Как фотографировать звездное небо: практические советы

Звезды — удивительной красоты ночные светила. Они привлекают, завораживают, вдохновляют на творческие и научные свершения. К сожалению, жителям больших городов редко удается полюбоваться потрясающим зрелищем ночного неба, а оттого вдвойне приятно сохранить удивительные кадры Млечного Пути, привезенные из поездки. Выбирайте места подальше от освещенных улиц, смотрите прогноз погоды и отправляйтесь в дорогу. В нашей статье мы расскажем, как фотографировать звездное небо.

Что в кадре? Не только звездное небо

Фотография ночного неба вдвойне прекрасна, если это ночной пейзаж. По самой идее большую часть кадра должны занимать звезды, но не стоит отказываться и от земли, она может сделать кадр сильно интереснее. Вот несколько идей, как фотографировать звездное небо, которые могли бы вам понравиться:

• Обратите внимание на Луну. Если она будет в кадре, то не позволит снять звезды, которые слишком тускло светят, по сравнению с ней. Но если расположить спутник Земли за фотографом, то пейзаж будет красиво подсвечен. Однако, если ваша цель – максимально красиво и выразительно снять Млечный Путь, то лучше выбирать безлунные ночи.
• Найдите контрастное на фоне неба дерево и добавьте его в кадр целиком: чем фактурнее, тем лучше. Оно сделает картинку выразительнее.
• Если есть возможность добавить в кадр озеро, попробуйте это сделать. Звездный небосклон очень красиво отражается в спокойной воде. Млечный Путь, лежащий на ровной глади, добавит кадру объёма и великолепия.
• Используйте фонарь. Его можно положить в палатку и сфотографировать эту светящуюся конструкцию на фоне неба. Или поэкспериментируйте, дав фонарь туристу, стоящему в кадре: пусть направит луч света на Млечный Путь и красиво прорежет ночную тьму. А можно просто подсветить объекты на переднем плане, например, цветы или дерево.

• Млечный Путь, а на переднем плане горный серпантин с проехавшей по нему машиной на длинной выдержке будут выглядеть очень красиво. Такой безусловно эпичный кадр можно получить, совместив несколько снимков в фоторедакторе.
• Лучше выбирать безоблачные ночи для съемки. Движущиеся по небу облака размазываются при длинной выдержке и закрывают собой звезды. Если их будет много, кадр получится не таким красивым, как хотелось бы.

Моменты техники

Если есть возможность выбрать оборудование, то для съемки звездного неба лучше всего подойдет зеркалка или беззеркалка с полнокадровой матрицей и возможностью поставить светосильный широкоугольный объектив. Кроп тоже позволит получить красивые снимки, но будут потери в качестве. Важно, чтобы у вас была возможность самостоятельно выставлять настройки фотоаппарата и выбрать для съемки RAW-формат. Еще вам пригодятся фонарь, штатив, пульт от камеры или интервалометр и запасные аккумуляторы.

Фотоаппарат в момент щелчка затвора обязательно должен оставаться неподвижным, это обеспечивает четкий снимок. Чтобы добиться этого, установите камеру на штатив и выставьте управление камерой с пульта. Можно использовать режим отложенного спуска, однако это отнимает лишнее время и растягивает процесс. В надежности штатива лучше убедиться заранее: будет очень обидно, если в момент съемки он сломается или упадет, не выдержав веса вашей зеркалки.

Широкоугольный объектив позволяет захватить в кадр много неба, ведь чем больше звезд, тем красивее ночная фотография, а кроме того, он уменьшит эффект смазывания ночных светил из-за вращения Земли. Важна и светосила объектива. Чем она выше, тем качественнее получится итоговый снимок: сильнее открывая диафрагму, вы уменьшаете значение ISO, а следовательно, и количество шума на фотографии. Запасной аккумулятор нужно иметь с собой всегда. А при работе на холоде (ночью холодно) и с длинной выдержкой он точно понадобится: режим съемки звездного неба очень энергозатратный.

Фонарь может быть полезен для нескольких целей: самая очевидная — искать путь в темноте, освещая дорогу, но, кроме того, он может подсвечивать передний план в момент съемки или даже стать изюминкой кадра, создавая луч света от неподвижной фигуры туриста на фоне Млечного Пути.

Настройки камеры при фотосъемке звездного неба

Чтобы получить красивые ночные фотографии, нельзя полагаться на автоматический режим. Камера не справится с такой задачей, все необходимо выставлять вручную. Рекомендуем использовать следующие настройки камеры:

• Установите на фотоаппарате запись фотографий в RAW-формате и укажите качество – сжатие без потерь (опционально). В дальнейшем это позволит, проведя обработку изображения в фоторедакторе, получить желаемую картинку.
• При съемке в темноте для автоматической фокусировки слишком темно, и фотоаппарат не справится. Есть несколько вариантов сделать кадр четким, а не размытым: проще всего фокусироваться по самой яркой звезде или другому яркому объекту в отдалении. Наведите на него фотоаппарат, получите четкую картинку, после чего переключите на объективе значение AF (Auto Focus) на MF (Manual Focus) и делайте задуманный кадр. Также вы можете провести настройку самостоятельно, глядя в видоискатель или на экран: в ручном режиме установите фокусное расстояние на бесконечность и сделайте пробный кадр. Возможно, после проверки результата вам нужно будет внести небольшие корректировки. Еще вариант — включить функцию Live View и увеличить масштаб самой яркой звезды, которая появляется на ЖК-дисплее. Затем отрегулируйте фокус вручную, пока картинка не станет как можно резче.
• Чувствительность, после установки значений выдержки и диафрагмы, можно подобрать на ощупь. Тут можно немного поэкспериментировать.
• Откройте диафрагму максимально широко, насколько позволяет объектив: это позволит не выставлять значение ISO выше критического.
• Установите длинную выдержку. Этот параметр зависит от фокусного расстояния объектива (например, на 14 мм рекомендуется выставить выдержку 30 секунд). Контролируйте результат, не перебарщивайте с выдержкой, иначе на кадре звезды будут размазанными треками, а не точками.
  Хотя, конечно, это можно сделать своей целью…

Как фотографировать звездные треки

Фотографии звездных треков удивительны и необычны. Ночное небо, раскрашенное яркими кругами и дугами, словно на полотне Ван Гога, дарит ощущение, будто мир — волшебное место, и в нем еще столько неизведанного и интересного, что хочется искать такую яркую звездную ночь, чтобы частичка магии коснулась и вас. Эти впечатляющие, нереальные снимки создаются двумя способами: на очень длинной выдержке или при помощи совмещения кадров в фоторедакторе. Пожалуй, это самая кропотливая и трудоемкая разновидность астрофотографии. В первом случае длина выдержки – в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива и задумки — от 15 минут до несколько часов, во втором вам нужно будет сделать очень много кадров.

Фотографировать на таких длинных выдержках необходимо в ручном режиме. Идеальным помощником вам станет интервалометр.

Этот прибор работает как пульт дистанционного управления с расширенным функционалом. С его помощью вы сможете контролировать, с какой частотой, выдержкой и в каком количестве будут сделаны снимки, кроме того, с ним можно не беспокоиться о шевеленке, поскольку необходимости прикасаться к фотоаппарату. Использовать интервалометр просто. Подключите прибор кабелем к камере. Теперь вам нужно выбрать режим и настройки: время до срабатывания затвора, интервалы и число фотографий, а на фотоаппарате установите режим Bulb mode.

Для фотосъемки звездных следов, как и для других видов астрофотографии лучше всего подходят широкоугольные объективы, которые дают красивые круги от звезд. Но есть и минус: чем больше неба в кадре, тем больше надо затратить времени на съемку. Тут советуем одеться потеплее и запастись термосом с чаем или кофе: вам придется ждать несколько часов.

Еще один немаловажный факт. У окружностей, которые можно получить таким способом съемки, есть центр, и он всегда один и тот же. В Северном полушарии это Полярная звезда, самая яркая точка на небосклоне. Найдите её. В то время как все созвездия перемещаются, Полярная звезда висит неподвижно над Северным полюсом. Этот эффект существует благодаря вращению Земли вокруг своей оси. Проще всего найти Полярную звезду, ориентируясь по созвездию Большой Медведицы. От двух крайних правых светил «ковша» нужно проложить горизонтальную прямую, превышающую расстояние между ними в 5 раз, и вы упретесь взглядом в яркую точку. Она сильно выделяется на фоне остальных. Это и есть Полярная звезда. Также можно воспользоваться одним из приложений на смартфоне с картами звездного неба и компасом. Учитывайте расположение Полярной звезды при выборе композиции и постановке кадра.

Фотографировать звездное небо — одно из больших удовольствий для пейзажного фотографа. Это далеко не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Пользуйтесь нашими советами и экспериментируйте, немного практики, и вы будете делать восхитительные кадры.

Текст: Анна Казинская, фото: Вячеслав Лузанов.

Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

• Длинная выдержка из-за слабого освещения
• Высокое ISO из-за длинной выдержки
• Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги.

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью

Артем Кашканов, 2019

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

1. Устанавливаем камеру на штатив
2. Переводим аппарат в режим М (ручной).
3. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.
4. У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.
5. Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.
6. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.
7. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.
8. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
9. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6…8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
10. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел «Книги о фотографии».

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Взгляд в темноту: особенности ночной фотосъемки

Съемка ночных пейзажей считается одной из самых технически сложных в искусстве фотографии. Однако не стоит бояться темноты и прятать камеру. Ведь сумерки — это время, когда можно проявить фантазию и применить множество подходов для создания по-настоящему красивого кадра. Мы расскажем о некоторых тонкостях подобных съемок.

Выбираем оборудование

Прежде всего, для такой специфичной фотосъемки вам необходима техника, позволяющая снимать в ручных режимах. Больше всего подойдут зеркальные фотоаппараты, например, Nikon D750 или D850. Они обладают одним из лучших показателей цветопередачи. Однако вы можете взять любой аппарат, который предполагает возможность самостоятельной настройки экспозиции. Один из основных аспектов успешной ночной съемки — светосильный объектив. Вы можете выбрать широкоугольный AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.

Последний позволяет крупно снимать удаленные объекты и получать фотографии высокой резкости.

Качественные ночные кадры невозможно сделать без штатива, поскольку они требуют длинной выдержки. Благодаря устойчивой опоре можно использовать минимальное значение ISO и получать снимки идеального качества. Если снимать с рук, сокращая выдержку и повышая ISO, шум на фотографии окажется очень сильным.

Для съемок в сумерках также можно использовать фонарик. В режимное время он отлично подойдет для прорисовки отдельных деталей композиции. Если вы снимаете густой туман, спустившийся на озеро или поле, свет фонаря в кадре получится направленным.

Настраиваем фотоаппарат

Для создания качественных ночных кадров лучше снимать в RAW-формате. Он сохраняет максимальное количество деталей тени и света, которые в это время суток становятся особенно насыщенными. Данный формат также позволяет обработать и улучшить фотографии с помощью различных программ, отредактировав цвет и баланс белого, а вот пост-обработка файлов JPEG практически невозможна.

В режимное время используйте минимальные показатели ISO — это позволит сохранить наивысшее качество снимка и избавиться от лишних шумов. Зато вы можете экспериментировать с показателями выдержки и диафрагмы. При этом длинная выдержка поможет получить интересные световые треки от движущихся объектов, а прикрытая диафрагма даст большую глубину резкости. При больших значениях числа диафрагмы кадр может начать равномерно «размазываться», поэтому лучше не закрывать ее сильнее f/16.

Выезжаем в город

При съемке ночного города можно получить множество интересных и «сочных» изображений. Однако не каждый вид подойдет для идеальной композиции. Важно, чтобы все значимые объекты в кадре были подсвечены, иначе темное станет черным, светлое окажется засвеченным, а детали потеряются. В итоге получится некомфортное для глаза зрителя изображение.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D4S, объектив AF-S NIKKOR 35mm f 1.4G, диафрагма f 11, выдержка 2,5, ISO 100

Дорогу лучше фотографировать на длинной выдержке в 30 секунд. Параметры ISO и диафрагмы при этом должны быть 31 и f/22, соответственно. Таким образом вы получите эффект треков от автомобильных фар. Также интересно в свете огней смотрятся высотки на фоне темного неба. Множество ярких кадров можно сделать с настройками ISO 31, диафрагмы f/14 и выдержки в 20 секунд.

Дождливой ночью, когда мокрую дорогу освещают блики фонарей, есть шанс сделать особенно запоминающиеся фотографии. Для этого вполне хватит значения диафрагмы f/14 и выдержки в 13 секунд. При этом минимальные показатели ISO следует установить на 50.

Вы можете совместить два приема таким образом, чтобы на фотографии были не только треки от автомобилей, но и расходящиеся лучики от точечных источников света. Для этого необходимо выбрать настройки ISO 31, диафрагма f/22, выдержка в 25-30 секунд. В этой съемке можно применить телеобъектив, чтобы приблизить некоторые объекты. Если вы снимаете глубокой ночью, когда выбранный вами объект контрастирует с плотным черным небом, попробуйте сделать кадр с выдержкой в 4 минуты. Облака могут подсветиться интересным образом и приобрести необычную фактуру. При съемке снизу удобно работать с фотоаппаратом Nikon D750 с поворотным дисплеем.

Отправляемся в горы

Что еще можно снять ночью? Конечно же, звезды! В городе из-за яркой иллюминации это сделать сложнее, поэтому за красивыми видами стоит отправиться в горы. Помните, что вам понадобится широкоугольная светосильная оптика, например AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Для качественных фотографий звездного неба также нужно настроить длинную выдержку в 15-20 секунд. Помните, если выдержка будет больше, звезды начнут размазываться. Установите высокие параметры ISO, выставите фокус на бесконечность и откройте диафрагму. Для эффекта звездных треков также необходима длинная выдержка, но в этом случае значение ISO нужно уменьшить, а диафрагму — прикрыть.

Иногда съемке звезд может помешать Луна — она сильно засвечивает кадр. Однако в случае классической ночной пейзажной съемки холодный свет Луны может выгодно подсветить объекты. Это позволяет проработать пейзаж вдалеке, не используя свет фонарей. Особенно эффектно выглядит кадр освещенного Луной северного сияния. Важно снимать при очень чистом небе, через 2–3 часа после заката и позже.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D3S, объектив AF NIKKOR 20mm f 2.8D, диафрагма f 4.5 выдержка 15, ISO 4000

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, камера Nikon Z 7, объектив AF-S NIKKOR 14—24mm f 2.8G ED, диафрагма f 3.2, выдержка 8, ISO 3200

Берем курс на север

Ночной пейзаж с северным сиянием в кадре считается одним из самых эффектных. В России за редкими фотографиями этого природного явления можно отправиться в Архангельск, Карелию, Мурманск или на Ямал уже в конце августа или в сентябре. В сочетании с красотами северной природы такие снимки будут выглядеть потрясающе. Яркие сияния бывают во время геомагнитных бурь. Если они особенно мощные, необыкновенное свечение в небе можно увидеть даже в широтах Москвы и южнее! Идеальным вариантом для съемок северного сияния станут полнокадровые аппараты типа Nikon D610, Nikon D750 или Nikon D850. Используйте широкоугольную оптику со светосилой не менее f3.5, а также не забудьте включить функцию подавления шума. Во время съемки обязательно фокусируйтесь на самом ярком объекте в небе и делайте несколько снимков с разным значением выдержки.

Помните, что основной секрет мастерства — это практика. Берите фотоаппарат и отправляйтесь на поиски самых красивых мест. И тогда у вас обязательно получится хороший кадр!

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Стоит ли пользоваться вспышкой для ночных фотографий

Я негативно отношусь к вспышке в камере смартфона и стараюсь не пользоваться ей до последнего. Она у меня всегда отключена, в включаю ее я только для съемки людей в темноте. На расстояниях больше пары метров она почти не эффективна.

Вспышка смартфона иногда помогает, но чаще мешает.

А еще надо понимать, что вспышка бывает разная. Если у вас только один увет светодиодов, то это очень сильно испортит оттенки кожи, при съемке человека. Если светодиодов несколько, то для съемки на близком расстоянии такая вспышка имеет право на жизнь. Особенно в автоматическом режиме, когда она сама подстроит яркость и световую температуру.

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

Минусом работы вспышки будет то, что она устранит все тени. Например, когда лицо человека освещено с одной стороны хуже, чем с другой. В жизни это смотрится красиво, а на фото будет очень двухмерно. Лучше пользоваться естественными источниками света. Например, фонарь, фитрина или тому подобное.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Как фотографировать без вспышки?

Артем Кашканов, 2014

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке. «Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты. Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO.

Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

• Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
• Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
• Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная. Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне. Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Все, что касается съемки со вспышкой можно почитать здесь — Использование вспышки в фотографии.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа,…» не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

2. Чувствительность — Auto ISO. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку. То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок. Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной. То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив. Для справки, недорогой фикс 50/1.8 при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (!!!) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон. На этом пока все. Удачных вам снимков!

Длинная выдержка — фото на длинной выдержке, короткая выдержка и длинная – ФотоКто

Длинная выдержка. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать – длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это – характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это – термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор – это устройство, задача которого – преградить путь изображения, “прошедшего” проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого – запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка – это длительность. Это количество времени.
Это – важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки.

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

 

Длинная выдержка.

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот – «длинная выдержка», мне не известно.
Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата – телом (body), а объектив – стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: “Как сделать длинную выдержку“.

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

длинная выдержка

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

 

Короткая выдержка.

Короткими принято считать выдержки длительностью меньше одной секунды.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

длинная выдержка

Эта фотография – пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

^{длинная выдержка}

Это – классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии.

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.
Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

фото на длинной выдержке

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе – красавицы, стремительно летящие в танце.

фото на длинной выдержке

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма.

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма – это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной – скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой – диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

^{фото на длинной выдержке}

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

• Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
• Установите правильный баланс белого.
• Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
• Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
• Создайте, наконец, портрет!

 

короткая выдержка и длинная

 

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры.

 

В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии.

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

• бесспорно
• однозначно
• чрезвычайно
• и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы?

 

А Вы не ошарашены этим утверждением, – спрошу я?

Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

• В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
• Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
• Старайтесь снимать со штатива.
• И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной – важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.
А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

короткая выдержка и длинная

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

_{короткая выдержка и длинная}

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Видео о выдержке:

_{Источник: http://zimfor.ru/}

 

Смотрите также:

3 актуальные схемы для съемки качественных детских фото

 

Как делать фотографии с длинной выдержкой на смартфон

Почему вы можете доверять Pocket-lint

(Pocket-lint) — Если вы когда-нибудь видели световые фото от друзей в Instagram, Facebook, Flickr или любой другой социальной сети сетевая подача. Или, если им удалось сделать снимок, на котором водопад или река выглядят облачно и плавно, ответ — фотография с длинной выдержкой. И это на самом деле довольно просто, если вы знаете, где найти настройки, и у вас есть подходящее оборудование.

Теперь, благодаря появлению ночного режима на многих современных смартфонах, вам не нужен он для создания отличных снимков при слабом освещении, а нужны вышеупомянутые эффекты экспозиции, которые совершенно бесполезны.

Длинная выдержка на смартфоне: что вам нужно

Прежде чем вы начнете делать снимки с длинной выдержкой на свой смартфон, вам необходимо иметь некоторые необходимые элементы, потому что не имеет значения, насколько устойчивы ваши руки, даже малейшей вибрации будет достаточно, чтобы испортить фото. Короче говоря, вам нужно что-то, на что можно установить телефон, чтобы он оставался неподвижным.

Крепление — если у вас уже есть штатив:

• Крепление Joby GripTight ONE (рекомендуется) — проверьте его на Amazon

Штатив — если у вас его еще нет:

• Joby GripTight ONE GP Подставка для штатива — см. на Amazon
• Мини-штатив Manfrotto PIXI — см. на Amazon

Карта памяти — если вам нужно дополнительное место для хранения:

• Карта Sandisk Extreme на 32 ГБ для см. на Amazon

Зачем брать длинные выдержки на вашем смартфоне?

Для тех, кто смотрит на словосочетание «длительная выдержка» и думает, что это какой-то жаргон фотографов, это в основном означает держать затвор открытым дольше, чем обычно. Он позволяет создавать эффекты, которые невозможно получить, просто наведя на объект и сняв его, а также означает, что вы можете делать более качественные фотографии в условиях чрезвычайно низкой освещенности.

Вы можете создавать световые дорожки, прикольные эффекты облаков при съемке движущейся воды, создавать свои собственные «призрачные» фотографии или просто снимать великолепные фотографии ночного неба, усеянного звездами.

Длинные выдержки на смартфоне: метод

Pocket-lint

1. Найдите свой ручной режим

Многие современные Android-смартфоны теперь имеют ручное управление, встроенное в приложения камеры. Независимо от того, используете ли вы что-то от Huawei, OnePlus, Samsung, Sony или других, уже есть множество устройств, способных делать фотографии с длинной выдержкой. Перейдите в приложение камеры по умолчанию, просмотрите режимы камеры и посмотрите, есть ли режим с названием «ручной» или «про».

Карманный ворс

2. Найдите скорость затвора

После активации ручного режима вы увидите несколько вариантов. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это настройки ISO и скорости затвора. Скорость затвора обычно обозначается значком затвора (круг, образованный взаимосвязанными сегментами) или буквой «S».

Как только вы коснетесь значка скорости затвора, вы получите список выдержек, начиная от долей секунды до 1/3200 секунды и заканчивая 30 секундами. Излишне говорить, что чем дольше вы выберете экспозицию, тем больше времени датчик подвергается воздействию света.

Pocket-lint

3. Отрегулируйте ISO

Вот почему также важно отрегулировать ISO, которое определяет, насколько чувствительна матрица к свету — это пережиток времен кино.

При действительно высоком значении ISO вы не только рискуете переэкспонировать/иметь слишком много света и получить ярко-белое изображение без деталей, но и увеличите уровень шума. Для любой длинной выдержки хорошо использовать относительно низкое значение ISO. Для большинства наших мы выбрали один из двух самых низких вариантов: 50 или 100. 

4. Нет ручного режима? Для этого есть приложение

Если у вас нет ручного режима, потому что у вас iPhone или Android более низкого уровня, доступны сторонние приложения.

• Ручная камера на Android (БЕСПЛАТНО — ссылка на Play Store) совместима со многими телефонами.
• Камера с медленным затвором (1,99 фунтов стерлингов — ссылка на App Store) для iOS разработана специально для таких длинных выдержек.

Pocket-lint

Длинные выдержки: Звездные ночи

Если взять штатив, направить его на ясное ночное небо и сделать снимок без длительной выдержки, это обычно означает зернистое, шумное изображение, на котором не видны звезды. Установите выдержку на 20 или 30 секунд, уменьшите ISO до минимального значения, а затем удивитесь, обнаружив звезды, которые вы даже не можете увидеть невооруженным глазом.

Pocket-lint

Длинные выдержки: Призраки

Техника создания призрачных изображений (например, полупрозрачных людей) такая же, как и при съемке любого другого снимка с длинной выдержкой. Единственная разница в том, что вам нужно попросить объект постоять несколько секунд, а затем очень быстро убрать его из кадра. Если ваш объект — ребенок, эта последняя часть может быть проблемой.

Предложения Apple iPhone 13: узнайте, где можно найти лучшие предложения на новейшие смартфоны Конор Эллисон · 16 июня 2022 г.

Найдите Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max по низкой цене.

Для фотографии выше мы установили пятисекундную экспозицию и заставили объект отойти через три секунды. С немного более медленным движением ребенка, как вы можете видеть, он создает призрачные, свистящие следы, которые как бы усиливают эффект.

Pocket-lint

Длинные выдержки: Светопись и световые следы

Используя ту же комбинацию длинной выдержки и низкого ISO, вы можете направить фонарик на камеру и использовать его, чтобы нарисовать свое имя в воздухе. Некоторые телефоны, например, телефоны Huawei, имеют оптимизированный для этого режим рисования светом, но это можно сделать вручную.

Та же техника может быть применена к оживленным дорогам в ночное время, что даст вам эти красно-белые световые дорожки с автомобилями-призраками.

Pocket-lint

Длительная выдержка: облачная/морозная вода

Водоемы, будь то озера, море, водопады, реки или просто текущая вода из-под крана, могут создать действительно жуткий эффект облачности при съемке с длинной выдержкой. . Поскольку вода прозрачная, из-за движения вода может казаться мутной или молочной, если затвор камеры открыт на несколько секунд.

Единственная сложность заключается в том, чтобы уровень освещенности не был слишком высоким. С выдержкой 2-3 секунды вы часто можете получить полностью выбеленное изображение, если делаете его днем, даже с ISO, установленным на 50. темно, но достаточно света, чтобы что-то запечатлеть.

Письмо Кэма Бантона.

Как делать потрясающие фотографии с длинной выдержкой на iPhone

Фотосъемка с длинной выдержкой — это один из самых интересных приемов фотографии на iPhone, который позволяет создавать уникальные фотографии, на которых движущиеся объекты размыты, создавая красивый мечтательный вид. В то время как фотосъемка с длинной выдержкой традиционно ограничивалась зеркальными камерами, в этой статье вы узнаете, как делать отличные фотографии с длинной выдержкой на свой iPhone.

Получить штатив

Вам действительно нужен штатив для iPhone, чтобы делать фотографии с длинной выдержкой. Поскольку фотография с длинной выдержкой фиксирует движение в сцене с течением времени, вы должны убедиться, что ваш iPhone остается неподвижным во время съемки, чтобы избежать размытых фотографий. Это одна из причин, по которой штатив входит в нашу шестерку основных аксессуаров для камеры iPhone.

Это я использую оборудование, указанное в этом посте

Хотя для съемки с длинной выдержкой можно использовать любой штатив, я предпочитаю использовать относительно серьезный штатив, который остается устойчивым на скользких поверхностях, таких как лед и мокрые камни.

Я использую штатив Manfrotto 190XPROB со штативной головкой Manfrotto 804RC2, которые обеспечивают отличную стабильность и большой контроль для получения правильной композиции и кадрирования.

А это фото, которое я сделал

Вам также необходимо прикрепить свой iPhone к штативу. Несмотря на то, что для iPhone существует множество различных штативов, ничто не сравнится с Glif с точки зрения того, насколько хорошо крепится телефон. С Glif+ я могу носить штатив с прикрепленным iPhone лицом вниз — я не думаю, что это возможно с любым другим креплением для штатива.

Наконец, я рекомендую использовать ваши белые наушники Apple для спуска затвора. Если вы подключите белые наушники, которые были в комплекте с вашим iPhone, откроете приложение «Камера» и нажмете кнопку увеличения громкости, вы сможете делать фотографии, не касаясь iPhone физически. Этот трюк отлично подходит для дальнейшего уменьшения дрожания камеры при использовании штатива.

Загрузите правильное приложение

iPhone не поддерживает настоящую фотосъемку с длинной выдержкой (затвор не может оставаться открытым в течение длительного периода времени). Однако умные разработчики приложений нашли способ обойти эту проблему, объединив в цифровом виде несколько экспозиций одной и той же сцены для имитации фотографии с длинной выдержкой.

Несмотря на то, что существует множество приложений, которые могут добиться этого эффекта, я использую и рекомендую одно из них, которое называется Slow Shutter Cam. Когда вы впервые открываете Slow Shutter Cam, убедитесь, что вы зашли в настройки приложения, чтобы выбрать самое высокое качество изображения и включить Volume Shutter (иначе трюк с наушниками не сработает).

Выберите наилучшие настройки экспозиции

После того, как вы создали кадр, вам нужно выбрать правильные настройки экспозиции, которые можно найти под значком экспозиции рядом с кнопкой спуска затвора. Как только вы нажмете там, появится следующее диалоговое окно.

Здесь вы можете выбрать режим съемки, силу размытия и продолжительность съемки. Для большинства повседневных съемок в условиях хорошего освещения следует выбрать режим захвата Motion Blur.

Я не могу дать вам точные настройки для двух других параметров, поскольку все фотографии разные. Обычно я использую среднюю или высокую силу размытия и продолжительность захвата от 4 до 30 секунд. Экспериментируйте с различными комбинациями этих настроек, пока не найдете те, которые лучше всего подходят для каждой конкретной фотографии.

Камера с медленным затвором объединяет несколько фотографий в цифровом виде для создания одной длинной выдержки, поэтому вы получите более естественные результаты с более длинной выдержкой, поскольку в приложении есть больше изображений для работы. Однако, если выдержка слишком длинная, вы рискуете полностью размыть объекты, поэтому вам следует поэкспериментировать с этими настройками для каждой фотографии.

Photograph Moving Water

Теперь, когда у вас есть все необходимое, пришло время найти подходящие условия для фотосъемки с длинной выдержкой. С переменным успехом вы можете делать фотографии с длинной выдержкой практически любых движущихся объектов, но единственная ситуация, когда действительно имеет смысл использовать длинную выдержку, — это съемка движущейся воды.

В этом примере вы можете увидеть речную сцену, где текущая вода и лед застыли во времени, используя родное приложение камеры iPhone.

А вот та же сцена, снятая с длинной выдержкой. Как видите, использование длинной выдержки позволило мне размыть всю движущуюся воду и лед, чтобы создать красивый мечтательный вид реки, а также подчеркнуть скорость, с которой течет река.

Аналогичным образом фотография с длинной выдержкой может быть использована для улучшения любых фотографий пейзажей, содержащих движущуюся воду, включая реки, озера с волнами на поверхности и даже берег океана.

Хотя фотография с длинной выдержкой отлично подходит для размытия любой движущейся воды, она отлично работает при съемке водопадов.

В то время как размытые водопады могут создавать прекрасные фотографии, вы должны быть немного осторожны с экспозицией, особенно в солнечные дни, когда вы всегда должны устанавливать экспозицию на самые яркие части водопада, чтобы не передержать белую воду.

Даже если в вашем районе нет больших водопадов, вы все равно можете получить интересные результаты, если творчески подойдете к ракурсу, с которого будете фотографировать. Чтобы дать вам пример, следующий (искусственный) водопад имеет высоту всего около фута (30 см), но благодаря крупному ракурсу он все же дает интересное и уникальное фото.

Наконец, я не рекомендую использовать длинную выдержку для огромных водопадов, потому что большой объем воды будет чрезмерно размыт, как видно в левой части следующего изображения.

Итак, если ваша цель — запечатлеть мощь массивного водопада, вы получите лучшие результаты, не используя длительную выдержку, поскольку это позволяет вовремя заморозить падающую воду.

Фотографировать световые следы

Помимо движущейся воды, световые следы также отлично подходят для съемки с длинной выдержкой.

Для световых следов вам необходимо выбрать режим Light Trail в настройках экспозиции камеры с медленным затвором, как показано выше. Затем вам нужно найти правильное значение светочувствительности, исходя из того, насколько яркими являются огни относительно остальной части сцены.

Наконец, вам нужно выбрать правильную продолжительность захвата или выбрать Неограниченное время захвата, как показано выше. В этом случае вам нужно нажать кнопку спуска затвора еще раз, когда вы будете довольны фотографией, которая развивается на ваших глазах.

Как правило, вы получите более интересные фотографии светового следа, если сосредоточитесь на красных задних фонарях, а не на белых фарах. Если вы собираетесь использовать оба на одной фотографии, имейте в виду, что фары значительно ярче, чем задние фонари.

Пошаговое руководство по фотосъемке с длинной выдержкой

Фотосъемка с длинной выдержкой — это невероятный эффект в камере, который действительно придает магический вид любому изображению. Длинные выдержки, которые считаются основным элементом пейзажной фотографии, используются для растягивания времени и создания размытия движения в движущихся частях фотографии. С помощью длинной выдержки вы можете сгладить изменчивое озеро, сделать водопады похожими на шелк или создать облака, которые несутся по небу. Этот забавный эффект в камере — невероятный способ повысить уровень вашей фотографии и весело провести время!

Чтобы сфотографировать с длинной выдержкой, необходимо уменьшить скорость затвора до 1 секунды или дольше. При длинной выдержке все, что движется в кадре, будет размыто, создавая эффект длинной выдержки. Поскольку длительные выдержки сделают вашу экспозицию ярче, использование фильтра нейтральной плотности (ND) может оказаться полезным при съемке в более ярких условиях.

Я твердо убежден, что вам не нужно модное или дорогое оборудование для съемки с длительной выдержкой. С советами и инструментами, изложенными в этом руководстве, вы сможете делать красивые фотографии с длинной выдержкой, как профессионал, в кратчайшие сроки.

Что считается длинной выдержкой?

Длинная выдержка — это все, что снято с выдержкой одна секунда или медленнее . Поскольку для открытия и закрытия затвора требуется на 90 218 больше, чем 90 219, этот жанр фотографии справедливо называют «фотографией с длинной выдержкой».

Хотя вы можете создавать эффекты длительной выдержки с немного более короткой выдержкой, например 1/5 секунды, сделать это сложнее. Особенно, если вы хотите успокоить волнистый океан или проследить движущиеся над вами облака, вам понадобится очень медленный затвор. В конце концов, чем дольше ваш затвор остается открытым, тем больше размытия вы получите.

Важно отметить, что длительные выдержки можно снимать как с фильтрами объектива, так и без них. Несмотря на то, что фильтры нейтральной плотности могут помочь в более ярких условиях, можно снимать с длительной выдержкой без каких-либо фильтров. Вам просто нужно осознавать, насколько ярким является освещение. В большинстве случаев вам может понадобиться вернуться в пасмурный день или сразу после захода солнца, чтобы сделать нужный снимок. Я расскажу больше о том, как снимать с длинной выдержкой без фильтров, позже в этом посте.

Нет определенного типа фотографий, которые следует делать при использовании длинной выдержки. Вы можете использовать этот эффект для портретов, пейзажей, астрофотографии, недвижимости и многого другого! Важно только то, что вы используете достаточно медленный затвор, чтобы размыть движущиеся объекты в кадре. Одними из самых простых типов фотографий для экспериментов являются водопады, поскольку в лесу уже темно, а движущуюся воду легко размыть!

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора вашей камеры. Пока затвор открыт, свет может проходить через объектив и записываться на сенсоре вашей камеры. В зависимости от того, как долго открыт затвор, это может повлиять как на экспозицию, так и на размытие объектов в кадре.

Экспозиция определяет, насколько яркой выглядит ваша фотография. В большинстве случаев вы можете использовать экспонометр камеры, чтобы решить, насколько яркими будут выглядеть светлые, средние тона и тени на вашей фотографии. С хорошо сбалансированной экспозицией вы сохраните более подробную информацию во всех диапазонах экспозиции вашего изображения. Убедившись, что скорость затвора установлена ​​правильно, вы можете затемнить или осветлить экспозицию по мере необходимости. Изучение треугольника экспозиции — отличный способ понять, как все настройки вашей камеры работают вместе, если вы только начинаете.

Причина, по которой объекты размываются при длинной выдержке, заключается в том, что они перемещались, когда затвор был открыт. Будь то человек, облако или река, все они отражают свет в камеру. Если этот свет изменится или переместится, это изменит то, как эти объекты выглядят на ваших фотографиях.

Предположим, вы хотите размыть движущиеся облака на фотографии пейзажа. Используя длинную скорость затвора, камера захватит облако в его начальном и конечном положении (т. е. при закрытии затвора) на одной и той же фотографии. Поскольку облако изменило свое положение, оно проявляется в виде полос на вашей фотографии. Это размытие произошло из-за того, что ваша камера записала движущийся свет облака и смешала его в один.

Скорость затвора измеряется в секундах и показывает, как быстро затвор будет открываться и закрываться. При выдержке 1/2000 затвор открывается и закрывается за 1/2000 секунды. Это идеально подходит для захвата действия и замораживания движения на месте. С другой стороны, скорость затвора 15 дюймов (секунд) означает, что ваш затвор открывается и закрывается за 15 секунд. Поскольку все движущееся изображение будет размыто в течение этого промежутка времени, вы получите красивый эффект длинной выдержки!

Чтобы узнать больше о настройках камеры и о том, как они работают вместе, обязательно ознакомьтесь с моей электронной книгой по фотографии под названием «Прощай, автоматика». Это один из лучших ресурсов, чтобы начать управлять настройками камеры и стать более креативным в своих фотографиях!

Подробнее о выдержке: Полное руководство по выдержке для начинающих

Как делать снимки с длительной выдержкой

Прежде чем приступить к фотосъемке с длительной выдержкой, убедитесь, что вы хорошо подготовлены. В отличие от других стилей фотографии, длинные выдержки требуют немного больше планирования и оборудования, чтобы выполнить работу. Для начала вам нужно правильное оборудование, правильные настройки камеры и правильное местоположение. Если вы сделаете эти три вещи правильно, вы на правильном пути! Давайте сначала поговорим об оборудовании для съемки с длинной выдержкой.

Приспособление для съемки с длительной выдержкой

1. Штатив

Штативы необходимы, если вы хотите снимать с длительной выдержкой. Поскольку для длинных выдержек требуется длинная выдержка, это означает, что вам будет очень трудно держать камеру. Независимо от того, насколько неподвижным вы себя считаете, при съемке с рук камера всегда немного двигается. Если вы решите смешать съемку с рук с длинной выдержкой, то в итоге получите совершенно размытое изображение. Это потому, что ваши движения рук превращаются в размытие движения. С помощью штатива вы можете держать камеру совершенно неподвижно независимо от длительности выдержки.

Вам следует подумать о настройке штатива всякий раз, когда вы начинаете использовать выдержку длиннее 1/60 секунды. Несмотря на то, что выдержка 1/60 не слишком длинная выдержка, она достаточно медленная, чтобы держать камеру в руках и вызвать размытие движения. Вместо того, чтобы рисковать размытыми изображениями, установите штатив и будьте спокойны, зная, что ваши фотографии будут выглядеть четкими.

Еще одним преимуществом использования штатива является то, что его можно установить практически на любой поверхности. Находитесь ли вы на городском тротуаре или на скалистом склоне горы, его легко настроить, и это самый безопасный способ сохранить неподвижность камеры. Конечно, вы можете попробовать прислонить камеру к камню, но вы рискуете повредить камеру. Если вы хотите, чтобы ваша камера была в безопасности, но при этом снимались с красивыми длинными выдержками, штатив — обязательный инструмент.

Если вы еще не выбрали штатив, я делюсь всеми рекомендованными в этом списке.

2. Камера с регулируемой выдержкой затвора

Независимо от марки и стиля вашей камеры важно только то, что вы можете регулировать скорость затвора. К счастью, с большинством современных камер все, от экшн-камер до смартфонов и цифровых зеркальных камер, имеет ту или иную форму управления затвором. Как вы теперь знаете, скорость затвора является основным инструментом при съемке с длительной выдержкой. Если вы не сможете точно сказать камере, насколько медленным должен быть ваш затвор, вам не повезет!

3. Трос спуска затвора (дополнительно)

Поскольку при длительной выдержке камера должна оставаться неподвижной, тросик спуска затвора помогает именно в этом. Хотите верьте, хотите нет, но небольшого движения при нажатии кнопки захвата может быть достаточно, чтобы создать размытие движения на ваших фотографиях. Особенно при длинных выдержках, которые длятся несколько минут, это может быть серьезной головной болью. Не знаю, как вы, но ждать пару минут только для того, чтобы понять, что ваша фотография выглядит шаткой, — огромный облом.

С помощью троса спуска затвора вы можете управлять затвором камеры, даже не прикасаясь к ней. Это маленькое устройство подключается прямо к вашей камере и позволяет делать фотографии, нажав кнопку на пульте дистанционного управления. С некоторыми спусковыми механизмами затвора более высокого уровня вы можете предварительно запрограммировать длину экспозиции или интервалы экспозиции. Это идеально, если вы хотите снимать длинные выдержки или таймлапсы!

Каким бы удобным ни был этот инструмент, это не то, что вам абсолютно необходимо. Есть обходные пути. Вместо спуска затвора вы можете настроить камеру на затворная задержка . Большинство камер имеют 2-секундную или 10-секундную задержку затвора, что означает, что фотография будет сделана через 2 или 10 секунд после того, как вы нажмете кнопку. Для съемки с длинной выдержкой 2-секундной задержки часто бывает более чем достаточно.

С учетом сказанного, без тросика спуска затвора вы можете выдерживать только 30-секундную выдержку. Поскольку 30 секунд — это самая длинная выдержка, доступная в ручном режиме, это максимальное значение. Для съемки фотографий с многоминутной выдержкой необходимо использовать режим Bulb Mode. В этом режиме затвор остается открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Вместо того, чтобы вечно держать палец на камере, спусковой тросик позволяет предварительно запрограммировать любую длину экспозиции для съемки в режиме ручной выдержки.

4. Фильтры нейтральной плотности (необязательные, но настоятельно рекомендуемые)

Фильтры нейтральной плотности (также известные как фильтры нейтральной плотности ) представляют собой темные кусочки стекла, которые затемняют экспозицию вашей фотографии. Один из самых простых способов думать о них — это как о солнцезащитных очках для вашего объектива. Поскольку фотография с длинной выдержкой подразумевает длинную выдержку, это означает, что вы будете иметь дело с яркими фотографиями. Например, вы не сможете снимать 30-секундную выдержку в середине дня. Поскольку доступного света так много, он перегрузит ваш датчик в течение этих 30 секунд и смоет вашу фотографию. В результате получится полностью белое изображение.

Используя фильтр нейтральной плотности, вы можете компенсировать этот избыток света в более ярких условиях. Поскольку фильтр затемняет вашу фотографию, он позволяет вашей камере использовать более медленный затвор, не передергивая фотографию. Меньшее количество света может проходить через объектив за один раз, поэтому вы можете снимать с длительной выдержкой практически в любых условиях.

В этом списке лучших фильтров для объективов для фотографов я рассказываю о своих любимых фильтрах нейтральной плотности, которые я использовал на протяжении многих лет.

– Что означают номера фильтров ND?

Не все фильтры ND сделаны одинаково. Все они имеют разную плотность, что означает, что некоторые из них более или менее темные, чем другие. Чем темнее фильтр нейтральной плотности, тем большее время выдержки вы сможете использовать. Наиболее распространенные типы фильтров нейтральной плотности, которые вы увидите, — это ND8 (фильтр с 3 ступенями), ND64 (фильтр с 6 ступенями) и ND1000 (фильтр ND с 10 ступенями).

Сначала кажется, что эти цифры не имеют большого смысла. Как вы должны знать, какой тип фильтра ND купить? Для обычной фотосъемки с длинной выдержкой лучше всего подойдет 6-ступенчатый или 10-ступенчатый ND-фильтр. Этих плотностей более чем достаточно для съемки с длительной выдержкой в ​​любых условиях, сохраняя при этом разумное время экспозиции.

Стоп — это способ измерения количества света, попадающего в камеру. С каждой остановкой света вы затемняете свою экспозицию, вы 90 218 наполовину 90 219 времени выдержки. Сначала это может показаться немного запутанным, но давайте разберем это на реальном примере.

– Расчет экспозиции с фильтрами нейтральной плотности

Предположим, вы фотографируете водопад, и время экспозиции составляет 1 секунду до добавления фильтра. Вы хотите использовать более длительную экспозицию, чтобы размыть облака на фотографии. Это означает, что пришло время добавить фильтр нейтральной плотности! После установки ND64 (6-ступенчатый фильтр) ваша фотография будет выглядеть полностью черной. Что нужно изменить, чтобы ваша экспозиция выглядела так же, как раньше?

Поскольку вы знаете, что уменьшение освещенности на одну ступень уменьшит вашу экспозицию на вдвое, это означает, что фильтр нейтральной плотности уменьшит экспозицию вдвое 6 раз на 6 ступеней. При начальной выдержке в 1 секунду компенсация на одну ступень увеличит экспозицию до 2-секунд . Компенсация на два стопа увеличивает экспозицию до 4 секунды . Шаблон продолжается.

Компенсация экспозиции на 6 ступеней: 1 с > 2 с > 4 с > 8 с > 16 с > 32 с

После 6 ступеней компенсации новая скорость затвора должна быть 32 секунды , чтобы точно соответствовать экспозиции, которая была у вас до использования фильтра.

Если бы вы следовали тому же примеру с 10-ступенчатым фильтром, процесс выглядел бы примерно так:

Компенсация экспозиции на 10 ступеней: 1 с > 2 с > 4 с > 8 с > 16 с > 32 с > 64 с > 128 с > 256 с > 512 с

При 10 ступенях компенсации новая выдержка должна быть 8,5 минут (512 секунд) в соответствии с начальной выдержкой. Хотя на первый взгляд разница между 6-ступенчатым и 10-ступенчатым ND-фильтром может быть незначительной, существует огромная разница в том, как долго вы можете фотографировать с каждым из них.

Хотя поначалу это может показаться немного ошеломляющим, просто помните, что это просто вдвое уменьшает вашу экспозицию. Взяв начальную экспозицию и разделив ее вдвое на количество ступеней ND, вы получите эквивалентную выдержку! Чтобы лучше выделить этот пример, я объясню процесс в видео ниже:

Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вам нужно для съемки с длинной выдержкой, давайте поговорим о необходимых вам настройках камеры.

Лучшие настройки камеры для съемки с длинной выдержкой (с фильтрами нейтральной плотности)

Лучшие настройки камеры для фотографии с длинной выдержкой будут меняться в зависимости от того, используете ли вы фильтр или нет. Условия освещения также будут определять, как долго вы должны использовать выдержку на своих изображениях. С учетом сказанного, есть несколько общих основных правил, которые помогут вам начать работу.

Оптимальные начальные настройки камеры для съемки с длительной выдержкой:

• Выдержка: 1 с (зависит от освещения и фильтра нейтральной плотности)
• Диафрагма: F/8
• ИСО: 100
• Баланс белого: баланс белого
• Режим фокусировки: ручной/покадровый
• Режим привода: покадровый
• Задержка затвора: 2 секунды
• Режим камеры: Ручной режим

Вы можете использовать этот шаблон в качестве основы для длинных выдержек. Пока вы используете фильтр нейтральной плотности, у вас не будет проблем с выдержкой в ​​1 секунду или дольше.

Причина, по которой вы хотите использовать все настройки ручной фокусировки, заключается в том, что вашей камере будет трудно найти фокус через фильтр. Вместо того, чтобы надеяться, что ваша камера все сделает правильно, установите фокус вручную 90 218 до 90 219, добавив фильтр. Таким образом, вы знаете, что ваша фотография идеально четкая, даже если вы плохо видите с прикрепленным фильтром нейтральной плотности.

Лучшие настройки камеры для съемки с длинной выдержкой без фильтров нейтральной плотности

Если вы хотите поэкспериментировать с длинной выдержкой, но не хотите тратить деньги на фильтр нейтральной плотности, вы можете изменить настройки камеры. Хитрость заключается в том, чтобы максимально затемнить экспозицию, чтобы уменьшить скорость затвора. В данном случае это означает, что вам нужно закрыть диафрагму и установить минимальное значение ISO.

Лучшие начальные настройки камеры для съемки с длительной выдержкой Без Фильтры:

• Затвор: 1 секунда (зависит от освещения)
• Диафрагма: F/22
• ИСО: 100
• Баланс белого: баланс белого
• Режим фокусировки: ручной/покадровый
• Режим привода: покадровый
• Задержка затвора: 2 секунды
• Режим камеры: ручной режим

Имейте в виду, что эти настройки будут работать, только если вы снимаете в более темной сцене, например, в лесу в пасмурный день или сразу после заката, когда становится менее ярко. Если вы попытаетесь использовать эти настройки под прямыми солнечными лучами, вы получите слишком яркую экспозицию для длинной выдержки. Один из лучших моментов, чтобы выйти и попробовать эти настройки, — во время грозы, когда небо полностью затянуто облаками. С таким меньшим количеством света гораздо больше шансов, что вы сможете запечатлеть желаемую длинную выдержку!

Лучшие места для фотосъемки с длинной выдержкой

Хотя вы можете делать снимки с длинной выдержкой где угодно, есть несколько лучших мест для начала, чем другие. Такие места, как океан, озеро, водопад или река, идеально подходят для начала. Поскольку вода постоянно движется, она является одной из лучших отправных площадок для съемки с длинной выдержкой.

Мои любимые места для съемки на длинных выдержках — близлежащие реки и водопады . Поскольку они обычно окружены лесом, здесь намного темнее, чем на открытой местности, такой как озеро. С таким количеством ветвей деревьев над вами солнечный свет сильно фильтруется и становится рассеянным. Это значительно упрощает замедление скорости затвора, поскольку в лесу гораздо меньше света.

Прелесть фотографирования водопадов и рек в том, что они всегда движутся. Вам не нужна 30-секундная выдержка, чтобы получить размытый водопад. Все, что вам нужно, это секунда, чтобы получить красивый результат. Причина этого просто из-за того, как быстро движется вода. Чем быстрее вода, тем меньше времени требуется для ее размытия. В разгар сезона, когда много воды, вы даже можете обойтись выдержкой в ​​1/5 секунды и при этом получить изображение с длинной выдержкой.

Вам может понравиться: Полное руководство по фотосъемке водопадов

Как снимать с длинной выдержкой – шаг за шагом

Шаг 1: спланируйте свое местоположение или приезжайте заранее выстрелил. Если вы хотите запечатлеть лучший свет в золотой час, у вас будет всего несколько минут, чтобы настроить и сделать снимок. Поскольку на каждую фотографию, которую вы снимаете, может уйти 30 дюймов или больше, вы должны точно знать, чего хотите, заранее. Это действительно ускорит процесс и позволит не упустить идеальный момент.

Мне нравится приходить пораньше и ходить вокруг, чтобы рассмотреть любые композиции, которые, по моему мнению, могут хорошо выглядеть для длительной выдержки. Если сцена зависит от света, я выбираю свою любимую композицию, настраиваю и жду идеального момента, чтобы развернуться!

В ситуациях, когда вы не беспокоитесь о затухании света, вы можете выбрать более медленный старт. Если вы просто хотите сфотографировать водопад в лесу, может не иметь значения, в какое именно время дня вы приедете. Просто помните, что в полдень вы можете получить пятнистый солнечный свет по всей фотографии. Это не только огромное отвлечение, но и серьезная боль, которую приходится выставлять напоказ.

Почти в любой ситуации, когда вы хотите снимать с длинной выдержкой, всегда лучше прибыть пораньше. Таким образом, вы с большей вероятностью получите лучшее освещение и вам не придется иметь дело с суровыми полуденными тенями.

Шаг 2: Используйте режим приоритета выдержки или ручной режим

В зависимости от вашего уровня комфорта с настройками камеры, переведите камеру либо в режим приоритета выдержки (Tv / S), либо в ручной режим (M).

Приоритет выдержки лучше всего подходит для начинающих фотографов, которым неудобно изменять дополнительные настройки, такие как диафрагма и ISO. В режиме приоритета выдержки вы можете установить медленную выдержку камеры, например, 1 дюйм или больше, и ваша камера автоматически выберет любые дополнительные настройки за вас.

В ручном режиме вы отвечаете за все связанные настройки камеры, включая скорость затвора. Это может быть немного медленнее для начинающих и более сложным. Чтобы привыкнуть к ручному режиму, нужно попрактиковаться, но творческие преимущества, которые он дает, более чем того стоят. С этой электронной книгой по фотографии вы сможете быстрее освоить ручной режим!

Теперь важно отметить, что оба этих режима камеры ограничивают выдержку до 30 секунд. Если вы используете фильтр нейтральной плотности и вам нужно использовать более длинную выдержку, обязательно измените значение на 9.0218 Режим лампы (B). Этот режим камеры работает так же, как ручной режим, за исключением того, что у него нет ограничений на продолжительность затвора. Вместо того, чтобы выбирать предустановленное время (также известное как скорость затвора), затвор будет оставаться открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Именно здесь трос спуска затвора становится решающим.

Шаг 3.

Установите штатив

После того, как вы нашли понравившийся снимок, найдите время, чтобы установить штатив и убедиться, что он стоит ровно и стоит на твердой поверхности. Последнее, с чем вы хотите иметь дело, — это шаткий штатив или кривая фотография, потому что вы торопились и неправильно настроили штатив.

Поначалу может показаться, что идеально выровнять штатив очень сложно, но у безумия есть свой метод. В этом посте я делюсь пошаговым процессом выравнивания штатива с шаровой головкой.

Как только вы решите, что ваш штатив установлен, еще раз проверьте, что все заблокировано и не собирается двигаться. Нередко люди случайно оставляют ногу слегка незафиксированной, поэтому она медленно выходит из равновесия.

Узнайте больше: Как максимально эффективно использовать штатив

Шаг 4: Установите длинную скорость затвора

Оптимальная скорость затвора зависит от объекта. Например, при съемке водопадов вам обычно не нужен сверхмедленный затвор для захвата размытия в движении. Поскольку вода движется так быстро, вода быстро приобретает тот шелковистый вид, который мы все так любим. В этом случае 1-дюймовый затвор отлично подойдет!

Если вы хотите запечатлеть размытие облаков, движущихся по небу, вам, вероятно, потребуется использовать очень длинную выдержку, например, 30 дюймов или больше. Если это не исключительно ветреный день, облака имеют тенденцию двигаться очень медленно. Чем дольше выдержка, тем больше полос облаков вы сможете захватить.

В конечном итоге выбранная вами выдержка будет зависеть от того, насколько быстро движется ваш объект. Если объект движется быстро, как водопад или автомобиль, мчащийся по шоссе, вам не понадобится такая медленная выдержка, чтобы запечатлеть размытие. Если движение более тонкое, как у облаков или звезд, вам нужно выбрать более медленную скорость затвора.

В зависимости от того, используете ли вы фильтры, это также сильно повлияет на выбранную вами скорость затвора. В некоторых случаях вам, возможно, придется использовать что-то отличное от идеальной скорости затвора, которую вы имели в виду. Вам нужно будет отрегулировать свет во время съемки. Все, что имеет значение, это то, что ваша фотография правильно экспонирована.

Шаг 5. Установите фокус

При съемке с длинной выдержкой всегда лучше использовать ручную фокусировку. Последнее, что вам нужно, это смещение автофокуса прямо перед тем, как вы сделаете снимок, и ваше левое ожидание завершения экспозиции. Снимая с ручной фокусировкой, вы можете потратить время на правильную настройку фокуса и быть уверенными, что ничего не изменится.

Чтобы обеспечить резкость при длительной выдержке, установите фокус вручную, прежде чем добавлять фильтр нейтральной плотности. Таким образом, вы сможете точно увидеть, где находится ваш фокус, прежде чем приступить к какой-либо фильтрации. Прежде чем добавить фильтр, установите объектив на автофокусировку и прикрепите фильтр нейтральной плотности. Это заблокирует или отключит кольцо фокусировки, поэтому ваш фокус не изменится, когда вы ввинчиваете фильтр. После установки фильтра вернитесь к ручной фокусировке, и вы готовы сделать снимок!

Проверяя фокусировку, обязательно используйте режим просмотра в реальном времени и увеличивайте предварительный просмотр, чтобы получить точную фокусировку. Таким образом, вы сможете увидеть мелкие детали и убедиться, что они идеально четкие.

Шаг 6. Установите задержку затвора или используйте трос спуска затвора

Прежде чем сделать снимок, обязательно установите задержку затвора. У большинства камер есть функция двухсекундной задержки затвора, которая позволяет нажать кнопку захвата, а затем начать реальную экспозицию через 2 секунды. Это идеально подходит для фотосъемки с длинной выдержкой, так как небольшое движение пальца, нажимающего кнопку захвата, может вызвать размытие движения на фотографии. Вы можете найти этот параметр в режиме привода вашей камеры. Это совершенно бесплатный обходной путь использования троса спуска затвора!

Если у вас есть трос спуска затвора, подсоедините его к камере и установите его в соответствии с требованиями. Поскольку при этом управление затвором осуществляется без необходимости прикасаться к камере, вам не нужно использовать задержку затвора со спусковым тросиком.

Обе эти опции сделают работу. Это полностью зависит от вас, какой из них вы хотите использовать!

Шаг 7. Сделайте снимок

Теперь все настроено и готово к работе. Осталось только нажать кнопку захвата! После начала экспозиции будьте осторожны, чтобы не ударить камеру и не сдвинуть штатив. Ваша камера должна оставаться совершенно неподвижной для достижения наилучшего результата.

После нескольких экспозиций попробуйте поэкспериментировать с настройками и положением камеры, чтобы увидеть, как это может улучшить вашу композицию. Очень весело находить новые кадры и с нетерпением ждать, как получится следующая длинная выдержка.

Когда использовать длительную выдержку в фотографии

Длинная выдержка предназначена для захвата любого движения на фотографии. Если ваша сцена была полностью неподвижной, то становится неважно, снимаете ли вы изображение с длинной выдержкой или нет. Если ничего не движется, это будет выглядеть одинаково, независимо от того, используете ли вы экспозицию 30 дюймов или 1/4000.

Попробуйте думать о фотографии с длинной выдержкой как о «творческом размытии», чтобы добавить к движущимся частям фотографии. Будь то волны, разбивающиеся о берег, автомобильные фары, едущие по дороге, водопады, колеса обозрения, облака, что угодно. Если он движется, это честная игра для фотографии с длинной выдержкой! Использование этого размытия в движении может сделать относительно неинтересные объекты более интересными.

Не следует делать снимки с длительной выдержкой, если вы хотите сохранить детали любых движущихся объектов. Например, если вы сделали длительную выдержку бегущего человека, вы не получите ничего, кроме размытой полосы на фотографии. Скорее всего, это не тот вид, к которому вы стремились, если хотели сделать крутой кадр в движении.

Фотография с длинной выдержкой предназначена для художественного и творческого подхода к вашим фотографиям. Хотя это не сработает во всех ситуациях, оно может многое добавить к вашим живописным изображениям.

Как работает фотография с длинной выдержкой

Длинные выдержки создаются с длинной выдержкой. Когда вы используете длинную скорость затвора, ваш затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, позволяя свету постоянно воздействовать на датчик. Это не только делает фотографию более яркой, но также приводит к размытию любых движущихся объектов между их двумя положениями во время экспозиции. В результате на фотографии появится размытая полоса.

Так как у света есть больше времени для экспонирования вашего сенсора, ваша фотография будет становиться все более яркой. Поскольку более медленная скорость затвора соответствует более яркому снимку, для уменьшения скорости затвора используются фильтры нейтральной плотности. Несмотря на то, что ваша экспозиция стала яркой из-за более медленного затвора, темнота фильтра нейтральной плотности уравновешивает ее. Таким образом, вы можете использовать длинную выдержку даже под прямыми солнечными лучами. Поскольку фильтр нейтральной плотности ограничивает количество света, попадающего на датчик, он упрощает весь процесс.

Когда снимать с длинной выдержкой

Съемка с длинной выдержкой не так проста, как установка скорости затвора на 20 дюймов и нажатие кнопки съемки. В отличие от других стилей фотографии, длительные выдержки требуют немного больше планирования, чтобы получить правильный результат.

Первое, что вам нужно учитывать, это свет. Насколько ярко вокруг вас и станет ли темнее? Чтобы снимать с длинной выдержкой без каких-либо фильтров, вы должны использовать темноту в своих интересах. Маловероятно, что вы сможете запечатлеть длинную выдержку на солнце в полдень без фильтра нейтральной плотности. Однако подождите до заката, и будет достаточно темно, чтобы без проблем использовать длинную выдержку!

Еще один отличный вариант — снимать в пасмурные дни. В пасмурный день солнечный свет сильно приглушен и отбрасывает на сцену даже тусклый свет. Вы можете использовать этот недостаток света в своих интересах и найти области для съемки с длительной выдержкой. Поскольку свет остается тусклым в течение дня, вы можете снимать с длинной выдержкой практически в любое время. У меня есть подробное видео-руководство о том, как снимать с длинной выдержкой без фильтров, которое вы можете посмотреть здесь.

Если вы действительно хотите снимать кадры с длинной выдержкой в ​​середине золотого часа или под полуденным солнцем, вам понадобится фильтр нейтральной плотности.

Идеи для фотосъемки с длинной выдержкой

Теперь, когда вы знаете, как фотографировать с длинной выдержкой, пришло время вдохновиться. Вот список забавных идей для съемки с длительной выдержкой.

1. Водопады

Первое место, с которого стоит начать съемку на длинных выдержках, это водопад! Поскольку они часто темнее, когда спрятаны в лесу, в них очень легко стрелять. Самое замечательное в водопадах то, что каждый из них выглядит по-своему. Как только вы разберетесь с настройками камеры с длинной выдержкой, вы сможете делать потрясающие снимки водопада, где бы вы ни находились! Чтобы узнать, как найти удивительные водопады рядом с вами, ознакомьтесь с этим постом.

2. Реки

Реки — еще один живописный и интересный объект для съемки с длительной выдержкой. Попробуйте найти уникальные черты или цвета горных пород, которые стоит сфотографировать. Всего в пределах 100 м от реки может быть несколько удивительных фотосессий. В зависимости от того, где находится река, вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности. Особенно на открытой местности фильтр нейтральной плотности значительно облегчит съемку с длинной выдержкой.

3. Океанские волны

Океанские волны лучше всего фотографировать с длинной выдержкой. Не бывает двух одинаковых волн. Вы можете оставить камеру в одном месте и делать одну и ту же фотографию снова и снова, но каждая из них будет выглядеть по-разному. Океанские волны создают прекрасную возможность поэкспериментировать с выдержкой. В некоторых случаях вы можете выбрать длинную выдержку, чтобы поймать волну, разбивающуюся о скалы. В других ситуациях вы можете полностью успокоить океан. Все это легко сделать, изменив скорость затвора!

Связанный: Как фотографировать волны

4. Озера

Особенно во время заката или восхода солнца озера являются прекрасным местом для съемки с длительной выдержкой. Даже если вода немного изменчива, медленный затвор полностью сгладит воду. Соедините спокойное озеро с красочным фоном восхода солнца, и вы сделаете потрясающую фотографию!

5. Прочерченные облака

Если вы живете где-нибудь с большим открытым небом, фотографирование прочерченных облаков — отличная идея с длинной выдержкой. Лучше всего делать это в ветреный день, когда облака движутся быстро, чтобы получить наилучший результат. Вы можете попробовать это практически в любом месте; просто убедитесь, что больше фокусируетесь на небе, чем на переднем плане!

6. Пейзажи в «золотой час»

Если вы действительно хотите профессионально выглядящую длинную выдержку, выходите и снимайте пейзажи в «золотой час». В это время дня вы получите самые яркие цвета и самый приятный свет на сцене. Просто возьмите камеру в один из ваших любимых местных видов и посмотрите, какие удивительные фотографии вы можете найти. С помощью длинной выдержки вы обязательно сделаете несколько умопомрачительных снимков.

Связанные: Лучшие настройки камеры для фотографии «Золотой час»

7. Идущие люди

Классная идея для фотографии с длинной выдержкой — это люди, идущие мимо. Например, если вы хотите сделать снимок где-нибудь в городе, толпа размытых людей может добавить интереса. С этим типом снимка убедитесь, что вы не используете слишком длинную выдержку, иначе людей будет трудно разглядеть. В идеале вы должны использовать что-то от 2 до 10 секунд для такого рода снимков.

8. Светопись

Если вы вынимаете камеру ночью с фонариком, попробуйте установить длинную выдержку и побегать по кадру с фонариком. Движущийся свет создаст непрерывный световой след на вашей фотографии, что выглядит очень круто. Вы можете делать что угодно, от создания фигур до написания слов; это полностью зависит от вас. Это отличная идея для фото с длинной выдержкой, которую можно сделать с друзьями!

9. Дорожные трассы

Если вы устроитесь на какой-нибудь эстакаде или тротуаре, то сможете стрелять фарами проезжающих мимо вас автомобилей. Как и в случае со световой живописью, фары и задние фонари проезжающих машин сливаются воедино. В итоге вы получите действительно уникальный эффект, который потрясающе смотрится на ночных фотографиях!

Узнать больше: Лучшие настройки камеры для фотосъемки дорог

10. Стальная вата

Наконец, стальная вата — это забавная идея с длинной выдержкой, которая потрясающе смотрится на фотографиях. С помощью стальной ваты, венчика и веревки вы можете делать снимки, не похожие ни на что, что вы когда-либо видели. Поскольку фотография стальной ваты действительно связана с огнем, очень важно, чтобы вы сделали это правильно.