Про диафрагму, ИСО и выдержку для чайников — 95 ответов на Babyblog

По просьбе Маруси копирую статью сюда.

Итак, вы являетесь счастливым обладателем цифровой фотокамеры и желаете научиться ею пользоваться.

Но вас пугают страшное количество кнопочек и функций. Большинство просто махнут рукой на этот Рубикон, выставят на автомат и будут радостно любоваться результатами своего фототворчества.

Но на самом деле, фотографировать в режими ручных установок очень просто. Вы не поверите, но нужно понять только ТРИ кнопочки! Три! И золотой ключик у нас в кармане.

Вот теперь я постараюсь самым доступным способом, для самых смелых новичков рассказать про эти кнопки.

Значит так.

1. Aperture (диафрагма)
2. ISO (ИСО)
3. Shutter Speed (выдержка)

Все эти параметры позволяют управлять съемкой. Уменьшать или увеличивать яркость.

Я сначала объясню что это и для чего а потом где это взять.

1. Про диафрагму.

Диафрагма — это отверстие объектива. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу.

здесь мы видим, как меняется радиус диафрагмы

Также величина этого отверстия влияет на глубину резкости. Чем МЕНЬШЕ дырка, тем резче снимок.

Пример 1:

Весь снимок резкий, четкий. Диафрагма закрыта до 1/8.

Пример 2.

Резкий только объект фокусировки.
Дырка диафрагмы максимально открыта до 1/1,4 (чем на меньшую цифру делится единица, тем больше значение).

Это и называется глубина резкости. В первом примере она большая, все резкое. Во втором примере она маленькая, резкость не глубокая. Этот параметр называют ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Повторение:

Что бы снимать объект с размытым задним планом, нужно открыть диафрагму (как это делать, я напишу ниже). Чем больше открыта диафрагма, тем больше размыт фон. И наоборот, что бы сделать снимок резким, нужно закрыть диафрагму.

Для пейзажей достаточно от f 1/4.

Но тут небольшая заковырка. Чем больше закрыта диафрагма (меньше дырка), тем меньше света попадает на матрицу и темнее снимок. Каждый шаг закрытия уменьшает попадание света в 2 раза! Но не бойтесь! Сейчас главное мы разобрались, для чего диафрагма. Ниже я напишу, как управлять попаданием света на матрицу.

2. ИСО

ИСО — это светочувствительность матрицы. Чем меньше ИСО, тем меньше света попадает на матрицу, тем темнее снимок. Для увеличения света на кадре, можно увеличивать ИСО. В плане управления художественности снимка, этот параметр самый нейтральный. Он влияет только на попадание света. Но есть одно жирное НО. Чем выше ИСО, тем «шумнее снимок». Что такое шум, вы можете посмотреть на третьем примере.

Пример 3

Фотография сделана с ИСО 3200. На уменьшенном снимке это почти не видно. Но при печати большего размера, мы можем увидеть «шумы», как на левом квадратике на фотографии. В правом квадратике пример с ИСО 100.

Современные цифровые монстры, стоящие по несколько тысяч долларов, могут спокойно снимать с огромным показателем ИСО и практически не «шуметь». Но наши мыльницы и недорогие зеркалки начинают шуметь уже с ИСО 300. Так что, повышая ИСО для получения более светлого кадра, мы рискуем ухудшить качество снимка.

Повторение: Чем больше ИСО, тем светлее кадр, но тем больше вероятности появления шумов.

И последний, третий параметр:

3. Выдержка

Выдержка — это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Чем больше выдержка, тем светлее кадр. Но и тем больше вероятность смазанности кадра.

Пример 4

Я специально увеличила время выдержки до 0,3 сек для съемки примера. Здесь нам хорошо видно, что удержать фотоаппарат неподвижно 0,3 сек я не смогла и снимок смазался.

В случае, когда вы хотите снимать на длинной выдержке, нужно пользоваться штативом. И в идеале также дистанционным управлением. Так как даже при нажатии на кнопку, вы все равно можете пошевелить фотоаппарат и получить смазанный кадр.

***

Вот и все, если вы внимательно прочитали, что я здесь написала, вы теперь должны разбираться в параметрах съемки.

Бонус: увидеть все эти данные можно на перенесенных в компьютер фотографиях. Например в фотошопе: file — file info. Или щелкнув правой клавишей мыши на фотографию и выбрать Get Info (MacOS), как в PC не знаю, но, надеюсь, мне скоро подскажут.

Шаги к пониманию ISO

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров.

Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма.

Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки. Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Какие ISO и когда использовать

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO.

Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон.

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600—3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400.

Что такое ISO в фотоаппарате и как его настроить

Значение ISO является один из самых важных параметров при съемке, на ряду с такими, как значения выдержки, диафрагмы и баланса белого. ISO часто называют также чувствительностью ISO, уровнем ISO, или просто светочувствительностью матрицы или пленки.

Постер для статьи. Что такое ISO

---

Все же, что такое ISO в настройках фотоаппарата?

ISO — это параметр, указывающий на уровень чувствительности к свету ее свето-улавливающего элемента (матрицы или пленки). В основном указывают пределы ИСО для камер (фотоаппаратов). Хотя, этот же параметр можно встретить не только на камере, но, например и на вспышке. Для вспышки, обычно указывается ведущие число при использовании одного из значений ISO 100, или 200. Чувствительность ISO указывается в специальных единицах системы ISO. Само числовое выражение ISO может принимать любое целочисленное выражение от 1 до бесконечности. Например, на моей вспышке SB-900 можно выставить ISO от 1 (единицы) до 12,500, а на моей камере Nikon D40 можно установить значение ISO от 200 до 1.600.

---

Меньше – лучше!

Чем выше значение ISO, тем более светочувстительней матрица. Очень важно понимать, что чем выше значение ISO, тем меньше времени нужно, чтобы матрица или пленка сосканировала изображение с объектива. Для наглядности, приведу пример: мы снимаем вечером, света мало, на камере установлено значение ISO 100, при этом камера в приоритете диафрагмы (либо в любом другом режиме) показывает, что снимок будет сделан с выдержкой 1/20с. Это очень длинная выдержка, и при этом мы можем получить смазанный кадр. Потому, чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO. Например, мы увеличили ISO до 800, то при этом выдержка уменьшиться в 8 раз и станет 1/160с (одна сто шестидесятая секунды). Если бы не шумы, то можно было бы всегда снимать на высоких ИСО и никогда не переживать за выдержку, в связи с шумами, нужно понижать ИСО и увеличивать выдержку и в добавок переживать за то, чтобы не получить смазанный кадр.

---

Поднять, закрыть, уменьшить!

Параметры выдержки, значения диафрагмы и ISO взаимозаменяемые. Количество нужного камере света для построения изображения может быть одинаковое при разных трех значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Так, при значениях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера получит столько же света, сколько при значениях 1/30с, F2.8, ISO 50 или 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, чтобы компенсировать поднятие ИСО, нужно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Наоборот тоже справедливо. Можно увеличить выдержку, открыть диафрагму и понизить ИСО.

---

ISO влияет на шум

Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы — это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют — шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO. Очень часто это ISO 200, 100, 50, иногда они могут обозначаться как Lo1.

Разность шумов при разных значениях ISO

---

Супер высокие и супер низкие ISO

Множество камер имеет расширенный диапазон значений ISO — обычно это программная накрутка ISO, и обозначаются они как Hi1, Hi2 и т. д. Например, для камеры Nikon D200 HI1 эквивалентно значению ISO 3200, а на камере Nikon D90 HI1 эквивалентно значению ISO 6400. Всегда помните, что снимая на таких расширенных значениях ISO практически всегда будет очень сильный эффект шумности картинки. Я настоятельно не рекомендую снимать в расширенном верхнем диапазоне ISO на любых камерах. Также, диапазон может расшираться в меньшую сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 имеют значения lo 1, lo 0.3, lo 0.7 в качестве эквивалентов для ISO 100, 160, 130. Какой выигрыш дает расширение в низкий диапазон ИСО читайте в моей статье ISO lo1. Некоторые камеры, фактически, не имеют аппаратной реализации ISO, такой вывод я сделал, проведя эксперимент с ISO.

Шумы на разных ISO. Пример увеличение 1 к 1

---

С каким ISO выбрать камеру?

Выбирая камеру, всегда смотрите на минимальные и максимальные значения ISO, а также помните, что в 90% случаях Вам не придется снимать на предельных высоких ISO, так как часто они просто не смогут обеспечить нормального качества изображения. Потому, у профессиональных фотографов имеется понятие рабочего ISO. Под рабочим ISO подразумевается максимальное значения ISO на котором камера может давать приемлемый результат. Хитрость в том, что в отличии от диафрагмы и выдержки, которые на всех камерах дают полностью одинаковые значения, одно и то же ISO на разных камерах может давать разное значение шумности. Потому, в одной камеры рабочее ISO будет 800, а в другой рабочее ISO будет 3200. Для примера, на камере Nikon D700 можно получать снимки приемлемого качества на ISO 3200, в то время как на Nikon D200 в режиме ISO 3200 (Hi1) уже получается не фотография, а полная ерунда. Очень сильно разница в шумности ИСО чувствуется на цифровых мыльницах, где уже на ИСО 400 часто очень сильно виден цифровой шум, а в то же время на зеркальных камерах ИСО 400 вполне рабочее.

---

Что влияет на шумность при высоких ISO?

На уровень шумности при высоких ИСО очень сильно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше матрица, тем меньше шум. Учитывая, что в компактных фотоаппаратах матрица очень маленькая, то и уровень шумов она производит огромный. Объяснить можно очень просто на величине пикселя. На большой матрице большие пиксели, которые могут поглотить намного больше света и таким образом сделать сильный електрический сигнал. Логично, что 12МП с мыльницы и 12МП с Nikon D3s будут давать разный уровень шумов при высоких ИСО. Больше информации в моей статье размер матрицы имеет значение.

---

Как меряется ISO?

ISO как и выдержку и диафрагму принято считать по стопах, например, ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. д. Разница между ISO 800 и ISO 400 ровно два раза или один стоп, а между ISO 100 и ISO 1600 ровно 16 раз, либо 4 стопа. Очень плохо, что в камерах в основном доступно изменения ISO только на величину стопа. Так, для Nikon D40 возможно установить вручную ISO только 200, 400, 800, 1600, HI1 и нельзя установить промежуточное значение, такое как ISO 250, 320, 500 и т. д. На более продвинутых камерах можно устанавливать и промежуточные значения, но все же тонкого контроля ISO практически нет ни в одной камере. Самое интересное, что в автоматическом режиме ISO, чувствительность ISO может принимать любые значения, такие как 110, 230, 1400 и т.д.

---

Автоматическое ISO

Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук. Кому интересно, можете почитать как работает функция автоматического управления чувствительностью ISO на современных ЦЗК Nikon.

---

Пример работы авто ИСО

Мы решили сфотографировать дома кошку при тусклом освещении лампы. У нас объектив 60мм, чтобы избежать дрожания рук, нужно снимать на выдержке не длиннее 1/60, потому выставим в параметрах автоматического ISO значения максимальной выдержки равное 1/60, а также максимальное допустимое ISO 800 для того, чтобы получить максимальное качество снимка. При фотографировании камера будет пытаться понизить ISO, и корректировать выдержку. Если выдержка короче 1/60 и ISO меньше минимального, то камера автоматом удлинит выдержку и понизит ISO и будет делать это до тех пор, пока не упрется в заданный предел в 1/60 секунды, при этом мы получим максимально допустимую выдержку и минимально возможное ISO для фотографирования кошки. Если же света вполне достаточно, то камера выставит ISO 100 (или любое минимально допустимое) и любую нужную выдержку не длиннее 1/60. Если же света катастрофически мало, то камера выставит максимально возможное ISO и принудительно увеличит выдержку для правильной экспозиции. Вообще, я настоятельно рекомедую поэксперемнитровать с автоматическим ISO в режиме приоритета диафрагмы, так как работа автоматического ISO довольно специфична.

---

Маленькая хитрость

При использовании автоматического ISO и вспышки, лучше отключите авто ISO, так как очень часто камера сходит с ума и там, где можно реально понизить ISO, камера ставит максимально указанное и делает снимок со вспышкой. Да и вообще, если есть вспышка, то можно спокойно использовать самые низкие из доступных ISO.

---

Еще одна маленькая хитрость

На ряде цифрозеркальных камер в режиме автоматического ISO можно выставить в меню максимальное ISO, а также минимальное. Иногда, для установки минимального ISO нужно просто селектором выставить нужное значение ISO, например 800. И тогда, при максимальном заданном ISO 1600 получится диапазон рабочих ISO 800-1600 на которых будет работать камера – очень и очень полезная штука.

---

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило – снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO – делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук. Чтобы максимально низко опустить ИСО – максимально открывайте диафрагму. Если есть вспышка, не используйте высокое ИСО. Хотя, иногда и со вспышкой можно снимать на высоких значениях ISO (детали здесь).

---

 Выводы

Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография. Чем ниже ISO — тем лучше фотография, но и тем длиннее выдержка.

---

 Есть вопрос? Можете задать в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Что такое «стоп» в фотографии

Часто приходится слышать о загадочных «стопах» — ими оценивают эффективность систем стабилизации или экспокоррекцию. И у начинающего фотолюбителя возникает вопрос: что же это такое?

Конечно, это не дорожный знак с надписью из 4 букв, который вы видите, управляя вашим автомобилем. «Стоп» в фотографии — это ступень изменения экспозиции, которая состоит из сочетания трех компонентов: выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO.  «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, то и был изобретен удобный способ для сравнения — изменение экспозиции на «стоп».

Изменение экспозиции на «стоп» (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив. Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке. Разберемся подробнее.

Стоп и выдержка

Выдержка затвора камеры — время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время фотографирования. Чем дольше затвор открыт, тем больше света попадает на чувствительный элемент фотоаппарата и тем больше будет общее воздействие. Удвоение или уменьшение в 2 раза времени работы скорости затвора производит увеличение или уменьшение воздействия на 1 «стоп». Например, изменение выдержки от 1/200 доли секунды до 1/100 позволяет фотоэлементу получить в два раза больше света, поэтому можно сказать, что экспозиция в фотографии меняется на 1 ступень. А снимок становится светлее. 

Стоп и диафрагма

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более «зажатой» диафрагму (меньше света).

Диафрагма (оно же относительное отверстие) вычисляется сложнее, и шаг, обозначающий увеличение на 1 стоп, происходит при увеличении диафрагмы на 1,4. Базовая диафрагма — 1 (хотя в мире не так много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1 или больше). Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. Каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше в два раза — на 1 «стоп». Например, снимок на f/2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на f/4 с выдержкой 1/30. 

Стоп и ISO

ISO, или светочувствительность, отвечает за общее воздействие света на светочувствительный элемент. Чем меньше ISO, тем шире должна быть открыта диафрагма и длиннее выдержка. Удвоение числа ISO делает необходимым уменьшение экспозиции на 1 стоп. Например, переход от ISO 100 до ISO 200 удваивает чувствительность датчика, тем самым при тех же условиях съемки следует уменьшать выдержку или зажимать диафрагму на 1 «стоп». Переход от ISO 800 до ISO 400 — снижает на 1 стоп.

---

С теорией разобрались.Так зачем же они нужны — эти «стопы»? Изменение на шаг в экспозиции кадра дает нам возможность напрямую сравнить выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что фотограф может легко манипулировать этими компонентами для достижения нужного результата. «Стопы» используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает. Если вы видели обозначение EV, наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем, это и есть «стоп», когда дело касается коррекции экспозиции.

+1EV по отношению к уже сделанному кадру даст переэкспозицию на одну ступень, а -1EV — кадр станет темнее, потеряв больше деталей в тенях. Современные фотоаппараты дают возможность экспокоррекции в 1/3 стопа. При этом изменение выдержки или диафрагмы происходит в зависимости от режима съемки: приоритета диафрагмы или выдержки, соответственно, а ISO остается постоянной.

Вот, собственно, и все. Всего Вам самого фотографического, друзья!

Основы фотографии: выдержка, диафрагма, ISO

Апр 01

Начинающим фотографам на заметку =)

Влияние значений выдержки, диафрагмы и ISO на общую яркость снимка, глубину резкости, качество снимка.

Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (пленку, либо матрицу). Максимально открытая диафрагма (f/1.4 — f/2.8) дает очень малую глубину резкости (выделяет объект на размытом фоне). Часто используется в портретной съемке. Большая глубина резкости (f/10 — f/30) подходит больше для пейзажной фотографии, когда нужно рассмотреть все детали снимка.

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент. Измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды. Для портрета вполне достаточно 1/60 — 1/100 секунды. В спортивной съемке (чтобы изображение не было смазанным) используются более короткие выдержки: 1/320 — 1/800 секунды.

Чувствительность (ISO) – техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или пленки) к свету. Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке.

01.04.2012.
Новости по теме: фото для начинающих
Просмотров:
Подпишитесь на Новости Бреста в Google
Читайте БрестСИТИ в Яндекс.Новости
———————-
Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:

Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

Свежие новости:

По этой же теме (региону):

Комментарии

Возможность комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей. Это бесплатно. Присоединяйтесь!

Уже зарегистрированы? Нажмите войти. Если что-то не получается — Руководство по регистрации.

Заметки начинающего фотографа: Диафрагма, ISO, выдержка.

Для начала давайте разберемся с теорией.

Диафрагма — это элемент объектива, который позволяет регулировать его относительное отверстие и, как следствие, в той или иной степени ограничивать поступление света на матрицу камеры. В фотоаппаратах этот параметр обозначается дробью с числителем, равным единице или латинской букве f, и традиционно принимает следующие значения, не считая промежуточные: f/0,7; f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64. Высокие значения (f/0,7; f/1 и т.д.) всегда означают полностью открытое относительное отверстие объектива, низкие значения — соответственно, закрытое, как вы можете видеть на картинке.



На практике величины диафрагмы до f/5,6 используются в портретной съемке, где благодаря оптическому преломлению света происходит размытие заднего плана съемки. Значения выше f/5,6 — в съемке пейзажей или в сценах, где требуется четкая прорисовка как переднего, так и заднего плана (например, земля перед фотографом и облака на небе).

ISO — это параметр, характеризующий чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Вы можете встретить различные величины этого параметра, начиная от 100 до 12800. Некоторые профессиональные камеры позволяют также выбирать промежуточные значения или повысить ISO до 102400 и больше, но на практике, как правило, находят применение только значения от 100 до ~800, т.к. обеспечивают наименьшее количество цифровых шумов.

Выдержка — это самый простой параметр, характеризующий время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Значения этого параметра варьируются от 30 секунд до 1/8000 секунды, т.е. всего-лишь (!) до половины миллисекунды.

Все эти три понятия, как уже было сказано, составляют одно — экспозиция, которое является совокупностью необходимых при съемке значений диафрагмы и выдержки, а также величины ISO, обеспечивающей четкую картинку без цифровых шумов.

Какова правильная экспозиция? Это скорей вопрос к человеку, который желает запечатлеть определенную сцену так, как он ее видит сам. И как раз этот вопрос мы постараемся с вами решить для того, чтобы не идти на поводу у фотоаппарата, который старается в автоматическом режиме навязать нам свои параметры экспозиции.

1. Диафрагма.

Как уже было сказано, диафрагма позволяет нам ограничить количество света, проходящего через объектив. Главное применение различных значений диафрагмы на практике — это использование величин f/1,0-f/5,6 для сцен, в которых необходима малая глубина резкости, и величин f/5,6-f/16 — соответственно для сцен с большой глубиной резкости.

Например, портретное фото зачастую требует отделения объекта съемки от заднего плана. Здесь нам помогают низкие значения диафрагмы, позволяющие размыть задний план и выделить за счет резкости передний, что порождает такой эффект, как боке. При съемке пейзажа мы, за счет высоких значений диафрагмы, с такой же высокой резкостью прорисуем как передний план, так и задний.

Влияние различных размеров диафрагмы на картинку можно хорошо увидеть при съемке разноцветных огней, без фокусировки на них. На следующих картинках я снимал елочную гирлянду, выкрутив фокус на минимально возможное расстояние. Первая картинка снята с диафрагменным значением f/1,8 — максимально возможное для моего объектива.

На второй картинке диафрагма закрыта всего на один стоп — до f/2,0. Здесь уже можно заметить влияние формы лепестков диафрагмы на огоньки — за счет пяти-лепестковой диафрагмы они приобретают форму пятигранников. Кстати, просмотрев данную картинку можно сделать вывод — чем большее количество лепестков содержит диафрагма объектива, тем более округлой формой будут получаться мелкие объекты, находящиеся вне фокуса.

На третьем фото влияние лепестков видно еще четче — значение диафрагмы f/2.8.
Как можно понять из выше сказанного, при закрытии диафрагмы до минимально возможных значений наша гирлянда прорисуется максимально резко, хотя фокус на данный объект съемки мы не наводили.

2. ISO.

Здесь даже и говорить нечего. На практике желательно использовать только низкие значения ISO до 800. Высокие же значения данного параметра используются крайне редко в условиях недостаточного освещения. Пагубное действие высокого ISO можно видеть на следующей фотографии:

Возможное практическое применение высоких параметров ISO можно увидеть на данном видео:

Действительно, мы забыли про наш основной вопрос: где же нам найти правильную экспозицию? И единственно верного ответа мы не найдем. Нет, не говорите, что я его не знаю. Такого ответа просто нет. В зависимости от сцены и того, что вы хотите получить в результате, экспозиция будет разная. Давайте посмотрим на следующие фото.

Эта фотография снята с заранее установленными параметрами ISO и диафрагмы: 100 и f/5,6 соответственно. Выдержка кадра равна 2 секундам и «порекомендована» нам фотоаппаратом. Как видите, при неидеальном устройстве и освещении сцены в кадр попадают ненужные нам подробности места, в котором снималась инсталляция. Также здесь не видно чего-то захватывающего и заинтересовывающего за счет пересвеченных рисунков на посуде. Меня, например, данная картинка не устраивает.
Для съемки следующего фото была изменена выдержка до 10 секунд. Таким образом был специально создан пересвет, следственно, неверная экспозиция.
Третья фотография также имеет измененный параметр выдержки до 0,5 секунд. За такое время на матрицу камеры успевает попасть малое количество света, за счет чего наш фон становится максимально темным, а на посуде появляются красивые узоры, рисуемые контровым светом от источника, установленным за инсталляцией. Такая экспозиция меня устраивает полностью.
Как вы видите, я использовал параметры съемки, установленные и подобранные мной точно под тот результат, который я хотел получить изначально. Так же я не шел на поводу у экспонометра фотоаппарата и подбирал те параметры экспозиции, которые устроят меня, а не камеру. Здесь важно помнить основное правило экспозиции — все три ее параметра находятся в постоянной зависимости, за счет чего тех же результатов изменения яркости на изображении можно было добиться, например, изменением значения диафрагмы, а не выдержки.

Заключение

При подведении итогов нашей статьи можно сделать один основной вывод: экспозиция — это главный творческий параметр на этапе съемки, который никогда не может принимать статус правильного. Все зависит только от нас, а также от того посыла, который мы хотим сделать с помощью нашей фотокарточки.

Спасибо за внимание. Очень надеюсь, что моя первая статья окажется для вас максимально понятной и раскрывающей большинство особенностей использования экспозиции в процессе съемки. Жду ваших отзывов и замечаний.

При создании статьи использовались изображения со следующих интернет-ресурсов:
http://www.kartinki.me
http://img.mota.ru/upload/wallpapers
http://cdn.cambridgeincolour.com
http://www.up.qatarw.com
http://www. cewe-fotoboek.nl
http://www.vdovichenko.dn.ua
http://www.punto-di-vista.it

Что такое экспопара. Треугольник экспозиции

Содержание страницы

Экспопара — составляющая треугольника экспозиции. Треугольник экспозиции это соотношение трех значений для получения правильно экспонированного (освещенного) кадра. (выдержка, диафрагма, ISO).

Преимущественно в фотографии используется понятие «Экспопара«.

Экспопара в фотографии

Экспопара в фотографии — это сочетание, классически, параметров диафрагмы и выдержки. С приходом цифровых камер, третьим параметром, который возможно менять «на лету» — стала светочувствительность матрицы камеры. Установка экспопары основывается на установленной светочувствительности материала, в свою очередь, все три параметра (актуально больше для цифровой фотографии) образуют треугольник экспозиции. В экспопару входят:

• Выдержка — время, на которое открывается затвор.
• Диафрагма — размер относительного отверстия объектива, через которое дозируется ширина светового пучка (освещенность).

Треугольник экспозиции

Он включает в себя следующие понятия:

• Экспозиция — параметр, рассчитывающий количество света, которое получит светоматериал фотоаппарата.

Корректная экспозиция выбирается для того, чтобы получить необходимое количество света на фотоматериале в процессе экспонирования (засветки фотоматериала), и рассчитывается как произведение освещенности на выдержку.

• Выдержка — время, на которое открывается затвор.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу фотоаппарата.

• Диафрагма — размер относительного отверстия объектива, через которое дозируется ширина светового пучка (освещенность).

Чем уже диафрагма, тем уже пучок света, идущий на матрицу.

• Светочувствительность матрицы (ISO).

Сколько света может принять матрица за единицу времени (на сколько сэкспонироваться). Чем выше значение, тем больше «шума» издает матрица, или светочувсвтительный материал (производственные ограничения). В фотоаппаратах определяется как ISO — стандарт измерения светочувствительности, который пришел на смену «устаревшему» немецкому DIN.

Экспопара в треугольнике экспозиции

Представьте себе окно с подвижными ставнями. Диафрагмой будет у нас размер окна, — чем больше проем, тем больше света поступает в комнату. Скорость затвора — это количество времени, на которое ставни открываются. Чем дольше они открыты, тем больше света проходит внутрь. Когда вы находитесь в комнате — оденьте очки, тем самым вы уменьшите чувствительность ваших глаз к свету (низкое значение ISO). Есть несколько способов увеличения освещенности в комнате — открыть ставни шире, снять очки, или увеличить размер оконного проема (.

Реалии

В фотографии все параметры связаны, и образуют свой треугольник. Увеличивая чувствительность матрицы мы получаем возможность сокращения скорости затвора, чтобы получить картинку более четкой и «запечатлеть», например, движущиеся объекты при недостатке освещения. Также, для достижения того же эффекта, можно либо открыть диафрагму, либо изменить скорость затвора.

Ступени

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие распространенное. В контексте всей системы увеличение параметров на один «стоп» обозначает изменение пропускаемого к матрице количество света в 2 раза. К корректировке системы в целом, (также, как и каждому отдельному параметру) применителен шаг, равный стопу или его части. Обычно это либо 1/2, либо 1/3 стопа. Можно изменять как параметр отдельного органа (скорость затвора, светочувствительность матрицы, отверстие диафрагмы), так и всего треугольника в целом — зависит от текущей настройки камеры.

Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Так как параметры треугольника в отдельности имеют разные единицы измерения, то и был изобретен унифицированный способ сравнения параметров — применение стопов-ступеней.

Взаимозаменяемость

Одну и туже освещенность матрицы можно получить различным парным сочетанием остальных параметров (экспопара) — увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это свойство называется законом взаимозаместимости (Бунзена-Роско).

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одном ISO — нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Курсы для фотографа:

Навигация по записям

Понимание ISO, диафрагмы и скорости затвора

Большое спасибо за поддержку, которую вы оказали в отношении первого поста серии фотографий. Мы очень ценим ваши электронные письма и комментарии к статье «Понимание и игра со светом». Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Сегодня мы поговорим о трех важных элементах: понимании ISO, диафрагмы и скорости затвора. Это играет жизненно важную роль в создании изображения. Это длинный пост с большим количеством информации и подробностей для обсуждения.Если вы новичок в этом, может потребоваться некоторое время, чтобы понять и понять это. Когда я начал фотографировать в ручном режиме, я месяцами перечитывал эти детали снова и снова, чтобы разобраться, и я все еще читаю, все еще учусь.

Три ключевых элемента, которые работают как химический процесс для создания изображения, это ISO, диафрагма и скорость затвора.

Я начну с объяснения каждого из них. Затем мы увидим, как они связаны друг с другом и как мы можем создать баланс.

ISO

Международная организация по стандартизации.Внутри вашей цифровой камеры есть компонент, называемый «датчик изображения», который собирает доступный свет и создает изображение. ISO измеряет чувствительность «сенсора изображения» и соответственно реагирует на доступный свет. ISO варьируется от 100 до 6400 и может выходить за его пределы в зависимости от того, насколько продвинута ваша камера.

На приведенном ниже наборе фотографий я продолжал менять ISO, но остальные настройки не менялись. Это даст вам представление о том, как датчик изображения реагирует на свет.

В приведенном ниже примере я изменил скорость затвора, чтобы получить аналогичный конечный результат, хотя он был снят с другим значением ISO. Когда мы обсудим скорость затвора позже, мы увидим, как она работает. Прямо сейчас сконцентрируйтесь на том, как изображение, снятое с ISO 3200, выглядит зернистым и имеет шумы на заднем плане, в отличие от изображения, снятого с ISO 400, которое более плавное и детализированное.

Чем ниже ISO, тем ниже чувствительность. Чем выше ISO, тем больше чувствительность и, следовательно, больше шума или зернистости.

При ярком дневном свете я обычно придерживаюсь ISO 100 или 200. Когда я щелкаю ночью или в очень темном месте, мне приходится увеличивать ISO до максимума, если это требуется. Хотя есть те, кто не любит шум, есть и те, кто добавляет шум во время постобработки. Это выбор человека.

Диафрагма

Каждый объектив имеет отверстие, через которое свет проходит к датчику изображения. Размер отверстия называется апертурой и определяет количество света, попадающего на датчик изображения вашей камеры.

Работает точно так же, как наши глаза! Давайте вернемся к научной главе, где мы узнали, что для того, чтобы наши глаза ясно видели, свет должен достичь сетчатки через зрачок, который представляет собой крошечное черное пятно в центре радужной оболочки. В этом случае сетчатка будет вашим «датчиком изображения», а зрачок будет «отверстием диафрагмы линзы»

Всякий раз, когда есть яркий свет, мы склонны сужать глаза, чтобы он не ослеплял нас. . Всякий раз, когда света меньше, мы склонны расширять глаза, чтобы лучше видеть.Аналогичным образом нам нужно отрегулировать диафрагму на отверстии объектива, чтобы убедиться, что мы получаем только нужное количество света.

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях или диафрагменном числе, например. f/1.4, f/1.8, f/2 и т. д. Для того, почему и как были созданы эти числа, требуется много математики и вычислений. Честно говоря, это слишком много математики для моего крошечного мозга; поэтому я просто следую этому правилу большого пальца.

Чем больше диаметр отверстия объектива, тем меньше должна быть диафрагма. Итак, если ваш f/stop на 1.4 у вас будет максимальный свет, попадающий на датчик изображения камеры. В то время как при f / 22 у вас будет меньше всего света, попадающего на датчик изображения камеры.

Диафрагма также помогает создать глубину резкости на фотографии. Глубина резкости (DOF) означает, какая часть вашей фотографии находится в фокусе. Это зависит от дистанции фокусировки.

Большая или широкая глубина резкости будет означать, что большая часть области изображения находится в фокусе, и для этого вам нужно нажать на более высокое значение f/stop. Неглубокая или узкая глубина резкости означает, что в фокусе находится только определенная часть изображения, что создает размытый или нечеткий фон, который можно создать, щелкнув нижнее число диафрагмы.

В приведенном ниже примере обратите внимание на постепенный переход по мере увеличения диафрагмы.

Скорость затвора

Это время, в течение которого затвор остается открытым, в течение которого свет падает на датчик изображения для создания изображения. Помните, внутри вашей камеры темно. Для захвата изображения нужен свет, а свет не попадает внутрь камеры автоматически. После того, как вы установили f/stop и ISO, вы определились с количеством света и светочувствительностью. Теперь вы должны позволить свету пройти к датчику изображения, нажав кнопку спуска затвора.

Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды, например, 1/50, 1/60, 1/80 и т. д.

Чем выше число в знаменателе, тем меньше времени требуется для проникновения света и, следовательно, для создания более быстрого затвора скорость. Чем меньше знаменатель, тем больше времени затвор остается открытым и в него попадает больше света, тем самым замедляя скорость затвора.

Выдержка связана с фокусным расстоянием объектива. При дневной съемке для объектива 50 мм, вероятно, потребуется выдержка 1/60, а для объектива 200 мм вам придется снимать с выдержкой 1/250.Это не правило, и оно будет отличаться в зависимости от ISO и f/stop. Мы обсудим, как сбалансировать их немного позже.

Когда я фотографирую натюрморты, портреты, пейзажи, я обычно остаюсь в определенном диапазоне от 1/60 секунды до 1/200 секунды (приблизительно), и это нормально для любой существующей освещенности.

При слабом освещении или когда я хочу сфотографировать движение, я уменьшаю скорость затвора, чтобы было достаточно времени для захвата доступного света. В такой ситуации необходим штатив, иначе камера будет трястись, создавая размытое изображение.Более низкая скорость затвора означает уменьшение знаменателя.

В приведенном ниже примере я использовал более низкую скорость затвора, чтобы запечатлеть движение.

Настройка камеры {f/3.2, ISO: 100, выдержка 1/8 с}

С другой стороны, если вы хотите заморозить движение, например, фотографируя играющих детей или серферов в океане, вам потребуется используйте более короткую выдержку.

В приведенном ниже примере я попытался запечатлеть падающую на миску муку, пытаясь заморозить действие, в отличие от предыдущей фотографии, где я запечатлел движение

Настройка камеры { f/2.8, ISO: 3200 при выдержке 1/1000 с}

Баланс трех элементов.

• Датчик изображения — это объект внутри вашей камеры, который создает изображение, а чувствительность света, попадающего на датчик изображения, определяется ISO.
• Отверстие объектива, позволяющее свету падать на датчик изображения, называется диафрагмой и измеряется в f/stop.
• И, наконец, выдержка определяет, как долго датчик изображения должен подвергаться воздействию света, прежде чем он «щелкнет» изображение.

Нахождение баланса важно для получения желаемого результата. Давайте рассмотрим это на нескольких примерах.

Это установка, которую я использовал, и именно там я делаю все свои фотографии. Это крошечная площадь рядом с моей кухней, но мне нравится пространство из-за двух хорошо освещенных окон. Таким образом, я получаю как боковой, так и контровой свет.

Пример 1: Виноград

День был солнечный. Я прикрепил тонкую белую ткань к обоим оконным жалюзи, тем самым рассеяв свет.Я начал с ISO 200. Мой план состоял в том, чтобы сфокусироваться на винограде и получить размытый фон. Итак, я установил f/stop на f/1.8, а затем начал смотреть в видоискатель камеры, чтобы увидеть, как выглядят экспозиция и свет. Выдержка была 1/50 с, что делало его слишком ярким и т.д. Я увеличил выдержку до 1/60 секунды, и это дало мне освещение, экспозицию и глубину, которые я хотел.

Настройка камеры {f/1,8, ISO: 200 при выдержке 1/60 с}

Пример 2: Кукуруза окно.Я начал с f/2.8, потому что хотел, чтобы большая часть кукурузы была видна. Когда я изменил диаметр объектива с 1,8 (на предыдущем снимке) на 2,8, это автоматически уменьшило количество света, попадающего на датчик изображения. Оно выглядело немного темным, поэтому я увеличил ISO до 400. Посмотрев в видоискатель камеры, оно все еще выглядело недоэкспонированным, поэтому я уменьшил выдержку до 1/50 секунды и был счастлив.

Я не использовал отражатель, и это создало красивую тень с правой стороны кадра.

Настройка камеры {f/2.8, ISO: 400 при выдержке 1/50 с}

Пример 3: Брызги воды

Это был тяжелый и неряшливый снимок! Я хотел заморозить движение, и, как я уже говорил ранее, для этого нам нужно было щелкнуть с гораздо более короткой выдержкой. В данном случае я использовал только боковой свет. Так как я знал, что буду использовать короткую выдержку, мне пришлось увеличить ISO, чтобы достаточно света попадало за самое короткое время. Наконец, я сфотографировал его на ISO 3200, f/3.2 на 1/1000 сек. Я все еще экспериментирую с такими снимками, пробую разные настройки, но на данный момент я доволен этим.

Настройка камеры {f/3.2, ISO: 3200 при выдержке 1/1000 с}

Вот очень интересная диаграмма треугольника экспозиции, которую я нашел на Flickr. Очень полезно понимать баланс.

Запомнить все эти термины будет непросто, если вы читаете ее впервые. Вам придется перечитывать ее снова и снова. Прочтите больше статей в Интернете, посмотрите видео на YouTube, и постепенно вы привыкнете к этой концепции.Нужно практиковаться и много практиковаться! Надеюсь, это было полезно, и если у вас есть какие-либо вопросы, вы знаете, как связаться со мной!

Далее: мы поговорим о балансе белого, замере и многом другом в настройках камеры.

Основные советы по фотосъемке: диафрагма, выдержка и ISO — Photo.net

Как и 100 лет назад, так и сегодня, каждая камера — пленочная или цифровая — представляет собой не более чем светонепроницаемую коробку с объективом на одном конце и светочувствительной пленкой или цифровым датчиком на другом конце.Это, конечно, свет, который проходит через «отверстие» в объективе (диафрагму), и через определенное время (определяемое выдержкой) изображение будет записано (на пленку или цифровой носитель). Это записанное изображение с самого первого дня называлось экспозицией, и так оно и есть.

Иногда слово «экспозиция» относится к готовому слайду или отпечатку: «Вау, отличная экспозиция!» В других случаях это относится к пленке или цифровой карте: «У меня осталось всего несколько снимков». Но чаще всего слово «экспозиция» относится к количеству и действию света, падающего на светочувствительный материал (будь то пленка или цифровой датчик).И в этом контексте он чаще всего возникает как часть вопроса — вопроса, который я слышу чаще, чем любой другой: «Эй, Брайан, каким должно быть мое воздействие?» И мой ответ всегда один и тот же: «Ваша экспозиция должна быть правильной!»

7616299

Хотя мой ответ кажется легкомысленным, это действительно ответ. Правильная экспозиция — это то, чего каждый любитель и профессионал надеется добиться с помощью своей камеры. Примерно до 1975 года, прежде чем на сцене появилось множество камер с автоматической экспозицией, каждый фотограф должен был выбрать и диафрагму, и выдержку, которые, если они правильные, фиксировали правильную экспозицию.Выбор диафрагмы и скорости затвора напрямую зависел от ISO пленки (скорости или чувствительности к свету). Экспозиция большинства фотографов основывается на доступном естественном освещении. А когда доступного света было недостаточно, они прибегали к помощи вспышки или штатива.

Универсальная установка

Сегодня большинство камер, как пленочных, так и цифровых, настолько оснащены средствами автоматизации, что обещают сделать все за вас, позволяя фотографам сосредоточиться исключительно на том, что они хотят запечатлеть.«Просто держи этот циферблат в положении P и стреляй! Все остальное сделает камера», — говорит восторженный продавец в фотоателье. О, если бы это было только правдой! Скорее всего, у большинства — если не у всех — из тех, кто читает эту статью, есть универсальная камера, но вы все еще сбиты с толку, сбиты с толку и расстроены экспозицией. Это почему? Это потому, что ваша универсальная камера не соответствует этому обещанию, и/или вы, наконец, достигли точки, в которой вы хотите последовательно записывать творчески правильные экспозиции.

Универсальная камера часто не оправдывает возложенных на нее надежд, что приводит к разочаровывающим результатам. Используйте ручные настройки камеры или, по крайней мере, узнайте, как свет и тень взаимодействуют на пленке или цифровом носителе, чтобы быть уверенным, что все получится правильно, даже когда вы находитесь в режиме автоматической экспозиции

Настройка и использование камеры при ручной экспозиции

7616295

Я не знаю другого способа постоянно делать правильную экспозицию, кроме как научиться снимать с полностью ручной экспозицией. Как только вы научитесь снимать в ручном режиме экспозиции (это действительно ужасно просто), вы будете лучше понимать результат своих экспозиций, когда решите снимать в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме экспозиции.

С камерой и объективом перед собой установите диск камеры в положение M для ручного режима. (Если вы не знаете, как перевести камеру в ручной режим экспозиции, прочтите руководство к камере!) Возьмите своего ребенка или друга, чтобы использовать его в качестве объекта съемки, и отправляйтесь в теневую часть своего двора или в соседний парк, или, если пасмурный день, подойдет любое место во дворе или парке.Независимо от вашей камеры и независимо от того, какой объектив вы используете, установите диск камеры в режим M и диафрагму объектива на число 5,6 (f/5,6). Поместите объект напротив дома или куста высотой от шести до восьми футов. Теперь посмотрите в видоискатель и сфокусируйтесь на объекте. Отрегулируйте скорость затвора до тех пор, пока экспонометр камеры не покажет «правильную» экспозицию в видоискателе, и сделайте снимок. Вы только что сделали ручную правильную экспозицию!

Работа в ручном режиме экспозиции расширяет возможности, так что запомните этот памятный день.

Фототреугольник

Это не означает, что я хочу, чтобы вы навсегда оставили диафрагму вашей камеры на f/5,6 и просто регулировали скорость затвора в соответствии со светом, падающим на ваш объект, до тех пор, пока видоискатель не укажет правильную экспозицию. Прежде чем вы начнете с новообретенной легкостью в установке ручной экспозиции, вам необходимо изучить некоторые основные понятия об экспозиции.

Правильная экспозиция — это простая комбинация трех важных факторов: диафрагмы, выдержки и ISO.С самого начала фотографии эти три фактора всегда были в основе каждой экспозиции, независимо от того, была ли эта экспозиция правильной или нет, и они остаются такими и сегодня, даже если вы используете цифровую камеру. Я называю их фотографическим треугольником.

7616290

Найдите кнопку, колесо или диск на камере или объективе, которые управляют диафрагмой. Если вы используете старую камеру и объектив, управление диафрагмой представляет собой кольцо, которым вы включаете сам объектив. Нажимаете ли вы кнопки, поворачиваете колесо или кольцо на объективе, в видоискателе или на самом объективе вы увидите ряд цифр.Из всех чисел, которые вы увидите, обратите внимание на 4, 5,6, 8, 11, 16 и, возможно, даже на 22. (Если вы снимаете цифровой камерой с фиксированным зумом, вы можете обнаружить, что ваш апертуры не выходят за пределы 8 или, может быть, 11). Каждое из этих чисел соответствует определенному отверстию в вашем объективе, и эти отверстия называются диафрагмами. В фотографических терминах 4 называется f/4, 5,6 — f/5,6 и так далее. Основная функция этих отверстий объектива — контролировать количество света, попадающего на пленку или цифровой носитель во время экспозиции.Чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие объектива; чем больше диафрагма, тем меньше отверстие объектива.

Для технических специалистов диафрагма — это дробь, обозначающая диаметр апертуры. F обозначает фокусное расстояние объектива, косая черта (/) означает деление на, а число представляет используемую диафрагму. Например, если вы снимали объективом 50 мм с диафрагмой f/1,4, диаметр фактического отверстия объектива будет 35,7 мм. Здесь 50 (фокусное расстояние объектива) разделить на 1.4 (стоп) равно 35,7 (диаметр отверстия объектива). Вау! От одной мысли обо всем этом у меня кружится голова. Слава богу, это имеет очень мало общего, если вообще имеет, с достижением правильной экспозиции.

Диафрагма

Интересно, что каждый раз, когда вы опускаетесь от одного отверстия диафрагмы до другого или останавливаетесь, например, от f/4 до f/5,6, количество света, проходящего через объектив, уменьшается вдвое. Точно так же, если вы измените значение диафрагмы с f/11 на f/8, объем света, попадающего в объектив, удвоится.Каждое уменьшение или удвоение света называется полной остановкой. Это важно отметить, поскольку сегодня многие камеры предлагают не только полные стопы, но и возможность устанавливать диафрагму на треть стопов, т. е. f/4, f/4,5, f/5, f/5,6, f/6,3, f/7.1, f/8, f/9, f/10, f/11 и так далее. (Подчеркнутые числа представляют собой исходные базовые остановки, в то время как другие представляют собой более новые варианты на одну треть, которые иногда доступны).

Скорость затвора

Теперь обратимся к выдержке. В зависимости от марки и модели ваша камера может предлагать выдержки от невероятно быстрой 1/8000 до 30 секунд.Скорость затвора определяет количество времени, в течение которого объем света, проходящего через объектив (определяемый диафрагмой), остается на пленке или цифровом носителе в камере. Тот же принцип деления пополам и удвоения, что и для диафрагмы, применим и к выдержке.

7616288

Поясню. Установите регулятор скорости затвора на вашей камере на 500. Это число обозначает дробь — 500 представляет 1/500 секунды. Теперь измените с 500 на 250; опять же, это соответствует 1/250 с. От 1/250 вы переходите к 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 и так далее.Меняете ли вы выдержку с 1/30 с на 1/60 с (уменьшая время, в течение которого свет остается на пленке/цифровом носителе) или с 1/60 с на 1/30 с (увеличивая время, в течение которого свет остается на пленке/цифровом носителе), вы переставил точку. Опять же, это важно отметить, так как сегодня многие камеры также предлагают возможность устанавливать скорость затвора на одну треть стопа: 1/500 с, 1/400 с, 1/320 с, 1/250 с, 1/200 с, 1/160 с, 1 /125 с, 1/100 с, 1/80 с, 1/60 с и так далее. (Опять же, подчеркнутые числа представляют собой исходные базовые остановки, в то время как другие представляют собой более новые варианты, иногда доступные на одну треть).Камеры, которые предлагают одну треть шага, отражают попытки индустрии камер облегчить вам достижение «идеальных» экспозиций. Но, как вы узнаете позже, редко кто всегда хочет идеальной экспозиции.

ИСО

Последняя сторона треугольника — ISO. Независимо от того, снимаете ли вы на пленку или используете цифровую камеру, ваш выбор ISO напрямую влияет на комбинацию диафрагмы и скорости затвора, которую вы можете использовать. Чтобы лучше понять влияние ISO на экспозицию, подумайте об ISO как о рабочей пчеле. .Если моя камера настроена на ISO 100, у меня фактически есть 100 рабочих пчел; и если ваша камера настроена на ISO 200, у вас есть 200 рабочих пчел. Работа этих рабочих пчел состоит в том, чтобы собирать свет, проходящий через линзу, и создавать изображение. Если мы оба установим объективы на одинаковую диафрагму f/5,6 — это означает, что через наши объективы будет проходить одинаковое количество света — кто запишет изображение быстрее, вы или я? Так и будет, поскольку у вас в два раза больше рабочих пчел при ISO 200, чем у меня при ISO 100.

ISO и скорость затвора

Как это связано с выдержкой? Предположим, что рассматриваемая фотография одинокого цветка сделана в пасмурный день.Помните, что ваша камера настроена на ISO 200, а моя на ISO 100, обе с апертурой f/5,6. Таким образом, когда вы настраиваете выдержку для правильной экспозиции, 1/250 с отображается как «правильная», но когда я настраиваю выдержку для правильной экспозиции, отображается 1/125 с — более длинная экспозиция. Это потому, что вашим 200 рабочим пчелам нужно вдвое меньше времени, чем моим 100 рабочим пчелам, чтобы создать изображение.

Понимание экспозиции

7616286

Поскольку это очень важная часть понимания экспозиции, я хочу, чтобы вы ненадолго прервали чтение и достали камеру, а также ручку и бумагу. Установите диск скорости пленки на ISO 200; (Если вы снимаете на пленку, сделайте это, даже если в вашей пленочной камере есть катушка с пленкой, которая не соответствует ISO 200, но не забудьте установить правильное число ISO, когда мы закончим здесь.) Теперь установите диафрагму на f/8 и, направив камеру на что-то хорошо освещенное, отрегулируйте выдержку до тех пор, пока в видоискателе не отобразится правильная экспозиция. (Если вы хотите, вы можете оставить камеру в автоматическом режиме приоритета диафрагмы и для этого упражнения).Запишите эту выдержку. Затем снова измените чувствительность пленки, на этот раз на ISO 400, оставив диафрагму на f/8, и еще раз наведите камеру на тот же объект. Независимо от того, находитесь ли вы в ручном режиме или в режиме автоматического приоритета диафрагмы, вы увидите, что ваш экспонометр показывает другую скорость затвора для правильной экспозиции. Еще раз запишите эту выдержку. И, наконец, измените ISO на 800 и повторите шаги, описанные выше.

Что ты заметил? Когда вы меняете ISO 100 на ISO 200, ваша выдержка меняется: с 1/125 с до 1/250 с или, возможно, с 1/160 с до 1/320 с. Эти скорости затвора, конечно, являются примерами, и, не зная, что был ваш объект, в лучшем случае трудно определить ваши фактические скорости затвора, но одно можно сказать наверняка: каждая выдержка близка, если не ровно вдвое меньше, чем предыдущая. Это.

Когда вы увеличиваете количество рабочих пчел (ISO) со 100 до 200, вы вдвое сокращаете время, необходимое для выполнения работы. (Если бы только реальный мир работал так!) Вот что говорила вам ваша выдержка: переход от 1/125 с к 1/250 с — это вдвое меньше времени экспозиции.Когда вы устанавливаете ISO на 400, вы переходите от 1/125 с к 1/250 с и заканчиваете на 1/500 с. Точно так же, как каждое уменьшение выдержки вдвое называется 1 стопом, каждое изменение от ISO 100 до ISO 200 и ISO 400 считается увеличением на 1 стоп (увеличение рабочих пчел).

Вы можете так же легко выполнить то же упражнение, оставив скорость затвора постоянной, например 1/125 с, и регулируя диафрагму до тех пор, пока в видоискателе не отобразится правильная экспозиция; или, если вы решите остаться в режиме автоматической экспозиции, выберите приоритет выдержки, установите выдержку 1/125 с, и камера установит для вас правильную диафрагму.

Теперь, когда вы вооружены этой простой, но бесценной информацией, давайте найдем ей поистине творческое применение! В следующей статье Брайан подробно объяснит, как правильно экспонировать свои фотографии.

Подробнее

Брайан Ф. Петерсон работает коммерческим фотографом с 1981 года, выполняя заказы по всему миру для многих компаний из списка Fortune 500, включая Kodak, UPS и American Express. Он также является контрактным фотографом для Corbis и Getty.Он был пишущим редактором Outdoor Photographer Magazine и в настоящее время является пишущим редактором Popular Photography и Imaging Magazine . В фотографическом сообществе он наиболее известен как автор/фотограф четырех бестселлеров с практическими рекомендациями по фотографии: Понимание экспозиции , Понимание скорости затвора , Учимся творчески видеть и Помимо портретов , с две новые книги должны выйти весной 2009 года: Понимание фотографии крупным планом и
Полевое руководство по фотографии . Он также является основателем и одним из преподавателей Picture Perfect School of Photography, онлайн-школы фотографии.

Примеры изображений из галереи Брайана

Текст © 2008 Брайан Ф. Петерсон. Фотографии © 2008 Брайан Ф. Петерсон.

Руководство для начинающих по цифровой зеркальной фотосъемке: съемка в ручном режиме

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации здесь.

Теперь, когда вы выбрали камеру и немного узнали о ней, пришло время улучшить свои фотографии, приступив к съемке в ручном режиме.(Если вы хотите узнать больше о выборе и использовании камеры, ознакомьтесь с Частью I, а чтобы узнать больше советов по фотографии, ознакомьтесь с Частью III.)

Но сначала немного словарного запаса.

Терминология фотографии

ИСО

ISO относится к тому, сколько или мало света попадает в камеру при съемке снимка. Увеличение экспозиции увеличивает количество света, попадающего в камеру. Осторожный! Слишком сильно увеличьте экспозицию, и ваши фотографии будут зернистыми (или шумными). Обязательно приспосабливайтесь к своему окружению. Для снимка, сделанного при ярком солнечном свете, потребуется другая экспозиция, чем для снимка, сделанного во время заката.

Фотографии ниже были сделаны внутри в солнечный день у окна. Обратите внимание, как фотографии становятся светлее, но также и более зернистыми по мере увеличения экспозиции.

(Этот снимок был сделан с помощью моего Canon Rebel t5. Я настоятельно рекомендую эту камеру всем новичкам.)

Запомнить:

• Низкий ISO=Меньше света, более темные изображения, меньше шума
• Высокое значение ISO = больше света, ярче изображение, больше шума

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как быстро затвор закрывается, чтобы сделать снимок.Низкая скорость затвора может зафиксировать движение, а короткая скорость затвора заморозит движение (например, птицу в полете). Выдержка также влияет на количество света, попадающего в камеру.  Длинные выдержки поглощают больше света, потому что затвор открыт дольше, а короткие выдержки поглощают меньше света. Скорость затвора измеряется в секундах.

Запомнить:

• Медленная скорость затвора = Съемка движения и движения, более яркие фотографии
• Быстрая скорость затвора = стоп-кадр, более темные фотографии

Совет: используйте штатив при съемке с длинной выдержкой.

Диафрагма

Диафрагма относится к тому, насколько широко открывается объектив при съемке фотографии. Более широкая диафрагма пропускает больше света, а также создает размытый фон. Узкая диафрагма будет пропускать меньше света, а фон будет резким. Диафрагмы измеряются в диафрагмах. Если вы поставите камеру на меньшее значение F-stop, вы получите размытый фон и больше света попадет в объектив (рисунок слева). Если вы установите камеру на более высокое значение F-stop, вся фотография будет в фокусе, и у вас получится более темная фотография (рисунок справа).

(Уолтер на удивление охотно согласился на эти фотографии.)

Помните: 

• Нижняя апертура = более яркое изображение, размытый фон
• более высокая диафрагма = темнее картина, все фото в фокусе

Прямой переход от автоматического режима к ручному может быть пугающим. К счастью, на DSLR есть два режима, которые облегчают переход.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (AV на Canon, A на Nikon) позволяет вам выбрать диафрагму, в то время как камера выбирает другие настройки.Помните, что диафрагма может создать размытый фон или сделать все изображение в фокусе. Поэкспериментируйте с настройками диафрагмы, пока не почувствуете себя комфортно. Это отличный способ узнать больше об диафрагме, не беспокоясь о других настройках.

 

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки (TV на Canon и S на Nikon) аналогичен режиму приоритета диафрагмы, в котором вы контролируете одну настройку, а камера выбирает другую. На этот раз вы выбираете — как вы уже догадались — скорость затвора. Поскольку выдержка влияет на то, как камера обрабатывает движение, это хорошая возможность сфотографировать движущиеся объекты с разной выдержкой и понаблюдать за эффектами.

 

Вершина фотографии (по крайней мере, для начинающих) — съемка в ручном режиме. Когда вы снимаете в ручном режиме, у вас есть полный контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой.

Надеемся, что работа с режимами AV и TV поможет вам лучше понять настройки камеры.Я считаю, что лучший способ узнать больше — исследовать и экспериментировать. Вот несколько советов, которые помогут вам на этом пути:

• Если вы измените один из параметров, это повлияет на остальные. Например, если вы увеличиваете диафрагму для более резкого фона, вам нужно будет компенсировать это, изменив ISO и скорость затвора, чтобы изображение не было слишком темным.
• По возможности используйте штатив. Это даст вам более четкие снимки.
• По возможности используйте естественное освещение и избегайте вспышки.

Чтобы ознакомиться с моими рекомендациями по камерам и основами использования цифровой зеркальной камеры, ознакомьтесь с частью I.  Чтобы получить дополнительные советы и рекомендации по получению более качественных фотографий, ознакомьтесь с частью III: Советы по фотографии.

ISO, диафрагма, скорость затвора и другие дополнительные настройки HDSLR

Снимать видео с помощью камеры HDSLR очень просто. Как и в случае фотосъемки, камеры Nikon HDSLR предлагают ряд вариантов настройки, от автоматических до полностью ручных.Как только вы начнете снимать видео с помощью Nikon HDSLR и почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы экспериментировать с различными настройками, вы обнаружите, что ваш творческий внутренний кинематографист вырывается на свободу.

Помимо творческого использования диафрагмы и ISO, у вас также есть возможность изменить частоту кадров, разрешение видео и скорость затвора для создания уникального видео.

Кадров в секунду / FPS

Частота кадров — это количество кадров, записываемых каждую секунду. Большинство видео в США снимают с частотой 24 или 30 кадров в секунду.При 24 кадрах в секунду вы записываете более кинематографический или кинематографический вид. При 30 кадрах в секунду это больше похоже на видео, которое вы привыкли видеть при просмотре телешоу.

Разрешение

Разрешение Full HD 1920×1080. Вы можете выбрать запись Full HD со скоростью 30 кадров в секунду или 24 кадра в секунду. Разрешение HD составляет 1280×720, и вы можете записывать HD со скоростью 30 кадров в секунду или 24 кадра в секунду. Поскольку HD имеет более низкое разрешение, у вас также есть выбор записи HD 1280×720 со скоростью 60 кадров в секунду, что, когда отснятый материал возвращается к 30 кадрам в секунду в программном обеспечении для постобработки или редактирования, может дать вам действительно «героический» эффект замедленного движения.

Скорость затвора

Рекомендуется удвоить FPS, чтобы получить рабочую скорость затвора, поэтому при съемке со скоростью 24 FPS используйте выдержку не менее 1/50 секунды, а при съемке со скоростью 30 FPS используйте не менее 1/60 секунды выдержки.

Вы можете использовать более медленную скорость затвора, которая покажет большее размытие движущихся объектов, а также вы можете использовать более высокую скорость затвора, которая остановит действие на экране.

Диафрагма

Используйте широкую диафрагму, если вы хотите отделить объект от фона, или покажите в фокусе только небольшую часть действия и меньшую диафрагму, если вы хотите, чтобы в фокусе были и передний план, и фон.

ISO

Вы можете увеличить значение ISO, однако помните, что чем выше значение ISO, тем больше шума может быть видно на видео.

Не забудьте проверить руководство пользователя вашей HDSLR-камеры для получения инструкций по навигации по меню и расположению дисков.

Лучшие настройки камеры для начинающих фотографов

Выбор наилучших настроек камеры для начинающих фотографов — одна из самых сложных частей в обучении обращению с камерой.Вы хотели бы иметь больше творческого контроля и сделать свои фотографии более профессиональными, но вы также не знаете, какие настройки камеры наиболее важны для захвата изображения, которое у вас в голове.

В этой статье я расскажу о лучших настройках камеры для начинающих фотографов, которые хотят выйти из автоматического режима и получить более творческий контроль над своими снимками. Здесь вы узнаете, какие режимы съемки лучше всего подходят в различных ситуациях, основные настройки камеры и как они работают, а также множество других советов для начинающих фотографов, которые помогут вам быстро развить свои навыки фотографии!

Съемка в автоматическом режиме

Прежде чем мы углубимся в лучшие настройки камеры для начинающих фотографов, давайте сначала поговорим о наиболее наиболее распространенном режиме съемки, о том, как он работает и почему он может испортить ваши фотографии.

Почему большинство начинающих фотографов используют автоматический режим?

Если вы новичок в фотографии, вы, вероятно, просто установили камеру в автоматический режим и начали снимать, не беспокоясь ни о чем. Вы знаете, что ваша камера выполняет все «техническое мышление», и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку захвата. Удобство автоматического режима — это то, что привлекает многих начинающих фотографов и является причиной того, что многим людям трудно начать снимать в любом другом режиме на своих камерах.

Не поймите меня неправильно, в некоторых случаях автоматический режим может быть довольно крутым. Поскольку многие начинающие фотографы на самом деле не знают, что делают различные настройки камеры, автоматический режим позволяет вам думать только о фотографии, которую вы хотите сделать, а не о том, как будет выглядеть конечный результат.

Как работает автоматический режим?

Автоматический режим берет на себя всю работу и делает все технические решения за вас. В автоматическом режиме ваша камера будет считывать количество света, попадающего в объектив, с помощью экспонометра.Экспонометр сообщает вашей камере, сколько доступного света и какая выдержка, диафрагма и ISO соответствуют требованиям, чтобы помочь вам получить равномерную экспозицию.

Проблема с автоматическим режимом

Как я уже упоминал ранее, автоматический режим обеспечивает равномерную экспозицию доступного света в сцене. Он не принимает во внимание то, что вы на самом деле пытаетесь сфотографировать.

Например, если мне нужно сфотографировать человека, движущегося в тускло освещенной сцене, автоматический режим просто попытается сделать экспозицию максимально возможной при доступном освещении.Это не будет учитываться, если моя скорость затвора достаточно короткая, чтобы запечатлеть движение моего объекта. В результате получается что-то вроде этого:

Так что да, съемка в автоматическом режиме — это самый простой способ быстро сделать снимок, но он не использует лучшие настройки для вашей ситуации. Все, о чем заботится автоматический режим, это отличная экспозиция для большей части вашей фотографии.

Еще одна распространенная проблема, возникающая в автоматическом режиме, — пересветы.Когда на вашей фотографии есть большая область затененных или темных областей, автоматический режим выставит экспозицию для этой более темной области, поскольку она занимает большую часть изображения. В результате получается хорошо экспонированная теневая область, но размытые блики. Не обязательно то, чего вы хотите достичь.

Пересветы в автоматическом режиме. Распространенная проблема.

Лучшие режимы съемки для начинающих фотографов

К счастью, проблемы с автоматическим режимом не должны мешать вашей фотографии. Существует множество других отличных режимов съемки, которые идеально подходят для начинающих фотографов, которым нужен дополнительный контроль.

Режимы сцены

Сюжетные режимы

— это следующий шаг по сравнению с полностью автоматическим режимом. С помощью сюжетных режимов вы можете точно указать камере , что вы будете фотографировать, чтобы помочь ей лучше угадать, какой образ вы, вероятно, хотите получить. От предпочтения определенных скоростей затвора или диафрагмы сюжетные режимы предлагают небольшой шаг вперед по сравнению с автоматическим, предлагая малейший дополнительный творческий контроль.

1. Портретный режим

Портретный режим идеально подходит, когда вы хотите сфотографировать людей. Этот режим будет способствовать малой глубине резкости, чтобы получить красиво размытый фон, который мы все любим видеть на снимках. Все настройки по-прежнему автоматические, но теперь камера знает, что вы будете снимать человека, поэтому она будет отдавать предпочтение более широкой диафрагме. Однако диафрагма все равно будет выставлена ​​автоматически, и вы не сможете контролировать детализацию.

2. Ландшафтный режим

Ландшафтный режим идеально подходит для съемки великолепных видов и открытых пространств. Этот режим будет способствовать меньшей диафрагме, чтобы одновременно сфокусироваться на большем количестве объектов.Это здорово, так как вы хотите, чтобы все в этих типах снимков было в фокусе! Опять же, небольшой шаг в сторону от автоматического, но этот режим будет способствовать большей глубине резкости.

3. Спортивный режим

Режим «Спорт» подходит для съемки любого быстро движущегося объекта! В этом сюжетном режиме предпочтение отдается короткой выдержке, чтобы идеально заморозить движение. Этот режим не так сильно учитывает диафрагму или ISO, поскольку все, что нужно сделать, это убедиться, что ваши быстро движущиеся объекты будут четкими.

4.Режим макросъемки

Режим макросъемки

отлично подходит для более мелких деталей. Если вы делаете макроснимок, этот сюжетный режим поможет выбрать более широкую диафрагму, чтобы получить красиво размытый фон позади объекта. Это похоже на портретный режим, но на самом деле еще больше способствует мелкой фокусировке.

Приоритет диафрагмы (режим Av)

Приоритет диафрагмы, также известный как режим Av, позволяет вам выбрать конкретную диафрагму и работать с другими настройками вокруг нее.Например, если вы знаете, что хотите снять портрет с размытым фоном, вы можете установить диафрагму на что-то вроде F/5,6. Отсюда ваша камера будет регулировать скорость затвора и ISO, чтобы получить равномерную экспозицию.

Этот режим немного более продвинутый, чем режимы сцены, но является отличной отправной точкой для понимания того, как работает диафрагма. Я бы рекомендовал использовать этот режим, когда вы действительно уверены в том, что у вас есть определенная глубина резкости. Если вы не совсем уверены в диафрагме и эффектах, которые она оказывает на вашу фотографию, обязательно загрузите мою бесплатную электронную книгу «Основы фотографии» ЗДЕСЬ.

Приоритет выдержки (режим ТВ)

Приоритет выдержки, также известный как режим ТВ, позволяет выбрать определенную скорость затвора для съемки. Если вы снимаете действительно быстро движущийся объект, например, проезжающий мимо автомобиль, вы можете установить короткую выдержку, и ваша камера будет использовать диафрагму и ISO для компенсации. Вы также можете использовать это для съемки водопадов с длительной выдержкой, выбрав длинную выдержку. Ваша камера выберет меньшую диафрагму и низкое значение ISO, чтобы приспособиться к такой длинной выдержке!

Стоит иметь в виду, что если вы хотите снимать в этом режиме с длинной выдержкой, вам нужно убедиться, что вы находитесь в более темной области. Где-нибудь в тени или в конце дня сразу после захода солнца. Если вы находитесь под прямыми солнечными лучами, становится все труднее снимать с длинной выдержкой без фильтра нейтральной плотности. Если вы не хотите, чтобы этот солнечный свет сдерживал вас, нажмите здесь, чтобы узнать больше о фильтрах нейтральной плотности.

Программный автоматический режим (P-режим)

Программный автоматический режим — это еще один режим съемки, который дает вам больше настраиваемого контроля, чем обычный автоматический режим, но с немного меньшей функциональностью по сравнению с режимами Tv и Av.P-режим сам выберет диафрагму и скорость затвора, но позволит вам настроить любые дополнительные параметры по вашему выбору. Этот режим по-прежнему обладает недостатками полностью автоматического режима, но с немного большей индивидуальной настройкой параметров.

Объяснение основных настроек камеры

Теперь, когда у вас есть возможность управлять множеством различных режимов съемки, которые помогут вам избавиться от полностью автоматического режима, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что, черт возьми, вообще означают некоторые настройки вашей камеры. Давайте поговорим о самых основных настройках камеры для начинающих фотографов и о том, как они применимы к вашей фотографии.

Скорость затвора

Скорость затвора — это число, которое показывает, как быстро открывается и закрывается затвор внутри вашей камеры. Когда ваш затвор открыт, свет проходит через вашу камеру и попадает на ваш датчик, то есть то, что записывает свет и делает ваше изображение. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света может пройти, что обеспечивает более яркую экспозицию.

Теперь стоит помнить, что чем дольше ваш затвор открыт, все, что движется в это время, становится размытым.Это отлично подходит для пейзажной фотографии с длинной выдержкой, но не очень подходит для портретной фотографии.

Скорость затвора отображается в секундах до долей секунды например, 1/800 . 1/800 будет короткой выдержкой, а 1/4 будет длинной выдержкой .

Диафрагма

Диафрагма представляет собой небольшое кольцо внутри объектива, которое открывается и закрывается в зависимости от ваших настроек. Диафрагма будет определять, какая часть изображения находится в фокусе одновременно, также известная как глубина резкости. Чем шире диафрагма, тем меньше будет сразу в фокусе. Чем меньше диафрагма, тем больше будет в фокусе одновременно. Также важно знать, что чем шире ваша диафрагма, тем больше света может пройти через вашу камеру, делая фото ярче, и наоборот.

Это важнейший инструмент для стилизации фотографий и получения профессионально выглядящих изображений с размытым фоном. Диафрагма отображается в F-Stops , например, как F/4 . F/4 будет считаться на более широкой диафрагмой , а F/16 будет считаться на меньшей.

ИСО

ISO определяет, насколько ваш датчик чувствителен к входящему свету. Чем чувствительнее, тем ярче будет ваша фотография. Может показаться замечательным просто увеличить ISO, чтобы получить лучшую экспозицию, но по мере увеличения ISO вы также начинаете добавлять больше шума и контраста в свою фотографию. Всегда лучше держать на низком уровне ISO , когда это возможно.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это простой способ для начинающих фотографов понять настройки своей камеры и то, как три основных принципа экспозиции применимы к их фотографии. Обратите внимание, как каждая настройка связана с общей экспозицией ваших изображений.

Лучший режим камеры для начинающих фотографов

При выборе идеального режима камеры для конкретной ситуации необходимо учитывать многое.Если вы хотите попробовать расширить свой кругозор и освободиться от автоматического режима, то вам подойдут все вышеперечисленные режимы съемки.

Лично я бы рекомендовал использовать режимы Tv или Av , чтобы помочь узнать именно , как настройки скорости затвора и диафрагмы могут сыграть роль на снимках, которые вы делаете. Как только вы лучше справитесь с этими двумя настройками, вы будете на пути к съемке в полностью ручном режиме !

Если вам не так уж важно узнать больше о настройках вашей камеры, и вы просто хотите нажать кнопку захвата и покончить с этим, то сюжетные режимы , вероятно, будут для вас более естественным и более прямым вариантом.

Один из лучших ресурсов для таких начинающих фотографов, как вы, — это моя электронная книга по основам фотографии. Это ПОЛНОЕ всего, что я хотел бы знать, когда впервые начал заниматься фотографией, и знаете что? Вы можете получить его совершенно бесплатно, прямо сейчас! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получить мгновенный доступ к моей электронной книге «Основы фотографии» и начать свою фотографию, не ограничиваясь только основными настройками камеры!

Автофокус Против. Ручная фокусировка

Начинающему фотографу сложно выбрать лучший способ сохранить идеальную резкость ваших изображений.Вы можете позволить своей камере сделать всю работу за вас, или вы можете вручную выбрать точку фокусировки. Хотя вы не ошибетесь ни с одной из настроек фокусировки, важно знать плюсы и минусы каждой из них, а также различные настройки автофокусировки, которые у вас есть.

Съемка с ручной фокусировкой

Ручная фокусировка — отличный вариант, если вы хотите точно определить, где будет находиться фокус. Это может облегчить жизнь, выбрав зону фокусировки вручную, вместо того, чтобы бороться с автофокусом, чтобы найти идеальную точку фокусировки.Я бы рекомендовал использовать ручную фокусировку для изображений с малой глубиной резкости и требующих фокусировки на определенном месте.

Съемка с автофокусом

Съемка с автофокусом по большей части делает жизнь легкой и легкой. С автофокусом ваша камера автоматически фиксируется на области вашей фотографии, которая находится в пределах точки автофокусировки, определенной . Автофокус отлично подходит, когда вы делаете много снимков и у вас нет времени вручную следить за идеальной резкостью каждого снимка.С автофокусом можно поставить и забыть.

Типы режимов автофокусировки

Непрерывная фокусировка: Этот режим автофокусировки, также известный как AI-Servo (Canon) или AF-C (Nikon), будет постоянно отслеживать фокус вашего объекта, когда он перемещается в кадре. Непрерывная фокусировка идеально подходит для съемки движущихся объектов или всего, что связано с большим движением камеры или объекта! Я лично использую эту настройку автофокуса для съемки почти всего.

Покадровая фокусировка:  Этот режим автофокусировки, также известный как One-Shot AF (Canon) или AF-S (Nikon), отслеживает фокус только один раз перед съемкой. Это означает, что если вы или объект съемки двигаетесь во время фотосъемки, объект может оказаться не в фокусе при изменении расстояния от объектива. Этот режим предпочтительнее, если вы пытаетесь сэкономить заряд батареи или не хотите, чтобы фокус постоянно менялся во время съемки.

Автоматическая фокусировка: Этот режим, также известный как AI Focus AF (Canon) или AF-A (Nikon), автоматически выбирает непрерывную или покадровую фокусировку в зависимости от ситуации.Это может быть полезно, если вы полностью разрываетесь между настройками фокусировки. Я имею в виду, если вы не можете выбрать только один, почему бы не использовать оба? Автоматическая фокусировка позволяет сделать именно это.

Лучшая настройка фокусировки для начинающих фотографов

Когда дело доходит до фокусировки, вы не ошибетесь, выбрав ручной или автоматический режим. Оба варианта приведут к резкому изображению, но с ручной фокусировкой вам будет легче контролировать, что именно остается в фокусе. Автофокус отлично подходит, когда вокруг вас много чего происходит, и у вас нет времени правильно выставить точку фокусировки вручную.

Я почти всегда люблю снимать с автофокусом. У меня редко возникают проблемы, и я верю, что моя камера не упустит фокус. Я определенно рекомендую вам проверить возможности автофокусировки вашей камеры, прежде чем полностью доверять ей в любой ситуации. Иногда яркость фотографии, скорость объекта или тип снимаемой сцены могут играть роль в том, насколько хорошо работает автофокусировка.

Должны ли начинающие фотографы снимать в формате RAW или Jpeg?

Когда речь заходит о лучших типах файлов изображений, на самом деле выбор сводится к двум вариантам: RAW или Jpeg. Оба варианта полностью подходят для начинающих фотографов, но какой из них вы выберете, будет зависеть от того, насколько серьезно вы хотите относиться к своей фотографии.

Изображения

RAW не сжаты и имеют более высокий битрейт, что позволяет вам больше обрабатывать изображение при постобработке без потери качества . Если вы хотите отредактировать свои фотографии, чтобы придать им дополнительный профессиональный вид, тогда RAW — это то, что вам нужно. Просто имейте в виду, что фотографии в формате RAW имеют больший размер файла и должны быть отредактированы , прежде чем вы сможете поделиться ими где угодно.

Изображения

Jpeg более сжаты, чем RAW, и их все еще можно редактировать, но они выглядят не так хорошо после серьезной постобработки. Для более случайных фотографов, которые не особо заботятся об редактировании изображений, Jpeg — отличный вариант для использования.

Существует множество технических различий между файлами RAW и Jpeg, которые выходят за рамки этой статьи. Тем не менее, к счастью, я описал все критические различия между этими двумя типами файлов в своей предыдущей статье, которую вы можете найти здесь.

Заключение

Так что это лучшие настройки камеры для начинающих фотографов. Поначалу это может показаться ошеломляющим, но немного потренировавшись, вы быстро станете волшебником фотографии.

Настройки камеры, о которых я говорил сегодня, — это отличные варианты для начинающих фотографов, которые ищут ступеньку на пути к ручному режиму, не бросаясь в крайности. Как только вы лучше разберетесь в трех основных настройках камеры: выдержке, диафрагме и ISO, все настройки камеры, о которых мы говорили сегодня, станут для вас легким делом.

Я надеюсь, что эта статья помогла вам узнать больше о некоторых основных настройках камеры для начинающих, и вы сможете начать принимать более взвешенные решения с вашими фотографиями и настройками камеры с этого момента!

Если вам понравилась эта статья, не забудьте поставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ на Pinterest или Facebook, чтобы помочь распространить информацию!

Удачной стрельбы,

-Брендан

Основы треугольника экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO для начинающих

Диафрагма, ISO и выдержка являются основой знаний любого фотографа. Поймите, как правильно использовать эти функции, и вы сможете отключить автоматический режим для более продвинутых настроек и получить максимум от вашей цифровой зеркальной фотокамеры.

Что такое диафрагма?

Ap eture контролирует количество света, которое ваша цифровая зеркальная камера пропускает в экспозицию, измеряя ширину отверстия объектива. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего на изображение. Значения диафрагмы выражаются в числах, называемых f/stops — чем меньше число f/stop, тем больше света попадает в камеру.

Пример: f/1.4 пропускает больше света, чем f/22, что похоже на отверстие для булавки.

Помимо управления количеством света в экспозиции, диафрагма также используется для изменения глубины резкости (размытие фона).

Меньшая апертура, например, f/1.4, пропускает больше света, чем f/22, которая похожа на отверстие от булавки.

Что такое чувствительность ISO?

Чувствительность ISO

измеряет, как ваша цифровая зеркальная камера воспринимает свет. Изменение ISO позволяет изменить чувствительность сенсора вашей камеры.Чем выше число ISO, тем более чувствителен к свету датчик в камере, и обычно он используется в более темных условиях для получения более коротких выдержек. Значения ISO удваиваются с каждым увеличением светочувствительности, поэтому чем ниже значение ISO, тем больше деталей вы получите на фотографии.

Как правило, используйте более высокое значение ISO, например 800, в темных условиях, а когда вы находитесь на улице в яркий солнечный день, используйте более низкое значение, например 100 или 200.

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора определяет, как долго затвор вашей камеры и как долго цифровой датчик на вашей камере подвергается воздействию света.Выдержка измеряется в долях секунды, и чем больше число, тем короче выдержка. Более короткие скорости затвора (например, 1/2000 секунды) обычно используются для остановки быстродвижущихся объектов.

Более длинные выдержки (т.е. 1/30 секунды) обычно используются в условиях низкой освещенности и обеспечивают более богатую детализацию и цветопередачу. Каждый интервал удваивает время, в течение которого открыта выдержка (т. е. от 1/1000 секунды до 1/500 секунды и до 1/250 секунды). Снимки при дневном свете оптимальны при выдержке около 1/125 секунды.Чтобы избежать сотрясения камеры при любой выдержке длиннее 1/60 секунды, рассмотрите возможность использования штатива или установки камеры на устойчивую поверхность

Секрет фотографа: не снимайте с выдержкой, которая меньше 1 фокусного расстояния объектива.

Пример: для объектива 250 мм используйте выдержку 1/250 секунды или короче, если у вас нет штатива

Обращение с пленкой
Загрузку или извлечение рулонной пленки с камеры следует производить быстро и вдали от прямых солнечных лучей.Работать с листовыми пленками следует в полной темноте, стараясь не касаться поверхностей с эмульсией.

Хранение пленки
Высокие температуры и влажность могут вызвать неблагоприятные изменения пленки. Во избежание этого храните неэкспонированную пленку в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Не храните пленку в жарких и влажных местах, таких как бардачок или заднее стекло автомобиля. Высокая температура может привести к изменению светочувствительности пленки и цветового баланса. Современные пленки терпят многое, но сохраняя их прохладными и быстро обрабатывая снимки, вы защищаете свои фотографии от возможного повреждения.

Для длительного хранения храните пленку в морозильной камере при температуре ниже 32 градусов по Фаренгейту. Или, для повседневного хранения в периоды, когда температура выше, вы можете хранить пленку в холодильнике. Чтобы избежать повреждения влагой, поместите пленку в герметичный пластиковый пакет перед тем, как поместить ее в холодильник или морозильную камеру. При извлечении из холодного хранилища пленке следует дать нагреться до комнатной температуры, прежде чем открывать ее, дав ей постоять более 3 часов (для охлажденной пленки) или более 6 часов (для замороженной пленки). Открытие упаковки/коробки, когда пленка еще холоднее, чем окружающая среда, может вызвать вредную конденсацию.

После экспонирования пленки ее химический состав меняется еще быстрее из-за физического воздействия света на кристаллы галогенида серебра в эмульсии пленки. Чтобы экспонированная пленка не потеряла контрастность и качество цвета, обработайте экспонированную пленку как можно скорее. Или, если вы не можете сразу обработать пленку, охладите или заморозьте экспонированную пленку в герметичном пластиковом контейнере (для защиты от влаги).

Срок годности
Со временем химический состав пленки начинает меняться. Некоторые из этих изменений вызваны внешними факторами окружающей среды, такими как радиация, тепло или влага. Другие изменения вызваны просто течением времени. Например, чувствительность галогенидов серебра в эмульсии пленки со временем начинает ухудшаться, а цветовые маски и красители в цветной пленке также начинают разрушаться. Фотопленки поставляются с установленным сроком годности, чтобы гарантировать, что пленку можно использовать в течение указанного периода времени, чтобы пленка гарантированно имела правильный химический баланс и соответствующую реакцию при воздействии света во время фотографического процесса.

Основными побочными эффектами использования пленки с истекшим сроком годности являются потеря чувствительности и контраста, а также изменение цветового баланса. Степень выраженности этих побочных эффектов зависит от типа пленки, количества времени, прошедшего с момента истечения срока годности пленки, и, что наиболее важно, от условий хранения пленки. Чтобы обеспечить наилучший и наиболее последовательный результат ваших пленочных фотографий, обычно рекомендуется использовать и проявлять пленку до истечения срока ее годности. По истечении срока годности существует вероятность неблагоприятных изменений цветового баланса.Однако, если у вас несколько рулонов, вы можете протестировать рулон пленки, чтобы увидеть вероятные результаты. Если вы получите удовлетворительные результаты с пробным рулоном в соответствии с вашими личными фотографическими стандартами, вы можете использовать оставшуюся часть пленки.

Хранение пленочных негативов и прозрачных пленок
Материалы, используемые в фотопленке, со временем меняются. Поскольку оттиски и пленка обычно используются для долговременной записи памятных событий, делается все возможное, чтобы использовать материалы, которые демонстрируют наименьшие изменения с течением времени, но не подвержены воздействию света, тепла, воздуха, влажности и плесени. нельзя полностью избежать.Однако вы можете свести к минимуму изменения обработанных негативов и прозрачных пленок, храня их соответствующим образом. Контроль температуры и влажности, а также темное хранение наиболее важны для минимизации изменений, происходящих в пленке. При хранении пленочных негативов вставляйте их в пластиковые (из полиэстера, полистирола, полиэтилена или полипропилена) рукава перед тем, как поместить их в негерметичные контейнеры из бумаги, пластика или металла, предназначенные для хранения фотографий.

Обработанную пленку следует хранить в месте, максимально удаленном от высоких температур, прямых солнечных лучей и другого сильного света и прямого освещения.При длительном хранении следует избегать следующих условий:

1. Хранение в кладовке у стены, которая подвергается воздействию холодного наружного воздуха (где может образовываться конденсат).

   No related posts.