природный враг беззеркалок / Фото и видео

⇡#

Управление, дисплей, видоискатель

В том, что касается управления, EOS 200D не приносит ничего нового по сравнению, например, с 800D – каких-то «профессиональных» изысков вроде сегментного дисплея на верхней панели или лишнего селектора тут нет, зато есть поворотный сенсорный дисплей и упрощенный режим управления для новичков. С простыми инструкциями («снимок посветлее или потемнее») и наглядным интерфейсом. При желании, конечно, можно включить стандартное отображение – как в режиме настройки, так и в основном меню.

Гибкостью управления 200D не отличается – в данном случае Canon взяла на себя смелость подумать за пользователя заранее. Фактически настраиваемый элемент управления только один – центральная часть навигационной клавиши (Set). В остальном функции фиксированы, «под себя» настроить управление не выйдет — такой подход типичен для любительских камер. При этом не сказал бы, что от этого как-то категорически страдает удобство – большая часть необходимых настроек доступна по одном нажатии на клавиши, регулярно лезть в меню не приходится.

К расположению клавиш и их реализации также не остается вопросов. Конечно, не хватает второго диска управления, из-за чего приходится зажимать клавишу экспокоррекции для регулировки диафрагмы в ручном режиме. Но пользователи младших камер Canon к этому уже давно привыкли.

Однако у 200D как любительской камеры есть и свои преимущества. Например, отлично реализованное быстрое меню в виде матрицы основных настроек, с которыми можно взаимодействовать прикосновением пальца к дисплею – сенсорная поверхность используется очень правильно. Точку фокусировки тоже можно выбирать пальцем на экране – но только в режиме Live View; одновременно наводиться по видоискателю и работать с экраном нельзя (в Live View видоискатель прикрывается зеркалом).

Экран при этом не только сенсорный, но и поворотный – в этом плане игры маркетологов 200D не затронули. Причем шарнир позволяет как отклонять экран вверх и вниз, так и поворачивать по горизонтали – об этом я уже писал выше. Отличное решение, позволяющее достаточно свободно выбирать точку съемки.

Сам дисплей не изменился в сравнении с тем, что был в 100D: ЖК (Clear View II), 3 дюйма, 1 040 тысяч точек разрешения. В режиме Live View на него можно вынести большую часть настроек, сетку и гистограмму, но не виртуальный горизонт, что весьма странно. Это один из самых полезных инструментов для фотографа-любителя, которому не хочется возиться с постобработкой и обрезкой снимков.

Видоискатель небольшой, с 95-процентным охватом кадра – не предел мечтаний, конечно, но для камеры это класса достаточно неплохой инструмент. На нем при помощи полупрозрачного ЖК-экранчика отображаются точки фокусировки и ключевые настройки.

⇡#

Функциональность

Canon – одна из немногих компаний, самостоятельно разрабатывающих свои собственные сенсоры от и до, тогда как большая часть конкурентов закупает их на стороне – как правило, у Sony. За счет наличия собственного производства у Canon есть определенная свобода выбора, но есть и ограничения в варьировании матриц от модели к модели. Например, в EOS 200D используется ровно тот же сенсор, что и в 77D, и в 800D, и в 80D – 24,2-мегапиксельная CMOS-матрица размером 22,3 × 14,9 мм с кроп-фактором 1,6. На ней применяется низкочастотный фильтр – Canon пока еще побаивается муара, не пуская работу с этим артефактом на самотек и не отдавая ее на откуп программным фильтрам. Как итог – по детализации и резкости картинка, получаемая на 200D (равно как и на другие упомянутые камеры), будет уступать той, что можно получить, например, на Nikon D3400 с сенсором того же разрешения. Но зато и возиться с искажениями при съемке предметов с узором в клетку или полоску не придется.

В камере используется процессор DIGIC 7. За счет сочетания сенсора и процессора увеличен диапазон светочувствительности (по сравнению с тем, что мы видели в более старшей модели, 80D): ISO 100-25600.

Скорость съемки составляет 5 кадров в секунду при использовании покадрового автофокуса. При активации режима Live View и следящего автофокуса скорость падает – уже до 3,5 кадра в секунду. Но особо разочаровывает даже не скорость съемки (хотя гордиться тут нечем), а объем буфера обмена: в формате RAW или RAW + JPEG камера может сделать только 4 снимка до «заедания». Причем на последующую запись серии на карту памяти не тратится времени – продолжать съемку и менять настройки можно сразу. А вот при съемке в формате JPEG длина серии ограничена только емкостью и скоростью комплектной карты памяти – поддерживается, к слову, только одна SD-карта максимального класса UHS-I. Тестировалась камера при помощи карты памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC UHS-II, превосходящей по скорости возможности фотоаппарата.

Еще одно слабое место EOS 200D – это автофокус. Тут устанавливается откровенно устаревшая система с девятью крестовыми датчиками, которая покрывает очень небольшую часть кадра и не обеспечивает должной точности при следящей фокусировке. При наведении по центральной точке и дотошном контроле резкости получить четкие кадры на 200D не составляет труда, но для репортажа эта модель подходит слабо.

Но у этого фотоаппарата есть и другая сторона, которая раскрывается при активации режима Live View. Здесь используется фирменная система Dual Pixel AF c 49 фазовыми датчиками, размещенными прямо на матрице. Площадь покрытия выше, а скорость срабатывания вполне сравнима с той, что доступна при наведении по видоискателю. Слежение работает куда эффективнее и, более того, открывает возможности для применения автоматической фокусировки при съемке видео. Другое дело, что из-за низкой скорости серийной съемки (3,5 кадра в секунду, напомню) возможности 200D в этом режиме все равно невысоки, но зеркалка, у которой фокусировка в формате Live View работает в целом эффективнее, чем по видоискателю, – это что-то новое!

В EOS 200D используется механический затвор, который работает с выдержками вплоть до 1/4000 секунды – ожидаемый уровень. Бесшумный режим не предусмотрен, зато есть возможность снимать со свободной выдержкой (Bulb). За экспозамер отвечает 63-точечный датчик, и справляется он со своими обязанностями довольно посредственно – есть очень хорошо заметная тенденция к постоянным пересветам; приходится часто регулировать экспозицию вручную, пользуясь экспокоррекцией.

Диапазон у нее, к слову, солидный: от от -5 до +5 EV.

Есть встроенная вспышка с рабочим числом 9,4 (при ISO 100) — для любительской камеры это необходимый инструмент.

А вот встроенного в камеру стабилизатора нет – рассчитывать можно только на стабилизированную оптику. Или на крепкие руки.

Зато в наличии полный набор беспроводных соединений: Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth (4.1 LE) и NFC. Можно не только управлять камерой со смартфона или передавать снимки сразу скопом, но и настроить постоянное соединение фотоаппарата с мобильным устройством – с помощью Bluetooth снимки будут передаваться по мере того, как вы их делаете. Это правильный режим работы – вслед за Nikon его освоили уже многие.

⇡#

Видеосъемка

В Canon EOS 200D есть функция видеосъемки, но, конечно, назвать эту камеру замечательно приспособленной для выполнения данных обязанностей нельзя. В первую очередь бросается в глаза максимальное доступное разрешение – 1920 × 1080 точек.

В наш век победившего 4К это уже кажется анахронизмом. Максимальная частота, с которой 200D может вести съемку, – 60 кадров в секунду. Есть разъем для внешнего микрофона, выхода на наушники при этом нет. Запись возможна только в формате MP4.

Цифровой стабилизатор для видео в EOS 200D, в отличие от той же 77D, недоступен, зато контроль за процессом за счет поворотного экрана осуществлять удобно.

Скачать видеоролик в оригинальном разрешении (241 Мбайт)

Есть вполне рабочий автофокус, который тем не менее регулярно «ерзает» — если вы все-таки хотите при помощи 200D писать видео, например для своего блога на Youtube, лучше пользуйтесь ручным наведением на резкость. Но в целом камера, конечно, рассчитана исключительно на любительское использование в этой области, то есть на запись роликов «для себя».

⇡#

Фотосъемка

В Canon EOS 200D установлен традиционный «зеркальный» байонет Canon EF, который позволяет использовать с этой камерой весь ассортимент оптики как Canon, так и других производителей. Короче говоря, проблем с подбором объектива для этой камеры у вас не будет.

Я тестировал ее с тремя объективами: штатным 18-55mm ƒ/4-5,6, стандартным фиксом 50mm ƒ/1,8 и серьезным портретником 85mm ƒ/1,8 – на последний, правда, было сделано буквально несколько кадров. Основная часть кадров снята именно на штатный зум-объектив – я считаю, что это логичный подход, подобные камеры, как правило, используются с комплектной оптикой большую часть времени. В версии kit Canon EOS 200D поставляется исключительно с этим пластиковым объективом, который мало весит, отлично выглядит и не демонстрирует каких-либо особых высот в плане качества съемки.

Canon EOS 200D с объективом 18-55mm ƒ/4,0-5,6

Canon EOS 200D с объективом 50mm ƒ/1,8

Режимы съемки Canon EOS 200D: P/A/S/M, полная автоматика, автомат без вспышки, «творческий автомат» (аппарат помогает сделать снимки с заданными параметрами в разных ситуациях), съемка со спецэффектами изображения и сюжетные режимы, объединенные в общий раздел. Пользовательских режимов нет. Режим видеосъемки вынесен с селектора на выключатель – это довольно оригинальное и уместное решение.

Спецэффекты – те же, что и на других прошлогодних зеркалках Canon: несколько специфических HDR-фильтров, привычные фильтры вроде «рыбьего глаза» или «миниатюры» (эффект tilt-shift). Радует возможность дополнительной настройки при применении некоторых из них и возможность добавлять их к видео, но в целом реализацию и набор спецэффектов в 200D я бы не назвал блестящими.

Возможности склеивать снимки с мультиэкспозицией, панорамы или HDR здесь нет. Отсутствует и интервальная съемка – по своим возможностям 200D сильно обрезана в сравнении даже с любительскими камерами среднего класса вроде 800D и 77D. Логика в этом есть, но радости для конечного потребителя от этого немного. Доступная программная обработка JPEG: только яркость (3 градации) и шумоподавление. Плюс коррекция оптических аберраций для различных фирменных объективов (выбираются из списка).

Canon EOS 200D вполне приспособлена для работы в автоматическом режиме – да, камера не слишком корректно замеряет экспозицию, зато неплохо умеет определять сюжеты и подбирать под них нужные настройки. Также радует большое количество подсказок при активации соответственного режима – фотоаппарат слегка подучит вас тому, как снимать. В качестве ступени в развитии фотографа 200D проявляет себя неплохо. Нормально работает и автоматическое определение баланса белого – в большей части сюжетов не хочется вносить поправку, даже с лампами накаливания автоматика справляется прилично.

Галерея снимков с различным ISO:

Скачать RAW-файлы (350 Мбайт)

Сочетание сенсора и процессора то же самое, что и в 77D, – соответственно, и проявляет себя камера себя ровно так же. Специально опускать камеру на уровень ниже разработчики не стали. Диапазон доступных значений светочувствительности широк – от ISO 100 до ISO 25600 с возможностью расширения до ISO 51200. Свободно пользоваться можно диапазоном до ISO 3200 – в нем шумы не будут сильно заметны. На ISO 6400 шум становится уже назойливым, пусть и не приобретает неприятного характера. При работе с RAW готовьтесь пользоваться шумодавом или терпеть заметное зерно. На более высоких значениях ISO снимать стоит, только если фотографии не пойдут дальше соцсетей.

Есть настройка Auto ISO, где можно выставить максимальную чувствительность, но нельзя вручную установить максимальную выдержку: камера ее определяет сама, делает это по стандартной формуле 1/(2 × фокусное расстояние), и это не всегда удачный выбор — смаз регулярен.

Снимок на ISO 6400. Cлева направо: от выключенного шумоподавления к максимальному

Шумодав достаточно активен и эффективен, по умолчанию стоит на среднем уровне (два деления из трех) – и не убивает в этом режиме детали, одновременно заметно снижая шум.

При съемке в JPEG (без активации записи RAW) можно использовать технологию многокадрового шумоподавления. Пример – выше.

К сожалению, наличие встроенного низкочастотного фильтра дает о себе знать – в сравнении с прямыми конкурентами Canon EOS 200D проигрывает по детализации JPEG даже при использовании всего 24-мегапиксельного сенсора. Также не блещет картинка и динамическим диапазоном – матрицы Canon здесь традиционно проигрывают сенсорам Sony. Зато радует пластичность в RAW и цветопередача в JPEG – в последнем Canon обставляет и Sony, и Nikon.

Скачать RAW-файлы (1,22 Гбайт)

⇡#

Автономная работа

Canon EOS 200D комплектуется батареей LP-E17 емкостью 7,5 Вт·ч (1040 мА·ч, 7,2В). Казалось бы, ничего особенного, но, во-первых, есть заметный прирост относительно 100D (там и вовсе использовалась батарея на 6,3 Вт·ч), а во-вторых, если не злоупотреблять беспроводными соединениями и работой в Live View, то камера может протянуть до 1000 снимков. Например, я снимал на 200D во время новогодних каникул (примерно 4 дня кряду по несколько часов каждый день) и не заряжал ее за это время ни разу. Вполне типичный показатель для средней зеркалки – здесь «любительский» статус малышки не дает о себе знать, и это хорошо. Но при работе с Live View и активной съемке видео чудес не ждите.

Заряжается аккумулятор исключительно при помощи внешнего устройства. USB-зарядка, к сожалению, не поддерживается.

⇡#

Заключение

Canon EOS 200D – действительно хорошая продолжательница дела 100D, причем это не просто ее логическое развитие, а полностью превосходящая предшественницу модель. Она лучше по всем параметрам, в том числе и в плане дизайна; каждый раз, когда фотопроизводитель все-таки решает сделать камеру не черного цвета, хочется встать и аплодировать. Правда, потребителю такие порывы обычно оказываются ненужными.

Конечно, Canon не могла не сыграть в любимую игру маркетологов, обрезав ряд обыденных уже возможностей для современных камер (HDR, панорамы, мультиэкспозиция, интервальная съемка, ряд тонких настроек) и оснастив ее откровенно устаревшей основной системой автофокуса (9 точек) – ясно показывая, что вы имеете дело с «любительской» камерой. При этом в EOS 200D нашлось место и поворотному сенсорному дисплею, и актуальной системе автофокуса в режиме Live View (она работает лучше основной), и действительно удачной схеме управления с обучающим режимом для новичков. И все это – в компании с сенсором и процессором, которые применяются на старших моделях (77D, 80D). Они обеспечивают очень хорошее качество съемки.

Canon EOS 200D представляется в своем роде уходящей натурой, которая бы прекрасно смотрелась в разгар «зеркального бума». Теперь же, в век победивших смартфонов и набравших мощь «беззеркалок», она смотрится не то чтобы анахронизмом, но вещью, которая сильно недоберет  популярности – несмотря на то, что вполне ее заслуживает. 

Достоинства:

• относительно компактный и легкий корпус;
• удачная схема управления с функцией помощи новичкам;
• неплохой сенсор – с достойной детализацией в RAW и качественной цветопередачей;
• отличный автофокус в режиме Live View;
• поворотный дисплей с отзывчивым сенсорным покрытием;
• встроенные Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Недостатки:

• нет пыле- и влагозащиты, пластиковый корпус;
• скудные настройки съемки;
• устаревшая основная система автофокуса;
• небольшой видоискатель с 95% покрытием;
• посредственные возможности при записи видео.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Настройка камеры при съёмке панорам. Советы и тонкости. — Павел Богданов

В третей части вы узнаете: 

1. Какие параметры выставлять при съёмке и в какой последовательности
2. Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам
3. Оптимальная выдержка.  Что делать, если приходится снимать панораму с движущимися объектами? Например, листва или люди.
4. Оптимальная светочувствительность (ISO)
5. Бонус — «вытягивание теней», или что такое «потянуть два стопа»

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины.

Термины и ответы на вопросы читателей

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная статья, читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму. Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание: я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

1. Отключите автоматическую настройку ISO.
2. Установите минимальное ISO. 50, 64, 100, 200 — у разных камер оно разное. Но имейте в виду, что для достижения наилучшего результата не следует пользоваться режимами Low1, low2 и прочими, не имеющими явного числового обозначения. Это «нечестные» пункты. Например, у вас в меню есть список: low3 — low2 — low1 — 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200. Эти самые LOW представляют собой программно заниженную светочувствительность, которая создана искусственно из ISO 100, и ведёт к потере качества. Низкое значение ISO необходимо устанавливать, чтобы избежать появления шума. *ISO не всегда нужно минимальное, об этом ниже
   
3. Установите режим А (Nikon) или Av (Canon). Это приоритет диафрагмы.
4. Установите диафрагму, с которой будете снимать. В режиме приоритета диафрагмы это единственный существенный параметр, который вы можете менять. Подробно этот пункт будет рассмотрен ниже.
5. Если вы снимаете в JPEG, либо вообще не знаете таких слов, как JPEG и RAW, обязательно установите баланс белого в соответствии с ситуацией. Например, ясно, облачно, лампы накаливания и т.п. По этому поводу читайте инструкцию фотоаппарата. Если снимаете в RAW и обрабатываете потом все снимки в RAW конвертере, то этим пунктом можно пренебречь. Чем грозитнеправильный баланс белого, я рассказал в предыдущем выпуске.
6. Установите матричный (оценочный) экспозамер. Центровзвешенный и точечный могут дать непредсказуемый результат.
7. Наведите камеру на нейтральный по яркости объект. Например, если у вас в кадре есть заходящее Солнце и тёмная гора, то поверните объектив где-то между ними. Таким образом, вы будете настраивать параметры экспонирования по не слишком тёмному и не слишком яркому участку панорамы, и будет вам счастье.
8. Запомните, какую выдержку установила ваша камера.  Обычно этот параметр выводится на дисплее в виде значений 1/100, 1/15, либо просто 100, 15, что на самом деле означает одно и то же — сотую и пятнадцатую долю секунды соответственно. Если выдержка равна целой секунде или больше неё, то обычно выглядит это так: 1′, 10′, 30′. Если выдержка пропала с экрана, нажмите кнопку спуска на половину и отпустите — выдержка снова появится на экранчике. 
9. Переключитесь в режим М (полностью ручной)
10. Установите значение выдержки, которое вы запомнили в п.п. 8.
11. Сделайте один кадр и убедитесь, что он оптимально проэкспонирован. В случае необходимости поэкспериментируйте со значением выдержки, добиваясь оптимального результата.
12. Отключите автофокус (для чего это необходимо сделать — см. вторую часть панорамной азбуки)
13. Поверните камеру в левую или правую часть панорамы (в крайнюю).  Начинайте снимать, а как это делать — вы узнаете дальше.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Диафрагма это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата. На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети.   Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

• Типичная мыльница: f/4 — f/5.6
• Продвинутая мыльница с относительно большой матрицей: f/5.6 — f/8
• Кропнутая зеркалка (камеры класса Canon 1000d, 500d, 7d, Nikon d3000, d90, d7000, d300): f/8-f/11
• Полнокадровая зеркалка (камеры класса Canon 5dmII, 6d, Nikon d600, d700, d3 и прочие): f10-f16

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция. Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако. И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя панорама с велоночи снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

 Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

1. Наличие в кадре людей и движущихся объектов
2. Уровень освещённости
3. Творческий замысел

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму. Ну или городской ландшафт ранним утром. В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы, которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать 🙂 Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары. Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Влияние ISO на шум. Недорогая камера.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума, но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы, поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой панорамы велоночи я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный виртуальный тур с открытия выставки Синяя сова, который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»

У одного из моих читателей в Google+ после прочтения предыдущего выпуска возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней«. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами.  Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Исходный снимок

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure, или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Вытягивание двух стопов, Exposure +2

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows. Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Вытягивание теней на 2 стопа с помощью Blacks и Shadows

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками:

Аналогичным образом можно «вытягивать стопы» из светлых участков изображения, только для этого нам уже потребуются бегунки Highlights и Whites, и «тянуть» их мы будем влево, то есть затемнять светлые участки. В следующем выпуске я перейду к практической части, расскажу о настройке панорамной головки и съёмке цилиндрической панорамы, а также покажу способ её сборки в PTGUI на полуавтомате.

Предыдущие и следующие выпуски

Как изменить настройку экспозиции в ручном режиме на Canon EOS 550D?

Чтобы изменить настройки экспозиции в ручном режиме (M) для любой серии Canon Rebel, используйте главный диск. Это рядом с кнопкой спуска затвора, но немного ближе к задней части камеры. Вы не можете пропустить это, его зубчатый циферблат типа рулона. По умолчанию, когда в ручном режиме, вращение этого диска изменит скорость затвора. Бросайте в одну сторону, чтобы увеличить, а в другую — чтобы уменьшить. Чтобы изменить диафрагму, вы используете тот же диск, но вы также должны нажать и удерживать кнопку Av (+/-) на задней панели камеры, пока вы поворачиваете главный диск. Нажатие и удерживание кнопки Av переключит режим настройки диафрагмы вместо режима настройки затвора. Если вы держите камеру вправо, эта кнопка должна быть легко доступна большим пальцем. Следует отметить, что обычно камера регулирует выдержку и диафрагму в «1/3 ступени». Это можно изменить с помощью меню камеры на «1/2 ступени», если вы того пожелаете. Как бы вы ни настроили, один «тик» основного набора представляет одно из этих значений. Таким образом, по умолчанию три «галочки» на главном циферблате регулируют выдержку или диафрагму с полной остановкой.

Чтобы отрегулировать настройку ISO, нажмите кнопку ISO, которая снова находится немного ближе к задней части камеры от основного диска. Вы нажимаете эту кнопку один раз, чтобы войти в режим регулировки ISO. Затем вы можете использовать элементы управления со стрелками на задней панели камеры, чтобы выбрать ISO, или снова использовать главный диск для «прокручивания» параметров ISO. Когда вы выбрали желаемый ISO, снова нажмите кнопку ISO, чтобы фактически установить выбранный ISO.

Наконец, хотя это и не является частью экспозиции, другим распространенным элементом управления является выбор точки автофокусировки. Это может быть достигнуто нажатием кнопки увеличения в правом верхнем углу камеры (выглядит как синий класс увеличения со знаком +). Находясь в режиме выбора точки автофокусировки, вы можете снова либо использовать клавиши со стрелками на задней панели камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, либо использовать главный диск для их прокрутки. Повторное нажатие этой же кнопки устанавливает выбранную точку автофокусировки (или точки, если вы выбираете их все).

Установка диафрагмы и выдержки (PowerShot SX520 HS / PowerShot SX530 HS)

В [ ], вы можете установить желаемую выдержку перед съемкой. Камера автоматически регулирует значение диафрагмы в соответствии с выдержкой затвора. В [ ], вы можете установить желаемое значение диафрагмы перед съемкой. В этом случае камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с вашим значением диафрагмы. В [ ], вы можете установить желаемую выдержку и величину диафрагмы для получения желаемой экспозиции. Размытое движение (медленная выдержка) Замороженное действие (короткая выдержка) Размытый фон (при малой диафрагме) Четкий передний план и задний план (с большим диафрагменным числом)

Установка выдержки (режим [Tv])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.

2. Установите диск переключения режимов в положение [ ].3. Поверните [ ], чтобы установить выдержку.

ВАЖНЫЙ

• В условиях, когда требуется более длинная выдержка, перед повторной съемкой может возникнуть задержка, поскольку камера обрабатывает изображения для уменьшения шума.
• При съемке с низкой выдержкой на штативе необходимо установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.].
• Со скоростью затвора 1.3 секунды или меньше, чувствительность ISO равна [] и не может быть изменена.
• Оранжевый дисплей значений диафрагмы при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции. Отрегулируйте выдержку, пока значение диафрагмы не будет отображаться белым, или используйте безопасный сдвиг

ПРИМЕЧАНИЕ

• []: значение времени
• Чтобы избежать проблем с экспозицией в режимах [] и [], вы можете настроить камеру автоматически настраивать выдержку или значение диафрагмы, даже если стандартная экспозиция не может быть получена другим способом.Нажмите кнопку [] и установите для параметра [Безопасное смещение] на вкладке [] значение [Вкл.]. Однако при срабатывании вспышки безопасный сдвиг отключается.

Установка значения диафрагмы (режим [Av])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.

2. Установите диск переключения режимов в положение [ ]. 3. Поверните [ ], чтобы установить значение диафрагмы.

ВАЖНЫЙ

Оранжевый индикатор выдержки при нажатии кнопки спуска затвора наполовину указывает на отклонение настроек от стандартной экспозиции.Отрегулируйте значение диафрагмы до тех пор, пока выдержка не будет отображаться белым цветом, или используйте безопасный сдвиг.

ПРИМЕЧАНИЕ

• []: значение диафрагмы (размер отверстия диафрагмы в объективе)
• Чтобы избежать проблем с экспозицией в режимах [] и [], вы можете настроить камеру автоматически настраивать выдержку или значение диафрагмы, даже если стандартная экспозиция не может быть получена другим способом. Нажмите кнопку [] и установите для параметра [Безопасное смещение] на вкладке [] значение [Вкл.]. Однако при срабатывании вспышки безопасный сдвиг отключается.

Установка выдержки и диафрагмы (режим [M])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.

2. Установите диск переключения режимов в положение [ ]. 3. Нажмите [ ], выберите настройку выдержки или величины диафрагмы и поверните кнопку [ ], чтобы указать значение.

• Отметка уровня воздействия, основанная на указанном вами значении, отображается на индикаторе уровня воздействия для сравнения со стандартным уровнем воздействия.
• Метка уровня экспозиции отображается оранжевым цветом, если разница со стандартной экспозицией превышает 2 ступени. [–2] или [+2] отображаются оранжевым в правом нижнем углу при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.

: Скорость затвора : Значение диафрагмы : Стандартный уровень экспозиции : Метка уровня экспозиции

ВАЖНЫЙ

• После установки выдержки или значения диафрагмы уровень экспозиции может измениться, если вы отрегулируете масштабирование или измените композицию кадра.
• Яркость экрана может меняться в зависимости от указанной вами выдержки затвора или значения диафрагмы. Однако яркость экрана остается прежней, когда вспышка поднята и установлен режим [].
• Чтобы параметр, который вы не настроили на шаге 3 (скорость затвора или величина диафрагмы), автоматически настраивался для получения стандартной экспозиции, удерживайте кнопку спуска затвора наполовину и нажмите кнопку []. Учтите, что при некоторых настройках стандартная экспозиция может быть невозможна.
• При выдержке 1,3 секунды или меньше чувствительность ISO составляет [] и не может быть изменена.

ПРИМЕЧАНИЕ

• []: Ручной
• Расчет стандартной экспозиции основан на указанном методе измерения.

Canon 60D Учебное пособие по выдержке, диафрагме и HDR

Canon EOS 60D — одна из самых популярных камер. Подходит для всех фотографов, от любителей до профессионалов. Но некоторые новички не знают, как им пользоваться. Итак, сегодня мы поможем вам это освоить. Мы рассмотрим три наиболее важных аспекта камеры: выдержку, диафрагму и HDR.

1. Настройка выдержки Canon 60D

Выдержка — это время, когда затвор камеры открыт. Он определяет, как ваши фотографии подвергаются воздействию света. Чем длиннее выдержка, тем ярче ваше изображение.

Существует 2 способа управления выдержкой Canon EOS 60D.Вы можете изменить его в режиме ТВ (приоритет выдержки) или в ручном режиме. Режим ТВ можно включить с помощью переключателя режимов в верхней части камеры. Это позволяет вам самостоятельно управлять выдержкой. AI берет на себя ответственность за остальные настройки. После переключения в режим ТВ поверните верхний диск, чтобы отрегулировать выдержку. Значение появится на экране предварительного просмотра.

canon 60D выдержка

На экране предварительного просмотра есть индикатор. Он будет предупреждать, когда желаемые изображения переэкспонированы или недоэкспонированы.Исходя из этого, вы можете выбрать правильную выдержку. Второй способ — это изменение выдержки в ручном режиме. Выберите ручной режим на диске переключения режимов. Обозначается буквой «М». Как изменить выдержку, остается как в режиме ТВ. Поверните верхний диск, чтобы установить желаемую выдержку.

Однако выдержка — это особый показатель. Есть и другие фотографические аспекты, которые могут повлиять на это. ISO — одна из таких ценностей. Число ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера. Чем больше у вас чувствительности, тем больше света и шума вы получите.А когда света достаточно, вы можете увеличить выдержку, поэтому увеличение числа ISO может увеличить выдержку. Просто нажмите кнопку ISO на верхней части камеры. Появится список доступных ISO.

Более короткая выдержка позволяет уменьшить эффект дрожания. Но высокий ISO также означает больше шума. Маленькие белые точки ничем не лучше размытых изображений. Это работа хорошего фотографа. Попытайтесь сбалансировать эти два значения, чтобы получить качественную фотографию. Поддерживая достаточно короткую выдержку, вы должны выбрать максимально низкий ISO.Практика трудно, и ваши усилия будут вознаграждены.

Автофокус — полезная функция AI. Это помогает сосредоточиться на целях при захвате, делая их четкими и четкими. Более того, когда на каком-либо объекте установлен автофокус, процесс захвата изображения сокращается.

Камера будет работать быстрее. Чтобы установить цель, не нужно время. Он быстро распознает объект среди сотен других вещей. Поэтому, когда вы закончите настройку скорости, нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Это наведет автофокус на желаемую цель и ускорит время съемки. Вы также можете использовать режим Drive, чтобы сделать несколько снимков. Если вы установите его на высокоскоростной непрерывный, вы значительно сократите период захвата. Или вы также можете отключить функцию просмотра изображений после каждой съемки. Это повлияет не на работу затвора, а на всю съемку.

Резюме:

Чтобы изменить выдержку Canon 60D, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в режим ТВ или ручной режим
2. Поверните верхний диск, чтобы отрегулировать значение
3. Увеличьте ISO для уменьшения выдержки
4. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы установить точку автофокусировки на объекте
5. Используйте режим движения и опцию высокоскоростной непрерывной работы

Выдержку можно регулировать разными способами.Как фотограф, вам нужно много раз пробовать и практиковаться, чтобы найти хорошее сочетание изменений. Но для апертуры у вас не так много методов.

2. Настройка диафрагмы Canon 60D

Изменить диафрагму немного проще, чем указанная выше выдержка. Апертура — это отверстие, по которому распространяется свет. Чем больше он открыт, тем больше света попадает на ваш датчик. Когда диафрагма большая, ваши фотографии будут светлее. Целевой объект будет сфокусирован и четче, глубина резкости будет меньше.Все контрастирует с тем, когда диафрагма маленькая. В зависимости от цели и условий съемки вы можете выбрать подходящий размер диафрагмы.

Также есть 2 способа самостоятельно управлять диафрагмой: в режиме Av (режим приоритета диафрагмы) и в ручном режиме. Оба параметра можно установить, изменив переключатель режимов на Canon EOS 60D. В режиме Av AI поможет выбрать все необходимые настройки, кроме диафрагмы. Это твое дело. Поверните верхний диск, чтобы выбрать доступные значения диафрагмы вашей камеры.Затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать объект.

Canon 60D диафрагма

В ручном режиме дела обстоят иначе. Вы больше не можете вращать верхний диск. В этом режиме можно управлять всем. Поэтому вам нужно использовать разные переключатели для каждой настройки. Верхний диск предназначен для изменения выдержки. Теперь вам нужно использовать быстрое управление на корпусе камеры, чтобы выбрать диафрагму. Просто поверните его слева направо, чтобы увеличить, и справа налево, чтобы уменьшить число F.

Если вы не можете отрегулировать значение диафрагмы, проверьте кнопку разблокировки рядом.Это переключатель для предотвращения непреднамеренных изменений прикосновением. Снимите флажок, и вы сможете делать все со своим размером диафрагмы. Не забудьте нажать эту кнопку еще раз, чтобы сохранить настройку диафрагмы.

Резюме:

Чтобы изменить диафрагму Canon 60D, необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить Av или ручной режим
2. (Av Mode) Поверните верхний диск
3. (Ручной режим) Поверните панель быстрого управления
4. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать цель

Теперь вы знаете, как настроить выдержку и диафрагму.Затем мы перейдем к HDR, который вам понадобится, чтобы ИИ сделал за вас.

3. Настройка Canon 60D HDR

HDR — это функция, которая поставляется с Canon EOS 60D. Вы можете использовать его, только выбрав опцию AEB (автобрекетинг экспозиции) на камере. По сути, вы можете получить фотографию HDR, объединив 3 снимка сцены с тремя разными уровнями экспозиции. Фотографии с недостаточной, нормальной и передержкой будут объединены в одно изображение HDR.

Переключитесь в режим Av, затем выберите AEB в меню параметров.Убедитесь, что вспышка вашей камеры выключена, иначе это испортит снимок с недодержкой. Низкое значение ISO также рекомендуется для съемки с недостаточной экспозицией. Отрегулируйте желаемую длину зума и диафрагму, а также свой любимый угол. Теперь нажмите кнопку спуска затвора. Ваша камера сделает все автоматически. Он сделает три снимка с тремя разными EV (значениями экспозиции).

Затем он обработает изображения и произведет конечный продукт. Вот как вы можете делать снимки HDR с помощью Canon EOS 60D.

Резюме:

Чтобы получить фотографию HDR на Canon EOS 60D, вам необходимо:

1. Перейти в режим Av
2. Выбрать опцию AEB
3. Выключить вспышку
4. Нижнее значение ISO
5. Отрегулируйте диафрагму и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать настройки
6. Полностью нажмите кнопку спуска затвора и подождите, пока камера обработает

Заключение:

В целом, вы можете управлять выдержкой и диафрагмой в режимах Tv и Av. Вы также можете управлять ими обоими в ручном режиме. Вы можете использовать верхний диск и быстрое управление для регулировки выдержки и диафрагмы соответственно. Вы можете сделать изображение HDR, включив функцию AEB на Canon EOS 60D. Попробуйте их, освоите свою камеру и станьте профессиональным фотографом!

Как изменить выдержку на Canon Rebel T5

Canon Rebel T5 — одна из последних недорогих цифровых зеркальных фотокамер Canon. Несмотря на скромную запрашиваемую цену, устройство оснащено множеством функций, которых вы обычно не видите в цифровых зеркальных фотокамерах этого ценового диапазона.Модель оснащена эффективным 18-мегапиксельным CMOS-сенсором в сочетании с системой обработки изображений DIGIC 4, что помогает в удобной и непрерывной записи HD-видео и фотографий с высоким разрешением. Благодаря этому Canon Rebel t5 никогда не перестает создавать великолепные снимки.

Благодаря такому набору функций Canon Rebel T5 — отличный выбор для тех, кто еще новичок в мире фотографии. Конечно, есть некоторые недочеты с его выводом, особенно с фокусировкой видео; тем не менее, мы по-прежнему считаем эту зеркалку стоящей покупкой.

Если вы только что приобрели Canon Rebel t5, вам будет приятно узнать, что это устройство имеет удобный интерфейс и интуитивно понятные элементы управления. Благодаря этому у вас не возникнет никаких проблем при первом использовании камеры. Тем не менее, стоит также провести небольшое исследование, когда дело доходит до обращения с зеркалками впервые.

Одна из вещей, которые новички могут смутить с Canon Rebel t5, — это ручные настройки, одна из которых — установка выдержки. В этой статье мы научим вас изменять выдержку на Canon Rebel T5.Кроме того, мы также обсудим некоторые важные функции, которыми обладает Canon Rebel T5. Без лишних слов, приступим.

Выдержка Canon Rebel T5

Установка выдержки — одна из важных вещей, которую вы должны настраивать при использовании ручного режима DSLR. Скорость затвора камеры является одним из определяющих факторов, позволяющих снимать быстро движущиеся объекты или получать световые полосы, которые мы часто видим на снимках ночной фотографии. Более короткая выдержка позволяет камере делать снимки быстро движущихся объектов без ущерба для деталей и без размытия в процессе.Это пригодится при съемке спортивных мероприятий, когда вы хотите запечатлеть движение спортсменов, когда они играют по полю или корту. Это также можно использовать для съемки движущихся объектов, например бабочек или транспортных средств.

Стоит отметить, что Canon Rebel t5 оснащен возможностью съемки объектов с выдержкой от 1/4000 до 30 секунд. С его помощью вы можете добиться широкого спектра движений ваших объектов, таких как отсчет времени для броска в баскетбольном матче или плавный поток воды из спокойной реки.

Имея это под рукой, вам нужно настроиться на ТВ-вариант устройства. Телевизор в этом режиме обозначает термин «Временная стоимость», который дает фотографам лучший контроль с выдержкой камеры. В этом режиме вы можете полностью контролировать, как долго матрица камеры находится на свету. В некоторой степени выдержка также отвечает за фактическую резкость фотографии. При этом камера с более длинной выдержкой имеет тенденцию создавать размытые фотографии или изображения с плохой детализацией и резкостью.

Как отрегулировать выдержку

Вот шаги, как отрегулировать выдержку Canon Rebel T5.

Первый шаг — установить режим съемки TV. Вы можете сделать это, перемещая диск переключения режимов. В этом режиме вы можете настраивать и контролировать скорость затвора камеры. При этом устройство также адаптируется и выберет правильную настройку диафрагмы, а также настройку ISO, которая обеспечивает наилучшую экспозицию.

После этого поверните главный диск, чтобы выбрать желаемую выдержку.Вы можете проверить текущую выдержку по мере того, как она отображается в видоискателе или на экране камеры.

Скорость затвора, которую вы должны выбрать, будет зависеть от типа объекта, который вы хотите снять. Это также будет зависеть от того, какой результат вы хотите достичь. Этот шаг требует проб и ошибок, а также экспериментов. Например, если вы собираетесь снять кадр с движущейся машиной, начните с более короткой выдержки, например 1/500. Щелкните кнопку спуска затвора и проверьте результат.Если автомобиль по-прежнему выглядит размытым и недостаточно детализированным, следует увеличить выдержку до более быстрого темпа. Скорость движения человека не такая высокая, как у движущихся машин или падающих неодушевленных предметов, поэтому вы можете снимать людей со скоростью затвора 1/250 или 1/100

Если вы хотите снимать плавное движение воды от водопада следует увеличить выдержку камеры. Вы можете сделать это в том же режиме ТВ камеры. Чтобы увеличить выдержку, вы можете сделать это, перемещая главный диск устройства.При этой настройке камера открывает датчик камеры, который я приказываю подвергать свету на более длительное время. Более того, камера при этой настройке выдержки откроет диафрагму, чтобы оптимизировать экспозицию камеры, когда она делает снимок. При меньших значениях диафрагмы уменьшается глубина резкости. Таким образом, глубина резкости изображения станет меньше. Благодаря этому у вас будет больше времени с объектом и вы сможете отслеживать его движение по продолжительности. С этой настройкой вы получите менее детализированные изображения, но более плавные, более плавные изображения, которые показывают движение вашего объекта.

Неважно, какой снимок вы хотите получить, будь то кадр с быстро движущимися объектами или плавный снимок, показывающий световой след, исходящий от движущегося транспортного средства; выдержка обычно играет важную роль. С Canon Rebel T5 вы получаете лучший контроль с выдержкой по сравнению с другими зеркальными фотокамерами этого ценового диапазона. Благодаря диапазону выдержки от 1/4000 до 30 секунд вы можете успешно запечатлеть движение ваших объектов, не жертвуя деталями и правильной экспозицией изображения.

Как работать с выдержкой Canon EOS 90D?

Шаги по настройке выдержки Canon EOS 90D

Независимо от того, являетесь ли вы фотографом-любителем или профессиональным фотографом, вы должны знать, что выдержка играет ключевую роль в создании идеального кадра. Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры открыт. Это поможет вам решить, сколько света будет попадать на сенсор камеры. Помимо диафрагмы и ISO, вам нужно твердо придерживаться выдержки, чтобы получить идеальные снимки.

Скорость затвора важна в основном по двум причинам. Это помогает регулировать яркость вашей фотографии. Выдержка также отвечает за создание драматических эффектов на вашей фотографии, таких как появление размытого движения или замораживания. Вот пошаговое руководство по регулировке выдержки Canon Eos 90D

.

Вы можете перейти на следующий уровень фотографии, если примените эту технологию в определенных случаях. Дистанционный спуск затвора может помочь вам захватывать движущиеся цели с гораздо большей точностью.Ознакомьтесь с этим списком лучших удаленных выпусков Canon

Шаги по настройке выдержки Canon EOS 90D

Шаг 1.

Включение ручного режима Выдержка Canon EOS 90D — ручной режим

Важно, чтобы для изменения выдержки вашего Canon Eos 90D вам, возможно, придется изменить настройки с «Авто» на «Ручной» режим. Только тогда вы будете контролировать ситуацию. В случае автоматического режима решения принимает ваша камера, и, следовательно, у вас не будет возможности изменить выдержку Canon Eos 90D. Вы можете переключить его в ручной режим при настройке параметров камеры. Вам нужно повернуть циферблат, который находится в верхней части вашего Canon Eos 90D, и установить его в «M» или ручной режим.

Шаг 2.

Поверните циферблат или используйте сенсорный экран Выдержка затвора Canon EOS 90D — сенсорный экран

Чтобы изменить выдержку, необходимо повернуть главный диск. Вы сможете найти его рядом с кнопкой для нажатия на картинку.Вы сможете увидеть изменение выдержки Canon Eos 90D при повороте диска. Рядом с диском есть небольшие отметки, которые помогут вам изменить выдержку в соответствии с вашими предпочтениями.

Однако можно поступить иначе. Некоторые модели камер Canon, такие как Canon Eos 90D, оснащены сенсорным экраном. Следовательно, он позволяет вам изменять выдержку Canon Eos 90D, просто касаясь экрана и выбирая подходящую.У вас есть широкий выбор. Самая длинная выдержка составляет около 30 секунд, а самая короткая выдержка составляет 1/6000 для Canon Eos 90D.

Шаг 3:

Переключить режим автофокусировки Выдержка Canon EOS 90D — режим автофокусировки

Скорость затвора важна при съемке движущегося объекта. Чтобы получить размытый фон, чтобы объект выглядел более резким и легко снимался, вам нужно переключить режим автофокусировки на Servo или Al Servo.Это поможет вам, поскольку ваш Canon Eos 90D будет настроен в соответствии с движущимся объектом.

Шаг 4:

Использовать ламповый режим Выдержка Canon EOS 90D — ручной режим

Чтобы размыть движущиеся объекты, необходимо использовать более длинную выдержку Canon Eos 90D. Наряду с этим вам нужно убедиться, что ваша диафрагма уже, чтобы уменьшить переэкспонирование. Кроме того, также рекомендуется использовать фильтр нейтральной плотности вместе с более низким значением ISO для нормирования количества света, попадающего в ваши камеры Canon Eos 90D.

Вы можете перемещать камеру, чтобы размыть изображение, или использовать штатив, чтобы убедиться, что на этом изображении размываются только движущиеся объекты. При этом следует включить режим лампы накаливания. Его можно найти, регулируя главный диск вашей камеры.

Теперь, когда вы знаете, что делать, чего вы ждете? Изменить и отрегулировать выдержку затвора Canon Eos довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это усердно выполнить эти шаги, и вы сможете получить желаемое изображение.

Совет от профессионала: При съемке изображений при слабом освещении рекомендуется использовать более длинную выдержку. Это поможет вам добиться большей освещенности изображения, если освещение в вашем окружении неблагоприятное. Точно так же в случае яркого света скорость затвора должна быть короткой, чтобы иметь возможность контролировать яркость изображения.

Настройки портретной ориентации Canon 90D

Canon EOS 90D выдержка

Установка диафрагмы и выдержки (PowerShot G7X)

Решение

В режиме [] вы можете установить желаемую выдержку перед съемкой.Камера автоматически регулирует значение диафрагмы в соответствии с выдержкой затвора. В режиме [] вы можете установить желаемое значение диафрагмы перед съемкой. В этом случае камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с вашим значением диафрагмы. В режиме [] вы можете установить желаемую выдержку и величину диафрагмы для получения желаемой экспозиции.

Установка выдержки (режим [Tv])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.

2.Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните кольцо>, чтобы установить выдержку. : Скорость затвора

ВАЖНО

• В условиях, когда требуется более длинная выдержка, перед повторной съемкой может возникнуть задержка, поскольку камера обрабатывает изображения для уменьшения шума.
• При съемке с низкой выдержкой на штативе необходимо установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.].
• При срабатывании вспышки установленная скорость может быть автоматически понижена.
• Оранжевый дисплей значений диафрагмы при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции. Отрегулируйте выдержку, пока значение диафрагмы не будет отображаться белым, или используйте безопасный сдвиг.
• Изображения, снятые при высоких значениях чувствительности ISO, могут выглядеть зернистыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

• []: значение времени
• Вы можете настроить работу камеры так, чтобы поворотом диска <> изменялась выдержка.

Установка значения диафрагмы (режим [Av])

1. Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.

2. Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните кольцо>, чтобы установить значение диафрагмы. : Значение диафрагмы

ВАЖНО

• Оранжевый индикатор выдержки при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции. Отрегулируйте значение диафрагмы до тех пор, пока выдержка не будет отображаться белым цветом, или используйте безопасный сдвиг

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка выдержки и диафрагмы (режим [M])

1.Нажмите кнопку , чтобы включить камеру.

2. Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните диск>, чтобы установить выдержку, и поверните кольцо>, чтобы установить значение диафрагмы.

ВАЖНО

• После установки выдержки или значения диафрагмы уровень экспозиции может измениться, если вы отрегулируете масштабирование или измените композицию кадра.
• Яркость экрана может меняться в зависимости от указанной вами выдержки затвора или значения диафрагмы.Однако яркость экрана остается прежней при включенной вспышке и установке режима [].
• Изображения, снятые при высоких значениях чувствительности ISO, могут выглядеть зернистыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

Числа выдержки затвора Canon (с пояснениями по выдержке)

Что такое выдержка? Что означают числа выдержки?

Выдержка — это в основном время, в течение которого затвор открыт. Измеряется в секундах или долях секунды.Например, число 1/1000 быстрее, чем 1/40. Скорее всего, вы будете использовать выдержку 1/60 секунды или меньше. Что-либо более медленное, чем это, маловероятно из-за дрожания камеры.

Если вы используете что-то более медленное, чем 1/60, вам, скорее всего, понадобится штатив или какая-то стабилизация камеры. Большинство выдержек на вашей камере будут удваиваться для каждой настройки. Пример: 1/500, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15

Чтобы определить, какую выдержку использовать, спросите себя, будет ли что-нибудь в сцене двигаться.Если он движется, у вас будет возможность остановить движение и получить неподвижное изображение или позволить движущемуся объекту иметь намеренное размытие, чтобы придать ему ощущение движения.

Одна вещь, которую важно помнить о выдержке, — это то, что использовать ее отдельно от диафрагмы и ISO — не лучшая идея. Когда вы меняете выдержку, вам нужно будет отрегулировать одну или обе другие для компенсации. «Улучшить фотографию» также содержит отличную информацию о выдержке, диафрагме и ISO.

Какие настройки выдержки?

Ниже приведены некоторые основные настройки выдержки для движения.

* Изображение предоставлено easybasicphotography.com

Вы можете использовать следующую таблицу, чтобы установить выдержку в различных условиях.

Дополнительные ответы на часто задаваемые вопросы о выдержке

Что такое выдержка 1/250?

Итак, мы знаем, что выдержка обычно измеряется в долях секунды, когда она меньше секунды.Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну-двести пятидесятую долю секунды (или четыре миллисекунды).

Что такое короткая выдержка?

Вот пример значений выдержки, от быстрой до медленной:

1/2000 1/1500 1/1000 1/750 1/500 1/350 1/250 1/180 1/125 1/90 1 / 60 1/45 1/30

Таким образом, 1/2000 будет самой короткой выдержкой в ​​этой таблице. Примером того, когда вы хотите использовать короткую выдержку, может быть, например, колибри, парящая над цветком, и вы не хотите, чтобы ее крылья были размытыми. Вы должны использовать выдержку от 1/2000 до 1/4000.

Для чего нужна короткая выдержка?

Чем меньше выдержка, тем короче время воздействия света на датчик изображения. Чем длиннее выдержка, тем дольше датчик изображения находится на свету. Если вы снимаете фотографию, когда объект находится в движении, вы получите разные эффекты при разной выдержке. Используйте короткую выдержку для съемки быстро движущихся изображений, чтобы минимизировать размытость.

Какая нормальная выдержка? Какую выдержку лучше использовать?

Средняя или нормальная скорость камеры обычно составляет 1/60.Любыми скоростями ниже этой трудно управлять, поскольку они обычно приводят к размытым изображениям. Наиболее распространенные настройки выдержки , доступные на фотоаппаратах, обычно составляют 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8.

Как сделать снимок с длинной выдержкой? Зачем вам использовать длинную выдержку?

С фокусировкой на длинной выдержке вы можете делать потрясающие размытые снимки. Чтобы создать это преднамеренное размытие, вам нужно будет установить подходящую выдержку в соответствии с движением объекта и фокусным расстоянием объектива.Я рекомендую настройку 1/10. Эта настройка легко вызовет ощущение движения и не будет чрезмерной.

Если вы хотите сделать снимок с неподвижным фоном и размытием движения, начните с настройки 1/10. Если вам не нравится, переходите на 1/8. Если вам нужно немного быстрее, попробуйте настройку 1/13. Как правило, это дает вам четкое изображение статичного фона с размытием объекта по вашему вкусу.

Фотография со неподвижным фоном с использованием очень длинной выдержки

Как изменить длинную выдержку на моем Canon?

В этом примере мы будем использовать цифровую камеру Canon EOS Rebel T6.Чтобы использовать ручной режим, переключите диск на M для ручного режима. Следите за показателем экспозиции в видоискателе или на ЖК-дисплее в режиме Live View. Когда отметка находится в центре, изображение должно быть точно экспонировано. Если экспозиция вам не нравится, вы можете легко отрегулировать выдержку и / или диафрагму, чтобы сделать ее ярче или темнее.

Вот краткое руководство по выбору выдержки с помощью Canon Rebel T6.

Взаимосвязь фокусного расстояния и выдержки

Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе выдержки, — это фокусное расстояние объектива, который вы используете. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее дрожание камеры. Следовательно, вам нужно будет выбрать более короткую выдержку (если у вас нет стабилизации изображения в объективе или камере). Основное правило — использовать фокусное расстояние в ситуациях без стабилизации изображения, это выбирать выдержку с числом, большим, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас объектив 50 мм, 1/60, вероятно, вполне подойдет, но если у вас объектив 200 мм, вы, вероятно, захотите снимать с 1/25.

Школа цифровой фотографии

Школа цифровой фотографии — отличное место, чтобы узнать больше о выдержках и почти обо всем, что связано с фотографией. Они сотрудничают с некоторыми из ведущих фотографов мира и предоставляют контент для блогов, учебные пособия, электронные книги, курсы и многое другое. Вы можете посмотреть их информацию здесь, это замечательный сайт!

Таким образом, использование правильной выдержки будет зависеть от объекта, на котором вы фокусируетесь. Это движется? Если да, то с какой скоростью? Вы хотите намеренное размытие? Это лишь некоторые базовые вопросы, которые следует задать себе, прежде чем выбрать правильную выдержку. Также помните о двух других составляющих треугольника экспозиции, диафрагме и ISO, поскольку все они работают вместе.

Мы рекомендуем цифровую зеркальную камеру Canon EOS Rebel T6. Вы можете купить полный комплект с комплектом аксессуаров на Amazon по отличной цене здесь. Вы также можете прочитать актуальные отзывы клиентов, нажав здесь.

Спасибо за чтение!

Вам также может понравиться:

Советы по фотографии в путешествии для начинающих

Общие сведения о выдержке + таблица выдержек

Porsche 911 В течение 24 часов Ле-Мана — выдержка 1/30 секунды

Что такое выдержка?

Каждая камера имеет физический затвор, похожий на занавеску, который открывается и закрывается, чтобы засветить датчик свету, проникающему через объектив, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Время, в течение которого этот затвор остается открытым, называется выдержкой, а иногда также называется «временем выдержки». Выдержка — это одна из трех сторон нашего треугольника экспозиции, наряду с диафрагмой и ISO, которые позволяют нам контролировать яркость нашего изображения. Эти три вещи работают вместе, чтобы дать нам творческий контроль, а также контроль экспозиции для наших фотографий. Мы можем выбрать короткую выдержку, которая замораживает любое действие на фотографии, или мы можем выбрать длинную выдержку, которая вводит «размытие движения» для любых движущихся объектов на нашем изображении.

Сочетание панорамирования камеры (движение слева направо или справа налево) с длинной выдержкой можно использовать для получения ощущения скорости, как на фотографии автомобиля, открывающей эту статью. Это придает автомобилю ощущение движения, но не размывает детали автомобиля, если вы держите его в одном месте в кадре во время панорамирования. С проточной водой на фотографии ниже статическая камера, но размытая вода придает воде ощущение плавного движения. Когда вы делаете снимок с помощью камеры в полуавтоматическом (TV / AV) или ручном режиме экспозиции, следует учитывать требуемую выдержку для вашего объекта.Большую часть времени мы стремимся заморозить объект с помощью достаточно короткой выдержки и запечатлеть этот единственный момент, но иногда может быть желателен творческий эффект более длинной выдержки. Какая выдержка достаточно короткая? Хорошо, это будет зависеть от вашей темы! Далее в этой статье есть удобное справочное руководство, которое поможет вам начать работу с некоторыми типичными сценариями.

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора камеры измеряется в долях секунды для всех значений выдержки менее секунды.Например, 1/250 означает одну двести пятидесятую секунды или 1/8 означает одну восьмую секунды. Доступные для выбора значения выдержки могут варьироваться в зависимости от типа камеры, которую вы используете, но обычно DSLR идет от 1/4000 до 30 секунд. Ниже на этой странице вы найдете удобную справочную таблицу, в которой показаны все стандартные варианты между ними. Некоторые зеркалки профессионального уровня позволяют работать со скоростью даже выше 1/8000, а многие из них имеют режим «BULB» для съемки длительностью более 30 секунд.В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

Если вы удвоите скорость затвора, то затвор будет открыт на половину количества времени, поэтому вы наполовину уменьшите количество света, попадающего на датчик. Следовательно, это эквивалентно изменению экспозиции на 1 ступень. Чтобы сохранить одинаковую общую экспозицию на нашем изображении, мы должны запомнить треугольник экспозиции и либо удвоить наш ISO, либо открыть нашу диафрагму на одну ступень, чтобы компенсировать.

Вода в ручье — выдержка 14 секунд

Вы знаете, какая у вас выдержка?

Скорость затвора является важным параметром экспозиции, поэтому она хорошо видна на всех камерах.На цифровой зеркальной фотокамере вы обычно найдете его на ЖК-дисплее в верхнем правом углу камеры, а также под изображением в видоискателе. Для экономии места на дисплее камеры не показывают скорость в дробной части, поэтому, если вы видите на дисплее « 500 », это означает, что скорость затвора на самом деле составляет 1/500 секунды . Для времени экспозиции 1 секунда или больше они обычно отображаются с “ для обозначения секунд, например, 1 ″, 10 ″ или любого другого до 30 ″ .

Если вы используете камеру «наведи и снимай» или цифровую зеркальную фотокамеру с просмотром в реальном времени, выдержка обычно будет отображаться где-то на краю изображения на главном ЖК-дисплее. Если вы его не видите, нажмите кнопку «информация», чтобы просмотреть различные экранные дисплеи, пока не увидите всю информацию об экспозиции.

Управление выдержкой

В полностью автоматических режимах вашей камеры, обычно обозначаемых как « P » или « A », у вас не будет прямого управления выдержкой, выбранной для вашей фотографии, хотя вы можете влиять на решение камеры, выбрав « сцена ». Обычно это упрощенные ситуации, такие как «спорт» или «пейзаж». В спортивном режиме будет выбрана более высокая скорость затвора, чтобы остановить действие, тогда как в ландшафтном режиме будет выбрана более низкая скорость и, следовательно, вместо этого будет предпочтительна меньшая диафрагма.

Моя цель для вас, ребята, состоит в том, чтобы уйти от использования этих автоматических режимов экспозиции и дать вам знания, чтобы стать уверенными в таких режимах, как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и, в конечном итоге, полностью ручной режим экспозиции. При изучении скорости затвора лучше всего использовать режим ТВ (иногда также обозначаемый буквой S).Этот режим называется приоритетом выдержки, и он позволяет нам напрямую управлять выдержкой, в то же время позволяя камере выбирать соответствующую диафрагму для получения правильно экспонированной фотографии. Когда камера находится в режиме приоритета выдержки, особенно зеркалки, почти всегда небольшое колесико управления рядом с кнопкой спуска затвора позволяет вам регулировать выдержку. Использование режима ТВ — отличный способ поэкспериментировать, потому что вы можете очень быстро изменить выдержку, выбрав различные настройки, и увидеть результат на ЖК-экране.

Орел в полете — выдержка 1/2000 секунды

Таблица выдержек

Большинство цифровых зеркальных фотокамер дают вам возможность выбрать, будет ли экспозиция регулироваться с шагом 1/2 ступени или 1/3 ступени. В таблице ниже представлены общие варианты выдержки для современных цифровых фотоаппаратов. Что вы заметите, если внимательно изучите это, так это то, что иногда выбранное значение камеры является небольшим приближением, поскольку некоторые дробные скорости нецелесообразны для использования или отображения на камере или в данных EXIF ​​вашего файла изображения.

Помните: Каждый шаг по шкале полной ступени означает удвоение (или уменьшение вдвое) света, который достигает сенсора вашей камеры.

Указания по выдержке

Если вы только начинаете фотографировать, следующая таблица даст вам некоторые общие рекомендации. Однако важно помнить, что в фотографии очень редко есть какие-то конкретные «правила», поскольку часть всего процесса сводится к вашему собственному стилю и творчеству.Кроме того, часто в игру вступают и другие техники, и изображение гоночной машины на самом верху — хороший тому пример. Это может быть боевик, но я использовал особую технику под названием «панорамирование» с очень низкой выдержкой, чтобы понять, насколько быстро едет машина.

Помните: Используйте эту таблицу в качестве отправной точки, но ни в коем случае ничего не высечено в камне. Не позволяйте этому сдерживать творчество!

Ипподром Playa Star Trail

Горный велосипедист — выдержка 1/800 секунды

Угол и положение объектива относительно объекта

Часто упускается из виду, что при выборе правильной выдержки упускается из виду положение объектива по отношению к объекту, поэтому приведенную выше таблицу следует использовать только в качестве ориентира, а не как евангелие. Когда объект движется прямо к камере, легче остановить движение, чем когда он пересекает перпендикулярно объективу. Если мы возьмем маунтинбайкера на фотографии выше в качестве нашего примера, вы увидите, что он идет почти прямо на меня, и я смог идеально его заморозить за 1/800 секунды. Если бы я стоял бок о бок с байкером, когда он проезжал мимо меня, 1/800 было бы недостаточно, чтобы он выглядел резким на финальном изображении. Относительное изменение положения объекта во время экспозиции в этих двух сценариях сильно различается.Когда байк идет прямо на меня, как на этой фотографии, он находится примерно в одном и том же месте изображения на протяжении всей выдержки 1/800 секунды. Если бы я был рядом с ним, в течение этой 1/800 секунды он бы двигался на значительное расстояние слева направо (или наоборот). Поэтому, когда большинство людей смотрят на замораживающее действие, они склонны думать в первую очередь о скорости объекта, но на самом деле следует уделять большое внимание углу, под которым вы собираетесь снимать их. Вы даже можете использовать это в своих интересах! Представьте, что вы пытаетесь застрелить того же горного байкера, а уровень освещения становится низким.Включите его, чтобы стрелять в него из этой фронтальной позиции, и вы сможете продолжать снимать намного дольше при слабом освещении, чем если бы вы стреляли в него боком. Если ваш объект движется по диагонали в кадре, вам нужно будет выбрать выдержку где-нибудь посередине того, что вы выбрали бы, если бы он был параллелен или перпендикулярен вашему объективу.

Физическое расположение объектива также может повлиять на требуемую выдержку. Если вы снимаете крупный план с помощью широкоугольного объектива, то ваш объект будет пересекать гораздо большую часть кадра за определенное время, чем если бы вы использовали тот же объектив, но стояли на 10 футов дальше.Это означает, что чем ближе вы находитесь к объекту, тем быстрее требуется выдержка для остановки движения. Напротив, если вы хотите панорамировать фотографию с размытым фоном, вы сможете добиться большего размытия при более коротком затворе, если поместите объектив и объект близко друг к другу. Всегда ищите способы использовать эти вещи в своих интересах!

Как увеличить или уменьшить выдержку

Иногда вы обнаружите, что условия окружающего освещения не позволяют вам выбрать выдержку, которую вы действительно хотите использовать.Вот когда нам действительно нужно подумать о треугольнике выдержки, состоящем из диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы получить максимально возможное время выдержки при ярком дневном свете, нам необходимо иметь минимально возможное значение ISO и минимально возможную диафрагму. Если при этом выдержка по-прежнему не получается достаточно длинной, чтобы показать движение, которое вы хотите на фотографии, то вам нужно использовать фильтр нейтральной плотности на вашем объективе. Этот фильтр не применяет никаких специальных эффектов, он просто затемняет объектив, и при меньшем количестве света вы можете снимать с большей выдержкой, чтобы получить правильную общую экспозицию.

На другом конце спектра, если вы изо всех сил пытаетесь получить достаточно короткую выдержку, обычно в условиях низкой освещенности, например в помещении или после того, как солнце село, тогда вам нужно открыть диафрагму до минимума. он пойдет (переместите его на наименьшее число). Если и при этом выдержка не достигает необходимого значения, вам нужно увеличить ISO. Вспомните треугольник экспозиции и то, как все удваивается. Если вы удвоите ISO, вы сможете удвоить скорость затвора и при этом сохранить общую экспозицию.

Об использовании штатива

Долина Смерти, Калифорния

Очевидно, что поэкспериментировать с некоторыми скоростями, о которых мы говорили в этой статье, без штатива невозможно. Скорость, с которой вам нужно будет ее использовать, будет зависеть как от фокусного расстояния, на котором вы снимаете, так и от того, имеет ли ваш объектив стабилизацию изображения или нет. Многие из сегодняшних новых объективов имеют 4 ступени стабилизации изображения, а это означает, что вы можете снимать с гораздо более длинной выдержкой, чем без IS.Если вы выберете выдержку в таблице выше, а затем прокрутите вниз на 4 полных ступени, вы увидите, насколько это может иметь большое значение! Общее практическое правило, о котором вы часто слышите, заключается в том, что вашей камере потребуется дополнительная поддержка, если выдержка должна быть меньше 1 / [фокусное расстояние] . Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, вы можете рассмотреть возможность использования штатива, если вы экспериментируете с выдержкой менее 1/50 секунды. Опять же, стабилизация может сыграть роль, как и ваша собственная техника, так что это всего лишь руководство.

Для очень длинных снимков, таких как стартовые трассы или фотографии с проточной водой, штатив будет необходим. Я бы посоветовал вам не покупать самый дешевый, который вы можете найти, потому что, по моему опыту, они не работают очень долго, и вы в конечном итоге только купите новый, более дорогой. Хороший штатив должен прослужить много лет, а отличный штатив прослужит вам всю жизнь (или карьеру). Вот некоторые отличные бренды, которые стоит проверить:

При использовании вспышки для остановки действия

Лыжник летит высоко в Новой Зеландии — выдержка 1/250 со вспышкой

Я хочу коснуться этого кратко, но более подробно о том, как и почему этот метод лучше всего сохранить для отдельной статьи. При съемке со вспышкой вы часто ограничены выдержкой, которую можете использовать. Этот верхний предел скорости затвора часто называют скоростью X-Sync или «кросс-синхронизацией». По сути, это самая высокая скорость, которую вы можете использовать, прежде чем физическое движение затвора камеры начнет мешать вспышке света от вспышки. Если бы вы могли превысить эту скорость (многие камеры не позволят вам), в результате на вашем изображении появятся черные полосы, где фактический затвор мешает свету от вспышки.Вы можете подумать, что это будет крайне ограничивающе, когда дело доходит до съемки быстро движущихся объектов со вспышкой, но ситуация не так плоха, как кажется. Пример изображения выше был снят с выдержкой, значительно меньшей, чем вы обычно думаете, что вам нужно прекратить действие, но все же оно очень резкое! Как это?

Сама по себе вспышка действительно помогает нам остановить действие, потому что, когда выдержка составляет 1/250 секунды, выброс света от вспышки освещает объект только на 1/1000 секунды. На 1/250 секунды затвор камеры открыт, и окружающий свет медленно рисует фон кадра, затем всего на 1/1000 секунды вспышка срабатывает и рисует лыжника в небе красиво и четко. Позже я расскажу об этой теме более подробно, но хорошо знать основы, чтобы вы могли следить за людьми, использующими эту технику.

Если вы читали статьи о выдержке, диафрагме, ISO и треугольнике экспозиции, у вас должен быть прочный фундамент для вашей фотографии.Мы разработали быструю викторину с 12 вопросами, которая объединит все воедино и убедит вас, что вы готовы двигаться дальше.

Возможно вам понравится:

.

No related posts.