как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры

Вы знаете какая связь между диафрагмой и выдержкой поможет раскрыть потенциал камеры и получить всевозможное удовольствие от процесса съемки и предсказуемости результата. Диафрагма и выдержка — понятия, безусловно, основы основ, но когда вы в последний раз вспоминали, что такое апертура и что она характеризует? Напомним — это размер отверстия диафрагмы объектива (а, кроме этого, его способность собирать свет, характеристика светового пучка на входе, но это сейчас не главное). Апертуру можно увидеть, если посмотреть прямо на камеру. Диаметр отверстия (то, что подразумевается под размером) обозначают рядом последовательно изменяющихся значений F-числа. Параметр отображается на цифровом экране DSLR-камеры, предоставляя фотографу информацию о размере диафрагмы. Чем меньше диафрагменное число, тем больше она сама, то есть отверстие. И наоборот. Каждый раз, когда фотограф увеличивает значение на шаг, к примеру, от F/5.

6 до F/4, — на чувствительный элемент камеры попадает в два раза больше света. «Спускаясь» на одно значение мы вполовину уменьшаем его количество.

Иллюстрациями процесса, а также своими размышлениями на классическую тему взаимодействия выдержки и диафрагмы делится фотограф Джо Уотсон (Joe Watson) из lrcamera dot com. Искусство съемки для него — любимое хобби, возможность научиться новому и рассказать об этом интересующимся. Джо составил небольшой гид, надеясь, что это поможет очередному новичку со свежеприобретенной цифровой камерой понять, легко освоить и успешно применять на практике техническую основу основ фотографии.

photo by Giuseppe Milo

Эквивалентная экспозиция

Итак, известно, что апертура — это размер отверстия, на которое открывается диафрагма. Как же это знание может помочь в съемке? Фотография — это в большой степени наука о получении оптимального количества света для изображения в конкретных условиях. При маленьком отверстии (например, F/22) на сенсоры попадает очень мало света по сравнению с очень большим открытием на F/1.4. Следует иметь в виду, что затвор в обоих случаях открывается на одинаковое количество времени.

При этом можно получить совершенно одинаковую экспозицию как на F/22, так и на F/1.4 — просто удлиняя выдержку. Когда затвор открыт дольше, камера получает больше света. Сочетание настроек диафрагмы и выдержки дают возможность точно определить нужное количество света, которое будет на изображении, а используя различные комбинации параметров, фотограф сохранит одинаковые результаты экспозиции. Например, при скорости срабатывания затвора 1/30 на F/8 (то есть диафрагма открывается на 1/30 секунды) экспозиция будет идентичной той, которая получается при раскрытии диафрагмы на F/16 (меньшее отверстие) при скорости срабатывания затвора 1/8 секунды. Это соотношение известно, как эквивалентная экспозиция.

Думайте о художественной стороне

Фотограф, зная, что ему доступно единое значение экспозиции, может по-разному комбинировать F-значения и выдержку. Однако, знать в теории, как что-то делать, и уметь делать — это разные вещи. Тот факт, что настройки будут приближены к идентичному значению, не означает, что результат всегда будет одинаковым. Именно в этот момент фотография начинается как искусство.

Хотите, чтобы изображение было резким или стремитесь к эффектному размытию? Хотите, чтобы в фокусе был весь кадр или центральный объект? Сначала нужно решить художественные вопросы, а затем уже «подгонять» под цели настройки для диафрагмы и выдержки.

photo by Hiro _R

Глубина резкости

Связь между настройками скорости срабатывания затвора и эффектами, которые они «вызывают», несложна для понимания. Освоив азы, вы сможете ясно представлять, какой результат увидите на изображении. Чем дольше открыт затвор (медленнее скорость срабатывания), тем большим будет размытие движущихся в кадре объектов. При этом нужно помнить, что получить размытое изображение можно и без движущихся объектов в кадре. Если на длительной выдержке фотограф пошевелится, или у него дрогнет рука, снимок станет смазанным, поэтому использование штатива — практически всегда хорошая идея, а иногда и обязательное условие.

Диафрагма также влияет на глубину резкости (ГРИП). ГРИП уменьшается при снижении значений F, то есть расширении отверстия объектива. Следовательно, чем больше число диафрагмы, тем сильнее сокращается диаметр отверстия и тем больше глубина резкости — это значит, что объекты в поле зрения будут четче на большей площади. С уменьшением глубины — задний план и фон будут размываться. Резким останется только объект в фокусе.

photo by Giuseppe Milo

Как использовать взаимосвязь между параметрами

Даже начиная экспериментировать с выдержкой и диафрагмой, совсем не трудно сразу получить качественный результат. И в зеркальных камерах из бюджетной категории есть все необходимые инструменты. Например, актуальная для начинающих фотографов автонастройка. С ней можно определить, какой тип изображений вам нравится больше всего.

photo by Alex Hesu

Простой пример: вы хотите получить яркий, эффектный портрет, лицо крупным планом. Оно, по задумке, будет заполнять кадр целиком и станет основной точкой фокусировки в изображении. Для достижения хорошего результата нужно выставить в камере режим приоритета диафрагмы. Этот параметр даст вам контроль над диаметром отверстия, в то время как фотоаппарат сам позаботится о значении выдержки. Теперь, когда вы контролируете апертуру, продолжайте эксперимент и откройте максимально. Сосредоточьтесь на лице модели и сделайте снимок — вы увидите, что глубина резкости уменьшается, и в фокусе остается только оно, а фон размывается.

Следующий пример — пейзаж. Для этих фотографий требуется максимальная глубина резкости. На камере также нужно выставить режим приоритета диафрагмы, при этом закрыть ее, сузить, насколько это возможно. Теперь, когда отверстие стало минимальным, камера сама начнет компенсировать этот эффект, «заставляя» затвор оставаться открытым как можно дольше, чтобы получить правильную экспозицию. Используя длинные выдержки легко смазать изображение, поэтому штатив будет совсем нелишним.

photo by Tyuncher Eminov

Последний пример — спортивное событие. Выставляйте на камере приоритет затвора (выдержки). Он позволяет установить его скорость самостоятельно, в то время как камера «позаботится» о корректной экспозиции и самостоятельно определит размер диафрагмы. Съемка с проводкой — отличный способ снимать бег или прыжки. Хитрость состоит в том, чтобы следить за объектом камерой, снимая на медленной скорости затвора. Отработав прием, вы получите фотографию, где основная «цель» в центре внимания резкая, а фоновые предметы размыты. Снимок станет динамичным, при взгляде на него зрительская аудитория практически ощутит скорость. Прием непростой, и чтобы все получилось, потребуются тренировки, но результат стоит усилий.

Экспериментируйте как можно больше, и вы сможете безболезненно перейти от съемки в авторежиме к другим настройкам. Как только вы освоитесь с основными возможностями своего фотоинструмента, поймете, как соотносятся между собой диафрагма и выдержка, вы откроете дверь в мир потрясающих возможностей, например, практически не задумываясь сможете сделать фото гладкой, шелковистой текущей воды или бегущей реки, распадающейся на мириады мелких брызг. Весь потенциал техники будет к вашим услугам. Удачной съемки!

Диафрагма и выдержка в фотографии. Экспозиция.

Две эти настройки — два краеугольных камня фотографической техники.

Выдержка (чем больше выдержка, тем больше экспозиция) с диафрагмой (чем шире раскрыта диафрагма, тем экспозиция также становиться больше) — два базовых понятия, без которых в последующих  уроках фотографии не обойтись.

В этой статье постараюсь объяснить: чем же они являются, и как и в каких случаях используются — своими словами. Так — как понимал и понимаю и использую это я — в своей работе.

Выдержка

Что такое — выдержка? Для того чтобы ответить на этот вопрос — необходимо немного пояснить — как устроен фотоаппарат. В фотоаппарате — между объективом и светочувствительной матрицей (или пленкой) — расположен затвор — устройство, которое при нажатии на кнопку сьемки — на долю секунды открывает доступ свету — к матрице. Если речь идет о цифровом фотоаппарате — то информация от каждого освещенного элемента матрицы — передается потом в процессор фотоаппарата, и после (в обработанном виде) — на флэш-карту.  Чем ярче свет попадает на матрицу — тем ярче вы увидите его на будущей фотографии. Но не только яркость света заставляет фотографию быть яркой… но еще и то время, которое свет успевает воздействовать на светочувствительную поверхность матрицы!

Чем больше экспозиция — тем ярче снимок! Это необходимо запомнить. Типичная выдержка 1/500 секунды.

Соответственно, если вокруг темно — выдержку необходимо увеличивать (чтобы хоть что-то разглядеть в кадре, и задать величину выдержки, например, в размере 1/250 секунды), а если светло — уменьшать (например, до 1/1000 секунды), чтобы кадр не превратился в одно белое поле…

Правда, при съемке в темноте — существенно портит жизнь то неудобство — что при слишком большой выдержке — изображение будет «смазанным», потому что держать фотоаппарат неподвижно целую секунду, или даже например 1/100 секунды — не так то просто… А неподвижность фотоаппарата во время экспозиции — просто жизненно необходима для четких снимков! В таких случаях (в темноте, когда выдержка слишком велика) — используют штатив.

И несколько слов об использовании выдержки в художественной фотографии: большая (длинная) выдержка используется для «смазывания» изображения в художественных целях: можно смазать как весь кадр, так и его отдельные элементы, но об этом будет рассказано позже, в соответствующей статье. Малая же выдержка — способствует тому, чтобы даже быстро движущийся объект остался бы четким.

Диафрагма объектива фотоаппарата

Диафрагма фотоаппарата (а точнее говоря — его объектива) — также называемая относительным отверстием, это характеристика величины отверстия для пропуска света в объективе, и его числовое значение. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на матрицу фотоаппарата, и тем проще вам будет снимать без штатива в условиях недостаточной освещенности.

На объективах, обычно, пишут значения минимальной и максимальной диафрагмы, либо минимальную диафрагму при разных положениях зума. Например если на объективе написано «1/3,5 — 1/5,6» — и фокусное расстояние 18мм — 58мм, то это будет означать, что в том случае — когда объектив находится в положении 18мм, максимальная диафрагма будет 1/3,5, а в положении 58мм — 1/5,6. Теоретически идеальный объектив мог бы иметь максимальную диафрагму 1/1, что означало бы — что в объектив входит максимальное количество света (без потерь), но таких объективов не существует. Также часто дробь в начале числа диафрагмы — не указывается, что, бывает, приводит к путанице — какая диафрагма «больше», а какая — «меньше»!

Чем темнее на улице, тем больше стоит «открывать» диафрагму, т.к. при этом можно будет поставить более короткую выдержку, и не так сильно боятся смазанного снимка.

Однако при использовании широко открытой диафрагмы — хорошо заметно — что не весь кадр будет резким, а отчетливо проявится эффект «глубины резкости изображаемого пространства» (он же ГРИП ), то есть резким будет только то, на что Вы сфокусируетесь! Часто это используется для придания фотографии «художественности» — например, при съемке портрета, чтобы фон был размытым, а лицо — четким. Подробнее — о использовании ГРИП в художественной фотографии — я описываю в статье о глубине резкости.

В заключении следует заметить, что яркость изображения снимка зависит не только от экспозиции, но и от чувствительности матрицы фотоаппарата. При одинаковой экспозиции (при одинаковой выдержке и диафрагме) но при разных значениях чувствительности (ISO) матрицы, кадр может быть ярче или темнее. Но об этом — в другой статье.

Что такое чувствительность, диафрагма, выдержка | Беззеркальные камеры | Блог

Обилие параметров, которые фотограф контролирует во время съемки, для новичка выглядит весьма угрожающе. В действительности все не так страшно. Научиться настраивать камеру может каждый. Только не стоит браться за все сразу: осваивать техники проще поэтапно. В первую очередь познакомимся с тремя китами экспозиции — диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

Понятие «экспозиция» характеризует количество света, попавшее на светочувствительный материал (матрицу или пленку) в течение определенного времени. Проще говоря, настройки экспозиции определяют общую яркость снимка. Слишком темное фото называют «недоэкспонированным», пересвеченное — «переэкспонированным».

Работа с экспозицией осуществляется путем изменения трех параметров: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. У каждого из них есть нюансы. В рамках материала познакомимся с ними подробно.

Выдержка

Параметр определяет время, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем шире диапазон выдержки, тем более гибкие условия доступны при работе. В современных моделях камер он варьируется от 1/16 000 секунды до 30 секунд.

Значение 1/5 говорит о том, что матрица будет открыта в течении одной пятой секунды. Если выставлено короткое значение, например, 1/8000 сек, то за это мизерное время на матрицу не успеет попасть много света.

Обычно работают с выдержками меньше 1 секунды. Поэтому для более рационального использования места на шкале значений современных камер часто не пишут «1/». И, напротив, когда выдержка начинает приближаться к одной секунде, появляется значок «”».

Технически выдержка выглядит так: мы позволяем свету дольше воздействовать на светочувствительный элемент. За время, пока открыт затвор, матрица зарегистрирует абсолютно весь свет, попавший на ее поверхность. Любые движения в кадре смажутся или будут сопровождаться шлейфами. В некоторых сюжетах это является ключевым приемом, но гораздо чаще вредит.

На длинных выдержках испортить фото может и тряска рук фотографа. Следует помнить правило: максимальное значение выдержки равно единице, разделенной на фокусное расстояние объектива.

Например, если съемка ведется на 90-миллиметровый объектив, то безопасный диапазон выдержек начинается с 1/90. Но это не убережет снимок от сильной тряски. При спуске затвора необходимо находиться в максимально неподвижном состоянии или использовать штатив.

Для компенсации тряски рук и предотвращения смазанных кадров производители внедряют стабилизаторы в камеры и объективы. С каждым поколением их эффективность увеличивается. Современные системы стабилизации способны компенсировать свыше 5 стопов экспозиции (вместо 1/90 выдержки из примера можно было бы использовать 1/3). Это действительно впечатляющий результат. В некоторых случаях сделать резкий снимок получается с выдержкой около секунды.

Диафрагма

Диафрагмой называется отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на матрицу. Несмотря на то, что встречаются модели с фиксированным значением (например Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS Reflex Mirror Lens), в абсолютном большинстве объективов параметр можно изменить.

Максимально открытая диафрагма обычно включается в название модели. Для зум-объективов можно встретить два значения, написанные через тире. Например, Sigma AF 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM. Это означает, что максимально открытая диафрагма меняется с 2.8 до 4 от ближнего конца (17 мм) к дальнему (70 мм) во время зуммирования.

Значения диафрагмы имеют вид f/1.8 или F1.8. Это число — результат деления фокусного расстояния объектива на диаметр установленного отверстия диафрагмы. Например, при использовании объектива 50 мм с диафрагмой F1.8, фактический диаметр отверстия составит 50 ÷ 1,8 = 27,8 мм. Именно поэтому максимально открытая диафрагма достигается при минимальном числовом значении.

Влияние настроек диафрагмы на снимок понятно: чем шире отверстие, через которое проходит свет, тем больше его пройдет за одинаковое время (выдержку). Из-за этого объективы с диафрагмой от 1.2 до 2 называют «светосильными».

Но это не единственное влияние диафрагмы на снимок. Регулируя значения параметра, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) и интенсивность размытия.

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости и сильнее размыт фон. Такой прием часто используется для получения художественных снимков. При этом диафрагма выставляется в максимально открытое положение.

Светочувствительность

Параметр пришел в цифровую эру из пленочной фотографии. Но суть его изменилась. Раньше под светочувствительностью понимали характеристику пленки. А сейчас это величина, которая отражает не столько чувствительность матрицы, сколько степень усиления ее электрических сигналов и их последующую цифровую обработку.

Светочувствительность измеряется в ISO. Это стандартизированная единица, введенная одноименной организацией. В цифровых фотоаппаратах выражается в единицах, эквивалентных светочувствительности пленки. Это позволило получить сопоставимость методов замера экспозиции.

В цифровых камерах значения светочувствительности находятся в пределах от 100 до 32000 ISO с возможностью расширения от 50 до 102 400 и более в некоторых моделях. Зависимость между светочувствительностью и экспозицией прямая: чем больше значение ISO, тем светлее полученный снимок.

Стоит помнить, что изменение светочувствительности происходит за счет комплексной работы многих систем. К ним относится матрица, предусилитель сигнала, алгоритмы работы центрального процессора. Работа с высокими значениями ISO происходит за счет допустимого увеличения напряжения в системе. Результатом становится появление шума, деградация цветов, и потеря контуров на изображении.

Чтобы снизить негативное влияние, центральный процессор применяет алгоритмы шумоподавления, цветовой корректировки и повышения детализации снимка. Зачастую это только усугубляет ситуацию. Но стоит отметить, что производительность ЦП цифровых камер ежегодно возрастает, одновременно с этим внедряются более сложные алгоритмы обработки сигнала.

Практический результат в этом направлении весьма ощутим. В начале 2010-х далеко не для всех камер оказывался рабочим рубеж в 3200 iso. В настоящее время некоторые модели позволяют получить приличный снимок на 12800 iso.

«Стоп» экспозиции

Настройка выдержки и диафрагмы — основные инструменты работы с экспозицией, на которые можно влиять путем изменения светочувствительности. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, был введен универсальный способ для сравнения — изменение экспозиции на «стоп».

«Стоп» (ступень) экспозиции — изменение настроек камеры, при которых количество света, попадающего на матрицу, увеличивается или уменьшается в два раза.

Например:

• Изменение выдержки с 1/90 до 1/180
• Изменение диафрагмы с 2.4 до 2.8
• Изменение светочувствительности с 200 до 400 iso

Ступенями экспозиции удобно пользоваться при работе с камерой в ручном режиме, когда фотограф имеет полный контроль над настройками. Снимая спортивные соревнования, приходится часто переключаться между короткой и длинной выдержкой. Чтобы не ошибиться в настройках экспозиции, необходимо корректировать параметры так, чтобы экспозиция в целом оставалась неизменной.

Например, снимая выход спортсменов на площадку с выдержкой 1/200 сек и светочувствительностью 1400 iso, при начале игры следует укоротить выдержку на пару «стопов» (с 1/200 до 1/800) и усилить светочувствительность на те же два «стопа» (с 1400 до 3600), иначе фотография получится слишком темной.

Итак, экспозиция снимка настраивается комбинацией трех параметров: выдержка, диафрагма и светочувствительность. При работе необходимо постоянно держать в голове, как изменение настроек отразится на фотографии и какой запас по светочувствительности остался до того момента, как снимок окажется окончательно испорченным высоким уровнем шума.

Экспозиция в фотографии: что это такое?

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени.

Три основных параметра, влияющие на экспозицию: чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

 

ДИАФРАГМА

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы регулируется величина отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

 

ВЫДЕРЖКА (ВРЕМЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ)

Фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего.

Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Источник: nikon3100.ru

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции – выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Предисловие

Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов – данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.

Диафрагма

Диафрагма – она же “перегородка”(с греческого), она же “aperture” на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой “f”. Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр – глубина резкости. Тут все довольно просто – чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших – пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять  ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 – и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

• Кольцо ISO на “Зенит-122к”
• Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

• Закрытая диафрагма
• Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Спасибо за прочтение статьи – если есть вопросы или дополнения, то буду рад увидеть их в комментариях.
Если у вас есть свои пленочные фотографии, то поделитесь ими в нашем сообществе в VK!

Похожие статьи

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая

статья

про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

• Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
• Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Понимание ISO, выдержки и диафрагмы

Трудно делать хорошие снимки без четкого понимания ISO, выдержки и диафрагмы — трех королей фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых зеркальных фотокамер имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима ограничивает возможности вашей камеры. Во многих случаях камера должна угадывать правильную экспозицию, оценивая количество света, проходящего через объектив.Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости регулировать настройки камеры, помогает максимально эффективно использовать возможности камеры и использовать ее возможности для получения отличных фотографий.

Давайте кратко рассмотрим Треугольник экспозиции в качестве напоминания:

1. Выдержка — время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на датчик камеры.Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Медленная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор камеры и используется для съемки в темноте и в ночное время, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Диафрагма — отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на сенсор камеры. Aperture также контролирует глубину резкости, то есть часть сцены, которая кажется резкой.Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается числами «f» (также известными как «фокусное отношение», поскольку число f — это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры f-чисел: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.
3. ISO — способ сделать фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется числами, меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение.Однако повышение ISO обходится дорого. По мере увеличения ISO на изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Также взгляните на эту статью, если вы хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

И если вы больше разбираетесь в визуальном восприятии, мы недавно опубликовали подробное и удобное для новичков видео на ту же тему:

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать Контакт?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает не так много света. Когда свет попадает в линзу, он проходит через различные оптические элементы из стекла, а затем проходит через линзу «Диафрагма» (отверстие внутри линзы, которое можно изменять с маленького на большое).Как только свет проходит через диафрагму объектива, он попадает в шторку затвора, которая похожа на окно, которое постоянно закрывается, но открывается при необходимости. Затем за миллисекунды открывается затвор, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного времени. Это указанное время называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик улавливает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения).Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы изображение было правильно экспонировано, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, необходимо совместить выдержку, диафрагму и ISO. Что происходит, когда в объектив попадает много света (допустим, дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда диафрагма / отверстие объектива очень маленькие? Блокируется много света. Это означает, что сенсору камеры потребуется больше времени, чтобы собрать свет. Что должно произойти, чтобы датчик улавливал нужное количество света? Верно, ставни должны оставаться открытыми дольше.Таким образом, с очень маленькой диафрагмой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.

А что бы произошло, если бы диафрагма / отверстие объектива были очень большими? Очевидно, что на сенсор попадет намного больше света, поэтому нам потребуется гораздо меньшая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если выдержка слишком мала, датчик будет получать намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает гореть бумагу в солнечный день.Передержанная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто-белой. Напротив, если выдержка слишком велика, датчик не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на камере на минимально возможное значение, которое позволяет объектив, например, f / 1,4, если у вас светосильный объектив, или f / 3,5 для более медленных объективов.Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы получить правильный фокус, и позвольте камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не перемещайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел будет показывать вашу диафрагму, которая должна быть тем же числом, что и значение, на которое вы установили свою диафрагму, затем оно должно показывать вашу выдержку, которая должна быть числом, например «125» (означает 1/125 секунды). и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, а это значит, не слишком ярким или слишком темным. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, которое должно быть наименьшим числом, которое позволяет объектив вашей камеры (в нашем примере это 3.5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и сохраните ISO таким же — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, а не позволяете камере делать предположения. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через линзу, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет.Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8,0», и оставьте остальные настройки такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что произошло? Теперь ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсору камеры не хватило времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недоэкспонировано. Если бы вы уменьшили выдержку до меньшего числа, этого бы не произошло.Понять отношения?

Теперь верните диафрагму к прежней (наименьшее число), но на этот раз уменьшите выдержку до гораздо меньшего числа. В моем примере я установлю выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете датчику собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора.Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка работают вместе.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы оставляли ISO на прежнем уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа — более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию в два раза ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f / 3.5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если вы увеличите ISO до 400, вам потребуется половина времени, чтобы правильно экспонировать изображение.Это означает, что вы можете установить выдержку на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно будет получаться правильно экспонированным. Попробуйте — установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, используйте вдвое большую выдержку, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы использовать скорость затвора в два раза большую, от 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой выдержкой, а в этом примере увеличьте ее с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для остановки. движение.Однако увеличение ISO имеет свою цену — чем выше ISO, тем больше шума или зернистости это добавит к изображению.

По сути, так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, выдержки и ISO.

2) Какой режим камеры мне использовать?

Как я уже отмечал в своей статье «Общие сведения о режимах цифровой камеры», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для новичков (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете).В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически определяет правильную выдержку. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости ваших изображений, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно с учетом того факта, что большинство современных зеркальных фотокамер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах.Но большинство людей становятся ленивыми и в конечном итоге используют режимы Авто / Программ, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить в моей камере?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоуправление чувствительностью ISO» на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой ISO должен быть в различных условиях освещения. Авто ISO не вызывает беспокойства и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO / ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальный ISO / максимальная чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, сколько шума вы считаете приемлемым).Установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить выдержку выше этого значения. Общее правило — устанавливать выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды.Почему? Потому что с увеличением фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые все играют роль в том, будете ли вы вводить дрожание камеры или нет. Дрожащие руки и неправильное удержание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, в то время как наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может действительно помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка» и попробуйте изменить числа и посмотрите, что вам подходит.

Если у вас нет опции «Авто ISO» в вашей камере, то начните с самого низкого ISO и посмотрите, какие выдержки вы получите. Продолжайте увеличивать ISO, пока не добьетесь приемлемой выдержки.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер — это возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматического / программного режима, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (от плюса до минуса) позволит вам регулировать экспозицию и отменять предполагаемые камерой настройки.Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции без ручного изменения диафрагмы или выдержки.

5) Стоит ли использовать Flash или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если объект съемки находится далеко, вы не сможете достичь объекта с помощью вспышки.В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью выключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии всегда следует выключать вспышку, потому что она не сможет осветлить всю сцену. Таким образом, при слабом освещении есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы можно было снимать с рук, либо установить камеру на минимальное значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «полная остановка»?

Слышали ли вы когда-нибудь о термине « full stop » в фотографии? Каждый шаг между числами ISO в фотографии называется «точкой».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько ступеней между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии, или фотограф может упоминать остановки, и иногда бывает сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применим не только к ISO — такая же концепция применяется к выдержке и диафрагме.Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16), чтобы облегчить фотографирование. Запоминание остановок в диафрагмах сложнее, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д. Чтобы узнать больше об стопах, прочтите нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии использования

Давайте теперь рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

1. 1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимально возможное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на минимальное значение (f / 1.4) сделает глубину резкости очень малой.Установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что определены как максимальный ISO, так и минимальная выдержка, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы все еще получаете небольшие выдержки ( что означает, что вы находитесь в очень темной среде), у вас есть только один вариант — использовать штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
   2. Что мне нужно сделать, чтобы заморозить действие? Во-первых, вам понадобится много света.Заморозить при дневном свете легко, тогда как в условиях низкой освещенности сделать это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на наименьшее значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и установите минимальное значение. выдержка до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При съемке птиц я стараюсь выдерживать выдержку на уровне 1/1000 секунды и выше:

NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f / 5.6

1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия движения? Отключите Auto ISO и установите наименьшее значение ISO. Если выдержка слишком короткая и вы по-прежнему не можете создать размытость при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока выдержка не упадет до низкого значения менее 1 / 100–1 / 50 секунды.
2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме.Установите экспонометр камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, яркое небо и темные горы или солнце в кадре) — кем бы вы ни были попытка сделать снимок сбивает счетчик в вашей камере. Если вам все же нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечный» и попробуйте направить точку фокусировки на не слишком яркую или слишком темную область.Так вы получите «сладкую серединку».
3. Как отделить объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму на объективе. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и ровнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f / 1.4 или Nikon 85mm f / 1.4, который считается одним из лучших объективов, когда дело доходит до боке.
4. Как уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Одинаковы ли выдержка и диафрагма: простое руководство для начинающих

Выдержка и диафрагма не совпадают. Проще говоря, ваша диафрагма — это размер отверстия, через которое свет попадает в камеру. А выдержка показывает, как долго камера открывает дверцу, чтобы свет достигал сенсора.

Давайте объясним это немного подробнее, начиная с диафрагмы.

Как диафрагма влияет на ваши фотографии

Внутри каждого объектива есть серия лезвий. Эти лезвия расходятся веером вокруг круглой внутренней части и встречаются в отверстии, через которое свет проникает внутрь камеры.

Вы помните, как в школе делали камеры-обскуры? Чем меньше отверстие, тем резче изображение. И чем меньше отверстие, тем дольше вам придется снимать ленту с этого отверстия, чтобы позволить свету получить приличную экспозицию.Это потому, что меньшее отверстие пропускает меньше света.

Тот же принцип действует и в вашем объективе. Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает внутрь.

Некоторые люди путаются с буквой f. Большое число f, такое как f / 16 или f / 22, указывает на маленькую диафрагму, в то время как небольшое число f, такое как f / 2,8, представляет большую — или «широкую» — диафрагму.

То, что называется глубиной резкости, также вступает в игру при настройке диафрагмы.В этом руководстве довольно подробно рассматривается глубина резкости, но вкратце вам нужно знать, что «глубина резкости» означает зону резкости на вашем изображении — область, в которой все объекты резкие.

Изображения, снятые с широкой диафрагмой при f / 2,8, будут иметь так называемую малую глубину резкости, при которой очень мало находится в фокусе, за исключением вашего основного объекта. Фотографы-портретисты любят использовать эту технику, чтобы выделить объект съемки.

Изображения, сделанные с узкой диафрагмой при f / 16, обычно будут резкими по всему кадру, если вы поместите точку фокусировки примерно на одну треть в кадр.Пейзажные фотографы обычно снимают с узкой диафрагмой.

Как выдержка влияет на ваши фотографии

Выдержка влияет на ваши фотографии иначе, чем диафрагма. После того, как вы установите значение диафрагмы и определите, насколько большим должно быть это световое отверстие, вам нужно определить, как долго ваш затвор должен открываться, чтобы позволить достаточно света в вашу камеру для получения приличной экспозиции.

Чем дольше вы позволяете своему затвору оставаться открытым, тем больше цветов и деталей вы сможете запечатлеть при слабом освещении, а также запечатлеть движение.

Все те изображения молочно-белого моря, которые вы видели, например: это длинные выдержки, где фотограф размыл плавное движение прилива, чтобы получить плоскую белую поверхность. На самом деле вы видите нерезкую воду!

Чем короче выдержка — например, 1 / 1000сек — тем больше вы сможете заморозить действие.

К счастью, ваша камера может вам в этом помочь. При съемке в режиме приоритета диафрагмы вы можете выбрать желаемую настройку диафрагмы (например, вы можете установить ее на f / 2.8, если вы знаете, что вам нужна малая глубина резкости), и ваша камера автоматически установит наилучшую выдержку, доступную для этого значения диафрагмы.

Точно так же вы можете установить камеру в режим приоритета выдержки и установить выдержку, с которой вы хотите снимать (например, 1/1000 с для остановки движения). Затем ваша камера автоматически установит диафрагму, которая позволит вам достичь такой скорости затвора.

ISO в фотографии: что это такое и когда использовать более высокие настройки

Одинаковы ли выдержка и ISO?

Нет, выдержка и ISO — это не одно и то же.Иногда людей это сбивает с толку, если они снимают в режиме приоритета диафрагмы. Они могут установить узкую диафрагму f / 16 и новую выдержку, а настройки ISO появятся на дисплее их камеры.

Происходит то, что вам не хватает света для съемки при f / 16 со скоростью затвора, позволяющей держать камеру в руке, или с выдержкой, меньшей, чем минимальная скорость затвора вашей камеры. Так что для компенсации ваша камера регулирует ISO или чувствительность.

Увеличение ISO при низком уровне освещения помогает увеличить выдержку, при которой вы можете держать камеру.Ваши высокие настройки ISO делают вашу матрицу более чувствительной к свету, что позволяет снимать в темных условиях. Это происходит за счет появления шума в ваших изображениях.

Однако современные камеры значительно улучшили шумоподавление, и с большинством камер вы можете уверенно снимать со скоростью до ISO 3200.

4 объекта, требующих ручного режима

Какие настройки баланса белого используются в фотографии?

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Комбинирование диафрагмы и выдержки

Комбинация диафрагмы (число f) и выдержки определяет экспозицию (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO является фиксированной).Выбор более высоких значений f соответственно затемняет изображение, попадающее на датчик изображения, но вы все равно можете достичь оптимальной экспозиции, если пропорционально уменьшите скорость затвора. С другой стороны, вы также можете добиться оптимальной экспозиции, выбрав меньшее число f и более высокую скорость затвора. Другими словами, существует множество комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дают одинаковую экспозицию. Например, предположим, что объект будет правильно экспонирован при диафрагме f / 4 и выдержке 1/250 с.Правильная экспозиция также будет достигнута, если вы увеличите число f до f / 5,6 при уменьшении скорости затвора до 1/125 с. То же самое верно при f / 8 и 1/60 с и при f / 11 и 1/30 с.

Комбинации диафрагмы и выдержки, обеспечивающие такую ​​же экспозицию, как при f / 4, 1/250 с

Диафрагма	F16	F11	F8	F5.6	F4	Ф2.8	Ф2	F1.4
Выдержка (секунды)	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000

Если вы всегда настраиваете выдержку в соответствии с любыми изменениями диафрагмы, вы можете добиться правильной экспозиции при любой диафрагме или выдержке.Однако обратите внимание, что изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, а изменение выдержки изменяет внешний вид движущихся объектов. Другими словами, вы также можете настроить диафрагму на глубину резкости или выдержку, чтобы создать эффект движения.
* Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Больше f-числа, длиннее выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника.

Меньшее число f, более короткая выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника.

Большое число f, длинная выдержка
Медленная выдержка размывает струи воды в фонтане; высокое число f увеличивает глубину резкости, делая фон более четким.

Малое f-число, короткая выдержка
Кажется, что короткая выдержка останавливает воду; низкое диафрагменное число уменьшает глубину резкости, размывая фон.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO объяснения

Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле это термин, используемый для трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.

Объяснение треугольника экспозиции

Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение по одному элементу, вам придется пойти на компромисс с другим.

Уловка для балансировки треугольника экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получали желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.

Из-за этого действительно стоит заложить фундамент и разобраться с основами выдержки (как долго матрица камеры находится на свету), какова диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности сенсора).Если вы знаете, как это сделать, вы ничего не сможете сделать.

Помимо их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO существенно влияет на внешний вид ваших снимков.

Снимок слева был сделан при f / 2,8, а снимок справа был сделан на f / 5,6

Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, при этом более длинные выдержки приводят к смазыванию изображений — независимо от того, вызвано ли это движением объекта или неподвижностью камеры.

Выбор ISO позволяет использовать оптимальную комбинацию диафрагмы и выдержки, когда количество света обычно не позволяет это сделать. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: суть в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшать ее для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Камера может сделать это за вас в режиме программы, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, но это необходимо учитывать при съемке в ручном режиме.

Разберитесь в этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого снимаемого изображения.

Также стоит помнить, что когда-то выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного кадра к другому, поскольку ISO было установлено типом пленки, которую вы использовали, но введение цифровой камеры сделали возможным изменение ISO на лету, вместо того, чтобы выгружать пленку или переключать тела.

Теперь фотографы могут лучше контролировать экспозицию, чем когда-либо прежде. А теперь давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, которые у новых фотографов возникают об экспозиции …

Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция — позволяющая свету попадать на датчик камеры для записи изображения — измеряется в так называемых «стопы», где каждый стоп представляет собой двойной или половину уровня экспозиции соседнего стопа. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.

Три настройки камеры, которые позволяют управлять экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут измеряться в ступенях. Например, выдержка 1/50 секунды на одну ступень меньше, чем 1/100 секунды, что означает, что датчик экспонируется вдвое дольше. Однако та же выдержка затвора 1/50 секунды выставляет датчик на половину времени выдержки затвора 1/25 секунды.

ISO также четко обозначен, с ISO 400 на одну ступень чувствительнее, чем ISO 200, но на одну ступень менее чувствительнее, чем ISO 800.Отношения между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогичны, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5,6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но на одну ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания. к.

Какая правильная экспозиция?

Как только вы активируете экспонометр камеры, наполовину нажав кнопку спуска затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения выдержки при заданной диафрагме и ISO — скажем, 1/60 секунды при f / 8, ISO 200.

В автоматическом и сюжетном режимах камеры это почти все. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программа — дают вам больше контроля над тем, как вы экспонируете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Хотя может быть предпочтительная экспозиция, есть несколько способов ее достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшиться на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.

Например, выдержка 1/25 секунды при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 секунды при f / 2.8, ISO 100. Поскольку выдержка была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5,6 — f / 2,8), чтобы пропустить больше света — иначе изображение будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете, зависит от того, чего вы хотите добиться: вы хотите большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были четкими или размытыми?

Об этом есть над чем подумать…

Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена ​​автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То же самое и с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, и камера пытается согласовать ее с подходящей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере обрабатывать и этот выбор чувствительности. В программном режиме вы можете просто изменить комбинацию диафрагмы и выдержки, вращая диск управления камеры.

Конечно, все эти настройки зависят от того, что камера с самого начала достигла оптимального значения экспозиции — и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Здесь играет роль компенсация экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программы.Он также измеряется в стопах: шкала индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее камеры, имеет четко обозначенные стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию до пяти ступеней.

Вы увидите, что на шкале тоже есть отметки поменьше. Они представляют собой половину или третью ступень, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно сдвигать с точностью до полных ступеней, вы получаете гораздо более точный контроль, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.

Краткие курсы — совместное использование выдержки и диафрагмы

В этой книге и анимации апертуры представлены этими реалистичными иконками с маленькой апертурой (слева) и большой (справа).

В этой книге и мультфильмы, затвор выдержки представлены этими символическими значками с короткой выдержкой (слева) и медленной. (верно). Вырезанный «кусочек пирога» показывает, как далеко может ускользнуть воображаемая секундная стрелка.

Щелкните, чтобы изучить взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой. При съемке фотографий одно из первых решений, которое вы принимаете при использовании многих камер, — это какой режим экспозиции использовать. Как вы видели, от вашего выбора зависит, будете ли вы управлять диафрагмой или выдержкой. Если ваша камера позволяет вам выбирать их, вы можете сочетать короткую выдержку (чтобы пропускать свет на короткое время) с большой диафрагмой (чтобы пропускать яркий свет) или медленную выдержку (длительное время) с малым диафрагма (тусклый свет).

Говоря только об экспозиции, не имеет значения, какую комбинацию вы используете. Но в остальном это действительно имеет значение, и именно эта разница дает вам некоторые творческие возможности. Знаете вы это или нет, вы всегда балансируете движение камеры или объекта с глубиной резкости, потому что изменение одного вызывает изменение другого. Посмотрим почему.

Как вы видели, каждая выдержка и диафрагма имеют стандартный набор настроек, называемых «стопами».

• При выдержке затвора каждая остановка составляет секунду или более или долю секунды, указывающую, как долго затвор открыт.
• С апертурой это диафрагма, указывающая размер отверстия, через которое проникает свет.

  Стопы расположены так, что изменение на 1 ступень пропускает вдвое или вдвое больше света следующей настройки. Скорость затвора 1/60 секунды пропускает вдвое меньше света, чем 1/30 секунды, и вдвое меньше света 1/125 секунды. Диафрагма f / 8 пропускает вдвое меньше света, чем f / 5.6, и вдвое больше света f / 11. Если вы сделаете выдержку на 1 ступень меньше (позволяя на 1 ступень больше света), а диафрагму на 1 ступень меньше (позволяя на 1 ступень меньше света), экспозиция не изменится.(Во всех режимах, кроме ручного, это происходит автоматически). Однако вы немного увеличиваете глубину резкости, а также возможность размытия из-за движения камеры или объекта.

• Для быстро движущихся объектов необходима короткая выдержка (хотя фокусное расстояние используемого объектива, близость объекта и направление, в котором он движется, также влияют на отображение движения). При фотографировании движущихся объектов предпочтение отдается режиму приоритета выдержки, поскольку он дает вам прямой контроль над выдержкой.
• Для максимальной глубины резкости и резкости всей сцены от ближнего до дальнего вам потребуется небольшая диафрагма (хотя фокусное расстояние объектива и расстояние до объекта также влияют на глубину резкости). При фотографировании пейзажей и портретов предпочтение отдается режиму приоритета диафрагмы, поскольку он дает вам прямой контроль над диафрагмой и глубиной резкости.

Выдержка

30 секунд
4 секунды
2 секунды
1/2 секунды
1/4 секунды
1/30 секунды

На многих камерах кавычка («) обозначает полные секунды, а знаменатель дробной части без кавычек указывает дробную часть. секунд.Например, 2 дюйма означает 2 секунды, а 2 — 1/2 секунды.

Воздействие — аналогия со смесителями и ведрами

Один из способов представить себе диафрагму и выдержку — использовать аналогию с краном для диафрагмы и таймером для выдержки.

• Когда вы полностью открываете кран, вода хлестает, поэтому ведро наполняется за очень короткое время. Это то же самое, что объединить большую диафрагму и короткую выдержку, чтобы на короткое время впустить яркий свет.
• Когда вы чуть-чуть приоткрываете кран, из него вытекает вода, поэтому наполнение ведра занимает гораздо больше времени.Это то же самое, что и сочетание небольшой диафрагмы и длинной выдержки, чтобы позволить тусклый свет на более длительное время.

Независимо от того, какую комбинацию вы выберете, ведро наполняется одинаковым количеством. Точно так же изображение в камере можно экспонировать одинаково с помощью различных комбинаций диафрагмы и выдержки, а также управлять движением и глубиной резкости.

1. Мы начинаем с диафрагмой f / 16 и выдержкой 1/30.

2. Когда вы открываете диафрагму на одну ступень до f / 11, выдержка должна уменьшаться до 1/60, чтобы выдержка оставалась неизменной.Это изменение немного уменьшает глубину резкости и лучше фиксирует действие.

3. Когда вы открываете диафрагму еще на f / 8, выдержка должна уменьшаться еще на одну ступень до 1/125. Это изменение еще больше уменьшает глубину резкости и еще лучше останавливает действие.

Воздействие — аналогия с качелями

Еще один способ думать об экспозиции — это качели. Когда один ребенок поднимается на заданное расстояние, другой падает на такое же расстояние, но их среднее расстояние от земли всегда одинаково.В фотографии, когда вы или камера меняете диафрагму или выдержку, чтобы пропускать больше или меньше света, вы или камера также должны изменить другие настройки в противоположном направлении, чтобы выдержка оставалась постоянной.

На рисунках ниже показано, как изменение настройки диафрагмы должно соответствовать изменению скорости затвора и наоборот. По мере внесения этих изменений смещения экспозиция остается постоянной, но глубина резкости немного изменяется, и объекты с большей или меньшей вероятностью будут заморожены.

1. Здесь диафрагма f / 4 и выдержка 1/125.

2. Если вы уменьшите диафрагму на одну ступень до f / 5,6 скорость затвора должна уменьшиться на одну ступень до 1/60, чтобы выдержка не изменилась.

Немного увеличивается глубина резкости и увеличивается вероятность размытия объекта или камеры.

3. Если вы уменьшите диафрагму еще на одну ступень до f / 8, выдержка должна будет уменьшиться еще на одну ступень до 1/30, чтобы выдержка не изменилась.

Глубина резкости увеличивается еще больше, как и возможность размытия объекта или камеры.

выдержка, диафрагма и ISO

Когда ваша камера настроена на автоматический режим, сделать фотографию так же просто, как нажать кнопку спуска затвора. Каким-то образом камера волшебным образом записывает ровно столько света, сколько нужно для рендеринга изображения сцены перед ней. Но что же происходит на самом деле? Откуда камера знает, как это делать?

Прочтите, чтобы узнать, как небольшие знания о том, что нужно для создания экспозиции, могут открыть новые миры творческих возможностей.

Существует три основных фактора, влияющих на получение снимка, будь то пленка или цифровой датчик. К этим трем параметрам относятся выдержка, диафрагма объектива и чувствительность пленки или сенсора, называемая ISO. Каждая из этих вещей по отдельности и вместе влияет на количество записываемого света от сцены. А фотография — ничто, если не захват света.

Скорость затвора, вероятно, проще всего понять. Внутри вашей камеры находится подвижный экран перед пленкой или датчиком, называемым «затвором».”Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера открывает затвор, а затем снова его закрывает. Это контролирует количество времени, в течение которого свет собирается. Он измеряется в долях секунды от 1/8000 секунды до 30 секунд.

Диафрагма — это отверстие переменного размера внутри объектива, через которое весь свет должен пройти, прежде чем достигнет затвора. Отверстие может быть маленьким («остановлено» вниз) или большим («открыто» вверх). Чем шире проем, тем больше света можно собрать.Размер диафрагмы выражается в «диафрагме» (или «числах диафрагмы») следующим образом: f / 2,8. У меньше, — диафрагма, у больше, — диафрагма. Когда кто-то говорит, что снимает «широко открытыми», они имеют в виду, что диафрагма в их объективе открыта до самого большого размера. И когда фотограф говорит о «остановке», он имеет в виду закрытие диафрагмы (установку камеры на большее значение диафрагмы).

Все в кадре в фокусе.
1 / 320s @ f / 9

Давайте поговорим об этом за минуту, прежде чем двигаться дальше.Чтобы записать данную сцену, ваша камера должна улавливать свет от сцены и записывать его на датчике. Это называется «выдержкой». Вы можете сделать это, захватив как можно больше света в течение короткого времени (широкая диафрагма и короткая выдержка) или захватив немного света в течение более длительного времени (маленькая диафрагма и большая выдержка). Но почему это так важно? Потому что эти два простых фактора дают вам огромный творческий контроль над результирующим изображением.

Выдержка и диафрагма определяют количество света, попадающего на сенсор.Но они также контролируют кое-что еще. Скорость затвора также контролирует время. Очень короткая выдержка позволит запечатлеть самые короткие моменты на пленке, замораживать сцену или поднимать капли воды в воздухе. Очень длинная выдержка размывает горный ручей, снимает следы звезд, движущихся по небу, и размывает движущиеся объекты, чтобы дать сильное ощущение движения.

Диафрагма также регулирует «глубину резкости». Это часть фотографии спереди назад с достаточно резкой фокусировкой.Очень маленькое отверстие диафрагмы будет держать в фокусе все в кадре, от ближайшего цветка до самой дальней горной вершины. Но очень большое отверстие диафрагмы (помните, меньше диафрагмы!) Будет держать в фокусе только часть фотографии: только глаза портрета остаются сфокусированными, в то время как фон бросает красивое размытие.

Малая глубина резкости.
1 / 60s @ f / 2.8

Эти настройки влияют друг на друга, потому что вам все равно нужно определенное количество света для записи хорошей экспозиции.Таким образом, если вы расширите диафрагму, пропуская больше света, вам также потребуется сократить выдержку, чтобы это компенсировать. И если вы увеличиваете выдержку, чтобы свет падал на датчик в течение более длительного времени, вам нужно закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света.

К счастью, большинство камер имеют режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы для выполнения этих вычислений. просто для вас. Если вы переводите камеру в режим приоритета выдержки (часто обозначаемый «Tv»), вы устанавливаете выдержку для желаемого эффекта, и ваша камера вычисляет правильную диафрагму.Вы сделаете это, если хотите контролировать степень размытия на фотографии или убедиться, что вы можете заморозить действие. В режиме приоритета диафрагмы («Av») вы устанавливаете диафрагму, и камера вычисляет правильную выдержку. Сделайте это, если вы хотите контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе от переднего плана к фону, будь то полоса портрета (большая диафрагма, маленькое число f) или весь пейзаж (маленькая диафрагма, большое число f).

Объективы обычно показывают самую большую диафрагму.Объективы с очень большим отверстием, например f / 2,8, f / 1,8 или даже больше, называются «быстрыми» объективами, потому что они пропускают много света, что позволяет использовать короткие выдержки в условиях низкой освещенности.

Последний фактор — это чувствительность ISO. Чем более чувствительны пленка или сенсор, тем меньше света нужно улавливать для записи изображения. Чувствительность ISO также влияет на шум или зернистость. Чем выше ISO, тем более зернистым / шумным будет изображение. Но более высокий ISO также позволяет снимать с более короткими выдержками при слабом освещении, и многие фотографы предпочитают этот вариант использованию вспышки.

Медленная выдержка, малая диафрагма.
1 / 40s @ f / 20

Последнее, что нужно помнить, это то, что выдержка, диафрагма и ISO обычно выражаются числами, которые указывают на уменьшение вдвое или удвоение экспозиции. Например, 1/30 с пропускает вдвое больше света, чем 1/60 с, но вдвое меньше, чем 1/15. f / 4 пропускает вдвое больше света, чем f / 5.6, но вдвое меньше, чем f / 2.8. А чувствительность ISO 800 вдвое выше, чем ISO 400, но вдвое меньше, чем ISO 1600. Это полезно помнить, если вы собираетесь полностью вручную и хотите контролировать все три настройки самостоятельно.Например, если вы уменьшите выдержку наполовину, вы можете либо уменьшить размер диафрагмы, чтобы сохранить ту же экспозицию (1/60 с при f / 5,6 то же, что и 1/30 с при f / 8), либо уменьшить ISO, пока поддержание постоянной диафрагмы (1/60 с @ ISO 400 равно 1/30 с @ ISO 200 с постоянной диафрагмой).

Съемка в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки — простой способ воспользоваться этими знаниями без запоминания формул или математических расчетов. Если вы хотите размытие движения или стоп-кадр, выберите режим приоритета выдержки и используйте длинную или короткую выдержку.Если вы хотите управлять глубиной резкости , используйте режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на меньшие значения диафрагмы для более узкого фокуса (портреты) и большие значения диафрагмы для более широкого фокуса (пейзажная фотография).

Значение выдержки

, Часть 1: Прекратите действие

Для создания разных эффектов используются разные выдержки. Научитесь останавливать действие.

Текст и фотография Расс Берден

Обновлено 9 сентября 2020 г. (

)

Современные цифровые SLR имеют несколько вариантов режима захвата изображения: программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим.Большинство руководств по эксплуатации камеры и статей, написанных по каждому варианту, инструктируют начинающего фотографа начать работу с программой. Причина в том, что камера выбирает «правильную» выдержку и «правильную» диафрагму, чтобы обеспечить «правильную экспозицию».

Большинство начинающих фотографов счастливы, если они получают правильную экспозицию, но что, если новичок хочет попытать счастья с панорамированием движущегося объекта или получением бесконечной глубины резкости в сценах? Если оставить на усмотрение камеры выбор «правильной» выдержки или диафрагмы для любого из вышеперечисленных сценариев, экспозиция будет правильной, но желаемый результат не удастся.Современные камеры используют потрясающие технологии, но еще не реализована возможность читать мысли фотографа.

Во многих настройках программы камеры есть опции для создания заданных эффектов: приоритет выделения, чтобы камера выбирала комбинацию выдержки / диафрагмы, которая выставляет изображение на основе ярких моментов, спортивный режим, чтобы камера выбирала более короткую выдержку, и ландшафтный режим. чтобы камера выбрала диафрагму меньшего размера. Но что, если выбор камеры все равно ошибочен? Что, если фотограф хочет еще более медленную скорость или большую глубину резкости? Эти проблемы укрепляют мою веру в то, что программный режим хорош по одной причине — для получения правильной экспозиции, но он ограничивает творчество.

Я предпочитаю режим съемки — приоритет диафрагмы. Я устанавливаю заданную диафрагму и одновременно отмечаю соответствующую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Независимо от ситуации, я всегда в курсе рабочей диафрагмы и рабочей выдержки. Поскольку совет этой недели основан на выдержке, я вращаю диск, который регулирует диафрагму, до тех пор, пока не получу нужную выдержку, чтобы запечатлеть нужный мне эффект.

Совет этой недели посвящен прекращению действия.Для этого необходима короткая выдержка. Всеобъемлющей переменной для получения коротких выдержек является ISO. По мере увеличения ISO я могу использовать более короткие выдержки.

Пример: я только что сфотографировал пейзаж, поэтому у меня ISO был установлен на 100, а диафрагма — на f / 16. Низкое ISO и заниженная диафрагма приводили к медленному затвору, поэтому моя камера была на штативе. Внезапно появляется стадо бегающих бизонов, и теперь я хочу сделать их изображения бегущими по сцене. Если я использую те же настройки, что и для пейзажа, зубр будет размытым.

Чтобы задержать их движение, я увеличиваю ISO и открываю диафрагму до максимального значения. Теперь у меня короткая выдержка, и я могу зафиксировать движение животных. В зависимости от скорости животных и направления, в котором они движутся, для предотвращения движения требуется базовая выдержка. В качестве основы начните с 1/2000 секунды и посмотрите на ЖК-дисплей. Если видно движение, увеличьте ISO до большего значения, чтобы получить более короткую выдержку.

Перемещение объекта задержания наиболее очевидно определяется его скоростью.Чтобы остановить крылья птицы в полете, требуется более короткая выдержка, чем у медленно идущего антилопа гну. Не менее важно направление, в котором движется объект. Для объектов, движущихся горизонтально по отношению к камере, требуется более короткая выдержка, чем для объектов, движущихся перпендикулярно или прямо к камере. Более того, близкий объект показывает больше движений, чем один дальше.

Еще один фактор, определяющий, будет ли остановлено действие, — это то, в какой момент действия спускается затвор.То, что входит в игру, называется точкой остановки. В точке остановки движения отображается меньше. Например, если вы поднимаете руку из стороны в сторону над головой, в то время как ваша рука движется, регистрируется больше движений, чем когда рука находится в точке остановки, когда она полностью вытянута над головой.

Другой пример — проломленный кит. Как только он подпрыгивает так высоко, как только может, на долю секунды он останавливается в воздухе, прежде чем вернуться в воду. Научитесь предвидеть точку остановки всех движущихся объектов.Поскольку действие останавливается, можно использовать более длинную выдержку, чтобы остановить движение, и обычно именно в этот момент действия наиболее драматичен. Все эти соображения работают рука об руку с заданными ISO, светосилой объектива и интенсивностью света.

Ознакомьтесь с советом на следующей неделе, чтобы узнать, как подчеркнуть движение объекта с помощью длинной выдержки.

Посетите www.russburdenphotography.com, чтобы получить информацию о его турах по фотосъемке природы и сафари в Танзанию.

Первоначально опубликовано 7 сентября 2020 г.