Правило съемки при диафрагме f/16 в солнечный день

Правило съемки при диафрагме f/16 является одним из самых простых правил в фотографии, которое помогает вам получить правильную экспозицию. Это формула, которая подскажет вам, какую выдержку использовать в яркий солнечный день, когда диафрагма объектива установлена на f/16.
Основное правило съемки при диафрагме f/16 гласит, что: Если вы снимаете под прямыми солнечными лучами в солнечный день, вы можете оценить правильную экспозицию, установив диафрагму на f/16, а затем выдержку, обратную вашему ISO. Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать правило съемки при даифрагме f/16, а также применять его к несолнечным дням.

Содержание

Использование основного правила съемки в солнечный день при диафрагме f/16
Общие сведения о выдержке и ее взаимодействии с ISO
Понимание важности треугольника экспозиции
Использование правила съемки  в несолнечные дни
Ни одна ситуация не будет идеальной

Использование основного правила съемки в солнечный день при диафрагме f/16.

Например, если бы вы делали пейзажные фотографии в солнечный день, вот как вы узнаете, какую выдержку выбрать, не полагаясь на автоматическую систему измерения на вашей камере.
Просто вспомните, что при съемке при диафрагме f/16 в солнечный день, выдержка должна быть «равна» ISO.
«Равный» в данном случае означает кратная (т.е. единица, деленная на это число). Таким образом, если вы снимаете при ISO 100, то ваша выдержка должна быть только на 1/100 секунды для правильной экспозиции. Если вы снимаете при ISO 800, то выдержка должна быть установлена на 1/800 с.

Набор скорости затвора.

Выдержка — это продолжительность времени, в течение которого вы позволяете свету падать на датчик камеры. Он измеряется в секундах, и один шаг удваивает или вдвое уменьшает количество света, поступающего в камеру. В случае низкой освещенности затвор камеры должен быть открыт дольше, чтобы вобрать больше света для создания экспозиции.
При съемки в солнечный день, затвор не нужно долго открывать, из-за того, что при солнечном дне разлито много света.

Так почему же при такой съемке вам нужно выбрать ISO 100?

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно знать, что делает ISO. ISO — чувствительность датчика (или пленки) камеры. Чем выше значение ISO, тем меньше света требуется для создания эквивалентной экспозиции. На камере этот параметр измеряется в шагах, которые удваиваются или уменьшаются вдвое при каждом изменении. Вы увидите это при ручном изменении настроек. ISO начинается со 100 на большинстве камер и изменяется отдельными шагами до 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 и 25600.
Поскольку в нашем примере много света, камере не нужно быть максимально чувствительным к свету. ISO 100 будет достаточно, чтобы создать идеальную экспозицию. Если вы выберете более высокое ISO, такое как ISO 200, полученное изображение станет переэкспонированным — при условии, что все остальные настройки останутся прежними — поскольку датчик камеры в два раза чувствительнее к свету по сравнению с ISO 100.

Понимание важности треугольника экспозиции

Теперь, когда мы понимаем, как ISO и выдержка взаимодействуют друг с другом, диафрагма является последним элементом, оставшимся для обсуждения. Диафрагма образует другую сторону того, что люди называют треугольником экспозиции с двумя другими настройками. Когда вы настраиваете одну настройку, скажем, диафрагму, то вам нужно сделать тот же уровень регулировки шага для одной (или обеих) других настроек (выдержка и ISO). Таким образом, вы получите не недоэкспонированное или переэкспонированное изображение, а правильно экспонированное изображение.
Итак, зачем вам менять диафрагму? Почему бы не фотографировать на f/16 все время?
Одной из причин изменения диафрагмы является управление количеством объектов в фокусе при съемке. Думайте об этом как о творческом контроле.

Каменная пирамида, захваченная с небольшой глубиной резкости.

При изменении диафрагмы вы управляете глубиной резкости на фотографии. Например, если бы вы увеличили диафрагму в объективе до f/4 вместо f/16, фон выглядел бы более размыто (большее боке).
Если бы вы сделали одну и ту же фотографию при f/16, то и фон, и передний план были бы в фокусе. Таким образом, наличие диафрагмы f/4 обеспечивает более профессионально выглядящую фотографию в этом примере. Вы получите красивое боке на заднем плане, позволяя объекту переднего плана выделятся на фоне.
Другая основная причина открытия отверстия (диафрагмы) в объективе до большего размера заключается в том, чтобы пропускать больше света через объектив. Таким образом, вы можете уменьшить ISO и уменьшить время выдержки, необходимое для получения правильной экспозиции. Это очень полезно, если солнце не вышло. Правило съемки в солнечный день не будет применяться, если вы столкнетесь с этим сценарием. Итак, что вы можете сделать?

Использование правила съемки при диафрагме f/16 в несолнечные дни

Не все дни солнечные, и не все фотографии будут сделаны на f/16. Это создает проблему для правила. Чтобы преодолеть проблему, вам нужно подумать о различных диафрагмах и о том, насколько ступеней они отстоят от диафрагмы f/16. После того, как вы определили количество шагов, примените такое же количество шагов в противоположном направлении как к выдержке, так и к ISO.

Правило съемки в солнечный день может быть адаптировано к несолнечным дням.

Это может занять некоторое время, так как вам нужно будет запомнить «странные» числа, связанные с диафрагмой, выдержкой и ISO. Практика — это тот метод, при котором вы можете отточить свои знания. Ниже приведено руководство о различных диафрагмах, с которыми вы можете столкнуться. Затем справа вы можете сопоставить соответствующий ISO и выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции.

Ни одна ситуация не будет идеальной

К счастью, в отличие от фотографов до цифровой фотографии, вам не нужно носить с собой «измеритель освещенности», чтобы выяснить соответствующие настройки. Цифровые камеры имеют встроенные датчики освещенности, чтобы сделать все измерения за вас. Однако, если вы полагаетесь на правило съемки в солнечный день, вы можете столкнуться со смесью сценариев освещения. Поэтому, вы должны использовать вышеуказанные настройки в качестве руководства.
В большинстве случаев, эти настройки будут работать; тем не менее, вам может потребоваться расширить ширину шагов (или того, что люди называют остановками), чтобы получить правильную экспозицию. Практика делает вас опытнее, и помните, что вам не нужно выходить на улицу только в яркие солнечные дни, чтобы создавать фотографии. Некоторые из лучших фотографий сделаны в дождь, град и снег!

 

 

 

 

8 правил, которые помогут вам делать качественные фотографии

• Фотография
• 3 мин на чтение
• 1713

Процесс создания фотографии начинается не в момент нажатия на кнопку спуска затвора, и даже не в момент наведения объектива на выбранный объект.

Настоящий фотограф прежде чем взять в руки фотоаппарат оценивает окружающую обстановку: количество света, расстояние до объекта, окружающие помехи и многое другое.

Чтобы ваши фотографии с каждым днем становились все лучше, предлагаем вам заучить эти 8 правил, опираясь на которые при каждой фотосъемке, у вас будут выходить отличнные кадры.

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка — обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора.

К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой — используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге «Цифровая фотография» дает замечательный совет, как этого избежать: «Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один. Открыли!». После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики «размажутся» по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого «дневное освещение», пасмурно» или «тень». Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками «лампы накаливания» или «люминесцентные лампы».

8. Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях.

RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.

Источник: photo-monster.ru
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

• #статья
• #фото
• #фотография

• 0

Полное руководство для начинающих по изучению диафрагмы, выдержки и ISO — Kolari Vision

Содержание

Обзор

Когда вы начинаете заниматься фотографией, все различные технические термины и настройки могут показаться сложными и запутанными. Если это чувство находит отклик у вас, читайте дальше, чтобы открыть для себя наше Полное руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки и ISO.

Экспозиция

Одним из наиболее важных технических моментов, который необходимо освоить, когда вы только начинаете свой путь в фотографии, является экспозиция. «Экспозиция» относится к тому, насколько светлым или темным является ваше изображение в целом. Как фотограф, вы можете контролировать, сколько света попадает в вашу камеру. Если вы пропустите слишком много света, ваша фотография будет слишком яркой или переэкспонированной. Если вы не пропускаете достаточно света, ваша фотография будет слишком темной или недоэкспонированной. Ваша экспозиция определяется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Каждая настройка имеет свое назначение, но их взаимосвязь определяет общую экспозицию. Поиск правильного баланса заключается в понимании того, что делает каждый из них, как он влияет на других и как вы можете использовать его для создания своего идеального образа.

Диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в камеру.

ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету.

Технически «правильная» экспозиция, означающая, что изображение не слишком яркое и не слишком темное, не всегда может быть правильным для конкретной фотографии. Как только вы поймете основы этих трех настроек, вы сможете более творчески настроить их для достижения желаемого эффекта. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать отличную фотографию, где приведены примеры.

Режимы съемки

Ваша цифровая камера, скорее всего, поставляется с диском выбора режимов наверху с множеством доступных режимов съемки. Но как узнать, какой из них использовать? Разберем разные варианты.

P, A (Av) и S (Tv)

Программный (P), приоритет диафрагмы (A или Av) и приоритет выдержки (S или Tv) — это единственные режимы, которые вам действительно нужны при первом запуске. вне. Они позволяют вам установить определенные настройки, которые наиболее важны для вас, в то время как камера разбирается с остальными. Это очень полезно во время обучения, так как вам не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно разобраться со всеми настройками и потенциально упустить свой шанс.

Программный режим позволяет вам установить значение ISO, пока ваша камера определяет идеальную диафрагму и скорость затвора для сцены. Если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, функция приоритета диафрагмы позволяет вам установить диафрагму и ISO, а ваша камера сама выберет подходящую выдержку. Принцип тот же, что и для приоритета выдержки.

Сюжетные режимы

Режимы, обозначенные маленькими значками, называются «сюжетными режимами». Это заводские настройки для конкретных ситуаций, таких как ночной режим, спортивный режим, портретный режим и т. д., которые регулируют настройки вашей камеры для съемки объекта определенным образом. Но поскольку есть много способов сфотографировать любой объект, эти режимы обычно не дают очень хороших изображений. Этих режимов следует избегать, поскольку они не допускают никакого творчества.

Авто

Подобно сюжетным режимам, автоматический режим передает все управление вашей камере. Вместо использования заводских настроек в автоматическом режиме будут выбраны любые настройки, которые он сочтет подходящими для «правильной» экспозиции в зависимости от того, на что вы наводите объектив. Вы не можете контролировать какие-либо настройки, и, если ваша камера считает, что сцена слишком темная, она автоматически сработает вспышка и, несомненно, испортит ваш снимок. Избегайте автоматического режима.

Ручной

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками. Ваша камера не сделает за вас никакой работы. Вы можете слышать, как многие люди говорят, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы считаться профессионалом. Это просто неправда. Как новичок, ручной режим может быть источником большого беспокойства. Но даже многие профессионалы предпочитают снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или выдержки, поскольку они позволяют им быстрее настраивать параметры в полевых условиях, когда у них может не быть времени на настройку каждого из них по отдельности.

Диафрагма

Диафрагма на самом деле является отверстием в объективе, а не в самой камере. Диафрагма вашего объектива работает почти так же, как зрачок вашего глаза. Когда темно, он открывается шире, чтобы пропустить больше света, а когда светло, он становится меньше, чтобы пропускать меньше света. Для большинства людей возникает путаница в том, как это измеряется.

Точный размер отверстия измеряется в диафрагменных числах или в долях фокусного расстояния вашего объектива. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, что означают эти измерения. Если вы используете объектив 50 мм с диафрагмой f/2, отверстие диафрагмы составляет ½ размера вашего фокусного расстояния, т.е. 25мм. И наоборот, если вы используете диафрагму f/22 на том же объективе, отверстие диафрагмы составляет 1/22 размера вашего фокусного расстояния, т.е. 2,27 мм. Однако, если математика не является вашим любимым предметом, вы можете просто помнить, что чем меньше число диафрагмы, тем шире диафрагма, а чем больше число диафрагмы, тем меньше диафрагма.

Поскольку диафрагма находится в объективе, а не в камере, разные объективы могут иметь разные диапазоны диафрагмы.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет изменяться при изменении диафрагмы. При выборе широкой диафрагмы, такой как f/2, ваша камера выберет более короткую выдержку, чтобы компенсировать количество света, попадающего в объектив. При использовании узкой диафрагмы, такой как f/22, ваша камера выберет более длинную выдержку.

Глубина резкости

Наряду с управлением количеством света, попадающим в камеру, диафрагма также определяет глубину резкости изображения. Проще говоря, глубина резкости — это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Небольшая глубина резкости

Малая глубина резкости позволяет сделать фон изображения не в фокусе, избавив его от деталей и сосредоточив внимание на объекте. Расстояние играет важную роль в фокусировке, поэтому убедитесь, что позади объекта находится достаточное расстояние, чтобы фон не попадал в фокус.

Глубина резкости минимальна при съемке крупным планом, что делает ее идеальной для портретов.

Для достижения малой глубины резкости используйте широкую диафрагму (низкое значение диафрагмы).

Фото Алексис Хартман Фото Брайана Майнира

Глубокая глубина резкости

Глубокая глубина резкости часто идеальна для пейзажной фотографии. Это позволяет каждой части вашего изображения быть в фокусе от переднего плана до фона и сохраняет большую часть деталей на всем протяжении. Для достижения большой глубины резкости используйте узкую диафрагму (высокий f-stop).

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго свет может проходить через ваш сенсор. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор вашей камеры открывается, пропуская свет, а затем закрывается, блокируя свет. Продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым (и, следовательно, продолжительность времени, в течение которого допускается доступ света), определяется скоростью затвора.

Скорость затвора измеряется в долях секунды. Вы можете увидеть его в виде дроби (1/125) или целого числа (125), но в любом случае это относится к доле секунды, если за целым числом не следует двойная кавычка. Если скорость затвора указана как 1”, это означает, что ваш затвор будет открыт целую секунду.

Более темные условия съемки потребуют от вас использования более длинной выдержки, например, 1/60, чтобы пропустить достаточно света, чтобы заполнить сцену. В более ярких условиях вам нужно гораздо меньше света, поэтому вам следует использовать более короткую выдержку, например 1/500.

При съемке в режиме приоритета выдержки диафрагма будет изменяться при изменении скорости затвора. Используя длинную выдержку, например 1/60, ваша камера выберет более узкую диафрагму, чтобы компенсировать то, как долго свет попадает в объектив. При выборе короткой выдержки, например 1/500, ваша камера выберет более широкую диафрагму.

Скорость затвора не только контролирует, как долго свет может проникать в вашу камеру, но и может фиксировать движение двумя разными способами.

Низкая скорость затвора

Низкая скорость затвора размывает движение. Когда затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, объекты в кадре имеют больше времени для перемещения во время экспонирования изображения. Обычные объекты, такие как проезжающие машины, обычно начинают видеть четкое размытие движения при выдержке около 1/60 и медленнее. Чем медленнее скорость затвора, тем больше размытия вы получите.

Хотя желаемым эффектом может быть отчетливое размытие движения, вы не хотите, чтобы все изображение стало размытым. При использовании длинных выдержек позаботьтесь о том, чтобы избежать ненужного сотрясения камеры, используя штатив вместо съемки с рук.

Фото Алексис Хартман Фото Джули Шварц

Короткие скорости затвора

На другом конце спектра у вас есть короткие скорости затвора, которые замораживают движение. Когда вы используете короткую выдержку, ничто в кадре не успевает сдвинуться, поэтому объекты захватываются в момент съемки. Вы можете заморозить моменты времени, например падение объекта, с выдержкой от 1/125 и короче.

Вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при короткой выдержке, но будьте осторожны, чтобы не недоэкспонировать изображение. Использование более широкой диафрагмы гарантирует, что ваша камера получит достаточно света, чтобы правильно экспонировать сцену.

ISO

ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету. В темных ситуациях, когда вам нужно максимально использовать доступный свет, вы можете увеличить чувствительность, увеличив значение ISO. В ярких условиях чувствительность становится менее важной, поэтому вы можете уменьшить ее, уменьшив значение ISO.

Общее эмпирическое правило для определения того, какое значение ISO следует использовать, — это значение ISO 400, которое идеально подходит для пасмурного дня. Если ваша сцена ярче или темнее, чем пасмурный день, это поможет вам решить, следует ли использовать более низкое или более высокое значение ISO. В более темных условиях, когда вам нужно использовать более высокое значение ISO, вы можете столкнуться с риском появления визуального шума на вашем изображении.

В зависимости от вашей камеры вы можете начать видеть признаки шума только при съемке с ISO 800 или выше. Цифровой шум — это тип визуального искажения. Он похож на зернистость на пленочных изображениях, но в тяжелых случаях может выглядеть как обесцвеченные пятна. Если это достаточно плохо, это может испортить всю вашу фотографию.

При настройке кадра всегда следует сначала устанавливать значение ISO. Ваш ISO повлияет на то, какую диафрагму и скорость затвора вы сможете использовать.

В условиях низкой освещенности, когда вы хотите использовать короткую выдержку, вам может потребоваться увеличить значение ISO. Это может помочь избежать сотрясения камеры. Дрожание камеры происходит при выдержке длиннее 1/60, поэтому увеличение ISO может позволить вам использовать более короткую выдержку. Однако будьте осторожны, чтобы не увеличить его слишком сильно, иначе вы рискуете получить ненужный шум изображения.

Компенсация экспозиции

Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой. Вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO. Внутренний экспонометр вашей камеры по-прежнему будет сообщать вам, что он считает «правильной» экспозицией, как и в любом другом режиме, но он не будет вносить изменения за вас. Это может сбивать с толку и отнимать много времени, когда вы все еще учитесь. В то время как другие режимы настраивают ваши настройки на «правильную» экспозицию для вас, вы можете обнаружить, что иногда вы хотите переопределить это и намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свою фотографию. Вместо использования ручного режима для этого вы можете выбрать компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет управлять общей экспозицией всего изображения, делая его ярче или темнее. Точно так же, как ползунок экспозиции в вашем любимом программном обеспечении для редактирования, вы можете прокручивать в направлении +, чтобы переэкспонировать изображение, и в сторону –, чтобы недоэкспонировать в камере. Не забывайте всегда устанавливать компенсацию экспозиции на 0, иначе она будет применяться к вашим будущим снимкам.

Вам может быть интересно, почему вы когда-либо хотели намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения, но часто это гораздо более распространенная необходимость, чем вы думаете. Если вы фотографируете что-то яркое, например снег, оно может выглядеть серым или недодержанным, а если вы фотографируете что-то темное, например, внутреннюю часть бара, оно может выглядеть слишком переэкспонированным. Это может испортить общую атмосферу изображения, но с этим можно бороться с помощью компенсации экспозиции. Объекты с контровым освещением — еще один случай, когда компенсация экспозиции чрезвычайно важна.

Если вы снимаете кого-то перед окном, например, они могут стать силуэтами, так как свет, проходящий через окно, намного ярче, чем свет внутри. Вы можете увеличить экспозицию, чтобы вернуть детали в тенях и сделать объект более узнаваемым. Это, скорее всего, приведет к затушевыванию светлых участков, но если в светлых участках нет важных деталей, это не имеет значения, если вы можете видеть детали в своем объекте.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваш объект был силуэтом, вы можете уменьшить общую экспозицию. Это углубит ваши тени и выделит больше деталей в светлых участках. Конечно, вы не хотите переэкспонировать или недоэкспонировать каждое изображение, но это техника, которая может добавить мягкости или драматизма к определенным фотографиям, чтобы помочь вам выразить свое творческое видение.

Заключение

Освоение настроек камеры, скорее всего, не произойдет за одну ночь, но при достаточной практике вы сможете легко их настроить. В конце концов, вы даже не будете думать об этом, и вы сможете манипулировать ими, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите.

Чтобы узнать больше об основах работы с камерой, посетите наш Образовательный центр.

Чтобы быть в курсе новых выпусков и обновлений, обязательно подпишитесь на нашу рассылку.

ISO, диафрагма и выдержка

Одной из первых вещей, которую вы должны усвоить как начинающий фотограф, является взаимосвязь между ISO, диафрагмой и выдержкой. Известный как «треугольник экспозиции», он является основой мира фотографии, так как сложение и вычитание относятся к области математики.

Попытка осознать связь между этими тремя понятиями, когда я только начинала, была трудной. У меня были страницы и страницы заметок из книги Брайана Петерсена Understanding Exposure. Я тонул в диаграммах и фотографиях, сделанных с разными комбинациями ISO/выдержки/диафрагмы. Однажды лампочка наконец щелкнула, и я отправился в путь. (Примечание: загляните к нашим друзьям на photzy, чтобы узнать больше  бесплатные шпаргалки по фотографии ).

Эта удобная таблица сэкономила бы мне много времени и слез, если бы она была доступна восемь лет назад. Даниэль Питер из Fotoblog Hamburg создал эту бесплатную загружаемую шпаргалка для начинающих фотографов с простыми для понимания схемами. Карта предназначена для того, чтобы показать вам базовый обзор диафрагмы, ISO и скорости затвора, но не вдаваться в подробности того, что все это означает. И это не предназначено. Он отформатирован для печати на листе бумаги размером с визитную карточку, чтобы легко поместиться в вашем кармане, когда вы практикуете эти концепции.

Вы можете скачать карту на сайте Fotoblog Hamburg здесь.

Если вы предпочитаете учиться с помощью видео или хотите узнать больше, обязательно посетите семинар SLR Lounge Photography 101, где мы покажем вам, как создавать потрясающие изображения с помощью основного оборудования, научим вас переходить от автоматического режима к ручной режим и многое другое в этом сложном треугольнике экспозиции. Ниже приведен пример того, что вы узнаете из раздела «Фотография 101».

Часы Понимание экспозиции с помощью треугольника экспозиции

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Пай объясняет треугольник экспозиции. Это исключение непосредственно из Мастерской фотографии 101.

Расширенное объяснение треугольника экспозиции

Скорость затвора — Скорость затвора выражается в долях секунды, поэтому 1/50 — это более длительный период времени, чем 1/200. Однако, когда люди говорят «более высокие скорости затвора», они имеют в виду более короткую выдержку, а не математически более высокие числа. Таким образом, хотя 1/50 больше, чем 1/200, «более высокий» затвор будет 1/200.

Диафрагма — Как и выдержки, диафрагма также указывается в дробях, поэтому важно знать, что чем меньше число, тем больше апертура. Следовательно, f/1.4 — это очень большое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

В самом простом смысле экспозицию можно представить как ведро с регулируемым отверстием, которое открывается и закрывается вверху, и непрерывным потоком воды, льющейся в ведро. Чем меньше отверстие в верхней части, тем дольше отверстие должно быть открыто, чтобы наполнить ведро водой. И наоборот, чем больше отверстие, тем меньше времени потребуется, чтобы отверстие было открыто, чтобы наполнить ведро.

Таким образом, в этой аналогии отверстие в ведре — это диафрагма, время, в течение которого отверстие открыто, — это выдержка, льющаяся вода — это свет, а полное ведро воды — это правильно экспонированное изображение. Если воды (света) мало, отверстие (отверстие) нужно открыть широко; и / или продолжительность открытия (выдержка) должна быть больше, чтобы заполнить ведро (правильно экспонировать изображение). Если света (воды) много, то отверстие (отверстие) не нужно открывать так широко; и/или скорость затвора (длительность открытия) может быть короче, чтобы правильно экспонировать изображение (наполнить ведро).

Чтобы упростить и обобщить, много света = более короткая выдержка/большая (меньшая) диафрагма, а мало света = более длинная выдержка/меньшая (большая) диафрагма.

См. следующую последовательность выдержек и диафрагм в таблице ниже. Во-первых, важно отметить, что это не все возможные значения выдержки или диафрагмы, а просто пример последовательности полной остановки. Точка означает, что вы удваиваете или вдвое уменьшаете количество света в экспозиции. Таким образом, если отверстие (диафрагма) остается постоянным, изменение скорости затвора от 1/100 до 1/50 является увеличением полной ступени, поскольку это удвоит экспозицию света за счет удвоения времени, в течение которого вода (свет) заполняет ведро. Аналогичным образом, если продолжительность (выдержка) остается постоянной, переход от диафрагмы f/2,8 к диафрагме f/2 приводит к увеличению количества света на полную ступень, поскольку он удваивает количество воды (света), заполняющей ведро, за счет удвоения размера отверстия ( апертура).

Во-вторых, обратите внимание, что эти комбинации не обязательно дадут правильную экспозицию, так как это будет зависеть от количества света в каждой соответствующей сцене. Тем не менее, каждая из этих последовательностей дает один и тот же уровень освещенности, основываясь на нашем объяснении выше. При переходе от одной последовательности к другой выдержка уменьшается на одну полную ступень, а размер диафрагмы увеличивается на одну полную ступень. Таким образом, точно такое же количество света экспонирует изображение. Если это все еще не имеет смысла, просто взгляните на таблицу ниже и продолжайте читать!

Скорость затвора	1/4 секунды	1/8	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000	1/4000
диафрагма	ф/45	ф/32	ф/22	ф/16	ф/11	ф/8	ф/5,6	ф/4	ф/2,8	ф/2	ф/1,4

По сути, когда вы удваиваете количество света, поступающего с вашей выдержкой (удваивая количество времени), вам нужно вдвое уменьшить количество света, которое вы пропускаете с помощью диафрагмы, и наоборот. Удвоение и деление пополам легко увидеть с выдержкой (поскольку они кратны 2 или числу, близкому к 2). Однако с апертурой немного сложнее, так как она включает в себя фокусное расстояние и расчет площади отверстия. Мы сохраним это для другого поста или для поиска в другом месте, но основная концепция заключается в том, что площадь отверстия удваивается и уменьшается вдвое с каждым из f/stops (настроек диафрагмы), упомянутых выше.

Это начинает обретать смысл? Если нет, не волнуйтесь, это произойдет с небольшой практикой. На самом деле важнее знать, какое влияние на композицию изображения оказывают диафрагма и выдержка. Как правило, более медленные затворы фиксируют большее размытие, то есть движение или полосы света, в то время как более короткие выдержки замораживают движение. Скорость, необходимая для заморозки движения, зависит от скорости движения ваших объектов. Если вы хотите знать, какая у вас минимальная скорость затвора, чтобы избежать дрожания рук, хорошим общим правилом для подражания является правило взаимности (объясненное в нашей статье о правиле взаимности).

Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Что это значит? Что ж, если у меня низкая диафрагма (f/1.4, f/2.8 и т. д.) и я сфокусируюсь на одном человеке в очереди людей, простирающихся к моей камере и от нее, все до и после него будут размыты. Напротив, если бы я хотел, чтобы в фокусе было больше людей, я бы выбрал меньшую (большую) диафрагму (f/8, f/11 и т. д.). Это на самом деле идентично тому, как работают наши глаза. Вы когда-нибудь замечали, как вы щуритесь, пытаясь разглядеть что-то более четко? Следует отметить, что для общей резкости существуют идеальные значения диафрагмы, которые различаются для каждого объектива (мы сохраним это для другого поста или для вашего исследования). Кроме того, при уменьшении диафрагмы (f/8, f/11 и выше) вы можете столкнуться с дифракцией (см. нашу статью о дифракции).

ISO – Как будто этой информации недостаточно для обработки, существует третий фактор, называемый ISO (или светочувствительность пленки). По сути, чем выше значение ISO, тем меньше света вам нужно (что позволяет использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму).