Фотограф!: Короткая и длинная выдержка в фотографии

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике «Теория фотографии» мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта «Фотоассоциации «Движение».

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Условно, короткими принято считать выдержки меньше 1 секунды. Выдержки длительностью более 1 секунды считаются длинными.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно «замораживает» любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

— увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

— прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

— уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

— шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций.. Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» — прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

— быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

— горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

— горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с.

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. Здесь так же не следует забывать о штативе.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается. Этот эффект можно получить только в случае использования штатива.

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

— шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;

— гладкое движение поверхности моря: 15 с;

— быстро движущиеся облака: 8 с;

— волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар.  Камеру желательно установить на штатив. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке.

5. Ночная съемка – выдержка более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение ISO, что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных. Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

— отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;

— звездные треки: 10 мин.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Использованы материалы сайтов:
http://fotogora.ru/
http://andimfilm.narod.ru/
http://www.cambridgeincolour.com/
http://photo-monster.ru/

Короткая и длинная выдержка примеры. Останавливаем время

Выдержка фотоаппарата – один из двух ключевых параметров, определяющих . Вторым является диафрагма объектива, и вместе с выдержкой они составляют так называемую экспопару, от которой зависит величина световой энергии, поступающей на светочувствительную поверхность матрицы. И выдержка, и диафрагма очень важны при фотографировании любых объектов. Здесь мы рассмотрим выдержку и дадим рекомендации по ее настройке.

Единицы измерения и стандартные значения выдержки

Выдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах . Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну ступень (т. е. математически представляют собой степени двойки) — … 32 сек., 16 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/16 сек., 1/32 сек., 1/64 сек., 1/128 сек., 1/256 сек., 1/512 сек., 1/1024 сек., 1/2048 сек., … и т. д.

Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом

ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.

Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.

Выдержка фотоаппарата и закон взаимозаместимости

Определение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что не имеет значения , за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.

Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.

Что касается матриц , то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется . Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.

Отработка выдержки затвором фотоаппарата

Выдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором , либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых .

Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с .

Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в . Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.

Выдержка при съемке динамичных сюжетов

Выдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.

Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:

1. От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
2. От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
3. От величины угла , под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
4. От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.

Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм , или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров . Это довольно распространенные условия съемки.

Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой , возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.

Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.

Съемка «с проводкой» . Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.

Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.

Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким . Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:

t = zR sin α / fv ;

где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.

Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:

t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек

что хорошо согласуется с таблицей.

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с « » и она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах, этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка , а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки (1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)
Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра (диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты, например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива. Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
2. Сделайте пробный кадр
3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Длинная выдержка. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Длинная выдержка

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, это особенно актуально при недостатке освещения — в сумерках или ночью. Поскольку при длинной выдержке есть вероятность появления смазывания, желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. Если же оптической стабилизации нет, хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

Длинная выдержка позволяет снять многие интересные сюжеты. Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф — длинный светящийся след от автомобильных фар (рис. 5.9).

^{Рис. 5.9. Длинная выдержка (2 с) позволила снять траекторию движения}

Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если для уменьшения вибраций при съемке вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.

Для ночной съемки можно порекомендовать таблицу выдержек, отработанную еще с «пленочных времен». Она рассчитана на светочувствительность 100 единиц ISO при установленной диафрагме 5,6 и дает возможность примерно рассчитать съемочные параметры.

Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, вода напоминает стекляшки.

Когда вы устанавливаете слишком длинную выдержку, смазанность создает впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, будут полезны выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можно использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с. При съемке стремительных горных речек или разбивающихся о скалы волн вам понадобится более короткая выдержка — порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. Если при этом вы удачно направите камеру, брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов и водопадов пригодится длинная выдержка — она позволит передать на снимке движение воды.

Очень хорошо, когда в камере есть режим Bulb. В этом режиме вы можете вручную установить время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки полезен при ночной съемке небесных объектов, научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), на снимке получатся следы вращения звезд — дуги относительно Полярной звезды. При этом опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы часто становятся просто невыносимыми.

При подводной съемке также необходимо использовать короткие выдержки не длиннее 1/30 с, потому что вы постоянно находитесь в движении и камера движется вместе с вами. Большая выдержка обязательно приведет к «шевеленке». В этом случае рекомендуется применять высокую светочувствительность. Желательно дополнительное освещение.

При съемке с «проводкой» (прием, который дает на снимке эффект движения, когда объект получается резким на смазанном фоне) камера движется за объектом. Чтобы сам объект получился резким, нужно установить выдержку 1/125–1/250 с. Если снимать более короткими выдержками, например 1/500–1/1000, эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе, так как короткая выдержка сделает фон и объект одинаково резкими. Эффект движения поможет создать длиннофокусный объектив.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить» отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Длинная и короткая выдержка на фотоаппарате. Длинная выдержка в фотографии

Выдержка – это время, в течение которого фиксируется изображение камерой. При съемке световой поток проходит через объектив фотоаппарата и попадает на матрицу. В то время, когда процесс фото еще не начался, затвор находится в закрытом состоянии.

В процессе съемки он открывается на определенное время, и это время, когда он находится в открытом состоянии, называется выдержкой. Время выдержки определяется в долях секунды, и обозначается так:

• 1/8000 с;
• 1/1000 с;
• 1/125 с;
• 1 с, 2 с и т.д.

Короткая и длинная выдержки

Сначала о короткой выдержке. Она используется для съемки динамических сцен, праздников, спортивных событий, то есть объектов, находящихся в движении. Если даже фотограф движется, то он тоже использует короткую выдержку. Она позволяет получать кадры без смазывания, даже несмотря на то, что объекты находятся в движении. При более длинной выдержке движущиеся объекты будут смазанными.

Длинная выдержка часто используется в условиях недостаточной освещенности. В данном случае выдержка отчасти связана с таким параметром как ISO, хотя сейчас не об этом. При длинной выдержке на матрицу камеры в течение всего времени открытого затвора падает свет, и та фиксирует все происходящее и «сливает воедино». Часто применяется длинная выдержка при съемке в помещении с плохим освещением, съемки в ночное время.

Часто длинная выдержка используется фотографами для получения эффекта шлейфа движущегося объекта. Вот простые примеры на фотографиях ниже, которые достигаются исключительно с помощью длинной выдержки:

Если использовать нейтральный фильтр (читайте о фильтрах для фотоаппаратов ), можно сделать прекрасные снимки морского прибоя с помощью той же длинной выдержки. При значении ¼ получаются прекрасные снимки проливного дождя – это, кстати, весьма известный прием фотографии.

Настройка выдержки и синхронизация вспышки

Если у Вас зеркальная камера, то там есть разные режимы. Устанавливать значение пользователь может в режимах M и Tv. Для этого нужно перейти в один из этих режимов и найти на дисплее поле со значением выдержки. В этих режимах это поле будет активным, поэтому значение выдержки можно изменить и установить нужный параметр. В зависимости от модели камеры настраивается выдержка всегда по-разному, но режимы M и Tv – для всех камер.

Некоторые любительские зеркальные камеры (и не только зеркальные) сталкиваются с проблемой синхронизации выдержки. Есть проблема: при съемке с короткой выдержкой момент открывания затвора и вспышка могут не совпадать. Это банально портит все фотографии. Простые любительские камеры дают синхронизацию вспышки и выдержки до 1/200 с, не более. Дорогие – 1/500 с. Учтите: даже дорогие и хорошие фотоаппараты часто не дают полной синхронизации на очень коротких выдержках, если только в этой камере нет специального режима быстрой синхронизации.

Часто решение проблемы синхронизации осуществляется студийной или внешней вспышкой.

Отправить ответ

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 — Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с « » и она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах, этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка , а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки (1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)
Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра (диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты, например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива. Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
2. Сделайте пробный кадр
3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

Колесо обозрения ночью, при большой выдержке, выглядит очень впечатляюще. Что бы запечатлеть его вам понадобится широкоугольный объектив. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр и снимайте. Так как, мы хотим, что бы максимальная область кадра была в фокусе, то стоит установить диафрагму в пределах f/11-f/32. При фотографировании в ночное время, такая диафрагма потребует установки большой выдержки. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки. Установить выдержку следует на значение от 1 до 30 секунд. Снимать лучше всего с помощью таймера, спускового тросика или пульта дистанционного управления. В результате вы должны получить кадр с темным небом, четким центром колеса и размытыми огоньками подсветки колеса.

Фотографирование звездных следов

Благодаря съемке с большими выдержками вы можете добиться красивых эффектов, показывающих движение звезд по небу. Такие фотографии можно сделать гораздо красивее, благодаря деревьям и другим интересным объектам переднего плана. Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме «Bulb» и установите диафрагму на значение f/2.8 — F / 4 для достижения оптимального результата. Активируйте с помощью пульта дистанционного управления кнопку спуска затвора. Чувствительность ISO должно быть установлено на минимальное значение, для того что бы фотографии были максимально резкими и не зернистыми. По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

Съемки при большой выдержке создает потрясающий эффект от света фар. Фотографирование автомобилей – это потрясающий способ обучится работе с длинными выдержками в частности, и ручными режимами, в целом. Для такой съемки вам обязательно потребуется штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазу кадра. Что касается настроек, то желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

Размытие морских волн

При фотографировании морского побережья с большой выдержкой вы получите красивый эффект размытой волны, которая будет похожа на туман. Для такой работы лучше всего фотографировать в последний час перед заходом солнца. В данной работе вам так же понадобиться штатив. Для фотографирования рекомендуется использовать широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Что бы избежать даже малейшего размытия используйте пульт дистанционного управления, спусковой тросик или таймер.

Определение экспозиции

Настройки, используемые во время работы ночью, будут зависеть от определенных факторов. Если, не смотря на ночное время суток, вокруг светло, то выдержку можно поставить поменьше, или диафрагму закрыть побольше. В любом случае, для создания эффектов размытия выдержку рекомендуется ставить около 1/2 секунды, а значит, использование штатива для качественного результата обязательно. Если опыта ночной съемки у вас немного, то поиграйте с настройками и попробуйте разные варианты значения для диафрагмы и выдержки.

Фотографируя при длинных выдержках, важным фактором для выбора настройки должно быть понимание того, какого эффекта вы хотите достичь. Использовать необходимо такую выдержку, которой было бы достаточно для достижения того, или иного результата. Если выдержка будет слишком большой при широкой диафрагме, то фотография может получиться слишком засвеченной и детали изображения будут потеряны. При попытке создать след от фар, затвор должен быть открыт в течение не менее 1 секунды. Используйте режим приоритета выдержки и, начиная с выдержки в одну секунду наблюдайте за тем, какой результат будет достигнут. Затем увеличьте выдержку до двух секунд, и так далее, меняя то значения диафрагмы, то значения выдержки. Как только вы сделаете красивую фотографию, то поймете это сразу же.

В дополнение к вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камере, вам потребуется штатив, без него на ночной съемке, практически, делать нечего. Штатив позволит вам стабилизировать камеру, сделав её устойчивой, а это позволит избежать размытости на снимках. Для занятия ночной съемкой, ваша камере должна иметь возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Фотография — это застывшее мгновенье, поэтому снимки, авторы которых сумели в одном кадре передать красоту и силу движения, особенно интересны. Такие фотографии создаются на длинной выдержке. Именно длинная выдержка позволяет запечатлеть красивые следы движения объектов съемки.

Настройка фотоаппарата для съемки на длинной выдержке

Итак: для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. Лучше использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.

В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками придется поэкспериментировать. Все зависит от степени освещенности сцены и скорости движения, которое вы собираетесь снимать.

При съемке днем придется использовать фильтры нейтральной плотности. Они позволяют уменьшить количество поступающего на матрицу света без изменения таких параметров изображения, как контрастность и цветность. Фактически, это главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток.

1. Вода

Мы все видели такие фотографии: морское побережье, водопад, ручей с размытыми в движении потоками воды. Выглядит красиво, и многие хотят сделать подобный снимок движущейся воды самостоятельно. Фотографу, который решит снять подобный сюжет, придется поэкспериментировать с настройками. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков. Чтобы компенсировать поступающее количество света на матрицу (из-за высокой выдержки) нужно будет выставить низкое значение диафрагмы (f7 и далее). Также стоит поставить минимальное значение ISO. Если выдержка недостаточно длинная, можно использовать фильтр нейтральной, который позволит снимать днем на «ночных» значениях экспозиции.

Дождь на длинной выдержке

2. Улицы города и транспорт

Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.

Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?

Что на этом снимке выглядит странно?
Давид Мар Куинто соединяет два символа Лондона в одном кадре Японский фотограф Shinichi Higashi делает фотографии на длинной выдержке с высотных зданий Токио. Симметрия усиливает эффект

3. Жесты и движения

При съемке людей на длинной выдержке движущиеся герои становятся похожи на призраков, а вот здания, фонари, уличные объявления остаются на своих местах. На снимках российского фотографа Алексея Титаренко мы видим разные города, населенные призраками. Работы Алексея входят в собрание Государственного Русского Музея Санкт-Петербурга, а также в собрания более чем 20 музеев США и Европы.

Длинная выдержка позволяет реализовать интересные идеи для портретов

Портретная съемка со вспышкой при длинной выдержке сквозь стекло

Использование вспышки при длинной выдержке

А еще использование вспышки при длинной выдержке — отличная идея для необычного портрета. При съемке движения со вспышкой, время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора. Если вспышка срабатывает в конце, то движущийся объект остается резким, но при этом оставляет слабый смазанный след. Можно экспериментировать с сюжетами и эмоциями.

4. Танец

Современные камеры позволяют фотографу создавать удивительные кадры, фиксирующие красоту танца. Свет, выделяющий фигуры танцоров на затемненной сцене, плюс длинная выдержка с использованием вспышки в нужный момент может показать зрителю, как именно происходило действие.

5. Карусели, качели и аттракционы

Все что движется по определенной траектории. Особенно эффектно красиво подсвеченные аттракционы выглядят вечером, когда можно увеличивать выдержку. Интересные кадры получаются как извне, таки «изнутри» карусели.

Длинная выдержка – сказка в реальности

Длинная выдержка – обыкновенный технический параметр, который рассчитывается в секундах. Длинной считают выдержку дольше 1 секунды, и она не подходит для большинства повседневных задач фотографии, потому что на такой выдержке невозможно снимать без штатива. Тем не менее, сочетание этого параметра и творческой смекалки фотографа часто приводит к завораживающим результатам.

Для каких сюжетов подходит длинная выдержка? С ее помощью можно зафиксировать ночные огни разных цветов и красиво показать город, но самые эффектные фотографии получаются тогда, когда в кадре есть какое-то движение.

Движение может быть разным. Например, движение автомобиля оставляет на дорогах длинные следы фар:

Не менее выразительные следы оставляет в небе салют:

 

Замечательные фотографии можно получить, если захватить безоблачное ночное небо, на нем появятся следы звезд:

 

Отстраняясь от рядовых сюжетов, можно получить замечательные кадры совершающих посадку или взлет самолетов:

Чтобы получить красиво размытую воду на фотографиях, водные источники (водопады, горные реки) также снимают с длинной выдержкой:

Установив длинную выдержку, можно зафиксировать на снимке сразу несколько вспышек молнии:

Наконец, проявив смекалку, можно получить забавные сюжеты собственного исполнения, рисуя фонариком или другим незначительным источником света:

Кроме того, любые сюжеты, в которых вы хотите подчеркнуть движение, могут быть сняты с длинной выдержкой:

Технические советы:

• Снимать подобные сюжеты нужно на низком значении светочувствительности (ISO 100), чтобы на матрицу попало меньше света, а эффект движения получился более выразительным.
• Если выдержка относительно короткая (например, 1 секунда), ISO нужно повысить, чтобы все объекты были видны достаточно хорошо.
• Штатив при съемке с длинной выдержкой – обязательное условие.
• Спусковой тросик – инструмент, необходимый для того, чтобы предотвратить малейшее движение камеры (например, при нажатии на кнопку камера теряет статичность).
• Чтобы уменьшить количество света, попадающего на матрицу камеры, можно использовать нейтральный фильтр.
• Чтобы размыть воду, используйте выдержку 5-15 секунд и более.

Длинная выдержка: Аэропорт » BigPicture.ru

Длинная выдержка — это не только технический прием, позволяющий правильно проэкспонировать кадр, но и способ получения завораживающих взгляд кадров. При длинной выдержке мы на одном снимке можем запечатлеть динамику происходящих вокруг нас изменений, невидимых глазом. А аэропорты, где движение происходит постоянно, — идеальное место для получения подобных фотографий!

Смотрите также выпуски: Световые картины Янне Парвиайнена, Застывший свет от LAPP-Pro

(Всего 16 фото)

1. Взлет в международном аэропорту Сан-Франциско в пятницу 17 июля 2009 года с 22 до 23 часов.2. Взлет с полосы 1 международного аэропорта Сан-Франциско с 22:22 до 23:38 27 июня 2009 года. Фото сделано с пирса Брисбейн.3. Самолеты направляющиеся в международный аэропорт Сан-Франциско пролетают мимо бывшего и нынешнего мостов Сан-Матео под лунным небом. Поначалу фото не обещало быть многообещающим, но в итоге длинная выдержка взяла свое. Поначалу фотограф пытался окрасить фото в неестественные цвета, что по-своему было хорошо, но в итоге он решил, что естественность будет смотреться здесь лучше.4. Приземления. Конечно, трудно понять, как пилотам удалось добраться до взлетно-посадочной полосы в таких условиях. Это фото – эксперимент фотографа. Он не знал, чего ему ожидать от этой фотографии. Кажется, это не совсем то, на что он надеялся, так как разводы в итоге получились размытыми.

»]

5. Три вечерних приземления на полосе 10L аэропорта Сан-Франциско 21 февраля 2009 года с 19:38 до 19:44 часов.

6. Первоначально снимок был в розовых и голубых тонах, так как делался он со стороны, противоположной заходу солнца.Следы света трудно поймать. Особенно вечером и при использовании широкоугольного объектива.7. В субботу вечером в аэропорту Сан-Франциско тихо. Следы света трудно поймать, особенно в вечерние часы и с широкоугольным объективом.8. Взлеты на полосе 28. Композиция из нескольких кадров.9. Переделка с несколькими замененными кадрами, так что это только «хорошие» взлеты.10. Сильно передержанная фотография, но когда используешь затвор в Пикасе, получится прикольный эффект пастеризации на замутненных участках.11. Фотограф сделал только один снимок, но будущие снимки выглядели бы очень похоже.12. Комментарий фотографа: «Так как я не принес с собой переходное кольцо, мой фильтр ND400 висел на крае объектива. Порывом ветра от проезжающего мимо грузовика мой фильтр сдуло прямо в момент съемки. В итоге, получились «горячие точки» в следах света и пошатнулась выдержка в темных, фиксированных областях фото. А вот что справа на изображении, я понятия не имею».13. Сьерра-Пойнт.14. Вечерние отправления с полос аэропорта в Сан-Франциско 5 декабря 20009 года. Замутненная полоса над землей – рейсы Unit­ed 863 и Qan­tas 74, направлявшиеся в Сидней. Большим приливом высушило большую часть воды в болотах, так что отражений от воды было не так много, как надеялся фотограф. Также на Восточном побережье была плохая погода, а проезжавших мимо машин было меньше, так как это была суббота. К счастью, на ближайшем шоссе ехали грузовики, никогда не останавливающиеся надолго в одном месте. У двух из них были яркие огни на грузовой платформе. Фотографу потребовалось много времени, чтобы убрать с них блики и яркий свет.15. Час-пик в аэропорту 18 декабря 2009 года в 22:00. Qan­tas 74 на Сидней виден на взлетных полосах слева направо. Темный самолет спереди слева – Delta, который по каким-то причинам долго там стоят, пока остальные проносились мимо, а затем, наконец, взлетел. Также, на этом фото нет самолета, который приготовился к взлету на полосе 1R, быстро переехал на 28L, подождал, пока самолет приземлится на 28L, а затем проводил приземлившийся самолет обратно до ворот. На земле тоже было полно следов, даже несмотря на то, что у многих самолетов не подсвечивающиеся хвосты. Поначалу на небе было хмуро и пасмурно, так что некоторые следы исчезали вскоре после взлета самолета.16. Qan­tas 74 (B744) SFO-SYD готовится к взлету 16 апреля 2010 года.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

РОСФОТО Александр Боровский. Длинная выдержка

Соглашение об условиях предоставления услуги онлайн-продажи билетов Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО»

Настоящий документ — «Пользовательское соглашение» является офертой (в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ). Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ, считается пользование Клиентом услугой онлайн-продажи.

Настоящая Оферта содержит условия заказа и оплаты услуг РОСФОТО. Совершая действия по заказу/покупке/оплате билета в РОСФОТО, Клиент полностью и безоговорочно принимает и обязуется неукоснительно соблюдать все условия настоящего Соглашения.

РОСФОТО предоставляет возможность оплачивать билеты посредством компьютерной сети Интернет, используя для расчетов «Платёжные системы». Указанная услуга по онлайн-продаже доступна Клиенту при наличии у него компьютера или иного устройства, позволяющего осуществить доступ в сеть Интернет, а также доступа к сети Интернет.

Все вопросы, связанные с предоставлением прав доступа в сеть Интернет, покупкой и настройкой для этого соответствующего оборудования и программных продуктов, настоящим Соглашением не регулируются и решаются Клиентом самостоятельно.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Банковская карта — инструмент для совершения её держателем операций с денежными средствами, находящимися у банка, выпустившего карту, в соответствии с законодательством РФ и договором с банком-эмитентом.

1.2. Билет — документ, выполненный на бланке строгой отчетности, предоставляющий право посещения Мероприятий.

1.3. Возврат — оформленный в соответствии с условиями настоящего Соглашения возврат Платежа на Банковскую карту Клиента.

1.4. Заказ — один или несколько Билетов на одно Мероприятие, выбранных Клиентом из Системы и объединенных в Системе единым идентификационным номером, на основании которого осуществляется временное изъятие (бронирование) указанных Билетов из общей продажи в Системе.

1.5. Кассы РОСФОТО — кассы РОСФОТО для продажи билетов.

1.6. Клиент (Пользователь) — физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, или уполномоченный представитель юридического лица, использующие Банковскую карту на основании договора с банком-эмитентом, прошедшие Регистрацию на Сайте и использующие Сайт для получения информации и Заказа Билетов.

1.7. Мероприятие — выставки, а также иные события, посещение которых возможно только при предъявлении Билета.

1.8. Платеж — перевод денежных средств в размере Стоимости Заказа на счет РОСФОТО с помощью Банковской карты.

1.9. Система (платежная система) — совокупность финансовых институтов, объединенных между собой на договорной основе, а также включающая в себя программные, аппаратные и технические средства, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие, необходимое для осуществления расчетов между «Покупателями» и «Продавцом».

1.10. Оплата заказа — подтверждение со стороны Системы факта списания денежных средств с Банковской карты Клиента.

1.11. Покупка — факт оплаты Заказа, подтверждаемый Ваучером, который бесплатно обменивается на Билеты в Кассах РОСФОТО.

1.12. Сайт — WEB-сайт РОСФОТО, размещенный в сети Интернет по электронному адресу www.rosphoto.org, предназначенный для размещения информации и бронировании Билетов.

1.13. Соглашение — настоящее пользовательское соглашение.

1.14. Ваучер — документ в электронном виде или на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления Клиентом оплаты Билетов на Сайте. Ваучер Заказа не является Билетом и не дает права посещения Мероприятия.

1.15. Стоимость Заказа определяется Сторонами при каждом определенном Заказе на основе действующих расценок РОСФОТО на момент оформления Заказа на Сайте.

1.16. Стороны — РОСФОТО, Клиент.

1.17. РОСФОТО (Продавец) — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО», ИНН 7813173210 КПП 783801001 ОГРН 1027806860740; место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.35, литера М.

1.18. Правила платежных систем — свод документов, регулирующих деятельность платёжных система VISA и MasterCard.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Соглашение регулирует поведение Клиента при получении информации и осуществлении Заказа при приобретении Билетов с использованием Сайта.

2.2. Соглашение является договором между Клиентом и РОСФОТО (далее — Сторона, Стороны) и регламентирует использование Клиентом Сайта РОСФОТО.

2.3. Слова и выражения, выделенные заглавными буквами по тексту настоящего Соглашения, если не определены непосредственно по тексту таковыми, имеют значения, предусмотренные для них в разделе 1 настоящего Соглашения.

3. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ

3.1. Соглашение вступает в силу с момента нажатия на кнопку «Заказать» при бронировании Билетов.

3.2. РОСФОТО оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без дополнительного уведомления Клиента и предупреждает Клиента о том (а Клиент настоящим принимает и соглашается с тем), что при каждом новом Заказе Клиент обязан ознакомиться с текстом Соглашения на предмет внесенных изменений. Текст Соглашения постоянно размещен на Сайте РОСФОТО по адресу: https://rosphoto.org/terms-of-service-online-tickets

3.3 Согласие Клиента с условиями настоящего Соглашения выражается в форме размещения своего электронного адреса в регистрационной форме при бронировании Билетов.

4. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Регистрация на Сайте:

— Клиент обязуется заполнить все поля регистрационной формы (электронной анкеты) на Сайте при бронировании Билетов.

4.2. Клиент обязуется:

— указать действующий адрес электронной почты (e-mail), принадлежащий Клиенту;

— указать действующий номер телефона, принадлежащий Клиенту;

— ввести ФИО получателя Билетов в Кассах РОСФОТО;

— выразить своё согласие с условиями Соглашения (см. пункт 3.3 настоящего Соглашения).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязан полностью соблюдать условия настоящего Соглашения.

5.2. Клиент имеет право осуществлять Заказ на Сайте и возврат Платежа в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.3. Клиент обязан добросовестно использовать Сайт (только в целях, не противоречащих настоящему Соглашению и в том порядке, как предписывает настоящее Соглашение). Запрещается использование программных средств для модификации данных и иных способ несанкционированного доступа к функционалу Сайта.

5.4. Клиент не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, перепродавать, размещать на других сайтах, использовать в коммерческих или рекламных целях информацию с Сайта, в том числе информацию о предложенных на Сайте Билетах и ценах на Билеты.

5.5. Право посещения Мероприятий РОСФОТО предоставляется Клиенту на основании Билета, выполненного на бланке строгой отчетности и выданного в кассе РОСФОТО на основании Ваучера.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОСФОТО

6.1. РОСФОТО предоставляет Клиенту возможность осуществлять Заказ Билетов через Сайт РОСФОТО и их Возврат в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.2. РОСФОТО обязуется указать на Сайте цену для всех Билетов, которые доступны для Заказа. Заказ Билетов для льготных категорий граждан не производится.

6.3. РОСФОТО имеет право в одностороннем порядке изменить цену Билетов, предлагаемых на Сайте, при этом Стоимость ранее оплаченных Заказов остается неизменной.

6.4. РОСФОТО имеет право направлять Клиентам информационные сообщения, связанные с оказанием услуг (в том числе с оформлением Заказа).

6.5. РОСФОТО имеет право по своему усмотрению устанавливать лимиты на количество приобретаемых Клиентом Услуг.

6.6. РОСФОТО вправе аннулировать Заказы Клиента, нарушающего условия настоящего Соглашения.

7. ПРАВИЛА ПОКУПКИ И ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ

7.1. Валюта Платежа и Возврата

7.1.1. Валютой списания денежных средств с Банковской карты Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ является российский рубль.

7.1.2. Валютой Возврата денежных средств на банковскую карту Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ является российский рубль.

7.2.Порядок совершения Заказа при оплате Банковской картой

7.2.1. После выбора необходимых Билетов Клиент приступает к оформлению Заказа посредством нажатия кнопки «Заказать» и поэтапно проходит все ступени формирования Заказа.

7.2.2. В любой момент до окончательного подтверждения Заказа и совершения Платежа Клиент вправе отказаться от неоплаченного Заказа, если какие-либо условия настоящего Соглашения являются неприемлемыми для Клиента.

7.2.3. Для оплаты Заказа Клиент автоматически перенаправляется на сайт Системы, где проверяются данные Банковской карты Клиента. При успешном проведении Платежа со счета Банковской карты снимается сумма в размере стоимости Заказа. В случае, если оплата Заказа не была завершена и/или завершена неуспешно, Клиент вправе оформить новый Заказ и произвести его оплату согласно порядку, указанному в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.2.4. При успешной оплате Клиент получает на адрес электронной почты, указанный в процессе оформления Заказа, ссылку на ваучер для его распечатывания.

7.2.5. Ваучер подлежит обязательному обмену на Билет, изготовленный на бланке строгой отчётности. Обмен Ваучера на Билет производится в Кассах РОСФОТО в день посещения. Срок действия Ваучера составляет 14 дней с момента его получения Клиентом.

7.2.6. Для получения Билетов Клиенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и Ваучер в распечатанном или электронном виде.

7.2.7. В случае одностороннего отказа Клиента от Заказа, Клиент имеет право на возврат суммы, уплаченной им при оформлении Заказа в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Соглашения.

7.3. Отказ в выдаче Билетов

7.3.1. РОСФОТО имеет право отказать Клиенту в выдаче Билетов в случае:

а) при получении информации от Системы о совершении или подозрении на совершение мошеннической операции с использованием Банковской карты Клиента до возврата Платежа на Банковскую карту Клиента;

б) если Билеты по соответствующему Заказу были выданы Клиенту ранее;

в) в случае невозможности идентифицировать личность получателя Билетов;

г) возврата Платежа по соответствующему Заказу до момента обращения Клиента в Кассу для получения Билета по Заказу;

д) несовпадения личных данных о Клиенте (ФИО), указанных в Ваучере и в предъявленном Клиентом документе, удостоверяющем личность.

7.3.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае отказа РОСФОТО в выдаче Клиенту Билетов по основаниям указанным в пункте 7.3.1, факт неполучения Клиентом Билетов по соответствующему Заказу будет признаваться Сторонами фактом неполучения Билетов по вине Клиента и освобождает РОСФОТО от возврата Клиенту суммы Платежа по соответствующему Заказу.

7.3.3.Если клиент фактически не получил Билет по соответствующему Заказу в срок, указанный в пункте 7.2.5, то такое событие является достаточным основанием для РОСФОТО прекратить свои обязательства по настоящему Соглашению в одностороннем порядке в соответствии с условиями Соглашения и считать свои обязательства перед Клиентом выполненными в полном объеме.

7.4. Безопасность Платежей

7.4.1. Клиент обязан совершать Платежи только при помощи собственной Банковской карты.

7.4.2. Безопасность Платежей обеспечивается процессинговым центром «ПСКБ Онлайн» (пункт 7.6.2 настоящего Соглашения).

7.5. Аннулирование Заказа

7.5.1. РОСФОТО вправе аннулировать Заказ в случаях, указанных в пунктах 7.2.7 и 6.6 настоящего Соглашения.

7.5.2. РОСФОТО имеет право в случае неполучения подтверждения об успешном Платеже от Системы аннулировать Заказ через 2 (два) часа после его оформления Клиентом на Сайте.

7.5.3. РОСФОТО вправе аннулировать Заказ в случае технического сбоя программно-аппаратного комплекса при осуществлении Заказа. Стоимость Заказа при этом возвращается на Банковскую карту, при помощи которой был совершен соответствующий Платёж в соответствии с пунктом 7.7.2.2 настоящего Соглашения.

7.6. Информационная поддержка Клиента

7.6.1. В случае возникновения вопросов, не связанных с осуществлением Платежа, Клиент может обратиться в РОСФОТО по телефону: (812) 314-12-14 (с 10:00 до 18:00) или по электронной почте по адресу: [email protected].

7.6.2. По всем вопросам, претензиям и пожеланиям, связанным с осуществлением Платежа с использованием Банковской карты, Клиент должен обращаться в службу технической поддержки процессингового центра «ПСКБ Онлайн»: [email protected] или по телефонам: 8 800 200 35 65, (812) 332 26 26.

7.7. Правила Возврата

7.7.1.Правила возврата Платежа по запросу Клиента до обмена Ваучера на Билет в Кассе РОСФОТО

7.7.1.1. Возврат Платежа за оплаченный Заказ проводится только за заказы, оформленные на Сайте РОСФОТО при помощи Банковской карты и не полученные в Кассах РОСФОТО.

7.7.1.2. Для осуществления Возврата Клиент должен заполнить Заявление в электронном формате (скачать бланк заявления в формате MS Office) и отправить его по электронной почте по адресу: [email protected]

7.7.1.3. Обработка запросов на осуществление Возврата осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени. Запрос принимается РОСФОТО в обработку только после выполнения Клиентом в полном объеме условий, установленных в пункте 7.7.1.2. Запрос в свободной форме (без заполненного заявления на возврат) или заявление, заполненное некорректно, не являются основанием для Возврата.

7.7.1.4. При принятии запроса на Возврат менее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока действия Ваучера РОСФОТО оставляет за собой право не осуществлять возврат стоимости Билетов Клиенту.

7.7.2. Правила Возврата Билетов, приобретенных при помощи Банковской Карты на Сайте и полученных в Кассах РОСФОТО

7.7.2.1. Оформление Возврата Билета производится только в Кассах РОСФОТО.

7.7.2.2. Возврат стоимости Билета осуществляется только на Банковскую Карту, с которой был произведен Платеж.

7.7.2.3. Для Возврата Билета Клиент заполняет заявление (выдается на Кассе), в котором указывает: фамилию, имя, отчество, номер Ваучера, номер паспорта, адрес электронной почты и номер Банковской карты, с которой был произведен Платеж, дату Заказа, сумму Заказа и номер Билета. Заявление, заполненное некорректно, не является основанием для Возврата стоимости Билета. Для оформления Возврата Клиенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и Билет.

7.7.3. Правила Возврата Билетов по инициативе РОСФОТО

7.7.3.1. При Возврате платежа в случае отмены Мероприятия или в случае замены Мероприятия, если Билеты подлежат возврату, а также в случае возникновения технических сбоев, послуживших причиной некорректного оформления Заказа или осуществления Платежа, РОСФОТО аннулирует Заказ и возвращает Клиенту Платеж в полном объеме.

7.7.4. Стороны пришли к соглашению, что возврат Платежа по соответствующему Заказу в соответствии с условиями настоящего Соглашения и/или Правилами Международных Платёжных Систем и законодательством РФ, будет расцениваться Сторонами как событие, которое является достаточным основанием для РОСФОТО прекратить свои обязательства по настоящему Соглашению и считать свои обязательства перед Клиентом выполненными в полном объёме.

7.8. Датой возврата Платежа считается дата списания денежных средств со счёта РОСФОТО. За дальнейшее прохождение денежных средств РОСФОТО ответственности не несет.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

8.1. РОСФОТО обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление РОСФОТО информации лицам, действующим на основании договора с РОСФОТО, для исполнения обязательств перед Клиентом. РОСФОТО предоставляет доступ к персональным данным Клиента только тем работникам, подрядчикам и агентам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления услуг Клиенту.

8.2. Обработка данных Клиента осуществляется в соответствии с соблюдением действующего законодательства РФ. РОСФОТО обрабатывает данные Клиента в целях предоставления Клиенту услуг, проверки, исследования и анализа таких данных и для связи с Клиентом. РОСФОТО принимает все необходимые меры для зашиты данных Клиента от неправомерного доступа, распространения, изменения, раскрытия или уничтожения.

8.3. Принимая условия Пользовательского соглашения на Сайте, Клиент дает согласие на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Клиентом в связи с выполнением настоящего Соглашения, а также иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. РОСФОТО не проверяет достоверность предоставленных Клиентом данных и не осуществляет контроль их актуальности, но исходит из того, что Клиент предоставляет достоверные и достаточные данные по вопросам, предлагаемым в форме Регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Всю ответственность за последствия предоставления недостоверных или недействительных персональных данных несет Клиент.

8.5. РОСФОТО вправе использовать предоставленную Клиентом информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований применимого законодательства (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Клиента). Раскрытие предоставленной Клиентом информации может быть произведено лишь в соответствии с применимым действующим законодательством по требованию суда, правоохранительных органов и в иных предусмотренных законодательством случаях.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Клиент соглашается с тем, что использует Сайт и предоставляемую им функциональность «как есть», на свой собственный риск. РОСФОТО не принимает на себя ответственность, в том числе и за соответствие Сайта целям и ожиданиям Клиента.

9.2. РОСФОТО не несет ответственности по договорам, заключенным между Клиентом и третьими лицами.

9.3. РОСФОТО имеет право в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Сайта в целом или части его функций без предварительного уведомления Клиента. РОСФОТО не несет ответственности за временное или постоянное прекращение работы Сайта.

9.4. РОСФОТО прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Сайта, однако РОСФОТО не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению перед клиентом в части возмещения убытков (ущерба), прямых или косвенных, произошедших из-за невозможности использования Сайта.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с РОСФОТО, или действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без какого-либо уведомления Клиента.

9.6. РОСФОТО не несет ответственности за сроки осуществления Платежей банками и иными организациями, в том числе при возврате Платежей Клиенту.

9.7. При любых обстоятельствах ответственность РОСФОТО перед Клиентом ограничена стоимостью приобретаемых Клиентом Билетов.

9.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.9. РОСФОТО не несет ответственности по возникшим между Клиентом и Системой и/или кредитным учреждением спорам и разногласиям по Платежам.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий документ является исчерпывающим Соглашением между Клиентом и РОСФОТО, определяет условия пользования Сайтом. В случае возникновения противоречий текст Соглашения, размещенный на сайте, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения.

10.2. В случаях, не указанных в Соглашении, отношения между РОСФОТО и клиентом регулируются действующим законодательством РФ.

10.3. В случае возникновения разногласий и споров по поводу Соглашения и области его действия, РОСФОТО и Клиент предпримут все возможные усилия к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в суде в порядке, определенным действующим законодательством РФ.

10.4. Клиент настоящим подтверждает, что ознакомился и принимает полностью (и без каких-либо дополнительных оговорок) условия настоящего Соглашения. Клиент настоящим обязуется полностью соблюдать в своих взаимоотношениях с РОСФОТО все условия настоящего Соглашения.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Нет точного определения фотографии с длительной выдержкой, но хорошее рабочее определение состоит в том, что фотография с длинной выдержкой использует выдержку более 30 секунд для создания фотографий, на которых движущиеся элементы размыты.

Причина этого в том, что вам необходимо использовать режим Bulb вашей камеры, чтобы получить выдержку более 30 секунд. Это избавит вас от других режимов экспозиции камеры и погрузит вас в образ фотографа с длительной выдержкой.

Вот одна из моих любимых фотографий с длинной выдержкой, сделанная с выдержкой 125 секунд.

Фотографии, сделанные с выдержкой в ​​минуту или более, также выглядят или ощущаются совершенно иначе, чем фотографии, снятые с более длинной выдержкой.

Я сделал это фото с выдержкой 2,5 секунды. Волны размыты, но море негладкое, и движение волн создает много текстуры. Это не то, что многие фотографы называют фотографией с длинной выдержкой.Это просто пример использования длинной выдержки для создания размытия.

Эта фотография той же сцены определенно сделана с большой выдержкой. Я использовал выдержку 125 секунд, и в результате море и облака стали более размытыми.

Но не тратьте слишком много времени на размышления об определениях. Лучше спросить, какая выдержка лучше всего подходит для фотографии? Иногда выдержка в одну секунду дает необходимое количество размытия и движения.В другой раз вам может понадобиться выдержка в две минуты.

Если вы фотографируете вечером, вы можете использовать оба метода. Вы можете начать с выдержки около одной секунды, а затем увеличивать выдержку по мере того, как солнце садится и свет тускнеет. Именно так я поступил с приведенным выше примером. Впоследствии вы сможете выбрать свои фавориты.

Какие объекты можно снимать с большой выдержкой?

Большинство фотографий с длинной выдержкой — это пейзажи или архитектура, а размытые элементы — это вода или облака.Иногда фотографы включают людей на фотографии либо из-за отсутствия выбора, потому что они снимают в загруженном месте, либо для того, чтобы намеренно привнести в изображение человеческий элемент.

Пейзажные фотографии с длинной выдержкой обычно включают воду и облака, так как именно то, как эти элементы размываются во время длинной выдержки, придает им уникальный вид.

Вам нужна цифровая камера для фотосъемки с длительной выдержкой?

Это очень помогает. Использование пленки создает две проблемы.Первый — это отказ от взаимности. Это просто означает, что пленка не реагирует на слабое освещение так, как вы думаете.

Ваши расчеты могут показать, что вам нужно выдержать, скажем, две минуты. С цифровой камерой все было бы хорошо. Но с пленкой вам на самом деле потребуется выдержка ближе к четырем или восьми минутам. Без ЖК-экрана или гистограммы вы точно знаете, была ли хорошая экспозиция, только когда вы проявляете пленку.

Цифровые камеры

также имеют дополнительные инструменты, которые помогут вам рассчитать правильные настройки экспозиции (например, гистограмму и возможность установить высокое значение ISO для получения пробных снимков).

По этим причинам фотография с длительной выдержкой — относительно новый жанр, который стал популярным только в эпоху цифровой фотографии.

---

Присоединяйтесь к нашему бесплатному курсу 5 шагов к лучшей пейзажной фотографии по электронной почте!

Начните свое путешествие по пейзажной фотографии прямо сейчас. Получите пять бесплатных уроков плюс еженедельные советы и подсказки, когда вы подпишетесь на нашу рассылку 🙂 Никакого спама, никогда!

---

Какое оборудование вам нужно для фотосъемки с длительной выдержкой?

Цифровая камера, широкоугольный объектив, качественный штатив и спусковой тросик — все, что вам нужно для начала.Вы также можете купить фильтры нейтральной плотности, чтобы получить более длительную выдержку. Но если вы снимаете вечером при слабом освещении, фильтры не нужны.

Например, я не использовал никаких фильтров для этой фотографии, сделанной с выдержкой 85 секунд после захода солнца.

Какие фильтры вам нужны для фотосъемки с длительной выдержкой?

В пейзажной фотографии принято использовать низкое значение ISO (для наилучшего качества изображения) и диафрагму f8 или f11 (для наилучшего сочетания резкости и глубины резкости).Это означает, что выдержка зависит от уровня окружающего освещения. Чем ярче условия, тем меньше скорость затвора, необходимая для хорошей экспозиции.

Вы можете управлять выдержкой с помощью фильтров нейтральной плотности. Покупка набора фильтров нейтральной плотности с разной степенью силы дает вам выбор фильтров для использования. Я использую набор из трех фильтров нейтральной плотности с силой в три, шесть и десять ступеней.

Фильтры нейтральной плотности позволяют делать снимки с длительной выдержкой в ​​более ярких условиях, чем это было бы возможно в противном случае.Чтобы сделать эту фотографию, мне понадобился фильтр нейтральной плотности с выдержкой 180 секунд.

Вы также можете купить градуированные фильтры нейтральной плотности, которые позволяют затемнить небо, чтобы выровнять экспозицию. Опять же, лучше всего покупать наборы (обычно с одной, двумя и тремя ступенями), чтобы иметь возможность работать с различными ситуациями освещения.

Методы наложения экспозиции (когда вы делаете одну фотографию для переднего плана, а другую для неба и смешиваете их вместе) не так практичны при съемке с длительной выдержкой из-за использования длительных выдержек.

Поляризационные фильтры также пригодятся для удаления бликов.

Какие приложения помогут вам при съемке с длительной выдержкой?

Если бы вы купили только одно приложение, это были бы PhotoPills (iOS и Android). В нем есть все необходимые инструменты, включая калькулятор экспозиции и таблицы гиперфокальных расстояний. Это мощное приложение, которое также сообщает вам, где и когда восходит и заходит солнце, а также (для астрофотографов) местоположение и время появления Млечного Пути.

В чем разница между фотографией с длительной выдержкой и астрофотографией?

В практическом смысле особой разницы нет, потому что они оба используют довольно длинные выдержки (большинство астрофотографов используют выдержку от 15 до 20 секунд для съемки звезд).Но это действительно разные жанры, у каждого свои условности, техники и известные фотографы.

Почему большинство фотографий с длинной выдержкой черно-белые?

Фотография с длительной выдержкой поддается минималистскому стилю композиции, и это часто лучше всего выражается в черно-белом. Но нет правила, запрещающего работать в цвете — это вопрос личных предпочтений, прежде всего.

Это еще одна из моих любимых фотографий с длинной выдержкой, и она определенно имеет минималистичную композицию.

Дополнительная литература

Вы можете узнать больше о фотографии с длительной выдержкой из этих статей.

Снимок с длинной выдержкой | Sony

Нет ничего, что мне нравилось бы больше, чем фотографировать с большой выдержкой днем. Почему? Потому что они меняют мир, и потому что никогда не знаешь, что получишь в конце процесса. Определение длительной выдержки субъективно. Ваша длительная выдержка, вероятно, не моя долгая выдержка. На мой взгляд, это начинается, когда вам нужно использовать настройку Bulb в вашей камере, что означает, что ваша выдержка составляет не менее 30 секунд.В большинстве случаев мои экспозиции длятся не менее 4 минут, а иногда и продолжаются 15 минут или дольше.

Essential Gear для длительной выдержки

Я уже говорил, что снимки с длинной выдержкой делаются средь бела дня. Единственный способ получить такую ​​длинную выдержку — использовать очень плотные фильтры нейтральной плотности (ND). Фильтры ND одинаково ослабляют (теоретически) весь спектр света. Обычно они имеют градацию ступеней, что означает, что они блокируют часть проходящего через них света на величину, эквивалентную закрытию диафрагмы на x ступеней (каждая ступень снижает интенсивность света на 1/2).Большую часть времени при дневном свете я буду использовать очень непрозрачные фильтры на 13 или 16 ступеней (что соответствует уменьшению света в 2 раза ¹³ или x2 ¹⁶ раз). Как вы понимаете, поиск подходящих фильтров абсолютно необходим, когда дело доходит до съемки такого рода изображений. Поскольку они не одинаково ослабляют свет на всех длинах волн, некоторые фильтры будут иметь легкий оттенок и окрашивать ваши изображения в оранжевый или синий цвет. Вот почему я прошел через множество различных брендов и теперь придерживаюсь линии Firecrest от Formatt-Hitech, которая также ослабляет инфракрасный свет.

Когда дело доходит до съемки изображений с такой длинной выдержкой, вам понадобятся еще несколько обязательных вещей. Прежде всего, вам нужно использовать тяжелый и прочный штатив с шаровой головкой. Для работы у меня есть два алюминиевых штатива Manfrotto и головки с редуктором Manfrotto (один набор, который я могу использовать для пеших прогулок, другой более массивный для очень ветреной ситуации или очень тяжелых объективов). Вам понадобится какой-то дистанционный спуск затвора, чтобы запускать и останавливать экспозицию в любой момент в режиме Bulb. Эти триггеры чрезвычайно удобны, особенно когда дело доходит до корректировки экспозиции на лету при изменении условий освещения (вы можете сократить ее, если солнце выходит из облаков, или позволить дольше, если свет падает).

Почему беззеркалки лучше всего подходят для длительной выдержки

Теперь самый интересный вопрос: какую камеру лучше использовать для длинной выдержки? Короткий ответ: подойдет любая камера с режимом Bulb. В то время как зеркалки могут справиться с этой задачей, на мой взгляд, беззеркальные камеры имеют значительные преимущества, поэтому я использую беззеркальные камеры Sony для своих фотографий с большой выдержкой. Во-первых, вам не нужно заклеивать видоискатель, как в случае с зеркальной камерой. Беззеркальный видоискатель является электронным, поэтому свет оттуда не проникает.Во-вторых, live view в видоискателе позволяет вам лучше видеть в очень ярких внешних условиях и значительно упрощает компоновку, кадрирование и фокусировку. В-третьих, вы можете адаптировать к своей камере практически любой объектив. И, в-четвертых, вы получаете то, что видите. Еще одним очень важным аспектом использования длинных выдержек является то, что вы хотите иметь камеру с низким уровнем шума, в противном случае вы будете подвержены воздействию горячих пикселей, и ваше изображение может быть забрызгано ими. Все эти причины вместе взятые, а также мое стремление к высокому разрешению заставили меня выбрать Sony α7R, α7R II и α7R III в качестве основных устройств для фотосъемки с длительной выдержкой.

В поисках подходящего предмета

Методы длинной выдержки можно использовать практически для любого типа пейзажа, морского или городского пейзажа. Вы можете заставить людей исчезать из оживленных достопримечательностей, превратить небо в жуткую сцену с очень мягкими полосами для облаков, сделать океан идеально плоским или деревья и травы в пейзаже призрачными. Графические и простые композиции, как правило, работают очень хорошо, но в целом длительная выдержка ограничена только вашим воображением.

Конечно, эта техника требовательна, привередлива и требует практики и опыта, чтобы овладеть ею, но она также очень полезна.Так что не бойтесь пробовать!

Длинные выдержки, шаг за шагом

Конечно, существует множество уловок и особенностей в зависимости от того, какое именно оборудование вы используете. Но давайте поговорим об основных шагах к длительной выдержке:

Во-первых, вы хотите настроить свое оборудование так же, как и для любой другой пейзажной съемки (помните, что это будет на штативе, а не с рук, конечно). Когда вы довольны общей композицией изображения, пора решить, какой должна быть выдержка.Это будет зависеть от объекта, который вы снимаете: для воды 30 секунд — хорошая отправная точка, для движущихся облаков — от двух до десяти минут, чтобы убрать людей, обычно работает пять минут. Выбор начальной выдержки определит, какую диафрагму, ISO и фильтр использовать.

Далее идет часть, в которой опыт особенно полезен, когда вы решаете, нужно ли вам корректировать время экспозиции на лету. Условия освещения могут быстро меняться. Иногда солнце входит и уходит за облака, уменьшая или увеличивая количество света и, следовательно, то, что видит камера.Обратите внимание на свет и при необходимости внесите коррективы. Чем больше у вас опыта, тем лучше вы сможете приспособиться к текущему моменту. Не бойтесь экспериментировать, потому что пиксели бесплатны, и именно так вы учитесь.

Фокус для фотосъемки с длинной выдержкой может быть непростым. Если используемый фильтр очень темный, автофокусировка камеры будет затруднена и может дать размытое изображение. Всегда выполняйте фокусировку перед тем, как надеть фильтр на объектив, затем выключите автофокусировку, чтобы фокус не сместился. Вы также можете настроить автофокусировку на запуск с помощью кнопки «Назад» (а не кнопки спуска затвора), что предотвратит повторный запуск автофокуса при нажатии кнопки спуска затвора.

Последний шаг — проверка вашего изображения. Эта часть мне нравится больше всего, потому что никогда не знаешь, каким будет конечный результат, пока не сделаешь снимок. Вы можете контролировать лишь так много всего, и направление облаков во время экспозиции, тот факт, что турист решил не двигаться в течение пяти минут, и другие переменные, которые вы не можете контролировать. И вот совет, который, я надеюсь, вы примете близко к сердцу: во время съемки попробуйте просто насладиться моментом, понаблюдайте за окружающим, подумайте о следующем изображении, которое вы сделаете, и составьте его в уме.Или просто возьмите хорошую книгу и расслабьтесь. Для меня фотография с длительной выдержкой — это почти медитативное занятие. Я наслаждаюсь каждым его мгновением.

Примеры изображений

Бруклинский мост — регулярная экспозиция. Sony α7R. Объектив Sony FE PZ 28-135mm f / 4 G OSS. 1/250 сек.

Бруклинский мост — длинная выдержка. Sony α7R. Объектив Sony FE PZ 28-135mm f / 4 G OSS. 180 секунд.

Бруклинский мост — длинная выдержка после редактирования. Sony α7R. Объектив Sony FE PZ 28-135mm f / 4 G OSS.180 секунд.

Древо жизни — обычная съемка Sony α7R. 1/250 сек.

Древо жизни — долгая выдержка. Sony α7R. 180 секунд.

Древо жизни — длительная выдержка после редактирования. Sony α7R. 180 секунд.

Тиболд Роланд — мастер изображений Sony. Смотрите больше о нем здесь и подписывайтесь на него в Instagram @thibaultrolandphoto

Как использовать длинные выдержки для создания привлекательных фотографий движущейся воды

Фактор фильтра

Для более длительных выдержек — обычно более нескольких минут — или выдержек при ярком свете или когда свет меняется в предельное время суток — вы » нам придется использовать фильтр нейтральной плотности (ND).

Как это? Потому что длинная выдержка может пропускать слишком много света, и вы получите переэкспонированное, размытое изображение, независимо от того, насколько маленькое значение f / stop или низкое значение ISO вы выбрали.

Фильтры нейтральной плотности рассчитаны на степень уменьшения диафрагмы на диафрагму, то есть на то, сколько света они уменьшают. Чем выше число, тем меньше света попадает на датчик. Тони носит 5-, 6-, 10-, 15-, 16- и 20-ступенчатые фильтры ND Сингх-Рэя.

Вот как он их использует:

• Сначала он измеряет сцену, которую хочет сфотографировать, не обращая внимания на увеличенное время выдержки.«Я просто получаю правильно экспонированное изображение, используя ISO, которое я предпочитаю, и диафрагму, соответствующую глубине резкости, которую я хочу для сцены. Затем я отмечаю выдержку».

• Затем он использует приложение NDExposure на своем iPhone. «Я ввожу выдержку правильно экспонированного изображения в один столбец и прокручиваю список остановок нейтральной плотности, чтобы выбрать ту, которую я собираюсь использовать. Приложение вычисляет время экспонирования, и это время отображается внизу окна «.

И все.

Мы знаем, о чем вы думаете: как он узнает, сколько стопов нейтральной плотности ему нужно … или хочет? Будет ли он использовать 5-ступенчатый, 10-ступенчатый или 20-ступенчатый фильтр нейтральной плотности? Вот где пригодятся наблюдательность и опыт. Яркий, сильный свет? Он попробует 15, проверит результаты и при необходимости заменит фильтр. Утренний свет или ранний вечер? 5 остановок.

Это действительно метод проб и ошибок, когда вы начинаете, но Тони говорит: «Если ваш первоначальный снимок был правильно экспонирован, и длинная выдержка была правильно рассчитана, и если не было резких изменений в естественном освещении, хорошо … регулировка настройки не требуется.«

Здесь есть некоторые суждения, особенно на восходе и закате, поскольку свет становится соответственно сильнее и слабее.

« На закате быстро темнеет, — говорит Тони, — и я мог бы использовать свой правильный затвор экспозиции. скорость для четырехминутной выдержки. Но если я увижу, что быстро темнеет, я могу отключить экспозицию через две минуты ».

В качестве общей рекомендации он предлагает фильтры с 5 и 6 ступенями в предельное время суток, 10–16 и очень редко. , 20 ступеней от яркого к самому яркому времени.

Чем больше изображений с фильтром ND вы создадите, тем быстрее вы накопите базу знаний. Вы узнаете ситуацию, свет, скорость воды и узнаете, что требуется от сцены для получения желаемого результата.

«Я обучаю основам этого студентов на своих семинарах примерно за пять минут», — говорит Тони. «Тогда чем больше они это делают, тем быстрее они получат остальное».

Обнаружена «самая продолжительная фотоэкспозиция» — внутри банки для напитков

Автор Эми Вудьятт, CNN, Лондон

Фотография, отслеживающая солнечные циклы за более чем восемь лет — считается самым длинным снимком за всю историю взято — было обнаружено внутри банки сидра.

На снимке показаны 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и заходящего в течение почти десятилетия смены времен года.

Фотограф Регина Валкенборг была студенткой факультета изобразительного искусства в Университете Хартфордшира на юге Англии, когда она решила создать серию импровизированных камер-обскур, облицовывая банки для напитков фотобумагой.

Валкенборг сказала CNN, что она начала экспериментировать с камерами-обскурами после того, как заметила, как общество становится управляемым цифровыми технологиями.

«Я хотела посмотреть, есть ли еще ценность в старом аналоговом стиле», — сказала она, объяснив, что стиль фотографии позволяет ей экспериментировать с длинной выдержкой и миниатюрными портретами.

В 2012 году, после серии успешных экспериментов с фотографией с длинной выдержкой, Валкенборг поместил камеры-обскуры на телескоп в университетской обсерватории Бейфордбери. Камеры оставались на телескопе, забытые, пока они не были удалены в сентябре этого года главным техническим специалистом обсерватории Дэвидом Кэмпбеллом.

Валкенборг сказала, что она предположила, что все камеры-обскуры перестали работать, и, обнаружив, что большинство изображений в банках не работает, сказала Кэмпбеллу выбросить все банки.

«К счастью, Дэвид успел взглянуть, прежде чем выбросить его в мусорное ведро», — сказал CNN Валкенборг, ныне работающий техником по фотографии в колледже и приглашенный лектор в Университете Хартфордшира.

Внутри банки было замечательное изображение, которое показывает эволюцию обсерватории Бейфордбери — купол старейшего телескопа обсерватории виден слева от изображения, а атмосферный гентри, который был построен на полпути экспозиции, может быть замеченным из центра справа на картинке.

Фотография с длинной выдержкой часто используется, чтобы показать течение времени в сцене, и может быть достигнута как в современных, так и в старых камерах, если оставить затвор открытым на длительное время.

По данным Университета Хартфордшира, рекорд по самой длинной выдержке принадлежит немецкому художнику Майклу Везели, отслеживавшему четыре года и восемь месяцев.

Как делать мечтательные фотографии с длинной выдержкой на iPhone

Эндрю Хойл / CNET

iPhone 13 Pro может делать потрясающие изображения, которые являются одними из лучших, которые можно получить с телефона.Даже самый дешевый iPhone SE от Apple может делать красивые фотографии, которых вы не могли ожидать от такого доступного телефона. Но внутри этих телефонов или любого iPhone, выпущенного после iPhone 6, спрятан творческий трюк, который позволяет превратить повседневные изображения в мечтательные снимки с длинной выдержкой.

Бретт Пирс / CNET

Чтение: Телефонная фотография 101: Делайте потрясающие фотографии с любого телефона

Фотография с длинной выдержкой — это любое изображение, на котором затвор намеренно оставлен открытым достаточно долго, чтобы размыть движение на изображении.Посмотрите фотографии водопадов, и вы, несомненно, увидите изображения, на которых бушующий поток воды сглаживается этим потусторонним потоком — это длинная выдержка.

Чтобы сделать такое изображение с помощью цифровой зеркальной камеры, обычно требуется штатив, чтобы камера оставалась устойчивой, и фильтр, блокирующий свет. Это часто требуется, потому что если оставить затвор открытым на секунду или более, можно пропустить слишком много света, что приведет к переэкспонированию кадра.

Стандартное изображение, снятое на iPhone 11 Pro (слева), и то же изображение с включенным режимом длинной выдержки (справа).

Эндрю Хойл / CNET

В iPhone используется другая, гораздо более хитрая техника, однако не требующая дополнительного оборудования. Он использует Live Photos, функцию, которая превращает неподвижное изображение в короткую анимацию, записывая несколько секунд видео при срабатывании затвора.

Анализируя, какие объекты движутся, iPhone фиксирует движение и размывает его. Он также может распознавать то, что не движется (например, камень или стену), и пытается сохранять эти объекты резкими и в фокусе.Это великолепный метод, поскольку он позволяет делать снимки с длинной выдержкой даже при ярком полуденном солнце без использования штатива или фильтра. Возьмите это, зеркалки.

Вот как это сделать.

Бегущая вода создает привлекательный размытый объект, в то время как камни остаются статичными и резкими.

Эндрю Хойл / CNET

Знайте, что делает хороший снимок с длинной выдержкой

Не все работает как снимок с длинной выдержкой.Крупный план цветка, развевающегося на ветру, превратится в размытый беспорядок, в то время как изображение статичной машины останется статичным.

Что вам нужно, так это сцена, в которой есть как статические, так и движущиеся элементы. Водопады — обычное дело, так как стремительная вода будет размыта, а камни вокруг останутся твердыми. На самом деле, любой водоем был бы хорошим объектом для экспериментов.

Стандартный снимок (слева) выглядит как любой старый, забытый снимок из парка Диснея.Но длинная выдержка (справа) превращает его в неземное изображение, которое действительно демонстрирует движение в сцене.

Эндрю Хойл / CNET

Вы также можете попробовать оживленные городские улицы (помните о своем социальном дистанцировании!). Эффект длительной выдержки сделает здания и дороги резкими и фиксированными на изображении, но люди, идущие вокруг, будут размыты в призрачные фигуры, которые будут выглядеть атмосферно и драматично.

Включите Live Photo

Для получения изображения с длинной выдержкой требуется движение, записанное в Live Photo, поэтому очень важно, чтобы этот режим был активирован при съемке. Он расположен в правом верхнем углу экрана камеры (в портретной ориентации) или в верхнем левом углу (в альбомной ориентации). Вы увидите значок из двух кругов, окруженный третьим пунктирным кругом. Если через него нет линии, активируются Live Photos. Если через него есть линия, коснитесь значка, и на экране появится сообщение «Live» в небольшом желтом квадрате.

Убедитесь, что на этом значке нет линии.

Эндрю Хойл / CNET

Держите устойчиво

Хотя iPhone не требует штатива для получения хорошего изображения с длинной выдержкой, вы получите наилучшие результаты, если держите телефон как можно устойчивее во время съемки Live-изображения. Я предлагаю во время съемки положить телефон на стену или другую неподвижную поверхность. Если вам приходится держать телефон в руке, я обнаружил, что прижатие локтей к телу и задержка дыхания помогают уменьшить размытость изображения при съемке.

Также неплохо сделать несколько снимков, ударяя по кнопке спуска затвора, удерживая позицию. Таким образом вы увеличите свои шансы получить хотя бы одно изображение, достаточно стабильное для получения привлекательной длительной выдержки.

Проведите пальцем вверх по живому фото в галерее и активируйте эффект длинной выдержки.

Эндрю Хойл / CNET

Создайте длинную экспозицию

После того, как вы сделали живое изображение, пришло время преобразовать его в настоящую длинную экспозицию.Откройте изображение, которое вы выбрали в своей галерее, и смахните вверх. Это вызовет панель под названием Effects , где вы можете зациклить движение в видео в гифки. Проведите до конца панели эффектов, и вы увидите панель под названием Long Exposure . Коснитесь его.

Это займет секунду или две, но вы быстро увидите, как любое движение в вашем кадре размывается и превращается в мечтательный эффект, который вам нужен. Затем вы можете увеличить масштаб, чтобы убедиться, что он по-прежнему красивый и резкий. Не стесняйтесь применять тот же эффект к другим фотографиям той же сцены, которые вы сделали, на случай, если они получились лучше.

Я не собирался делать этот снимок с длинной выдержкой, когда впервые сделал его, но, поскольку это была живая фотография, я смог вернуться позже и включить режим длинной выдержки.

Эндрю Хойл / CNET

Проверьте свою библиотеку

Прежде чем вы броситесь искать ближайший водопад, просмотрите свою библиотеку, чтобы увидеть, есть ли у вас уже подходящие изображения. Самое замечательное в использовании инструмента длинной выдержки iPhone заключается в том, что вам не нужно использовать его во время съемки.Вы можете вернуться и применить его к любому изображению с длинной выдержкой, которое вы сделали до сих пор.

Возможно, вы посетили Ниагарский водопад или Хавасу-Фолс в Аризоне несколько лет назад и случайно активировали Live Photos при съемке. Вы можете провести пальцем вверх и активировать длинную выдержку на любом из этих снимков. Вы даже можете зайти в свой альбом Live Photos в своей галерее, чтобы увидеть все снимки, которые у вас есть на вашем телефоне, которые можно преобразовать в длинные выдержки. Мой совет? Включите хороший подкаст, устройтесь в удобном кресле и посмотрите, какие мечтательные кадры вы сможете найти в своей библиотеке.

Будьте в курсе последних новостей, обзоров и советов по iPhone, iPad, Mac, сервисам и программному обеспечению.

Самая длинная известная фотография с выдержкой, когда-либо сделанная с использованием пивной банки | О нас

10 декабря 2020 г.

Фотография, которая считается самой длинной из когда-либо сделанных экспозиций, была обнаружена внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери Университета Хартфордшира.

Снимок был сделан Региной Валкенборг, которая начала снимать его ближе к концу получения степени магистра изящных искусств в Университете Хартфордшира в 2012 году. На нем видно 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и опускающегося между летом и зимой в течение срок восемь лет и один месяц. Купол самого старого телескопа Бэйфордбери виден слева от фотографии, а атмосферный портал, построенный на полпути экспозиции, виден из центра справа.

Регина интересовалась съемкой изображений без использования современных технологий; в этом случае использовать пивную банку, выложенную фотобумагой, в качестве камеры-обскуры. Она поместила банку на один из телескопов обсерватории, о котором забыли до сентября этого года, когда ее наконец снял главный технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл.

Фотография с длительной выдержкой — это метод, используемый для отображения течения времени в сцене, достигаемый, когда затвор камеры остается открытым в течение длительного периода времени.Этот прием используется в разных типах фотографии, в том числе в городской и пейзажной. Считается, что немецкий художник Михаэль Везели является держателем текущего рекорда по самой длинной сделанной выдержке, которая составляет четыре года и восемь месяцев.

Регина Валкенборг сказала: «Это была удача, что фотография осталась нетронутой, и Дэвид спас ее спустя столько лет. Я уже пару раз пробовал эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портились из-за влаги, а фотобумага скручивалась.Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась. Это может быть одна из, если не самая продолжительная экспозиция из существующих ».

Регина сейчас работает техником по фотографии в колледже Барнет и Саутгейт.

Обратите внимание, что некоторые изображения и видео на наших страницах новостей могли быть сняты до того, как в Великобритании вступили в силу правила социального дистанцирования.

6 ошибок, которых следует избегать при съемке с длительной выдержкой

Вы хотите улучшить качество фотографий с длительной выдержкой? Фотография с длительной выдержкой известна спокойными и безмятежными пейзажными снимками, но когда вы занимаетесь этим типом фотографии, есть много подводных камней, которые могут испортить ваши снимки.

Ниже вы найдете список из 6 распространенных ошибок и способы их избежать.

Дрожащие и размытые фотографии

Несмотря на то, что это кажется очевидным, существует несколько факторов, которые могут привести к дрожанию. Сильный ветер может привести к нечетким снимкам, если вы не примете меры предосторожности, когда захотите запечатлеть быстро движущиеся облака, тянущиеся по небу.
Чтобы ветер не приводил к размытым фотографиям, используйте устойчивый штатив , который не уносит легкий ветер.В других случаях вы бы предпочли легкий штатив, но для фотосъемки с длительной выдержкой это не лучший вариант.

Чтобы сделать штатив более устойчивым, повесьте сумку для фотоаппарата под центральной стойкой. Кроме того, не забудьте снять ремешок камеры , иначе он будет захвачен ветром и будет действовать как парус, который создаст небольшую дрожь для камеры и штатива. Кроме того, если возможно, расположитесь сбоку или сзади камеры и штатива, чтобы немного защитить их от ветра.

Если вы делаете снимки с длинной выдержкой на пляже, обязательно установите штатив на песок.Если вы находитесь близко к береговой линии, песок будет перемещаться волнами, заставляя штатив медленно погружаться в песок.
При съемке с моста или дороги, проезжающего поезда или большого автобуса (или даже автомобиля) заставьте землю дрожать настолько, чтобы вибрация прошла через штатив и камеру. Если вы сделаете несколько коротких экспозиций и объедините их в Photoshop в одну длинную экспозицию, это может помочь вам не терять слишком много времени из-за того, что снимки будут испорчены из-за сотрясения.

Даже если фотоаппарат установлен на штатив, рука может дрожать при нажатии на кнопку спуска затвора.Не забудьте, что для используйте спусковой тросик или дистанционный спусковой крючок .

Приготовьтесь как можно лучше, чтобы избежать тряски, и просто наберитесь терпения, если это произойдет, и сделайте снимок еще раз.

Слишком много вещей «движется»

Если вы делаете длительную съемку облаков, движущихся по ландшафту, вы можете захотеть, чтобы цветы, кусты и трава оставались резкими и неподвижными, чтобы все на земле не стало размытым. Чтобы достичь этого , возьмите одну экспозицию с более короткой выдержкой , без фильтра и, возможно, даже с более высоким ISO, если темно, чтобы заморозить движущуюся часть.Вернувшись домой, вы можете совместить этот снимок с длинной выдержкой в ​​Photoshop.

Например, пучок высокой травы на переднем плане, который качается перед камерой, закрывая основной объект, сделает его нечетким и нечетким. Вы можете просто избежать этого, узнав, что движется на переднем плане при компоновке вашего снимка и перекомпоновке, или решите сделать другую экспозицию с более короткой выдержкой и смешать экспозиции в Photoshop позже, как объяснено выше.

Цветовой оттенок из-за ND-фильтра плохого качества

Цветовой оттенок — это непреднамеренное изменение цвета изображения, вызванное некоторыми нейтральными фильтрами.Это означает, что вся ваша фотография будет выглядеть, например, зеленый, пурпурный или синий. В большинстве случаев вы можете легко удалить это в Lightroom или Photoshop. Если ваш фильтр нейтральной плотности дает вам цветовой оттенок, вам нужно работать с ползунками цвета в Lightroom , чтобы убрать ползунки для цвета, который вызывает цветовой оттенок.

Однако для некоторых фотографий это не сработает. Например, если вы используете ND-фильтр с пурпурным цветовым оттенком и при съемке присутствуют пурпурные цвета, будет очень сложно только удалить цветной оттенок, не затрагивая пурпурные цвета, которые вы можете найти на горизонте во время синего. час.Купить фильтр более высокого качества — это решение, чтобы полностью избежать цветового оттенка.

Ложный свет создает полосы света на вашем изображении

Еще одна распространенная проблема, с которой вы столкнетесь при фотосъемке с длительной выдержкой, — это ложный свет, попадающий на датчик в течение длительного времени, когда зеркало в вашей цифровой зеркальной фотокамере поднимается. Во время длительной выдержки вы хотите, чтобы свет попадал на сенсор через нейтральный фильтр, но небольшое количество света, попадающего на сенсор, не проходя через нейтральный фильтр, может проявляться в виде странных неравномерных световых полос на ваших фотографиях.

Ложный свет может исходить либо от неправильно установленного или плохо спроектированного держателя нейтрального фильтра, либо свет может попадать в видоискатель и таким образом влиять на датчик. Однако есть простые решения для решения этой проблемы.

Если вы используете круглый винт на фильтре нейтральной плотности, у вас, вероятно, будет меньше ложного света, падающего от передней части камеры. Если вы используете квадратные держатели фильтров, обратите внимание на их конструкцию, и если есть очевидные пути проникновения света, вы можете заменить держатель фильтра на более качественный.Маленькая клейкая лента на держателе фильтра может закрыть небольшие отверстия, что позволит уменьшить количество ложного света через переднюю часть камеры.

Что касается ложного света, попадающего через видоискатель на задней панели камеры, многие камеры поставляются с крышкой видоискателя, которая полностью закрывает свет. Если у вас его нет, вы можете купить дешево или использовать кусок черной ленты.

Слишком много беспорядка в сцене

Сохраняйте простоту — суть фотографии с длинной выдержкой.

Простые, почти минималистичные композиции и сюжеты подходят лучше всего. Избегайте множества деревьев или кустов или загроможденных сцен. в ваших композициях. Упростите, по возможности исключив из композиции какие-либо мешающие элементы. Это делает ваши фотографии более безмятежными, что очень хорошо дополняет этот жанр.

Съемка в «неправильных» условиях

Даже если вы не можете сказать, что какое-либо условие в целом является неправильным для фотографии, оно может быть неоптимальным для определенного типа фотографии.Безоблачный день при ярком солнечном свете явно не подходит для фотосъемки с длительной выдержкой. Ложный свет будет более серьезной проблемой, и без облаков с длительной или короткой выдержкой они не будут отличаться друг от друга относительно неба. Если вы хотите, чтобы в кадре были полосы из облаков, стремитесь к съемке, когда есть быстро движущиеся облака с облачным покровом около 60%. Слишком много облаков или туман заставят все двигаться, как воду и облака, в одну большую серую массу, которую невозможно отделить друг от друга.