Конечно, не стоит забывать, что время выдержки влияет на яркость фотографии. Выдержка влияет также на то, как будет выглядеть движение на фотографии. Быстрая выдержка останавливает время. Затвор открыт на протяжении одной тысячной секунды, и за это время матрица не успевает сохранить движение. Бегущий спортсмен или гоночная машина выходят четкими на фотографии.

Короткая выдержка. Чтобы движущийся объектив получился четким на фотографии, его следует снимать с выдержкой в 1/125 секунды или короче. Эта лошадь с наездницей были сняты с быстрой выдержкой в 1/500 секунды. Так как с такой выдержкой затвор открыт совсем недолго, то снимать лучше при хорошем освещении.  Так как на матрицу попадает довольно мало света, то скорость затвора можно компенсировать максимально открытой диафрагмой и высоким ISO. Технические данные фотографии: f/4, 1/500 s, ISO 2500. Canon EOS 7D + EF 70-200мм f/2.8L USM IS. Элари Аабойа.

Благодаря длинной выдержке мы можем увидеть на фотографии движение объекта. Затвор открыт на протяжении секунды, или даже нескольких, и все это врем матрица записывает все, что «видит». Длинная выдержка «размывает» траекторию движения, и на фотографии можно будет увидеть довольно интересный эффект. Такие фотографии очень динамичные.

Длинная выдержка.В то время, когда открыт затвор, матрица сохраняет все, что видит. Если в кадре происходит движение, тогда на фотографии оно будет выглядеть как нечеткая траектория. На верхней фотографии детскую площадку освещали только уличные фонари. Для того, чтобы фотография не получилась слишком темной нужно было использовать длинную выдержку — 1,6 секунды. Так как с собой не было штатива я поставил фотоаппарат на сумку и старался держать его настолько неподвижно, насколько это было возможно. В результате земля и все, что на заднем фоне, получилось довольно четким. Траектория движения Пауля на качели получилась довольно эффектной и динамичной. Технические данные фотографии: f/4, 1,6 s, ISO 1600. Canon EOS 550D + EF 24-105мм f/4L IS USM. Лаури Веерде.

Выдержка измеряется в секундах. Фотограф выбирает выдержку по ступеням, которые определены производителем камеры. Эти ступени называются стопами. Обычно стопы начинаются с 30 секунд и заканчиваются 1/4000 секунды. Стопы выдержки между 1 секунд и 1/1000 секунды могут быть следующими:

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (секунды)

В современных дигитальных зеркальных камерах выдержку можно настроить намного точнее. Для более точной настройки выдержку можно сделать длиннее или короче на половину или на треть стопа:
 

Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку. Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).

Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.

Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.

Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.

Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.

.	.

1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).

2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Nikon

1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).

2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Pentax

1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)

2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Sony

1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).

2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

Выдержка и стопы.

Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.

На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.

Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.

• При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
• В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
• Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке  на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.

Что такое резкость, фокус, и как его поймать — Алексей Гвоздев на vc.

Как сделать так, чтобы резкость всегда была, и фотографии получались четкими? Придется ответить на этот вопрос чуть более пространно, нежели хотелось. (продолжаю серию статей по обузданию фотоаппаратов)

389 просмотров

1) Про выдержку

Объект нарочито статичен,выдержкау всех нормальная

Итак, сначала давай про выдержку. Не ту, которая обеспечивает твой бесконечный энтузиазм, а та, которой управляешь ты на фотоаппарате. Это те самые шторы, которые дозируют свет при фотосъемке на матрицу или пленку твоего фотоаппарата. Так вот. Если шторы открыты дольше, чем надо (длинная выдержка), то скорее всего и объект съемки, и окружающее его пространство будет размазано. Объект — от движения, окружающий его мир — от тряски камеры.

Света тем не менее, не должно поступать так много, чтобы фотоаппарат ослеп. Ты же, например, в солнечный день не можешь посмотреть против солнца с широко открытыми глазами? Вот и фотоаппарат не может. Не мучай его, а выставь выдержку покороче. Прикрой шторы ровно на столько, сколько требуется для нормального освещения будущего кадра. Как это определить на глаз?

Стоит отснять пару тысяч кадров, чтобы сходу начать понимать примерное соотношение скорости затвора к окружающей среде (нет) . Фотоаппарат обычно подсказывает, какая выдержка была бы корректной в тех условиях, в которых ведется съемка. У тебя же много практики, я не сомневаюсь. Простые советы:

• длинную выдержку использовать вместе с серийной съемкой. Тогда шанс влияния тряски от рук уменьшается. Хоть и незначительно. Обычно выдержку уменьшают в условиях недостаточной освещенности. Но об этом в другой раз.
• короткую выдержку использовать стоит при достаточном освещении и для заморозки движущихся объектов. Как пример — бегающий по игровой площадке на улице ребенок. Тут еще попробуй уследи для начала. Отличный, кстати, объект для тренировки.
• не снимай против солнца, так как выдержку придется уменьшить, чтобы объект, который ты снимаешь был отчетливо различим. …если ты, конечно, не делаешь это специально. Иначе — получишь почти черное оконтуренное пятно, и проработанный задний план.
• при недостатке освещения, например, в помещении (квартире) фотоаппарату будет не хватать света от ламп, и придется выбирать между увеличением выдержки с размытием движущихся частей модели, либо замораживать модель в ущерб качеству картинки. С короткой выдержкой мы получаем кадры темнее, потому что света мало, так еще мы его меньше пропускаем к матрице фотоаппарата.
• Минимальным значением выдержки, при котором гарантированно не смажешь кадр, является 1/фокусного расстояния объектива. Это число нарисовано на объективе. Например, у китового объектива Canon — эти значения колеблются от условных 1/18 до 1/55 (на корпусе нарисовано 18-55мм). Таких значений, конечно, не выставить, но приближенные можно подобрать.
• Короткая выдержка 1/4000c <——1/125c ———> 1c Длинная выдержка

2) Пусть фотоаппарат сделает все сам, я столько денег отвалил за него

А не сделает. Только человек может определить достаточно точно, что он хочет от инструмента. Инструменту без разницы, он и полежит на полке неплохо. Переключи фотоаппарат в режим приоритета выдержки (Tv, Sv) и поиграй с настройками.

Режим приоритета выдержки на фотоаппаратах Canon

Фотоаппарат в автоматических режимах отрабатывает по заданной в нем на заводе программе, и зачастую эти программы на самом деле, так себе, ведь идеальных условий съемки не бывает) Чувствуешь эту божественную силу? Теперь ты можешь диктовать свою волю инструменту, а не наоборот. Тут не очень много нюансов, на самом деле. Я все их расскажу, мне от тебя таить нечего. Бесплатно, без регистрации и смс.)

Попробуй определить, какая выдержка выставлена в настройках на этом скриншоте, короткая, или длинная. И если с этим понятно, пойдем дальше.

Выдержки явно недостаточно для фиксации объектов. Но какая атмосфера…)

3) Про шевеленку и тремор

Еще одна, но далеко не последняя вещь, влияющая на резкость кадра — это шевеленка.

4) Как и что видит фотоаппарат во время фокусировки

Обратите внимание на картинку ниже. Это условное изображение того, как происходит наведение на резкость.

При этом, оказывается, есть разница, куда направлять фотоаппарат. На которой из картинок правильно и неправильно осуществлена фокусировка по лицу? В любом случае мы видим это так:

Датчик, который отвечает за фокусировку маленький, сидит в самом низу камеры за линзами

Он видит это так:

Датчики старых типов в зеркалках сидят там же, но видят похуже:

А типов самих датчиков несколько. Горизонтальные, вертикальные, крестовые. И чем мощнее этот датчик, тем лучше он видит резкость.

Но даже в случае самого продвинутого в этом примере, крестового датчика, видимость в случае с неправильной точкой фокусировки для сенсора будет околонулевая. Вообще, датчики изображены излишне схематично. В каждом модуле датчика имеется светоулавливающая ячейка:

Для них важен так называемый «контрастный переход». Датчики фотоаппарата видят все немного иначе, чем мы, и вот там, куда мы целимся, обычно должен быть перепад. Перепад света, цвета, — контрастный переход. Именно по границам площадей фотоаппарат без проблем сможет сфокусироваться. А вот если мы будем пытаться сфокусироваться в точку, у которой ровная поверхность, то фотоаппарат ничего не увидит.

Фокусировка через видоискатель зеркального фотоаппарата имеет явное преимущество в скорости, но далеко не всегда это работает точно. Особенно, когда фокусировка (а чаще всего так и есть) происходит на открытой диафрагме в режиме автофокуса. В этот момент работают следующие вещи, от которых зависит точность фокусировки не меньше, чем от наших рук. Есть в этом фотографическом мире такое понятие, как допустимый кружок резкости, попав в который, фотоаппарат всегда будет думать, что все ок, а ты — не всегда.

Это пятно имеет определенные допуски именно для того, чтобы максимально быстро поймать примерную резкость, и выдать подтверждение остальным частям электроники, чтобы фотоаппарат сообщил о готовности сделать кадр. И все бы хорошо, если бы не несколько но, которые обычно влияют на точность этого процесса

5) Фокусируемся самостоятельно

В случае, если фотоаппарату отдана на откуп фокусировка, то мы вообще можем не добиться адекватного результата. Согласно его логике, он обязательно найдет за что зацепиться, так как он выполняет инструкцию, согласно которой в точке или группе точек должна быть резкость и эта резкость должна иметь определенный уровень. Поэтому, первое, что необходимо сделать — это вручную определить область фокусировки фотоаппарату.

Хорошим примером на первое время может служить фокусировка по центру с помощью группы точек, либо центральная точка фокусировки. Так мы точно будем знать, в какой области пытается сфокусироваться фотоаппарат, и точно будем знать, куда смотреть для проверки фокусировки после съемки. К тому же, многие фотоаппараты поддерживают несколько режимов установки положения точек для портретного и ландшафтного режима фотосъемки.

Так как мы явно указали фотоаппарату, по какой точке фокусироваться, то теперь можем попробовать поснимать что-нибудь с помощью этой точки. Если мы выбрали портрет, то давайте сфокусируемся по глазам. Фокусируемся в ближайший нам глаз, и делаем кадр.

6) Фазовый и контрастный автофокус

У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики фокусировки, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно. Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры. И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.

Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет фокусироваться по контрасту в точке\области фокусировки.

На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки самая чувствительная, и позволяет фокусироваться даже при плохом освещении.

Боковые точки чувствительны, но не так хорошо. Поэтому, я и рекомедую поработать с центральной точкой. Потом можно будет попробовать и другие, либо комбинации.

Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.

При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались. Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.

А теперь подойдем к более сложной части вопроса. Которая больше зависит от не от нас, а от физики, и как эту физику пытаются победить разработчики.

7) Конструкция привода автофокуса объектива

Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом) , традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:

• Canon EF 50mm f/1.8 II
• Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS
• Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 III DC
• Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
• Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS
• Sigma 17-50mm f/2.8 AF EX DC OS HSM
• Tamron SP AF 17-50mm f/2.8
• Yongnuo YN 50mm f/1. 8
• Yongnuo YN 35mm f/2.0

И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки.

Либо недолет, либо перелет. Оно конечно всегда так работало до появления гибридов в системах фокусировки, правда на свежих родных объективах это было не так заметно. Можно попробовать понажимать кнопку спуска с перефокусировкой в одной точке, и потом на результатах увидеть, как это работает. Будет и перелет, и недолет, и попадание в цель. Но на это уходит время, а время как известно, если не деньги, то хотя бы, не пустая его трата.

Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.

Всегда фотоаппараты нижнего ценового сегмента давали разброс на открытых диафрагмах, даже если использовались зумы, в которых конструктивно в принципе глубина резкости должна позволять стрелять от бедра, особо не заморачиваясь. В общем, если с руками все в порядке, требуется учитывать и эту особенность систем.

Но и это еще не все.

8) Размеры датчиков

Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность фокуса. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики.

Датчики мало того, что разные, (крестовые, диагональные, и горизонтальные/вертикальные) еще и оказывается, важен их размер. Так на пример, на камерах с большими матрицами, имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента. Точность AF может зависеть еще и от изношенности механизмов привода этого самого зеркала. Дополнительный люфт даже в долю миллиметра и все, на выходе тонна брака. Фотик скажет, что все ок, и ему без разницы, попал он или нет, на самом деле, он свою работу по инструкции выполнил.

Но и это еще не все. Оказывается, резкость может не зависеть от автофокуса, даже на старых мануальных механических камерах. Ой, ли. Да-да. Физика она такая.

9) Зависимость от схемы объектива

А прикол заключается в том, что при проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов, в зависимости от того, что требуется получить на выходе. Есть такое понятие «сферическая ошибка объектива и ее коррекция». Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак. Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. А корректировать много ошибок изображения это обычно долго, дорого и без гарантии. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем…. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.

Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как «плавающие элементы» для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление. Почему надо корректировать? Потому, что, собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля? Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.

Сферическая ошибка объектива корректируется более-менее успешно всегда прижатием диафрагмы. От того, например, для повышения точности фокусировки при использовании современных гибридных контрастно-фазовых датчиков, беззеркалки регистрируют изображение и производят фокусировку на действующей диафрагме. Современные зеркалки, хоть их путь и остался недолог, пытаются делать тоже самое.

10) Зависимость от окружающей температуры

Но и это еще оказывается не все) на точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества — расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает. Спасибо прогрессу за то, что теперь почти об этом думать не приходится, но иметь в виду, для общего понимания, стоит.

11) Может, в сервис?

Хорошая мысль, и она часто посещает тех, у кого разброс фокусировки сужается до постоянного несоответствия изображения предполагаемой зоне резкости. Происходить постоянный недолет или перелет может как из-за неисправности, закравшейся в механизмы, обеспечивающие доставку изобрадения до датчика фокусировки, так и индивидуальных ошибок отдельных узлов, как то:

• узел подтверждения фокусировки
• зеркало, отправляющее участок изображения на датчики АФ
• перекос каких-либо плоскостей в механизмах обьектива или фотоаппарата
• неисправность дополнительных датчиков фокусировки в самом объективе, если они есть
• неисправности, связанные с повреждениями фотоаппарата или объектива после неудачного, или удачного падения

Как правило, увеличившиеся в результате эксплуатации люфты механизмов, все равно, так или иначе, используя метод повторной фокусировки в одной точке, дадут хотя бы 30 процентов нормальных кадров. Если фотоаппарат постоянно мажет в одну сторону, то скорее всего «что-то сломалось».

Для подстройки к индивидуальным особенностям объективов некоторыми производителями на некоторых моделях фотоаппаратов предусмотрена программная коррекция перелета или недолета по автофокусу, прямо из меню.

А такие задоруки типа Сигмы, для некоторых моделей объективов выпустили специальную док-станцию, с использованием которой (естественно, за дополнительную плату) можно корректировать положение AF объектива, дома на коленке.

Я намеренно не указываю еще всякие тонкости, связанные с прошивками, шлейфами и прочей электроникой, потому что простыня получилась и так немаленькая.

Итог

• При съемке портретов лучше целиться в ближний к нам глаз модели, а при съемке групповых портретов — на ближайшего человека к нам. Попадание в резкость можно улучшить, если снимать на прикрытой диафрагме (достаточно стопа-двух) . При этом, зеркалка, например, будет бить все равно как по кайфу, в пределах своих допусков, но увеличенная глубина резкости будет это компенсировать.
• Кадрирование можно производить после фокусировки. Например, когда нам не нужна центральная композиция в кадре, мы можем зафиксировать полунажатием кнопки спуска область фокусировки, а затем, не открывая палец от кнопки, перекадрируем изображение. Этим часто занимаются фотографы, чтобы не переключать постоянно точки фокусировки. Фотоаппарат останавливает объектив там, где была закончена фокусировка и ждет команды на спуск. Ну так действительно, быстрее и удобнее.
• В условиях низкой освещенности и малоконтрастных сценах, можно применять дополнительное освещение, или накамерную вспышку с подсветкой автофокуса. Обычно, если подсветка разрешена, то вспышка дополнительным фонарем проецирует сетку, или подсвечивает объекты при фокусировке. Также в некоторых моментах может срабатывать стробоскоп (вспышка мигает несколько раз для фотоаппарата во время фокусировки) . Очень удобная вещь.
• Ну и естественно, контролируем выдержку)

Поиграйте с режимами фокусировки, снимая динамику — проезжающие мимо автомобили, пробегающих собак, скейтеров, или просто людей. Потренируйтесь в понимании процесса фокусировки для получения резких кадров.

Оптимальное время экспозиции для астрофотографии — ShutterHow

Длинная выдержка лучше, чем короткая. Было бы лучше иметь управляемую ПЗС-камеру, так как она позволяет высушивать различные экспозиции.

Фокусное расстояние объективов и программное обеспечение камеры ограничивают экспозицию определенным временем.

 Продолжайте читать это руководство, чтобы найти лучшие экспозиции для своего увлечения астрофотографией.

Астрофотография с короткой и длительной выдержкой

Качество изображения при разных экспозициях действительно различается. В основном это касается шума и яркости.

Итак, при выборе идеальной экспозиции вы найдете идеальный баланс между яркостью и шумом. Эту концепцию трудно понять, пока вы не попробуете делать снимки своей камерой.

Таблица ниже попытается показать разницу в яркости и шуме.

Сравнение яркости и шума при разных экспозициях.

• 30 секунд

Я установил диафрагму камеры на F/3,5 и выдержку 2 секунды.

Настройки ISO были на базовом уровне. Затем я установил диафрагму на F/11 и те же значения выдержки и ISO.

Фокусное расстояние объектива моей камеры было установлено на 600 мм. Я сфотографировал луну в час ночи.

В первом случае при F/3.5 снимки Луны были немного темнее, но с меньшим шумом. Снимки луны на F/11 были слишком темными по сравнению с тем, что на F/3.5.

• 60 секунд

Я изменил настройки и заснял луну на F/3.5 и F/11. Однако экспозиция была установлена ​​на 60 секунд.

При F/3.5 и выдержке 60 секунд изображение луны было немного ярче, и были видны некоторые другие объекты на небе. Однако в размытом виде.

При F/11 луна выглядит яркой, но с более темными углами. Никакого другого небесного тела на снимках не было видно.

Изображения с выдержкой 60 секунд были немного ярче, с несколькими темными углами, а также с меньшим шумом по сравнению с изображениями с выдержкой 30 секунд, которые были слишком темными.

• 90 секунд

При покупке моей камеры Canon EOS 60Da номинальная экспозиция составляла 90 секунд.

Несколько раз протестировав его, я обнаружил, что экспозиция предназначена для портретов крупным планом. Я все еще пытался сфотографировать луну с выдержкой 90 секунд.

При установке диафрагмы на F/3,5 изображение было ярче, с небольшим количеством темных углов и большим количеством звезд.

На F/11 луна была ясной, были видны более темные углы и несколько звезд. Это может быть лучшая экспозиция, но я не хотел ограничивать себя экспозицией по умолчанию.

• 120 секунд

При той же диафрагме и выдержке 120 секунд луна была слишком яркой, показывалось больше звезд, а углы больше не были темными.

Изображение при диафрагме F/3,5 было немного ярче, чем при диафрагме F/11.

• 300 секунд

Я переборщил и попробовал выдержку 300 секунд. Снимки при F/3.5 и F/11 были яркими, без темных углов, но с большим количеством шума.

Поэтому я бы предпочел, чтобы моя камера была настроена на выдержку 120 секунд и диафрагму F/3,5. Шум на изображении не был чрезмерным, и изображения были привлекательными.

Больше коротких выдержек или меньше длинных выдержек?

Из моего объяснения выше я выбрал выдержку 120 секунд. Выбор экспозиции 120 секунд не означает, что я должен делать только 1 снимок за 120 секунд. Вы можете разделить секунды на сабвуферы.

Например, вы можете выбрать 12 подписок по 10 секунд каждая, 6 подписок по 20 секунд и 2 подписки по 60 секунд каждая.

12 сабвуферов по 10 секунд — это то, что называется короткой выдержкой, а 2 сабы по 60 секунд — это более длинная выдержка.

Съемка большого количества снимков с короткой выдержкой не позволяет камере улавливать достаточное количество фотонов, поэтому изображения могут получиться более темными.

С другой стороны, длительные выдержки позволяют поглощать достаточное количество фотонов, что приводит к получению изображений высокого качества.

Как долго моя экспозиция должна быть астрофотографией?

В астрофотографии нет выбранной экспозиции.

Вы должны попробовать все настройки и выбрать экспозицию, при которой получаются самые экстраординарные снимки.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это ваша камера и тип объектива. Если вы хотите определить наилучшую экспозицию, проверьте настройки камеры по умолчанию. Это в значительной степени подходящее время экспозиции.

Вы также можете проверить изображения неба, сделанные только с помощью передач вашего типа. Проверьте характеристики, посмотрите экспозицию и используйте этот диапазон, чтобы найти наилучшую экспозицию.

Как рассчитать время экспозиции для астрофотографии?

Лучшая формула для расчета времени экспозиции известна как 500 правило. По сути, вы берете 500 и делите на установленное фокусное расстояние вашего объектива.

Время экспозиции = 500/(кроп-фактор × фокусное расстояние)

Вы можете обогатить свои знания с помощью нашего руководства.

Как рассчитать максимальное воздействие?

Максимальная экспозиция достигается при меньшем фокусном расстоянии и большей выдержке.

Например, если ваши объективы имеют диапазон фокусных расстояний от 75 до 300 мм, максимальная экспозиция будет равна 75 мм.

Изображение будет более четким при этом фокусном расстоянии. Используйте то же правило 500, чтобы получить значения.

Калькулятор выдержки для астрофотографии

Лучший калькулятор выдержки для астрофотографии должен быть идеальным калькулятором выдержки.

Учитывает все переменные, влияющие на экспозицию разных камер. Ниже показано, как использовать калькулятор идеальной экспозиции;

• Проверьте выдержку камеры
• Используйте темную рамку для съемки
• Вычтите темную рамку, чтобы откалибровать светлую рамку
• Измерить фоновое значение. Сделайте столько же снимков и найдите среднее.
• В раскрывающемся меню выберите камеру CCD
.
• Подача времени экспозиции в минутах
• Подача фонового значения
• Используйте опцию допуска шума 5%
• Нажмите рассчитать и получите идеальную экспозицию.

Оптимальное время воздействия N.I.N.A?

N.I.N.A, что расшифровывается как Night-Time Imaging ‘N’ Astrology Project, поможет вам пройти через всю глубину астрофотографии. Здесь вы можете легко определить время экспозиции и идеальное фокусное расстояние для вашей астрофотографии.

Одна из ошибок, которую делают люди при использовании калькулятора NINA, заключается в том, что камера работает в 8-битном режиме.

16 бит — оптимальная настройка для получения точных показаний.

В этом видеоролике представлены все основы расчета времени экспозиции с помощью калькулятора экспозиции NINA.

Сколько кадров нужно для астрофотографии?

Количество экспозиций на астрофотографии определяется;

• Фокусное расстояние объектива
• Размер апертуры
• Скорость затвора
• Тип камеры
• И время, когда вы фотографируете.

Поэтому вам нужно попрактиковаться с камерой, чтобы найти идеальную экспозицию.

Как вы комбинируете кадры с длинной выдержкой?

При объединении снимков с длинной выдержкой снимки должны быть сделаны в течение нескольких секунд. Если вы оставите какое-то время между выстрелами, будет четко видимый промежуток, который будет мешать конечным результатам.

Если вы хотите узнать больше о том, как сделать ночной снимок с длинной выдержкой, вам очень повезло, потому что я уже предоставил для этого статью.

А также, посмотрев это видео, вы улучшите свои знания о комбинировании нескольких экспозиций.

Шаг 1: Перейти к файлам

Шаг 2: Затем к сценариям и загрузить файлы в стек

Шаг 3: Выберите файлы, затем создайте смарт-объект и нажмите ОК.

Шаг 4: Затем вы выбираете параметр слоя, затем смарт-объект и смарт-режим, затем находите среднее значение.

Независимо от того, сколько снимков вы сделали, программа, которую вы используете для редактирования снимков, объединит их в один снимок при длительной выдержке.

Заключение

Экспозиция — это одна из концепций фотографии, которую нужно изучать методом проб и ошибок.

После многих испытаний вы в конечном итоге освоите лучшее время экспозиции в зависимости от вашей камеры.

В приведенном выше руководстве есть все основы, которым вы можете следовать при определении наилучшей экспозиции для своего увлечения астрофотографией. Вы можете добавить в список некоторые из наиболее полезных советов, которые вы узнали, пробуя астрофотографию с различными экспозициями.

Мой любимый совет — использовать длинные выдержки, а не короткие.

Джастин Паркер

Джастин Паркер — профессиональный фотограф, работающий в этой индустрии с 2007 года. Он учился в Университете Джорджии. Джастин сочетает свою страсть к фотографии и интерес к писательству, чтобы дать жизнь этому блогу, в котором рассказывается о фотографии, чтобы помогать и вдохновлять молодых фотографов.

Больше коротких выдержек или меньше длинных — что лучше? — ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОФОТОГРАФИЯ= Домой

Когда я впервые начал снимать глубокое небо, я тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Будет ли больше коротких выдержек или меньше длинных выдержек лучшим способом для съемки глубокого космоса? Было так много разных мнений, в зависимости от того, кого я спрашивал, и в то время я думал, что никогда не докопаюсь до сути!! В конце концов, после выполнения некоторой домашней работы и множества исследований, мне в конце концов удалось получить ответы, которые я искал. Поэтому я решил составить следующую статью, чтобы у всех, кто интересуется тем же, тоже был ответ!

Например, вы можете снять 12 сабвуферов по 10 секунд каждый, что даст общее время экспозиции 120 секунд. Или вы можете получить такое же общее время экспозиции, используя меньше длинных выдержек, например. 2 сабы по 60 секунд каждая (всего 120 секунд). Итак, простой вопрос заключается в следующем: какой метод даст вам наиболее полное изображение с наибольшей детализацией и наименьшим шумом?

Сначала я расскажу о нескольких основных моментах, объяснив, как изображение на самом деле формируется на сенсоре камеры во время сеанса визуализации. Это поможет вам понять, как мы приходим к окончательному ответу (не обманывайтесь, пропуская до конца!).

Когда мы говорим о шуме, мы имеем в виду элементы изображения, записанные датчиком (чипом) камеры, которые нам не нужны. В идеальном мире мы хотели бы получать только чистые фотоны света от объекта и все! К сожалению, реальность такова, что в это же время будет записана и другая информация (шум). Когда это смешивается с хорошей информацией (сигналом), это ухудшает изображение. Этот шум бывает трех основных форм: фотонный шум, шум чтения и темновой шум.

Фотонный шум или «дробовой шум» на самом деле создается самим объектом. Это связано с тем, что фотоны, принимаемые чипом камеры, поступают со случайными интервалами. Другими словами, в течение установленного периода времени количество полученных пакетов фотонов по своей природе фактически будет меняться по количеству, поскольку они путешествуют в пространстве и достигают вашей камеры. Это означает, что каждая субмарина, снятая в течение одного и того же промежутка времени, получила немного разное количество фотонов. Эта случайность полученных фотонов создает этот тип шума.

Шум при чтении вызван внутренней электроникой камеры. Это связано с рядом процессов, которые происходят между чипом, принимающим фотоны, и их преобразованием в окончательное цифровое значение, которое формирует изображение.

Тепловой шум, иногда называемый темновым шумом или темновым током, создается тепловыми вариациями в чипе камеры. Это значительно увеличится при использовании неохлаждаемой цифровой зеркальной камеры. В то время как охлаждаемые ПЗС-камеры удаляют почти весь этот тип шума.

Вот основные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы удалить значительное количество этого нежелательного шума.

Например, тепловые шумы в основном можно удалить, сделав темные кадры. Эти темные кадры должны быть сняты с установленным объективом камеры или крышкой прицела, чтобы свет не попадал на чип камеры. Они должны иметь то же время выдержки и температуру, что и снятые световые кадры (субмарины). Затем информация, записанная с этих темных кадров, может быть вычтена из светлых кадров в процессе суммирования. Это эффективный метод, но трудно поддерживать правильную температуру во время сеанса визуализации.

Как вы можете себе представить, сеанс, продолжающийся, например, в течение 2 часов, может привести к довольно сильным колебаниям температуры. В идеале было бы брать темную субмарину сразу после каждой светлой субмарины, но это потеряет ваше драгоценное время ясного неба! По этой причине многие люди склонны делать темные кадры в конце сеанса визуализации.

Главное, что мы можем сделать для уменьшения эффекта шума, — это записывать больше сигнала в процессе визуализации. Чем дольше время экспозиции, тем меньше общий процент шума будет присутствовать (более высокий сигнал к шуму или SNR). Это из-за так называемого правила квадратного маршрута. По мере увеличения сигнала с более длительным временем экспозиции шум будет увеличиваться до значения квадратного корня сигнала.

Другими словами, если сигнал экспозиции увеличится в 100 раз, шум увеличится в 10 раз — квадратный корень из увеличения сигнала (что дает увеличение шума на 10%). Где, например, если сигнал увеличится в 400 раз — шум увеличится в 20 раз, квадратный корень из сигнала увеличится (что дает только увеличение сигнала на 5%). Здесь вы можете видеть, что, несмотря на то, что количество шума выше, в процентах от общего сигнала это соотношение намного ниже! Это, в свою очередь, дает гораздо лучший результат изображения.

Следующее, на что следует обратить внимание, это процесс укладки. Помимо вычитания плохих данных из темных кадров, плоских кадров и кадров смещения. Снимая несколько экспозиций и складывая их вместе, вы, в основном, достигнете двух целей. Повышенное отношение сигнал/шум и расширенный динамический диапазон.

Причина, по которой суммирование увеличивает отношение сигнал/шум, заключается в том, что все снимки содержат случайные показания шума. Тот факт, что все они являются случайными, позволяет программному обеспечению стекирования усреднять большую часть этого шума, тем самым сглаживая или разбавляя его.

Проще говоря, динамический диапазон — это разница между самыми яркими и самыми тусклыми значениями, записанными в пикселе на чипе камеры. Каждый из этих пикселей получит определенное количество фотонов за время экспозиции. Именно накопление этих фотонов и дает яркость. Действие объединения нескольких изображений вместе объединяет все эти значения вместе, увеличивая значения пикселей и, следовательно, увеличивая уровни яркости, что приводит к тому, что изображение показывает более тусклые области.

После завершения процесса наложения изображение необходимо обработать. Именно на этом заключительном этапе обработки будут раскрыты все скрытые данные или «сигнал». Это известно как растяжение изображения, в основном путем настройки параметров кривых и уровней в любом программном обеспечении, которое вы используете. Проблема здесь в том, что вы будете выводить не только весь «сигнал», но и «шум».

Выполнение всех вышеописанных процессов позволит свести этот шум к минимуму. Таким образом, чем меньше шума, тем больше вы сможете растянуть изображение, не испортив конечный результат. Сохранение красивого и гладкого изображения с минимальными эффектами зернистости — вот что мы ищем здесь!

Мы уже говорили, что более длительные выдержки приводят к более высокому отношению сигнал/шум, что по причинам, изложенным выше, более полезно для получения плавного и детального изображения. Это позволит вам больше растянуть изображение, вытягивая этот прекрасный сигнал без ухудшения конечного результата из-за слишком большого количества шума, показывающего его уродливую голову!

Следующее, что мы можем сказать, это то, что использование более короткого времени экспозиции даст вам ограниченный сбор сигнала. Другими словами, более слабые части объекта не будут зарегистрированы чипом камеры. Это связано с тем, что у чипа не было времени собрать достаточное количество фотонов, испускаемых этими частями объекта, и, следовательно, создать достаточно сигнала для регистрации. Таким образом, независимо от того, сколько изображений вы затем складываете, ноль, умноженный на любое количество сабвуферов, все равно будет нулевыми данными! Я слышал, как люди говорят: «Данные есть, но они очень слабые»… Ответ на это просто в том, что кремниевый чип, принимающий сигнал от объекта, имеет свои ограничения и всегда будет отсутствовать какой-то сигнал.

Также существует так называемый «абсолютный порог чувствительности». Это когда полученный сигнал (количество фотонов) эквивалентен количеству шума. Только сигнал выше этого порога будет полезен вам и изображению. Эффект меньшего количества принимаемого сигнала и низкого отношения сигнал/шум также приведет к потере точности цветопередачи изображения, поскольку на этой неделе сигнал будет перекрыт повышенным шумом.

Надеюсь, я объяснил достаточно хорошо, и теперь вы видите очевидный ответ: чем меньше длительная экспозиция, тем лучше результаты!

На двух нижеприведенных изображениях показаны быстрые и грязные неуправляемые вспомогательные стеки галактики M101 без каких-либо темных, плоских или смещенных кадров. Общее время выдержки одинаковое, с использованием 800 ISO, и я выполнил несколько прямых растяжек в Photoshop, пытаясь вытянуть как можно больше деталей на обоих изображениях.

Вы можете ясно видеть, что 2 подверсия имеет больше деталей, и хотя оба изображения очень шумные, на этом изображении меньше шума.

Очевидно, что эти изображения выглядят очень грубо, так как 2-минутного общего времени экспозиции с использованием немодифицированной цифровой зеркальной фотокамеры недостаточно для получения приличного изображения.