Длинная выдержка это: Как использовать длинную выдержку.

Содержание

Какая должна быть выдержка? — Уроки фотографии

Теперь поговорим про второе базовое понятие в теории фотографии – про время выдержки. Что это такое, какие бывают выдержки и что зависит от выставленного значения выдержки? Давайте разберемся.

Для понимания сути выдержки в фотографии я простыми словами объясню, что это такое. Выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым. То есть в течение этого времени свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата, рисуя изображение. Таким образом, значение выдержки напрямую влияет на количество света, прошедшего через объектив. Именно поэтому выдержка, так же как и диафрагма является основным понятием в фотографии.

Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел. Для примера приведем пример шкалы значений выдержки, которая используется в современной цифровой фотографии. Некоторые промежуточные значения выдержек пропущены.

1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

1/60 (1/60 с)

…

1/30 (1/30 с)

…

1/15 (1/15 с)

1/13 (1/13 с)

1/10 (1/10 с)

1/8 (1/8 с)

1/6 (1/6 с)

1/5 (1/5 с)

1/4 (1/4 с)

1/2 (1/2 с)

1’’ с

2’’ с и т.д.

Запоминаем закономерность: при условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее. Поэтому в темных помещениях приходится выставлять большую выдержку, а в яркий солнечный день – короткую.Примеры фотографий с разными значениями выдержки и изменением при этом яркости фотографий иллюстрирует картинка ниже.

Что еще зависит от времени выдержки при съемке? Изменяя значение выдержки, вы можете показать движение в кадре – либо заморозить движущиеся объекты в кадре («остановить» движение), либо наоборот сделать движущиеся объекты немного размытыми. Если в кадр попадают движущиеся объекты, то за тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата, они успевают переместиться из одной точки в другую.

Чем короче выдержка, тем статичнее получается фотография. Если выставить длинную выдержку, то движущийся объект размажется в кадре в направлении своего движения. Это происходит, потому что за время выдержки движущийся объект успевает проэкспонироваться или «проявиться» в разных точках кадра. Поэтому прием с длинной (большой) выдержкой часто применяют для творческой съемки. Об этом подробнее читайте в следующих статьях на сайте studyfoto.ru.

Примеры съемки с разными значениями выдержки смотрите на фотографии внизу. Это классический пример со съемками движущейся воды.

Длинная и короткая выдержка.

Вам часто приходится слышать такие понятия как «длинная выдержка» и «короткая выдержка». Какую выдержку считать длинной, а какую – короткой? Все относительно. Вот, например, 1 секунда. Вам кажется, что это очень быстро, но для фотографа 1 секунда – это долго. Такая выдержка считается длинной.

В обычных условиях съемки статичных объектов нормальными, рабочими значениями выдержки являются 1/80 – 1/320. Заморозить быстрое движение (брызги воды, бегущего человека) можно на выдержках от 1/500 и до сверхкоротких выдержек в 1/1000-1/8000, например. Выдержки на отрезке от 1/50 и примерно до 1 с используются для отображения движения – текучести воды, например. Длинные выдержки менее 1/50 также применяются для съемок ночного пейзажа, фризлайта и стробизма. Подробнее об этих понятиях читайте скоро в моих статьях. Сверхдлинные выдержки позволяют запечатлеть, например, движение звезд на ночном небе.

Более подробно о маленьких хитростях и «фишечках» по использованию выдержки я буду рассказывать в своих видеокурсах. Скоро готовится к выпуску Базовый курс для начинающих фотографов, следите за обновлениями.

Длинная выдержка в фотографии

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза – или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект – то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и – вы не поверите – даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое – длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то – 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Фотограф!: Короткая и длинная выдержка в фотографии

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике «Теория фотографии» мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта «Фотоассоциации «Движение».

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Условно, короткими принято считать выдержки меньше 1 секунды. Выдержки длительностью более 1 секунды считаются длинными.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно «замораживает» любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

— увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

— прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

— уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

— шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций.. Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» — прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

— быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

— горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

— горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с.

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. Здесь так же не следует забывать о штативе.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается. Этот эффект можно получить только в случае использования штатива.

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

— шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;

— гладкое движение поверхности моря: 15 с;

— быстро движущиеся облака: 8 с;

— волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар. Камеру желательно установить на штатив. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке.

5. Ночная съемка – выдержка более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение ISO, что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных. Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

— отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;

— звездные треки: 10 мин.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Использованы материалы сайтов:
http://fotogora.ru/
http://andimfilm.narod.ru/
http://www.cambridgeincolour.com/
http://photo-monster.ru/

4 совета. Длинная выдержка

Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.

1. Подумайте про еду

Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.

Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.

2. Ищите мосты

Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.

На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.

Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.

Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.

Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.

3. Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.

Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.

Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.

4. Как легко снимать треки фар

Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние — белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.

Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.

Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.

Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.

После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.

Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.

Вывод

Создание длинных городских пейзажей — действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.

Длинная выдержка — фото на длинной выдержке, короткая выдержка и длинная – ФотоКто

Длинная выдержка. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать – длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это – характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это – термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор – это устройство, задача которого – преградить путь изображения, “прошедшего” проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого – запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка – это длительность. Это количество времени.
Это – важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки.

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

Длинная выдержка.

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот – «длинная выдержка», мне не известно.
Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата – телом (body), а объектив – стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: “Как сделать длинную выдержку“.

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

длинная выдержка

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

Короткая выдержка.

Короткими принято считать выдержки длительностью меньше одной секунды.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

длинная выдержка

Эта фотография – пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

^{длинная выдержка}

Это – классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии.

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.
Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

фото на длинной выдержке

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе – красавицы, стремительно летящие в танце.

фото на длинной выдержке

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма.

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма – это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной – скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой – диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

^{фото на длинной выдержке}

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
Установите правильный баланс белого.
Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
Создайте, наконец, портрет!

короткая выдержка и длинная

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры.

В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии.

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

бесспорно
однозначно
чрезвычайно
и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы?

А Вы не ошарашены этим утверждением, – спрошу я?

Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
Старайтесь снимать со штатива.
И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной – важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.
А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

короткая выдержка и длинная

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

_{короткая выдержка и длинная}

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Видео о выдержке:

_{Источник: http://zimfor.ru/}

Смотрите также:

3 актуальные схемы для съемки качественных детских фото

Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.

Что такое выдержка?

Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Читайте также: Экспозиция в цифровой фотографии

Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.

Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.

Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.

Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.

Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.

Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.

То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.

Что такое короткая выдержка?

Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.

Читайте также: Рейтинг лучших зеркальных камер начального уровня

Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.

Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.

Когда использовать короткую выдержку

Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.

Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».

Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.

Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.

Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.

Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.

Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.

Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.

Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.

В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Понятие выдержки в фотографии

Выдержка — это параметр камеры, который влияет на экспозицию и резкость снимка. Каким образом? Давайте подробнее остановимся на этом вопросе. Выдержка — это интервал времени, во время которого в фотоаппарате открыт затвор и свет попадает на матрицу, выполняя захват кадра.

Выдержка измеряется в секундах, но чаще всего она составляет доли секунды. В ручном режиме камеры можно увидеть в настройках параметр, который обозначается как 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 и т.д. К примеру, если взять выдержку 1/1000, то можно сказать, что свет попадает на сенсор в течении времени, которое в 1000 раз короче 1 секунды. Выдержка может длиться и несколько секунд.

Чаще всего диапазон выдержки варьируется в пределах 1/4000 — 30 сек. Существуют также как более короткие, так и более длинные выдержки.

Как пользоваться выдержкой на практике:

При фотографировании чаще всего придется пользоваться выдержкой не длиннее, чем 1/60 секунды. При более длительных выдержках на снимках будет появляться шевеленка при съемке с рук. Даже если вы установите фотоаппарат на штатив, в кадре всё равно могут оказаться смазанные объекты, которые будут двигаться во время экспонирования.
Снимать при выдержке длиннее, чем 1/60 секунды всё же можно. Для этого нужно найти точку опоры для себя или для фотоаппарата. Можно опереться на стену, стол, поручни или дерево. Дополнительная точка опоры позволит жестче зафиксировать фотоаппарат и тем самым исключить дрожание рук.

Выдержка может быть не только инструментом, который позволяет контролировать экспозицию, но и отличным творческим инструментом. Длительная выдержка позволяет запечатлеть движение в кадре. Это можно использовать для съемки с проводкой или фотографирования текущей воды или световых полос от фар автомобилей в ночное время. Фризлайт также снимается на длительной выдержке.

Достаточно удачный пример съемки с длительной выдержкой — это фотографирование текущей воды. Короткая выдержка позволяет рассмотреть на снимке каждую капельку, а длинная выдержка размывает весь поток, делая его мягким и демонстрируя направление движения воды.

Для съемки в ночное время с длинной выдержкой обязательно нужно пользоваться штативом. Без него четкий кадр не получится.

Короткая выдержка позволяет заморозить один мельчайший миг на снимке. Очень красиво получаются снимки падающих предметов, брызг и разлетающихся осколков.

Чтобы определить, с какой выдержкой нужно фотографировать, чтобы не получить шевеленку на снимке, нужно запомнить одно простое правило. Знаменатель в обозначении выдержки должен быть не меньше, чем фокусное расстояние объектива. Получается, что если фокусное расстояние составляет 50мм, то выдержка должна быть 1/60. Если фокусное расстояние 200мм, то выдержку следует ставить не длиннее, чем 1/250 секунды.

Ультимативное руководство по фотографии с длинной выдержкой

Вы когда-нибудь видели изображение водопада или океана, где вода выглядит мягкой и шелковистой, почти нереальной, или, возможно, вы видели изображение в городе, где автомобили превращаются в длинные красные линии? Возможно, вы даже думали, что ими сильно манипулируют. По правде говоря, это довольно простая техника, которая стала возможной благодаря использованию длинной выдержки. После прочтения этой статьи вы узнаете, как создавать потрясающие изображения, используя технику, называемую «Длинная выдержка».

Длинная выдержка Фотография — фотографическая техника, которая стала очень популярной в последние годы. Этот стиль основан на использовании большей скорости затвора для захвата, размытия или затемнения движущихся элементов. Вода приобретает волшебный вид, похожий на волшебный шелк или туман, и облака разлетаются по небу.

Другое типичное использование фотографии с большой выдержкой, как я уже упоминал выше, — возле дорог, где огни автомобилей превращаются в красные и белые линии, плавающие над землей.

Это только два примера того, когда вы можете использовать длинную выдержку. Дело в том, что единственным ограничением является ваше творчество. Эту технику можно использовать практически в любом жанре фотографии. Вот несколько примеров, когда вы можете использовать длинную выдержку:

фотография из стальной шерсти
Светопись
Startrails
Городские пейзажи
Streetlife
Абстрактная фотография

Список может продолжаться вечно, поэтому вместо перечисления всех примеров, которые я могу привести в этой статье, вы можете оставить комментарий ниже, и я продолжу этот список для вас!

Что такое выдержка

Как мы упоминали во введении к скорости затвора, скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, и измеряется в секундах или долях секунд.Большой знаменатель, такой как 1/1000, является более быстрой скоростью затвора, чем более низкий знаменатель, такой как 1/10, позволяя меньшему количеству света достигать датчика.

Это означает, что камера регистрирует все, что движется, когда открыт затвор. Вот почему вода выглядит как шелк, а машины оставляют легкие следы на определенных изображениях.

Перед съемкой — Оборудование для длительной съемки

Прежде чем начать фотографировать, есть несколько вещей, которые я бы порекомендовал приобрести. Не все из них необходимы для этого типа фотографии, но это улучшит качество изображения и облегчит вам задачу.

Камера с функцией режима лампы
Штатив (необходимый)
Спуск затвора
ND Filters

Используйте штатив

Для длительной фотосъемки необходим штатив. Вы можете проявить творческий подход и использовать камни или другие предметы, чтобы положить фотоаппарат, но мы оба знаем, что он не так хорош, как штатив. Работая со скоростями затвора в несколько секунд или даже минут, просто невозможно делать снимки с рук и получать четкое изображение.Если вы не инопланетянин (если вы не уничтожаете мир), вам нужен штатив.

В общем, я всегда советую использовать штатив, особенно при работе со скоростью затвора более 1 \ 60 сек. Вы можете найти недорогие штативы на Amazon и eBay или в любом магазине фотографии. Хотя может быть заманчиво приобрести дешевый, стоит подумать о покупке более прочного штатива, поскольку это очень важный инструмент, который вы хотите использовать в течение длительного времени. В конце концов, вы сэкономите деньги на покупке качественного товара, поверьте мне, я сломал несколько дешевых!

Получите более длительные выдержки с ND Filters

Еще один полезный элемент оборудования — это фильтр нейтральной плотности.Хотя они не важны, если вы фотографируете в темноте, они широко используются пейзажными фотографами для достижения еще более длительной экспозиции или в дневное время. Эти фильтры различаются по силе, поэтому выбор правильного фильтра определяет эффект, который вы получите на свою фотографию.

Фильтры

ND выпускаются в двух вариантах: навинчиваемые и квадратные фильтры, которые помещаются в держатель фильтра. У каждого из них есть свои преимущества, о которых я писал в нашем ВВЕДЕНИИ В ND ФИЛЬТРЫ, но в последние годы я предпочел использовать систему квадратных фильтров.

Для этого снимка я использовал градуированный ND-фильтр и 6-ступенчатый ND-фильтр.

Причина, по которой я перешел с винтовых фильтров на квадратные, заключается в том, что я часто использую более одного фильтра одновременно, обычно это обычный фильтр ND и фильтр градуированного ND. Системы фильтрации позволяют объединять 2,3 или даже 4 изображения одновременно, что может привести к серьезным последствиям при использовании других типов. Кроме того, градуированные ND-фильтры лучше в качестве квадратных фильтров, так как вы можете легко настроить их для выравнивания с горизонтом.

Есть много брендов на выбор, но прежде чем покупать какие-либо, я предлагаю вам прочитать немного о них. Многие фильтры имеют довольно сильные цветовые оттенки, и хотя это легко исправить в последующей обработке, это может быть довольно раздражающим. Лично у меня большой опыт работы с LEE Filters, Singh-Ray, NiSi и B + W.

Цены на эти типы фильтров могут варьироваться от 50 до 300 долларов США +, и зачастую различия между более дешевым (не самым дешевым ) и более дорогим незначительны.

2 стопа, 6 стопов, 10 стопов: в чем разница?

Возможно, вы слышали, что эти термины использовались раньше: 2 стопа, 6 стопов или 10 стопов. Это описание силы фильтра, а количество остановок говорит о том, насколько вы можете увеличить выдержку.

Очень популярным среди многих, особенно тех, кто только что познакомился с длительной экспозицией, является the10 stop. Если вы хотите добиться шелковистой воды или полос с облаками и т. Д., 10-ступенчатый фильтр позволит вам использовать выдержку, которая в 1000 раз больше, чем изначально.Другими словами, он уменьшает количество света, достигающего датчика, на 1000 единиц! Это впечатляет, правда? Вместо затвора 1/60 вы можете сделать 16,7 секунды!

При использовании 10-ступенчатого фильтра ND я могу выдержать почти 2 минуты

С некоторыми фильтрами я столкнулся с тем, что 10-ступенчатый фильтр может быть ближе к 11-ступенчатым. Фильтры с такой силой позволяют использовать выдержку затвора в течение многих минут.

Использование спуска затвора

Последнее оборудование, которое я рекомендую, это спуск затвора.Если вы делаете экспозиции продолжительностью менее 30 секунд, это не существенно, но я советую всегда использовать экспозицию, чтобы уменьшить нежелательную вибрацию.

Не волнуйся; Вам не нужно покупать спуск затвора, который стоит дороже, чем ваша камера. Для такого рода снимков вполне подойдет простой пульт.

На более позднем этапе вам может быть полезно купить тот, у которого есть таймер и возможность блокировки.

Это в основном две причины, по которым использование спуска затвора идеально подходит для длительной съемки:

Использование пульта дистанционного управления гарантирует, что камера стоит на штативе и не двигается.(В качестве альтернативы вы можете использовать функцию автоспуска на вашей камере.)
Вы можете получить выдержку более 30 секунд, используя режим лампы в вашей камере.

Настройка выстрела

Теперь, когда мы прошли необходимое и рекомендуемое оборудование, пришло время выбраться и сделать несколько снимков! Здесь начинается самое интересное.

Как я уже упоминал во введении, фотография с большой выдержкой может работать во многих различных сценариях. Поскольку это веб-сайт, посвященный пейзажной фотографии, я не буду вдаваться в подробности об архитектуре и других примерах, когда ее можно использовать.Тем не менее, методы одинаковы независимо от сцены, которую вы хотите сфотографировать.

Если вы фотографировали какое-то время, возможно, вы знаете о важности хорошей композиции и перспективы. При фотографировании длинных выдержек это так же важно, хотя многие, как правило, не заботятся об этом, так как небо / вода выглядит очень интересно. Пожалуйста, не попадитесь в ловушку и не пренебрегайте композицией, вы пожалеете!

Задайте себе этот простой вопрос: что я фотографирую? Если небо является интересной частью вашего изображения, оно должно быть включено в большие части кадра, если это вода или цветы на переднем плане, они должны.

The lack of clouds turned my focus towards the water

Отсутствие облаков обратило мое внимание к воде

Также приятно отметить, что если облаков нет, вам может не потребоваться длительная экспозиция, если только вы не фотографируете реку или водопад.

Гвоздь фокус

Первое, что мы сделаем после нахождения нашей композиции, будет иметь решающее значение для фокусировки изображения. При использовании темного ND-фильтра, такого как 10 Stop, вы заметите, что они очень темные. Трудно видеть сквозь фильтр, и автофокусировка камеры не работает.Это приведет к не в фокусе изображения. Имея дело с длинными выдержками, когда солнце встает или садится, у нас нет времени на подобные ошибки.

Перед размещением фильтра перед камерой переключитесь на ручную фокусировку и используйте Live View для ручной фокусировки. Если вам неудобно использовать ручную фокусировку, но вы можете фокусироваться и с автоматической фокусировкой, просто не забудьте переключиться обратно на ручной, прежде чем делать снимок.

Если вы забудете измениться, и камера все еще будет работать в режиме автоматической фокусировки, когда вы начнете делать снимки, вы быстро увидите, что камера не может сфокусироваться, поскольку все, что она видит, — это черный цвет.Поэтому важно иметь его в ручном режиме, как только вы начнете фотографировать.

Связанный артикул: Ручная фокусировка против автоматической фокусировки

Осталось сделать еще один шаг, прежде чем вы сможете начать использовать фильтр: сделать пробный снимок. Делая тестовое изображение, вы гарантируете четкость фотографии и знаете, какая выдержка идеально подходит без фильтра. Вы хотите запомнить это число, так как оно будет важно при расчете скорости затвора с помощью фильтра.

Съемка

Наконец-то! Я знаю, что твой спусковой палец зудит и готов фотографировать! Сейчас самое время, так что давайте перейдем к настройкам камеры.

Установите для камеры настройку M — ручной режим и выберите сохранить диафрагму, которую вы использовали на пробном снимке. Обычно идеальная диафрагма для пейзажной фотографии составляет от 7,1 до 13. Однако это зависит от того, какое изображение вы делаете, и что вы хотите сделать.

Дополнительная информация: Введение в диафрагму и введение в ISO

ISO

должен оставаться как можно ниже, так как вы используете штатив, который должен быть около 100.

При использовании 10-ступенчатого фильтра или фильтра, достаточно темного, чтобы выдержка затвора превышала 30 секунд, установите выдержку на «Bulb» («Время» в некоторых камерах).В двух словах, режим лампы сохраняет затвор открытым, пока нажат триггер. Вот почему вы хотите спустить затвор. Нажатие триггера камеры в течение нескольких минут приведет к размытому изображению. Это означает, что вы можете использовать столько времени выдержки, сколько пожелаете: 1 секунду или 10 часов.

В этот момент вы можете задаться вопросом, как рассчитывать выдержку, когда фильтр пропускает меньше света. Это, пожалуй, самый сложный аспект длительной фотосъемки, но это не займет много времени, прежде чем вы узнаете выдержку, просто увидев свет снаружи.

Есть два способа вычисления этого, оба дадут вам один и тот же результат, но один гораздо быстрее и проще (хотя я рекомендую сначала изучить «более сложную» технику, чтобы полностью понять, как это работает). Я буду хорош и начну с самого простого пути.

Используйте технологии в своих интересах

Технология может быть как болью в заднице, так и спасателем. Для длительной фотографии есть инструменты, которые созданы, чтобы сделать вашу жизнь немного проще.Если у вас есть смартфон, вы должны загрузить приложение под названием «NDCalc».

Это приложение автоматически рассчитывает правильную скорость затвора на основе необходимой вам скорости затвора без использования фильтра. Вот почему вы должны помнить, чтобы сделать один тестовый снимок.

Это не может быть намного проще, не так ли? У него даже есть обратный отсчет, так что вы знаете, когда закончить экспозицию (это здорово, если вы используете дешевый спуск затвора и используете режим лампы).

Второй метод немного сложнее, но необходим для понимания того, что вы на самом деле делаете.Хотя я часто упоминал об использовании NDCalc, когда был новичком, я также использовал этот метод, чтобы полностью понять, как рассчитывается скорость затвора. Это было полезно для меня и является огромной причиной, по которой я сегодня знаю приблизительно соответствующую выдержку затвора, глядя на свет.

Это действительно не так сложно, просто немного сбивает с толку в начале.

Итак, давайте посмотрим, если вы обращали внимание. Сколько меньше света пропускается через фильтр ND с 10 остановками? Если ты ответил 1000, поправь! Если вы ответили что-то еще, это 1000.

Это означает, что фильтр ND позволяет вам увеличить выдержку в 1000 раз. Таким образом, если вы используете выдержку 1/125, теперь вы можете увеличить ее до 8 секунд. Если вы использовали 1/30, вы можете использовать 32 секунды!

Заключительные слова

Есть одна вещь, которую вы должны знать, если вы фотографируете с помощью 10-ступенчатого фильтра ND: вам может потребоваться использовать еще большую выдержку, чем вы рассчитывали. Убедитесь, что вы настроены вовремя, чтобы сделать несколько пробных снимков.

Когда вы вычислили скорость затвора, сделайте еще один пробный снимок, но на этот раз с правильным временем экспозиции и фильтрами.Вам будет легко, если изображение будет темным или ярким, и если вам нужно увеличить или уменьшить затвор.

Фотосъемка с длительной выдержкой

— это действительно весело, но нужно время, чтобы полностью понять все аспекты. Помните, что если мы будем делать снимки с выдержкой в 300 секунд, мы не будем снимать сотни изображений!

Если вы хотите узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, я поделился всем, что я знаю, в моей электронной книге «Окончательное руководство по фотографии с длинной выдержкой». Эта электронная книга предназначена для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.

Как создавать фотографии с большой выдержкой на iPhone

Фотосъемка с большой выдержкой долгое время использовалась профессиональными фотографами для создания потрясающих пейзажных снимков и световых следов, но до недавнего времени эффект не мог быть воспроизведен с iPhone. Съемки с большой выдержкой требуют медленной скорости затвора, и хотя камеры DSLR могут легко справиться с этим, в айфонах просто нет аппаратного обеспечения.

Хорошая новость заключается в том, что съемка с большой выдержкой на iPhone абсолютно возможна благодаря некоторым обновлениям iOS и сторонним приложениям.Давайте посмотрим на фотографию с большой выдержкой и на то, как вы можете добиться эффекта с помощью вашего iPhone.

Держите только ваши лучшие снимки с большой выдержкой

Экспериментируя с длительной экспозицией, вы, вероятно, создадите десятки очень похожих фотографий — и только одна или две в каждой партии будут хорошими. Вы можете быстро и легко удалить эти лишние снимки, используя Gemini Photos для iPhone.

Скачать в App Store

Что такое длительная выдержка?

Вы когда-нибудь замечали, как грохот волн или водопадов выглядит гладким на некоторых фотографиях? Или то, как некоторые фотографии отражают суету городской сцены, показывая движение автомобилей и людей, в то время как фон остается четким? Это примеры фотографий с большой выдержкой, которые снимаются с использованием длинной выдержки и штатива, чтобы уменьшить дрожание камеры.Чтобы добиться эффекта длительной экспозиции с помощью зеркальной или беззеркальной камеры, вы должны установить выдержку в диапазоне от 1/15 до 30 секунд, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить.

Можно ли снимать с большой выдержкой на iPhone?

Ваша камера iPhone не оборудована для съемки с большой выдержкой, поскольку в родном приложении «Камера» невозможно установить выдержку. К счастью, есть альтернативные способы достижения этих великолепных световых трасс с вашим iPhone: либо с помощью приложения с большой выдержкой, либо путем преобразования живых фотографий в снимки с большой выдержкой.Хотя техника совершенно иная, вы обнаружите, что эффекты очень похожи на то, что вы получите, используя DSLR.

Как создать длинную выдержку на iPhone

Два способа, которые мы рассмотрим в этом посте, дают довольно хорошие результаты, и какой из них вы выберете, зависит от модели вашего iPhone и от того, какой уровень управления вы хотите.

1. Преобразование живых фотографий в снимки с длинной выдержкой

Если вы когда-либо использовали Живые фотографии, вы уже на один шаг приблизились к достижению ваших целей длительного воздействия.Никогда не снимал живое фото раньше? Это в основном небольшое 3-секундное видео, идеально подходящее для тех из вас, кто забывает снимать реальные видео на камеру iPhone. Живые фотографии доступны на iPhone 6 и более поздних моделях, которые используют iOS 11 и выше.

Для части уравнения с большой выдержкой вам понадобится движущийся объект и штатив для iPhone или прочная поверхность для установки камеры. Если вы держите телефон в руке, камера слишком сильно дрожит, и ваши фотографии не будут правильно выстроены.Поскольку вы только тренируетесь, вы можете включить струйку воды, чтобы экспериментировать с выстрелами с большой выдержкой. Установите iPhone на штатив, чтобы не было колебаний, и сделайте снимок.

Когда вы будете готовы, выполните следующие действия, чтобы сделать длинный снимок с помощью iPhone:

Откройте приложение Камера
Включить живые фотографии (значок с концентрическими кругами в верхней части экрана)
Установите таймер автоспуска (значок в виде часов справа от Live Photos) на 3-10 секунд.Использование автоспуска для съемки с большой выдержкой уменьшает дрожание камеры.
Установите iPhone на штатив и скомпонуйте кадр.
Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать живое фото
Откройте приложение «Фотографии» и найдите фотографию.
Проведите пальцем вверх, чтобы увидеть эффекты
Проведите пальцем влево, пока не увидите эффект длительной экспозиции. Нажмите на него, чтобы создать фотографию с большой выдержкой.
Если по какой-то причине вы не довольны результатами, вы можете легко вернуться к исходному Live Photo, нажав Live в меню Effects.

2. Используйте приложение для съемки с большой выдержкой

Если ваш iPhone старше iPhone 6 или вы просто хотите поэкспериментировать с чем-то другим, есть множество забавных приложений с длинной выдержкой, с которыми можно поиграть. Как упоминалось выше, ваш iPhone не оборудован для поддержки снимков с большой выдержкой, поскольку вы не можете контролировать, как долго выдерживает затвор

часто задаваемых вопросов о длительной экспозиции

Первый из серии часто задаваемых вопросов по различным темам, но всегда относящийся к черно-белой фотографии. Коллекция вопросов, которые я получал за эти годы и на которые я всегда отвечал и продолжаю отвечать. Настало время опубликовать их в серии. Если вы хотите получить ответы на любые вопросы, которые, по вашему мнению, могут также помочь другим, просто запишите их в поля для комментариев / ответов ниже, я соберу их и опубликую ответы.Это часто задаваемые вопросы о долгой выдержке. Далее будут ответы на часто задаваемые вопросы о постобработке BW и ответы на часто задаваемые вопросы о постобработке с Silver Efex Pro 2. Далее будет еще больше, в зависимости от ваших вопросов.

Joel Tjintjelaar

FAQ — длинные выдержки.

— Зачем вам делать длинные выдержки вместо обычной?

Серьезно, это вопрос, который мне часто задают. И есть не только один ответ, но в моем случае это имеет отношение к созданию таинственной, сюрреалистической атмосферы.О визуализации невидимого. Длительное воздействие может открыть глазу то, что было видно только глазу ума. Вот почему я люблю снимать с большой выдержкой: я хочу показать то, что видит мой разум.

— Как найти отличные места для любого изображения архитектурных пейзажей? Живя далеко от побережья, я вынужден пользоваться только теми возможностями, которые предоставляются во время моей деловой поездки. Может быть, вы можете указать, как вы готовите свои съемки. Я думаю, вы уже знаете много замечательных мест, но как вы готовите съемки в местах, которые вы еще не знаете?

Хороший вопрос.Тщательная подготовка является важным аспектом моей фотографии, поскольку мое время очень ограничено, а характер длинной фотографии таков, что каждый снимок имеет значение. Обычно я занимаюсь поиском местоположения, которое мне особенно интересно, используя карты Google и / или Google Планета Земля, и просто увеличиваю и смотрю на него с разных точек зрения. В то же время я буду искать в Интернете фотографии окружающей среды и стараюсь найти как можно больше фотографий определенного объекта в этом районе. Но не только фотографии, я также пытаюсь найти другую информацию в Википедии или любом другом источнике определенной области или здания, которое я хочу снять.Я также никогда не забываю проверять приливы, если выхожу на съемки морских пейзажей. Тип местоположения, который я нахожу особенно интересным, основан на моем предпочтении в определенный момент, часто вызванный фотографией, которую я только что видел в Интернете, или историей, которую я только что прочитал, вы называете это. Этот тип разведки и подготовки обычно занимает у меня несколько часов, иногда даже несколько дней, но к тому времени, когда я действительно прибываю в место, я просто знаю, куда идти, где стоять, каково идеальное положение.

Перед тем, как отправиться в запланированное место, обязательно ознакомьтесь с последними прогнозами погоды!

— Относительно навинчивания B + W по сравнению с системой держателей фильтров Lee: я пока использую B + W, так как мне было гораздо легче достать.Система держателей фильтра Lees довольно сложна в приобретении. Поскольку вы используете одну и ту же систему, я хотел бы знать, есть ли у вас какие-то хитрости, чтобы рассказать о вашем рабочем процессе в поле? Я имею в виду привинчивание и отсоединение вашего фильтра, повторную компоновку, настройку фокуса и т. Д. Я всегда борюсь здесь, потому что боюсь уронить свой фильтр или случайно изменить любую настройку камеры / объектива.

Я знаю проблему и, к сожалению, у меня нет никаких специальных приемов. Боюсь, все дело в том, чтобы быть точным и дисциплинированным.И я предполагаю, что у меня такой же рабочий процесс, как и у любого другого фотографа LE:

Тщательно составьте снимок — я не просто снимаю, но часто хожу по зданию, смотрю в него через видоискатель, шаг вперед, шаг назад, Посмотрите еще раз, сделайте несколько снимков с обычной экспозицией и т. д. Часто может потребоваться около часа, прежде чем я действительно начну настраивать штатив и камеру.
Установите штатив и камеру — убедитесь, что все сначала выровнено. Затем сфокусируйтесь с автофокусом, переключитесь на ручную фокусировку и выполните дополнительную коррекцию фокуса.Я делаю это в режиме просмотра в реальном времени на моей камере, чтобы увеличить масштаб объекта.
Переключитесь на лампочку, проверьте все настройки.
Оставьте его на ручной фокусировке и начните очень осторожно завинчивать фильтр.
Стреляй!

Однако в настоящее время я предпочитаю снимать с моими фильтрами Hitech IRND Prostop 2, которые, как и стопор Lee Big, представляют собой вставные фильтры, для которых требуется держатель фильтра. Если у вас есть держатель фильтра Lee, его также можно использовать для фильтров Hitech.Фильтры Hitech с 10 остановками являются моими предпочтительными фильтрами на данный момент, и я часто складываю их с 6-ступенчатым фильтром IRND Prostop 2 для достижения 16 остановок. В то время как мои старые и надежные черно-белые фильтры имеют теплый красный оттенок, фильтры Lee и Hitech имеют синий оттенок. Избавиться от этой цветовой гаммы в постобработке легко.

Таким образом, вы не видите ничего особенного, просто постарайтесь быть настолько дотошным и дисциплинированным, насколько это возможно.

— мне трудно судить о времени экспозиции, когда свет быстро меняется, e.грамм. закат восход. Это просто опыт или какое-то правило о том, как увеличить или уменьшить время воздействия?

Это очень хороший вопрос. После того, как вы рассчитали время экспозиции, я всегда прибавляю время экспозиции от 30 до 50%, даже в более стабильных условиях освещения. Не вдаваясь в технические подробности, есть некоторые факторы, которые вы всегда должны принимать во внимание. Они описаны в одном из учебных пособий на этом сайте.

Но если свет быстро меняется, например, близко к закату, то часто я просто удваиваю время экспозиции.Например, мой выстрел с моста, исчезающего в тумане, рассчитан на 256 секунд, быстро темнеет и идет сильный туман. Так что я просто удвоил время экспозиции во время съемки. Я полагаю, что это вопрос опыта, особенно в условиях динамического освещения. Но для более стабильных условий освещения добавление времени экспозиции от 30 до 50% является хорошим эмпирическим правилом.

— я смотрю ваши фотографии и вижу в настройках EXIF, что вы иногда снимаете с f / 22, а некоторые снимаются с f / 3.5. Какая диафрагма лучше всего снимать?

На этот вопрос нет единого ответа, все зависит от ситуации, погодных условий, ваших личных предпочтений, типа фотографии, которую вы делаете, и того, что вы имеете в наличии с точки зрения оборудования во время съемки. В моем случае все эти факторы играют роль в выборе диафрагмы. Но в целом, если вы снимаете пейзажи, вам не нужно иметь небольшую глубину резкости, поэтому вы должны выбрать меньшую диафрагму, например, любую выше, чем f / 8.И на самом деле f / 8 в целом даст вам лучшую резкость практически для любого объектива. Дело в том, что для съемки более длинных выдержек часто требуется снимать с меньшей диафрагмой до f / 22, чтобы увеличить время экспозиции и достичь желаемого эффекта. Мои лучшие снимки были сделаны между f / 8 и f / 16 со временем экспозиции до 4 минут. Именно поэтому я предпочитаю снимать, и я всегда ищу ситуации и условия, в которых я могу снимать с моими идеальными настройками. Съемка в режиме f / 22 выявляет слишком много сенсорной пыли и, кроме того, сам объект не такой острый, как хотелось бы.Съемка в f / 13 или f / 16 часто дает мне идеальный баланс в резкости объектов, глубине резкости и отсутствии сенсорной пыли и других шумов. Но это относится в основном к съемке морских пейзажей или пейзажей. Архитектурная фотография с большой выдержкой немного отличается. Тип облаков, который вам нужен, и вы в конечном итоге увидите на архитектурных фотографиях LE, как правило, другой тип, чем у морских пейзажей LE, поскольку вы обычно гораздо ближе к объекту и снимаете прямо до неба. Это приводит к различным движениям и эффектам в небе для архитектуры LE: более динамичным из-за угла.
Когда я снимаю архитектуру, я предпочитаю снимать с чем-нибудь более широким, чем f / 8, с еще более длительным временем экспозиции и с 16 стопами ND-фильтров в стопке.

Особенность архитектурной фотографии с длительной выдержкой в том, что вам нужно:
1. Облака и голубое небо. Очень часто соотношение должно составлять 65% голубого неба и 35% облаков. Это дает мне наилучшие возможные результаты. Это также означает, что будет много солнечного света, и в большинстве случаев 10 остановок будет недостаточно.
2. Вы часто хотите снимать с диафрагмой шире, чем f / 8. Нет необходимости в небольших проемах для архитектуры.
3. Вам также нужны плавные полосы облаков, которые выглядят не слишком толстыми и твердыми, но выглядят гладкими и незаметными, но при этом очень узнаваемыми, как резкие полосы непрерывных облаков. Архитектурные фотографии с полосами облаков LE, которые прерываются из-за более короткого времени экспозиции, на мой взгляд, выглядят грязно и не эстетично. Вам нужно более длительное время экспозиции для достижения наилучших эффектов на небе с плавными, длинными и непрерывными эфирно выглядящими полосами облаков:> 5 мин.Я предпочитаю минимум 6 минут. Мое идеальное место для архитектуры LE — ок. f / 5,6, 16 ступеней, ISO 100 и 6 или 7 минут времени выдержки.

— В какое время суток, в каких погодных условиях вы обычно снимаете свои длинные выдержки?

Я обычно предпочитаю снимать свои морские пейзажи с большой выдержкой в условиях плохой освещенности с большим количеством облаков и движением облаков, а не с голубым солнечным небом. Свет слишком яркий, и он будет отображаться на фотографиях с слишком резкими контрастами.Кроме того, я думаю, что при съемке под облачным небом свет более рассеянный и лучше контролируется фотографом. Это работает как софтбокс в студийной фотографии. Очень часто я снимаю близко к закату или около него, когда свет быстро исчезает, и я могу снимать на более длительных выдержках, чтобы добиться более эфирного эффекта. Я никогда не снимаю на рассвете, хотя условия освещения сравнимы с закатом. Зачем? Потому что мне просто лень рано вставать — я люблю фотографировать, но я люблю тепло своей постели рано утром, может быть, даже больше!

На мой взгляд, съемка архитектуры с большой выдержкой — это другое дело.В этом случае я хотел бы голубое небо с облаками, тонкие слои облаков еще лучше. Они приводят к более тонкому виду движения облаков. Я предпочитаю тонкую полосу облаков на снимках с длинной выдержкой, а не на взрывных облаках. Это все вопрос баланса в конечном результате. Я буду обсуждать эту тему в другом FAQ в другом месте в этой теме.

— Как узнать, какой должна быть правильная экспозиция? Хорошо, я могу посмотреть на одну из диаграмм с настройками экспозиции, чтобы найти ее, но я имею в виду следующее: могу ли я снимать 30 секунд на f / 16 или 2.5 минут на ф / 22. Что мне выбрать?

Это зависит от многих факторов: погодных условий, типа освещения, объекта, угла обзора, эффекта, которого вы хотите достичь, и т. Д. Слишком долгая выдержка, скажем, 3 минуты или больше, не обязательно лучше чем более короткая выдержка в 45 секунд. Но это правда, что более длительная экспозиция, особенно при съемке морских пейзажей, придаст ей более неземной вид. Трудно объяснить, но это выглядит и выглядит более хрупким, более сюрреалистичным.Но если вы снимаете архитектуру и хотите получить эти динамично выглядящие полосы облаков, то очень часто более короткое время экспозиции, варьирующееся от 45 секунд до 2 минут, более чем достаточно, а более длинная экспозиция дает совершенно другой вид. И еще есть субъективный и очень личный фактор. В моем случае я предпочитаю иметь время экспозиции 3 минуты или более для морских пейзажей или ландшафтов и время экспозиции от 45 секунд до 2 минут для архитектуры. Вы можете использовать мои личные предпочтения в качестве ориентира, но, пожалуйста, проводите эксперимент!

— на днях я делал длинные снимки, и когда я вернулся домой, на левой стороне моей фотографии была странная темная полоса.Затем этот мистер Икс показал мне фотографию, портретную ориентацию, и действительно, с левой стороны была темная полоса. Затем он показал мне еще одну, тоже темную полосу на той же стороне. Итак, Джоэл, что с этим?

Ну, мистер Х. Возможно, вы случайно использовали градиентный фильтр или фильтр CP? Да, ответил мистер X. Итак, мистер X., когда вы сделали фотографию после поворота камеры на 90 градусов для съемки в портретной ориентации, вы также поворачивали фильтр? Хмммм ……… спасибо, Джоэл! (Реальная история!)

— Дорогой Джоэл, я наконец-то купил себе несколько фильтров ND после прочтения всех твоих замечательных статей (реальная история!) И вчера отправился на пляж после долгой поездки.Когда я вернулся домой и посмотрел свои фотографии на компьютере, то увидел на своем фото какие-то странные пурпурные / фиолетовые / розовые полосы. Я беспокоюсь, что испортил мой датчик или, возможно, время экспозиции слишком короткое. У вас есть идеи, что вызвало это?

Привет Дж., Чтобы быть уверенным, что я должен взглянуть на твою фотографию, но сейчас я предполагаю, что это вызвано утечкой света через фильтры или, что более вероятно, через видоискатель. Очень часто это является причиной появления пурпурно-пурпурных полос или полос на фотографии.В следующий раз, когда вы начнете снимать, не забудьте закрыть видоискатель, особенно когда солнце светит на заднюю часть камеры! Я также рекомендовал бы использовать бленду объектива. После того, как я посмотрел на фотографии, я понял, что это действительно было причиной. Дж. Подтвердил, что не закрывал видоискатель и что в тот день было очень солнечно. Если у вашей камеры нет встроенной крышки, просто используйте черную ленту или наденьте шляпу на видоискатель!

— при съемке на длинных выдержках я заметил, что некоторые из моих снимков содержат много шума.Ваши снимки выглядят такими чистыми и без шума. Как вы справляетесь с этим?

К сожалению, это основное и физическое правило, что шум будет увеличиваться при более длительной экспозиции. В Интернете имеется много литературы на эту тему, но в основном шум будет увеличиваться при плохом освещении в сочетании с более длительным воздействием. Однако есть разница в том, как шум обрабатывается современными DSLR по сравнению с более старыми моделями DSLR: современные DSLR просто лучше обрабатывают шум.Есть много сайтов, обсуждающих эту проблему с некоторыми замечательными примерами, и я, конечно, могу рекомендовать прочитать сайт Кена Роквелла на эту тему.

Как мне справиться с этим самостоятельно? Я думаю, что у меня хорошая камера, но все же в некоторых конкретных случаях (очень плохие условия освещения или съемка с 20 остановками) я не заметил повышенного шума на фотографиях. Я стараюсь этого избежать, снимая при самом низком ISO (100), и если шум остается, я просто избавляюсь от него с помощью программного обеспечения для уменьшения шума. Моим любимым программным обеспечением для этого является инструмент подавления шума DFine от NIK Software.Это прекрасно работает для меня: никакого шума вообще!

— Используете ли вы встроенное шумоподавление (NR) при съемке на длинных выдержках?

Краткий ответ: никогда.

Более длинная версия: я никогда не использую ее, так как думаю, и со мной, другие уважаемые писатели, обсуждающие эту тему в Интернете, гораздо эффективнее удалить шум при постобработке, например, с помощью Photoshop или DFine из Программное обеспечение NIK и управление всеми параметрами самостоятельно вместо камеры.Кроме того, и это самый срочный аргумент для меня: NR в камере удваивает время экспозиции, и, поскольку я обычно снимаю со временем экспозиции 3 минуты или дольше, это увеличило бы время экспозиции всего одного кадра до 20 минут! Я терпеливый человек, но я не люблю тратить свое время. Я не буду подробно обсуждать здесь, что делает NR в камере — я не техничный, но считаю себя фотографом изобразительного искусства — но в основном он делает еще один снимок сразу после обычной экспозиции с закрытой шторкой.В результате получается темная рамка с шумом или горячими пикселями от датчика изображения, которые вычитаются из исходного снимка и, таким образом, удаляют шум и горячие пиксели. Это называется вычитанием темных кадров, и вы можете прочитать об этом, например, на сайте Кена Роквелла: отличное объяснение с несколькими замечательными примерами, почему собственное устранение шума в PP часто является лучшим вариантом.

— Я смотрел на твои фотографии и вдохновлялся на съемку с большой выдержкой сам. Я искал некоторые доступные, но хорошие ND-фильтры, но не знаю, что купить.Я нашел этот фильтр ND (показывает ссылку на веб-сайт), не могли бы вы порекомендовать его мне?

В наши дни очень много производителей фильтров ND, и вокруг них много плохого. Плохие вещи почти всегда очень дешевы. Хорошие фильтры почти всегда без исключения дороже. Я могу порекомендовать следующие три марки: ND-фильтры производства B + W (из оптики Schneider, которые я использую), фильтры Hitech IRND Prostop 2 или фильтры Lee. Singh-Ray также делает фантастические фильтры, но все они очень дорогие.B + W и Lee — отличные фильтры высокого качества, и я снимал оба. Разница между фильтрами B + W и Lee состоит в том, что B + W имеют только навинчиваемые фильтры, в то время как фильтры Lee требуют держателя, который необходимо прикрепить к объективу, и вы в основном помещаете фильтр в держатель. Некоторые фотографы предпочитают Lee, так как вам не нужно навинчивать фильтр на объектив, и вы рискуете изменить настройки. Другое отличие состоит в том, что съемка с использованием фильтров B + W вызовет красный оттенок, а съемка с Ли — синий.Лично я считаю, что синий оттенок — это фантастика, особенно когда вы ч / б фотограф. На данный момент я отложил свои старые надежные черно-белые фильтры и использую новые фильтры Hitech IRND Prostop 2, которые, как и фильтры Lee, представляют собой вставные фильтры, для которых требуется держатель фильтра, а также синий оттенок. Вы можете использовать держатель фильтра Lee для фильтров Hitech и наоборот. Лично я считаю, что фильтры Hitech лучше покупать, чем фильтры Lee, просто потому, что они легко доступны, и все 8 или более фильтров Hitech — это смоляные фильтры вместо стекла: их нельзя сломать, что является большим плюс ко мне! Пожалуйста, забудьте обо всех других брендах, они просто не достаточно хороши для меня, но если вы хотите попробовать это или даже использовать сварочное стекло для длинных выдержек: не стесняйтесь, на самом деле я видел некоторые отличные примеры сняты со сваркой стекла в качестве фильтра.

— Совсем недавно я начал снимать длинные выдержки, чтобы добиться такого же эффекта с гладкой водой и резким небом, как на ваших изображениях. Я купил этот 6-ступенчатый фильтр, но мое время экспозиции не близко к вашему, и результат, который я получил с водой и небом, разочаровывает. Что я делаю не так?

Ну, для начала: 6-ступенчатые фильтры недостаточно сильны для очень продолжительных выдержек в дневное время. Под реальными длительными выдержками я подразумеваю что-нибудь больше, чем 1 минута, но для морских пейзажей я предпочитаю снимать с выдержкой в 3 минуты или более, чтобы добиться плавного эффекта в воде.Вам понадобится как минимум 10 стопов для съемки в дневное время с более длительной выдержкой, но даже тогда вы заметите, что 10 стопов недостаточно, особенно при съемке в яркие дни. Поэтому я часто собираю фильтры до 20 стопов (хотя я не рекомендую снимать с 20 стопами). Исходя из собственного опыта, я обнаружил, что наложение фильтров до 13 или 15 остановок дает наилучшие результаты в дневное время при времени экспозиции до 6 минут. Я бы порекомендовал купить еще один набор фильтров ND: один 10 ступеней и один 3 ступени, чтобы вы могли варьировать от 10 до 16 ступеней с 6 уже имеющимися ступенями.На данный момент Hitech создал 16-прототипный фильтр прототипа, и я провел с ним несколько тестов. Очевидно, что поскольку они являются прототипными фильтрами, они еще не готовы к ежедневному использованию, но я надеюсь, что в ближайшее время они придумают отличную финальную версию.

Тем не менее вы можете добиться отличных результатов с 6 остановками, только если вы снимаете в условиях плохой освещенности, например, закройте перед закатом, например, при выдержке до 4 минут или более, если она достаточно темная. Это то, что я предпочитаю делать в большинстве случаев: снимать в условиях плохой освещенности близко к закату (или около восхода солнца, но я не рано вставал), в густом тумане или между дождями и не использовать слишком много сложенных фильтров, поскольку виньетирование увеличить при наложении фильтров.

— Я начинаю снимать на длинных выдержках, поэтому я купил набор фильтров ND, что еще мне нужно сейчас и что бы вы порекомендовали? Любые советы, советы?

Для начала вам понадобится хорошая зеркальная камера. Любая современная DSLR начального уровня подойдет просто отлично. Убедитесь, что он имеет настройку «Лампа» для съемки со временем экспозиции, превышающим 30 секунд, и в случае любой современной цифровой зеркальной фотокамеры на начальном уровне у нее наверняка будет настройка «Лампа». Хороший объектив — еще один важный компонент для съемки хороших снимков.Если вы снимаете на длинных выдержках, вам часто понадобится хороший широкоугольный объектив. Инвестируйте в это, оно того стоит. Но в целом хорошая фотография сделана хорошим фотографом с хорошим набором глаз и, что более важно, способным визуализировать мысленным взором, а не дорогой камерой с дорогими объективами с плохим фотографом за видоискателем. Более того, вам понадобится пульт дистанционного управления с блокировкой затвора и хорошим штативом. Теперь хороший штатив необходим, если вам нравится снимать хорошие длинные выдержки в сложных погодных условиях.Не покупайте дешевый штатив, вы об этом пожалеете. Мне нравится использовать тяжелый штатив, так как я часто снимаю в суровых и ветреных погодных условиях. Конечно, не идеально для путешествий, но я предпочитаю резкие фотографии и больную спину и руки расплывчатым фотографиям и все еще быть в хорошей форме после того, как я сделал расплывчатые фотографии. Кроме того: вы не хотите, чтобы ваша камера с объективом и фильтром была разбита о землю и разбита на куски из-за внезапного порыва ветра? Это случилось со мной. Еще одним важным элементом является шариковая головка.Не тратьте деньги на дешевую головку, купите себе хорошую. Если вы посмотрите на мою страницу передач, вы увидите несколько примеров шаровых головок, которые я могу порекомендовать, например, швейцарские шаровые головки Arca.

— Если предлагаемое время измерения находится между двумя остановками, следует ли выбирать более длинную или короткую из двух?

Я всегда выбираю дольше, так как я всегда добавляю от 30 до 50% к расчетному времени воздействия. Так что лучшим вариантом для меня будет пойти на более длинный.

— Какая лучшая стратегия для стрельбы в пасмурную погоду? (Получение много таких здесь в последнее время.)

На самом деле я люблю пасмурные и тоскливые дни, но это зависит от типа облаков и движения облаков. Я полагаю, вы имеете в виду очень скучное небо без облаков. Ну, моя стратегия заключается в том, чтобы не снимать небо, а сосредоточиться на воде, или еще лучше: вообще не снимать длинные выдержки! Но это мой способ работы: если погодные условия не взаимодействуют, то я предпочитаю вообще не снимать на улице, а вместо этого делать какую-то студийную работу, например съемку натюрморта.

— Будут ли ваши уроки вообще входить в ваш натюрморт? Вы касаетесь этого в самом конце. Я хотел бы увидеть параграф или два об этом. Единственный другой вопрос, который у меня возник, я сам думаю, дурной ответ, но я поставлю его на всякий случай: этот мягкий эфирный взгляд на ваши фотографии в вашей архитектуре проистекает из правильной длительной выдержки? В последнее время я не снимал долго на улицах Чикаго, потому что для этого требуется штатив, и в этот день и возраст меня беспокоит безопасность, по крайней мере, если будет только один фотограф.Я могу смоделировать длинную выдержку в небе, используя радиальное размытие, но я не знаю другого способа, кроме как снимать длинную экспозицию, чтобы получить такой мягкий вид на самих зданиях, не прибегая к различным программным фильтрам NIK, таким как Glamour Glowor (которые я я не фанат). Есть ли метод, который вы используете для достижения этой цели, кроме ваших длительных видеоуроков? Если я нахожусь на озере Мичиган, мне удобно брать штатив и снимать с большой выдержкой. Мне также было бы интересно узнать, есть ли у вас какие-либо специальные разрешения, которые вы получаете при съемке архитектуры в наши дни.Может быть, ваши уроки тоже коснутся этого? Спасибо за возможность получить эти вопросы.

Да, мягкий эфирный вид частично Длительная экспозиция, поскольку, так сказать, рассеивает свет. И частично это — способ, которым я отправляю обработку своих изображений. И да, я могу получить этот вид с помощью моей черно-белой пост-обработки в зданиях. Без каких-либо фильтров, просто с помощью основных методов. Что касается разрешений: я никогда не спрашиваю разрешения, когда выхожу на съемку в одиночку. Но когда мы идем с группой на семинар, мы всегда будем уверены, что нам нужны какие-либо разрешения.Я попытаюсь придумать учебник, специально посвященный обработке черно-белых натюрмортов и тому, как создавать световые эффекты без студийного освещения в PP.

— Хорошо, возможно, один глупый вопрос, но я действительно понятия не имею: в чем именно разница между фильтром ND и фильтром IRND? ИК означает ИК-порт?

Совсем не глупый вопрос. Но я надеюсь, что объясню это правильно: ND-фильтры — это просто фильтры нейтральной плотности, в то время как IRND (IR означает инфракрасный, то есть инфракрасные фильтры нейтральной плотности) не имеет определенной инфракрасной точки отсечки, но имеет даже затухание во всех путь от ультрафиолета, через видимый спектр, через ближний инфракрасный и инфракрасный.Это приводит к уменьшенному цветовому сдвигу в ND. Самый большой результат, однако, состоит в том, что черные выглядят красиво четкими и (что наиболее важно) черными, а не фиолетовыми или пурпурными.

Какова взаимосвязь между длительной экспозицией, временем экспозиции и выбором фильтра диафрагмы / ND. Какую диафрагму выбрать или время выдержки?

В общем случае вам всегда нужно 16 остановок, если вы серьезно создаете изображения с большой выдержкой. 10 остановок просто не делают.

Выдержка и выбор диафрагмы / фильтра ND

Обычно при длительной выдержке всегда используйте выдержку затвора более 3 минут.Я всегда предпочитаю что-то около 6 или 7 минут. Все, что дольше, приведет к горячим пикселям / шуму, что-то более короткое не даст вам необходимой гладкости на небе (и в меньшей степени гладкости в воде), это будет выглядеть контрастным и слишком жестким. Это, однако, не означает, что иногда медленная выдержка в 1 минуту не может выглядеть хорошо! Но это вопрос удачи.
Всегда используйте диафрагму между f / 5.6 и f / 8.0 -> f / 8.0 — это идеальная настройка.Не становитесь меньше, потому что это приводит к снижению качества. Критическая точка f / 13 и меньше. Так что если вам нужны меньшие апертуры (см. № 3), не уменьшайте диафрагму f / 13, так как вы также увидите пыль сенсора!
Принимая во внимание вышесказанное, вам нужно варьировать в зависимости от фильтров / остановок / следующим образом:
, если показание счетчика без фильтра говорит что-то примерно между 1/25 и 1/150 секундами, тогда это не годные к употреблению. Вы не можете идти с 10 остановками, это приведет к тому, что время экспозиции будет недостаточно продолжительным (<45 секунд), и вы не сможете пойти с 16 остановками, поскольку это приведет к> 7 минутам выдержки.Решение:
добавьте фильтр с 3 остановками к вашему снаряжению, чтобы вы могли ездить с 13 остановками.
уменьшить апертуру до f / 13 макс.
Если показание счетчика без фильтра показывает что-то между 1/20 и 1/2 секунды, то вы можете сделать 10 остановок. 1/4 было бы идеально, так что вы можете идти с 5 минут. 1/20 становится хитрым, в этом случае уменьшайте апертуру до 1/4 или 1/8
Если показание счетчика без фильтра показывает что-то примерно между 1/200 и 1/500 секунды, тогда переходите к 16 останавливается.1/400 было бы идеально для выдержки около 6 минут.

Короче:

— от 1/20 до 1/2 — 10 остановок -> 1/4 идеально подходит

— от 1/200 до 1/500 — 16 остановок — > 1/400 идеально.

— от 1/25 до 1/150 хорошо, только если вы уменьшаете диафрагму до 13 ступеней, но предпочтительно добавляете фильтр с 3 ступенями.

Связанные

Полное руководство по фотографии с длительной выдержкой — издание 2016 года | BWVISION

Что такое длительная экспозиция и почему длинная экспозиция для этой статьи я хочу использовать определение и объяснение в этой статье. . создать эффект на любом движущемся объекте, который типичен для фотографий с большой выдержкой.А именно: эффект, который продленное или проходящее время оказывает на любой движущийся объект, когда этот конкретный эффект был захвачен в одном неподвижном кадре. Эффекты, такие как размытое небо с полосами облаков, сглаженная вода, как будто она замерзла, размытые призрачные люди, звездные тропы, лунные тропы и световые трассы, используя время экспозиции, которое намеренно продлевается для достижения этого эффекта.
Это не длительность экспозиции, которая квалифицирует ее как фотографию с большой выдержкой, а намерение захвата движущихся объектов с более длительным временем экспозиции, чем это необходимо, что делает его фотографией с большой выдержкой.
Если, например, фильтр используется во время очень яркого дневного света, чтобы уменьшить интенсивность света, потому что были превышены пределы скорости затвора камеры и требуется еще более короткая экспозиция, то это не считается длительным экспозиция фотографии. Например, минимальная скорость затвора у большинства камер составляет 1/4000 с. Если фотография по-прежнему переэкспонирована с этой минимальной скоростью, поскольку правильное время экспозиции составляло 1/6000 с, то единственным решением является либо уменьшение диафрагмы, либо добавление фильтра ND с 3 остановками.Уменьшение диафрагмы не будет предпочтительным решением, если вы будете снимать портреты или если вы предпочитаете снимать вокруг точки обзора объектива, поэтому лучше всего добавить фильтр ND с 3 ступенями и сократить время экспозиции до 1/750 с. ,

Почему фотография с длинной выдержкой?

Это вопрос, который мне часто задают, особенно те, кто не имеет никакого опыта в этом деле. И есть не только один ответ, но в моем случае это имеет отношение к созданию таинственной, сюрреалистической атмосферы.О визуализации невидимого. Длительное воздействие может открыть глазу то, что было видно только глазу ума. Вот почему я люблю снимать с большой выдержкой: я хочу показать то, что видит мой разум. Помимо этого, и это еще один стимул для меня снимать фотографии с большой выдержкой: даже если результаты в некоторой степени предсказуемы, основываясь на моем опыте фотографа с большой выдержкой и технических настройках снимка, конечный результат всегда будет оставаться сюрприз. И иногда, это не то, что вы ожидали, но чаще становятся очевидными вещи, которых я не мог предвидеть заранее, даже с моим многолетним опытом фотографирования с большой выдержкой.И опять же, это часть моей художественной философии, чтобы отойти от реальности как можно дальше.