Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция – это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора. Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

ISO — очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.

В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Почему фотография светлее или темнее чем нужно?

Вы когда-нибудь видели, как пекут блинчики? Чем дольше блинчик жарится, тем темнее он будет, пока не подгорит совсем :о(. Тоже самое происходит и при фотосъёмке — микрокристаллы галоидного серебра, если мы говорим о плёночной фотографии,

способны накапливать свет. Чем дольше освещать фотоплёнку, тем темнее будет
негатив
после проявки фотоплёнки (проявка фотоплёнки — это обработка фототплёнки специальным химическим раствором — проявителем). Причём здесь фотоплёнка? Мы живём в цифровой век и плёночныe фотоаппараты уже давно стали раритетом, а цифровой фотографии негативы не применяются!

Так-то оно так, но закономерность остаётся прежней, с той лишь разницей, что при увеличении времени освещения матрицы фотография будет светлее, в отличие от блинчика или негативной фотоплёнки

ПОСМОТРЕТЬ СВЕТЛЫЙ И ТЁМНЫЙ НЕГАТИВ

недодержанный, нормальный и передержанный негатив фотография будет соответственно тёмная, нормальная и светлая

недоэкспонированная фотография	фотография с парвильной экспозицией	переэкспонированная фотография

недоэкспонированная фотография

нормальная экспозиция

переэкспонированная фотография

Так же, как и пере-жаренный или недо-жаренный блинчик, фотографии с неправильной экспозицией не следует никому показывать :о)

Фотографии с неправильной экспозицией, получившиеся светлее, чем нужно, называют пере-держанными

или
пере-экспонированными
, а фотографии темнее чем нужно —
недо-держанными
или
недо-экспонированными
.

Итак, мы установили, что чем больше света, тем ярче (светлее) цифровая фотография. В солнечный день света много, поэтому для нормальной экспозиции кадра нужно освещать матрицу меньшее время, чем в пасмурный день или в комнате с одним окном.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Статьи по теме: Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Как выбрать зеркальный фотоаппарат? Как проверить фотоаппарат при покупке?

Выдержка и диафрагма для чайников как правильно ставить | Красиводел

Всем привет, дороги читатели. Сегодня расскажу что такое выдержка и диафрагма для чайников, это значит очень доступным и простым языком, так, чтобы было понятно даже человеку, который очень далек от фотографии.

Как правильно ставить

Думаю стоит начать с понимания понятий диафрагма и выдержка. И чтобы было понятно, о значимости этих элементов, они влияют главным образом на качество снимка.

Что такое диафрагма — диапазон того отверстия в объективе, сквозь которое свет проникает, попадая на датчик фотоаппарата, или матрицу.

Можно сравнить диафрагму со зрачком глаза человека, если зрачок приоткрыт широко, то и большее количество света попадает на глазную сетчатку.

Определить диафрагму можно прибегнув к помощи шкалы диафрагм, она оказывает прямое влияние на глубину резкости при съемке.

Если посмотреть на дисплей, видно число /F. Принцип заключается в том что, чем число меньше, тем больше отверстие и большее количество света попадает в объектив, а соответственно большее число уменьшит попадаемый свет.

Фон размывается, если открыта диафрагма широко, если же она максимально прикрыта, то предметы съемки как вдалеке, так и вблизи будут четкими.

Далее о выдержке, так называется временной промежуток, на протяжении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии. К примеру, 1/60 от секунды времени считается довольно длинная выдержка, ее считают больше, чем 1 /1000, такую величину относят к короткой выдержке.

Образы в подвижном состоянии выходят более четкими, для этого нужно сделать настройки на короткую выдержку, ведь чем быстрее движется объект, тем короче настраивается выдержка.

Прибегая к помощи короткой выдержки, можно получить ровный по своим параметрам кадр, но снимок будет статичным. При создании некоторого размытия движения, предпочтительней длинная выдержка.

Пример — фото текущей воды, здесь мы увидим, что вода отобразится как плавный поток, короткая выдержка даст эффект застывшей воды, при этом на кадре можно уловить даже маленькие капли.

На снимке только стакан находится в центре, при использовании большой диафрагмы в фотокамере, в результате почти весь фон размыт.

Подобный эффект, когда полностью открытая диафрагма, используют в основном для съемки портретов, фокусируя всю четкость на главном предмете.

При съемке

Не мало сторонников есть у съемки при дневном свете. И это понятно, так как свет ложится намного ровнее, а краски естественнее, более мягкие тени, почти полное отсутствие бликов «не украшающих» фотокадр.

Впрочем, природного освещения порой не достаточно для того чтобы правильно экспонировать кадр, в особенности если фотограф снимает прикрыв диафрагму и с большей выдержкой. В этом случае корректней будет применить вспышку.

Показатели выдержки будут неизменными, если воспользоваться вспышкой в режиме полуавтомата, при том, что диафрагма будет в приоритете. Таким образом появляется свобода в выборе нужного сюжета, к тому же есть возможность делать более резкие и контрастные кадры, даже при подвижном образе.

Если диафрагма заранее выставлена, фотовспышка может сама рассчитать нужное количество света, которое необходимо для подсвечивания объектов. Таким образом, вспышка предусматривает нужный ей объем света, который необходим для лучшей освещенности самого объекта.

Наступает момент нажатия на главную кнопку фотосъемки, и как правило у многих фотокамера не может поймать нужный и желаемый момент или делает его смазанным и абсолютно не тем, который мы ожидали.

Все от того, что неподвижность фотокамеры при съемке – это следствие тренировок, которые необходимы, чтобы не сожалеть о том, что редкий кадр и момент потеряны.

Если рука еще нуждается в тренировках на удержание фотоаппарата в неподвижном положении, то правильней будет зафиксировать камеру двумя руками. Распределяя массу камеры между двумя руками, локтями нужно упереться в грудь или прижать по бокам к телу.

Так же, до начала съемки необходимо правильно занять позицию, слегка расставив ноги, при этом одну ногу расположить впереди, ноги и руки не должны быть напряженными, так как именно это вызывает дрожание фотоаппарата.

Съемка в помещении

Сложный вопрос для не опытных фотографов. Причина в том, что здесь очень много моментов, которые зависят от техники съемки, а она приобретается со временем.

Прежде чем снимать фото, нужно помнить о том, что количество света в помещениях ощутимо меньше, чем на открытом пространстве, поэтому применение вспышки неизбежно.

Нельзя не сказать о фоне фотографии, он далеко не второстепенен. Режим съемки вы выбираете сами, в любом случае правильней контролировать выдержку. Если выдержка не сокращается и диафрагму открывать больше некуда, можно применить параметр экспозиции.

Если увеличить чувствительность в несколько раз, то это даст преимущество, при этом можно сократить выдержку. И все же фотовспышка в любом помещении служит лишь как вспомогательный свет. Ее задача — выделять те детали, которые не столь видны при дневном свете.

При настройках головки фотовспышки, необходимо следить за ее направлением, стремитесь не наводить ее непосредственно на фотографируемый предмет съемки. Лучше направить в другую сторону, тогда свет будет отражаться от стен и ляжет более ровно на сам объект.

Можно заметить, что профессиональные фотографы всегда держат головку вспышки повернутой вверх. Делается это для отражения от прямых поверхностей и более ровного освещения человека, которого фотографируют.

Если же в помещение нет ни светлых поверхностей, то можно прибегнуть к помощи обычного белого листа, даже отражаясь от белого листа, свет ляжет мягко и ровно.

Кстати, если направить вспышку в белый потолок, то она послужит отличным источником света. Стоит сказать, что техника имеет не последнее значение, так качественная фотокамера делает хорошие снимки на профессиональном уровне.

Для самых пытливых

Вот и закончилось время теории, и начинается время практики! Берите фотоаппарат и попробуйте поиграться с разными значениями выдержки и диафрагмы в разных условиях освещенности.

Исследуйте этот вопрос и пишите в комментарии что вам было понятно или не понятно в этом материале, постараюсь объяснить подробнее.

С вами был Иван.

Руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO в фотографии

Это руководство по фотографической экспозиции призвано помочь вам полностью контролировать свою камеру. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они перешли от идеи «сфотографировать» к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить автоматический режим камеры и полностью контролировать настройки, чтобы создать фотографию, которую они хотят.

Почему камера решает все за вас? Ты позволяешь маме выбирать тебе одежду? Может быть, у кого-то из вас, я не знаю. Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы взяли под свой контроль камеру. Для этого важно понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понимать, что представляют собой эти 3 компонента и как они влияют на конечную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной. Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Содержание

Что такое экспозиция?

Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Экспозиция относится к количеству света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темной или яркой является фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На сенсор попало слишком много света. Если он слишком темный, он недоэкспонирован. Недостаточное количество света попало на датчик. Мы можем контролировать, сколько света попадает на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Выдержка измеряется в стопах. Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на одну или две ступени, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, есть только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете. Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, а фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют визуально отображать экспозицию с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочитайте руководство». Я дам вам понять, что означала буква «f» для себя.

Гистограмма — это график, отображающий распределение тонов на фотографии от теней к средним и к светлым. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, а также увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «засветленные» блики.

Обрезанные тени — это области чистого черного цвета, не содержащие деталей. Засветы — это области чисто белого цвета, которые также не содержат деталей. Вообще говоря, вам следует избегать обоих из них. Тем не менее, я лично не возражаю против небольшого обрезания теней, поскольку это добавляет изюминку изображению.

Если вы посмотрите на приведенную ниже гистограмму, то увидите, что часть графика находится прямо напротив левой оси графика. Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите справа, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика находится у правого края. Иногда это неизбежно, например, при уличном освещении или при попадании солнца в кадр. Помните, что гистограмма — это всего лишь ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированных, переэкспонированных и правильно экспонированных фотографий.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Передержанная фотография : Это изображение переэкспонировано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма смещена вправо. На этом фото много обрезанных моментов. На самом деле все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Фотография с правильной экспозицией : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно хорошее распределение теней, полутонов и светлых участков. Это довольно яркое изображение, как вы можете видеть по тому факту, что график имеет всплески справа от графика.

В тенях есть небольшая обрезка, на которую я не возражаю, так как это добавляет эффектности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но блики не засвечены.

Использование функции предупреждения о пересветах на вашей камере

Всегда полезно проверить гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить появление слишком большого количества обрезанных теней и пересветов. Большинство цифровых камер также имеют функцию «предупреждения о пересветах».

При этом на экране мигают области изображения, которые были засвечены. Это невероятно полезная функция, и я всегда держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на переэкспонированном фото гондолы. Огромное количество фото мелькает, потому что многие блики были размыты.

Что такое Диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагменных ступенях. Изображение справа точно показывает, как выглядит диафрагма объектива.

При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Хотя вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных диафрагменных числах. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому открытию. Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому раскрытию.

Как выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Наиболее заметным эффектом выбора диафрагмы на фотографии является глубина резкости. Что мы под этим подразумеваем? Проще говоря, глубина резкости относится к резкости изображения. Что это значит на практике?

При использовании широкой диафрагмы глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения четкая, а остальное будет не в фокусе или размыто. Посмотрите на картинку слева внизу. Кошка идеально четкая, но фон размыт. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку позволяет выделить объект съемки на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается примерно от кончика носа кошки до ее головы, не более чем на несколько сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, будь то перед ним или позади него, не будет резким. Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f/3.5.

Когда вы используете узкую диафрагму, глубина резкости велика. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего до заднего плана будет резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в доках Дублина. Все, от причала на переднем плане до моста на заднем плане, четкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь от переднего плана до заднего плана сцены. В этом случае я использовал более узкую диафрагму f/11.

В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Среднее значение диафрагмы (около f/8) хорошо подходит для съемки с рук, например, при уличной съемке. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткой выдержкой для съемки с рук. Мы обсудим скорость затвора более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как различные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий. Вы можете видеть, что по мере расширения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора определяет время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на датчик. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как выбор скорости затвора влияет на фотографию?

Короткие выдержки создают эффект замораживания движения в снимаемой сцене. И наоборот, длинная выдержка будет размывать движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Настройки скорости затвора на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем, например, размыть воду в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение. Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытому снимку.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал чрезвычайно длинную выдержку в 160 секунд. Для этого я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такую ​​большую выдержку.

Как вы можете видеть, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались для создания фотографии, что привело к эффекту размытия.

Вы также можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел запечатлеть движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка 1/320 секунды гарантировала, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой дают прекрасные возможности для экспериментов с разным временем экспозиции.

На приведенной ниже диаграмме показано, как различные скорости затвора влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Быстрая скорость затвора заморозит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем медленнее становится скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточна ли скорость затвора для съемки с рук?

Есть очень простой способ проверить, достаточно ли короткая выдержка для съемки с рук. Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 равно 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете избежать использования более длинных выдержек, когда угол шире. Очевидно, что удерживать камеру неподвижно при приближении сложнее. Подумайте, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Это тот же принцип.

Если вы обнаружите, что света мало и вы не можете установить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить значение ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO относится к тому, насколько цифровой датчик вашей камеры чувствителен к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Большинство камер имеют ISO в диапазоне от 50 или 100 ISO до 16 000 ISO или выше.

Как выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица вашей камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высокой скорости затвора. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке в условиях низкой освещенности без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка с ISO 100 приводит к тому, что выдержки затвора слишком медленные, чтобы их можно было удерживать руками без сотрясения камеры. Например, увеличив значение ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша скорость затвора теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было удерживать рукой.

Вам может быть интересно: почему бы просто не использовать действительно высокое значение ISO каждый раз, чтобы обеспечить четкость фотографии? Проблема в том, что есть компромисс, когда дело доходит до качества изображения. Чем выше используемое значение ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, что может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые при разных значениях ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Вторая фотография была снята с очень высоким значением ISO 3200. Вы можете видеть, что зернистость значительно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал содержимое. Я… э… хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения, которое я видел собственными глазами, несколько ухудшилось.

На приведенной ниже диаграмме показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вы не должны увеличивать ISO, когда возникает необходимость. Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремальный. Большинство новых камер на самом деле очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличивать ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на вашей камере

Режим приоритета диафрагмы — это полуручной режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку для получения правильно экспонированного снимка. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

Этот режим съемки я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Обычно я выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбрать правильную выдержку. Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком медленная скорость затвора.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, чтобы убедиться, что она не слишком длинная. Если это слишком медленно, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на вашей камере

Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы. Вы устанавливаете желаемую скорость затвора, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим на самом деле называется режимом «ТВ», что означает «значение времени».

Лично я не слишком часто использую этот режим. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может понадобиться более длинная скорость затвора, чтобы создать размытие движения. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе. Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру, и это приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ это исправить. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс/минус.

Появится диаграмма с диапазоном значений от -5 до +5. Иногда эти числа отличаются и могут варьироваться от -3 до +3 в зависимости от камеры. Эта диаграмма представляет экспозицию вашей фотографии. Итак, как это работает?

Например, когда вы используете режим приоритета диафрагмы, камера установит выдержку, при которой экспозиция камеры будет находиться в точке «0» на этой диаграмме, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. Однако в действительности это не всегда так. Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшаете экспозицию на стоп или на то, что считаете нужным. Когда вы поворачиваете диск влево (RTFM, чтобы увидеть, какой диск), вы можете установить экспозицию, например, на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Когда вы поворачиваете диск вправо, вы можете сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и уменьшаете экспозицию, например, на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более короткую, чтобы в камеру попадало меньше света, а изображение было темнее.

При увеличении экспозиции происходит обратное. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если вы снимаете с рук. Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что скорость затвора остается неизменной, а диафрагма соответственно изменяется камерой.

Как использовать ручной режим на вашей камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать для обеспечения правильной экспозиции? На самом деле это довольно легко. Когда вы переключаетесь в ручной режим на циферблате (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, точно такую ​​же, как и диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки, пока экспозиция не будет установлена ​​на 0. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

1. Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму около f/16, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости. В конце концов, я хочу, чтобы все было резким от переднего до заднего плана. Я поворачиваю диск диафрагмы до тех пор, пока диафрагма не будет установлена ​​на f/16.
2. Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильное сочетание диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
3. Затем я проверяю, что меня устраивает как диафрагма, так и скорость затвора, и при необходимости вношу некоторые коррективы.
4. Если я нахожу, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, передвинув циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств). «Правильная» экспозиция не всегда может быть в точке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как определить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь на помощь приходит ваше творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как моя самая большая забота — обеспечить достаточную глубину резкости. Затем я устанавливаю скорость затвора. По сути, это балансирование, и с практикой вы интуитивно поймете, какие настройки вам нужны для достижения того видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки размыты или тени обрезаны независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контрастность сцены просто слишком велика для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и скорости затвора вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

Когда я делаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 снимка одной и той же сцены, один с экспозицией, установленной на «0», другой намеренно недоэкспонированный на 2 ступени и последний намеренно переэкспонированный на 2 ступени. Затем я могу объединить их в постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.

В приведенном ниже примере я сделал 3 кадра Карлова моста в Праге и объединил их в процессе постобработки, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что позволяет получить множество деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или пересветов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.

---

Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что сможете отключить автоматический режим камеры и самостоятельно управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к созданию фотографии. Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется особо задумываться о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они конкретно поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще поэкспериментируют с выдержкой и так далее.

---

Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии, уделяя особое внимание городским пейзажам, уличным сценам и фотографии архитектуры. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписаться на его страницы в Facebook и Twitter.

Руководство для начинающих по экспозиции, диафрагме, выдержке, ISO и замеру экспозиции

Добро пожаловать в серию AP «Улучшите свою фотографию». и стили, а также научат вас, как расти как фотографу, чтобы вы могли получать удовольствие от создания потрясающих фотографий (и видео), чтобы вывести вас на новый уровень, будь то зарабатывание денег или просто овладение своим искусством.

Каждую неделю вы будете находить новую статью, так что обязательно возвращайтесь, чтобы продолжить свое путешествие. Начало может показаться базовым для некоторых фотографов, но это важный шаг к тому, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно с вашим оборудованием и основами фотографии, поскольку это часть основ, которые помогают создавать отличные фотографии, и как только вы это узнаете, вы сможете поиграть с ними и понять дальнейшие статьи этой серии.

Руководство для начинающих по экспозиции, включая диафрагму, выдержку, настройки ISO и замер.

Что такое экспозиция? Понимание экспозиции

Камера делает снимок, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, но знаете ли вы, что фотоэкспозиция состоит из настроек выдержки , диафрагмы и чувствительности ISO на камере? Ваша камера будет иметь автоматический режим, который автоматически устанавливает все это за вас, но вы можете выйти за рамки этого, и у вас будет больше контроля над тем, как выглядят ваши изображения.

Чтобы помочь вам понять, как эти настройки влияют на ваше изображение и почему важно знать, что они делают, мы рассмотрим каждую настройку по отдельности, чтобы мы могли четко объяснить, какие настройки изменяют. Вам также будет полезно узнать, как эти изменения влияют на получаемое изображение, и поэкспериментировать с камерой, чтобы увидеть эффект своими глазами.

Компенсация экспозиции:

При автоматических настройках камера установит все это за вас для правильно экспонированного снимка, но если вы настроите компенсацию экспозиции или камера сделает это неправильно, то вы можете получить недоэкспонированное изображение. (слишком темная) или переэкспонированная (слишком светлая) фотография.

Примеры экспозиции, от -1EV (недодержка) до +1EV (передержка), EV означает значение экспозиции (в фотографии) определить правильную экспозицию для сцены. Существует несколько различных режимов замера, и они определяют, куда смотрит камера, когда ей нужно выработать правильную экспозицию. Мы рассмотрим эти варианты позже в этой статье.

Но сначала мы рассмотрим настройки выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, так как полезно знать, на что влияет изменение этих настроек.

Что такое скорость затвора? Значение выдержек затвора

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, что позволяет камере собирать свет от сцены. Если использовать длинную выдержку, например 2 секунды, в камеру попадет больше света, но также будет вероятность размытия. Более короткая экспозиция, например, 1/30 секунды, часто отображаемая как 1/30 с (или просто 1/30), уменьшит время, в течение которого затвор открыт, и захватит более короткий момент времени. Вы можете проверить экспозицию, нажав наполовину кнопку спуска затвора на камере, если она еще не отображается на экране.

Чем короче выдержка, тем быстрее вы сможете запечатлеть объект и уменьшить вероятность размытия. Например, если что-то движется быстро, вы можете использовать выдержку 1/500 с или 1/1000 с.

Низкая скорость затвора (слева) размоет любое движение, а короткая скорость затвора (справа) заморозит любое движение.

Чтобы получить доступ к настройке скорости затвора, вы обнаружите, что ваша камера должна иметь S для приоритета выдержки или Tv (значение времени) на Canon/Pentax. Если вы выберете это, поиграйте с изменением скорости затвора с помощью дисков камеры, чтобы увидеть эффект при съемке фотографий. Камера должна автоматически регулировать диафрагму и чувствительность ISO.

Что такое Диафрагма? Что такое диафрагма

Диафрагма находится внутри объектива и состоит из лепестков «диафрагмы» или «диафрагмы», которые открываются и закрываются для регулировки количества света, проходящего через объектив. Как и ваши собственные глаза, в темноте ваши зрачки расширяются, чтобы помочь вам лучше видеть, а при ярком солнечном свете ваши зрачки сужаются и становятся меньше.

Величина диафрагмы отображается в виде числа с буквой f или f/ перед ним, например, f1,4 или f/2,8.

Настройки диафрагмы, показывающие апертуру объектива при различных значениях диафрагмы

Чем больше диафрагма, тем больше света проходит через объектив к сенсору камеры. Большее отверстие будет иметь меньшее число, например, f/1,4, f/1,8 или f/2,8.

Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит через объектив к сенсору камеры. Меньшее отверстие будет иметь большее число, например f/5.6, f/8, f/11 или f/16.

Еще одна интересная вещь, которая происходит при настройке диафрагмы. Это также влияет на то, какая часть сцены или объекта находится в фокусе: большее отверстие, например, f/1,4, показывает меньшую область в фокусе, тогда как меньшее отверстие диафрагмы, например, f/16, показывает большую область в фокусе.

Это называется глубиной резкости, но также может называться глубиной резкости — область изображения, которая находится в фокусе.

Изменение диафрагмы влияет на то, какая часть изображения находится в фокусе

Обратите внимание, что при открытой диафрагме F1,7 фон размыт, а при закрытой диафрагме фон становится более четким при F4, а затем снова еще больше на F8, так как глубина резкости увеличивается. Точка фокусировки находится на деревянном кролике на переднем плане каждой фотографии.

Вы можете установить для камеры значение A для приоритета диафрагмы или Av , и тогда вы сможете установить диафрагму объектива, а камера установит все остальные настройки за вас. Вы заметите, что для компенсации более яркого или темного изображения камере необходимо настроить выдержку и чувствительность ISO. Поиграйте и посмотрите, как это повлияет на ваши изображения.

Что такое чувствительность ISO? Понимание ISO

Традиционно рейтинг чувствительности ISO определялся для 35-мм пленки, и чем выше рейтинг ISO, тем более чувствительна пленка к свету. Итак, если бы вы снимали в условиях яркого солнца, вы бы использовали пленку ISO100 и не использовали бы ее в помещении или при слабом освещении без вспышки камеры.

В настоящее время цифровые камеры могут мгновенно изменять чувствительность ISO, когда это необходимо, чтобы сделать камеру (эффективно) более чувствительной к свету, поэтому вы можете использовать ISO 100 или ISO 200 при съемке на улице в условиях яркого солнечного света или использовать более высокую чувствительность ISO, Например, ISO800 или ISO1600 при съемке в помещении или в условиях низкой освещенности.

Если вы делаете фотографии, и ваши изображения слишком темные, вам может потребоваться увеличить чувствительность ISO, или, с другой стороны, если ваши изображения слишком светлые, вам может потребоваться уменьшить чувствительность ISO.

Настройки шума ISO и примеры с низким уровнем шума при более низкой чувствительности ISO и большим шумом при более высокой чувствительности ISO 6.3) — Обратите внимание, что в изображении с более высокой чувствительностью ISO, при ISO 25600, в изображении больше шума и зернистости (много точек), и это влияет на качество изображения, когда элементы изображения покрыты точками, что усложняет задачу. чтобы увидеть детали изображения. Это также может привести к тому, что цвет будет выглядеть более тусклым, а часть цвета полностью исчезнет.

В режиме P или Program вы можете настроить чувствительность ISO после того, как выберете камеру из автоматического режима ISO , и это позволит вам использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму. Поэкспериментируйте с различными значениями чувствительности ISO на своей камере, и вы увидите, как изменяются выдержка и диафрагма, и обратите внимание на то, как ваша камера справляется с более высокими значениями чувствительности ISO, так как вы можете обнаружить, что в зависимости от вашей камеры может захотеть избежать некоторых из более высоких скоростей ISO.

Что такое режимы замера на камере? Объяснение режимов замера:

В зависимости от марки вашей камеры различные доступные режимы замера могут иметь разные названия, но для большинства цифровых зеркальных и беззеркальных камер доступны три основных режима замера. Различные доступные режимы связаны с тем, на какую область смотрит камера, когда она измеряет сцену, чтобы определить правильную экспозицию для вашей фотографии. В полностью ручном режиме камера сообщит вам, недоэкспонировано изображение или переэкспонировано.

Три основных режима замера экспозиции, доступные на большинстве камер: многозонный, центрально-взвешенный, точечный

Основные режимы замера экспозиции:

• Многозонный — (Оценочный, Матричный, ESP, Многозонный) При этом рассматривается вся сцена и пытается отрегулировать экспозицию так, чтобы большая часть сцены была правильно экспонирована.
• Центрально-взвешенный – или центрально-взвешенный средний, при этом рассматривается вся сцена с приоритетом в центре изображения.
• Точечный замер — это сообщает камере, что вы хотите посмотреть на определенную (точечную) область изображения, чтобы определить экспозицию.

Несмотря на то, как разные производители камер называют эти параметры, все они, как правило, используют одни и те же или очень похожие значки для отображения выбранного режима замера, поэтому вы сможете найти похожие значки на своей камере.

No related posts.