Длинная выдержка: Аэропорт

Длинная выдержка — это не только технический прием, позволяющий правильно проэкспонировать кадр, но и способ получения завораживающих взгляд кадров. При длинной выдержке мы на одном снимке можем запечатлеть динамику происходящих вокруг нас изменений, невидимых глазом. А аэропорты, где движение происходит постоянно, — идеальное место для получения подобных фотографий!

Смотрите также выпуски: Световые картины Янне Парвиайнена, Застывший свет от LAPP-Pro

(Всего 16 фото)

1. Взлет в международном аэропорту Сан-Франциско в пятницу 17 июля 2009 года с 22 до 23 часов.

2. Взлет с полосы 1 международного аэропорта Сан-Франциско с 22:22 до 23:38 27 июня 2009 года. Фото сделано с пирса Брисбейн.

3. Самолеты направляющиеся в международный аэропорт Сан-Франциско пролетают мимо бывшего и нынешнего мостов Сан-Матео под лунным небом. Поначалу фото не обещало быть многообещающим, но в итоге длинная выдержка взяла свое.

Поначалу фотограф пытался окрасить фото в неестественные цвета, что по-своему было хорошо, но в итоге он решил, что естественность будет смотреться здесь лучше.

4. Приземления. Конечно, трудно понять, как пилотам удалось добраться до взлетно-посадочной полосы в таких условиях. Это фото – эксперимент фотографа. Он не знал, чего ему ожидать от этой фотографии. Кажется, это не совсем то, на что он надеялся, так как разводы в итоге получились размытыми.

»]

5. Три вечерних приземления на полосе 10L аэропорта Сан-Франциско 21 февраля 2009 года с 19:38 до 19:44 часов.

6. Первоначально снимок был в розовых и голубых тонах, так как делался он со стороны, противоположной заходу солнца.Следы света трудно поймать. Особенно вечером и при использовании широкоугольного объектива.

7. В субботу вечером в аэропорту Сан-Франциско тихо. Следы света трудно поймать, особенно в вечерние часы и с широкоугольным объективом.

8. Взлеты на полосе 28. Композиция из нескольких кадров.

9. Переделка с несколькими замененными кадрами, так что это только «хорошие» взлеты.

10. Сильно передержанная фотография, но когда используешь затвор в Пикасе, получится прикольный эффект пастеризации на замутненных участках.

11. Фотограф сделал только один снимок, но будущие снимки выглядели бы очень похоже.

12. Комментарий фотографа: «Так как я не принес с собой переходное кольцо, мой фильтр ND400 висел на крае объектива. Порывом ветра от проезжающего мимо грузовика мой фильтр сдуло прямо в момент съемки. В итоге, получились «горячие точки» в следах света и пошатнулась выдержка в темных, фиксированных областях фото. А вот что справа на изображении, я понятия не имею».

13. Сьерра-Пойнт.

14. Вечерние отправления с полос аэропорта в Сан-Франциско 5 декабря 20009 года. Замутненная полоса над землей – рейсы Unit­ed 863 и Qan­tas 74, направлявшиеся в Сидней. Большим приливом высушило большую часть воды в болотах, так что отражений от воды было не так много, как надеялся фотограф.

Также на Восточном побережье была плохая погода, а проезжавших мимо машин было меньше, так как это была суббота. К счастью, на ближайшем шоссе ехали грузовики, никогда не останавливающиеся надолго в одном месте. У двух из них были яркие огни на грузовой платформе. Фотографу потребовалось много времени, чтобы убрать с них блики и яркий свет.

15. Час-пик в аэропорту 18 декабря 2009 года в 22:00. Qan­tas 74 на Сидней виден на взлетных полосах слева направо. Темный самолет спереди слева – Delta, который по каким-то причинам долго там стоят, пока остальные проносились мимо, а затем, наконец, взлетел. Также, на этом фото нет самолета, который приготовился к взлету на полосе 1R, быстро переехал на 28L, подождал, пока самолет приземлится на 28L, а затем проводил приземлившийся самолет обратно до ворот. На земле тоже было полно следов, даже несмотря на то, что у многих самолетов не подсвечивающиеся хвосты. Поначалу на небе было хмуро и пасмурно, так что некоторые следы исчезали вскоре после взлета самолета.

16. Qan­tas 74 (B744) SFO-SYD готовится к взлету 16 апреля 2010 года.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

4 совета по съемке городских пейзажей на длинной выдержке

Осень и весна – это лучшие сезоны для фотографирования городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки не слишком поздно, а на дорогах будет ещё много автомобилей, которые создадут фарами растянутые треки. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является отличным способом увидеть свой город свежим взглядом.

1 Позаботьтесь о еде и одежде

Съёмка с длинной выдержкой занимает много времени. Возьмите с собой еду, чтобы не потерять терпение, если вы проголодаетесь. Создание единой экспозиции часто требует примерно тридцать секунд. Также после съёмки камере нужно много времени, чтобы обработать снимок и записать его на карту памяти. Также вам нужно выжидать, пока в кадре появится движение. Если вы снимаете не в густо населённом районе, ожидание может оказаться долгим. Такой вид съёмки требует терпения. Будьте готовы к тому, что погода может оказаться прохладной. Даже если вам покажется, что вы оделись тепло, подумайте о том, что со временем станет холоднее, а вы будете много времени проводить стоя на месте. В движении легко согреться, но ваша съёмка будет требовать усидчивости.

2 Посмотрите на мосты

Мосты – это лучшие места, с которых можно получить хороший вид, потому что они обеспечивают высокую точку обзора. Так вы может одновременно вместить в кадр и близкие объекты, и дальние. При съемке с улиц вам всегда придётся направлять камеру вверх, чтобы сфотографировать здание, но с моста вы можете держать камеру прямо или даже наклонить вниз. Прямое положение устраняет перспективные искажения.

На мостах также есть перила, которые являются отличным местом для защиты камеры. Используйте штативы, способные закрепить камеру на перилах. Так вы получите больше интересных ракурсов. Также камеру можно крепить к перилам при помощи ремня.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы разместить камеру как можно ближе к краю.

Настройка положения камеры на мосту опасна. Вы не только можете уронить камеру и разбить её, но также повредить проезжающий под мостом автомобиль и даже спровоцировать аварию. Всегда проверяйте надёжность крепления камеры.

Недостаток использования мостов заключается в том, что проезжающие по нём автомобили заставляют мост трястись. На длинной выдержке будет появляться шевелёнка. Вам придётся подгадывать момент, когда на мосту нет движения или располагаться над опорами. Над колоннами вибрации моста будут минимальны и едва заметны. Автобусы, проходящие мимо – это наихудшие участники движения, которые заставляют мост трястись.

3 Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить широкий обзор в одном кадре. Но тогда здания будут выглядеть маленькими, появятся характерные искажения. Чтобы избежать искажений, используйте более длиннофокусный объектив. Можете даже использовать телеобъектив и делать несколько кадров, которые потом можно сшить в панораму. Объектив с фокусным расстоянием 50mm является хорошим началом. Он позволит сделать здания более крупными. Вы можете делать примерно четыре кадра и получать широкий обзор.

Снимок выше на самом деле был сделан из четырех снимков:

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая панораму вертикально, а не горизонтально. Делайте перекрытие кадров не меньше 25%. При создании ночных панорам на длинной выдержке главное обеспечить максимальную стабильность камеры.

4 Размытие движения фар автомобиля

Создание снимков со следами автомобильных фар является весёлым занятием. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей. Помните, что задние фары красные, а передние — белого цвета, так что позиционируйте себя исходя из того, какой цвет для вас важнее. Белый свет как правило очень яркий. Красный цвет в ночном городе смотрится интересней.

Затем установите ISO очень высоким, не меньше 3200. Это позволит делать вам снимки с высокой скоростью затвора. На данном этапе стоит выстроить кадр, найти ракурс. С такими настройками вам не придётся долго ждать после каждого снимка, чтобы проверить кадр. Когда ваша композиция будет готова, уменьшайте ISO до 100 или 200.

Скорость затвора будет определять насколько длинными будут треки фар. Выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые будут перекрывать друг друга. Более короткая скорость затвора, например, 1/10 секунды, может позволить вам разглядеть каждую машину. Различные настройки позволят получить разнообразные эффекты.

После того, как вы выбрали подходящую выдержку, вы можете использовать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на вид огней. При закрытой диафрагме до F/11 или F/16 будет появляться эффект звезды.

Помните основы композиции. Используйте размытие движения в качестве ведущих линий и соблюдайте баланс светлой и тёмной области. Размытие выглядит эффектно, но убедитесь, что в кадре есть и другие объекты. Также рассмотрите возможность сделать абстрактные фото.

Заключение

Создание снимков с длинной выдержкой – это интересное занятие. Практика в родном городе даст возможность взглянуть на знакомые улицы по-другому. Попробуйте ходить на такую съёмку с друзьями. Мало того, что это хорошая идея для соблюдения безопасности на тёмных улицах города с дорогостоящим оборудованием, но и повод прогуляться и пообщаться с друзьями. Вы также можете делать портреты с длинной выдержкой и вспышкой, синхронизированной по задней шторке.

comments powered by HyperComments

Выдержка, диафрагма, фокусное расстояние

Вы когда-нибудь задумывались, чем цифровой фотоаппарат отличается от пленочного? Если не вникать в подробности, то можно все свести к тому, что убрали лентопротяжный механизм, и в плоскости, где раньше находилась пленка, теперь находится светочувствительная матрица.

Если при съемке на пленку, чтобы увидеть полученное изображение, нужно было попасть в фотолабораторию и проявить пленку, то в цифровой камере мы видим изображение на экране фотоаппарата практически сразу.

В остальном аналоговые и цифровые фотоаппараты достаточно похожи. Обе камеры условно можно разделить на две части: объектив и корпус. В фотоаппаратах со сменной оптикой один объектив можно снять и поставить другой. Если мы возьмем цифровой и пленочный фотоаппараты, то увидим, что в обоих есть схожие режимы и значения на шкале выдержки и диафрагмы. Правда, в современных автоматических камерах эти значения отображаются на экране дисплея, а не на соответствующих шкалах или лимбах, как это было в камерах с ручным управлением. И это неудивительно, цифровые фотокамеры были созданы на основе пленочных. Для того чтобы лучше понимать процесс фотографирования, вам обязательно нужно понимать, что такое выдержка, диафрагма, светочувствительность и фокусное расстояние объектива. Хотя фотографировать в автоматическом режиме можно абсолютно не задумываясь об этих значениях.

Эти знания становятся интересны тем, кто решил стать продвинутым пользователем цифрового или пленочного фотоаппарата.

Выдержка

В аналоговых фотокамерах пленка находится в защищенном от света корпусе. Чтобы сделать снимок, нужно, чтобы свет определенное время воздействовал на светочувствительный слой. Это время и называется выдержкой, оно измеряется в секундах и долях секунды.

Обычно это следующие значения:

• B — ручная выдержка, в данном режиме, нажав кнопку спуска мы открываем затвор и он остается в таком положении, пока мы не отпустим кнопку. Используется в том случае, когда нужно, чтобы светочувствительная поверхность экспонировалась дольше, чем выдержка, которую затвор может отработать.
• Многие современные камеры могут снимать с выдержками в диапазоне от 30 секунд до 1/4000 секунды. Но большинство снимков делается с выдержками 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.

Как вы заметили, каждое значение выдержки отличается от рядом стоящих в два раза. Это значит, что изменяя значение выдержки на одно деление, мы увеличиваем или уменьшаем количество попадающего света в два раза. У вас может возникнуть вопрос: а зачем тогда остальные выдержки? Например, фотографируя в условиях низкой освещенности, вам может понадобиться выдержка длиннее 1/30 секунды. Или если вы захотите снять быстро движущиеся объекты, вам придется воспользоваться очень короткой выдержкой.

Диафрагма

Специальное устройство в объективе, которое регулирует поток света. Его работу можно сравнить со зрачком, который на ярком свету сужается, а при снижении освещенности расширяется. Принцип работы с диафрагмой такой же: чем ярче свет, тем выше ее значение и меньше отверстие. При меньшей освещенности мы ее открываем.

Стандартные значения диафрагмы:

• f:1/1,4 f:1/2,8 f:1/4 f:1/5,6 f:1/8 f:1/16 f:1/22 f:1/32 f:1/64

Как и в случае с выдержкой, значения диафрагмы подобраны так, чтобы изменять поток света в два раза. Выбирая значение диафрагмы, вы должны помнить, что при большем значении будет больше глубина резкости.

Глубина резкости — или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Важное свойство оптической системы, которое можно использовать как художественный прием в фотографии. Чтобы понять это явление, вам нужно представить себе две параллельные плоскости, находящиеся на некотором расстоянии от фотокамеры, между которыми все предметы резкие. ГРИП зависит не только от значения диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива.

Фокусное расстояние объектива

Современный объектив — сложная оптическая система, которая должна создать качественное изображение, но его работу условно можно свести к работе одной линзы.

Расстояние от центральной вертикальной плоскости этой линзы до плоскости фокусировки и будет фокусным расстоянием. Вам главное помнить, что чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол захвата у такого объектива.

Сегодня производятся фотоаппараты с разным размером матрицы, и из-за этого абсолютные значения фокусного расстояния на объективах будет разным. Но при желании вы можете привести указанное фокусное расстояние к значению аналогичному 35-миллиметровой камеры. Для этого вам нужно знать, во сколько раз уменьшена матрица вашего фотоаппарата, относительно кадра размером 24 на 36 миллиметров. Этот коэффициент часто называют кропом матрицы. Например, кроп матрицы фотокамеры смартфона — 7,6. Это значит, что ее размеры примерно 3.1 на 4.7 миллиметра. Так что никак камера с такой матрицей не сможет сделать снимок лучше, чем камера с матрицей в разы больше.

Светочувствительность

И остался еще один важный параметр работы цифровой камеры, значение которого нужно учитывать при фотосъемке. Чаще всего это значение можно задать, нажав кнопку, обозначенную символами ISO или через меню фотокамеры. Значения ISO достались цифровой фотографии в наследство от обозначения светочувствительности пленки. И имеют примерно такой же смысл и для светочувствительной матрицы. До сих пор, если зайти в фотомагазин, там можно увидеть коробочки с фотопленкой, на которых напечатано ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т.д. Это указана величина светочувствительности фотопленки. Этот параметр задавался для экспонометрии фотоаппарата вручную или автоматика считывала DX-код с кассеты. Тогда автоматическая система понимала, какую выдержку и диафрагму нужно подобрать для данной фотопленки. Меняя значение ISO цифровой фотокамере, вы как бы пользуетесь пленками с разной светочувствительностью. Чем выше значение ISO вы установите, тем короче будет выдержка и меньше отверстие диафрагмы при низкой освещенности. На ярком солнце, при высоких значениях светочувствительности вы не сможете сделать кадр, если при самой короткой выдержке и при самом малом отверстии диафрагмы будет избыток света. Также нужно учитывать, что чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке. Вы можете опытным путем определить, при каком уровне светочувствительности на снимках уровень шумов не влияет на изображение.

Использовать более высокие значения, когда качеством можно пожертвовать ради результата. Многие современные камеры позволяют получать фотографии без значительных артефактов на значении ISO 1600.

Поняв, как взаимодействуют эти параметры между собой, вы сможете перейти на новый уровень фотосъемки. Вы будете знать, как получить размытый фон на портрете или добиться резкости всех объектов при фотографировании интерьера.

Длинная выдержка при фотосъемке цифровой камерой

Возможно, вы уже нашли у себя в новом, недавно купленном цифровом фотоаппарате ручной режим съёмки, или даже успели воспользоваться им. Вероятно, есть возможность прямого управления выдержкой и диафрагмой. Если же нет — значит есть только выбор параметров экспозиции, и вам с сожалением придётся признать, что некоторых фокусов ваш фотоаппарат не умеет. Но даже в этом случае можно будет попробовать некоторые вещи, о которых будет рассказано в этой статье.

Длинная выдержка и ночное фото

Для начала рассмотрим случаи, когда обычно применяют ручной режим фотосъемки и посмотрим как это всё работает изнутри. Представьте, что вы идёте по ночному городу с фотоаппаратом, и видите что-то настолько красивое, что у вас возникает желание сразу же это сфотографировать. Наводите, снимаете, и… результат оставляет желать лучшего! В чём же причина? Скорее всего, вы снимали в автоматическом режиме, а это значит, что фотоаппарат сам за вас решал, что происходит вокруг. А он предполагал, что, у вас возможно трясутся руки, и вы непременно «смажете» кадр. Для этого он увеличил ISO изображения, держа выдержку в безопасных для кадра значения. Естественно, появился очень сильный шум, зерно на фотографии, и это явно не то, что вы хотели. Тем более, рассматривая её на компьютере, вы заметите и смаз изображения, хотя и небольшой.

Итак, вы решили принести домой хороший кадр. Вы ищете место, куда бы вы могли поставить фотоаппарат, чтобы он не двигался. Для таких случаев можно купить недорогой миништатив, который можно носить в кармане или в сумке, и для таких незапланированных фотосессий он подойдет великолепно. Зафиксировав фотоаппарат, вы нажимаете на кадр, и одна проблема кажется решена, кадр не будет смазан. Ну а чтобы решить проблему с шумами, придется всё взять в свои руки.

Вы включаете ручной режим, ищете, как менять выдержку. Обычно, обозначения выдержки выглядят так: «1/200». Это означает одну двухсотую секунды. Или просто число, тогда это уже обозначение просто в секундах. Вам нужно для своего первого снимка, выставить значение выдержки на максимальное. Скорее всего, результатом будет 15 секунд. Так же желательно выставить параметр диафрагмы на самый светочувствительный. Чем меньше, тем сильнее. Обратите внимание — если вы решили использовать в своей съёмке ещё и увеличение, то с большей кратностью падает и светочувствительность. В некоторых случаях этот эффект может сыграть вам на руку, но не в данном конкретном случае.

Выставьте баланс белого, если это возможно, в позицию ламп накаливания. Если они, конечно, освещают ваш объект. Если вы пытаетесь снять что-то в лунном свете, то для этого можно использовать пресет для облачного дня.

Не забудьте понизить ISO до минимального, ведь мы хотим получить чистую и ясную картинку.

Так же, если можете, используйте ручную фокусировку. Это ночь, и ваш фотоаппарат не может нормально определить дальность, даже если пользуется подсветкой.

Важный момент: если вы сразу нажмёте на съемку, то фотоаппарат под воздействием вашей руки может сдвинуться, или начать слегка вибрировать. Вы этого можете и не заметить, пока не исследуете снимок и не обнаружите края объектов съёмки смазанными. Чтобы избежать такого эффекта, найдите в вашем фотоаппарате режим съёмки по таймеру. Если вы снимаете без зума, вы можете выставить небольшое число, две, четыре секунды — за это время все видимые для него колебания утихнут. При большом зуме следует использовать таймер на десять секунд. Так же, опасайтесь ветра — он тоже может влиять на качество снимка.

Эти приготовления от силы займут полминуты в том случае, если вы хорошо знаете, где и что находится у вашего фотоаппарата, и главное — как он себя поведёт.

Итак, вы нажали на спуск, убрали руку с фотоаппарата, и в нём отсчитывает таймер. Наконец, вы слышите первый щелчок — это открывается диафрагма и свет начинает накапливаться на матрице. Дело в том, что за короткий момент на маленький объектив просто не пробивается достаточное количество света — фотонов. Некоторые фотоны теряются, запутавшись в объективе и создают на нём блики. Но за более долгий период времени их прибудет ещё. Так же, за достаточно большое количество времени, могут образоваться фотоны из участков, которые нам кажутся вообще неосвещёнными и проступить в деталях. Ещё один щелчок, и камера говорит вам подождать, она обрабатывает снимок. Это займёт примерно столько же, сколько длилась и сама выдержка. Если вы поставили её на 15 секунд, то ждать надо примерно полминуты.

Снимок готов, и вы можете его посмотреть. Возможно, он будет пересвечен, значит, выдержка нужна меньше, это уже то, что нужно подбирать по вашему вкусу, и по обстоятельствам. Главное вы уже умеете.

Однако, сейчас мы рассмотрели лишь самый обычный случай, когда человек использует технологию прямо по её назначению. То есть, если меньше света — значит, будем дольше смотреть.

Давайте представим, что вы всё ещё идёте по ночной улице и видите проезжающие машины. Давайте посмотрим на них более внимательно: яркие только фары, всё остальное оказывается в темноте. Запомните еще одну очень важную вещь: чем ярче объект, тем ярче он отображается на матрицу, и тем меньше времени нужно на то, чтобы его стало видно. И значит, ярко светящим фарам достаточно доли секунды, чтобы их стало видно в кадре, и чуть больше — стоп сигналам.

Давайте поставим наш фотоаппарат вдоль проезжей части, так, чтобы машины ехали не на нас и нажмём на спуск. После не столь длительного ожидания вы увидите изображение, которое можно часто встретить на обложках журналов: пустынная улица и полосы огня, движущиеся куда-то. Если огонь красный — то так получились стоп-сигналы. Если машины были совсем без подсветки внутри, и проехали быстро — то вы даже следа не увидите от них, только их огни.

Как этим эффектом можно ещё воспользоваться? Просто думайте о том, что ярко, и происходит за очень короткий промежуток времени. Например, фейерверки. Просто наведите камеру туда, где должна будет разорваться следующая цепочка и ждите — получатся великолепные и красивые дожди. Разве что места, где разорвались фейерверки будут в виде белых точек в том случае, если их не заслонил дым от пиротехники.

Так же вы можете придумать себе развлечение во время дождя в вечернее или ночное время суток: вы сможете фотографировать молнии. Просто смотрите, с какой периодичностью они сверкают и постарайтесь, чтобы вспышка молнии попала в промежуток между пятнадцатью секундами вашей съёмки. Если повезёт — то на вашем снимке окажется весь её путь. Ну а если за это время сверкнет несколько молний, вы увидите их на снимке так, как будто они появились одновременно.

Этот же эффект можно использовать и для развлечения: сделайте, так называемую, призрачную фотографию. Для этого нужна полутёмная комната, чтобы при максимальной выдержке кадр не был пересвечен, а было всё красиво. Поставьте перед камерой предмет и сфокусируйтесь на нём. Нажмите на съёмку. Выждав половину времени установленной выдержки, быстро смахните этот предмет. При большой выдержке можно даже не торопиться. В результате вы получите «прозрачный» снимок этого предмета.

То же самое вы можете сделать, попросив о помощи ваших друзей. Попросите их замереть в какой-нибудь эффектной или пугающей позе, а потом скажите им отбежать. Результат будет призрачным.

А проходя по лесу или по парку, или же фотографируя человека, вы можете попробовать способ съёмки со вспышкой: не ставьте слишком большой выдержки и не используйте мощной вспышки. Снимайте только с рук. В результате вы получите выделенный объект съёмки и полностью смазанный за ним фон. Главное подобрать правильно яркость света и цветовой баланс, но точного рецепта я вам дать не могу, вы должны сами поэкспериментировать с этим.

Ну и напоследок сходите отдохните на озеро, реку, или море, не забыв прихватить с собой фотоаппарат. Дождитесь вечера. Нужно, чтобы достаточно стемнело. Начинайте фотографировать. Волны, или течение реки будет сглажено временем. То есть, чем дольше фотоаппарат будет направлен на воду, чем ровнее она будет. На самом деле вода за это время побывает во всех частях кадра и получится в виде тумана.

Скорее всего, у вас во время чтения этой статьи, появится ещё много идей, как использовать фотоаппарат с такими возможностями. Используйте их, и творите, и не забудьте описать ваши идеи в комментариях к этой статье.

Данная статья принадлежит сайту Советы фотографам. Если вы копируете эту статью, чтобы опуьликовать ее где-то еще, размещайте прямую (follow) ссылку на эту статью!

Другие секреты фотосъемки:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Длинная выдержка позволяет воплощать мои замыслы — Российское фото

Пойманное время, или человек с удивительной выдержкой — так можно сказать о фотографе и участнике World Professional Photographers Organization Ашоте Григоряне. В нашем интервью — почему Москва привлекает фотографа, в чем состоит сложность съемки с длинной выдержкой и как фотографу вести Instagram.

— Ашот, расскажите немного о себе.

— Мое увлечение фотографией и видеосъемкой началось еще в школьные годы. Родители подарили мне фото- и видеокамеру, и я стал делать свои первые снимки и экспериментировать, меня это очень сильно увлекло. Я даже записался в клуб фотографов-любителей, где получил первые базовые знания в этом занимательном деле. Отец поддерживал мое хобби и помогал мне в трудном процессе проявления пленки.

То, что сейчас делается простой загрузкой цифровых изображений с флеш-накопителя на компьютер и обработкой в два клика, тогда было мистическим ритуалом с использованием фотобаков, химических реагентов, фотоувеличителя и глянцевателя, а также множества различных ванночек и устройств. Когда при красном свете в полумраке на листе бумаги медленно начинало проступать изображение, это казалось настоящим чудом. С появлением легких цифровых «мыльниц», с которыми было удобно путешествовать по миру и фотографировать живописные места, передо мной открылись новые творческие перспективы.

Конечно, пришлось осваивать Photoshop, Lightroom и видеоредакторы. Это бесконечный творческий процесс совершенствования своих навыков и способностей. Фотовыставки, победы и призы на многочисленных российских и международных фотоконкурсах придали мне уверенности.

---

---

— Расскажите о своем пути в мире фотографии.

— Моя глубокая страсть к фотографии возникла одновременно с возможностью много путешествовать. Началом моего пути стало стремление сохранить впечатления от посещения красивых мест.

Я фотографирую и снимаю видео не только во время путешествий, но также люблю снимать свой любимый город, в котором живу. Более того, частые поездки позволили сравнить красоту Москвы с другими городами мира. Могу смело сказать, что столица нашей страны — один из красивейших городов земли!

Чтобы увидеть красивые места и удивительные архитектурные памятники, не обязательно выезжать за пределы России.

---

---

— Есть ли какой-нибудь фотограф, которого вы считаете своего рода кумиром?

— Из классики меня вдохновляют работы Анри Картье-Брессона. Среди современников мне нравится творчество Давида Дубницкого и Дмитрия Зверева.

— Какой жанр фотографии вам нравится больше всего и почему?

— Мне всегда хотелось снять что-то красивое, интересное, неповторимое. Поэтому, помимо съемки пейзажей, архитектуры, портретов интересных людей, я освоил технически более сложный жанр — съемку с длинной выдержкой. В моем случае это преимущественно съемка ночных пейзажей со звездным небом и салюта.

Также длинная выдержка дает возможность воплощать в жизнь художественные замыслы и создавать уникальные необычные фотографии при дневном свете.

---

— Что вы пытаетесь запечатлеть на фотографиях?

— Красоту, которая нас окружает. Скажу больше: когда я увлекся фотографией, я начал подмечать красоту этого мира в деталях. Я начал видеть красивый свет, тени, отражения. Используя в процессе фотографии различные техники, мне удавалось добиться необычных визуальных эффектов.

На многих моих фотографиях запечатлены сцены, которые невозможно увидеть в повседневной жизни.

Я добиваюсь реализации своих идей с помощью различных техник художественной фотографии.

---

---

— Поговорим о вдохновении. Что вас вдохновляет?

— Вдохновение всегда приходит из ниоткуда: это может быть отличный свет после дождя, потрясающий восход или закат, улыбка близких или эмоции ребенка, сидящего напротив меня. Меня часто вдохновляют работы известных художников.

— С какой целью вы создали аккаунт в Instagram? Вы делитесь со своими подписчиками множеством интересных постов о технике фотографии, верно?

— Моя тема в Instagram соответствует моим увлечениям.

Это фотографии из путешествий, видео, таймлапсы, в том числе съемка с дрона и снимки с камеры 360°.

Также есть обучающие посты, советы по технике съемки, фото красивых локаций с описанием и рекомендации по выбору отелей с лучшими видами на город.

Тематические хештеги упрощают навигацию по аккаунту. Список можно найти в шапке профиля по хештегу #photashotНАВИГАЦИЯ и в папке Hashtags в сохраненных историях. Например, #photashotуроки, #photashotlongexpo.

---

— Какое оборудование вы используете?

— Сейчас использую Sony ILCE-7RM3 с полным комплектом топовых объективов и SONY Sony Alpha ILCE-6300.

Также для профессиональной работы я использую качественные светофильтры и градиентные фильтры японских производителей, профессиональное освещение и многое другое. Особое место в списке занимает квадрокоптер DJI Mavic Pro, который я использую для аэрофотосъемки.

---

— Вы участвуете в конкурсе 35AWARDS с 2015 года. Чем он вам интересен?

— Прежде всего, это возможность для моего профессионального роста. Более того, мне всегда интересно мнение других творческих личностей об окружающем мире. Я считаю, что каждого фотографа должно оценивать профессиональное сообщество.

---

— А как насчет WPPO? Что вы ожидаете от участия?

— Считаю важным для себя быть частью международного профессионального сообщества фотографов. Мне всегда интересно участвовать в творческих проектах.

---

---

Сайт: https://photashot.com/

Instagram: https://www. instagram.com/photashot/

Перевод: Мария Титовец

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Справедливости ради, снять с рук что-то лучше на движущемся траволаторе скорее всего не вышло бы и через другие приложения.

Еще один нюанс, если начать снимать до того, как приложение утвердит стабилизацию, фотография выйдет размытой. Но даже учитывая эти недостатки, я считаю, что приложение собрало незаслуженное количество негативных оценок от русских в AppStore. Если они отпугнут вас от покупки, то имейте ввиду, что часть людей из отзывов не поняли идею приложения и, судя по тону, даже не пытались получить результат.

Важно — все мои фотографии сделаны с рук без штатива. Если добавить стабилизацию, даже на 6s можно снимать красивые кадры с выдержкой, пример из твиттера:

Итог

Spectre — приложения для имитации эффекта длинной выдержки. С ним можно снимать с рук и получать размытые толпы людей, блики от машин и эффект мягкой воды. На текущий момент в AppStore оно стоит $2.99.

Советовала бы я его для покупки? Да, если хочется сделать фотографии с эффектом длинной выдержки без штатива и есть желание экспериментировать. Я считаю, что с этим приложением можно делать интересные фотографии. Отдельным плюсом отмечу минимальное количество настроек и простоту использования. Мне нравятся приложение в стиле «открыл — снимай». Настройки некоторых ручных камер выглядят как приборная панель космического корабля (ProCam, например, или тот же Slow Shutter Cam) и отвлекают от самого процесса фотографирования своим количеством. Spectre делала команда Halide (этим людям хочется дать деньги просто за то, что они есть), поэтому нас наверняка ждут регулярные обновления, поддержка и доработка приложения. Почитать официальный текст о Spectre и посмотреть гифки об использовании можно в блоге Halide.

Примеры фотографий

Мои фотографии вы уже видели выше, а сейчас хочу поделиться несколькими кадрами от админа нашего чата. Если у вас есть примеры фото, сделанных через Spectre и вы хотите ими поделиться, пишите в телеграме.

Антон, https://www.instagram.com/antonkuzmin_/

В твиттере Halide тоже есть вдохновляющие примеры:

Спасибо, что читаете! Надеюсь, пост был вам полезен💛✊🔥

Короткая и длинная выдержка примеры. Останавливаем время

Выдержка фотоаппарата – один из двух ключевых параметров, определяющих . Вторым является диафрагма объектива, и вместе с выдержкой они составляют так называемую экспопару, от которой зависит величина световой энергии, поступающей на светочувствительную поверхность матрицы. И выдержка, и диафрагма очень важны при фотографировании любых объектов. Здесь мы рассмотрим выдержку и дадим рекомендации по ее настройке.

Единицы измерения и стандартные значения выдержки

Выдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах . Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну ступень (т. е. математически представляют собой степени двойки) — … 32 сек., 16 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/16 сек., 1/32 сек., 1/64 сек., 1/128 сек., 1/256 сек., 1/512 сек., 1/1024 сек., 1/2048 сек., … и т. д.

Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.

Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.

Выдержка фотоаппарата и закон взаимозаместимости

Определение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что не имеет значения , за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.

Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.

Что касается матриц , то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется . Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.

Отработка выдержки затвором фотоаппарата

Выдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором , либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых .

Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с .

Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в . Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.

Выдержка при съемке динамичных сюжетов

Выдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.

Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:

1. От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
2. От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
3. От величины угла , под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
4. От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.

Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм , или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров . Это довольно распространенные условия съемки.

Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой , возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.

Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.

Съемка «с проводкой» . Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.

Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.

Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким . Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:

t = zR sin α / fv ;

где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.

Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:

t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек

что хорошо согласуется с таблицей.

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с « » и она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах, этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка , а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки (1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)
Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра (диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты, например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1. 5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива. Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
2. Сделайте пробный кадр
3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Когда и как использовать фотографию с длинной выдержкой

Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, фотографы природы, — это как рассказать историю определенного места. Мы работаем над созданием образа, который позволит нашей аудитории понять, каково это — стоять перед сценой и воспринимать все это. Мы видим движение воды, чувствуем запах влажной земли и слышим шелест листьев на ветру. Разве не было бы прекрасно, если бы наша фотография природы могла передать хотя бы часть того, что мы пережили? Хотя я еще не понял «запах фото», мне нравилось использовать фотографию с длинной выдержкой, чтобы рассказать историю движения на моих изображениях.И я всегда ищу способы использовать более длинную выдержку, чтобы зритель почувствовал, что он там.

• ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ

• Начало занятий в
  

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Одним из трех компонентов треугольника экспозиции является выдержка, которая по сути является мерой времени. Это время, когда открывается ставень и на датчик попадает свет. Использование более длинной, чем обычно, выдержки для размытия движущихся частей сцены называется фотографией с длительной выдержкой.Это очень эффективный творческий инструмент, когда мы хотим создать движение в изображении, особенно когда изображение также содержит статические элементы. Я часто использую эту технику, потому что одна из моих любимых вещей в фотографии — это движущаяся вода.

Когда использовать фотографию с длинной выдержкой?

Когда мне приходит в голову фотография с длинной выдержкой, когда я в поле? Каждый раз, когда я фотографирую что-то движущееся, я принимаю критическое решение о том, какая выдержка лучше всего расскажет эту историю.Например, если я хочу зафиксировать движение собаки, ловящей фрисби, я выбираю действительно высокую скорость. Я надеюсь остановить действие на пике и сделать все в кадре максимально резким. Но когда я фотографирую что-то движущееся и хочу, чтобы показало это движение, а не фиксировало его , я использую гораздо более длинную выдержку.

Позволяя затвору оставаться открытым в течение более длительного периода времени, я позволяю частям сцены, которые движутся, слегка размываться (или сильно!) И, таким образом, передать ощущение движения.Таким образом, по своей сути фотография с длинной выдержкой — это просто выбор длинной выдержки, творчески используемой для создания ощущения движения.

Вы можете использовать длинные выдержки, чтобы рассказать свою историю — всякий раз, когда у вас есть что-то движущееся и что-то полностью неподвижное в кадре.

На изображении ниже эти пилоны отнюдь не фотогеничны. Они находятся за магазинами в центре города в Бандоне, штат Орегон. Вы бы никогда не взглянули на них еще раз. Во время прилива, когда уровень воды покрывает часть пилонов, вы получите этот снимок с «обычной» выдержкой.Это бросок на один прием, определенно не достойный стены.

Но когда у меня есть сцена, в которой есть сильные структурные элементы (пилоны) рядом с чем-то, что движется (вода на ветру), я сразу думаю о технике с длинной выдержкой. Второе изображение — это точно такая же сцена, но на этот раз я использовал гораздо большую выдержку. Какая разница, и все, что я сделал, это использовал более длинную выдержку. Вода сглаживается и имеет более теплый цвет, что придает изображению совершенно иное настроение.Хотя это определенно не был моим любимым снимком за неделю, проведенную в Орегоне, это была забавная возможность попрактиковаться в моей технике длинной выдержки.

Другой вариант использования длительной выдержки в вашей работе — это когда вы хотите показать движение воды по камням. Я сфотографировал эту удивительную сцену в Смоки-Маунтинс несколько лет назад, и у меня были идеальные условия для длинной выдержки. Было пасмурно, поэтому я знал, что моя выдержка позволит увеличить выдержку. В тот день не было абсолютно никакого ветра, что важно для неподвижной составляющей кадра.Если бы деревья двигались (даже чуть-чуть), и я держал бы ставни приоткрытыми достаточно долго, чтобы размыть воду, деревья были бы размытыми, и изображение было бы испорченным. Поэтому, когда вы думаете об использовании длинных выдержек, обязательно проверьте «неподвижный компонент» снимка и убедитесь, что он действительно неподвижен.

Медленная выдержка для съемки водопада — Настройка камеры: 1 / [защита электронной почты], ISO 100

Я сфотографировал эту сцену как минимум с шестью различными выдержками (с эквивалентными выдержками), чтобы я мог выбрать свою любимую воду, когда вернусь домой к компьютеру.Это хорошая практика в полевых условиях, потому что потом у вас будет меньше сожалений!

Вы также можете использовать фотографию с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть отраженный свет от воды, звездных следов, использовать ее для создания творческих изображений с движением в камере и т. Д. Вот несколько фотографий на Visual Wilderness, созданных с большой выдержкой.

• Движение в камере создано с помощью фотографии с длинной выдержкой

• Ночная фотография с длительной выдержкой и звездными тропами в национальном парке Арчес, Юта

Как использовать медленную выдержку

Помните, что треугольник экспозиции работает взаимно. Если вы удлиняете одну ногу, вы должны укоротить другую ногу или ноги, чтобы компенсировать эквивалентное воздействие. Цель фотосъемки с длинной выдержкой — держать затвор открытым в течение гораздо более длительного периода времени, чем вы обычно ожидаете. Поэтому я установил минимальные значения ISO и диафрагмы, чтобы установить максимально длинный интервал выдержки.

• ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ

• Начало занятий в
  

Моя методика достижения желаемой длительной выдержки заключается в том, чтобы начать с правильной экспозиции, которая уравновешивает гистограмму, чтобы избежать засветки, но показывает хороший динамический диапазон.Я устанавливаю ISO на минимальное значение, а диафрагму на минимальное отверстие (что позволяет избежать дифракции), чтобы выдержка была максимально длинной. Затем я делаю снимок, чтобы увидеть эффект этой выдержки. Я часто делаю несколько снимков с разной выдержкой, поэтому эффект размытия меняется в каждом кадре. Выбираю свой фаворит в пост-продакшене Это легко сделать, используя автоматический ISO в ручном режиме. Вы начинаете с ISO 100 и сбалансированной экспозицией, а затем переключаетесь на автоматический ISO. При последующих снимках просто уменьшайте выдержку для каждой экспозиции и позволяйте камере регулировать ISO.Это приведет к тому, что изображения будут иметь различную степень размытия, после чего вы сможете выбрать свой любимый позже на компьютере.

Для съемки пилонов, даже если я уменьшил ISO до 100 и уменьшил диафрагму до f16, у меня все еще была выдержка всего 1/25 секунды. Этого времени определенно не хватило, чтобы сгладить воду. Поэтому, когда я сделал все, что мог, чтобы увеличить выдержку, но мне все еще нужно больше времени, чтобы затвор оставался открытым, я должен обратиться к фильтру, который уменьшает количество света, попадающего в камеру.Я почти всегда использую поляризационный фильтр при съемке пейзажей. Это немного помогает, поскольку уменьшает количество света, попадающего в камеру, примерно на одну ступень.

Но в этом примере с пилоном поляризатор уже был на месте, а выдержка все еще была слишком короткой. Поэтому я использовал фильтр нейтральной плотности (ND), чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик. Фильтры нейтральной плотности — неотъемлемая часть вашего комплекта для фотосъемки с длительной выдержкой. В приведенном выше примере я использовал фильтр нейтральной плотности «10 ступеней», и это дало мне 36-секундную выдержку, которая сглаживала воду и превращала очень шумное место в забавный снимок.

Фотография с длинной выдержкой — Настройка: [защита электронной почты], ISO 100

Конечно, ND-фильтр может не понадобиться, если вы снимаете с длинной выдержкой ночью или в условиях очень низкой освещенности. Я был в Бандоне, штат Орегон, и там было слишком темно, чтобы увидеть пляж. Но когда я поднялся на холм и вернулся к машине, я в последний раз взглянул на Face Rock. Было так темно, что я едва мог различить форму скал, а небо почти не отличалось цветом. Море было умеренно бурным и, конечно же, Face Rock было тихо. Хм, что-то движется и что-то еще. Могу я просто сделать действительно длинную выдержку и посмотреть, что у меня получится? Конечно!! Итак, это конечный результат безумного «снимка в темноте», который оказался одним из моих любимых изображений поездки.

Надеюсь, вы попробуете фотосъемку с длинной выдержкой! Поскольку я очень люблю эту технику, я всегда ищу способы использовать длинные выдержки в своих интересах.

Об авторе Джейн Палмер

Джейн Палмер делит свое время между медсестрой-анестезиологом и пейзажистом и подводным фотографом.Пожизненная страсть к природе и животным заставила ее проводить больше времени на открытом воздухе с камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии. Она была заядлым подводным фотографом в течение 10 лет и недавно начала преподавать фотографию. Она часто ведет дайвинг-туры в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят узнать больше о подводной фотографии. В настоящее время Джейн живет в Сент-Луисе, штат Миссури, со своим мужем, который также любит подводное плавание с аквалангом. Хороший опыт Джейн в Lightroom и Photoshop позволяет ей помогать своим ученикам, изучающим подводное плавание, получать от изображений максимум пользы.Итак, идет ли она в поход в Смоки или занимается подводным плаванием на Филиппинах, вы можете быть уверены, что у Джейн есть камера в руке, чтобы запечатлеть красоту, которую дает нам природа.

Как делать фотографии с длинной выдержкой 📷 — Mastin Labs

Расплывчатые изображения часто удаляются. Обычно они представляют собой неспособность установить настройки камеры для учета движения объекта и доступного света. Однако в фотографии с длительной выдержкой все дело в размытии.

Фотография с длительной выдержкой — это техника, в которой изображаются движущиеся объекты для создания художественного эффекта деформации времени.При использовании длинных выдержек (от 1 секунды до нескольких минут) фотография с длительной выдержкой фиксирует путь движения в сцене. Этот прием часто используется в пейзажных изображениях, на которых изображено кружащееся ночное небо, проезжие части, освещенные фарами, и мягкая, облачная вода, разбивающаяся о резкий неровный берег.

Как снимать фотографии с длинной выдержкой

Если вы никогда не использовали возможности движения при съемке с длинной выдержкой, воспользуйтесь советами из этой статьи по фотографии с длинной выдержкой, чтобы начать.Изучение этой техники откроет ряд художественных возможностей.

Автор: Wil Claussen, отредактировано с помощью предустановки Mastin Labs Fujicolor 400HN

Камера, необходимая для фотосъемки с длительной выдержкой

Вам понадобится всего несколько вещей, чтобы начать фотографировать с длительной выдержкой.

• Камера: Требуется камера с ручными опциями.
• Штатив: При съемке с длительной выдержкой затвор остается открытым в течение длительного периода времени. Штатив удерживает камеру неподвижно, пока открыт затвор, и снижает нежелательное дрожание камеры.
• Дистанционный спуск затвора [опционально]: Иногда даже малейшее нажатие кнопки может встряхнуть камеру и негативно повлиять на изображение. Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы снимать изображение с большой выдержкой без помощи рук. Это не обязательная часть снаряжения; встроенный таймер будет иметь такой же эффект.
• Фильтр нейтральной плотности [опционально]: Этот фильтр подавляет свет, попадающий в камеру, позволяя дольше держать затвор открытым без риска передержки.Это не обязательное оборудование, но оно позволяет делать длинные выдержки в более ярких сценах.

Автор: Wil Claussen, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Ektar 100

Как выбрать место для съемки с длинной выдержкой

Первый шаг к поиску правильного местоположения — это подумать о местах, отмеченных движением. Когда вы думаете о каком-то месте, посетите его, сядьте спокойно и изучите схему движения. Постарайтесь предсказать направление и скорость элементов перед вами, подумайте о линиях, которые они создадут, и о том, как эти линии будут взаимодействовать друг с другом.Чтобы придать изображению структуру и перспективу, найдите место, в котором есть неподвижные (резкие) и движущиеся (размытые) элементы. Контраст создаст драматизм и добавит интереса.

Длинную выдержку легче всего получить при слабом освещении или на закате. Если вы только учитесь фотографировать с длительной выдержкой, потренируйтесь в золотой час и прямо перед закатом и выберите свое местоположение соответственно. Если с первого раза у вас ничего не получится, не бойтесь снова посетить то же место и попробовать еще раз.Свет и движение каждый раз будут немного отличаться, и вы получите разные результаты по мере экспериментов.

Создание фотографий с длинной выдержкой

Будь то движение облаков по небу, течение реки или неоновые огни тематического парка, после того, как вы определили все движущиеся элементы сцены, пора составить фотографию. В композиции учитывайте размещение каждого элемента и предполагаемые закономерности их движения. Это прекрасное время, чтобы подумать о любых элементах, которые будут создавать направляющие линии, и о том, как вы можете использовать их, чтобы подчеркнуть настроение и артистичность изображения.

Профессиональный совет: лучше не включать солнце в композицию с длительной выдержкой, так как это может создать переэкспонированное пятно на вашем изображении, которое невозможно будет восстановить.

Инструкции по фотосъемке с длинной выдержкой

Автор: Wil Claussen, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Portra 400

Настройки камеры для длинных выдержек

После того, как вы скомпоновали изображение, зафиксируйте композицию на штативе. Очень важно использовать штатив при съемке с длительной выдержкой, потому что затвор будет открыт в течение длительного периода времени и будет очень уязвим для дрожания камеры, что приведет к нежелательному размытию.

После того, как камера будет установлена ​​на штатив, настройте дистанционный спуск затвора (или таймер автоспуска), чтобы ваша камера полностью освободила руки (и дрожание!). Отключите вспышку и убедитесь, что ваша камера настроена на съемку в формате RAW для оптимального контроля редактирования при постобработке.

Настройки камеры для длинных выдержек

Длинные выдержки лучше всего снимать в ручном режиме для оптимального управления камерой. Не существует универсального правила для фотографий с длительной выдержкой; Лучшие настройки для вашей камеры будут основаны на ваших уникальных обстоятельствах и желаемом эффекте.Вот несколько общих правил, которые помогут вам начать экспериментировать с длительной выдержкой.

Режим фокусировки для длинных выдержек

Сфокусируйте камеру одним из следующих способов. Либо используйте автофокус, чтобы повысить резкость изображения, а затем переключитесь на ручную фокусировку, чтобы он не перефокусировался в середине кадра, либо используйте кнопку фокусировки назад, чтобы получить (и зафиксировать) фокус.

Выдержка для длинных выдержек

Выберите на камере режим Bulb, чтобы затвор оставался открытым столько, сколько вы хотите.Установите выдержку в соответствии с вашими предпочтениями. Не устанавливайте его дольше, чем нужно, чтобы добиться желаемого эффекта. Подумайте, как быстро движется объект и сколько света доступно вам.

Если во время фотосъемки ваше место залито окружающим светом, выберите более короткую выдержку. Если вы снимаете при очень слабом окружающем освещении, вы можете использовать более длинные выдержки, не размывая изображение.

Если изображение получается размытым или слишком размытым, значит, вы слишком долго оставляли затвор открытым.Если эффект размытия не виден или эффект менее драматичен, чем вы планировали, значит, ваш затвор был открыт недостаточно долго.

ISO для длинных выдержек

Установите очень низкое значение ISO (обычно 50-200), чтобы изображение не переэкспонировалось при длительной выдержке. ISO сильно влияет на время, в течение которого ваш затвор может оставаться открытым.

Диафрагма для длинных выдержек

Установите диафрагму, чтобы экспонировать изображение. Как правило, вам нужно установить диафрагму между f / 8 и f / 16, в зависимости от доступного света и выдержки.

Распространенные типы фотографий с длинной выдержкой

Автор: Wil Claussen, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Ektar 100

Световые следы: Световые следы обычно проходят по обочине дороги и возникают из-за того, что фары и задние фонари проезжают мимо рамы. Световые следы выглядят как неоновые, гиперскоростные параллельные полосы света. Чтобы выбрать легкий след, составьте кадр немного сверху, глядя на дорогу, когда уже близко к закату. Выберите маленькую диафрагму и установите выдержку на несколько секунд для длинных полос света.

Мягкая вода: При длительной выдержке можно сделать воду мутной и придать ей эфирный вид. Чем дольше вы экспонируете, тем мягче будет выглядеть вода. Делайте снимки в мягкой воде в золотой час, используя небольшую диафрагму и большую выдержку.

Ночное небо: Ночное небо с длинной выдержкой — прекрасный способ запечатлеть движение Солнечной системы. Выберите место с очень слабым окружающим освещением, установите очень низкую диафрагму, сфокусируйте объектив на бесконечность и установите очень длинную выдержку.Чем дольше открыт затвор, тем драматичнее будет эффект. Если затвор остается открытым в течение нескольких часов, можно получить четкое изображение ночного неба, полного кружащихся звезд.

Съемка изображений с длинной выдержкой может оказаться сложной задачей, к которой нужно время, чтобы привыкнуть. Длительная выдержка зависит от способности фотографа представить мир в движении и запечатлеть его таким образом, чтобы его нельзя было увидеть человеческим глазом. Практикуясь и экспериментируя, вы можете научиться использовать свет, движение и время для создания уникальных и потрясающих изображений с помощью фотографий с длительной выдержкой.

10 удивительных вещей, которые можно сделать с длинной выдержкой

Звездные следы, мягкие полосатые облака, шелковистая гладкая вода. Что общего у всех этих изображений?

Если вы угадали длительное время выдержки, вы правы. Фотография с длительной выдержкой — это искусство использования длинной выдержки (длинной выдержки) для запечатления совокупных эффектов прошедшего времени — на одном изображении. Этот метод позволяет снимать облака, движущиеся по небу, или световые дорожки, движущиеся по шоссе.

Фотография с длительной выдержкой вызывает привыкание! Этот метод дает положительные результаты — изображения уникальные и художественные. Хотя для совершенствования искусства длительной выдержки требуется немного практики — и много проб и ошибок, результаты того стоят.

Вы готовы начать работу с длинной выдержкой? Читайте дальше, чтобы увидеть десять удивительных вещей, которые происходят, когда вы замедляете спуск затвора.

Звездные тропы

, фото Джо Паркса

Длинная выдержка часто используется ночью для создания потрясающих фотографий.Один из самых известных примеров фотографии с большой выдержкой — звездные следы. Для звездных троп вам понадобится штатив, дистанционное управление затвором и временные интервалы! В зависимости от того, какой длины должны быть звездные следы, вам также понадобится Photoshop или аналогичное программное обеспечение для постобработки. Время экспозиции звездных следов может составлять от 30 секунд для относительно небольших следов до нескольких минут или даже часов для гораздо более длинных следов. Однако имейте в виду, что чем длиннее ваша экспозиция, тем больше « noise » вы получите на своих фотографиях.Здесь на помощь приходит Photoshop. Вы можете помочь минимизировать шум, сделав несколько экспозиций, а затем смешав изображения в слоях в Photoshop. Эта техника позволила сделать несколько удивительных фотографий ночного неба, которые мы обычно не видим.

Для получения отличного руководства по звездным следам ознакомьтесь с «Как фотографировать звездные следы от начала до конца».

Фейерверк Picture Perfect

Чтобы начать фейерверк, выключите вспышку и установите камеру в ручной режим.Это позволяет вам самостоятельно контролировать экспозицию и диафрагму. Хорошим местом для начала является установка диафрагмы на f / 11, выдержки 1/2 секунды и ISO около 100. Если фотографии слишком темные, отрегулируйте выдержку, сохраняя диафрагму той же. Другая идея — снимать в режиме « лампочка, ». Этот режим присутствует в настройках выдержки большинства камер. Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете затвор. Этот метод позволяет вам нажать на затвор, когда фейерверк взорвется, и удерживать его, пока он не будет готов.

Использование более длинной выдержки позволит получить более длинные линии и более качественные фотографии. Как и при любой фотографии с длительной выдержкой, не забудьте использовать штатив и, желательно, дистанционный спуск, чтобы минимизировать дрожание.

Краска со светом

, фото Брайана Томлинсона

Живопись светом легко выполняется с длинной выдержкой. Все, что вам нужно, — это темное место и друзья с фонариками или светящимися палочками. Используя длинную выдержку и штатив, вы можете запечатлеть своих друзей, рисующих фигуры или пишущих в темноте.Для настроек камеры попробуйте установить диафрагму на f / 11, ISO на 100 и выдержку от 11 до 30 секунд. Для более длительной выдержки вы захотите переключиться в режим ручной выдержки. Световая живопись — это сочетание науки и искусства, и это то, чем можно повеселиться.

Вот отличный урок по рисованию светом.

Сглаживание воды

, фото Люка Прайса

Мы все видели изображения океана с красивым гладким шелковистым размытием. Техника, которая используется для получения этого шелковисто-гладкого эффекта, называется «, передача движения, » и достигается за счет использования длинной выдержки.Используйте штатив и большую выдержку для размытой воды — чем дольше вы выдержите, тем более « бархатистая » будет ваша вода. Ручьи и реки обычно требуют выдержки от 1/15 до 1 секунды для размытых эффектов, в то время как океан требует более медленных выдержек — обычно от 5 до 30 секунд.

Колеса обозрения

, фото Брока Розберри.

Съемка колеса обозрения в движении — одно из наиболее популярных применений длительной выдержки. Чтобы запечатлеть движущееся колесо обозрения ночью, установите камеру в ручной режим и используйте длительную выдержку от 1 до 30 секунд — в зависимости от скорости колеса обозрения, освещения и стиля, который вы ищете.

Светофор следы

, фото Нила Кремера

Следы светофора — еще один популярный пример длинных выдержек. Все, что вам нужно, — это постоянный источник света, например, оживленная улица, штатив и немного терпения. Используйте штатив и установите диафрагму на f / 16 или меньше, чтобы большая часть изображения была в фокусе. Начните с выдержки между 10 и 20 секундами и при необходимости отрегулируйте. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии.

Молния

Фото
Джона Фаулера

Молния непредсказуема, и ее очень сложно сфотографировать.Чтобы получить достойную фотографию, вам нужно быть готовым, ждать и быть на несколько шагов впереди! Что касается освещения, вы не знаете, когда оно произойдет, поэтому потребуется некоторое предположение, чтобы узнать, когда следует спустить затвор. Начните с диафрагмы примерно f / 8, ISO 100 и выдержки от 15 до 30 секунд. Всегда используйте штатив для таких длинных выдержек. Если вам повезет, вы даже сможете запечатлеть несколько разрядов молний и сделать потрясающие фотографии!

Потрясающие восходы или закаты

, фото Найджела Хоу

Закаты и рассветы — прекрасная возможность использовать длительную выдержку.Длительная выдержка в течение золотого часа — за час до заката — может создать удивительные и драматические изображения. Для получения красивых закатов с длинной выдержкой используйте штатив и широкоугольный объектив, если это возможно, и установите камеру в ручной режим или режим ручной выдержки.

Затем используйте длинную выдержку от 5 до 30 секунд. Чем больше выдержка, тем более размытой будет вода.

Съемка движущихся объектов

Фото
: Гранд Парк — Бордо, Франция.

Панорама — отличный способ делать снимки движущихся объектов, позволяя удерживать объект в фокусе, размывая фон до абстрактных линий.Для панорамирования сфокусируйтесь на объекте, затем следите за ним, пока он движется, прежде чем спустить затвор. Скорость затвора будет зависеть от скорости, с которой движется объект, количества света и расстояния между объектом и фоном. Автомобилю может потребоваться более высокая скорость в 1/250 секунды, в то время как бег собаки может потребовать от вас замедления до 1/40.

Повысьте уровень отражения

, фото Эммануэля Хайбрехта

Увеличение времени выдержки сгладит рябь на воде и создаст шелковистые, слегка размытые отражения.Красивый! Для получения размытых отражений используйте штатив, сфокусируйтесь на реальном изображении, а не на отражении для получения максимально резких результатов, и используйте длинную выдержку.

Для фотосъемки с длительной выдержкой вы также захотите приобрести прочный и надежный штатив, а также некоторые фильтры нейтральной плотности (ND). При длительной выдержке на матрицу камеры попадает много света, а фильтры нейтральной плотности могут помочь уменьшить переэкспонированные изображения.

Удачи и удачной стрельбы! Не забудьте поделиться с нами своими фотографиями через Twitter или Facebook.

Пошаговое руководство для пейзажной фотографии с длинной выдержкой

Последнее обновление: вторник, 5 января 2021 г., 10:41

Когда вы видите изображение с длинной выдержкой, подобное приведенному выше, первое, что приходит на ум, вероятно, как это красиво. В отличие от традиционного изображения, длинная выдержка намного более динамична; вместо того, чтобы фиксировать доли секунды во времени, он дает нам представление о том, как выглядит пейзаж через секунды, минуты или даже часы.

Поразмыслив о красоте изображения, вы можете подумать о том, насколько сложно должно быть создание подобных изображений. В конце концов, то, что вы видите в пейзаже, когда создаете изображение, — это не то, что вы видите на окончательной фотографии. Это должно быть сложно, правда? Узнайте больше о лучшей пейзажной камере на нашем сайте PhotographyTalk.com.

Не так! Ошибочно думать, что фотографии с длительной выдержкой слишком сложны или требуют времени. Все, что действительно требуется, — это хорошее планирование, практика, терпение и правильное снаряжение — то, что требуется для любой хорошей фотографии.Посмотрите, что я имею в виду в моем видео выше!

Давайте рассмотрим основные шаги, которые необходимо предпринять для создания убедительных изображений пейзажей с длинной выдержкой.

Шаг 1. Все дело в местоположении

Первым шагом в создании великолепного изображения с длинной выдержкой является выбор пейзажа, подходящего для такого вида пейзажной фотографии. Длинные выдержки идеально подходят для передачи движения, поэтому какой бы пейзаж вы ни выбрали, убедитесь, что в кадре есть что-то, что будет указывать на течение времени — река, водопад, волны, разбивающиеся о пляж, или проплывающие облака сразу приходят на ум, как идеальные предметы.

После того, как вы определили место, подумайте о способах, которыми вы можете включить статические объекты в кадр, чтобы придать движущемуся элементу большее ощущение движения. Например, валуны в ручье создают красивое сочетание с движением воды, когда она мчится. Здание, расположенное перед небом, полным размытых облаков, тоже подойдет.

Шаг 2. Учитывайте время

Поскольку вы будете работать с длинными выдержками, освещение является решающим фактором при длительных выдержках. Съемка на рассвете или в сумерках, до восхода и после захода солнца, позволяет увеличить выдержку, чтобы выделить движение, описанное выше, но делать это без передержки изображения.

В качестве альтернативы вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы сделать возможным дневную длительную экспозицию. Фильтр нейтральной плотности блокирует свет, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку. Фильтры нейтральной плотности бывают разных сильных сторон, от тех, которые увеличивают выдержку до нескольких секунд, до тех, которые делают возможной многочасовую выдержку.Как правило, 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности является хорошей отправной точкой для дневных длинных выдержек.

Размышляя о времени, вы также должны учитывать лучшее время дня или года, чтобы сделать снимок, который вы задумали. Например, снимок набегающих волн на пляже будет лучше всего во время прилива, поэтому вам нужно знать график приливов, чтобы извлечь из этого выгоду. Весна — это время, когда большинство гроз случается во многих областях, поэтому, чтобы выдержать длительное пребывание в проходящем шторме, вам нужно запланировать максимальную активность в это время года.

Шаг 3: Подготовьтесь к работе

Помимо фильтра нейтральной плотности вам понадобится еще несколько элементов оборудования, которые необходимы для получения успешного изображения с длинной выдержкой:

• Корпус камеры с возможность длинных выдержек, включая режим ручной выдержки. DSLR или беззеркальный корпус — хороший выбор.

• Широкоугольный объектив, который позволяет снимать больше сцены и, следовательно, больше движения. Это не означает, что вы не можете создавать длинные выдержки с более длинными объективами, просто широкоугольные объективы просто предпочтительны.

• Прочный штатив, который будет оставаться абсолютно неподвижным на протяжении всей экспозиции. Штатив с крюком для центральной стойки — отличная идея, потому что он позволяет повесить сумку, чтобы увеличить вес, тем самым делая штатив более устойчивым.

• Дистанционный спуск затвора необходим, потому что он позволяет вам спускать затвор, фактически не касаясь камеры. Это снижает вероятность появления вибраций, которые могут испортить фотографию с большой выдержкой.

Совет: Снимите ремешок камеры с корпуса камеры, прежде чем устанавливать ее на штатив.Ремешок фотоаппарата может поймать любой ветерок и вызвать дрожание фотоаппарата во время экспозиции.

Шаг 4: Наберите в Настройках

Это самый сложный аспект создания длинной выдержки, потому что все ситуации будут разными. При этом, поскольку выдержка увеличивается, независимо от ситуации, вам нужно будет настроить диафрагму и настройки камеры ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Минимизировать ISO

Вообще говоря, это означает использование минимально возможного значения ISO (обычно 100 или 200).Помните, что ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, поэтому использование самого низкого значения означает, что сенсор минимально чувствителен. Кроме того, используя самый низкий ISO, вы минимизируете цифровой шум в кадре, который выглядит как зернистость на фотографии, сделанной на пленку. Чем меньше шума, тем выше будет качество изображения.

Используйте наименьшую диафрагму без ущерба для резкости

Вам также необходимо уменьшить диафрагму. Однако не используйте самую маленькую диафрагму объектива.По мере приближения к наименьшему отверстию диафрагмы объектива начинает возникать дифракция, которая вызывает размытость по краям кадра. Вместо этого сделайте снимок как можно ближе к зоне наилучшего восприятия объектива (это самое резкое значение диафрагмы). Обычно это диапазон от f / 8 до f / 11, чего достаточно для получения хорошей глубины резкости при сохранении резкости на всей фотографии.

Управление движением с помощью выдержки

Движение, указанное в создаваемых вами длинных выдержках, зависит от выдержки.Для более заметного движения используйте более длинную выдержку. Для меньшего движения, как на изображении выше, установите более короткую выдержку.

Конечно, скорость затвора, которую вы используете, также зависит от объекта. Очень быстро движущиеся объекты, например проезжающие по шоссе машины, могут быть размыты с выдержкой всего в одну секунду. И наоборот, медленному потоку может потребоваться несколько секунд, чтобы получить немного движения.

Дело в том, что используемая скорость затвора потребует немало экспериментов.Каждый предмет будет отличаться, и ваше творческое видение тоже изменится. Просто будьте готовы попробовать широкий диапазон выдержек, прежде чем вы начнете понимать, что лучше всего подойдет для снимка.

Съемка в RAW

Если JPEG является форматом с потерями, то есть некоторые данные, записанные с датчика, выбрасываются для создания файла меньшего размера — файл RAW сохраняет всю информацию, собранную датчиком камеры . Снимая в формате RAW, вы оказываете себе всевозможные услуги, когда дело доходит до постобработки, потому что у вас будет гораздо больше данных для работы.Более того, вы можете вносить неразрушающие изменения в файлы RAW, поэтому независимо от того, что вы делаете с точки зрения обработки, исходный файл RAW останется неизменным.

Более того, файлы RAW открывают гораздо больше возможностей для обработки. Вы можете настроить баланс белого, уровни, кривые, насыщенность, яркость и, помимо прочего, исправить искажение объектива прямо из редактора RAW.

Шаг 5: Помните о композиции

Когда вы прибудете в выбранное место, выделите несколько секунд, прежде чем настраивать свое снаряжение, чтобы подумать о композиции кадра. При этом необходимо учитывать ряд факторов:

• Где происходит движение? Если вы фотографируете воду, примите более низкое положение для съемки, чтобы вы могли добавить в кадр как можно больше воды. Если вы фотографируете облака, отрегулируйте угол съемки так, чтобы можно было извлечь выгоду из неба.

• Какие элементы интереса вы можете включить? Как упоминалось выше, добавление статических элементов к кадру поможет улучшить ощущение движения.Ищите природные или искусственные объекты, которые вы можете добавить в сцену, чтобы добавить интереса, например, причал и лодку на изображении выше.

• Рассмотрим передний план. Интерес на переднем плане поможет привлечь внимание зрителя к кадру. Ведущие линии, такие как док на изображении выше, являются особенно важными элементами переднего плана.

Совет: При компоновке кадра подумайте о том, как бы вы скомбинировали его, если бы это было традиционное статичное изображение. Это означает, что следите за кадром, чтобы убедиться, что в кадре нет никаких элементов, таких как ветки деревьев или уличные знаки. Посмотрите на фон, чтобы убедиться, что он не отвлекает. Изучите, как тени падают на сцену, а также усиливают ли они или умаляют снимок.

Но также учтите, как будет происходить движение при открытом затворе. В связи с этим вы должны предвидеть, где будет объект, когда экспонирование закончится. Например, если вы выбрали объект съемки с облаками, не создавайте кадр, основываясь только на том, где облака находятся в самом начале — подумайте о том, как далеко облака могут сдвинуться в ходе экспозиции, и соответствующим образом кадрируйте снимок.

Шаг 6: Обработка изображения

Хотя вы должны стремиться сделать все правильно в камере, небольшая постобработка может иметь большое значение для улучшения внешнего вида ваших пейзажных изображений с длинной выдержкой. Попробуйте улучшить цвета, увеличив насыщенность или яркость. Отрегулируйте уровни и кривые, чтобы создать изображение с более надежным динамическим диапазоном. Если вы обнаружите, что участки кадра слишком светлые или слишком темные, попробуйте уклониться и затемнить, чтобы создать более хорошо экспонированное изображение.Также может потребоваться небольшая заточка.

Однако в конечном итоге то, что вы делаете при постобработке, будет вашим личным предпочтением, которое в такой же мере является вашим собственным творческим подходом к фотографии, как и создание кадра в полевых условиях. Внесите необходимые корректировки и создайте изображение, которое хотите создать. Выполняя описанные здесь шаги, вы будете на правильном пути к созданию пейзажных снимков с длинной выдержкой, которые соответствуют вашему творческому видению, каким бы оно ни было.

---

Привет из PT!

Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый день?

Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания великолепных пейзажных снимков всего за несколько дней.

Руководство для начинающих по фотографии с длительной выдержкой

Итак, вы провели некоторое время за объективом и чувствуете себя довольно комфортно, делая стандартные фотографии — пейзажи, портреты и тому подобное.

Теперь вы хотите немного подойти и заняться чем-то, что усложняет вам задачу и помогает создавать изображения, которые в то же время привлекают внимание.

Естественным продолжением стандартной фотосъемки является длительная выдержка.

В конце концов, это, по сути, тот же процесс, который требуется, и вам действительно не нужно много дополнительного оборудования.

Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, как начинающему фотографу с большой выдержкой.

Gear

На самом деле, единственный комплект, который вам нужен помимо камеры с ручным управлением, объектива, пульта дистанционного управления камерой и штатива, чтобы делать фотографии с длинной выдержкой, — это фильтр нейтральной плотности (ND). .

У ND-фильтра одна задача — уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Таким образом, фильтр нейтральной плотности заставляет камеру использовать более длинную выдержку для получения хорошо экспонированного изображения, в результате чего получаются фотографии, подобные приведенной выше, на которых со временем видны эффекты движения в пейзаже.Узнайте больше о фильтрах ND в этом подробном руководстве.

Тем не менее, существует миллион фильтров ND, что делает процесс выбора подходящего для вас сложной задачей.

К покупке фильтров следует подходить так же, как и к покупке линз.

В этом отношении вы обычно получаете то, за что платите, а хорошие фильтры (например, хорошие линзы) обычно стоят больше денег.

Тем не менее, вы получите гораздо лучшие результаты с высококачественным фильтром нейтральной плотности — точно так же, как вы получите лучшие результаты с высококачественным объективом — так что дополнительные затраты обычно того стоят.

Кроме того, зачем тратить лишние деньги на отличный объектив, а потом портить его, ставя перед ним дешевый фильтр?

Есть способы получить отличный фильтр и не тратить кучу денег.

Возьмем, к примеру, стартовый набор фильтров ND от Formatt-Hitech, показанный выше.

Эти ребята имеют солидную репутацию в производстве одних из лучших фильтров, и те, что включены в этот набор, не являются исключением.

В комплект входят два обязательных фильтра — твердый нейтральный фильтр на 3 ступени для съемки красивой размытой воды и облаков и градуированный фильтр нейтральной плотности на 3 ступени с мягкими краями, который идеально подходит для выравнивания динамического диапазона на пейзажных фотографиях.

В комплект также входят алюминиевый держатель фильтра и переходное кольцо, позволяющее установить фильтр на объектив.

Другими словами, это полный комплект для новичков, который позволит вам начать работу с длинной выдержкой и в результате получить красивые фотографии.

Узнайте больше о принадлежностях для фотосъемки от Formatt-Hitech.

Тема

Конечно, приобретение снаряжения — это только первый шаг в создании длинных выдержек.Вам также необходимо найти подходящую тематику.

В этом случае вам нужно сфотографировать сцену, в которой есть движение — облака, проходящие мимо, река или водопад, или люди или автомобили, движущиеся через поле зрения.

Независимо от выбранного вами объекта, фильтр нейтральной плотности позволяет размыть это движение, чтобы получить великолепные эффекты движения, которые вы видите на изображениях выше и ниже.

При компоновке кадра вы хотите иметь возможность выделить это движение, поместив его на видном месте в кадре.

Но вы также не хотите забывать включать в кадр другие элементы, которые усиливают ощущение движения.

Под этим я подразумеваю, что включение таких вещей, как валуны в поток или здания перед движущимися облаками, помогает усилить подразумеваемое движение.

Не говоря уже о том, что вам также нужно подумать о типичных композиционных правилах, таких как включение интереса на переднем плане, осторожность с отвлекающим фоном и использование правила третей для создания более сбалансированных композиций.

Узнайте больше о выборе объектов для длинных выдержек в видео выше от DigitalRev TV.

Расчет скорости затвора

Безусловно, наиболее трудоемким аспектом создания длинной выдержки является определение выдержки, которую необходимо использовать с фильтром нейтральной плотности на объективе.

В зависимости от условий вам может потребоваться всего пара секунд экспозиции или вам может потребоваться намного больше 30 секунд.

Это означает, что вам нужно выяснить, какую выдержку использовать, выполнив небольшую математику:

• Получите базовое время экспозиции для изображения без прикрепленного ND-фильтра.Для этого используйте режим приоритета диафрагмы и установите желаемую диафрагму.
• Предположим, камера выбирает выдержку в 1 секунду на основе выбранной вами диафрагмы. Затем установите фильтр на объектив и сохраните диафрагму.
• Если вы используете 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, вам потребуется удвоить выдержку три раза, что в данном случае сделает экспозицию 8-секундной.
• Используйте пульт дистанционного управления камерой для срабатывания затвора, и вы получите желаемый эффект длинной выдержки!

Конечно, выполнение этих расчетов может оказаться немного трудоемким, поэтому вы можете использовать одно из многих отличных приложений для расчета длинных выдержек, например Калькулятор длительной выдержки для устройств iOS и Калькулятор выдержки для устройств Android.

В завершение

Переход к фотографии с длительной выдержкой — не то, что должно вызывать у вас слишком много стресса.

Как я отмечал выше, на самом деле это просто вопрос использования фильтра нейтральной плотности и возможности рассчитать (или использовать приложение для расчета) правильное время экспозиции.

В этой статье я связался с различными ресурсами, которые предлагают более подробные обсуждения различных тем, поэтому обязательно изучите их, чтобы получить подробную информацию о создании длинных выдержек.

А пока все начинается с правильного снаряжения, так что возьмите высококачественный комплект ND-фильтров, загрузите калькулятор длинной выдержки и найдите красивую сцену, которую можно запечатлеть на первой длинной выдержке!

---

Привет из PT!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Как делать действительно длинные выдержки с помощью цифровой зеркальной камеры

На уроках фотографии меня часто спрашивают: «Что такое длинная выдержка?» Многие начинающие фотографы хотят, чтобы я дал им точную выдержку с моим объяснением. Однако длинные выдержки зависят не только от объекта, они во многом основаны на художественном видении вашей фотографии. Панорама, светопись и ночная фотография — все это использует длинную выдержку. Однако эти методы — тема будущей статьи.Сегодня я хотел бы обсудить «действительно» длинные выдержки, выдержки более нескольких минут. Эти типы экспозиции создают сюрреалистические сказочные изображения. Они используют фильтры нейтральной плотности (например, солнцезащитные очки для вашего объектива), чтобы увеличить время выдержки, намного превышающее то, что можно было бы достичь простым уменьшением ISO и уменьшением диафрагмы.

1) Зачем нужны такие длинные выдержки?

Длинные выдержки создают ощущение таинственности. Они мягко размывают все, что движется. Облака превращаются в полосы, вода приобретает вид сладкой ваты, а люди либо исчезают, либо становятся призрачными фигурами.Но самым важным преимуществом использования очень длинной выдержки является упрощение композиции. Он сокращает изображение до основных элементов: линий, форм и тональности.

NIKON D90 + 10-20 мм f / 4-5,6 @ 12 мм, ISO 200, 125/1, f / 8,0

2) Оборудование

Помимо очевидного (зеркальная камера, широкоугольный объектив, штатив, трос / дистанционный спуск, полностью заряженные аккумуляторы), вам также понадобятся твердые нейтральные фильтры. Фильтры нейтральной плотности уменьшают количество света, попадающего в объектив. Это то, что позволяет вам уменьшать выдержку от долей секунды до нескольких минут, даже в дневное время.

Другие необходимые вам предметы:

• Таблица преобразования экспозиции или приложение (для вашего мобильного телефона доступно множество бесплатных приложений для длинной выдержки, ищите «калькуляторы длинных выдержек»)
• Что-нибудь, чтобы прикрыть камеру от утечки стоп-сигнала
• Таймер (пользуюсь телефоном)
• Хорошая книга, длинный плейлист и много терпения!

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 100, 598/1, f / 22,0

3) Solid ND Filters

ND — это сокращение от нейтральной плотности, иногда называемой «серым фильтром» или « темное стекло ». Идеальный нейтральный фильтр должен одинаково фильтровать все видимые цвета света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен влиять на цвета вашего изображения. К сожалению, при очень длительных выдержках это не всегда так. Если вы делаете экспозицию более пяти минут, вы иногда можете заметить розовый или пурпурный оттенок. Это связано с тем, что свет с более высокой длиной волны (инфракрасный) не полностью блокируется некоторыми фильтрами нейтральной плотности и накапливается на датчике. Регулировка баланса белого во время постинга обычно исправляет этот розовый оттенок.Кроме того, многие производители фильтров теперь комбинируют фильтры нейтральной плотности с возможностью блокировки ИК-излучения. Чтобы полностью избежать этого цветового оттенка, многие фотографы предпочитают преобразовывать свои длинные выдержки в черно-белые.

На этой первой фотографии показано неотредактированное изображение. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения — это окончательные цветные и черно-белые отредактированные версии.

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 при 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0 NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 при 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0 NIKON D800 + 24- 70 мм f / 2.8 @ 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22.0

Возможно, вы слышали о разделенных или градуированных фильтрах нейтральной плотности. Эти фильтры прозрачны в нижней половине и имеют темную полосу в верхней половине. Разделенные фильтры нейтральной плотности используются, когда динамический диапазон сцены слишком велик для записи. Их часто используют в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для фотосъемки с длительной выдержкой вам понадобятся твердые нейтральные фильтры. Эти фильтры, как следует из названия, имеют сплошной темный цвет.

Вот прямоугольные двух- и трехступенчатые мягкие градуированные нейтральные фильтры Lee, а также их твердотельный 10-ступенчатый фильтр Big Stopper и прямоугольный держатель фильтра.

3.1) Сила ND-фильтра

ND-фильтры оцениваются в зависимости от того, сколько света они блокируют. Чем темнее фильтр, тем меньше света проходит через него. Чем меньше света, тем дольше выдержка. Выбрав фильтр нейтральной плотности, вы обнаружите, что разные производители используют разные системы для описания силы своих фильтров. Иногда это может вызвать некоторую путаницу. Вы увидите три используемых рейтинга: сила фильтра, коэффициент уменьшения света и оптическая плотность.

Сила фильтра, вероятно, самая простая для понимания рейтинговая система. Эта система устанавливает количество стопов света, которое блокирует фильтр. Эта система используется Singh-Ray для своих фильтров ND с резьбой. Например, фильтр нейтральной плотности Mor-Slo 10-Stop ND от Singh-Ray имеет 10-ступенчатое уменьшение света. Эта рейтинговая система также используется B + W, хотя фактор немного скрыт. B + W идентифицирует свои фильтры как ND1xx, где xx — сила фильтра. A B + W ND106 — это 6-ступенчатый фильтр. B + W фактически использует как силу фильтра, так и оптическую плотность (см. Ниже) для описания силы своих фильтров.

Коэффициент уменьшения освещенности — это число, которое описывает количество света, проходящего через фильтр. Например; ND4 пропускает света через него. ND8 пропускает 1/8 света. Хойя использует эту систему. Например, фильтр Hoya ProND2 пропускает ½ света.

Третье число, используемое для описания непрозрачности нейтрального фильтра, — это оптическая плотность. Математически оптическая плотность — это логарифм (основание 10) коэффициента ослабления света.Одноступенчатый фильтр уменьшает свет в 2 раза (позволяя пропускать ½ света). Таким образом, его оптическая плотность будет равна log (2), что составляет 0,3. Для 4-ступенчатого фильтра свет уменьшается в 16 раз (позволяя пропускать 1/16 света). Следовательно, его оптическая плотность будет log (16), что равно 1,2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает пропускаемый свет на одну ступень. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B + W используют эту систему рейтинга. Фильтр Tiffen 0.6 ND — это 2-ступенчатый фильтр. Фильтр Lee’s Big Stopper Neutral Density 3.0 — это фильтр с 10 ступенями. Наконец, фильтр Firecrest ND 3.9 от Formatt Hitech — это колоссальный фильтр с 13 ступенями!

Чтобы упростить сравнение, вот таблица, в которой резюмируется, как основные производители фильтров оценивают и называют свои фильтры ND.

3.2) Типы фильтров ND

Фильтры ND бывают двух видов: круглые ввинчивающиеся и прямоугольные. Для последнего требуется держатель, который крепится к передней части линзы. Затем вы вставляете прямоугольный фильтр в держатель.Я предпочитаю ввинчиваемые, потому что они легче прикрепляются и имеют меньшую вероятность утечки света.

Когда вы покупаете нейтральный фильтр, купите тот, который подходит для вашего объектива самого большого диаметра. Если у вас есть линзы меньшего диаметра, на которых вы хотели бы использовать фильтр, купите повышающее кольцо. Повышающее кольцо позволяет соединять резьбу фильтра большего диаметра с резьбой меньшего диаметра на линзе.

Вот переходное кольцо Tiffen 62-77 мм. Это позволяет использовать фильтр диаметром 77 мм на объективе диаметром 62 мм.

3.3) ND-фильтр какой прочности мне нужен?

Если вы планируете делать длинные выдержки в течение дня, я бы посоветовал купить 10-ступенчатый и 6-ступенчатый фильтр. Их можно сложить вместе, чтобы получить в общей сложности 16 ступеней. Круговой поляризатор эквивалентен уменьшению света на 2 ступени, и его также можно использовать вместе с вашими нейтральными фильтрами. Хотя вы можете складывать несколько фильтров вместе, не ставьте их больше двух, чтобы избежать виньетирования.

Вот два нейтральных фильтра.Более темный — B + W ND106 (6 ступеней), более светлый — Tiffen ND0.6 (2 ступени). Их пересечение составляет 8 остановок.

6-ступенчатые и 2-ступенчатые фильтры нейтральной плотности

4) Хорошие объекты

Когда вы ищете объекты, которые подходят для хороших фотографий с длинной выдержкой, выберите сцену, в которой есть как неподвижные объекты, так и что-то движущееся. Движение можно найти в воде, облаках, движении и людях. Вот несколько примеров отличных предметов.
• Сваи или пирсы с очень низким дальним горизонтом
• Док или гавань — будьте осторожны с пришвартованными лодками, «покачивающимися» в воде, так как они будут выглядеть как призраки!
• Компактные снимки зданий, на которых видны только стены и облака
• Широкие пейзажи с катящимся туманом или драматическими облаками
• Изолированные старые здания с развевающейся травой и движущимися облаками

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 20 мм, ISO 200, 600/1, f / 9,5

5) Как делать очень длинные выдержки

Длинные выдержки занимают много времени! Это полная противоположность фотографии «брызги и молись». Перед тем, как нажать кнопку спуска затвора, необходимо подумать и спланировать длительную выдержку.

5.1) Композиция

Когда вы прибудете на место съемки, не торопитесь, решая, где находится лучшая точка обзора. Я часто гуляю, делаю несколько стандартных кадров и оцениваю их на задней панели камеры. Сдвинуться немного влево или вправо? Насколько высоко я хочу свой горизонт? Есть ли какие-нибудь отвлекающие элементы по краям моей рамки? Как только вы будете удовлетворены своей композицией, установите штатив и прикрепите камеру.Возможно, вам все равно придется немного подправить композицию перед окончательной длительной выдержкой.

NIKON D7000 @ 40 мм, ISO 200, 353/1, f / 11.0

После того, как вы встанете на штатив, прикрепите тросик или дистанционный триггер и выберите самый низкий исходный ISO на камере. Убедитесь, что подавление вибрации выключено. Еще раз проверьте кадрирование вашего снимка.

5.2) Выберите свою диафрагму

Установив приоритет диафрагмы в камере, выберите относительно маленькую диафрагму (f / 8 или меньше).Диафрагма между f / 8 и f / 11 обычно является оптимальным выбором для объектива. Предполагая, что вы используете широкоугольный объектив (24 мм или шире), эти диафрагмы обеспечат вам большую глубину резкости и резкий фокус от края до края. Я стараюсь избегать использования диафрагмы f / 22 и меньшего размера, чтобы минимизировать дифракцию. Дифракция — это мягкость, возникающая из-за огибания лопастей диафрагмы. Это становится более заметным при очень маленьких отверстиях.

5.3) Фокус

Переключите камеру на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на снимке.Я обычно фокусируюсь на расстоянии 3-6 футов перед камерой. Это гарантирует, что ваш передний план и задний план будут четко в фокусе. Вы можете найти всевозможные приложения, которые помогут вам определить, насколько далеко в кадре нужно сфокусироваться для максимальной глубины резкости. Однако в цифровом формате легко проверить фокусировку на задней части камеры. Однако имейте в виду, что дифракция может стать неприемлемой при очень малых апертурах, как я упоминал выше.
Сделайте снимок и проверьте фокусировку на изображении. При необходимости отрегулируйте фокусировку.Рекомендуется наклеить кусок ленты на кольцо фокусировки, чтобы оно не сдвинулось случайно после того, как вы установили фокус.

Лента Gaffers, удерживающая кольцо фокусировки от движения

Вся эта работа по композиции и фокусировке выполняется без прикрепленных фильтров ND. Вы обнаружите, что с фильтрами нейтральной плотности на передней части объектива вы не сможете видеть свой видоискатель! Дисплей будет слишком темным для композиции, не говоря уже о фокусировке.

5.4) Определение выдержки при длительной выдержке

Следующий шаг — определить, как долго должна быть выдержка после установки фильтров нейтральной плотности.После того, как вы поместите фильтры нейтральной плотности на объектив, ваша камера не сможет производить замер. Вы должны рассчитать правильную экспозицию, основываясь на силе ваших фильтров нейтральной плотности и выдержке перед ней.

Перед установкой фильтров измерьте экспозицию с помощью точечного измерителя или внутреннего измерителя камеры (нажмите кнопку спуска затвора наполовину). В это время я часто беру пару «обычных» экспозиций и оцениваю свою гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, прежде чем устанавливать фильтры нейтральной плотности. Обратите внимание на выдержку.

Напомним, что остановка света — это удвоение или уменьшение вдвое общего количества света, попадающего на датчик. Например, трехступенчатый нейтральный фильтр увеличивает выдержку на три полных ступени. Итак, если ваш исходный замер давал вам выдержку 1/125 с, с трехступенчатым фильтром вы можете увеличить ее до 1/15 с (от 1/125 до 1/60 — одна ступень, от 1/60 до 1/30 с. две остановки, а от 1/30 до 1/15 — это три остановки). Однако, чтобы действительно замедлить экспозицию, вам понадобится уменьшение освещенности примерно на 16 ступеней.С фильтром с 16 ступенями математика может быть немного утомительной, тем более что у меня нет 16 пальцев! Используйте эту диаграмму, чтобы помочь вам конвертировать. В строке «Без фильтра» найдите измеренную выдержку. Отсюда перейдите к строке, описывающей силу фильтра нейтральной плотности, которую вы используете. Место пересечения этой строки и столбца — это ваша новая преобразованная выдержка. Или загрузите калькулятор экспозиции на свой телефон. С фильтром на 16 ступеней (6 ступеней и 10 ступеней, сложенных вместе), начальная экспозиция 1/125 с превращается в 8 минут!

5.5) Съемка кадра

После расчета скорости затвора с фильтром переключите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, которую вы выбрали в разделе 5.2. Установите выдержку на лампу. Убедившись в правильности фокусировки и надежной фиксации головки штатива, осторожно прикрепите фильтр нейтральной плотности или комбинацию фильтров.

Чтобы свет не попадал в камеру, накройте камеру и объектив темной тканью или курткой и закрепите зажимами. Во время очень длинных выдержек свет может проникать в камеру, особенно через видоискатель.

На этом снимке маяка на мысе Неддик в штате Мэн я забыл закрыть камеру. Несмотря на то, что технически это не «действительно» длинная выдержка, ее все же было достаточно, чтобы свет просочился через видоискатель.

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 @ 58 мм, ISO 200, 10/1, f / 22,0

Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и заблокируйте спусковой крючок. Установите таймер на свои часы, расслабьтесь, расслабьтесь и включайте музыку, пока ждете. Я часто использую это время, чтобы бродить по окрестностям и искать новые композиции.Когда таймер отключится, разблокируйте тросик, чтобы остановить экспозицию. Не волнуйтесь, если экспозиция неточна. При выдержке в несколько минут оставление затвора открытым на несколько дополнительных секунд не повлияет на общую экспозицию.

Камера и объектив закрыты и готовы к съемке

6) Советы

Проверьте гистограмму. Я часто обнаруживаю, что моим изображениям требуется более длительная выдержка, чем я изначально рассчитывал. Если ваша гистограмма сгруппирована слева, увеличьте время экспозиции на стоп. Это означает удвоение продолжительности экспозиции.Если вы сделали восьмиминутную экспозицию, попробуйте 16 минут.

Обычно я делаю по три кадра каждого изображения и брекетинг каждого из них на ½ или точку, в зависимости от динамического диапазона композиции. В Photoshop вы можете объединять изображения, используя слои и маски слоев.

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Это даст вам максимальную свободу при обработке изображений.

Отключите шумоподавление при длинной выдержке в камере. Да, при таких длительных выдержках ваш сенсор нагревается, и вы увидите на своих изображениях дополнительный шум и горячие пиксели.Однако использование подавления шума при длинной выдержке удваивает время экспозиции, а программное обеспечение, такое как Lightroom, уже автоматически удаляет горячие пиксели.

В частности, при подавлении шума при длинной выдержке делается второй снимок сразу после первого, только на этот раз затвор остается закрытым. Эта «темная рамка» используется для электронного вычитания шума из исходной фотографии. Мне нравится медленный темп съемки с длинной выдержкой, но этого недостаточно, чтобы удваивать длину каждой экспозиции!

Дайте сенсору остыть в течение нескольких минут между экспозициями.Это поможет снизить уровень шума и горячих пикселей, которые образуются при нагревании сенсора.

Убедитесь, что у вас есть полностью заряженный аккумулятор и пара запасных в сумке. Длительные выдержки, особенно в холодную погоду, очень быстро разряжают батареи.

Если вы хотите создать призрачное изображение, войдите в кадр и остановитесь примерно на треть выдержки. Это позволяет достаточному количеству света отражаться от вас и регистрироваться на датчике, но недостаточно, чтобы визуализировать вас как твердый объект.На этом фото чаек не было на фото за всю экспозицию. И когда они приземлились, они не стояли на месте. Обратите внимание, как они выглядят как призраки.

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f / 8.0

7) Заключительные мысли

Я знаю, что некоторые из вас спросят меня, почему я просто не снимаю серию изображений с более короткой выдержкой и сложите их вместе в Photoshop. Конечно, это даст изображение без шума. Насим только что ответил на этот вопрос в своей недавней статье «Бесполезны ли поляризационные, нейтральные и УФ-фильтры?» Я полностью с ним согласен и направляю вас к его статье. Важный аспект создания этих изображений — замедление. Отказ от философии скорострельности и наслаждение моментом — вот в чем суть очень длинной выдержки.

Создание изображений с использованием очень длинной выдержки — отличное отличие от съемки «обычных» фотографий. Они заставляют очень тщательно продумывать композицию. Один снимок может занять от 45 минут до часа от зачатия до завершения, включая брекетинг. Это напоминает мне дни кино, когда каждый кадр был тщательно продуман и просчитан.Вы не могли позволить себе снимать сотни кадров в надежде на одного хранителя.

Надеюсь, эта статья ответит на некоторые ваши вопросы о фотографии с очень длинной выдержкой и побудит вас попробовать. Я уверен, что вам понравятся результаты и впечатления!

Техники с длинной выдержкой для создания интересных эффектов

Фотография с длинной выдержкой (или длинной выдержкой) — это техника, используемая для создания фотографий с действительно интересными эффектами. Если вы когда-нибудь задумывались, как создаются изображения, содержащие автомобильные следы, водопады с плавно-гладкими эффектами или движение, продолжайте читать, и я расскажу вам, как это сделать.

Фотография — один из лучших способов запечатлеть момент времени; Фактически, мы могли бы сказать, что фотография останавливает время.

Это способ, которым нас учат видеть или воспринимать.

Если мы переведем то, как наши глаза и мозг работают в фотографические термины, мы можем предположить, что выдержка составляет около 1/150 секунды с фокусным расстоянием 50 мм.

Однако

Life больше похожа на видео, а с использованием более длинной выдержки, безусловно, может добавить к фотографии третье измерение и даже специальные эффекты.

Длинная выдержка улицы Шейха Зайда и небоскреба Бурдж-Халифа в ночное время в Дубае, показывающая следы света от машин.

Эти типы изображений созданы с помощью техники длинной выдержки с использованием длинной выдержки.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

В этой статье я буду считать хорошей фотографией с длинной выдержкой изображение, на котором затвор был открыт более пяти секунд. На этот счет нет никаких правил; это всего лишь моё мнение.

Любая из этих техник с длительной выдержкой может быть потрясающей, если все сделано правильно.

Представьте быстро движущиеся облака, автомобильные следы, гладкую воду и отличный трюк, заставляющий людей исчезать.

Сумерки над знаменитыми камнями Калланиш демонстрируют технику движущихся облаков. Техника длинной выдержки делает воду вокруг этой заброшенной лодки более гладкой.

Оборудование, необходимое для создания этих эффектов

Для этих техник с длительной выдержкой вам понадобится несколько специальных предметов в комплекте:

1. Камера с ручным режимом или ручным режимом: Вам понадобится камера, которая позволит вам управлять выдержкой с помощью ручных настроек или ручного режима.

   Большинство современных зеркальных фотоаппаратов или беззеркальных камер поддерживают эту функцию. Однако это может быть проблемой с камерой типа «наведи и снимай».

2. Штатив: Это второй по важности элемент для достижения этого эффекта. (Первый, конечно, фотоаппарат.)

   Чем прочнее ваш штатив, тем лучше; поскольку воздействие длится несколько секунд или, возможно, минут. Поэтому важно иметь хороший штатив, чтобы избежать сотрясения камеры.

   Я предпочитаю, чтобы у меня было углеродное волокно.Этот материал легкий для путешествий, а также его природа помогает поглощать вибрации лучше, чем алюминий.

3. Кабель дистанционного триггера / спуска затвора: При длительных выдержках даже небольшая вибрация камеры способствует получению не очень резкого изображения.

   Чтобы избежать этого, лучше всего подойдет дистанционный спусковой механизм или спусковой тросик затвора, так что вам не придется нажимать на спусковую кнопку пальцами. Есть несколько вариантов, от простых до более сложных телефонных приложений с несколькими программами для выполнения этой задачи.

   Если у вас его нет, в качестве альтернативы вы можете включить камеру, используя двух- или десятисекундный таймер. Я предпочитаю этот вариант, так как мне не нужно беспокоиться о том, чтобы носить с собой еще один «гаджет».

   В зависимости от вашей камеры, могут быть определенные ограничения относительно использования таймера, так как этот параметр не позволяет использовать режим Bulb. Если вы не знаете этот термин или метод, Bulb будет держать заслонку открытой до тех пор, пока вы удерживаете ее нажатой. Так что, если вам нужна выдержка более 30 секунд, вам, вероятно, понадобится какой-то удаленный триггер.

4. Фильтры нейтральной плотности: Фильтр нейтральной плотности (ND) — это темный кусок стекла, который вы помещаете перед объективом, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик.

   Длинные выдержки можно делать в разное время дня. Однако днем ​​(или ночью в местах с ярким освещением) вам понадобится фильтр нейтральной плотности. Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию (да, вы правильно угадали), вам понадобится более длинная выдержка. Именно то, что вы хотите!

   Фильтры

   ND бывают разных форматов, но наиболее распространенными являются три, шесть и десять ступеней (измерение количества ступеней света, которые срезает фильтр).Эти фильтры также бывают нескольких уровней качества; В этом случае я рекомендую вложить деньги в хороший, сделанный из стекла. Вы можете купить те, которые навинчиваются на объектив, или вставные, для которых требуется держатель фильтра.

5. Дополнительные батарейки: Да, запасные батарейки всегда должны быть в вашей сумке.

   Профессиональные фотографы всегда носят с собой запасные батарейки. Это особенно актуально для съемки с длинными выдержками, поскольку работа камеры в течение более продолжительных периодов времени истощает их намного быстрее.

Вот список некоторых рекомендуемых предметов для фотосъемки с длительной выдержкой.

Как настроить камеру на длинную выдержку

Метод довольно прост.

Все, что вам нужно сделать, это найти подходящую композицию , а затем настроить треугольник экспозиции таким образом, чтобы выдержка была достаточной для достижения желаемого эффекта.

Это означает, что , как правило, вы будете использовать минимально возможное исходное значение ISO, которое может быть установлено вашей камерой (не используйте L1), а ваша диафрагма будет уменьшена до f / 11 или выше (меньшее отверстие).

В зависимости от объектива, который я использую, я иногда даже поднимаюсь до f / 32.

По творческим соображениям или если этих значений диафрагмы недостаточно для получения нужной длины экспозиции, вы можете добавить упомянутый выше фильтр нейтральной плотности.

Некоторые примеры методов длительной выдержки

1) Автомобильные дороги

Автомобильные следы — одно из наиболее типичных применений для длинных выдержек.

Если вы собираетесь попробовать это, убедитесь, что ваша композиция включает длинную улицу, с которой вы можете различить значительную часть изображения, где будут проезжать машины.

Авеню Де Фар и бульвар Хассана I в Касабланке ночью.

От скорости движения машин зависит, сколько выдержки вам понадобится, чтобы след можно было показать на всем кадре вашей композиции. Вы также можете сделать несколько снимков и позже сложить их вместе с помощью Photoshop (или любой программы, использующей слои).

Шейх Зайед Роуд и Бурдж-Халифа в синий час в Дубае.

Подробнее о съемке автомобильных световых огней здесь: Руководство по съемке световых дорожек в ночное время.

2) Водопады и гладкая вода

Этот эффект также очень хорош при применении к каскадам или водоемам.

Выдержка затвора создаст шелковисто-гладкий вид на морские пейзажи и озера, а также передаст ощущение движения над водопадами. В случае с береговой линией или в пределах городов это также поможет подчеркнуть эффект отражения зданий над водой.

Черный песчаный пляж Рейнисфьяра, Исландия, с гладкой водой. Водопад Фата невесты в Скай, Шотландия, размытый с длинной выдержкой.

Дарлин написала целую статью о том, как получить лучшие фотографии водопада, если вас интересует дополнительная информация по этой теме.

3) Быстро движущиеся облака

Я фанат этой техники.

Центр города Майами и Брикелл-Ки в сумерках, демонстрирующий технику движущихся облаков.

Каждый раз, когда я вижу быстро движущиеся облака, я вырываю штатив, беру хороший нейтральный фильтр и снимаю. Чтобы это сработало, лучше использовать широкоугольный объектив, чтобы охватить больше неба и нацеливаться на выдержку, превышающую одну или две минуты.

Хороший передний план — это всегда плюс, но в данном случае ваш лучший друг — небо.

4) Заставить людей исчезнуть

Если вы стоите на оживленном углу или в любом месте, где люди приходят и уходят (например, станция метро ниже), и вы предпочитаете делать снимки без людей, длинная выдержка может вас спасти.

Станция метро Burjuman в Дубае с людьми-невидимками.

Поскольку для регистрации изображения на датчике требуется больше времени, а собранный свет распространяется очень медленно, люди, движущиеся вокруг, обычно не регистрируются.

Туристы, посещающие Рижский монумент Свободы, становятся невидимыми с помощью техники длинной выдержки

. Опять же, здесь вам потребуются чрезвычайно длинные выдержки, и в зависимости от того, насколько быстро или медленно движутся люди, они могут выглядеть как призраки. Цвет одежды и отношение к свету, в котором она находится, также будут давать разные результаты.

Я часто использую эту технику длинной выдержки, чтобы мои объекты исчезали. Там, где длинная выдержка невозможна, вы можете использовать Photoshop, чтобы люди исчезли.

5) Звездные тропы

Это тоже весело. Однако это требует дополнительной работы.

• Звездные следы над Такиле, Перу
  

• Звездные следы с длинной выдержкой в ​​Дечу, Индия
  

Если вы направите камеру в небо ночью и снимите не менее 25 секунд, звезды будут выглядеть так, как будто они движутся. Это хорошо, но одной фотографии недостаточно, чтобы оставить следы звезд.

Хитрость этой техники длинной выдержки состоит в том, чтобы объединить как можно больше изображений — чем больше, тем лучше .

Обычно я делаю от 80 до 100 изображений звездных следов. Объединить их не так сложно, и это можно сделать с помощью программного обеспечения под названием StarStaX.

Вывод:

Любая из этих техник с длинной выдержкой создает забавные и интересные эффекты.

Получение отличного снимка с длинной выдержкой связано с множеством проб и ошибок, поэтому, как только вы найдете свою композицию, ждите и играйте с разными выдержками, пока не увидите правильную комбинацию для типа эффекта, который вы ищете.

Ночной вид на город Кресент-Сити над рекой Миссисипи и горизонт Нового Орлеана

Как видите, фотосъемка с длительной выдержкой — это весело, и ее легко достичь с помощью подходящих инструментов.

Секрет в том, чтобы найти отличную композицию и сюжет и набраться терпения. Результаты часто бывают очень полезными.