Поскольку камера все еще принимает некоторые решения, например, с ‘ P ‘, иногда камера может сделать фотографию слишком темной или слишком яркой. Вы можете продолжать использовать компенсацию экспозиции, как и в режиме « P », чтобы сделать сцену ярче или темнее. Однако в режиме « A » камера сначала уменьшит скорость затвора. Когда он достигает минимальной установленной скорости затвора, он увеличивает ISO. Он не изменяет диафрагму для настройки экспозиции.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Необходимо убедиться, что для параметра Auto ISO установлено значение

Если вы хотите больше узнать об апертуре, я настоятельно рекомендую ознакомиться с дополнительными материалами ниже, в которых более подробно рассматриваются математические и технические аспекты работы диафрагмы. Однако, если вы хотите пропустить это, всего вышеперечисленного должно быть достаточно для практической фотографии. Не стесняйтесь переходить к следующему разделу о художественном значении диафрагмы, если вы хотите как можно скорее заняться съемкой.

РАСШИРЕННЫЕ :  Вы также можете интерпретировать апертуру с точки зрения стопов. Вспомните, как мы обсуждали, что стоп означает удвоение света, так что 1 стоп означает удвоение света, 2 стопа означает четыре раза и так далее. С апертурой удвоение в области отверстия приведет к удвоению количества света, попадающего на матрицу. Однако, поскольку упор f- связан с диаметром отверстия, а не с площадью, это линейное, а не квадратичное измерение. Вдобавок ко всему f — упор связан с обратной величиной диаметра. Таким образом, при удвоении света (т. е. на одну ступень больше) число f уменьшается в 1,4 раза (квадратный корень из 2). Верно и обратное, поэтому при уменьшении света вдвое (т. е. на одну ступень меньше) число f увеличивается в 1,4 раза. Таким образом, объектив f / 1,4 пропускает вдвое меньше света (на одну ступень меньше), чем объектив f / 1,0. Объектив f /2.0 пропускает вдвое меньше света, чем f/ 1.4   и так далее и тому подобное. Полные стопы уменьшаются (т. е. уменьшаются вдвое): f/ 1.4, f /2.0, f /2.8, f /4, f /8, f /11 . .. и т. д. Обратите внимание, что каждое последующее число — это просто предыдущее число, умноженное на 1,4.

РАСШИРЕННЫЕ : В отличие от диафрагмы, выдержки затвора и ISO являются линейными измерениями . Таким образом, выдержка 1/50 секунды пропускает в два раза больше света, чем выдержка 1/100 секунды. Таким образом, мы можем использовать это, чтобы увидеть, как работает компенсация экспозиции нашей камеры. Допустим, мы находимся в определенной апертуре, ф/ 2.8. Камера считывает показания и определяет, что 1/100 секунды при ISO100 подходит. Если мы решим, что это слишком темно, увеличение компенсации экспозиции до +1,0 увеличит количество света на один стоп, то есть удвоит. Таким образом, сохраняя диафрагму той же, затвор должен быть открыт в два раза дольше, поэтому камера теперь будет идти до 1/50 секунды при ISO100, или, если минимальная выдержка уже достигнута, она должна увеличить ISO. , так что, возможно, 1/100 секунды при ISO200.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ : Сейчас у меня f/ 4, камера определяет выдержку 1/250 секунды при ISO 100. Если я изменю диафрагму на f /8, какой будет выдержка, если предположить, что минимума нет? ОТВЕТ : Поскольку f/ 8 на два шага меньше f/ 4, затвор должен быть открыт в четыре раза дольше, то есть 1/62,5 секунды, но камера, вероятно, округлит до 1/60. секунды.

Художественное значение Aperture

Помимо управления общим количеством света в кадре, диафрагма также имеет художественное значение. Таким образом, мы не можем просто регулировать диафрагму вверх и вниз, чтобы работать с количеством света, которое у нас есть.

Возможно, главным следствием апертуры является то, что объективы с большей апертурой тяжелее и дороже . Вот почему фотографы так дорого платят за объективы f/ 1.4 или f/ 1.2. Они обладают превосходной способностью улавливать свет, что делает их чрезвычайно полезными при слабом освещении. Таким образом, насколько вы можете открыть диафрагму, зависит от объективов, которыми вы владеете или за которые готовы платить и носить с собой.

Во-вторых, объективы редко достигают максимальной резкости при съемке с широко открытой диафрагмы. Таким образом, нам нужно сделать то, что называется «закрытием» линзы. Это фотографический термин для использования диафрагмы, которая меньше максимальной, которую позволяет объектив. Как правило, это позволяет нам снимать более четкие изображения. Например, объектив с f/ 1.4 может не достичь максимальной резкости, пока мы не закроем его, например, до f/ 4.

Теперь самое главное влияние светосилы — глубина резкости. Большая апертура (меньше f -число) приводит к тому, что глубина резкости уменьшается, по сути, это означает, что в фокусе будет меньше объектов. Это легче проиллюстрировать картинками. Таким образом, мы будем использовать здесь две картинки, одну с f/ 8 и одну с f/ 1. 4, чтобы продемонстрировать разницу.

Nikon D600, Sigma 35 мм f/1.4 ART, f/8, 1/250 с, ISO100

Nikon D600, Sigma 35mm f/1.4 ART, f/1.4, 1/4000 с, ISO100

Вы можете видеть, как большая диафрагма делает объекты на заднем плане нечеткими. Иногда этот эффект может быть желательным. Например, с портретами мы часто хотим убрать фон из фокуса, чтобы получить более чистый вид. Это помогает, когда мы не можем найти чистый фон для съемки. Таким образом, в подобных случаях мы хотим использовать большую апертуру, чтобы добиться такого вида. Конечно, недостатком этого является то, что иногда мы пропускаем слишком много света. Например, мы можем захотеть снимать в f /1.4, чтобы добиться эффекта размытия фона, но под прямыми солнечными лучами в середине дня при съемке с f/ 1.4 даже при самом низком значении ISO (обычно ISO 100) и самой короткой выдержке (обычно 1/8000 секунды) ), мы по-прежнему можем пропускать слишком много света, поэтому мы не можем еще больше уменьшить экспозицию, не уменьшая диафрагму.

ПРИМЕЧАНИЕ : Это редко является проблемой, потому что 1/8000 секунды очень быстро и должно быть достаточно для большинства апертур при прямом солнечном свете. Однако более серьезная проблема связана с использованием вспышки, поскольку вспышка ограничивает выдержку примерно до 1/200 секунды, что сильно ограничивает диафрагму, которую мы можем использовать в условиях яркого освещения, не передергивая наше изображение. Таким образом, бывают случаи, когда нам нужно использовать меньшую апертуру (больше ф -номер). Временным решением этой проблемы является использование фильтра нейтральной плотности , но это создает свои собственные проблемы — вам просто нужно закрыть диафрагму.

Конечно, бывают моменты, когда нам может понадобиться большая глубина резкости. Например, при съемке пейзажей мы не хотим, чтобы наше окружение или фон были не в фокусе, иначе мы не получим резкого снимка. Таким образом, с пейзажами мы снимаем с меньшей диафрагмой. Конечно, компромисс здесь заключается в том, что иногда мы изо всех сил пытаемся получить достаточно света, поэтому нам нужно будет использовать более медленные выдержки и более высокие значения ISO, чтобы получить требуемую экспозицию. Конечно, проблема в том, что использование слишком низкой скорости затвора может вызвать размытие (мы рассмотрим это через секунду), поэтому нам нужно использовать штатив. Увеличение ISO, как мы уже говорили ранее, увеличивает шум.

Таким образом, диафрагма является отличным инструментом для управления внешним видом наших изображений, но она также влияет на экспозицию, о которой мы должны знать, чтобы не пропустить слишком много или слишком мало света, который наш другой факторы не могут компенсировать. Из трех факторов диафрагма, вероятно, больше всего волнует большинство фотографов, за исключением тех, кто снимает спортивные состязания и действия. Вот почему так много фотографов снимают в режиме « A ».

Скорость затвора и режим приоритета затвора

Скорость затвора измеряет время, в течение которого затвор открыт, позволяя датчику улавливать свет. Возможно, это немного вводит в заблуждение, потому что на самом деле это не измерение скорости, а просто измерение количества времени.

В отличие от диафрагмы, выдержку очень легко понять. Для большинства обычных фотографий скорость затвора измеряется в долях секунды, например, 1/50 секунды. Для пейзажной и ночной фотосъемки на штативах иногда выдержку можно измерять в полных секундах, например, 1 секунду или 2 секунды, иногда даже 30 секунд.

Скорость затвора является линейным измерением, поэтому, если мы удвоим время, в течение которого затвор открыт, мы пропустим вдвое больше света, т. е. на стоп больше. Верно и обратное: вдвое меньшее время открытия затвора пропускает меньше света.

Для управления выдержкой используем ‘ S ‘ — Режим приоритета выдержки (Canon называет это Tv). В этом режиме мы устанавливаем выдержку на определенное число, а камера меняет диафрагму и ISO, чтобы получить то, что она считает правильной экспозицией. Как и в других режимах, с которыми мы теперь знакомы, когда камера ошибается, мы можем использовать компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать экспозицию так, как мы считаем лучшей.

Пока что мы уже знакомы с режимом « P », где все решает камера, и режимом « A », где мы выбираем диафрагму. Как и в обоих этих режимах, нам нужно использовать Auto ISO, чтобы камера могла автоматически увеличивать ISO, когда это необходимо, вместо того, чтобы нам приходилось поднимать ISO самостоятельно. Это делает его намного проще и удобнее.

Художественное значение выдержки

Как правило, есть два случая, когда мы хотим снимать с приоритетом выдержки: когда нам нужна очень короткая выдержка, чтобы запечатлеть действие, или когда мы хотим, чтобы очень длинная выдержка размыла движение. Это почти две крайности. Для всего, что между ними, например. при съемке людей скорость затвора не имеет особого значения, если она достаточно мала, чтобы остановить дрожание камеры. На самом деле у меня нет примеров, где мы хотим использовать короткую выдержку или длинную выдержку, так как я не фотограф спорта и не пейзажный фотограф, но я попытался сделать следующие два снимка, чтобы вы могли видеть, что я делаю. значит останавливающее движение  и  размытое движение .

Чтобы определить, какая выдержка является подходящей для предотвращения дрожания камеры, мы часто используем обратный закон. Этот закон говорит нам, что в среднем мы должны снимать как минимум с фокусным расстоянием, обратным фокусному расстоянию, или быстрее, чтобы получить четкие снимки. Например, если мы снимаем объективом 50 мм, нам нужно установить выдержку 1/50 секунды или выше. Если наши объективы имеют VR или IS, мы обычно можем снимать на более медленных скоростях. Большинство камер при использовании Auto ISO могут определять это автоматически, используя настройку AUTO для минимальной выдержки. Если мы хотим снимать с более длинной выдержкой, чем лучшая, согласно обратному закону, например, чтобы размыть движение, нам нужно использовать штатив.

Как и в случае с апертурой, здесь есть компромиссы. Нам может понадобиться короткая выдержка или длинная выдержка из-за того, что мы снимаем, но это налагает требования на другие факторы, чтобы сохранить правильную экспозицию.

Съемка с высокой выдержкой, напр. для занятий спортом или активного отдыха предъявляет требования к количеству получаемого света. Это означает, что нам нужно снимать с очень большой диафрагмой или очень высокими значениями ISO, чтобы получить достаточно света, чтобы наши снимки были правильно экспонированы. Вот почему фотографы, занимающиеся спортом и динамичными съемками, всегда находятся в поиске камер с более чистыми высокими выходными значениями ISO и объективами с большей апертурой. Это компромисс для съемки с высокой скоростью затвора.

Съемка с малой выдержкой, т.е. для пейзажей, где мы хотим размыть движение воды, иногда допускаем слишком много света. Это означает, что даже при полностью закрытой диафрагме и самом низком значении ISO мы все равно пропускаем слишком много света. В этой ситуации нам нужно использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик. Они вызывают целый ряд собственных проблем, в том числе снижение резкости и окрашивание цвета. Это компромисс для съемки с низкой скоростью затвора.

Ручной режим

‘ M ‘ — В ручном режиме мы настраиваем как диафрагму, так и скорость затвора. Некоторые люди сегодня настаивают на съемке в ручном режиме все время, но для большинства я бы сказал, что это ненужная боль, особенно когда вам очень редко нужно контролировать все, а камера часто достаточно умна, чтобы контролировать то, что вы упускаете. .

Мы можем оставить Auto ISO включенным или выключенным.

Если мы оставим Auto ISO включенным, по сути, мы установим диафрагму и выдержку, а камера выберет ISO, который даст нам правильную экспозицию при этих конкретных настройках. Опять же, мы можем использовать компенсацию экспозиции, чтобы увеличить или уменьшить яркость, по сути, камера просто соответственно увеличит или уменьшит ISO. Вот так я стреляю в ручном режиме. Например, если я снимаю общественное мероприятие и хочу оставить выдержку 1/100 секунды, чтобы остановить движение человека, и я хочу снимать с f/1,8, чтобы получить малую глубину резкости и сделать фон не в фокусе, я могу выбрать снимать в ручном режиме с Auto ISO, поэтому камера просто выбирает соответствующий ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Если мы отключим Auto ISO, мы окажемся в полном ручном режиме , где мы будем контролировать все . Конечно, в полном ручном режиме компенсация экспозиции отсутствует, потому что камера ничего не рассчитывает, чтобы нам нужно было компенсировать. Мы просто экспериментируем, набираем разные настройки, а затем пробуем снова, если экспозиция не подходит. Например, если мы делаем снимок, а вокруг слишком темно, мы можем либо открыть диафрагму, либо уменьшить скорость затвора, либо увеличить ISO, чтобы увеличить общую яркость.

Я никогда не использую с полным ручным управлением , но некоторым фотографам, особенно тем, кто снимает пейзажи, часто требуется точное управление, которое оно позволяет. Почти для всех других приложений полуавтоматические режимы будут работать очень хорошо, даже если это не так, ручной режим с автоматическим ISO почти всегда лучший. Если подумать, причина, по которой вы входите в ручной режим, заключается в том, чтобы контролировать как диафрагму, так и скорость затвора. Так что, если вы исправляете оба из них, то вам в любом случае придется увеличивать или уменьшать ISO, чтобы получить правильную экспозицию, так что вы можете просто позволить камере сделать это за вас.

Но снова и снова некоторые фотографы, которые выросли в ручном режиме за несколько дней до изобретения автоматизации, страстно ненавидят другие режимы и продолжают использовать ручной режим. Это совершенно нормально, но я предпочитаю, чтобы камера сама вычисляла настройки и меняла их только тогда, когда мне нужен определенный художественный эффект, о чем мы говорили выше.

Резюме

Это, безусловно, один из самых важных и длинных разделов, поэтому давайте подытожим то, что мы узнали с точки зрения экспозиции:

• Большие апертуры (меньшие числа f ) пропускают больше света, делая наше изображение ярче.
• Чем длиннее выдержка, тем больше света, и изображение становится ярче.
• Более высокие значения ISO делают матрицу более чувствительной, делая наше изображение ярче. Это также увеличивает шум, что плохо.

Мы используем каждый из режимов P, A, S, M для достижения различных художественных эффектов:

• Мы используем режим « P », когда хотим, чтобы камера выбирала и диафрагму, и выдержку. Мы можем отрегулировать общую яркость, используя компенсацию экспозиции, которая заставляет камеру изменять все три фактора для достижения правильной экспозиции.
• Мы используем режим « A », когда хотим контролировать глубину резкости. Установка большей диафрагмы (меньшее число f ) позволит нам убрать фон из фокуса — хорошо для портретов. Установка меньшей диафрагмы (большее число f ) позволит нам лучше держать фокус — это хорошо для пейзажей. При настройке компенсации экспозиции камера изменяет только выдержку и ISO.
• Мы используем режим « S », когда хотим контролировать степень размытия. Установка короткой скорости затвора позволит нам уменьшить размытие, чем быстрее движение, тем короче требуемая скорость затвора. Установка длинной скорости затвора позволит нам размыть движение, например, воду в пейзаже, придав нам молочно-гладкий вид. При настройке компенсации экспозиции камера изменяет только диафрагму и ISO.
• Мы используем режим « M », когда хотим вручную выбрать и диафрагму, и выдержку. Это иногда бывает полезно при съемке пейзажей, когда мы хотим, например, размыть движение воды, но сохранить весь кадр в фокусе, используя небольшую диафрагму и длинную выдержку.

Мы должны помнить, что хотя диафрагму и скорость затвора можно изменить для управления художественными эффектами, они будут влиять на другие факторы. Иногда другие факторы могут компенсировать это, чтобы мы могли получить желаемый художественный эффект, но иногда они не могут, и мы можем получить переэкспонированное или слишком шумное изображение (из-за слишком высокого значения ISO).

Как выбрать выдержку и диафрагму для съемки природы

Обучение использованию трех компонентов треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) для получения правильной экспозиции часто является одной из первых вещей, которые мы осваиваем как новая природа фотографы. Мы должны тщательно сбалансировать все три, чтобы в камеру попало ровно столько света, чтобы фотография была не слишком темной и не слишком светлой… но в самый раз. Однако правильная экспозиция — это лишь один из результатов выбора выдержки и диафрагмы. И выдержка, и диафрагма оказывают глубокое влияние на вашу фотографию природы, а не только на экспозицию. Использование их для создания творческих фотографий с намерением выделит ваши фотографии на фоне обычных моментальных снимков.

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, чтобы свет попадал на датчик. Помимо управления количеством света, скорость затвора также оказывает сильное влияние на воспринимаемое движение на ваших фотографиях. Медленная скорость затвора открыта в течение более длительного времени, что позволяет размыть все, что движется в кадре. И наоборот, очень короткая выдержка замораживает движение даже быстро движущегося объекта. Творческий выбор выдержки при съемке природы зависит от того, хотите ли вы показать движение с некоторой степенью размытия или хотите, чтобы движущийся объект был четким и неподвижным в кадре. Таким образом, выбор выдержки при движении — творческое решение.

Следующее фото из Дымных гор прекрасно это демонстрирует. Я выбрал довольно длинную скорость затвора, чтобы вода, текущая по скале, немного размывалась, тем самым усиливая ощущение движения на изображении. Если бы я выбрал короткую выдержку, вода казалась бы застывшей и не было бы ощущения движения. На таких фотографиях природы я сначала выбираю выдержку, а затем балансирую диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Отражения в ручье Смоки-Маунтин. Джейн Палмер — 1/15s @ f5.6

Напротив, следующее изображение гагары во время чистящего взмаха крыла было получено с выдержкой 1/1600 секунды. Я наблюдал за гагарами в течение нескольких дней и мог предвидеть, когда они поднимутся из воды и начнут крутить головой. Я хотел запечатлеть капли воды, слетающие с их перьев. После нескольких пропущенных кадров с более длинной выдержкой я решил, что мне нужна выдержка 1/1600, чтобы заморозить капли воды. Я сбалансировал диафрагму и ISO, чтобы получить хорошую экспозицию, как всегда. Из-за выбранной мной скорости затвора полученная фотография рассказывает именно ту историю, которую я хотел рассказать.

Прихорашивающееся поведение обыкновенной гагары — 1/1600 с при диафрагме f9, ISO 1000, Джейн Палмер

Эти два примера фотографии природы демонстрируют критическую концепцию творческого использования выдержки в вашей работе. Вы должны сначала определить, что вы хотите сказать своим изображением, а затем решить, какая выдержка требуется, чтобы рассказать эту историю. Вы по-прежнему должны помнить о балансе скорости затвора с диафрагмой и ISO для правильной экспозиции.

Диафрагма

Точно так же, как скорость затвора имеет двойную характеристику, контролирующую экспозицию и воспринимаемое движение, диафрагма также имеет две стороны своей медали. Мы знаем, что апертура — это размер отверстия в линзе, через которое свет попадает на сенсор. Очевидно, что большее отверстие (меньшее значение диафрагмы) пропускает больше света.

Но, помимо влияния на экспозицию, выбор диафрагмы сильно влияет на глубину резкости и на то, какая часть изображения находится в фокусе. Крошечная апертура (большая диафрагма, такая как f16) обеспечивает большую глубину резкости; вы можете иметь все в фокусе от довольно близкого расстояния до вашей камеры до бесконечности. Напротив, большая диафрагма (небольшое число, например f2,8) приводит к малой глубине резкости. В зависимости от того, на чем вы фокусируетесь, большая часть изображения может оказаться не в фокусе.

Итак, в зависимости от истории, которую вы хотите рассказать, выбор диафрагмы имеет решающее значение для съемки природы. Фактически, в моей работе решение об диафрагме обычно является первым выбором, который я делаю при определении правильной экспозиции.

Когда я делаю широкоугольные фотографии природы, я обычно хочу, чтобы все было в фокусе. Это особенно верно, когда у меня есть сильный элемент переднего плана. Важно, чтобы элемент переднего плана был критически резким, а дальний фон — приемлемо резким. Я достиг этого, используя широкоугольный объектив, относительно небольшую апертуру и фокусируясь сразу за элементом переднего плана. Сначала я выбираю диафрагму, затем балансирую выдержку и ISO для экспозиции.

Следующий снимок побережья Орегона является хорошим примером этого. Мне нужно было, чтобы скала на переднем плане была в фокусе, а также дальние морские скалы. Выбор диафрагмы f14 дал мне необходимую глубину резкости, а также позволил использовать более длинную выдержку, что помогло сгладить отражение на песке.

Креативная фотосъемка отражений на мокром песке — 1/40 с при F14, ISO 100

Бывают случаи, когда вы хотите выделить часть своего снимка природы и не обязательно хотите, чтобы все было в фокусе. Поскольку наши глаза всегда обращают внимание на самую яркую и четкую часть фотографии, вы можете использовать этот факт, чтобы привлечь внимание к объекту и уменьшить фоновые отвлекающие факторы. Вы делаете это, выбирая диафрагму, которая позволяет только вашему объекту быть в фокусе.

Для съемки дикой природы я часто использую диафрагму 2,8 или 4, чтобы лицо объекта было в фокусе, а фон полностью не в фокусе. Когда я фотографирую колибри, я хочу, чтобы фон был не в фокусе, чтобы привлечь внимание к четко сфокусированной птице. В дополнение к выбору диафрагмы, которая размывает фон (в данном случае f8), я также удостоверяюсь, что фон находится достаточно далеко от объекта, чтобы он был довольно размытым. Я не мог использовать диафрагму f4 на колибри, потому что они двигаются слишком хаотично, и мне нужна дополнительная глубина резкости, чтобы обеспечить четкость взгляда на птицу.

Джейн Палмер установила диафрагму на F8 для дополнительной глубины резкости — 1/200 с при f8, ISO 100 с несколькими вспышками

Все вместе

намного больше, чем просто количество света, попадающего в камеру. Конечно, вы должны получить правильную экспозицию, чтобы избежать пересветов. Но помимо этого, помните о вторичных эффектах выдержки и диафрагмы и творчески используйте эту информацию, чтобы рассказать свою собственную историю с помощью фотографии.

Как только вы поймете основы треугольника экспозиции и сможете сделать фотографию природы с правильной экспозицией, вы будете готовы выйти за рамки простого «правильного изображения». Вы готовы использовать настройки камеры, чтобы «нарисовать» изображение, которое четко передает ваше сообщение зрителю.

Итак, в следующий раз при подготовке кадра не забудьте творчески подойти к выбору выдержки и диафрагмы. Они могут добавить столь необходимый творческий подход к вашей фотографии природы, чем просто экспозиция!

Об авторе Джейн Палмер

Джейн Палмер делит свое время между работой медсестрой-анестезиологом и пейзажным и подводным фотографом. Страсть к природе и животным на протяжении всей жизни побудила ее проводить больше времени на открытом воздухе со своей камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии. Она увлекается подводным фотографом уже 10 лет и недавно начала преподавать фотографию. Она часто проводит погружения в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят больше узнать о подводной фотографии.