Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv

(shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза.

Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание:

ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter | 500px.

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.  Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:

Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.

Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.

Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.

Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.

Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.

Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

 

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

 

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума. 

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.  NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

 

---

Источник: prophotos.ru

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Как настраивать выдержку? — Блог PhotopointБлог Photopoint

   Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).

Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.

Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.

Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.

 

Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.

На камерах Canon

 

.	.

1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).

2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Nikon

.	.

1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).

2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Pentax

.

1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)

2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Sony

.

1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).

2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

Выдержка и стопы.

Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.

На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.

Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.

Обратите внимание!

• При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
• В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
• Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке  на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.

Автор: Лаури Веерде

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.

На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

 

(93987)

[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]

Тэги: Nikon, Pentax, Sony, быстрая выдержка, выдержка, длинная выдержка, зеркальная камера, как настроить, короткая выдержка, медленная выдержка, стоп, ФотоУчеба, что значит
Категории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Выдержка в огромной степени влияет на то, как в итоге будут выглядеть фотографии. Она может буквально изменить снимок до неузнаваемости. Для каждой ситуации крайне важно научиться подбирать подходящую выдержку и достигать задуманных художественных целей.

Выдержка – это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Говорят еще – «матрица экспонируется».

Единицы измерения выдержки и терминология

Измеряется в секундах. В камерах отображается число, например, 50. Значит, выдержка равна 1/50 с. Т.е. затвор камеры откроется, матрица будет принимать свет в течении 1/50 с, затвор закроется и экспонирование прекратится. Если в камере отображается, например, 5”, то это значит, что выдержка = 5 с.

Различают короткую и длинную выдержку

Примеры значений короткой выдержки: 1/1000 с, 1/2500 с (на экране и в видоискателе камеры будет отмечена как 1000 и 2500 соответственно). Пример длинной выдержки: 3 с (на камере отмечается как 3”).

Границы классификации коротких и длинных выдержек очень условны, в том числе зависят от сюжета. Например, при съемке быстрой птицы и выдержка 1/500 с может оказаться длинной – птица получится смазанной. Тут важно понимать сам принцип, что терминология зависит от сюжета. Если где-то встретите фразу типа «сделайте выдержку короче/длиннее», то будете знать, о чем речь.

Самые короткие выдержки на современных зеркалках – 1/4000 или 1/8000 (в более продвинутых моделях). На беззеркалках в режиме электронного затвора могут устанавливаться вплоть до 1/32000 с. Настолько короткие выдержки могут понадобиться при съемке очень быстрых объектов либо при использовании открытых диафрагм на светосильной оптике на ярком солнце. Длинная выдержка ограничена 30 секундами, но есть режим BULB, в котором первое нажатие на кнопку спуска открывает затвор, повторное – закрывает. Во избежание шевеленки используют дистанционные пульты. Иными словами, длинная выдержка никак не ограничена, и экспонировать матрицу можно хоть часами. Такие длинные выдержки используются для вечерних/ночных съемок, особой передачи движения.

Экспозицию мы еще не рассматривали, но все-таки упомяну, что выдержка влияет на количество попадаемого света прямо пропорционально. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, чем короче – соответственно, меньше. При увеличении/уменьшении выдержки в 2 раза количество попадаемого света увеличивается/уменьшается в 2 раза. Например, изменение выдержки с 1/400 с до 1/200 с увеличит кол-во попадаемого света в 2 раза. Такое изменение называется стопом экспозиции. На текущем этапе важно понять, что при более короткой выдержке получаемое фото будет темнее, при более длинной – светлее.

Как настроить выдержку в камере?

В камере выдержка устанавливается в двух режимах: ручном (M) и приоритете выдержки (S).

В остальных случаях рассчитывается фотоаппаратом автоматически. На камере она отображается:

• в видоискателе;
• на основном экране;
• на верхнем экране

Выдержка 1/320 на основном экранеВыдержка 1/320 в видоискателе

Напомню, отображаться будет целое число, например: 50, 640. Это означает, что установлена выдержка 1/50 или 1/640. Либо, если число отображается со значком секунд ”, то число является выдержкой в секундах.

Чтобы узнать, как изменить выдержку на вашей камере, обратитесь к инструкции. Например, на фотоаппаратах Nikon, она меняется поворотом колеса под большим пальцем правой руки.

Т.е. устанавливаем режим M или S и поворотом этого колеса изменяем выдержку. В режиме S (приоритета выдержки) камера подберет диафрагму автоматически. В режиме M все параметры нужно установить вручную.

Если прокрутить колесо до конца влево, то последним значением будет режим BULB, на случай, если 30 секунд будет недостаточно.

Эффекты, которых можно добиться выдержкой

Понятно, что выдержка может кардинально изменить кадр. В итоге нужно достичь понимания, какой кадр хочется получить, важна ли для этих целей и в таких условиях выдержка. Если важна, то какая. Со временем в голове автоматически будут проноситься эти вопросы и мозг будет выдавать нагора варианты ответов, формируя их из прошлого опыта и насмотренности.

Давайте теперь разберем, какие именно эффекты можно получить.

Заморозить движение

Если объект движется, то получить четкую фотографию можно при помощи короткой выдержки, «заморозив» его. В качестве объекта может быть что угодно: спортсмен, выступающий на сцене, брызги воды, бегущие животные, машины. В общем, движения в нашем мире полно) Главное – удостовериться, что снимаемое будет хорошо смотреться в «замороженном» состоянии.

Фотохак – никто не мешает попробовать несколько приемов при съемке одного и того же, если позволяет время. И будет из чего выбрать, и опыт наработается.

Голубь просто застыл в небе

При этом можно получить статичную фотографию, которая может смотреться скучной и даже выпасть из контекста. Эти недостатки нивелируются композиционными приемами, например, наклоном объекта. Или как в примере с голубем выше – обратите внимание на перья на кончике крыла – они размыты. Т.е. выдержка была чуть длиннее, чем требовалась для полной заморозки движения. Это добавляет ощущение полета, зритель понимает, что голубь летит, и что это не просто статуэтка.

Выдержку нужно подбирать в зависимости от скорости объекта и расстояния до него. О примерных рекомендуемых значениях поговорим ниже, на них можно будет ориентироваться. Более точно определяются опытным путем.

В «замороженном» виде может хорошо смотреться динамичная вода, например, фонтаны:

На совсем коротких выдержках могут интересно смотреться капли воды:

Прием заморозки движения стоит иметь ввиду, но не рекомендую им увлекаться – можно потерять атмосферу происходящего, и получить на фото лишь сухие факты.

Размытие движения

Эффект, прямо противоположный предыдущему. Наш глаз не может видеть результат длительного воздействия света, он формирует картинку часто, т.е. условно – выдержка наших глаз постоянна. Камера же может «смотреть» на мир с широко открытым глазом) В общем, показать нам то, чего мы не видим.

Например, выше мы можем «увидеть ветер» (пары), который, будучи подсвеченным, привносит в обыденный городской пейзаж изюминку. Это достигается за счет длительной выдержки.

Движущиеся облака на небе – подходящий вариант для размытия. Так фото может стать более драматичным и объемным.

Казалось бы, обычная статичная картинка приобретает динамику за счет немного размытых облаков и верхушек деревьев справа. Правда, здесь свою лепту вносит широкий угол, сходящаяся перспектива разделительных полос на дороге и сумеречное время.

Чем длиннее выдержка, тем меньше мелких деталей останется на движущихся объектах (небе, воде) при прочих равных.

Вода, транспорт, спорт, толпы людей, карусели – все это хорошие кандидаты на применение данного приема. Пробуйте, экспериментируйте.

Панорамирование или съемка с проводкой

При использовании этой техники объект получается резким, будто мы замораживаем его, а фон размытым. Используются достаточно длинные и средние выдержки. Условный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Нужная выдержка зависит от скорости движения объекта и расстояния до него.

Основной принцип – нужно крепко держать камеру и очень плавно вращать ее либо руками, либо корпусом так, чтобы положение объекта не менялось в кадре. Т.е., если машина находится в левой верхней части кадра, то при движении нужно вращать камеру так, чтобы она так и оставалась в той же левой верхней части. Из-за изменения расстояния она может немного меняться в размерах, но ничего страшного в этом нет – выдержка не настолько длинная, чтобы появились шлейфы, а те, что есть, лишь усилят эффект от движения.

Автомобили – классический пример и идеальная «мишень» для таких экспериментов. Кстати, обратите внимание на рекламные автобуклеты – очень часто можно встретить фотографии именно с панорамированием. Получается очень эффектная передача динамики и ощущение, будто авто существует вне времени. Но не авто единым, можно попробовать поснимать и велосипедистов)

Выдержку подбирайте экспериментально:

• если все получается смазанным – укорачивайте;
• если, наоборот, все четкое – удлиняйте.

Кстати, при подборе выдержки обращайте внимание на степень размытия фона в зависимости от скорости движения объекта. Поясню – в кадре с велосипедом (если предполагается, что это не летящий шоссейник) фон не должен быть размытым в хлам, будто велосипедист несется аки гоночный болид. Это будет смотреться неестественно. В случае с машинами фон может быть более размытым.

Вернемся опять к машинам) Очень хорошо, если сам фон будет красивым и привлекающим внимание, особенно, если мы смотрим на авто под углом. И, в идеале, не стоит забывать и о переднем плане – четкое разделение фотографии на планы всегда идет на пользу.

Уезжаем в сторону солнечного горизонта!)

Кроме машин попробуйте поснимать с проводкой бегущих людей, спортсменов, птиц, бегущих животных (с предсказуемой траекторией). Но отмечу, что эта техника непростая, и требует должной сноровки и тренировки. Если не будет получаться, не расстраивайтесь. Выхлоп годных кадров здесь невысок. Просто меняйте выдержку и анализируйте изменения. И в итоге все получится.

Вечерняя и ночная съемка

Бывает приятно пройтись по вечернему городу и пофотографировать эту красоту. Если вы снимаете портреты, то на помощь придут светосильные объективы с открытыми диафрагмами и камеры, которые меньше шумят на высоких ISO. Выдержку, конечно, тоже придется укорачивать, но до определенных границ. Даже если ваша модель постарается замереть, все равно снимать на выдержках короче 1/30 будет сложно – высок риск получить шевеленку и смаз.

При съемке вечерних пейзажей подход иной. Для резкого фото желательно прикрывать диафрагму. А значит, света на матрицу будет попадать сильно меньше. Чтобы узнать о зависимости между количеством попадаемого света и диафрагменными значениями, переходите в материал.

Нерезкие пейзажи – частый бич фотографов. Если возникает такая проблема, обязательно посмотрите чек-лист!

Так как света попадает меньше, то обязательные атрибуты для вечерней съемки пейзажей – длинные выдержки и штатив. В первом примере покажу воду.

Размытая вода и облака

Вода – это вообще очень многогранная тема с точки зрения фотографии. На длинных выдержках может получаться спокойная зеркальная гладь. Камера позволяет нам увидеть то, что своими глазами мы увидеть не в состоянии. Облака тоже размываются – как раз то, что мы обсуждали в эффекте с размытием движения. Принцип тот же самый, только ввиду вечерней съемки пользуемся длительными выдержками.

То, насколько длительной будет выдержка, определяет, останутся ли какие-либо детали на небе или воде.

Если бы не длительная выдержка, даже с учетом света от фонарей, картинка получилась бы сильно недоэкспонированной (темной).

Еще один магический пример вечерней съемки – трассеры и люди. При длительных выдержках остаются лишь те детали, которые максимум времени экспонирования (получения матрицей света) находились на одном и том же месте. Например, при съемке встречной полосы дороги основной яркий объект – фары. При длительной выдержке они будут образовывать трассеры. Если выдержка не слишком длинная, то будут заметны «привидения» от кузовов машин.

С людьми похожая ситуация – чем дольше человек стоит на месте, тем четче он будет запечатлен. Если толпа людей движется, то будут возникать «привидения». Они могут быть едва различимыми при очень длинных выдержках, а при достаточно коротких мы сможем видеть отдельных людей, будто смазанных. Опять же, это зависит от величины выдержки, скорости движения людей и интенсивности потока. Наша задача – научиться подбирать выдержку для того, чтобы поток был запечатлен так, как нам того хочется.

На примере выше слева есть и трассеры от встречного потока, и размытый парень справа возле скамейки. При этом остальная компания на скамейке оказалась четкой, значит, выдержка была не слишком длинной.

Как подобрать выдержку?

Выбор подходящей выдержки может быть сложным. Для начала опишу базовый алгоритм, на который стоит ориентироваться.

1. Важна ли в принципе выдержка для снимаемого сюжета? Может, при любой выдержке получатся примерно одинаковые результаты или ее неправильное значение испортит кадр? Если первый вариант наш, то переключаем внимание на другие параметры. Например, на диафрагму. Про выбор диафрагмы и ее рекомендуемые значения для конкретных сюжетов читайте здесь.
2. Определяем, как должен выглядеть кадр. В голове выстраиваем конечный вид фотографии. Ориентируемся на эффекты, которые представил выше. И, отталкиваясь от этого, подбираем подходящую выдержку из примерного диапазона.
3. Определяем проблемы, которые нужно нивелировать выдержкой. В части ситуаций, подстраивая выдержку, мы гонимся не за эффектом в кадре, а нивелируем проблемы, возникающие при съемке. Например, при съемке с открытой диафрагмой светосильной оптикой на ярком солнце придется ставить очень короткие выдержки, чтобы получить корректную экспозицию. Никакого художественного эффекта здесь не достигается – просто нужно получить кадр с правильной экспозицией.
4. Делаем пристрелочные кадры, анализируем результаты и меняем параметры. И так итеративно по кругу, пока не получим желаемый результат.

Чем больше опыта, тем быстрее и проще будет проходить пункт 4.

Когда какую выдержку использовать?

Для наглядности составил таблицу с описанием часто встречающихся ситуаций. Поможет определиться, когда использовать длинную выдержку, когда короткую.

Отмечу, что значения указываю примерные. Здесь нет догм, каждый случай уникален. Поэтому относитесь к этим цифрам, как базовым, от которых можно отталкиваться и подбирать подходящее значение.

Ситуации	Описание и диапазоны выдержек
Мало света.	Будь то темное помещение или сумерки – удлиняем выдержку так, чтобы не получить смаз и шевеленку. Ориентируемся на формулу: выдержка должна быть не длиннее 1/ЭФР. Если не в курсе эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора, вам сюда. Если сюжет статичен, то просто стараемся получить резкий кадр без шевеленки при минимальном ISO. При этом диафрагму подбираем под сюжет. Как правило, речь о значениях выдержек около 1/25 – 1/50. Если в кадре есть движение, то пользуемся светосильной оптикой и открытой диафрагмой, поднимаем ISO и подбираем выдержку так, чтобы не было смаза. Не забываем о внешней вспышке – в помещении может выручить.
Выдержка — главное средство в борьбе со смазом и шевеленкой.	Не забываем о формуле: выдержка короче либо равна 1/ЭФР. Укорачиваем выдержку, если не получается сделать четкое фото при не слишком длинных значениях (например, 1/30).
Ночная городская съемка.	В зависимости от освещенности значения могут варьироваться примерно так: 1/10 – 15 с. Обязательно используем штатив и не забываем выключать VR (функцию подавления вибраций), если таковая имеется.
Вечерние портреты.	При выдержках длиннее 1/20 даже при короткофокусной оптике получать четкие снимки затруднительно. Совет: вечером не используем длиннофокусную оптику (105 мм и больше). Даже 85 мм можно оставить дома. Попробуйте светосильные объективы 50 и 35 мм (со стабилизацией VR) и больше снимать атмосферные портреты человека в городе, а не просто человека с размытым задним планом. Это позволит использовать более длинные выдержки. В любом случае, трудно заставить человека замереть, поэтому длинные выдержки нам в любом случае не подойдут. Если даже с открытой диафрагмой кадр получается недоэкспонированным, поднимаем ISO. И обязательно снимаем в RAW – впоследствии можно будет вытащить темные проваленные детали и отчасти нивелировать шум, появившийся вследствие высокого ISO. Если у вас дорогая полнокадровая камера, то снимать будет гораздо легче – можно сильно задрать ISO без риска получить малодетальное мыло с плохим цветом, укоротить выдержку, проще использовать длиннофокусную оптику. И в RAW легче тянуть детали. В общем, для такой съемки полный кадр развязывает руки.
Длиннофокусная оптика.	Опять же, правило про 1/ЭФР то же. Если выбираете оптику, отдавайте предпочтение стабилизированным вариантам (с VR). Моторчик компенсирует вибрацию, и с рук проще снимать на более длинных выдержках – меньше риск получить шевеленку. Пример: вы снимаете птиц на оптику с ФР 200 мм на кроп. На Nikon ЭФР будет 300 мм. Значит, необходимое условие для съемки – использовать выдержку 1/300 или короче. Обратите внимание – условие необходимое, но может быть недостаточным, т.к. мы снимаем не статику, а движение птиц. При быстром полете 1/300, вероятно, будет недостаточно – лучше использовать 1/800, 1/1000 и короче.
Избыток света.	Компенсируем прикрытыми диафрагмами и короткими выдержками. А что, если мы снимаем портрет в пустыне под палящим солнцем? И при этом хотим получить сильное размытие и открываем диафрагму до 1.4. А? Все же будет пересвечено. На помощь приходят сверхкороткие выдержки – 1/2500, 1/4000 и даже 1/8000 с. К слову, не все камеры поддерживают выдержку 1/8000 (речь про механический затвор). Некоторые считают ее наличие признаком профессионализма камеры. В любом случае, это упрощает работу со светосильной оптикой в ситуациях, как в примере.
Съемка с проводкой.	Примерный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Для быстро перемещающихся автомобилей, птиц попробуйте начать с диапазона – 1/80 – 1/160. Велосипедисты, прочие спортсмены – 1/40 – 1/60. Если изображение все еще выходит четким, удлиняйте до 1/20 – 1/40 или более экстремальных значений.
Вода, облака.	Для заморозки пробуем выдержки 1/500 и короче. Нужен водный поток с деталями? Пробуем ¼ — 4 с. Нужен размытый водный поток без деталей? Пробуем > 4 с. Передача движения облаков сильно зависит от их скорости. Движение при очень сильном ветре будет заметно от выдержки 1/15 или 1/10. Обычно же красивое размытие получается при 3 – 15 с. Если хочется получить абстрактное фото, где вода и небо превращаются в однотонную субстанцию без деталей, пробуем диапазон 20 – 30 с и больше.
Трассеры.	Пристрелочно можно пробовать 10 – 30 с. При большом плотном потоке машин можно пробовать 3 – 5 минут. Если поток небольшой, то трассеров почти не будет видно.
Спорт.	Чем динамичнее, тем короче выдержки) Все индивидуально, не стану приводить конкретные значения. Начинается все примерно с 1/200 и короче. Обращу внимание на одну деталь – скорость снимаемого объекта по отношению к фотографу изменяется. Для проносящейся мимо машины выдержка должна быть сильно короче, чем для той же машины, которую снимаем издалека, когда она едет на нас или от нас. Если света недостаточно и позволяет сюжет, можно пользоваться этим фактом.

Резюме

Выдержка – это время, в течении которого матрица принимает свет.

Часто она сильно влияет на восприятие кадра, с ее помощью можно создавать различные эффекты и решать проблемы. Она – один из 3х кирпичиков экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. И важно научиться правильно ее определять.

Отталкивайтесь от советов и примерных значений из этого материала и пробуйте–пробуйте-пробуйте! Если пользуетесь автоматическим режимом и никогда не устанавливали выдержку вручную, начните использовать S или даже M режимы. Увидите, насколько больше свободы они дают. Исходя из опыта, мозг потом сам будет предлагать нужные значения. Успехов в творчестве!

Выдержка и диафрагма

1. Центр загрузки
2. Интерактивное руководство по D3500
3. Режимы P, S, A и M
4. Выдержка и диафрагма

В режимах P, S, A и M предлагаются различные степени управления выдержкой и диафрагмой:

Режим	Описание
P	Программный автоматический режим (0 Режим P (программный автоматический режим)): рекомендуется для моментальных снимков и в других ситуациях, когда недостаточно времени для регулировки настроек фотокамеры. Фотокамера устанавливает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
S	Автоматический режим с приоритетом выдержки (0 Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)): используется для остановки или смазывания движения. Пользователь выбирает выдержку; фотокамера подбирает диафрагму для достижения наилучших результатов.
A	Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (0 Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)): используется для размывания фона или фокусировки на переднем плане и фоне. Пользователь выбирает диафрагму; фотокамера подбирает выдержку для достижения наилучших результатов.
M	Ручной (0 Режим M (ручной)): пользователь управляет и выдержкой, и диафрагмой. Установите выдержку в положение «Выдержка от руки» или «Время» для длительных экспозиций.

Режим P (Программный автоматический режим)

Этот режим рекомендуется использовать для моментальных снимков или когда возникает необходимость доверить фотокамере определение параметров выдержки и диафрагмы. Фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Диск выбора режимов

Чтобы делать снимки в программном автоматическом режиме, поверните диск выбора режимов в положение P.

В режиме P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). Поверните диск вправо для установки большей диафрагмы (меньшее число f) и короткой выдержки, влево для малой диафрагмы (большее число f) и длинной выдержки. Любая комбинация дает в результате одну и ту же экспозицию.

Поверните вправо, чтобы смазать детали фона или остановить движение.

Диск управления

Поверните диск влево, чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства или смазать движение.

Пока работает гибкая программа, в видоискателе и на информационном экране появляется индикатор U (R). Чтобы восстановить значения по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте диск управления до тех пор, пока не исчезнет индикатор, выберите другой режим или выключите фотокамеру.

Режим S (Автоматический режим с приоритетом выдержки)

Этот режим позволяет управлять выдержкой: выберите короткую выдержку для остановки движения, длинную выдержку для создания эффекта движения посредством смазывания движущихся объектов. Фотокамера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

Короткая выдержка (например, 1/1 600 с) останавливает движение.

Длинная выдержка (например, 1 с) смазывает движение.

Чтобы выбрать выдержку:

1. Поверните диск выбора режимов в положение S.

   Диск выбора режимов

2. Выберите выдержку.

   Поверните диск управления, чтобы выбрать нужное значение выдержки: поверните вправо для более короткой выдержки, и влево для более длинной выдержки.

   Диск управления

Режим A (Автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме Вы можете настроить диафрагму для управления глубиной резко изображаемого пространства (расстояние спереди и сзади основного объекта, который находится в фокусе). Фотокамера автоматически настраивает выдержку для достижения оптимальной экспозиции.

Большие значения диафрагмы (меньшие числа f, например, f/5,6) смазывают детали спереди и сзади основного объекта.

Малые значения диафрагмы (большие числа f, например f/22) фокусируют передний и задний планы.

Чтобы выбрать диафрагму:

1. Поверните диск выбора режимов в положение A.

   Диск выбора режимов

2. Выберите диафрагму.

   Поверните диск управления влево для больших значений диафрагмы (меньшие числа f), вправо для меньших значений диафрагмы (большие числа f).

   Диск управления

Режим M (Ручной)

В ручном режиме выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем. Выдержки «Выдержка от руки» и «Время» доступны для длительных экспозиций движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сюжетов или фейерверков (0 Длительная экспозиция (только режим M)).

1. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Диск выбора режимов

2. Выберите диафрагму и выдержку.

   Проверив наличие индикатора экспозиции (см. ниже), настройте выдержку и диафрагму. Выдержка выбирается поворотом диска управления (вправо для более короткой выдержки, и влево для более длинной). Для настройки диафрагмы удерживайте нажатой кнопку E (N), поворачивая диск управления (влево для больших значений диафрагмы/меньшие числа f и вправо для меньших значений диафрагмы/больших чисел f).

   Выдержка

   Диск управления

   Диафрагма

   Кнопка E (N)

   Диск управления

Длительная экспозиция (только режим M)

Выберите следующие выдержки для съемки длительных экспозиций движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сцен или фейерверков.

Выдержка: Выдержка от руки
(35-секундная экспозиция)

Диафрагма: f/25

• Выдержка от руки (A): затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца. Используйте штатив для предотвращения смазывания.
• Время (&): начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым до повторного нажатия этой кнопки.

Прежде чем продолжить, установите фотокамеру на штатив или поместите ее на ровную устойчивую поверхность. Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не появлялся на фотографии и не влиял на экспозицию, мы рекомендуем закрывать видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра (0 Принадлежности для окуляра видоискателя), перед съемкой не смотря в видоискатель (0 Закройте видоискатель). Компания Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания с разъемом питания, чтобы предотвратить отключение питания, пока открыт затвор. Имейте в виду, что шум (яркие точки, произвольные высвеченные пиксели или неоднородность цветов) может присутствовать при длительных экспозициях.

Выдержка от руки

1. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Диск выбора режимов

2. Выберите выдержку.

   С включенными экспонометрами поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb (A).

   Диск управления

3. Сделайте фотографию.

   После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Уберите палец со спусковой кнопки затвора, когда экспозиция будет завершена.

Время

1. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Диск выбора режимов

2. Выберите выдержку.

   С включенными экспонометрами поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Time (&).

   Диск управления

3. Откройте затвор.

   После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

4. Закройте затвор.

   Нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

советов по съемке с длинной выдержкой | Советы по ночной фотосъемке

Полезный прием в ночной фотографии — длинная выдержка.

Эффекты, которые можно запечатлеть с длинной выдержкой, ошеломляют и обладают неземным качеством.

Самый важный инструмент, который вам понадобится, — это прочный штатив и зеркальная камера, которая позволяет снимать с большой выдержкой.

1

Фотографирование колеса обозрения

Чтобы сфотографировать колесо обозрения ночью, подойдите ближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы получить как можно больше деталей.Поместите камеру на штатив и кадрируйте изображение.

Поскольку мы хотим, чтобы все элементы были резкими, выберите маленькую диафрагму в диапазоне от f / 11 до f / 32. Установите камеру в режим «Ручной» или «ТВ» (приоритет выдержки) и выберите выдержку в соответствии со скоростью освещенного колеса обозрения и желаемым стилем (от 1 до 30 секунд).

Снимайте с автоспуска камеры или с помощью спускового тросика, чтобы не прикасаться к камере и не трясти ее. Захваченное изображение будет полно световых следов на фоне черного неба, но центральные лучи, удерживающие колесо, будут резкими.

Длительная выдержка звездной ночью может дать красивые световые следы, созданные звездами и вращением Земли.

Лучший способ кадрировать изображение — это включить интересующий элемент, например, старое дерево на переднем плане. Установите камеру на штатив и сфокусируйте объектив на бесконечность. Вы захотите использовать спусковой тросик, чтобы исключить любое дрожание камеры, так как это испортит вашу фотографию.

Установите камеру в режим съемки B «Bulb» и установите диафрагму в пределах f / 2.8 — f / 4 для оптимальных результатов. Нажмите на пульт, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму. Чтобы завершить фото по истечении желаемого времени, снова нажмите на пульт и спустите затвор. Эти воздействия могут длиться от 15 минут до нескольких часов.

Следы светофоров и задних фонарей создают потрясающий эффект и являются отличным способом познакомиться с большой выдержкой.

Выберите оживленную дорогу с интенсивным движением ночью.Используйте прочный штатив и расположите камеру так, чтобы она имела обзор местности. Используйте маленькую диафрагму f / 16 или меньше для большей глубины резкости, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе.

Чем дольше выдержка, тем больше линий появится и тем длиннее они будут выглядеть.

Чтобы запечатлеть этот драматический вид океана и неба, вы должны использовать фантастический свет «золотого часа», последний час перед заходом солнца.

Следуйте основам ночной фотографии — поместите камеру на штатив, используйте широкоугольный объектив с минимально возможной диафрагмой и сфокусируйтесь на бесконечность.Поверните диск режимов камеры в режим ручной или ручной съемки и используйте длинную выдержку (5–30 секунд) для большей выдержки. Чем дольше выдержка, тем мутнее становится вода.

Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок абсолютно без размытия. Не используйте вспышку, потому что это может испортить эффект на изображении.

Экспозиция вашего ночного изображения будет зависеть от определенных факторов. Если окружающего света много, выдержка будет меньше.Если вы снимаете в очень темном месте, необходимо увеличить выдержку.

Чтобы запечатлеть эффекты световых следов, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны использовать штатив. Для снимка здания Парламента требуется выдержка в 6 секунд, что достаточно для того, чтобы запечатлеть следы движения. Диафрагма f / 8 позволила сделать здание резким.

Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы настраиваетесь на экспозицию, необходимую для достижения желаемого эффекта.

Главное, что нужно помнить при выборе правильной экспозиции, — это как запечатлеть как тени, так и светлые участки.

Если вам удастся получить правильные тени, вы сможете создать отличную ночную сцену, которая вызовет у вас комплименты. При съемке с длительной выдержкой главное — держать затвор открытым только на время, достаточное для достижения желаемого эффекта. Если держать затвор открытым слишком долго, вы потеряете детали в любом источнике света, освещающем ваш объект, и даже можете потерять способность определять, что это за объект.

При попытке создать световой след затвор должен быть открыт не менее 1 секунды, поэтому требуется штатив. Используйте режим приоритета выдержки и начните с выдержки в 1 секунду и посмотрите, каков будет результат; если след слишком короткий, добавьте 2 секунды, а затем продолжайте добавлять 2 секунды, пока не получите желаемый эффект освещения (красота цифровой фотографии в том, что вы сразу узнаете). Если у вас слишком много размытия, значит, ваш затвор был открыт слишком долго, и вам нужно уменьшить его, может быть, на целую секунду.

В дополнение к цифровой камере вам понадобится прочный штатив, чтобы делать хорошие ночные фотографии. Это обеспечит надежную стабилизацию камеры и позволит избежать размытости изображений.

Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки с длительной выдержкой.

Съемку изображений с длинной выдержкой в ​​ночное время можно усовершенствовать, если потренироваться, научившись распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с этими условиями.

В зависимости от того, с чем вам нужно работать, выдержка может составлять от 1/60 секунды до нескольких минут.

Уникальность изображений с длинной выдержкой заключается в том, что каждое изображение уникально, поскольку световые следы движутся необычным образом, и с практикой у вас должна получиться коллекция фотографий, которые действительно уникальны.

Вот как овладеть искусством фотографии с длительной выдержкой

Найдите место, в котором есть сочетание неподвижных и движущихся визуальных элементов, например деревья у реки или шоссе с едущими машинами.Выберите место, защищенное от прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может вызвать передержку и блики.

Когда вы делаете снимок с длинной выдержкой, важно перед съемкой найти возможные места. Потратив некоторое время на составление идеальной композиции, вы сделаете снимки с большой выдержкой и сделаете все, что вы потратите на подготовку. Поищите места в Google Планета Земля или воспользуйтесь приложениями для пейзажной фотографии, чтобы найти места. Если вы можете, посетите потенциальные места для съемки с длинной выдержкой лично, чтобы убедиться, что они будут работать, прежде чем настраивать.

Настройка снимка с длинной выдержкой

Зафиксируйте фокус на камере

После того, как вы выбрали идеальное место и день, установите камеру на штатив, чтобы она могла оставаться на месте в течение длительного времени выдержки. Если вы используете дистанционный спуск затвора, установите его на затвор, чтобы вы могли делать снимки с длинной выдержкой на расстоянии. Установите камеру на ручную фокусировку и используйте видоискатель на камере, чтобы сфокусироваться на неподвижном элементе изображения, таком как дерево, камень или здание.

Если вы предпочитаете фокусироваться в режиме автофокусировки, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера могла сфокусироваться на неподвижном элементе вместо вас. Затем, удерживая кнопку спуска затвора, переключите рычажок с автофокусировки на ручную. Это позволит держать камеру в фокусе на протяжении всей длительной выдержки.

Установка экспозиции

Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы. Затем установите диафрагму на правильное значение для композиции. Например, если вы снимаете пейзаж с длинной выдержкой, используйте настройку диафрагмы от f / 8 до f / 11.

Проверьте видоискатель, чтобы убедиться, что композиция вас устраивает, а затем сделайте пробный снимок. Посмотрите на гистограмму на камере, чтобы убедиться, что изображение находится посередине шкалы, не слишком далеко справа (недоэкспонировано) или слишком далеко слева (недоэкспонировано).

Добавить фильтр длинной выдержки

Фильтр нейтральной плотности — ценный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой, так как он поможет вам создать хорошо экспонированное изображение. Этот фильтр можно навинтить или опустить на объектив камеры. Он регулирует количество света, попадающего на сенсор камеры.Используя фильтр с длинной выдержкой, вы можете снимать с более длинной выдержкой, не беспокоясь о переэкспонировании или недоэкспонировании изображения.

Фильтры нейтральной плотности бывают разной силы, от 3 ступеней до 10 ступеней и выше. Чем выше сила фильтра, тем больше времени экспозиции потребуется для создания хорошо экспонированного изображения.

Съемка изображения с медленной выдержкой

Перейти в режим лампы

Теперь, когда вы добавили к объективу фильтр с длинной выдержкой, убедитесь, что камера находится в режиме ручной выдержки, так как это позволит вам снимать изображения за пределами обычного 30-секундного ограничения камеры.Оставьте настройки ISO и диафрагмы как есть.

Определите время воздействия

Чтобы определить, как долго вам нужно оставлять затвор открытым на камере, учитывайте силу фильтра длинной выдержки и настройку диафрагмы камеры. Например, если вы установите камеру на f / 15 и используете фильтр силы 10 ступеней, вы добавите 10 ступеней к f / 15, что означает, что вы оставите затвор открытым на 60 секунд.

10 удивительных вещей, которые можно сделать с длинной выдержкой

Звездные следы, мягкие полосатые облака, шелковистая гладкая вода.Что общего у всех этих изображений?

Если вы угадали длительное время выдержки, вы правы. Фотосъемка с длительной выдержкой — это искусство использования длительной выдержки (длинной выдержки) для захвата совокупных эффектов проходящего времени — на одном изображении. Этот метод позволяет снимать облака, движущиеся по небу, или световые дорожки, движущиеся по шоссе.

Фотография с длинной выдержкой вызывает привыкание! Эта техника дает положительные результаты — изображения уникальные и художественные.Хотя для совершенствования искусства длительной выдержки требуется немного практики — и много проб и ошибок, результаты того стоят.

Вы готовы начать работу с длинной выдержкой? Читайте дальше, чтобы увидеть десять удивительных вещей, которые происходят, когда вы замедляете спуск затвора.

Звездные тропы

, фото Джо Паркс

Длинная выдержка часто используется ночью для создания захватывающих фотографий. Один из самых известных примеров фотографии с большой выдержкой — звездные следы. Для звездных троп вам понадобится штатив, дистанционное управление затвором и временные интервалы! В зависимости от того, какой длины должны быть звездные следы, вам также понадобится Photoshop или аналогичное программное обеспечение для постобработки.Время экспозиции звездных следов может составлять от 30 секунд для относительно небольших следов до нескольких минут или даже часов для гораздо более длинных следов. Однако имейте в виду, что чем длиннее экспозиция, тем больше « noise » вы получите на своих фотографиях. Здесь на помощь приходит Photoshop. Вы можете помочь минимизировать шум, сделав несколько экспозиций, а затем смешав изображения в слоях в Photoshop. Эта техника позволила сделать несколько удивительных фотографий ночного неба, которые мы обычно не видим.

Чтобы получить отличное руководство по звездным следам, прочтите статью «Как фотографировать звездные следы от начала до конца».

Фейерверк Picture Perfect

Чтобы начать фейерверк, выключите вспышку и установите камеру в ручной режим. Это позволяет вам самостоятельно контролировать экспозицию и диафрагму. Хорошее место для начала — установить диафрагму на f / 11, выдержку 1/2 секунды и ISO около 100. Если фотографии слишком темные, отрегулируйте выдержку, сохраняя диафрагму той же.Другой вариант — снимать в режиме « лампа ». Этот режим присутствует в настройках выдержки большинства камер. Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете затвор. Этот метод позволяет вам нажать на затвор, когда фейерверк взорвется, и удерживать его, пока он не будет готов.

Использование более длинной выдержки позволит получить более длинные линии и более качественные фотографии. Как и при любой фотографии с длительной выдержкой, не забудьте использовать штатив и, желательно, дистанционный спуск, чтобы минимизировать дрожание.

Краска со светом

, фото Брайана Томлинсона

Живопись светом легко выполняется при длительной выдержке. Все, что вам нужно, это темное место и друзья с фонариками или светящимися палочками. Используя длинную выдержку и штатив, вы можете запечатлеть своих друзей, рисующих фигуры или пишущих в темноте. Для настроек камеры попробуйте установить диафрагму на f / 11, ISO на 100 и выдержку между 11 и 30 секундами. Для более длительной выдержки вы захотите переключиться в режим ручной выдержки.Световая живопись — это сочетание науки и искусства, и это то, чем можно повеселиться.

Вот отличный урок по рисованию светом.

Сглаживание воды

, фото Люка Прайса

Мы все видели изображения океана с красивым гладким шелковистым размытием. Техника, которая используется для получения этого шелковисто-гладкого эффекта, называется «, передача движения » и достигается за счет использования длинной выдержки. Используйте штатив и большую выдержку для размытой воды — чем дольше вы выдержите, тем более « бархатистым » будет ваша вода.Ручьи и реки обычно требуют выдержки от 1/15 до 1 секунды для размытых эффектов, в то время как океан требует более медленных выдержек — обычно от 5 до 30 секунд.

Колеса обозрения

, фото Brock Roseberry

Съемка колеса обозрения в движении — одно из наиболее популярных применений длительной выдержки. Чтобы запечатлеть движущееся колесо обозрения ночью, установите камеру в ручной режим и используйте длительную выдержку от 1 до 30 секунд — в зависимости от скорости колеса обозрения, освещения и стиля, который вы ищете.

Светофор

, фото Нила Кремера

Следы светофора — еще один популярный пример длинных выдержек. Все, что вам нужно, — это постоянный источник света, например, оживленная улица, штатив и немного терпения. Используйте штатив и установите диафрагму на f / 16 или меньше, чтобы большая часть вашего изображения была в фокусе. Начните с выдержки между 10 и 20 секундами и при необходимости отрегулируйте. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии.

Молния

, фото Джона Фаулера

Молния непредсказуема, и ее очень сложно сфотографировать.Чтобы получить достойную фотографию, вам нужно быть готовым, ждать и быть на несколько шагов впереди! Что касается освещения, вы не знаете, когда оно произойдет, поэтому нужно будет немного догадываться, когда следует спустить затвор. Начните с диафрагмы примерно f / 8, ISO 100 и выдержки от 15 до 30 секунд. Всегда используйте штатив для таких длинных выдержек. Если вам повезет, вы даже сможете запечатлеть несколько разрядов молний и сделать потрясающие фотографии!

Потрясающие восходы или закаты

, фото Найджела Хоу

Закаты и рассветы — прекрасная возможность использовать длительную выдержку.Длительная выдержка в течение золотого часа — за час до заката — может создать удивительные и драматические изображения. Для красивых закатов с длинной выдержкой используйте штатив и широкоугольный объектив, если это возможно, и установите камеру в ручной режим или режим ручной выдержки.

Затем используйте длинную выдержку от 5 до 30 секунд. Чем длиннее выдержка, тем более размытой будет вода.

Съемка движущихся объектов

, фото Grand Parc — Бордо, Франция

Панорама — отличный способ делать снимки движущихся объектов, позволяя удерживать объект в фокусе, размывая фон до абстрактных линий.Для панорамирования сфокусируйтесь на объекте, затем следите за ним, пока он движется, прежде чем спустить затвор. Скорость затвора будет зависеть от скорости, с которой движется объект, количества света и расстояния между объектом и фоном. Автомобилю может потребоваться более высокая скорость в 1/250 секунды, в то время как бег собаки может потребовать, чтобы вы замедлили ее до 1/40.

Повысьте скорость своего отражения

, фото Эммануэля Хайбрехтса

Увеличение времени выдержки сгладит рябь на воде и создаст шелковистые, слегка размытые отражения.Красивый! Для получения размытых отражений используйте штатив, сфокусируйтесь на реальном изображении, а не на отражении, чтобы получить самые четкие результаты, и используйте длинную выдержку.

Для съемки с длительной выдержкой вы также захотите приобрести прочный и надежный штатив, а также некоторые фильтры нейтральной плотности (ND). При длительной выдержке на матрицу камеры попадает много света, а нейтральные фильтры помогают уменьшить передержанные изображения.

Удачи и удачной стрельбы! Не забудьте поделиться с нами своими фотографиями через Twitter или Facebook.

Пошаговое руководство по фотографии с длительной выдержкой

В последние несколько лет, благодаря распространению полезных аксессуаров и фотографических фильтров хорошего качества и низкой цены, техника длительной выдержки становится все более популярной среди энтузиастов фотографии. Даже если эту технику можно использовать как в студии, так и в городской среде, идеальной площадкой для длинных выдержек является пейзажная фотография.

К сожалению, часто получается, что результат, который мы получаем, далек от наших ожиданий, и мы в конечном итоге классифицируем длительную выдержку как невозможную технику.Однако, следуя этому пошаговому руководству по фотосъемке с длительной выдержкой, вы увидите, как легко получить хороший результат с первой попытки (или почти!).

Шаг первый: Изучите погоду

День с безоблачным небом — хороший день, чтобы выпить пива с друзьями, а не делать длительные выдержки. Точно так же дождь не может длиться вечно, так что не тратьте время на полдень с PlayStation. Вам следует изучать спутниковые изображения, а не метеорологические объекты, пытаясь выяснить, надвигается ли шторм или скоро ливень закончится.

Шаг второй: заранее посетите место

Разведайте место заранее, так как вам нужно много времени, чтобы найти идеальную композицию, или, по крайней мере, больше, чем время, необходимое для «короткой выдержки». Фактически, при длительной выдержке мир полностью отличается от того, как вы видите его собственными глазами. Вы должны попытаться увидеть это своим умом, ища гармоничную композицию, включающую движущиеся объекты, пытаясь предсказать направление облаков или силу моря.

Старайтесь не помещать солнце в композицию, потому что его движение испортит снимок и создаст область передержки, которую невозможно исправить. Если вы не можете избежать солнца, подождите, пока оно не скроется за облаком.

Шаг третий: используйте штатив

Установите камеру на штатив и установите все аксессуары, такие как дистанционный спуск затвора и держатель фильтра (если вы используете вставные фильтры). Однако дождитесь фактической установки фильтров. Это очень важно!

Шаг четвертый: скомпонуйте изображение и зафиксируйте фокус

Уточните композицию, сфокусируйтесь на объекте и зафиксируйте фокус.Если вы используете ручную фокусировку, поверните кольцо фокусировки объектива.

Если вы используете режим автофокусировки камеры, вы должны сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и после того, как фокусировка будет выполнена, удерживая кнопку спуска затвора наполовину, переведите рычаг из режима автоматической фокусировки в ручной режим. Таким образом, ваша камера будет поддерживать фокус (в качестве альтернативы вы можете использовать фокусировку с помощью кнопки возврата).

Шаг пятый: Установите экспозицию

Теперь установите камеру в ручной (M) режим или режим приоритета диафрагмы (A / Av).Затем установите диафрагму на подходящее значение для сцены (для пейзажей я рекомендую от f / 8 до f / 11) и сделайте «пробный снимок».

Тест завершен, когда вы получите правильную экспозицию. Чтобы определить правильность экспозиции, проверьте гистограмму (не доверяйте своему дисплею, он слишком яркий). Верно, что на гистограмме нет универсально правильного результата, но есть гистограммы, которые универсально неверны, а именно полностью сдвинуты вправо или влево (изображение соответственно переэкспонировано или недоэкспонировано).

После успешного выполнения пробного снимка запишите выдержку, которую вы использовали для этого снимка.

Шаг шестой: Добавьте фильтр

Теперь добавьте фильтр нейтральной плотности (ND). Если фильтр очень сильный (например, 10 ступеней), вы не сможете видеть в видоискателе или в режиме Live View. Не волнуйтесь, потому что, если вы следовали руководству до этого момента, вы заметите, что мы уже сделали композицию и фокусировку тоже. Вы слепой, но ваша камера все видит отлично.

Шаг седьмой: переход в режим Bulb

Установите режим съемки Bulb (B), чтобы отказаться от тридцатисекундного ограничения камеры. Не изменяйте никакие другие настройки (ISO и диафрагму), использованные в тестовом снимке.

Шаг восьмой: сделайте снимок с длинной выдержкой

Наконец-то пришло время сделать наш снимок с длинной выдержкой.

Но как долго вам нужно будет оставлять заслонку открытой? Это менее сложно, чем можно было ожидать. Прежде всего, вспомните выдержку, которую вы записали во время «пробного снимка», сделанного в шаге 5 выше.Теперь вы должны компенсировать количество остановок, введенных фильтром.

Например, если ваш тестовый снимок был 1/15 секунды, добавив 10 ступеней, вы получите выдержку примерно 60 секунд. Теперь у вас есть выдержка!

(Не нужно зацикливаться на математике: в Интернете вы можете легко найти таблицы преобразования и приложения для вашего смартфона, которые сделают преобразование за вас.)

Шаг девятый: проверьте гистограмму еще раз

После того, как вы сделали снимок с рассчитанной выдержкой, проверьте гистограмму.Если новая гистограмма примерно равна гистограмме тестового снимка, миссия выполнена. Если он смещен слишком далеко вправо или влево, повторите снимок еще раз, корректируя выдержку.

Легко, не правда ли? Теперь наполните свой рюкзак камерой и фильтрами и отправляйтесь тренироваться в поле!

Когда следует делать фотосъемку с длительной выдержкой?

Вы можете делать снимки с длинной выдержкой в ​​любое время, если у вас есть подходящее оборудование. Я рекомендую начинать с фотосъемки с длинной выдержкой очень рано утром или очень поздно вечером; Таким образом вы сможете видеть то, что фотографируете, но ограниченный свет позволит делать впечатляюще длинные выдержки.Вообще говоря, самый простой момент для фотосъемки с длинной выдержкой — это любой момент, когда свет ограничен.

Можно ли делать снимки с длинной выдержкой при дневном свете?

Да! Однако вам понадобится фильтр нейтральной плотности. В противном случае ваши изображения с длинной выдержкой получатся слишком яркими.

Почему мои снимки с длинной выдержкой белые?

Если ваши фотографии с длинной выдержкой белые, значит, вы передержали изображений. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется увеличить выдержку, сузить диафрагму или уменьшить ISO.

Что подразумевается под длинной выдержкой в ​​фотографии?

Длинная выдержка — это метод, при котором затвор остается открытым в течение необычно длительного периода времени. Таким образом, вместо того, чтобы сделать снимок за доли секунды, вы нажимаете кнопку спуска затвора и ждете — часто в течение нескольких минут или даже часов — до завершения экспозиции!

Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой

Обычно я говорю, что оборудование не имеет значения, по крайней мере, не для тех, кто только начинает заниматься фотографией.Пока вы не научитесь владеть камерой, оборудование не должно быть в центре внимания. Вам не нужно беспокоиться о том, что у вас будет лучшее оборудование или вещи, которые вам действительно не нужны. Однако для достижения определенных техник или эффектов важно иметь правильное оборудование. Фотография с длинной выдержкой — одна из техник, где требуется дополнительное оборудование.

Давайте сразу перейдем к делу и посмотрим на то, что я считаю важным оборудованием для фотосъемки с длительной выдержкой:

Камера с ручным режимом и ручным режимом

Хорошо, так что это может быть данность.Очевидно, что вам понадобится камера, чтобы сделать снимок. Однако, чтобы иметь возможность использовать длинную выдержку (что и есть в фотографии с длинной выдержкой), вам нужна камера, которая позволяет вручную регулировать ISO, диафрагму и выдержку.

Поскольку вы работаете с разными значениями выдержки, важно, чтобы вы могли сами настраивать эти параметры, чтобы затем контролировать качество изображения. Хотя у большинства компактных камер есть такая возможность, я настоятельно рекомендую использовать зеркальную (или беззеркальную) камеру, если вы еще этого не сделали.Это не обязательно должно быть что-то особенное, камера начального уровня подойдет.

Nikon D800 Bulb Mode

Bulb Mode — еще один вариант, который будет полезен вашей камере. Это не обязательно, но позволяет делать экспозицию на дольше , чем 30 секунд. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют максимальную выдержку 30 секунд, поэтому, если вы хотите использовать более длительную выдержку, вам нужно перейти в режим выдержки Bulb.

Если выбран этот режим (он находится в разных местах на разных камерах), вы можете экспонировать изображение столько, сколько захотите.По сути, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора, камера продолжает делать снимок. Я вернусь к ловкому трюку, чтобы не нажимать кнопку в течение нескольких секунд или минут через некоторое время.

Штатив

Я считаю, что штатив незаменим для любого типа пейзажной фотографии, но когда имеешь дело с длинной выдержкой, без него сложно работать. Некоторые из вас могут прокомментировать, что вы можете просто прислонить камеру к забору или положить ее на камень, но это действительно ограничивает вашу гибкость и, конечно же, стабильность вашей камеры.

Причина, по которой я всегда путешествую со штативом, заключается в том, что я обычно работаю с изображениями, скорость затвора которых слишком велика для съемки с рук. Плюс, даже если нет, у меня есть выбор.

Это изображение было бы невозможно без штатива.

Вам не нужно тратить тысячи долларов на лучшие штативы, но не покупайте самые дешевые алюминиевые в местном магазине электроники. Убедитесь, что штатив, который вы выбираете, достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в реке со стремительной водой или в ветреную погоду.

Время выдержки от 1/4 секунды до нескольких минут является обычным явлением при съемке с длительной выдержкой. Само собой разумеется, что вы не сможете получить резкое изображение с рук при выдержке 30 секунд. Используя штатив, вы можете работать с такими длинными выдержками и получать великолепные и четкие изображения.

Фильтры нейтральной плотности

Ранее я объяснял, как делать фотографии с длительной выдержкой без фильтров, так почему я теперь говорю, что они необходимы? Все очень просто — качество ваших изображений будет намного выше.

Прежде чем объяснять, почему я считаю фильтры нейтральной плотности необходимыми для фотосъемки с длительной выдержкой, давайте быстро рассмотрим, что они собой представляют:

• Фильтры нейтральной плотности — это затемненные фильтры, которые устанавливаются перед объективом, поэтому для того, чтобы такое же количество света достигло датчика, требуется более длинная выдержка.
• Доступны две системы: вставные и вставные или квадратные фильтры.
• Фильтры бывают разной силы (3 ступени, 6 ступеней, 10 ступеней и т. Д.), который описывает, насколько вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сохранить хорошо экспонированное изображение.

NiSi 6-ступенчатый нейтральный фильтр перед моим Nikkor 14-24 мм

На рынке есть множество фильтров, и кажется, что новые бренды появляются постоянно. Лично я использовал фильтры LEE, фильтры NiSi и черно-белые. В наши дни я предпочитаю NiSi, поскольку их фильтры не имеют видимого цветового оттенка (что является общей проблемой для этих типов фильтров). LEE известен своим сильным синим оттенком, а у B + W был очень доминирующий красный оттенок.Их относительно легко исправить в Adobe Lightroom или Camera RAW, но я предпочитаю получать как можно больше прямо в камере.

Почему нейтральные фильтры необходимы для фотосъемки с длительной выдержкой?

Как уже упоминалось, эти фильтры требуют увеличения времени экспозиции, чтобы такое же количество света достигло сенсора камеры, чтобы получить хорошо экспонированное изображение. Фильтры затемнены, и их сила определяет, насколько вам нужно уменьшить выдержку. По сравнению с этим без фильтров, использование фильтра нейтральной плотности позволяет вам использовать гораздо более длительную выдержку, сохраняя при этом оптимальное качество (самую резкую диафрагму вашего объектива).

Nikon D800 с Nikkor 16-35 мм f / 4 @ ISO100 — f / 11 — 241 секунда.

Было бы невозможно сделать снимок с выдержкой 241 секунда без использования фильтра нейтральной плотности в условиях, которые были в момент, когда я делал снимок выше. Возможно, вам удастся достичь такой выдержки ночью, но не во время заката. Без фильтра я мог бы получить 1-секундную выдержку, которая выглядела бы совершенно иначе при более низком качестве в целом. Поместив темный фильтр нейтральной плотности перед объективом (NiSi 10-ступенчатый), я смог использовать очень длинную выдержку и запечатлеть некоторые из прекрасных движений, происходящих в небе, а также смягчить поверхность озера.

Выносной затвор

Я сразу признаю, дистанционный затвор не является необходимым для получения длинной выдержки, но он значительно упростит процесс (я чувствую себя голым, когда мой остается позади)!

Ранее я писал статью, в которой сравнивал использование отложенного затвора и дистанционного затвора, поэтому я не буду вдаваться в подробности того, что лучше здесь. Однако я отмечу, что при съемке с длительной выдержкой вам часто приходится работать с быстро меняющимися элементами (такими как стремительные волны).В этих сценариях вы хотите иметь возможность снимать изображение именно в тот момент, когда движущийся элемент находится там, где вы хотите, и не можете позволить себе ждать еще две секунды (пока не сработает автоспуск).

Удаленный затвор использовался для фиксации точного момента, когда волны прошли над скалой.

Изображение выше представляет один из этих сценариев. По мере нарастания прилива формации волн постоянно менялись. Я знал, что хочу запечатлеть точный момент, когда вода начинает стекать по левой стороне скалы, и для этого мне понадобился дистанционный затвор.Если бы я использовал встроенный затвор с задержкой (с задержкой в ​​две секунды), я бы, скорее всего, пропустил именно этот момент, хотя я мог бы попытаться предсказать момент удара.

для режима лампы

Еще одним преимуществом использования удаленного затвора для фотосъемки с длительной выдержкой является то, что в большинстве из них есть функция блокировки затвора, которая избавит вас от лишних хлопот при работе в режиме Bulb. Вместо того, чтобы вручную удерживать кнопку спуска затвора (и вызывать видимое дрожание камеры) в течение нескольких минут, вы можете заблокировать затвор с помощью дистанционного спуска.

Дистанционное освобождение тросика

Вам не нужно покупать самый дорогой выпуск (они могут быть на удивление дорогими), просто убедитесь, что он не сломается сразу и имеет возможность заблокировать затвор. Примечание: убедитесь, что вы приобрели камеру, совместимую с вашей моделью камеры.

Картон для закрытия видоискателя

Моя последняя рекомендация — это то, о чем многие статьи забывают упоминать. Вам нужно чем-то прикрыть видоискатель! Многие камеры имеют это как встроенную функцию и имеют своего рода «занавес», который можно закрыть.Но есть еще много камер, у которых нет этой опции. Если ваша камера этого не делает, обязательно принесите кусок картона или что-то подобное, которым вы можете заблокировать видоискатель во время длительной выдержки. Это сделано для того, чтобы избежать нежелательных утечек света, как показано на изображении ниже.

Я забыл закрыть видоискатель, поэтому моя двухминутная выдержка выглядела так.

Заключение

Хотя существует множество других аксессуаров, облегчающих фотосъемку с длительной выдержкой, я считаю их необходимыми.Есть ли у вас еще кого-нибудь, что можно добавить в список?

---

Если вы хотите узнать больше о фотографии с длительной выдержкой, я поделился всем, что знаю, в своей электронной книге The Ultimate Guide to Long Exposure Photography . Эта электронная книга предназначена для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.

Фотография с длинной выдержкой: полное руководство

Вы когда-нибудь слышали, чтобы фотографы говорили о фотографии с длинной выдержкой, и задавались вопросом, что это такое? Или, возможно, вы видели примеры фотографий с длинной выдержкой и хотите знать, как сделать это самостоятельно.Или просто улучшите свои навыки долгой выдержки?

Что ж, вы пришли в нужное место. В этом руководстве по фотографии с длительной выдержкой мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы самостоятельно научиться фотографировать с длительной выдержкой. Вы узнаете, какое оборудование вам нужно, как правильно настроить камеру, и получите советы по созданию великолепных фотографий с большой выдержкой.

Прежде всего, давайте ответим на вопрос, что такое фотография с длительной выдержкой.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотография с длительной выдержкой — это техника фотосъемки, при которой вы делаете снимок в течение длительного периода времени, открывая затвор камеры дольше обычного.

Это приводит к захвату любого движения в сцене, что может привести к некоторым интересным эффектам. Вы можете пример этого на снимке ниже, где движущаяся вода создала эффект мягкого течения.

В этом посте есть другие примеры и некоторые сравнения, чтобы дать вам представление о том, что возможно.

Конечно, теперь вам может быть интересно, что такое «нормальный» с точки зрения фотографии.

Краткий обзор того, как камера делает снимок — когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, он издает щелкающий звук, означающий, что фотография была сделана.В этот момент происходит то, что «шторка», которая является барьером между датчиком камеры и объективом, открывается, позволяя свету проходить на шторку. Звуки, которые вы слышите, — это быстро открывающиеся и закрывающиеся ставни.

Результат попадания света на датчик для записи изображения называется экспозицией, а время, в течение которого затвор открыт, называется выдержкой. Скорость затвора измеряется во времени, обычно в долях секунды.

Ориентировочно большинство фотографий делается с выдержкой от 1/60 секунды до 1/4000 секунды.Что довольно быстро!

При съемке с длительной выдержкой затвор открывается гораздо дольше, обычно не менее секунды, но часто на десятки секунд, в зависимости от объекта и желаемого эффекта.

Примеры фотографий с длинной выдержкой

Вот пара фотографий водопада в Исландии, чтобы дать вам представление о разнице между «нормальным» снимком (первый снимок) и снимком «с длинной выдержкой» (второй снимок).

Выдержка 1/160 секунды

Выдержка 8 секунд

Еще один хороший пример — ночное небо.Когда Земля вращается, вы можете запечатлеть движущиеся звезды, что выглядит очень аккуратно. Вот два снимка из пустыни в Марокко для иллюстрации.

Выдержка 30 секунд

961 секунда выдержки

Как видите, это, по сути, одно и то же изображение, и оба они на самом деле имеют длинную выдержку, поскольку ночью в пустыне не так много света, даже при полной луне.

Первый снимок — это 30-секундная выдержка, а второе изображение — 961-секундная выдержка.Эта вторая экспозиция длилась достаточно долго, чтобы зафиксировать вращение Земли, в результате чего кажется, что звезды движутся по небу.

Оборудование, необходимое для фотосъемки с длинной выдержкой

Хотя многие советы по фотографии, которыми мы делимся в этом блоге, не требуют специального оборудования, фотосъемка с длительной выдержкой является исключением из этого правила, и есть несколько вещей, которые вам понадобятся для достижения наилучших результатов. Это следующие.

1. Камера с ручными настройками

Фотосъемка с длительной выдержкой требует, чтобы вы могли управлять выдержкой камеры, чтобы снимать фотографии в течение более длительного периода времени.

Многие камеры позволяют это делать, в том числе зеркальные камеры, беззеркальные камеры и некоторые камеры для наведения и съемки. Вам нужен либо «ручной» режим, либо режим «приоритета выдержки», который часто находится на диске режимов камеры и помечен буквой «M» для ручного режима и «S», «T» или «Tv» для приоритета выдержки. .

Некоторые современные смартфоны также включают возможность снимать в течение более длительных периодов времени либо с помощью встроенного приложения камеры, либо с помощью расширенного приложения камеры с поддержкой таких длинных выдержек.

Если ваша текущая камера не позволяет регулировать выдержку, и вы заинтересованы в обновлении, ознакомьтесь с нашими руководствами по лучшим камерам для путешествий и лучшим беззеркальным камерам для идей.

2. Штатив

Для фотосъемки с длительной выдержкой вы должны делать снимки с открытым затвором камеры в течение продолжительных периодов времени.

К сожалению, мы не можем держать наши камеры неподвижно в течение этого времени. Даже при использовании технологий стабилизации изображения небольшие движения наших рук, когда мы держим камеру, означают, что выдержка короче 1/60 — 1/15 секунды приведет к размытым изображениям.

Решение этой проблемы состоит в том, чтобы вообще не держать камеру в руках, а вместо этого поместить камеру на штатив, который будет удерживать ее полностью неподвижно во время экспозиции. Ознакомьтесь с нашим руководством по штативам для путешествий, чтобы узнать, какой штатив подойдет вам, если у вас его еще нет.

Конечно, штатив полезен не только для фотосъемки с длительной выдержкой — см. Наше руководство о том, почему вам нужен штатив, чтобы дать себе еще несколько причин для его покупки!

3.Фильтры нейтральной плотности

Если вы хотите снимать фотографии с длинной выдержкой в ​​дневное время, вы быстро столкнетесь с проблемой слишком большого количества света. Камеры в первую очередь предназначены для ручной дневной фотографии, что означает, что они будут делать отличные фотографии в дневное время, используя короткие выдержки, чтобы минимизировать воздействие движущихся рук.

К сожалению, это означает, что если вы попытаетесь сделать снимок с длинной выдержкой в ​​дневное время, даже при выдержке около секунды, на датчик, вероятно, будет попадать так много света, что конечным результатом будет переэкспонированная фотография — я.е., тот, который либо слишком яркий, либо просто полностью белый.

Решение, конечно же, состоит в том, чтобы уменьшить количество света, попадающего в камеру. Хотя вы можете изменить диафрагму и уменьшить светочувствительность ISO, вы можете ограничиться любым из этих параметров. Вместо этого решение часто требует использования фильтра нейтральной плотности.

Это физический кусок стекла, который крепится к объективу, он затемнен и работает немного как пара солнечных очков или сварочные очки — он уменьшает свет, попадающий в камеру, что означает, что вы можете делать более длительные выдержки.

Фильтры нейтральной плотности бывают различной силы, и мы рекомендуем вам прочитать наше подробное руководство по фильтрам нейтральной плотности, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий для вас. В настоящее время мы используем стоп-фильтр Haida ND10 для наших фотографий с длительной выдержкой, но на рынке есть множество вариантов на выбор!

4. Дистанционный выпуск

Последний кусочек головоломки с шестеренками для фотосъемки с длительной выдержкой. Это не так важно, как другие, но, безусловно, облегчит вашу жизнь.

Дистанционный спуск — это, по сути, немного оборудования, которое позволяет вам спускать затвор на камере удаленно, без необходимости нажимать кнопку спуска затвора на камере. Нажатие кнопки спуска затвора, даже если камера находится на штативе, может вызвать нежелательные движения, а дистанционный спуск позволяет избежать этой проблемы.

Дистанционная съемка также обычно требуется для любых выдержек более 30 секунд, что является пределом, который большинство камер поддерживает в ручном режиме. Вместо этого вы можете использовать кабель дистанционного спуска с камерой в режиме BULB, и затвор будет оставаться открытым столько, сколько вы хотите.

Существуют различные типы удаленного спуска, от простых, которые работают как внешняя кнопка спуска затвора, до более продвинутых опций, подобных этой, которые включают такие функции, как интервалометр, или позволяют указать продолжительность экспозиции, чтобы вы не Не нужно удерживать кнопку нажатой.

Другой вариант, который будет зависеть от вашей камеры, — использовать смартфон в качестве спускового крючка. Многие новые камеры в настоящее время имеют возможность подключения к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth и поставляются с приложением, которое позволит вам управлять камерой удаленно.Это позволит вам запускать затвор так же, как и дистанционный спуск, и является отличной альтернативой вложения в дополнительное оборудование, если ваша камера поддерживает эту функцию.

Настройки камеры для фотосъемки с длительной выдержкой

Теперь, когда у вас есть все необходимое для фотосъемки с длинной выдержкой, вы захотите узнать, как настроить камеру для съемки. Вот настройки, которые вам нужно будет отрегулировать, и некоторые рекомендуемые значения для них.

Ручной режим или приоритет выдержки

Первое, что вам нужно сделать, это перевести камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета выдержки.

Manual предоставит вам полный контроль над всеми настройками вашей камеры, включая диафрагму, выдержку и ISO. Это режим, который мы предлагаем вам использовать для фотосъемки с длительной выдержкой, поскольку он дает вам наибольший контроль.

Вы также можете использовать режим приоритета выдержки. Это позволит вам установить выдержку, а камера будет следить за диафрагмой и ISO в зависимости от доступного света. Хотя это хорошая отправная точка, это не всегда может дать наилучшие результаты, поэтому мы рекомендуем использовать ручное управление.

На большинстве камер выбрать режим так же просто, как повернуть диск выбора режимов на камере. Обычно он находится в верхней части камеры и имеет множество настроек, включая «Авто», «P», «Av», «Tv», «M» и «BULB».

«Tv» (также «T» или «S», в зависимости от модели камеры) — это приоритет выдержки, а «M» — ручной. BULB — это то, что вам нужно, если у вас есть дистанционный спуск и вы хотите снимать выдержки более тридцати секунд.

Выдержка

Если у вас установлен ручной режим или приоритет выдержки, вы захотите установить выдержку.

Это зависит от сцены. Для быстро движущейся воды, такой как водопад, обычно хорошо подойдет время от 1 до 30 секунд.

Для ночных снимков движущегося транспорта и т.п. это будет зависеть от скорости движения, но обычно будет работать около 15–30 секунд.

Если вы хотите снимать звезды, есть несколько способов сделать это, но лучший вариант — это сделать серию более коротких экспозиций (30 секунд — около 4 минут) и затем сложить их в программном обеспечении.У нас есть полное руководство по фотографированию звезд, которое объясняет, почему это так.

Тем не менее, как правило, для большинства фотографий с длинной выдержкой вы, вероятно, будете смотреть на выдержки в диапазоне от 1 секунды до 30 секунд. Мы предлагаем сделать несколько снимков и поэкспериментировать, чтобы вы почувствовали, что работает.

ISO

Для большинства фотографий с длительной выдержкой, особенно днем, вам нужно снимать с максимально низким значением ISO — большинство камер будут иметь низкое значение ISO, равное 100 или 200.Это позволит получить самое чистое изображение с небольшим шумом.

По мере увеличения ISO шум будет увеличиваться. Для некоторых сценариев, таких как ночная съемка, вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы компенсировать небольшое количество света, в зависимости от вашей экспозиции.

Диафрагма

Как вы, возможно, знаете, диафрагма управляет глубиной резкости, поэтому выбранные вами настройки будут частично зависеть от вашего объекта и композиции.

Однако настройка диафрагмы также определяет количество света, проходящего через объектив, поэтому настройка диафрагмы также будет зависеть от яркости сцены.

Если вы снимаете ночью, вы, вероятно, захотите открыть диафрагму как можно шире, выбрав настройку диафрагмы в диапазоне 1,8 — 5,6, в основном наименьшее значение для вашего объектива. Это позволит проникнуть максимальному количеству света.

RAW

Наконец, вы захотите настроить камеру на съемку в формате RAW, а не в формате JPG. Или снимайте в обоих форматах: JPG + RAW. Это даст вам гораздо больший контроль над окончательным изображением, хотя вам придется использовать программное обеспечение для редактирования, такое как Adobe Lightroom, чтобы создать окончательное изображение.

Фотосъемка с длительной выдержкой может быть сложной задачей, и ее легко начать с недоэкспонирования или переэкспонирования изображения. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете довольно легко избавиться от этих проблем, тогда как в файле JPG не будет достаточно данных, чтобы вы могли восстановить снимок.

У нас есть подробное руководство о том, что такое RAW, а также о причинах, по которым вам следует переключиться на съемку в формате RAW, которое вы обязательно должны прочитать, если вы новичок в изображениях RAW.

Сцены, подходящие для фотосъемки с длительной выдержкой

Теперь, когда у вас есть обзор оборудования, необходимого для фотосъемки с длительной выдержкой, и настроек камеры, которые необходимо настроить для ваших фотографий, мы хотели дать вам обзор типов изображений и сцен, которые вы могли бы рассмотреть при съемке с большой выдержкой. фотографии.

Движущаяся вода

Один из самых популярных объектов для фотосъемки с длительной выдержкой — движущаяся вода. Съемка воды с более длинной выдержкой создает прекрасный мягкий и пушистый эффект, который особенно хорош для водопадов и быстро движущихся рек.

Съемка моря с длинной выдержкой, в частности, простирающихся до горизонта пирсов или скал с движущейся вокруг них водой, также обеспечивает эффективный снимок.

Астрофотография

Ночное небо дает прекрасные возможности для фотосъемки, но это также одна из самых сложных вещей для фотографирования из-за недостатка света.

Фотография с длительной выдержкой — ответ на эту проблему, позволяя запечатлеть детали неба, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали, такие как великолепные цвета млечного пути или невероятное отображение северного сияния.

Мы рекомендуем прочитать подробное руководство по астрофотографии для получения дополнительной информации о съемке ночного неба, а также специальное руководство по фотографии северного сияния. Хотя это похоже на фотографию с длительной выдержкой, есть несколько дополнительных вещей, которые вам нужно учитывать в этих конкретных ситуациях.

Дороги с машинами

Съемка движения — превосходный вариант для съемки с длительной выдержкой, а съемка дороги, заполненной движущимися автомобилями, ночью или в сумерках — отличный способ превратить обычную сцену в великолепное море света.

Точные настройки, которые вы используете, будут варьироваться в зависимости от того, насколько темно, какое уличное освещение доступно, а также от того, хотите ли вы, чтобы источники света имели звездообразную форму на финальном снимке (достигается при использовании диафрагмы около f / 14 и меньше).

Вы также должны учитывать скорость автомобилей на дороге, так как в идеале вам нужны полные световые трассы, поэтому вам нужно снимать автомобили, въезжающие и выезжающие из кадра, полностью, а не частично.

Световая живопись

Подобно концепции фотографии движущихся автомобилей, рисование светом подразумевает намеренное перемещение источника света для создания изображения.

Это достигается путем настройки камеры на длинную выдержку и последующего использования источника света для создания сцены путем рисования в воздухе.Вы даже можете использовать разные цвета, чтобы создать более впечатляющий эффект.

Световая живопись на самом деле довольно сложная задача, потому что, когда вы рисуете в воздухе, вы не можете видеть, что делаете, и нет системы координат, которая могла бы вам помочь. Это определенно вопрос совершенствования практики!

Молния

Молнию сложно сфотографировать, во-первых, потому что она происходит так быстро, что у вас не будет времени на реакцию, а во-вторых, потому что вы не знаете, когда это произойдет, даже если вы могли бы достаточно быстро отреагировать!

Один из способов обойти эту проблему — использовать более длинную выдержку — если вы направите камеру на шторм и используете выдержку в диапазоне 10-15 секунд, велика вероятность, что, если сработает молния, вы сделаете Это.

Конечно, это потребует некоторого терпения, и вы получите много фотографий без всякой молнии, но награда за хороший снимок с молнией определенно того стоит!

Любая темная сцена

Конечно, все вышеперечисленное отлично подходит для фотосъемки с длительной выдержкой, но вы также можете воспользоваться преимуществами более длинных выдержек для более приземленных целей.

Для любой немного темной сцены, например, интерьера здания или ужина в ресторане, можно использовать более длинные выдержки.Более длинная выдержка позволит вам уменьшить ISO и соответствующим образом установить диафрагму, а это означает, что вы получите изображение без шумов с глубиной резкости, которая вам подходит.

Конечно, это будет работать только для статических сцен, так как вы не хотите размытия в такого рода снимках, но для снимков внутренней архитектуры это может творить чудеса, если вам нужны красивые чистые изображения.

Советы по съемке с длинной выдержкой

Основываясь на нашем опыте съемки фотографий с длительной выдержкой, мы хотели поделиться некоторыми советами, которые помогут вам преодолеть некоторые из распространенных проблем, с которыми сталкиваются фотографы при съемке фотографий с длительной выдержкой.Это должно помочь вам быстрее освоить вашу собственную технику.

фокус

Как и на любой фотографии, снимок с длинной выдержкой должен быть резким и в фокусе.

Это может быть сложнее, чем вы думаете, с фотографией с длинной выдержкой, особенно если вы снимаете ночью или с фильтром нейтральной плотности.

При съемке ночью может быть слишком темно, чтобы камера могла сфокусироваться, а если вы снимаете с фильтром нейтральной плотности, это может вырезать так много света, что камера не сможет сфокусироваться.

У вас есть несколько вариантов в этих сценариях. Во-первых, вы, вероятно, захотите перевести камеру в режим ручной фокусировки. Затем, если у вас есть фильтр нейтральной плотности, сфокусируйтесь без фильтра, затем наденьте фильтр, чтобы снять сцену.

Ночью лучше всего использовать видоискатель в реальном времени или электронный видоискатель на камере и увеличить масштаб до области, где есть хотя бы немного света, а затем сфокусироваться вручную. Если вы снимаете звезды, вам нужно установить фокус почти на бесконечность вместо

Композиция

Как и любая фотография, фотография с длинной выдержкой должна быть хорошо скомпонована.Не попадайтесь в ловушку мысли о том, что вы можете забыть о других правилах композиции только потому, что это фотография с длинной выдержкой, светлых следов или красивой воды.

Для идей вы можете использовать световые дорожки в качестве направляющих линий. Для движения воды хорошо подходят камни на переднем плане пляжа.

Устойчивость

Для фотосъемки с длительной выдержкой очень важно, чтобы камера оставалась неподвижной на протяжении всего кадра.

Одна ошибка — установить камеру на штатив на неустойчивой поверхности, такой как движущаяся лодка, песок или мост.Это может быть не всегда — например, если вы находитесь на мосту или другой движущейся платформе, не имеет значения, насколько устойчив штатив, поскольку камера по-прежнему будет двигаться вместе с движением моста.

Может быть очень трудно увидеть, является ли изображение полностью резким на задней стороне видоискателя вашей камеры, и вы можете заметить только постфактум, когда вы приходите редактировать свой снимок, что оно действительно резкое.

Вы можете частично проверить, увеличив масштаб до 100% в видоискателе, но на самом деле лучший вариант — убедиться, что поверхность, на которой вы находитесь, в первую очередь, абсолютно стабильна.

Источники движения

Фотосъемка с длинной выдержкой лучше всего работает, когда вы можете запечатлеть движение на изображении, чтобы придать ему неповторимый вид.

Всегда следите за этим движением при компоновке кадра, помните, в каком направлении идет движение, и подумайте о том, как вы можете включить это движение в свою композицию.

Например, облака могут быть отличным источником движения при съемке с длинной выдержкой, поскольку они превращаются в большие полосы по небу.Направление, в котором они движутся, придаст полосе ее направление, и вы можете использовать эти полосы в качестве направляющих линий, привлекая зрителя к изображению.

Вода также может работать хорошо, особенно на пляжах, поскольку волны движутся вверх и вниз по песку.

Другими источниками, которые следует учитывать, являются движущиеся огни, такие как вращающиеся карусели на ярмарочных площадях или движущиеся автомобили. У разных источников движения будет разная скорость, поэтому вам нужно будет отрегулировать выдержку, чтобы добиться максимального эффекта.

Помните ISO!

Многие камеры в наши дни поставляются с автоматической функцией ISO, при которой камера автоматически устанавливает ISO за вас, даже если камера находится в полностью ручном режиме.

Хотя во многих ситуациях это может быть полезно, в ситуациях с длительной выдержкой вы определенно захотите самостоятельно контролировать ISO. Поэтому, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора, всегда проверяйте, установлен ли ISO там, где вы хотите.

Повысьте свои общие навыки фотографии

Фотография с длительной выдержкой — это лишь одна часть большой фотографической головоломки, и мы всегда думаем, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на одной области, лучше попытаться улучшить свои общие знания фотографии.

Фотография с длительной выдержкой, в частности, основана на ряде других навыков фотографии, включая знание того, как регулировать настройки камеры, и настоящее понимание того, что делает каждая из этих настроек, включая диафрагму, ISO и выдержку.

Если вы заинтересованы в улучшении своих навыков фотографии, мы рекомендуем пройти наш онлайн-курс по фотографии из путешествий, который мы создали как можно более всеобъемлющим. Взгляните на это здесь.

Эксперимент!

И последнее, но не менее важное: мы определенно предлагаем вам поэкспериментировать! Как и в случае с любой новой техникой фотографии, фотография с длительной выдержкой требует практики, чтобы добиться желаемого.

Так что найдите что-нибудь для съемки, будь то близлежащая улица, река или ночное небо, и попробуйте сами. Практика ведет к совершенству!

Дополнительная литература

Это подводит итог нашему руководству по фотографии с длительной выдержкой — мы надеемся, что оно было вам полезно.

Помимо этого поста, у нас есть ряд других подробных постов с фотографиями, которые помогут вам получить лучшие фотографии. Вот некоторые из них, которые, по нашему мнению, могут вам пригодиться.

• Наше руководство по выбору лучшей камеры для путешествий, которое предлагает широкий выбор камер по разным ценам.У нас также есть специальное руководство по выбору компактной камеры для путешествий, руководство по выбору беззеркальной камеры для путешествий и руководство по выбору камеры для путешествий DSLR.
• Если вам нужен новый объектив, у нас есть руководство по лучшим объективам для дорожных фотоаппаратов, которое охватывает большинство типов камер, доступных сегодня
• У нас есть руководство по созданию лучших снимков самого себя, как и зачем использовать фокусировку с помощью кнопки назад, как снимать звезды, советы по съемке снега, обзор фильтров нейтральной плотности и руководство по съемке в RAW — лишь некоторые из наши фото посты!
• У нас также есть постоянно расширяющаяся серия Руководств по местоположению для фотографов, которые помогут вам сделать лучшие снимки в разных местах по всему миру.
• У нас есть путеводитель по лучшим подаркам для фотографов
• Руководство для начинающих по улучшению ваших фотографий из путешествий для тех, кто только начинает заниматься фотографией из путешествий
• Наши причины, почему вам нужен дорожный штатив
• И, если вы серьезно настроены улучшить свою фотографию, я провожу невероятно всеобъемлющий онлайн-курс по фотографии из путешествий, который научит вас всему, что вам нужно знать о фотографии. Посмотрите это здесь.

Вот и все! Как всегда, если у вас есть какие-либо отзывы или вопросы по поводу вышеизложенного, дайте нам знать в комментариях ниже.Удачного фотографирования!

Как делать действительно длинные выдержки с помощью цифровой зеркальной камеры

На уроках фотографии меня часто спрашивают: «Что такое длинная выдержка?» Многие начинающие фотографы хотят, чтобы я дал им окончательную выдержку с моим объяснением. Однако длинные выдержки зависят не только от объекта, они во многом основаны на художественном видении вашей фотографии. Панорама, светопись и ночная фотография — все это использует длинную выдержку. Однако эти методы — тема будущей статьи.Сегодня я хотел бы обсудить «действительно» длинные выдержки, выдержки более нескольких минут. Эти типы экспозиции создают сюрреалистические сказочные изображения. Они используют фильтры нейтральной плотности (например, солнцезащитные очки для вашего объектива), чтобы увеличить время выдержки, намного превышающее то, что можно было бы достичь простым уменьшением ISO и уменьшением диафрагмы.

1) Зачем нужны такие длинные выдержки?

Длинные выдержки создают ощущение таинственности. Они мягко размывают все, что движется. Облака превращаются в полосы, вода приобретает вид сладкой ваты, а люди либо исчезают, либо становятся призрачными фигурами.Но наиболее важным преимуществом использования очень длинной выдержки является то, что она упрощает композицию. Он сокращает изображение до основных элементов: линий, форм и тональности.

NIKON D90 + 10-20 мм f / 4-5,6 @ 12 мм, ISO 200, 125/1, f / 8,0

2) Оборудование

Помимо очевидного (зеркальная камера, широкоугольный объектив, штатив, кабель / дистанционный спуск, полностью заряженные аккумуляторы), вам также понадобятся твердые нейтральные фильтры. Фильтры нейтральной плотности уменьшают количество света, попадающего в объектив. Это то, что позволяет вам уменьшать выдержку с долей секунды до нескольких минут, даже в дневное время.

Также вам понадобятся следующие предметы:

• Таблица преобразования экспозиции или приложение (для вашего мобильного телефона доступно множество бесплатных приложений для длинной выдержки, ищите «калькуляторы длинной выдержки»)
• Что-нибудь, чтобы прикрыть камеру от утечки стоп-сигнала
• Таймер (пользуюсь телефоном)
• Хорошая книга, длинный плейлист и много терпения!

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 100, 598/1, f / 22,0

3) Solid ND Filters

ND — это сокращение от нейтральной плотности, иногда называемой «серым фильтром» или « темное стекло ».Идеальный нейтральный фильтр должен одинаково фильтровать все видимые цвета света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен влиять на цвета вашего изображения. К сожалению, при очень длительных выдержках это не всегда так. Если вы делаете экспозицию более пяти минут, вы иногда можете заметить розовый или пурпурный оттенок. Это связано с тем, что свет с более высокой длиной волны (инфракрасный) не полностью блокируется некоторыми фильтрами нейтральной плотности и накапливается на датчике. Регулировка баланса белого во время постинга обычно устраняет этот розовый оттенок.Кроме того, многие производители фильтров теперь комбинируют фильтры нейтральной плотности с возможностью блокировки ИК-излучения. Чтобы полностью избежать этого цветового оттенка, многие фотографы предпочитают преобразовывать свои длинные выдержки в черно-белые.

На этой первой фотографии показано неотредактированное изображение. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения являются окончательными цветными и черно-белыми отредактированными версиями.

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 при 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0 NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 при 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0 NIKON D800 + 24- 70 мм f / 2.8 @ 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22.0

Возможно, вы слышали о разделенных или градуированных фильтрах нейтральной плотности. Эти фильтры прозрачны в нижней половине и имеют темную полосу в верхней половине. Разделенные нейтральные фильтры используются, когда динамический диапазон сцены слишком велик для записи. Их часто используют в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для фотосъемки с длинной выдержкой вам понадобятся твердые нейтральные фильтры. Эти фильтры, как следует из названия, имеют сплошной темный цвет.

Вот прямоугольные двух- и трехступенчатые мягкие градуированные нейтральные фильтры Lee, а также их твердотельный 10-ступенчатый нейтральный фильтр Big Stopper и прямоугольный держатель фильтра.

3.1) Сила ND-фильтра

ND-фильтры оцениваются в зависимости от того, сколько света они блокируют. Чем темнее фильтр, тем меньше света проходит через него. Чем меньше света, тем дольше выдержка. Когда вы выбираете фильтр нейтральной плотности, вы обнаружите, что разные производители используют разные системы для описания силы своих фильтров. Иногда это может вызвать некоторую путаницу. Вы увидите, что используются три рейтинговых числа: сила фильтра, коэффициент уменьшения освещенности и оптическая плотность.

Сила фильтра, вероятно, самая простая для понимания рейтинговая система. Эта система устанавливает количество световых остановок, которые блокирует фильтр. Эта система используется Singh-Ray для своих фильтров нейтральной плотности с резьбой. Например, фильтр нейтральной плотности Mor-Slo 10-Stop ND от Singh-Ray имеет 10-ступенчатое уменьшение света. Эта рейтинговая система также используется B + W, хотя фактор немного скрыт. B + W идентифицирует свои фильтры как ND1xx, где xx — сила фильтра. A B + W ND106 — это 6-ступенчатый фильтр. B + W фактически использует как силу фильтра, так и оптическую плотность (см. Ниже), чтобы описать силу своих фильтров.

Коэффициент уменьшения освещенности — это число, которое описывает количество света, проходящего через фильтр. Например; ND4 пропускает света. ND8 пропускает 1/8 света. Хойя использует эту систему. Например, фильтр Hoya ProND2 пропускает ½ света.

Третье число, используемое для описания непрозрачности нейтрального фильтра, — это оптическая плотность. Математически оптическая плотность — это логарифм (основание 10) коэффициента ослабления света.1-ступенчатый фильтр уменьшает свет в 2 раза (позволяя пропускать ½ света). Таким образом, его оптическая плотность будет равна log (2), что составляет 0,3. Для 4-ступенчатого фильтра свет уменьшается в 16 раз (позволяя пропускать 1/16 света). Следовательно, его оптическая плотность будет log (16), что равно 1,2. Каждая оптическая плотность, кратная 0,3, уменьшает пропускаемый свет на одну ступень. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B + W используют эту систему рейтинга. Фильтр Tiffen 0.6 ND — это 2-ступенчатый фильтр.Фильтр Lee’s Big Stopper Neutral Density 3.0 — это фильтр с 10 ступенями. Наконец, фильтр Firecrest ND 3.9 от Formatt Hitech — это колоссальный фильтр с 13 ступенями!

Чтобы упростить сравнение, вот таблица, в которой резюмируется, как основные производители фильтров оценивают и называют свои фильтры ND.

3.2) Типы фильтров ND

Фильтры ND бывают двух видов: круглые ввинчиваемые и прямоугольные. Для последнего требуется держатель, который крепится к передней части линзы. Затем вы вставляете прямоугольный фильтр в держатель.Я предпочитаю ввинчиваемые, потому что они легче прикрепляются и имеют меньшую вероятность утечки света.

Когда вы покупаете нейтральный фильтр, купите тот, который подходит для вашего объектива самого большого диаметра. Если у вас есть линзы меньшего диаметра, на которых вы хотели бы использовать фильтр, купите повышающее кольцо. Повышающее кольцо позволяет соединять резьбу фильтра большего диаметра с резьбой меньшего диаметра на линзе.

Вот переходное кольцо Tiffen 62–77 мм. Это позволяет использовать фильтр диаметром 77 мм на объективе диаметром 62 мм.

3.3) ND-фильтр какой прочности мне нужен?

Если вы планируете делать длинные выдержки в течение дня, я бы посоветовал купить 10-ступенчатый и 6-ступенчатый фильтр. Их можно сложить вместе, чтобы получить в общей сложности 16 ступеней. Круговой поляризатор эквивалентен уменьшению света на 2 ступени, и его также можно использовать вместе с фильтрами нейтральной плотности. Хотя вы можете складывать несколько фильтров вместе, не ставьте их больше двух, чтобы избежать виньетирования.

Вот два нейтральных фильтра.Более темный — B + W ND106 (6 ступеней), более светлый — Tiffen ND0.6 (2 ступени). Их пересечение — 8 остановок.

6-ступенчатые и 2-ступенчатые фильтры нейтральной плотности

4) Хорошие объекты

Когда вы ищете объекты, которые подходят для хороших фотографий с длинной выдержкой, выберите сцену, в которой есть как неподвижные объекты, так и что-то движущееся. Движение можно найти в воде, облаках, движении и людях. Вот несколько примеров отличных предметов.
• Сваи или пирсы с очень низким дальним горизонтом
• Док или гавань — будьте осторожны с пришвартованными лодками, «покачивающимися» в воде, так как они будут выглядеть как призраки!
• Компактные снимки зданий, на которых видны только стены и облака
• Широкие пейзажи с катящимся туманом или драматическими облаками
• Изолированные старые здания с развевающейся травой и движущимися облаками

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 20 мм, ISO 200, 600/1, f / 9,5

5) Как делать очень длинные выдержки

Длинные выдержки занимают много времени! Они — полная противоположность фотографии «брызги и молись». Прежде чем нажимать кнопку спуска затвора, необходимо подумать и спланировать длительную выдержку.

5.1) Композиция

Когда вы прибудете на место съемки, не торопитесь, решая, где находится лучшая точка обзора. Я часто гуляю, делаю несколько обычных снимков и оцениваю их на задней панели камеры. Сдвинуться немного влево или вправо? Насколько высоко я хочу свой горизонт? Есть ли какие-нибудь отвлекающие элементы по краям моей рамки? Когда вы будете довольны своей композицией, установите штатив и прикрепите камеру.Возможно, вам все равно придется немного подправить композицию перед окончательной длительной выдержкой.

NIKON D7000 @ 40 мм, ISO 200, 353/1, f / 11.0

После того, как вы встанете на штатив, прикрепите тросик или дистанционный триггер и выберите самый низкий исходный ISO на вашей камере. Убедитесь, что у вас выключено подавление вибраций. Еще раз проверьте кадрирование вашего снимка.

5.2) Выберите свою диафрагму

Установив приоритет диафрагмы в камере, выберите относительно маленькую диафрагму (f / 8 или меньше).Диафрагмы между f / 8 и f / 11 обычно являются оптимальным выбором для объектива. Предполагая, что вы используете широкоугольный объектив (24 мм или шире), эти диафрагмы обеспечат вам большую глубину резкости и резкий фокус от края до края. Я стараюсь избегать использования диафрагмы f / 22 и меньшего размера, чтобы минимизировать дифракцию. Дифракция — это мягкость, возникающая из-за огибания лопастей диафрагмы света. Это становится более заметным при очень маленьких апертурах.

5.3) Фокус

Переключите камеру на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на снимке.Я обычно фокусируюсь на расстоянии 3-6 футов перед камерой. Это гарантирует, что ваш передний план и задний план будут четко сфокусированы. Вы можете найти всевозможные приложения, которые помогут вам определить, насколько далеко в кадре нужно сфокусироваться для максимальной глубины резкости. Однако с цифровым изображением легко проверить фокусировку на задней части камеры. Однако имейте в виду, что дифракция может стать неприемлемой при очень малых апертурах, как я упоминал выше.
Сделайте снимок и проверьте фокусировку на изображении. При необходимости отрегулируйте фокусировку.Рекомендуется наклеить кусок ленты на кольцо фокусировки, чтобы оно не сдвинулось случайно после того, как вы установили фокус.

Лента Gaffers, удерживающая кольцо фокусировки от движения

Вся эта работа по композиции и фокусировке выполняется без прикрепленных фильтров ND. Вы обнаружите, что с фильтрами нейтральной плотности на передней части объектива вы не сможете видеть свой видоискатель! Дисплей будет слишком темным для композиции, не говоря уже о фокусировке.

5.4) Определение выдержки для длинной выдержки

Следующим шагом будет определение продолжительности экспозиции после установки фильтров нейтральной плотности.После того, как вы поместите фильтры нейтральной плотности на объектив, ваша камера не сможет производить замер. Вы должны рассчитать правильную экспозицию, основываясь на силе ваших фильтров нейтральной плотности и экспозиции до нейтрализации.

Перед установкой фильтров измерьте экспозицию с помощью точечного измерителя или внутреннего измерителя камеры (нажмите кнопку спуска затвора наполовину). В это время я часто беру пару «обычных» экспозиций и оцениваю свою гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, прежде чем устанавливать фильтры нейтральной плотности. Обратите внимание на выдержку.

Напомним, что остановка света — это удвоение или уменьшение вдвое общего количества света, попадающего на датчик. Например, трехступенчатый нейтральный фильтр увеличивает выдержку на три полных ступени. Итак, если ваш исходный замер давал вам выдержку 1/125 с, с трехступенчатым фильтром вы можете увеличить ее до 1/15 с (от 1/125 до 1/60 — это одна ступень, от 1/60 до 1/30 с. две остановки, а от 1/30 до 1/15 — это три остановки). Однако, чтобы действительно замедлить экспозицию, вам понадобится уменьшение освещенности примерно на 16 ступеней.С фильтром на 16 ступеней математика может быть немного утомительной, тем более что у меня нет 16 пальцев! Используйте эту диаграмму, чтобы помочь вам конвертировать. В строке «Без фильтра» найдите измеренную выдержку. Отсюда перейдите к строке, описывающей силу фильтра нейтральной плотности, которую вы используете. Место пересечения этой строки и столбца — это ваша новая преобразованная выдержка. Или загрузите калькулятор экспозиции на свой телефон. С фильтром на 16 ступеней (6 ступеней и 10 ступеней, сложенных вместе), начальная экспозиция 1/125 с превращается в 8 минут!

5.5) Съемка снимка

После расчета скорости затвора с фильтром переключите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, которую вы выбрали в разделе 5.2. Установите выдержку на лампу. Убедившись в правильности фокусировки и надежной фиксации головки штатива, осторожно прикрепите нейтральный фильтр или комбинацию фильтров.

Чтобы свет не попадал в камеру, накройте камеру и объектив темной тканью или курткой и закрепите зажимами. Во время очень длинных выдержек свет может проникать в камеру, особенно через видоискатель.

На этом снимке маяка на мысе Неддик в штате Мэн я забыл закрыть камеру. Несмотря на то, что технически это не «действительно» длинная выдержка, ее все же было достаточно, чтобы свет просочился через видоискатель.

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 @ 58 мм, ISO 200, 10/1, f / 22,0

Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и заблокируйте спусковой крючок. Установите таймер на своих часах, расслабьтесь, расслабьтесь и включайте музыку, пока ждете. Я часто использую это время, чтобы бродить по окрестностям и искать новые композиции.Когда таймер сработает, разблокируйте тросик, чтобы остановить экспозицию. Не волнуйтесь, если экспозиция неточна. При выдержке в несколько минут оставление затвора открытым на несколько дополнительных секунд не повлияет на общую экспозицию.

Камера и объектив закрыты, готовы к съемке

6) Советы

Проверьте гистограмму. Я часто обнаруживаю, что моим изображениям требуется более длительная выдержка, чем я изначально рассчитывал. Если ваша гистограмма сгруппирована слева, увеличьте время экспозиции на стоп. Это означает удвоение продолжительности экспозиции.Если вы сделали восьмиминутную экспозицию, попробуйте 16 минут.

Обычно я делаю по три кадра каждого изображения и брекетинг каждого из них на ½ или точку, в зависимости от динамического диапазона композиции. В Photoshop вы можете объединять изображения, используя слои и маски слоев.

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Это даст вам максимальную свободу при обработке изображений.

Отключите шумоподавление при длинной выдержке в камере. Да, при такой длительной выдержке ваш сенсор нагреется, и вы увидите на своих изображениях дополнительный шум и горячие пиксели.Однако использование подавления шума при длинной выдержке удваивает время экспозиции, а программное обеспечение, такое как Lightroom, уже автоматически удаляет горячие пиксели.

В частности, при подавлении шума при длинной выдержке делается второй снимок сразу после первого, только на этот раз затвор остается закрытым. Эта «темная рамка» используется для электронного вычитания шума из исходной фотографии. Мне нравится медленный темп съемки с длинной выдержкой, но этого недостаточно, чтобы удваивать длину каждой экспозиции!

Дайте сенсору остыть в течение нескольких минут между экспозициями.Это поможет уменьшить некоторые шумы и горячие пиксели, которые накапливаются при нагревании сенсора.

Убедитесь, что у вас в сумке есть полностью заряженный аккумулятор и пара запасных. Длительные выдержки, особенно в холодную погоду, очень быстро разряжают батареи.

Если вы хотите создать призрачное изображение, войдите в кадр и остановитесь примерно на треть экспозиции. Это позволяет достаточному количеству света отражаться от вас и регистрироваться на датчике, но недостаточно, чтобы визуализировать вас как твердый объект.На этом фото чаек не было на фото за всю экспозицию. И когда они приземлились, они не стояли на месте. Обратите внимание, как они выглядят как призраки.

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f / 8.0

7) Заключительные мысли

Я знаю, что некоторые из вас спросят меня, почему я просто не снимаю серию изображений с более короткой выдержкой и сложите их вместе в Photoshop. Конечно, это даст изображение без шума. Насим только что ответил на этот вопрос в своей недавней статье «Бесполезны ли поляризационные, нейтральные и ультрафиолетовые фильтры?» Я полностью с ним согласен и направляю вас к его статье.