Как обозначается выдержка в фотоаппарате: Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

Содержание

Выдержка и S-режим — Sony

Выдержка — это интервал времени, в течение которого затвор остается открытым перед матрицей. Пока затвор открыт, он пропускает на матрицу свет, из которого и создается снимок.

На этих рисунках изображен затвор на камере с байонетом E. На рисунке №1 затвор открыт, и на матрицу попадает свет. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу. Например, если изменить параметры выдержки с 1/60 секунд на 1/30 секунд, количество света увеличится вдвое.
Как и диафрагма, параметры которой влияют на количество света, проходящего через объектив, выдержка является одним из факторов, определяющих эскпозицию.
В автоматических режимах, P-режиме и A-режиме камера определяет длительность выдержки автоматически. В S-режиме вы можете настроить выдержку под ваши предпочтения.

 

Влияние выдержки на фотографию

Изменяя параметры выдержки, вы можете воплотить в фотографии свой художественный замысел.

На примере следующих снимков видно, как изменяется фотография в зависимости от разных параметров выдержки.

Эти фотографии водопадов были сделаны с разными параметрами выдержки.
Фотография №1 была снята с показателем 1/1250 с, наиболее быстрой выдержкой из трех снимков. Затвор был открыт на непродолжительное время, и на снимке вода выглядит неподвижной.
Фотография №2 была снята с показателем 1/20 с. Пока затвор был открыт, вода продолжала течь, и снимок выглядит более динамичным.
Фотография №3 была снята с показателем 1/4 с, самой медленной выдержкой. Затвор был открыт в течение долгого времени, поэтому течение воды на снимке выглядит наиболее мягко.
Таким образом, вы можете снять движущийся объект по-разному, меняя длительность выдержки. Вы можете изменить параметры выдержки вручную в S-режиме и M-режиме, но набор доступных параметров зависит от модели камеры.

Если вы хотите сделать снимок движущегося объекта, например, при спортивной съемке, мы рекомендуем использовать максимально быструю выдержку, чтобы избежать смазывание изображения, вызванное быстротой движения объекта.

На этой фотографии, снятой с выдержкой 1/1250 с, человек пытается поймать мяч. Напротив, если вы хотите снять текущую воду или полосы света, мы рекомендуем вам использовать медленную выдержку.

На этой фотографии, снятой с выдержкой 5 с, изображены следы от искр фейерверка. Чем медленнее выдержка, тем менее резким может стать снимок. При съемке в условиях низкой освещенности, например, фейерверк или ночные виды, длительность выдержки увеличивается автоматически, поэтому для поддержания стабильности камеры необходимо использовать штатив.
В ситуации, когда использование штатива невозможно, вы можете использовать меньшую длительность выдержки, увеличив параметры чувствительности ISO. Помните о том, что высокая чувствительность ISO может привести к появлению шума на снимке. При съемке ночных видов с рук мы рекомендуем установить режим «Hand-held Twilight» («Съемка с рук в сумерках»).

Фотография выше была снята с длительной выдержкой, поэтому снимок получился нерезким из-за дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, то резкость кадра может уменьшиться также из-за движения самого объекта помимо дрожания камеры. Если объект или камера находятся в движении, снимок получатся нечетким.

 

S-режим (режим приоритета выдержки)

S-режим (режим приоритета выдержки) — это режим, в котором вы можете выставить любое значение длительности выдержки. В соответствии с заданным значением камера автоматически установит показатели диафрагмы (f-число) и чувствительности ISO так, чтобы получилась хорошо экспонированная фотография..
Этот режим прекрасно подходит, когда вы хотите сделать четкий снимок объекта в движении, текущей воды или полос света.

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? Диафрагма, выдержка и ISO в фотоаппарате: простыми словами о сложном.

Чтобы получился хороший снимок, не засвеченный и не затемненный из-за недостатка света, необходимо уметь пользоваться таким параметром, как выдержка.

С помощью небольших хитростей она открывает перед фотолюбителем массу возможностей. Выдержка является одной из 3-х составляющих экспозиции.

Определение

Выдержка на фотоаппарате – это промежуток времени, за который пучок света попадает на светочувствительный материал или на матрицу. Переводя на бытовой язык, это доля секунды, которой хватает, чтобы камера зафиксировала изображение на носителе. Причем пленочные и цифровые фотоаппараты действуют по одному и тому же принципу. Во время того, как мы нажимаем на кнопку спуска затвора, специальная шторка на матрице открывается, пропуская изображение, которое для самого аппарата выглядит как поток светового излучения, который человеческий глаз преобразует в определенную композицию.

В беззеркальных аппаратах нет никакой шторки, поэтому там нечему открываться. В них просто происходит моментальное обновление матрицы при каждом снимке. Принцип работы выдержки сохраняется тот же.

Экспозиция в фотографии – это сочетание скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива лепестками диафрагмы и уровня светочувствительности ISO

В чем измеряется выдержка

Так как выдержка – это промежуток времени, то ее принято измерять в единицах времени. Час, минута, секунда, доля секунды и так далее. Конечно, это лишь условно, на деле выдержку в 99% случаев измеряют в долях секунды, ведь даже одна секунда – это большая выдержка. Ее изменения напрямую зависят от количества естественного или искусственного освещения в месте съемки.

Шкала выдержек

Для того чтобы сориентироваться было проще, в среде фотографов уже давно придумана таблица выдержи и диафрагмы, которую иначе называют «таблица значений экспозиций». Табличка служит в первую очередь для того, чтобы набить руку и глаз, ведь пользуясь таблицей, фотолюбитель вскоре уже самостоятельно может подбирать нужные значения.

Также, существует единая выдержка диафрагма — ISO таблица, которая позволяет правильно подбирать значения в различных нестандартных условиях с плохим или, напротив, перенасыщенным освещением. В ней также появляется значение ISO, которое отвечает за светочувствительность. Чем крупнее значение – тем больше шумов на выходе.

Как настроить выдержку

Настройка диафрагмы и выдержки практически во всех аппаратах может проходить автоматически, но автоматика не всегда может точно прочесть условия съемки, поэтому зачастую приходится настраивать параметры полностью вручную или в режиме приоритета выдержки.

Его обозначение на колесике фотоаппарата – «S» или «Sv», изредка производитель обозначает этот режим «Tv», у Canon, например. При включении этого режима, все, что нужно фотолюбителю – крутить шкалу выдержки, а диафрагма будет подстраиваться автоматически.

Если вы не знаете, как на фотоаппарате сделать выдержку, откройте инструкцию к вашей камере, там все просто и подробно описано, где находится функция подстройки значений. Но случается так, что мануал к технике производителем пишется только на родном английском языке, а у вас с ним туго, то можно обратиться к опытным фотографам, они подскажут, как настраивать выдержку и диафрагму правильно.

Значение выдержки в фотографии

Длину выдержки подразделяют на очень короткую (около 1/4000с и менее на профессиональных фотокамерах) и на очень длинную (30’с). Первый тип используют при съемке динамичных объектов. К примеру, игрока на футбольном матче или наездника в конных скачках и так далее. За счет того, что на диафрагму попадает пучок света очень короткого отрезка времени, то изображение получается максимально-четкое.

Второй тип выдержки применяется при плохом освещении или объектов света.

К примеру, с большой выдержкой можно неплохо отснять ночное небо. Если выставить сверхкрупное значение, то можно даже запечатлеть движение небесных светил, получив как бы сферическое фото.

Зависимость изображения от выдержки

В фотоделе есть простое правило: чем больше выдержка – тем меньше глубина резкости. Длинная выдержка на фотоаппарате на выходе дает снимки как бы размазанные. Их чаще всего применяют при фотографировании световым пером или световых речек, получаемых с помощью потока движущихся машин.
Чтобы предотвратить смазывание изображения, фотографы используют штативы, которые обеспечивают неподвижную поверхность для фотоаппарата. Также, в обиходе используется тросик камеры или пульт, с помощью которых даже не нужно касаться самого аппарата, чтобы не создавать дополнительного движения.

Ниже представлена «шпаргалка фотографа » — таблица зависимости диафрагмы, выдержки и ISO. Верхний ряд — значение открытия диафрагмы «f », средний – выдержка в секундах и её долях (скорость затвора), а нижний – ISO (светочувствительность). Но стоит учитывать, что это лишь набор базовых принципов, помогающих разобраться в значениях всех трёх составляющих экспозиции.

Выводы

Современный фотоаппарат от советского плёночного, например , отличается фактически только носителем, на который сохраняется снимок. Все остальное — принцип работы и хитрости при съемке – осталось прежним. Разве что «цифра» позволяет сделать хоть тысячу кадров одной экспозиции, чтобы была возможность выбрать максимальное качество, а также использовать все возможности съёмки в «цифровом негативе» — RAW стандарте. Обладатели пленочной техники такой роскоши позволить себе не могли.

Что же касается выдержки, то это универсальный инструмент на все случаи жизни фотографа. С помощью нее можно снять четкую эмоцию какого-нибудь бегущего человека. И с помощью нее же можно снять человек так, что он будет казаться лишь призраком.

Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.


Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка

Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма , чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка — это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2


Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов.
Фотография №3

Показать html-код для вставки в блог

Выдержка фотоаппарата

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Читать подробнее

Похожие записи

Что такое выдержка. Длинная и короткая выдержки в фотоаппаратах

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике «Теория фотографии» мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта .

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно «замораживает» любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

Волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

Увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

Прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

Уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

Шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций. . Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

Быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

Горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

Волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» — прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

Быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

Горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

Горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с .

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. Здесь так же не следует забывать о штативе.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.


4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается. Этот эффект можно получить только в случае использования штатива.

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза — или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект — то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и — вы не поверите — даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое — длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то — 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить — до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 — Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

  • Что такое выдержка
  • В чем измеряется и как обозначается выдержка?
  • Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
  • «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
  • Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с « » и она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах, этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка , а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки (1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.


Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)
Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра (диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:


«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.


SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты, например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива. Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

  1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
  2. Сделайте пробный кадр
  3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

Съемка на длинной выдержке позволяет создавать интересные фотографии, предоставляя фотографу широкие возможности для творчества. Этот прием может использоваться в различных съемочных ситуациях и для совершенно разных целей. Начиная от съемки динамичных сцен и заканчивая фотографированием ночных пейзажей. В этой статье мы поговорим о том, как правильно фотографировать на длинных выдержках, чтобы получить наилучшие результаты.

Когда использовать длинную выдержку

Вначале стоит определиться с тем, что же такое . Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций:

— Отображение динамики на снимке

Если Вы хотите передать на фотоизображении динамику движения какого-либо объекта, то стоит воспользоваться длинной выдержкой. Это актуально не только при съемке автомобилей и других объектов, но и съемок горной реки или стремительного ручья. Причем чем медленнее движется объект, который Вы хотите снять, тем большее значение выдержки стоит выбрать для передачи интенсивности движения.

— Устранение динамики


Эта обратная ситуация, где потребуется установить еще более длинную выдержку. Например, если Вы желаете получить на снимке спокойную водную гладь без мелких всплесков и брызг, либо Вам необходимо, чтобы быстродвижущиеся облака на небе превратились на фотографии в подобие снежного полотна, накрывшего городское поселение. Снимая с большой выдержкой, можно размыть морские волны на побережье, превратив их в сюрреалистичный туман. Ко всему прочему, сверхдлинная выдержка позволяет сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте, ведь чем больше выдержка, тем меньше лишних деталей будет оставаться на снимке.

— Съемка в условиях недостатка освещения

Разумеется, длинные выдержки могут применяться для фотографирования при дефиците света. При съемке в ночное или вечернее время зачастую приходиться удлинять выдержку, чтобы получить более качественный и светлый кадр. Но лучше всего, если при этом Вы задействуете вспышку или какие-либо другие источники света в кадре. Ведь за более длительное время экспозиции у Вас появляется возможность не только подсветить нужный объект, но даже создать своеобразный световой рисунок благодаря использованию фонарика и других источников света.


Конечно, возможности применения длинных выдержек при съемке ночных пейзажей поистине безграничны. Очень интересно выглядит фотографирование движущихся автомобилей ночью. Благодаря этому нехитрому приему можно создавать удивительные художественные эффекты от света автомобильных фар. Чем более длинную выдержку Вы установите, тем длиннее световые линии от фар получатся на снимке.

Это наиболее частые ситуации, в которых Вам может потребоваться установить выдержку на более длительную. Теперь остановимся более подробно на том, какие инструменты необходимо использовать при подобной съемкеи на что следует обратить самое пристальное внимание.

— Выбирайте условия съемки

Для приема с длинными выдержками требуются вполне конкретные условия съемки. Это, в частности, могут быть часы восхода или заката, когда повышается контраст в облаках и фотографии получаются очень интересными. Естественно, хорошо если в кадре будет присутствовать какое-либо движение. Его в кадр могут привнести те же облака и ветер. Если Вы снимаете у водоема, то очень хорошо фотографировать в сумерки, когда естественный свет приобретает синеватый оттенок. Для пейзажных снимков подойдет пасмурный день. В этом случае можно применять фильтры нейтральной плотности. В солнечный день можно фотографировать архитектурные объекты на длинных выдержках. Главное, чтобы в кадре присутствовало небо с движущимися облаками. В целом, старайтесь удлинять выдержку только там, где это будет уместно.

— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ

Когда мы имеем дело с длительными выдержками, то для получения качественных кадров, конечно, требуется устойчивый штатив с крепкой конструкцией. Необходимо, чтобы на время выдержки, фотоаппарат оставался совершенно неподвижным. Здесь любое, даже малейшее движение может полностью «убить» кадр. Для пейзажных съемок выбирайте устойчивый штатив с достаточным весом.

Чтобы исключить любую шевеленку, применяйте спусковой тросик или пульт ДУ. Конечно, можно просто ограничиться таймером на камере, однако тросик или пульт дает возможность избежать малейших сотрясений аппарата во время длительной выдержки. При использовании обычного таймера (задержки спуска затвора) сильно ухудшается оперативность съемки и отсутствует возможность поймать нужный момент в кадре. Так что если Вы охотитесь за каким-либо исключительным, интересным кадром, то лучше действительно обзавестись пультом.

— Применяйте светофильтры

Длинные выдержки – отличный повод применять светофильтры. Нейтрально-серый фильтр (ND) представляет собой полупрозрачное стекло. Такие фильтры целесообразно применять в светлое время, чтобы несколько уменьшить световой поток, попадающий на матрицу фотоаппарата, и, тем самым, можно было бы более комфортно использовать длительные выдержки.

ND-фильтры различаются между собой по количеству ступеней затемнения, на которое понижается освещение сцены. Одна ступень – разница в два раза по степени освещенности. Соответственно, нейтрально-серые фильтры позволяют увеличить длительность экспонирования кадра. Сегодня встречаются девяти и десяти-ступенчатые фильтры, с помощью которых можно использовать 30-секундные выдержки даже в солнечную погоду.

Нейтрально-серые градиентные фильтры предназначены немного для другого. Благодаря такому фильтру можно выровнять яркости на фотоизображении. Необходимость в этом особенно часто появляется при фотографировании пейзажей. Например, когда небо в кадре получается гораздо ярче объектов на земле. Нейтрально-серый градиентный фильтр позволяет минимизировать эту разницу, обеспечивая более плавный переход от света к тени.

— Не забывайте о настройках камеры и композиции

Как правило, хорошие фотографии, снятые с использованием длинных выдержек, отличаются минимализмом и простотой композиции. Длительные выдержки дают возможность исключить из кадра лишние, ненужные детали, сделав композицию более лаконичной и простой. Именно к этому и стоит всегда стремиться. Кстати, из-за этого черно-белые кадры, полученные на длинной выдержке, зачастую смотрятся привлекательнее цветных. Так что во многих съемочных ситуациях имеет смысл снимать монохромные фотоизображения.

В условиях дефицита света или при использовании фильтра очень высокой плотности стоит забыть об автофокусе. В таких ситуациях рекомендуется сначала определиться с композицией кадра, затем настроить фокус вручную без использования фильтра и только после этого аккуратно присоединить к камере фильтр. Далее Вам останется только нажать на кнопку спуска. Касательно настроек — все зависит от эффекта, которого Вы хотите достигнуть. Используйте режим приоритета выдержки и, постепенно меняя длительность экспонирования, следите за тем, какой результат получится. Важно найти оптимальную выдержку. Начать можно, например, с одной секунды и постепенно увеличивать выдержку. Если Вы используете широкую диафрагму, то обратите внимание на то, чтобы выдержка не была слишком длинной. В противном случае картинка получится засвеченной.

Лучшего всего задействовать формат RAW. Это позволит захватить большее число деталей в темных и светлых областях кадра, а также даст возможность скорректировать баланс белого при последующей обработке. Вдобавок, фотоизображения в RAW легче конвертировать в монохромные кадры, получая качественные результаты. Учтите, что даже при минимальных показателях чувствительности сенсора (ISO) при съемке на длинных выдержках могут проявиться шумы на фотоизображении. Так что постобработка снимков с коррекцией или устранением недостатков становится практически обязательной процедурой.

— Активируйте режим Bulb

Работая с длительными выдержками, целесообразно прибегать к режиму Bulb, который присутствует в большинстве современных аппаратов. Дело в том, что во многих зеркалках значение выдержки, которое можно использовать, ограничено 30 секундами. Иногда этого бывает недостаточно. И тут-то приходит на помощь режим Bulb, позволяющий удерживать затвор фотоаппарата открытым настолько долго, насколько Вам это необходимо. Значение выдержки определяется только длительностью нажатия на кнопку спуска. Разумеется, здесь Вам обязательно понадобится спусковой тросик. Благодаря этому режиму Вы сможете делать интересные кадры с выдержкой в несколько минут. Такую очень длительную выдержку можно использовать, например, для эффектного размытия водной стихии.

Съемка на длинных выдержках потребует от Вас большей ответственности, внимания к выстраиванию композиции и настройкам фотоаппарата. Однако это очень притягательная область фотографии, которая при должном подходе позволит Вам создавать очень необычные и яркие снимки.

Что такое короткая выдержка. Какая должна быть выдержка

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

  1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
  2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
  3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

  • Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

  • Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

  • Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

  • При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

  • Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.

Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)

или в режиме приоритета выдержки это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv . Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S .

Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.

Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).

Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).

Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).

На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

  • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
  • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Выдержка – это время, в течение которого фиксируется изображение камерой. При съемке световой поток проходит через объектив фотоаппарата и попадает на матрицу. В то время, когда процесс фото еще не начался, затвор находится в закрытом состоянии.

В процессе съемки он открывается на определенное время, и это время, когда он находится в открытом состоянии, называется выдержкой. Время выдержки определяется в долях секунды, и обозначается так:

  • 1/8000 с;
  • 1/1000 с;
  • 1/125 с;
  • 1 с, 2 с и т.д.

Короткая и длинная выдержки

Сначала о короткой выдержке. Она используется для съемки динамических сцен, праздников, спортивных событий, то есть объектов, находящихся в движении. Если даже фотограф движется, то он тоже использует короткую выдержку. Она позволяет получать кадры без смазывания, даже несмотря на то, что объекты находятся в движении. При более длинной выдержке движущиеся объекты будут смазанными.


Длинная выдержка часто используется в условиях недостаточной освещенности. В данном случае выдержка отчасти связана с таким параметром как ISO, хотя сейчас не об этом. При длинной выдержке на матрицу камеры в течение всего времени открытого затвора падает свет, и та фиксирует все происходящее и «сливает воедино». Часто применяется длинная выдержка при съемке в помещении с плохим освещением, съемки в ночное время.

Часто длинная выдержка используется фотографами для получения эффекта шлейфа движущегося объекта. Вот простые примеры на фотографиях ниже, которые достигаются исключительно с помощью длинной выдержки:



Если использовать нейтральный фильтр (читайте о фильтрах для фотоаппаратов ), можно сделать прекрасные снимки морского прибоя с помощью той же длинной выдержки. При значении ¼ получаются прекрасные снимки проливного дождя – это, кстати, весьма известный прием фотографии.


Настройка выдержки и синхронизация вспышки

Если у Вас зеркальная камера, то там есть разные режимы. Устанавливать значение пользователь может в режимах M и Tv. Для этого нужно перейти в один из этих режимов и найти на дисплее поле со значением выдержки. В этих режимах это поле будет активным, поэтому значение выдержки можно изменить и установить нужный параметр. В зависимости от модели камеры настраивается выдержка всегда по-разному, но режимы M и Tv – для всех камер.

Некоторые любительские зеркальные камеры (и не только зеркальные) сталкиваются с проблемой синхронизации выдержки. Есть проблема: при съемке с короткой выдержкой момент открывания затвора и вспышка могут не совпадать. Это банально портит все фотографии. Простые любительские камеры дают синхронизацию вспышки и выдержки до 1/200 с, не более. Дорогие – 1/500 с. Учтите: даже дорогие и хорошие фотоаппараты часто не дают полной синхронизации на очень коротких выдержках, если только в этой камере нет специального режима быстрой синхронизации.

Часто решение проблемы синхронизации осуществляется студийной или внешней вспышкой.


Отправить ответ

Как я понял что такое выдержка на фотоаппарате | Мир Фото, Камер

  • Всем привет, сегодня мы поговорим про такую важную вещь в фотоаппарате как выдержка.

Для чего это необходимо знать?

Нужно это для того, что бы развить навыки в фотграфировании.

Источник: pixme.ru

Источник: pixme.ru

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Источник: radio.knigisveta.ru

Источник: radio.knigisveta.ru

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Источник: ecoradius.ru

Источник: ecoradius.ru

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки. Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Источник: photo-xpert.ru

Источник: photo-xpert.ru

Какая бывает выдержка?

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза.

Источник: laurensjournalisimblog.blogspot.com

Источник: laurensjournalisimblog.blogspot.com

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

-Некоторые материалы были взяты из этого источника-

Источник: mir-da.ru

Источник: mir-da.ru

Спасибо за внимание!

DSC-RX1/RX1R | Ручной экспозиция | Руководство пользователя Cyber-shot

Ручной экспозиция

Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

  1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

  1. Вращайте диск управления для регулировки скорости затвора и вращайте кольцо диафрагмы для выбора диафрагмы (значение F).

* При величине диафрагмы F5,6 или выше. Самая высокая скорость затвора при F2,0 равна 1/2000 секунды.

  1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)

Разница между установленным значением и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде измеренного вручную значения (MM).

A: Значение скорости затвора

B: Величина диафрагмы

C: Ручной режим измерения (MM)

  • В случае установки значения экспозиции в сторону + изображения становятся ярче, а в случае установки значения в сторону – изображения становятся темнее. Значение “0” обозначает надлежащую экспозицию, определенную фотоаппаратом.

  • Скорость затвора величиной в 0,4 секунды или более обозначается в виде [”], например, 0,4”.

  • Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

Примечания

  • Если опция [ISO] установлена в положение [ISO AUTO] в режиме [Ручной экспозиция], чувствительность ISO автоматически изменится в надлежащее значение экспозиции в соответствии с установленной выдержкой затвора и диафрагмой (значением F).

  • Если с помощью установок надлежащая экспозиция не будет достигнута, на экране будут мигать индикаторы значений установки. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

BULB

Вы можете выполнять съемку следов с помощью длительной экспозиции. [BULB] подходит для съемки следов светящихся объектов, например, фейерверков.

  1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

  1. Поверните диск управления влево, пока не появится индикация [BULB].

  1. Вращайте кольцо диафрагмы для выбора диафрагмы (значение F).

  1. Нажмите кнопку затвора наполовину для регулировки фокусировки.

  1. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора на протяжении всего времени съемки.

Затвор остается открытым, пока нажата кнопка затвора.

Примечания

  • Поскольку скорость затвора замедляется и влияние дрожания фотоаппарата усиливается, рекомендуется использовать штатив.

  • После съемки в течение времени, в течение которого был открыт затвор, будет работать система шумоподавления (ШП длит. экспоз.). Вы не можете делать следующие снимки во время шумоподавления.

  • При включенной функции [Smile Shutter] или [Авто HDR] или при использовании [HDR Живопись] или [Насыщ. монохром.] в [Эффект рисунка] установить скорость затвора в положение [BULB] невозможно.

  • В случае установки выдержки затвора в положение [BULB] при использовании [Smile Shutter], [Авто HDR] или [HDR Живопись] или [Насыщ. монохром.] в [Эффект рисунка] выдержка затвора будет временно установлена в значение 30 секунд.

Ручное переключение

Вы можете изменить комбинацию величины диафрагмы (значения F) и скорости затвора, сохраняя установленную экспозицию.

  1. Нажмите и удерживайте кнопку AEL и вращайте кольцо диафрагмы для выбора комбинации диафрагмы (значения F) и выдержки затвора.

Смежная тема

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки — на улице, в помещении, в студии


Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Разделы статьи

Обязательные настраиваемые величины




Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.

Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.

Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.

Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.

Настройка=»subtitle»>

Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.

Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.

«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.

В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.

Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.

S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Работа в полуавтоматическом режиме

Чтобы облегчить выбор экспозиции, особенно для любителей или начинающих операторов, каждый девайс оборудован полуавтоматическим способом. Он подразумевает фотографирование с установленным приоритетом диафрагмы или выдержки. Если задать приоритет выдержки, человек собственноручно сможет выставить светочувствительность, а настройка режима диафрагмы останется за процессором девайса. Обычно опцию применяют при съёмке на спортивных соревнованиях или фотографировании движущихся предметов.

Способ, в котором процессор гаджета настраивает выдержку, а человек собственноручно устанавливает значение диафрагмы, считается более требовательным к наличию необходимых навыков. Его применяют для работы с репортажными съёмками и в случае недостаточной освещённости. Настройка диафрагмы позволяет самостоятельно контролировать размытие заднего плана и глубину резкости. Здесь стоит понимать, что увеличение чувствительности негативно сказывается на качестве фотографии, на которой появляется большое количество цифрового шума.

@Snapguide

Экспозиция=»subtitle»>

На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.

Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.

Экспозиция зависит от трех настроек:

Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.

Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.

Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.

Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.

Апертура




Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Световая чувствительность




ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:




Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М




Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А




Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S




Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость




Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2. 8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Синхронизация фотовспышки




Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Уменьшение шумов при долгой экспозиции




Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

Пять вещей, которые должен знать каждый фотограф

Возможность управлять выдержкой камеры дает вам гораздо больше творческой свободы, чем полагаться на автоматические настройки камеры. В этом уроке вы узнаете о пяти основных характеристиках скорости затвора и о том, как использовать различные скорости затвора камеры для полного творческого контроля.

1. Цифры скорости затвора и их значение

Поначалу цифры выдержки могут сбить с толку, но в этом разделе вы узнаете все о выдержке и о том, что означают эти цифры.

1.1 Скорость затвора говорит вам, сколько времени потребуется для создания изображения

Когда вы делаете снимок цифровой зеркальной или беззеркальной камерой, затвор внезапно открывается, пропуская свет в камеру, а затем снова закрывается. Когда затвор открывается, изображение начинает формироваться на цифровом датчике вашей камеры. Когда затвор закрывается, запись изображения прекращается, и фотография создается.

Думайте о затворе камеры как о затворе на окне спальни.

В спальне темно, потому что ставни закрыты.

Затем ставни открываются, впуская солнечный свет в комнату.

В комнате становится светло.

Затем, когда ставни закрываются, в комнате снова становится темно. Думайте о своей светлой комнате как о времени, которое требуется вашей камере, чтобы сделать снимок.

Иногда затвор вашей камеры открывается и закрывается очень быстро, а иногда немного медленно. Вернемся к аналогии со ставнями в спальне: если вы откроете, а затем очень быстро закроете ставни в спальне, только небольшое количество солнечного света наполнит комнату.Однако, если вы будете медленно открывать и закрывать ставни в спальне, комнату наполнит гораздо больше света.

Затвор камеры работает аналогично аналогии с оконным затвором. Если затвор камеры открывается и закрывается очень быстро, в камеру попадает лишь небольшое количество света для создания фотографии. Это будет означать, что ваша фотография может получиться темной.

Если затвор камеры открывается и закрывается медленно, в камеру попадает большое количество света для создания фотографии. Это будет означать, что ваша фотография может получиться очень яркой.

1.2 Большинство выдержек затвора измеряются в дробях

Прежде чем вы начнете практиковаться в настройке различных выдержек на своей камере, важно знать, что большинство компаний, производящих камеры, не отображают выдержку точно. Вот список того, что камеры обычно отображают в своем меню, а также то, что на самом деле означает это число:

.

1 = выдержка в одну секунду (затвор открывается и закрывается в течение одной секунды)
2 = выдержка в 1/2 секунды (затвор открывается и закрывается в течение половины секунды)
4 = выдержка в 1/4 секунды (затвор открывается и закрывается в течение одной четверти секунды)
8 = выдержка 1/8 секунды (затвор открывается и закрывается в течение одной восьмой секунды)
15 = выдержка 1/15 секунды (затвор открывается и закрывается в течение одной пятнадцатой секунды)
30 = выдержка 1/30 секунды (затвор открывается и закрывается в течение одной тридцатой секунды)
~
2000 = выдержка 1/2000 секунды (затвор открывается и закрывается в течение одной двухтысячной секунды)
4000 = 1/ 4000-секундная выдержка (затвор открывается и закрывается в течение одной четырехтысячной секунды)
8000 = 1/8000-секундная выдержка (затвор открывается и закрывается в течение одной восьмитысячной секунды).

Вы, возможно, заметили, что хотя выдержка в одну секунду кажется очень быстрой, на самом деле это очень длинная выдержка по сравнению с 1/4000 секунды или 1/8000 секунды.

1.3. Используйте разные скорости затвора, чтобы пропускать больше или меньше света на фотографию

Взгляните на приведенную ниже таблицу выдержек. Это объясняет характеристики более длинных выдержек затвора и характеристики более быстрых выдержек.

В левой части шкалы вы увидите цифру «1», что означает, что затвор остается открытым в течение одной секунды.В правой части шкалы вы увидите 1/8000, что означает, что затвор открывается и закрывается намного быстрее, чем выдержка в одну секунду.

Ниже приведен пример фотографии, сделанной с выдержкой в ​​одну секунду. Вы заметили, как листья деревьев размыты из-за ветреной погоды? Поскольку листья тряслись быстрее одной секунды, камера зафиксировала размытое изображение.

Ниже фото того же дерева, на этот раз с очень короткой выдержкой 1/4000. Листья очень острые, потому что скорость движущихся створок была намного медленнее, чем высокая скорость открытия и закрытия затвора.

Используя другой язык для объяснения фотографии с короткой выдержкой выше, можно сказать, что время экспозиции 1/4000 было быстрее, чем скорость движущихся листьев.

2. Что такое приоритет выдержки и как его активировать

Теперь, когда вы понимаете шкалу скорости затвора, пришло время достать камеру и попробовать скорость затвора.Термин «приоритет выдержки» означает, что вы указываете камере желаемую выдержку. Все остальное камера настроит автоматически.

2.1 Переключение на приоритет выдержки

Первое, что нужно сделать, это переключить режим камеры с Авто на Приоритет выдержки . Если вы пользователь Canon, поверните верхний диск в режим ТВ. Несмотря на странное название, Tv — это то, как Canon и несколько других производителей камер называют приоритет выдержки.

Если вы являетесь пользователем Nikon, на вашем циферблате будет буква «S», что означает приоритет выдержки. Большинство других производителей камер следуют за Nikon с обозначением «S».

 

Большинство камер Fujifilm серии X имеют диск выдержки в верхней части камеры. При регулировке этого диска и установке объектива на отметку «А» ваша камера перейдет в режим приоритета выдержки.

2.2 Научитесь регулировать скорость затвора

Каждая камера имеет различные настройки меню для регулировки скорости затвора, однако почти все они имеют одну общую черту: шкалу скорости затвора.Некоторые камеры начинают с одной секунды и ускоряются до 1/4000 секунды. Другие камеры начинают с 30 секунд и доходят до 1/8000 секунды.

Включите меню камеры, и вы сможете настроить скорость затвора быстрее или медленнее. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, если вы не можете понять, как настроить скорость затвора. Большинство новых цифровых зеркальных камер, включая Nikon и Canon, имеют сенсорные экраны на задней панели, что упрощает регулировку скорости затвора.

Большинство камер Fujifilm серии X имеют физический диск выдержки в верхней части камеры.На этом циферблате цифра «1» представляет самую длинную выдержку (одну секунду), а цифра 4000 — самую короткую выдержку, 1/4000 секунды.

2.3 Когда следует использовать приоритет выдержки

Существует множество причин для выбора длинной или короткой скорости затвора. Выберите короткую выдержку, например 1/500 или 1/1000, чтобы заморозить качающихся деревьев, если их качает ветер.

Выберите длинную выдержку около одной секунды, чтобы показать размытие автомобилей, движущихся по ночной улице города.

Если вы находитесь в городе, как на фото ниже, обязательно используйте штатив, чтобы фоновые здания были четкими.

Выберите очень длинную выдержку около 30 секунд, чтобы получить ночное фото со звездами. Опять же, для этого типа ночной фотографии понадобится штатив.

3. Что означает настройка лампы («B») и как ее использовать

Параметр «B» в большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных камер означает Bulb. Чтобы использовать режим ручной выдержки, установите камеру в положение B. Каждая модель камеры имеет свой способ доступа к режиму ручной выдержки, поэтому вам может потребоваться прочитать руководство вашей камеры, чтобы найти его.

Если вы являетесь владельцем беззеркальной камеры Fujifilm серии X, настройку выдержки легко найти. Он находится на диске выдержки в верхней части камеры.

Когда вы нашли настройку выдержки, нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. Не отпускайте кнопку спуска затвора, но продолжайте нажимать до тех пор, пока не будете готовы остановить съемку.

Камера записывает происходящее перед вами в цифровом виде и пропускает в камеру все больше и больше света, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой. Режим B очень хорош для создания снимков до восхода солнца или после захода солнца.

На фото выше использовался штатив, потому что на пляже было довольно темно. Если у вас есть похожая сцена с движущейся водой поздним вечером или ранним утром, поставьте камеру на штатив и включите режим B. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Отпустите кнопку спуска затвора в любой момент. Вы, вероятно, обнаружите, что удерживание кнопки спуска затвора в течение 20–40 секунд дает хорошие результаты, в зависимости от того, насколько темно снаружи. Если ваша фотография окажется слишком яркой, попробуйте еще раз, но отпустите кнопку спуска затвора намного раньше.

Подводя итог, режим B означает, что ваша камера будет записывать изображение до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой пальцем.

4. Что означает настройка времени («T») и как ее использовать

Режим «T» (он же Time Value) для большинства цифровых зеркальных камер практически идентичен режиму B, однако он намного удобнее. Вместо того, чтобы физически удерживать кнопку спуска затвора, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора один раз, а затем полностью отпустить камеру.

Когда вы будете готовы остановить процесс фотосъемки, еще раз нажмите кнопку спуска затвора, и камера прекратит съемку. Режим T идеален для ночной фотографии, которая может длиться несколько часов. На создание этой фотографии Млечного Пути и электрического столба в Т-режиме ушло около одной минуты.

Иногда фотографы используют свои смартфоны в качестве секундомеров, чтобы следить за тем, сколько времени уходит на создание фотографии при слабом освещении.

5. Что означает «250x» для фотосъемки со вспышкой

На большинстве цифровых зеркальных и некоторых беззеркальных камерах вы увидите маленький значок «x» рядом с одной из выдержек.«x» относится к так называемой скорости синхронизации вспышки. «250x» — наиболее распространенная скорость синхронизации вспышки.

Для фотографов, которые любят практиковаться в съемке со вспышкой, скорость синхронизации вспышки очень важна. Если вы используете приоритет выдержки и вспышку, выдержка должна быть равна или ниже скорости синхронизации вспышки вашей камеры.

Если вы выберете скорость затвора, превышающую выдержку синхронизации со вспышкой, часть фотографии может получиться черной.

Использование разных скоростей затвора — это и искусство, и наука.Подводя итог этому руководству, можно сказать, что управление выдержкой камеры полезно в ветреную погоду и в темных местах.

Несмотря на то, что было довольно темно, когда была сделана фотография ниже, с длинной выдержкой снимок получился красивым и ярким. Не забудьте использовать штатив и получайте удовольствие, становясь мастером выдержки!

Основы скорости затвора

» Прочитайте сейчас!

 

Одна из наиболее распространенных причин, по которой люди переходят на цифровую зеркальную камеру, заключается в том, что они хотят снимать своих высокоскоростных детей с более короткой выдержкой, чем позволяет их смартфон или камера типа «мыльница».Тем не менее, просто наличие зеркальной камеры не делает фотографии лучше, если вы не знаете, как ею пользоваться .

В одном из наших последних уроков мы подробно рассказали об основах работы с диафрагмой. Тогда мы сказали вам, что как только вы поймете силу диафрагмы и то, как ее использовать, все остальное встанет на свои места. По правде говоря, «все» на самом деле не встанет на свои места, пока вы не поймете еще несколько вещей, одна из которых — скорость затвора. Выдержка — это вторая из трех основных функций управления освещением вашей камеры, которые мы обсудим в течение следующих нескольких недель.

Диафрагма

, ВЫДЕРЖКА и ISO работают вместе, чтобы настроить количество света, попадающего на матрицу вашей цифровой зеркальной камеры, и то, как этот свет записывается для создания фотографии.   T Сегодняшний урок объяснит основы выдержки и попробует поэкспериментировать с камерой в режиме приоритета выдержки.


Что такое скорость затвора?

Скорость затвора определяет время, в течение которого цифровой датчик вашей камеры (то, что раньше было пленкой) подвергается воздействию света . Оно может варьироваться от нескольких секунд (или минут при настройке Bulb) до 1/1600 секунды или быстрее. Думайте о «жалюзи» как о небольшой пластиковой дверце, которая открывается и закрывается, пропуская свет на датчик или предотвращая попадание света на датчик. Имея это в виду, «скорость» затвора — это фактическая скорость, с которой эта маленькая пластиковая дверца остается открытой. Затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, чтобы сделать снимок. Сенсор вашей камеры фиксирует все, что происходит, когда затвор открыт.

Давайте рассмотрим это еще раз.

  1. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, она открывает и закрывает затвор на заданное время.
  2. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется скоростью затвора.
  3. Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды.
  4. Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру.
  5. Чем короче скорость затвора, тем меньше света попадает в камеру.
  6. Скорость затвора отвечает за запись движения.

Количество света, попадающего в камеру, также определяет экспозицию. Если на цифровой датчик камеры попадает слишком много света, изображение будет переэкспонировано. С другой стороны, если на сенсор вашей камеры попадает недостаточно света, ваше изображение будет недоэкспонировано. Между диафрагмой и выдержкой вы определяете, сколько света вы хотите попасть на сенсор.

Замораживание движения

Более короткая выдержка замораживает действие.Это удобно, если вы находитесь на футбольном матче вашего ребенка и хотите запечатлеть, как ваш сын или дочь размахивают битой или ловят победный мяч. Это также пригодится, когда вы гоняетесь за малышами на игровой площадке или пытаетесь сделать забавный кадр в прыжке. Короткая выдержка в сочетании с режимом непрерывной съемки увеличивает ваши шансы на то, чтобы запечатлеть идеальную улыбку. Пока вы маленькие дети, лучше всего держать выдержку на уровне 1/200 или выше, чтобы избежать размытых фотографий .

Настройки: f/1,8, 1/640 с, ISO 100

Размытие в движении

Более длинные скорости затвора используются для демонстрации движения на изображении и могут использоваться для создания размытия движения (часто называемого сотрясением камеры, если оно непреднамеренное). Когда затвор открыт в течение длительного времени, он фиксирует любое движение, которое происходит, когда он открыт. Это удобно, если вы хотите запечатлеть вращающееся колесо обозрения или автомобили в движении. Это также может пригодиться, если вы пытаетесь сфотографировать объект ночью.Если вы планируете снимать движение (или фотографировать ночью), мы рекомендуем использовать штатив.

Настройки: f/20, 1/13 с, ISO 100

При установке скорости затвора на вашей цифровой зеркальной фотокамере вы, скорее всего, увидите такие числа, как 60, 400, 1600, 4000 и т. д. Вы даже можете увидеть 1/60, 1/400 и т. д. В любом случае, это доли секунды. и чем выше дробь, тем выше скорость затвора и тем меньше размытия вы можете ожидать от движущейся цели. В качестве альтернативы, если вы видите число, такое как 2″5, это означает, что скорость затвора вашей камеры установлена ​​на 2 с половиной секунды.В этом случае, чем выше число, тем дольше ваш затвор будет оставаться открытым и тем большего размытия вы можете ожидать.

Настройка лампы

На вашей камере также может быть параметр «Выдержка от руки». В этом режиме затвор остается открытым с момента нажатия кнопки спуска затвора до повторного нажатия. Режим ручной выдержки отлично подходит для съемки фейерверков , и для этой настройки лучше всего использовать штатив и пульт дистанционного управления.

 



 

Готовы ли вы «поиграть со своими новыми идеями?»  

После нашего последнего урока вы, вероятно, работали в режиме приоритета диафрагмы (или в режиме AV). Теперь мы хотим, чтобы вы управляли камерой в режиме приоритета выдержки (обозначается буквой «S» или TV на диске режимов камеры).

  1. Собрав этот набор, найдите раковину возле окна (это может быть кухонная раковина или раковина в ванной). В качестве альтернативы вы можете найти ручей или водопад, но у нас сложилось впечатление, что вы тренируетесь, пока дети спят, поэтому мы стараемся не усложнять.
  2. Затем увеличьте значение ISO как минимум до 800 (или вы можете позволить камере установить ISO за вас, как это сделали мы).
  3. Поместите в раковину предмет, который будет мешать воде течь из крана. Вам нужно что-то, что заставит воду немного брызгать. Мы перевернули вазу вверх дном.
  4. Установите выдержку на 1/80 секунды (обозначается цифрой 80). Включите воду и сделайте первый снимок.

  1. Установите выдержку на 1/1600 и сделайте второй снимок.
  2. Наконец, установите выдержку на 1/4000 и сделайте третий снимок.

Круто, да? Попробуйте вывести свой эксперимент (и ваших детей) на улицу прямо сейчас. Попробуйте увеличить скорость затвора, чтобы остановить время. Пусть ваши дети поплавают в бассейне или попрыгают на батуте. Попытайтесь запечатлеть размытие в движении, установив штатив и попросив детей покататься на велосипедах перед камерой. Это требует практики, но экспериментировать с выдержкой — это весело.

Скорость затвора — это взрыв для экспериментов!


Ключом к лучшему пониманию фотографии и скорости затвора является практика.Итак, идите туда и сделайте несколько снимков. Попробуйте длинные выдержки, короткие выдержки, движущиеся объекты и ночную съемку. Затем загрузите фотографии на свой компьютер и проанализируйте свою работу. Ваши фотографии размыты? Они острые? Вы зафиксировали движение? Вы заморозили действие? Чем чаще вы задаете себе эти вопросы, тем лучше вы понимаете скорость затвора. Конечно, вы также можете спросить нас. Не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев, если вам нужна небольшая помощь.

Дополнительные уроки по знакомству с камерой см. в нашей статье «Основы Aperture».

Фото: Эшли Сиск

6 Усовершенствованные элементы управления камерой iPhone для потрясающих фотографий

Хотите делать потрясающие фотографии iPhone, которые выглядят так, как будто они были сняты на цифровую зеркальную камеру? Если это так, вам нужно использовать ручное управление камерой iPhone! Это может показаться сложным и технически сложным… но это проще, чем вы думаете. В этом руководстве мы шаг за шагом проведем вас через расширенные элементы управления камерой iPhone.Читайте дальше, чтобы начать снимать невероятные фотографии, которые никто не поверит, что они были сделаны на iPhone!

Содержание: расширенные элементы управления камерой iPhone

Щелкните любую ссылку ниже, чтобы перейти прямо к этому разделу статьи:

1. Глубина резкости: как размыть фон на фотографиях
1.1 Использование Портретный режим для размытия фона на ваших фотографиях
1.2 Приблизьтесь к объекту, чтобы создать небольшую глубину резкости

2.Фокус: установка фокуса для изображений с высокой резкостью
2.1 Коснитесь, чтобы установить точку фокусировки
2.2 Блокировка фокуса с помощью блокировки AE/AF
2.3 Используйте ручную фокусировку для более точной фокусировки

3. Экспозиция: как добиться идеального результата Уровни яркости на фотографиях
3.1 Настройка экспозиции вручную
3.2 Использование экспозиции для изменения настроения фотографии
3.3 Включение HDR для лучшей экспозиции в высококонтрастных сценах

4. Скорость затвора: как изменить скорость затвора на iPhone
4.1 Что такое скорость затвора?
4.2 Как изменить скорость затвора на iPhone
4.3 Используйте длинную скорость затвора для потрясающих фотографий с длинной выдержкой

5. ISO: как использовать ISO для съемки без зернистости при слабом освещении
5.1 Что такое ISO?
5.2 Как изменить настройку камеры iPhone ISO
5.3 Баланс скорости затвора и ISO

6. Баланс белого: как добиться идеальных цветов на фотографиях
6.1 Что такое баланс белого?
6.2 Как изменить баланс белого на iPhone
6.3 Использование баланса белого для творческого эффекта

1. Глубина резкости: как размыть фон на фотографиях

Хотите снимать профессионально выглядящие фотографии iPhone с красивым размытым фоном?

Создание малой глубины резкости (когда в фокусе находится только часть сцены) — отличный способ выделить объект съемки. И это идеально подходит для размытия отвлекающего фона.

Фотографии с малой глубиной резкости обычно ассоциируются с камерами DSLR.Но знаете ли вы, что легко размыть фон на фотографиях с iPhone?

На цифровой зеркальной камере вы управляете глубиной резкости, регулируя диафрагму (размер отверстия в объективе). Однако апертуру iPhone нельзя изменить.

Так как же размыть фон на фотографиях с iPhone?

Прочтите и откройте для себя два простых способа снимать потрясающие изображения с красиво размытым фоном.

1.1 Используйте портретный режим, чтобы размыть фон на ваших фотографиях

Есть ли у вашей камеры iPhone портретный режим? Если это так, вы можете использовать его для съемки потрясающих фотографий с мечтательным размытым фоном.

Портретный режим доступен во встроенном приложении «Камера» на следующих моделях iPhone: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, iPhone XS. , iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus.

Портретный режим использует интеллектуальное программное обеспечение для создания эффекта глубины для размытия фона. Все, что вам нужно сделать, это навести камеру на объект съемки, а iPhone сделает все остальное!

Портретный режим идеально подходит для съемки профессиональных портретных фотографий.

Но вы также можете использовать его для размытия фона за другими объектами.

Вот как можно снимать красивые размытые фоны в портретном режиме:

Откройте встроенное приложение iPhone Камера , затем выберите режим Портрет в нижней части экрана.

Убедитесь, что объект находится на расстоянии от двух до восьми футов от камеры. Если вы находитесь слишком близко или слишком далеко, вы увидите сообщение, в котором вам будет предложено изменить расстояние.

Когда камера сфокусируется на объекте и размоет фон, вы увидите слова  Natural Light  желтого цвета. (На iPhone 7 Plus вы увидите Эффект глубины вместо этого.)

Теперь нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать красивый снимок с мягким размытым фоном. Это действительно так просто!

Если у вас есть один из более новых iPhone (все модели iPhone 12, все модели iPhone 11, iPhone XS, XS Max или XR), вы можете делать еще больше в портретном режиме.

Эти iPhone позволяют регулировать силу размытия фона после съемки фотографии.

Предлагает огромный творческий контроль.

Чтобы настроить силу размытия, откройте свою портретную фотографию в приложении  Фото  , затем нажмите  Редактировать .

Коснитесь значка  f/number  в левом верхнем углу экрана.

Теперь вы увидите ползунок Глубина под своей фотографией. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить интенсивность размытия фона.

Нажмите  Готово  , чтобы сохранить изменения.

Как видите, портретный режим предлагает простой способ создания малой глубины резкости на ваших фотографиях.

Но что, если на вашем iPhone нет портретного режима?

Есть еще один простой способ размыть фон на фотографиях. И этот прием работает на любой модели iPhone!

Вот что вам нужно сделать:

1.2 Подойдите ближе к объекту, чтобы создать небольшую глубину резкости

Хотите узнать отличный прием для размытия фона на фотографиях с iPhone?

Подойдите ближе к объекту.

Чем ближе объектив к объекту, тем более размытым будет фон.

Это так просто!

Этот метод работает на любом iPhone (да и на любой камере)… даже если у вас нет портретного режима.

При съемке крупным планом важно, чтобы объект (а не фон) был в резком фокусе. Вы узнаете, как установить фокус в разделе 2 ниже.

Будьте осторожны, не подходите слишком близко к объекту. Если вы слишком близко, камера вообще не сможет сфокусироваться.

Если вы хотите снимать очень крупные планы с очень малой глубиной резкости, вам понадобится дополнительный макрообъектив. Одним из лучших макрообъективов является Moment Macro Lens.

С помощью макрообъектива вы можете делать захватывающие снимки природы, цветов и насекомых крупным планом.

2. Фокус: как установить фокус для изображений с высокой резкостью

Четкая фокусировка на объекте необходима для создания высококачественных фотографий с превосходной детализацией.

Это особенно важно при съемке крупным планом.

Почему?

Поскольку глубина резкости будет очень малой, и в фокусе окажется лишь небольшая часть изображения. Если фокус установлен неправильно, ваш объект может оказаться размытым.

К счастью, iPhone позволяет легко точно сфокусироваться на объекте. Вот как это сделать:

2.1 Нажмите, чтобы установить точку фокусировки

Во встроенном приложении Camera просто нажмите на экран, где вы хотите установить фокус. Желтый квадрат указывает на вашу точку фокусировки.

Когда вы делаете снимок, область, на которую вы нажали, будет в резком фокусе.

На фото ниже фокус был установлен на цветок слева. Обратите внимание, что этот цветок идеально резкий, а остальные не в фокусе.

2.2 Блокировка фокуса с блокировкой AE/AF

Еще одна полезная функция — блокировка AE/AF. Эта настройка камеры iPhone позволяет зафиксировать точку фокусировки на определенной области.

Чтобы активировать блокировку АЭ/АФ, коснитесь и удерживайте экран в течение нескольких секунд, пока не появится надпись БЛОКИРОВКА АЭ/АФ желтым цветом.

Точка фокусировки теперь остается заблокированной даже после съемки.

Идеально подходит для ситуаций, когда вы хотите сделать несколько снимков одной и той же сцены. Вы можете сделать столько фотографий, сколько захотите, без необходимости устанавливать точку фокусировки для каждого нового снимка.

Также отлично подходит для сцен с движением, например, с проходящими мимо людьми. Если вы не заблокируете фокус, автофокусировка камеры может переориентировать точку фокусировки на движущийся объект.

В приведенном выше примере я сфокусировался на каменной арке.Если бы я этого не сделал, камера могла бы сфокусироваться на людях на заднем плане, когда они вошли в кадр.

2.3 Использование ручной фокусировки для более точной фокусировки

В некоторых ситуациях метод фокусировки касанием может не дать вам достаточного контроля над точкой фокусировки.

Представьте, что вы делаете крупный план цветка с каплями воды. Глубина резкости будет очень малой, поэтому в резком фокусе будет только небольшая часть сцены.

Нажатие на одну крошечную каплю воды, чтобы убедиться, что она в фокусе, может оказаться сложной задачей.

Итак, как можно точнее установить точку фокусировки?

Вам потребуется стороннее приложение для камеры с ручным управлением фокусировкой.

Camera+ 2 (7,99 долл. США) — приложение для цифровой зеркальной камеры для iPhone. Он имеет расширенные элементы управления камерой iPhone, включая ручную фокусировку.

При открытии Камера+ 2 убедитесь, что вы находитесь в режиме камеры. Если вы не в режиме камеры, просто коснитесь значка Camera в нижней части экрана, и появится видоискатель.

Затем убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме. Текущий режим съемки отображается желтым цветом в верхней части экрана. Коснитесь желтого значка и выберите Manual .

В ручном режиме вы увидите ряд значков над кнопкой спуска затвора. Это расширенные элементы управления камерой iPhone.

Коснитесь значка Focus (второй значок слева). Ползунок ручной фокусировки появится над кнопкой спуска затвора.

Перетащите ползунок Ручная фокусировка влево или вправо, чтобы настроить фокус. По мере перетаскивания ползунка точка фокусировки будет постепенно меняться с переднего плана на фон.

Когда вы довольны фокусировкой, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Помните, что в большинстве случаев нажатие для установки точки фокусировки приводит к отличным фотографиям.

Но иногда сложнее точно установить фокус, особенно при макросъемке крупным планом.Вот когда вы должны использовать ползунок ручной фокусировки в Camera + 2, чтобы более точно настроить фокус.

3. Экспозиция: как получить идеальные уровни яркости на фотографиях

После того, как вы установили фокус, важно правильно настроить экспозицию.

Экспозиция относится к яркости изображения.

Слишком яркая фотография переэкспонирована. А слишком темная фотография недоэкспонирована.

Правильная экспозиция позволит получить красивые фотографии, которые не будут ни слишком яркими, ни слишком темными.

Итак, как настроить экспозицию на iPhone?

На самом деле это очень просто. Вот как это сделать:

3.1 Регулировка экспозиции вручную

Во встроенном приложении Камера начните с нажатия, чтобы установить фокус. Затем просто проведите пальцем вверх или вниз, чтобы отрегулировать экспозицию (яркость).

Проведите вверх, чтобы сделать изображение ярче, или вниз, чтобы сделать его темнее.

Когда уровни яркости выглядят нормально, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Теперь, если у вас iPhone 11 или новее (под управлением iOS 14 или новее), есть второй способ настроить экспозицию в приложении «Камера». Это включает в себя использование ползунка Компенсация экспозиции в меню скрытой камеры.

Чтобы открыть скрытое меню, коснитесь стрелки в верхней части экрана (или проведите вверх по видоискателю). Затем коснитесь значка Exposure (круг с плюсом и минусом).

Затем перетащите ползунок экспозиции влево или вправо, чтобы отрегулировать яркость.

Выбранная вами настройка экспозиции будет использоваться для любых фотографий, которые вы делаете с этого момента. Это очень полезно, когда вы хотите установить точную экспозицию для серии предстоящих снимков.

Однако, когда вы закончите съемку, рекомендуется снова установить экспозицию на ноль. Если вы этого не сделаете, экспозиция может выглядеть неправильно, когда вы начнете снимать другой объект при другом освещении.

Если вы используете приложение Camera+ 2, оно имеет очень похожий ползунок компенсации экспозиции.Просто убедитесь, что в верхней части экрана выбран режим Auto , затем перетащите ползунок EV влево или вправо, чтобы отрегулировать экспозицию.

Имейте в виду, что не существует точной науки для установки экспозиции. Вам просто нужно решить, что лучше всего подходит для конкретной фотографии, которую вы делаете.

В большинстве случаев следует стремиться к экспозиции, при которой все части сцены имеют достаточную детализацию.

Если это невозможно (из-за неудобного освещения), убедитесь, что самая важная часть сцены правильно экспонирована.

На фотографии ниже я выбрал экспозицию для пейзажа, а не для темного интерьера церкви. Несмотря на то, что в тенях нет деталей, результат весьма драматичен!

При ночной съемке камера часто увеличивает экспозицию. Это делается в попытке захватить больше деталей. Но результаты не всегда хорошие. Более яркие области могут оказаться переэкспонированными, а более темные области могут выглядеть зернистыми.

Чтобы сделать потрясающие фотографии ночью, уменьшите экспозицию, чтобы сделать изображение темнее.Черные будут казаться черными, а светлые участки будут более детализированными.

3.2 Использование экспозиции для изменения настроения фотографии

Творческий подход к экспозиции позволяет улучшить или изменить настроение фотографии.

Например, если вы хотите получить темное и мрачное изображение, попробуйте намеренно недоэкспонировать его. Темные тона добавят прекрасное ощущение драмы или тайны.

Вам также потребуется недоэкспонировать, чтобы создать фотографию силуэта.Силуэт объекта должен быть полностью черным, без цвета или деталей.

Точно так же вам потребуется недоэкспонировать, чтобы запечатлеть темные тени. Отсутствие деталей в тенях создаст ощущение таинственности и интриги.

С другой стороны, небольшая переэкспонирование создаст яркий и воздушный снимок с радостным или беззаботным настроением.

Переэкспонирование особенно хорошо работает, когда большая часть сцены белая.Это помогает создать яркий, свежий образ, который действительно бросается в глаза.

3.3 Включите HDR для лучшей экспозиции в высококонтрастных сценах

Съемка высококонтрастных сцен (с яркими и темными областями) может быть большой проблемой, когда речь идет об экспозиции.

Это связано с тем, что камера не способна одновременно фиксировать детали как в темных, так и в ярких областях.

На фотографии выше темный передний план экспонирован правильно. Но яркие области неба переэкспонированы, без цвета и деталей.

Приведенные ниже примеры показывают, насколько сложно одновременно запечатлеть детали как в ярких, так и в темных областях.

Если вы экспонируете для захвата деталей в светах (ярких областях), тени (темные области) будут недоэкспонированы. И если вы экспонируете, чтобы запечатлеть детали в тенях, блики будут переэкспонированы.

Однако встроенное в iPhone приложение «Камера» предлагает отличное решение!

Это называется HDR.

HDR означает расширенный динамический диапазон.При использовании HDR камера делает несколько снимков с разной экспозицией (от темного до яркого).

Эти изображения автоматически объединяются в одну фотографию с хорошей экспозицией. Он будет иметь детализацию как в тенях, так и в бликах.

HDR идеально подходит для пейзажной фотографии, когда у вас есть яркое небо и более темный передний план.

Использование HDR обеспечит хорошую экспозицию как переднего плана, так и неба.

Так как же использовать HDR в приложении «Камера» на iPhone?

Во-первых, вам нужно проверить настройки HDR.Откройте приложение Настройки на главном экране, затем выберите Камера . Прокрутите вниз и убедитесь, что параметр Smart HDR переключен с на (зеленый).

Если вы включите Smart HDR, вам никогда не придется думать, использовать HDR или нет. Камера всегда решит за вас.

Smart HDR отлично передает детали как в тенях, так и в светлых участках. И я бы порекомендовал вам держать его включенным в большинстве ситуаций.

Однако, если вы предпочитаете управлять HDR вручную в приложении «Камера», вам необходимо отключить настройку Smart HDR .

Если функция Smart HDR отключена, вы увидите значок HDR в верхней части приложения «Камера». Вы можете нажать значок, чтобы включить или выключить HDR . (HDR выключен, когда через значок появляется линия).

Если вы управляете HDR вручную, вам нужно не забыть включить его при съемке высококонтрастных сцен, например пейзажей.В противном случае вы можете получить переэкспонированные блики, как показано выше.

Одной из причин, по которой вам может понадобиться отключить HDR, является необходимость запечатлеть темные тени. HDR пытается запечатлеть детали в тенях, но его отключение позволяет захватывать более темные и драматичные тени.

4. Скорость затвора: как изменить скорость затвора на iPhone

Возможность управления скоростью затвора обычно связана с камерами DSLR.

Но знаете ли вы, что вы можете изменить скорость затвора iPhone?

Как только вы освоите скорость затвора, вы сможете управлять тем, как движение отображается на ваших фотографиях.И это поднимет ваше творчество на совершенно новый уровень!

4.1 Что такое скорость затвора?

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт во время фотосъемки.

Скорость затвора измеряется в секундах (или долях секунд), например. 8 с, 2 с, 1/30 с, 1/250 с, 1/500 с и т. д.

Короткая выдержка означает, что затвор открыт на очень короткое время (доли секунды).

Короткие выдержки замораживают любое движение в сцене.Короткая скорость затвора позволяет делать четкие снимки движущихся объектов. Это также гарантирует, что вы не получите размытых фотографий из-за дрожания камеры.

Большая скорость затвора означает, что затвор открыт дольше (несколько секунд).

Если что-либо в сцене движется в течение этого длительного времени выдержки, это движение будет запечатлено как размытие или полоса. Этот вид размытия называется размытием в движении.

Длинная выдержка — отличный способ передать ощущение движения на фотографии.Размытие в движении ясно показывает, что объект двигался в кадре.

Длинная выдержка позволяет создавать красивые фотографии водопадов и рек с большой выдержкой. Длительное время воздействия приводит к тому, что движущаяся вода выглядит гладкой, как шелк.

4.2 Как изменить скорость затвора на iPhone

Во встроенном приложении iPhone Camera нет параметра скорости затвора. Поэтому вам понадобится стороннее приложение с ручным управлением камерой iPhone.

Существует несколько отличных приложений для камеры iPhone, позволяющих управлять скоростью затвора.

Camera+ 2 (7,99 долл. США) — отличный вариант, поскольку он имеет широкий диапазон выдержек — от очень коротких до очень медленных. Он даже имеет специальный режим съемки с медленным затвором для съемки фотографий с длинной выдержкой.

Вот как изменить выдержку на iPhone с помощью Camera+ 2:

Откройте приложение Camera+ 2 . Установите режим съемки (желтый значок) в верхней части экрана на Ручной .

Затем коснитесь значка Скорость затвора прямо над кнопкой спуска затвора (ниже обведено красным).

Ползунок Скорость затвора появится в нижней части видоискателя. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить скорость затвора.

Чем дальше влево, тем короче будет скорость затвора. Короткие выдержки замораживают движение движущихся объектов и помогают устранить дрожание камеры.

Чем дальше вправо, тем медленнее становится скорость затвора. Длинные скорости затвора размывают движение движущихся объектов.

Обратите внимание, что самая длинная выдержка в ручном режиме съемки составляет 1 секунду.Если вы хотите снимать фотографии с длинной выдержкой с помощью Camera+ 2, вам, вероятно, понадобятся более длинные выдержки.

Читайте дальше, чтобы узнать, как снимать красивые фотографии с длинной выдержкой на iPhone.

4.3 Используйте медленную скорость затвора для потрясающих фотографий с длинной выдержкой

В этом разделе вы узнаете, как делать невероятные фотографии с длинной выдержкой с помощью двух разных приложений: Camera+ 2 (7,99 долл. США) и Slow Shutter Cam (1,99 долл. США).

Оба приложения дают отличные результаты, но предлагают немного разные функции.

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть штатив для iPhone. Штатив удерживает вашу камеру в неподвижном состоянии во время длительной выдержки.

Если вы держите iPhone в руках, вы не сможете держать его неподвижно. И в результате получится дрожащая фотография, полностью размытая.

4.3.1 Как снимать фотографии с длинной выдержкой с помощью Camera+ 2

Приложение Camera+ 2 имеет специальный режим медленного затвора для съемки фотографий с длинной выдержкой.

Установите режим съемки (желтый значок) в верхней части экрана на Медленный затвор .

В нижней части видоискателя вы увидите два ползунка. Левый ползунок управляет скоростью затвора.

Перетащите ползунок  Скорость затвора , чтобы установить значение скорости затвора, например. 2 секунды, 15 секунд, 30 секунд и т. д. Чем длиннее выдержка, тем более размытым будет любое движение.

Если вы хотите отрегулировать экспозицию (яркость), используйте правый ползунок со значком Sun .

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, убедитесь, что камера остается неподвижной во время съемки.

4.3.2 Как снимать фотографии с длинной выдержкой с помощью камеры с медленной выдержкой

Приложение «Камера с медленной выдержкой» разработано специально для съемки фотографий с длинной выдержкой.

Позволяет легко снимать воду с длительной выдержкой, световые дорожки и сцены с низким освещением.

Откройте приложение Slow Shutter Cam . Коснитесь значка  Настройки в левом нижнем углу, чтобы открыть параметры режима съемки.

Приложение имеет три режима съемки с медленным затвором: Размытие в движении , Легкий след и Низкое освещение .

Размытие в движении Режим идеально подходит для создания фотографий воды с длинной выдержкой. Но вы также можете использовать его для размытия движения других движущихся объектов.

Световой след Режим позволяет делать красивые фотографии движущихся источников света с большой выдержкой. Он отлично подходит для фотографирования фейерверков и следов от автомобильных фонарей.

Низкая освещенность Режим удобен для съемки с более яркими экспозициями при ночной съемке.

Каждый режим съемки имеет ползунок Скорость затвора .Перетащите ползунок влево, чтобы увеличить скорость затвора, или вправо, чтобы уменьшить скорость.

Перетащите ползунок Скорость затвора вправо до упора, чтобы активировать режим Лампа . Это позволяет снимать с любой выдержкой. Просто нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать экспозицию, и нажмите еще раз, чтобы завершить съемку.

Вы также можете поэкспериментировать с другими ползунками для точной настройки изображения. Например, ползунок «Интенсивность размытия» позволяет управлять размытостью движения.

Сделав снимок, вы можете отредактировать его, нажав  Редактировать внизу экрана. Используйте значки в нижней части экрана, чтобы отредактировать изображение, затем нажмите  Готово .

Нажмите  Сохранить , чтобы сохранить изображение. Или нажмите  Очистить , чтобы удалить его.

Использование длинной скорости затвора iPhone позволяет расширить границы мобильной фотографии.

Проявив немного воображения, вы сможете вывести свое творчество на совершенно новый уровень!

5.ISO: как использовать ISO для создания снимков без зернистости при слабом освещении

Еще одна полезная ручная настройка камеры iPhone — это ISO.

В этом разделе вы узнаете, как использовать ISO для получения четких фотографий iPhone без зернистости при слабом освещении.

Обратите внимание: если у вас iPhone 11 или новее, вы можете использовать новую функцию «Ночной режим», чтобы делать потрясающие ночные фотографии.

5.1 Что такое ISO?

ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету.Чем выше ISO, тем более чувствителен сенсор к свету.

Это означает, что ISO влияет на экспозицию (яркость). По сути, камера может записывать больше света при высоких настройках ISO.

Это может пригодиться при съемке в условиях низкой освещенности. Однако у использования высоких значений ISO есть большой недостаток.

К сожалению, при высоких значениях ISO на ваших фотографиях появляется нежелательная зернистость (как показано ниже). Зернистость особенно заметна в темных областях изображения.

Зернистость снижает качество фотографии.Поэтому вам следует избегать высоких значений ISO, если это возможно. Фотография ниже была снята с гораздо более низким значением ISO, и на полученном изображении отсутствует зернистость.

5.2 Как изменить ISO Настройка камеры iPhone

Встроенное приложение «Камера» не позволяет изменять ISO. Вместо этого он автоматически выбирает соответствующую настройку ISO в зависимости от того, сколько света в сцене.

При слабом освещении камера, скорее всего, будет использовать высокое значение ISO, чтобы захватить больше света. Вот почему вы часто получаете зернистые фотографии при съемке в темных условиях.

Но есть способ самостоятельно контролировать настройки ISO iPhone. И если вы сделаете это, вы можете выбрать более низкое значение ISO, чтобы избежать зернистых снимков.

Итак, как изменить ISO на iPhone? Вы используете приложение Camera+ 2!

Откройте Камера+ 2 и выберите Ручной режим съемки в верхней части экрана. Затем коснитесь значка Скорость затвора над кнопкой спуска затвора.

Вы можете увидеть текущую выдержку и значения ISO слева под ползунком.В приведенном ниже примере выдержка составляет 1/15 с, а значение ISO — 6400.

ISO 6400 — самое высокое значение ISO в Camera+ 2. Камера выбрала это высокое значение ISO, потому что в сцене было очень мало света.

Но высокое значение ISO приводит к изображению с большим количеством цифрового шума (зернистости)… что выглядит не очень хорошо.

Чтобы изменить значение ISO, коснитесь значка + (плюс) справа от ползунка скорости затвора.

Теперь вы увидите два ползунка: Скорость затвора слева и ISO справа.Перетащите ползунок ISO , чтобы отрегулировать настройку.

Чем выше значение ISO, тем больше света улавливает камера, но тем зернистее будет фотография. Чем ниже ISO, тем темнее будет изображение, но оно будет иметь меньше зерна.

Таким образом, ваша цель — выбрать самое низкое значение ISO, при котором вы получите достойную экспозицию.

Но это еще не все…

5.3 Баланс скорости затвора и ISO

Если вы уменьшите значение ISO до низкого значения, изображение может показаться слишком темным.

Однако вы можете заставить камеру захватывать больше света, указав ей использовать меньшую скорость затвора. Просто используйте ползунок Shutter Speed ​​ слева.

Более медленная скорость затвора (которая захватывает больше света) уравновешивает низкую чувствительность ISO (которая захватывает меньше света).

Это позволяет использовать низкое значение ISO (что приводит к меньшему зернистости), но при этом получать хорошую экспозицию при достаточном освещении.

Конечно, если вы используете длинную выдержку, вы можете получить размытые фотографии из-за дрожания камеры.И если в сцене есть какое-либо движение, оно будет выглядеть как размытие движения.

Однако, если вы можете установить свой iPhone на штатив, а ваши объекты неподвижны, можно использовать длинную выдержку. И тогда вы можете использовать низкое значение ISO, чтобы избежать зернистости.

Если у вас есть только один вариант — держать камеру в руках или у вас есть движущиеся объекты, которые вы хотите сделать резкими, вам потребуется более короткая выдержка. В результате вам придется использовать более высокое значение ISO, чтобы получить достойную экспозицию.

Помните, что чем выше значение ISO, тем более зернистым будет изображение.

Как и при любом ручном управлении камерой iPhone, вам часто приходится делать несколько снимков с немного разными настройками, прежде чем вы получите хороший результат.

Но все это добавляет веселья! И вы многому научитесь в процессе.

6. Баланс белого: как добиться идеальных цветов на фотографиях

В общем, iPhone отлично передает цвета точно.Но в определенных ситуациях цвета могут выглядеть не совсем правильно.

И вот тогда вам нужно настроить баланс белого.

6.1 Что такое баланс белого?

Баланс белого позволяет точнее передавать цвета на фотографиях.

Гарантирует, что белые части фотографии выглядят белыми. И, в свою очередь, другие цвета на вашем изображении будут переданы правильно.

Итак, когда вы, вероятно, столкнетесь со странными цветами на своих фотографиях?

Одна ситуация, когда вы снимаете в помещении с включенным светом.Вы можете заметить желтый или оранжевый оттенок на фотографии. Это вызвано теплым светом, излучаемым лампочками.

Цветовые оттенки особенно заметны в белых областях сцены, таких как белый кувшин, стена и цветы на фотографии выше.

Вы также можете получить неестественные цвета при съемке на улице в тени или под облачным покровом. В таких ситуациях ваши фотографии могут получиться с холодным синим оттенком. Особенно это заметно при фотографировании снега.

Так как же устранить эти цветовые оттенки во время съемки?

Вы просто настраиваете баланс белого камеры!

Баланс белого работает, охлаждая или нагревая цвета на фотографии. Это нейтрализует цветовые оттенки от определенных типов света, что приводит к более точным цветам.

Выбор соответствующей настройки баланса белого гарантирует, что ваши белые цвета будут белыми!

6.2 Как изменить баланс белого на iPhone

Встроенное приложение «Камера» не позволяет изменять баланс белого.Вместо этого он автоматически регулирует баланс белого, пытаясь удалить любые теплые или холодные оттенки.

В большинстве случаев автоматический баланс белого камеры iPhone отлично справляется со своей задачей, особенно на улице при естественном освещении.

Но если вы делаете снимки при очень теплом или холодном свете, вам может потребоваться ручное управление балансом белого.

Итак, как изменить баланс белого на iPhone?

Вы угадали! Вы используете приложение Camera+ 2.

В Камера+ 2 установите режим съемки (желтый значок) в верхней части экрана на Ручной .Затем коснитесь значка WB (Баланс белого) в нижней части экрана.

При касании значка WB в нижней части видоискателя появляется ряд предустановок баланса белого. Предустановки называются Shade , Cloudy , Daylight и т. д. Проведите пальцем по экрану, чтобы увидеть больше предустановок баланса белого.

Чтобы устранить цветовой оттенок, выберите предустановку баланса белого, соответствующую типу освещения, при котором вы снимаете.

Итак, если вы снимаете при свете ламп теплого цвета, выбирайте Лампы накаливания . Этот параметр охлаждает цвета, нейтрализуя теплый оттенок лампочек.

Полученная фотография должна иметь более естественные цвета, где белые участки выглядят белыми.

В приведенном ниже примере была выбрана предустановка баланса белого Shade . Этот параметр делает цвета более теплыми, устраняя синий оттенок и делая снег более белым.

Если вы предпочитаете, чтобы камера сама решала, какую настройку баланса белого использовать, выберите параметр баланса белого Авто .

6.3 Использование баланса белого для творческого эффекта

В большинстве случаев вам нужно, чтобы цвета на фотографиях отображались как можно точнее. Вы хотите, чтобы белые казались белыми.

Но иногда фотографию можно улучшить, преднамеренно согревая или охлаждая цвета.

Например, можно подчеркнуть холодность и унылость зимнего пейзажа, охладив цвета.

Вы также можете усилить краски заката, добавив к изображению теплые оранжевые тона.

Творческое использование баланса белого поможет запечатлеть на фотографиях самые разные настроения. Так что не бойтесь экспериментировать с настройками баланса белого.

И если вы не совсем правильно настроили баланс белого во время съемки, вы всегда можете настроить цвета при редактировании фотографии!

Руководство по выдержке для начинающих

Скорость затвора — одна из основных настроек камеры, и каждый начинающий фотограф должен ее понимать насквозь.Это не только влияет на конечную экспозицию, но и может творчески использоваться для съемки движения.

Собираетесь на фотосессию? Прочтите обзор всего, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдержкой.

Что такое скорость затвора?

Прежде чем мы перейдем к творческому использованию выдержки в качестве фотографа, давайте разберемся с некоторыми основами:

  • Определение затвора : Механизм, который открывается и закрывается для экспонирования пленки в камере.На самом деле он состоит из двух частей: кнопки спуска затвора, которая представляет собой кнопку, которую вы нажимаете, и шторки затвора, устройства, которое открывается, пропуская свет в вашу камеру.
  • Определение скорости затвора : Время, в течение которого ваш затвор открыт и позволяет свету достичь вашей пленки или цифрового датчика.

Скорость затвора обычно измеряется в секундах или даже долях секунды! Например, 1/500 означает, что затвор будет открыт на 500-ю долю секунды, пропуская очень мало света, тогда как 5 дюймов или 5 с означают, что затвор будет открыт на пять секунд, пропуская намного больше света.Чем меньше дробь, тем выше скорость затвора.

Но дело не только в свете — выдержка также влияет на то, как движение запечатлено на ваших снимках. Более короткая скорость затвора захватывает очень короткий момент времени, то есть движение, как правило, будет заморожено, тогда как медленная скорость затвора может создать размытое изображение, поскольку затвор остается открытым, пока ваш объект движется.

Диаграмма скорости затвора, показывающая, как разные скорости влияют на свет и движение.

Скорость затвора зависит от диафрагмы (или от того, насколько широко открыт объектив) и ISO (или от того, насколько чувствительна ваша пленка или цифровой датчик к свету), чтобы создать окончательную экспозицию вашей фотографии.

Как вы используете скорость затвора?

Через минуту мы поговорим подробнее о том, как выбрать правильную скорость затвора для вашей ситуации, но вот общее практическое правило: для стоп-кадра используйте самую короткую скорость затвора, которую вы можете использовать с учетом условий освещения. Для размытого движения или съемки в условиях слабого освещения вам понадобится длинная скорость затвора.

Еще один совет по фотосъемке: если вы снимаете с выдержкой менее 1/125, вам понадобится штатив (если только вы не хотите, чтобы все изображение было дрожащим!).Если вы снимаете с рук, оставайтесь быстрее.

Что касается того, как изменить скорость затвора, есть несколько вариантов в зависимости от вашей камеры и предпочтений.

Большинство цифровых зеркальных камер отображают скорость затвора на цифровом дисплее, а также в видоискателе. Обычно вы можете отрегулировать его с помощью обычного диска или маленького ребристого диска: поверните его влево, чтобы уменьшить скорость затвора, и вправо, чтобы увеличить ее. Если вам интересно, как изменить скорость затвора на Canon или как изменить скорость затвора на Nikon или что-то среднее, начните здесь.

Если вы снимаете в ручном режиме, выберите нужную выдержку, а затем регулируйте ISO и диафрагму, пока экспонометр не покажет, что вы находитесь в хорошем диапазоне экспозиции.

Другой способ — использовать режим приоритета выдержки на вашей камере. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать нужную скорость затвора, после чего камера автоматически отрегулирует диафрагму и ISO, чтобы создать хорошую экспозицию. На большинстве цифровых зеркальных камер режим приоритета выдержки помечен как «Tv» или «S» на диске настроек.

Цифровая зеркальная камера, установленная в режим приоритета выдержки.

Узнайте больше Основы фотографии!

Основы цифровой зеркальной фотосъемки

Какие результаты вы получаете с различной скоростью затвора?

Фотография движения

Тщательно подобранная скорость затвора отлично подходит для съемки движения разными способами. Если вы хотите заморозить движение — например, в спортивной фотографии или при съемке движения на улице — используйте короткую выдержку.Вы также можете запечатлеть ощущение движения, намеренно используя более медленную скорость затвора для эффекта размытия.

Диаграмма выдержки, показывающая эксперименты по замораживанию динамичного действия с использованием короткой выдержки. Размытое движущееся изображение, снятое с более длинной выдержкой.

Светопись

Используйте длинную выдержку, чтобы запечатлеть движение света, создавая длинные следы света и цвета. Используйте штатив, если хотите, чтобы остальная часть изображения была в фокусе, или используйте портативное устройство для создания абстрактного искусства.

Светопись с длинной выдержкой и штативом. Светопись с длинной выдержкой и без штатива.

Фотографии при слабом освещении

В условиях слабого освещения — например, при съемке ночного неба или молний — вам следует использовать очень длинные выдержки и обязательно использовать штатив, чтобы остальная часть кадра оставалась стабильной.

Фотография молнии, сделанная с длинной выдержкой. Фотография звезды, сделанная с длинной выдержкой.

Есть ли лучшая скорость затвора?

Не существует лучшей скорости затвора, есть только лучшая скорость затвора для эффекта, которого вы пытаетесь добиться. Вот несколько общих диапазонов, которые следует учитывать в различных ситуациях:

  • Стоп-кадр медленно движущегося объекта: 1/250–1/500 с
  • Стоп-кадр быстрого движения: 1/1000–1/5000 с
  • Легкое размытие движения: 1/15–1/60 с
  • Ночная съемка: 15-30 сек.

Начните с них, а затем экспериментируйте, пока не получите именно ту фотографию, которая у вас в голове!

Поэкспериментируйте со скоростью затвора!

Скорость затвора: съемка молнии, звезд и воды

Основы скорости затвора для начинающих фотографов

Выдержка — это один из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции, и он играет фундаментальную роль в фотографии.Благодаря использованию разных выдержек можно добиться ряда уникальных эффектов. Читайте дальше, чтобы узнать больше о скорости затвора и о том, почему важно обращать на нее внимание во время съемки.

Выдержка отображается вверху, в центре ЖК-экрана этой цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D610.

 

Что такое затвор камеры?

Затвор камеры — это занавеска между цифровым датчиком (или отделением для пленки в старых нецифровых зеркальных фотокамерах) и креплением объектива.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, шторка открывается, обнажая цифровой датчик вашей камеры (или пленку) для света, проходящего через апертуру вашего объектива. Когда экспозиция заканчивается, штора возвращается в закрытое положение.

Осторожная лента и конус на банковской парковке ночью. На этом снимке у меня не было с собой штатива. Так как я снимал его с рук, я изменил настройки, чтобы получить выдержку 1/60 секунды, чтобы изображение не было размытым.   Детали фотографии: ISO: 400; Диафрагма : f/3.2; выдержка: 1/60 секунды; баланс белого : вольфрам ; камера: Nikon D90; объектив : Nikkor 50mm f/1.8D.

 

Скорость затвора

Время, в течение которого затвор камеры открыт, называется выдержкой или временем экспозиции. Скорость затвора варьируется от долей секунды до нескольких секунд или даже многих минут для действительно длинных выдержек. Если вы используете короткую выдержку, вы можете эффективно заморозить быстро движущиеся объекты, например спортсмена в движении или проезжающую машину.Медленная скорость затвора очень удобна для создания размытия в движении, будь то панорамирование с движущимся объектом или фотографирование водопада. В любой ситуации, когда у вас очень мало света, необходима длинная выдержка, чтобы обеспечить достаточную экспозицию вашего изображения.

 — как правило, вы, скорее всего, будете использовать выдержку 1/60 секунды или меньше. Есть некоторые исключения из этого, в том числе когда вы хотите создать намеренное размытие или видимое движение на вашем изображении.

– Скорость затвора измеряется в секундах (или долях секунды) и примерно удваивается (или уменьшается вдвое) с каждой остановкой.Основные стандарты времени воздействия следующие: 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; и 1.

 — Для очень длинных выдержек многие современные камеры имеют режим B (выдержка от руки) или T (время). В режиме ручной выдержки затвор остается открытым до тех пор, пока он нажат. В режиме времени вы нажимаете кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать экспозицию, а затем еще раз, чтобы остановить ее. Трос спуска затвора очень полезен при съемке с длинной выдержкой.

— При выборе скорости затвора учитывайте любые движущиеся объекты в кадре и то, как вы хотите, чтобы они отображались на фотографии.Вы хотите заморозить что-то быстро движущееся или ищете размытые элементы в кадре?

– Фокусное расстояние вашего объектива следует учитывать при выборе выдержки при съемке с рук. Как правило, вы хотите выбрать время экспозиции, которое имеет тот же или больший знаменатель, чем ваша скорость затвора, как в следующих примерах:

  • Если вы используете объектив 50 мм, вам следует снимать с выдержкой 1/50 секунды или быстрее во избежание сотрясения камеры. Обычно 1/60 секунды – это минимальная выдержка
    , которую вы хотите использовать при съемке с рук, чтобы предотвратить размытие, используйте ее вместо этого 🙂
  • Если вы используете зум-объектив 400 мм (или фикс-объектив), вам потребуется снимать с выдержкой 1/400 или короче.

Объективы с большим фокусным расстоянием эффективно усиливают дрожание камеры в кадре. Помня об этом, вам нужно увеличить скорость затвора, чтобы получить четкое изображение. Это всего лишь общие рекомендации, а такие функции, как стабилизация изображения, помогут вам снимать четкие изображения с рук и с выдержками длиннее, чем фокусное расстояние вашего объектива.

Мертвый куст между двумя живыми. Поскольку этот снимок был сделан с рук, я позаботился о том, чтобы скорость затвора была достаточно короткой, чтобы он был резким. Детали фотографии: ISO: 200; диафрагма : f/5,6; выдержка: 1/60 секунды; баланс белого : облачно; камера: Nikon D90; объектив : Nikkor 24mm f/2.8D.

 

Вывод:

При съемке важно помнить обо всех элементах треугольника экспозиции, а не только о выдержке. Обращая внимание на выдержку и игнорируя диафрагму и ISO, вы не принесете много пользы.Все три элемента вступают в игру при создании идеальной экспозиции, поэтому не забывайте об этом во время съемки.

Делали ли вы фотографии, которые эффективно демонстрируют творческое использование длинной или короткой выдержки? Не стесняйтесь загружать их в комментариях. Кроме того, вы можете разместить ссылку на изображение на своем сайте или другом веб-сайте для обмена фотографиями.

Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку полезных советов по фотографии, ресурсов и информации, которые будут доставлены прямо в ваш почтовый ящик.Просто введите свой адрес электронной почты в форму подписки выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности с нами, и мы никогда не разглашаем его.

Объяснение выдержки фотокамеры

Освоение скорости затвора необходимо, если вы планируете снимать движущиеся объекты, события, действия или спортивные состязания. Возможность использовать это в ручном режиме является частью освоения треугольника экспозиции и получения максимальной отдачи от вашей цифровой зеркальной камеры.

Съемка динамичных сцен с высокой скоростью затвора Скорость затвора

позволит вам заморозить момент времени и контролировать внешний вид ваших изображений.Когда вы держите камеру в руках, вам обычно нужна выдержка 1/125 или 1/250, чтобы учесть общее дрожание камеры и движение, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Скорость затвора 1/320 ISO 4000 Sony A6000

Если вы хотите запечатлеть более быстрые движения, такие как бег или танец, используйте более высокие скорости затвора, например 1/1000 или 1/2000.

Больше после прыжка! Продолжить чтение ниже
Пользователи Free и Premium видят меньше рекламы! Зарегистрируйтесь и войдите сегодня.

Как правило, сегодня большинство цифровых зеркальных камер начального уровня имеют максимальную скорость затвора 1/4000, которая наиболее типична для пользователей в любой конкретной ситуации. Более дорогие и профессиональные камеры могут иметь выдержку 1/8000, например Nikon D810 и Canon 5D Mark III.

Выдержка и диафрагма

Увеличение скорости затвора до этих более высоких диапазонов обычно означает, что вы также пропускаете меньше света в камеру. Вот почему для спортивных фотографов важно использовать светосильные объективы, иногда называемые светосильными стеклами, такие как F/2.8 объектив 300мм.

Эти объективы имеют широкую апертуру, пропускающую больше света в камеру, что позволяет компенсировать высокую скорость затвора.

Скорость затвора и ISO

ISO — это чувствительность вашей камеры к свету. Обычно, когда вы снимаете с высокой выдержкой, вам нужно снимать с более высоким значением ISO, чтобы компенсировать меньшее количество света, попадающего через затвор.

Если увеличение ISO невозможно, вам понадобится светосильный объектив, например, с диафрагмой f/2.8 или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например f/1.8. Они имеют более широкую апертуру, которая пропускает больше света в объектив, и являются «фиксированной апертурой», что означает, что вы можете сосредоточиться на регулировке скорости затвора, поскольку диафрагма постоянна независимо от того, насколько сильно вы увеличиваете.

Выдержка-250-ISO400 Nikon D3100

Выдержка-500-ISO800 Nikon D3100

Выдержка-2000-ISO3200 Nikon D3100

Выдержка-4000-ISO6400 Nikon D3100

При съемке с более длинной выдержкой, например, при съемке видео на цифровую зеркальную камеру, желательно, чтобы значение ISO было как можно ниже.По правде говоря, вы обычно хотите, чтобы это уменьшило зернистость, как я уже говорил, объясняя DSLR Photography ISO.

Если вы снимаете в условиях очень яркого освещения и не можете достаточно увеличить выдержку (а увеличение диафрагмы невозможно), вы можете использовать фильтр нейтральной плотности. Это удалит несколько «остановок» света и позволит вам правильно выставить экспозицию, получая желаемый тип снимка.

Съемка в режиме приоритета выдержки

Режим приоритета скорости затвора может быть хорошим местом для начала, когда вы хотите иметь возможность остановить момент, но вы еще не привыкли к съемке в полностью ручном режиме.Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы — два самых популярных режима для начинающих фотографов, пытающихся перейти от съемки в автоматическом режиме.

Заключительные советы по выдержке

Съемка с более высокой выдержкой не всегда гарантирует получение более резкого или четкого изображения и может привести к ухудшению детализации за счет увеличения ISO или к потере желаемого вида путем регулировки диафрагмы.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.