Ступень экспозиции и шаги измерения стоп, f-stop

И снова углубимся в теорию. Сегодня разберём понятие ступень экспозиции (стоп, f-stop).

Из предыдущей статьи нам известно, что у фотографов исторически принято измерять экспозицию (количество необходимого света, попадающего на светочувствительный материал) в геометрической (логарифмической) прогрессии. Шагом изменения принята ступень экспозиции изменение количества света в два раза.

Ступенями измеряют все параметры влияющие на экспозицию: мощность источника света, выдержку, диафрагму, чувствительность фотоплёнки (матрицы цифрового фотоаппарата). Вы могли слышать выражение эксподвойка (выдержка и диафрагма) или экспотройка (чувствительность, выдержка и диафрагма). Но с учётом изменения мощности впору вводить понятие экспочетвёрка.

Рассмотрим каждый из этих параметров по отдельности. И начнём с мощности источника света. Не обязательно это мощность импульсного прибора или искусственного источника постоянного света. Под этим понятием мы будем подразумевать и Солнце.

Солнце естественный источник постоянного света вполне определённой конечной мощности. Именно потому, что мощность Солнца  стабильна и появились так называемые эмпирические правила. Кроме того мы можем изменять интенсивность солнечного излучения, применяя различные рассеиватели и отражатели.

Итак, примем полную мощность источника света за единицу. Его половинную мощность обозначим как 1/2, четверть мощности 1/4 и т. д.

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128

Как видим, каждое последующее число уменьшает мощность источника света наполовину (в два раза). Таким образом, мы получили ряд чисел с шагом в одну ступень экспозиции.

Может ли мощность источника света быть больше единицы (больше своей максимальной мощности)? Конечно, нет. Поэтому ряд начинается с единицы (с полной мощности) .

Между числами с шагом в одну ступень могут быть и множество промежуточных чисел, позволяющих более точно выставить необходимую экспозицию. Регулировка мощности может быть как ступенчатой (с конечным шагом), так и плавной.

Не обязательно мощность на источнике света будет показана в виде дроби. Производители используют разные обозначения мощности прибора.

Теперь рассмотрим ряд чисел выдержки. Выдержка это время, в течении которого происходит экспонирование  светочувствительного материала (или матрицы цифрового фотоаппарата). Т. е. это время открытия затвора фотоаппарата. Опять начнём с единицы. С одной секунды. И составим ряд с шагом в одну ступень экспозиции.

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000

И здесь нас ждёт небольшой сюрприз. Обратите внимание на два числа, выделенные красным цветом. Мы договорились, что будем называть одной ступенью изменение параметра в два раза. Но изменение с 1/8 до 1/15 секунды и с 1/60 до 1/125 секунды вовсе не равно двукратному изменению, как это было при рассмотрении ряда ступеней мощности. В чём же дело?

А это некий компромисс. Принимая подобные допущения мы упростили себе последующий расчёт времени как в сторону более длинных выдержек, так и в сторону более коротких выдержек. Конечно, мы могли и не делать таких допущений и оставить всё как в шкале мощностей.

Надо сказать, что шкала выдержек не всегда была такой. Первоначально выдержек короче секунды вообще не было. Да, и привычных нам затворов в фотоаппаратах не было. Светочувствительность материала была очень низкой. Соответственно и выдержки были очень длинные. Выдержку отмерял не затвор фотокамеры, а фотограф, снимая и одевая крышку объектива. Вспомните выражение сейчас вылетит птичка.

На сайте vintagephoto.tv нашлась фотография такой птички, призванной отвлекать детей во время длинных экспозиций. Ассистент фотографа приводил такую птичку в движение с помощью гидросистемы и она начинала издавать свист, напоминающий пение птиц. Дети замирали в изумлении. Так удавалось избегать шевелёнки.

С появлением более светочувствительных материалов фотографам уже понадобился затвор, который был обязан точно отмерять короткие выдержки. И встал вопрос, как обозначать выдержку. Посмотрите на иллюстрацию фотоаппарата Beauty Flex. Ниже его шкала выдержек. Непривычно, не правда ли?

1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 секунды.

Здесь мы тоже имеем некоторые допущения. Переход с 1/2 секунды на 1/5 секунды и с 1/10 на 1/25 секунды фактически не равен одной ступени экспозиции, но в целом логарифмический ряд сохранён.

Очень похожую шкалу имел дальномерный фотоаппарат Киев 4EМ. Первые фотоаппараты Киев по сути были фотоаппаратами Contax, вывезенными из Германии по репарации после Второй мировой войны. Вот его шкала.

1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (или 1/1250).

Уже что-то напоминающее шкалу выдержек современного фотоаппарата.

Но, как говорят во французской пьесе, вернёмся к нашим баранам. Современный ряд выдержек с шагом в одну ступень (основной ряд выдержек) недостаточно точен для выставления правильной экспозиции. Не удивительно, что появились и промежуточные значения выдержек. Ряд выдержек с шагом 1/3 ступени экспозиции выглядит следующим образом (красным цветом обозначен основной ряд выдержек).

1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000

Правда, на фотоаппарате вы никаких дробей не увидите. Принято писать вместо дроби просто знаменатель. Если на шкале фотоаппарата вы видите число 125, то это означает выдержку 1/125 с, если видите число 8, то это выдержка 1/8 секунды. Но если видите 8, то это выдержка 8 секунд. Выдержка 05 означает 0.5 секунды или, иначе, 1/2 секунды.

Знак прямые кавычки традиционно используется в обозначении минут. Вы видите такой значёк не только в фотоаппарате, но и при пользовании системой GPS в момент определения широты и долготы.

Как и в случае диафрагменных чисел, шаг изменения выдержек может быть изменён в настройках вашего фотоаппарата на 1/2. Тогда ряд выдержек будет выглядеть следующим образом.

1, 0.7, 0.5, 0.3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/45, 1/60, 1/90, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000

Опять мы видим совпадения промежуточных значений выдержки в рядах с шагом 1/3 и 1/2 ступени экспозиции. Этим можно пренебречь. Более популярен ряд с шагом 1/3 экспозиции, но можете пользоваться тем вариантом, который вам удобен.

Ряд выдержек может свободно продолжатся как влево так и вправо. Выдержки могут иметь любую длину. В современных зеркальных фотоаппаратах обычно запрограммированы выдержки от 30 секунд до 1/4000 с (в более продвинутых моделях до 1/8000 с).

Если нужны более длительные выдержки, или мы хотим управлять выдержкой сами (при комбинированных съёмках), то в фотоаппаратах предусмотрен ещё один режим, называемый Bulb. Фактически это та же крышечка на объективе при съёмке с птичкой. Когда захотели, затвор открыли, когда захотели закрыли. Проще говоря, это ручное управление выдержкой.

Надеюсь, с выдержками теперь всё понятно. Займёмся чувствителностью. Чувствительность числовая величина, характеризующая способность фотографического материала образовывать изображение под действием света.

Я начал заниматься фотосъёмкой ещё в советское время, поэтому ни о каких чувствительностях, измеряемых в ISO в то время не слышал. На фотоаппаратах, на плёнках, на расчётных таблицах вспышек (вспышки не были автоматическими) наносились чувствительности, выраженные в единицах, которые требовал ГОСТ (Государственный стандарт). Фотографы называли плёнки по ГОСТ: 32-я, 65-я, 130-я Все друг друга понимали.

Идиллия продолжалась до тех пор, пока не появились минифотолаборатории Кодак, в которых плёнка продавалась с необычным обозначением чувствительности в каких-то ISO. Как позже выяснилось, чувствительность по ISO совпадала с чувствительностью по ASA, которая в то время на плёнках тоже наносилась. Но чувствительность по ГОСТу численно не совпадала с чувствительностью по ASA. Это первое неудобство. Значение чувствительности плёнок в ASA тогда никто не запоминал.

Второе неудобство было значительно хуже. Советские плёнки, производимые  шостинским объединения Свема (Светочувствительные материалы) и казанским предприятием Тасма (Татарские светочувствительные материалы), не имели прямых аналогов по чувствительности среди плёнок, обозначаемых по стандарту ISO.

ГОСТ32 = DIN17 = ASA40

ГОСТ45 (цветная негативная) = DIN18 = ASA50

ГОСТ65 = DIN20 = ASA80

ГОСТ130 = DIN23 = ASA160

ГОСТ250 = DIN26 = ASA320

Некоторое время в моей голове царил коллапс. Постоянные пересчёты с одного значения чувствительности на другое сводили сума. Наконец, в 1987 году вступил в силу новый стандарт, по которому чувствительность по ГОСТу фактически стала такой же как и по стандарту ISO. И когда я приобрёл мой второй Зенит, то он уже имел обозначение чувствительности по новому ГОСТу.

Переход на новый ГОСТ, а по сути на стандарт ISO, решил ещё одну проблему. По старому ГОСТу не было предусмотрено чувствительности выше 5600 (эквивалент ISO 6400). То же самое относилось и к стандарту DIN. Стандарт ASA имел более высокий предел, но тоже был ограничен значением эквивалентным ISO 100000. А современные топовые фотоаппараты, такие как Canon EOS 1D-X, имеют максимальную чувствительность аж ISo 204800!

Ну, что ж, перейдём, наконец, к составлению ряда чувствительностей с шагом в одну ступень экспозиции. И начнём с ISO 100.

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

Чувствительность матрицы цифрового фотоаппарата может быть и меньше ISO 100. Это зависит от возможностей вашего фотоаппарата. Низкие чувствительности могут быть полезны при съёмке с импульсным светом и при необходимости применения длительных выдержек.

В современных фотоаппаратах чувствительность может задаваться с шагом 1/3 или с шагом 1/2. В качестве примера рассмотрим ряд с шагом 1/3 (красным цветом выделены чувствительности основного ряда).

100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400

Здесь ничего сложного нет. Со значениями диафрагм мы подробно разобрались в предыдущей статье Это странное диафрагменное число. Не буду здесь повторятся.

Вот такие пироги. Если вы усвоили материал, то без труда решите задачку для девочек.

В следующей статье поговорим про необычные диафрагмы фотоаппаратов.

Удачи в работе и творчестве!

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

Далее речь пойдет о том,

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с «диафрагмой» и чувствительностью матрицы (ИСО) она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить –

чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света.  К примеру, выдержка  1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые.  Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра ( диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки,

когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

 «Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра.  Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив  70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Никон: ФР х 1.5 (например при съемке на объектив 50 мм – минимальная выдержка – 1/75с)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

 Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива.  Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
2. Сделайте пробный кадр
3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет Симулятор фотоаппарата!

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

 

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Выдержка в огромной степени влияет на то, как в итоге будут выглядеть фотографии. Она может буквально изменить снимок до неузнаваемости. Для каждой ситуации крайне важно научиться подбирать подходящую выдержку и достигать задуманных художественных целей.

Выдержка – это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Говорят еще – «матрица экспонируется».

Единицы измерения выдержки и терминология

Измеряется в секундах. В камерах отображается число, например, 50. Значит, выдержка равна 1/50 с. Т.е. затвор камеры откроется, матрица будет принимать свет в течении 1/50 с, затвор закроется и экспонирование прекратится. Если в камере отображается, например, 5”, то это значит, что выдержка = 5 с.

Различают короткую и длинную выдержку

Примеры значений короткой выдержки: 1/1000 с, 1/2500 с (на экране и в видоискателе камеры будет отмечена как 1000 и 2500 соответственно). Пример длинной выдержки: 3 с (на камере отмечается как 3”).

Границы классификации коротких и длинных выдержек очень условны, в том числе зависят от сюжета. Например, при съемке быстрой птицы и выдержка 1/500 с может оказаться длинной – птица получится смазанной. Тут важно понимать сам принцип, что терминология зависит от сюжета. Если где-то встретите фразу типа «сделайте выдержку короче/длиннее», то будете знать, о чем речь.

Самые короткие выдержки на современных зеркалках – 1/4000 или 1/8000 (в более продвинутых моделях). На беззеркалках в режиме электронного затвора могут устанавливаться вплоть до 1/32000 с. Настолько короткие выдержки могут понадобиться при съемке очень быстрых объектов либо при использовании открытых диафрагм на светосильной оптике на ярком солнце. Длинная выдержка ограничена 30 секундами, но есть режим BULB, в котором первое нажатие на кнопку спуска открывает затвор, повторное – закрывает. Во избежание шевеленки используют дистанционные пульты. Иными словами, длинная выдержка никак не ограничена, и экспонировать матрицу можно хоть часами. Такие длинные выдержки используются для вечерних/ночных съемок, особой передачи движения.

Экспозицию мы еще не рассматривали, но все-таки упомяну, что выдержка влияет на количество попадаемого света прямо пропорционально. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, чем короче – соответственно, меньше. При увеличении/уменьшении выдержки в 2 раза количество попадаемого света увеличивается/уменьшается в 2 раза. Например, изменение выдержки с 1/400 с до 1/200 с увеличит кол-во попадаемого света в 2 раза. Такое изменение называется стопом экспозиции. На текущем этапе важно понять, что при более короткой выдержке получаемое фото будет темнее, при более длинной – светлее.

Как настроить выдержку в камере?

В камере выдержка устанавливается в двух режимах: ручном (M) и приоритете выдержки (S).

В остальных случаях рассчитывается фотоаппаратом автоматически. На камере она отображается:

• в видоискателе;
• на основном экране;
• на верхнем экране

Выдержка 1/320 на основном экранеВыдержка 1/320 в видоискателе

Напомню, отображаться будет целое число, например: 50, 640. Это означает, что установлена выдержка 1/50 или 1/640. Либо, если число отображается со значком секунд ”, то число является выдержкой в секундах.

Чтобы узнать, как изменить выдержку на вашей камере, обратитесь к инструкции. Например, на фотоаппаратах Nikon, она меняется поворотом колеса под большим пальцем правой руки.

Т.е. устанавливаем режим M или S и поворотом этого колеса изменяем выдержку. В режиме S (приоритета выдержки) камера подберет диафрагму автоматически. В режиме M все параметры нужно установить вручную.

Если прокрутить колесо до конца влево, то последним значением будет режим BULB, на случай, если 30 секунд будет недостаточно.

Эффекты, которых можно добиться выдержкой

Понятно, что выдержка может кардинально изменить кадр. В итоге нужно достичь понимания, какой кадр хочется получить, важна ли для этих целей и в таких условиях выдержка. Если важна, то какая. Со временем в голове автоматически будут проноситься эти вопросы и мозг будет выдавать нагора варианты ответов, формируя их из прошлого опыта и насмотренности.

Давайте теперь разберем, какие именно эффекты можно получить.

Заморозить движение

Если объект движется, то получить четкую фотографию можно при помощи короткой выдержки, «заморозив» его. В качестве объекта может быть что угодно: спортсмен, выступающий на сцене, брызги воды, бегущие животные, машины. В общем, движения в нашем мире полно) Главное – удостовериться, что снимаемое будет хорошо смотреться в «замороженном» состоянии.

Фотохак – никто не мешает попробовать несколько приемов при съемке одного и того же, если позволяет время. И будет из чего выбрать, и опыт наработается.

Голубь просто застыл в небе

При этом можно получить статичную фотографию, которая может смотреться скучной и даже выпасть из контекста. Эти недостатки нивелируются композиционными приемами, например, наклоном объекта. Или как в примере с голубем выше – обратите внимание на перья на кончике крыла – они размыты. Т.е. выдержка была чуть длиннее, чем требовалась для полной заморозки движения. Это добавляет ощущение полета, зритель понимает, что голубь летит, и что это не просто статуэтка.

Выдержку нужно подбирать в зависимости от скорости объекта и расстояния до него. О примерных рекомендуемых значениях поговорим ниже, на них можно будет ориентироваться. Более точно определяются опытным путем.

В «замороженном» виде может хорошо смотреться динамичная вода, например, фонтаны:

На совсем коротких выдержках могут интересно смотреться капли воды:

Прием заморозки движения стоит иметь ввиду, но не рекомендую им увлекаться – можно потерять атмосферу происходящего, и получить на фото лишь сухие факты.

Размытие движения

Эффект, прямо противоположный предыдущему. Наш глаз не может видеть результат длительного воздействия света, он формирует картинку часто, т.е. условно – выдержка наших глаз постоянна. Камера же может «смотреть» на мир с широко открытым глазом) В общем, показать нам то, чего мы не видим.

Например, выше мы можем «увидеть ветер» (пары), который, будучи подсвеченным, привносит в обыденный городской пейзаж изюминку. Это достигается за счет длительной выдержки.

Движущиеся облака на небе – подходящий вариант для размытия. Так фото может стать более драматичным и объемным.

Казалось бы, обычная статичная картинка приобретает динамику за счет немного размытых облаков и верхушек деревьев справа. Правда, здесь свою лепту вносит широкий угол, сходящаяся перспектива разделительных полос на дороге и сумеречное время.

Чем длиннее выдержка, тем меньше мелких деталей останется на движущихся объектах (небе, воде) при прочих равных.

Вода, транспорт, спорт, толпы людей, карусели – все это хорошие кандидаты на применение данного приема. Пробуйте, экспериментируйте.

Панорамирование или съемка с проводкой

При использовании этой техники объект получается резким, будто мы замораживаем его, а фон размытым. Используются достаточно длинные и средние выдержки. Условный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Нужная выдержка зависит от скорости движения объекта и расстояния до него.

Основной принцип – нужно крепко держать камеру и очень плавно вращать ее либо руками, либо корпусом так, чтобы положение объекта не менялось в кадре. Т.е., если машина находится в левой верхней части кадра, то при движении нужно вращать камеру так, чтобы она так и оставалась в той же левой верхней части. Из-за изменения расстояния она может немного меняться в размерах, но ничего страшного в этом нет – выдержка не настолько длинная, чтобы появились шлейфы, а те, что есть, лишь усилят эффект от движения.

Автомобили – классический пример и идеальная «мишень» для таких экспериментов. Кстати, обратите внимание на рекламные автобуклеты – очень часто можно встретить фотографии именно с панорамированием. Получается очень эффектная передача динамики и ощущение, будто авто существует вне времени. Но не авто единым, можно попробовать поснимать и велосипедистов)

Выдержку подбирайте экспериментально:

• если все получается смазанным – укорачивайте;
• если, наоборот, все четкое – удлиняйте.

Кстати, при подборе выдержки обращайте внимание на степень размытия фона в зависимости от скорости движения объекта. Поясню – в кадре с велосипедом (если предполагается, что это не летящий шоссейник) фон не должен быть размытым в хлам, будто велосипедист несется аки гоночный болид. Это будет смотреться неестественно. В случае с машинами фон может быть более размытым.

Вернемся опять к машинам) Очень хорошо, если сам фон будет красивым и привлекающим внимание, особенно, если мы смотрим на авто под углом. И, в идеале, не стоит забывать и о переднем плане – четкое разделение фотографии на планы всегда идет на пользу.

Уезжаем в сторону солнечного горизонта!)

Кроме машин попробуйте поснимать с проводкой бегущих людей, спортсменов, птиц, бегущих животных (с предсказуемой траекторией). Но отмечу, что эта техника непростая, и требует должной сноровки и тренировки. Если не будет получаться, не расстраивайтесь. Выхлоп годных кадров здесь невысок. Просто меняйте выдержку и анализируйте изменения. И в итоге все получится.

Вечерняя и ночная съемка

Бывает приятно пройтись по вечернему городу и пофотографировать эту красоту. Если вы снимаете портреты, то на помощь придут светосильные объективы с открытыми диафрагмами и камеры, которые меньше шумят на высоких ISO. Выдержку, конечно, тоже придется укорачивать, но до определенных границ. Даже если ваша модель постарается замереть, все равно снимать на выдержках короче 1/30 будет сложно – высок риск получить шевеленку и смаз.

При съемке вечерних пейзажей подход иной. Для резкого фото желательно прикрывать диафрагму. А значит, света на матрицу будет попадать сильно меньше. Чтобы узнать о зависимости между количеством попадаемого света и диафрагменными значениями, переходите в материал.

Нерезкие пейзажи – частый бич фотографов. Если возникает такая проблема, обязательно посмотрите чек-лист!

Так как света попадает меньше, то обязательные атрибуты для вечерней съемки пейзажей – длинные выдержки и штатив. В первом примере покажу воду.

Размытая вода и облака

Вода – это вообще очень многогранная тема с точки зрения фотографии. На длинных выдержках может получаться спокойная зеркальная гладь. Камера позволяет нам увидеть то, что своими глазами мы увидеть не в состоянии. Облака тоже размываются – как раз то, что мы обсуждали в эффекте с размытием движения. Принцип тот же самый, только ввиду вечерней съемки пользуемся длительными выдержками.

То, насколько длительной будет выдержка, определяет, останутся ли какие-либо детали на небе или воде.

Если бы не длительная выдержка, даже с учетом света от фонарей, картинка получилась бы сильно недоэкспонированной (темной).

Еще один магический пример вечерней съемки – трассеры и люди. При длительных выдержках остаются лишь те детали, которые максимум времени экспонирования (получения матрицей света) находились на одном и том же месте. Например, при съемке встречной полосы дороги основной яркий объект – фары. При длительной выдержке они будут образовывать трассеры. Если выдержка не слишком длинная, то будут заметны «привидения» от кузовов машин.

С людьми похожая ситуация – чем дольше человек стоит на месте, тем четче он будет запечатлен. Если толпа людей движется, то будут возникать «привидения». Они могут быть едва различимыми при очень длинных выдержках, а при достаточно коротких мы сможем видеть отдельных людей, будто смазанных. Опять же, это зависит от величины выдержки, скорости движения людей и интенсивности потока. Наша задача – научиться подбирать выдержку для того, чтобы поток был запечатлен так, как нам того хочется.

На примере выше слева есть и трассеры от встречного потока, и размытый парень справа возле скамейки. При этом остальная компания на скамейке оказалась четкой, значит, выдержка была не слишком длинной.

Как подобрать выдержку?

Выбор подходящей выдержки может быть сложным. Для начала опишу базовый алгоритм, на который стоит ориентироваться.

1. Важна ли в принципе выдержка для снимаемого сюжета? Может, при любой выдержке получатся примерно одинаковые результаты или ее неправильное значение испортит кадр? Если первый вариант наш, то переключаем внимание на другие параметры. Например, на диафрагму. Про выбор диафрагмы и ее рекомендуемые значения для конкретных сюжетов читайте здесь.
2. Определяем, как должен выглядеть кадр. В голове выстраиваем конечный вид фотографии. Ориентируемся на эффекты, которые представил выше. И, отталкиваясь от этого, подбираем подходящую выдержку из примерного диапазона.
3. Определяем проблемы, которые нужно нивелировать выдержкой. В части ситуаций, подстраивая выдержку, мы гонимся не за эффектом в кадре, а нивелируем проблемы, возникающие при съемке. Например, при съемке с открытой диафрагмой светосильной оптикой на ярком солнце придется ставить очень короткие выдержки, чтобы получить корректную экспозицию. Никакого художественного эффекта здесь не достигается – просто нужно получить кадр с правильной экспозицией.
4. Делаем пристрелочные кадры, анализируем результаты и меняем параметры. И так итеративно по кругу, пока не получим желаемый результат.

Чем больше опыта, тем быстрее и проще будет проходить пункт 4.

Когда какую выдержку использовать?

Для наглядности составил таблицу с описанием часто встречающихся ситуаций. Поможет определиться, когда использовать длинную выдержку, когда короткую.

Отмечу, что значения указываю примерные. Здесь нет догм, каждый случай уникален. Поэтому относитесь к этим цифрам, как базовым, от которых можно отталкиваться и подбирать подходящее значение.

Ситуации	Описание и диапазоны выдержек
Мало света.	Будь то темное помещение или сумерки – удлиняем выдержку так, чтобы не получить смаз и шевеленку. Ориентируемся на формулу: выдержка должна быть не длиннее 1/ЭФР. Если не в курсе эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора, вам сюда. Если сюжет статичен, то просто стараемся получить резкий кадр без шевеленки при минимальном ISO. При этом диафрагму подбираем под сюжет. Как правило, речь о значениях выдержек около 1/25 – 1/50. Если в кадре есть движение, то пользуемся светосильной оптикой и открытой диафрагмой, поднимаем ISO и подбираем выдержку так, чтобы не было смаза. Не забываем о внешней вспышке – в помещении может выручить.
Выдержка — главное средство в борьбе со смазом и шевеленкой.	Не забываем о формуле: выдержка короче либо равна 1/ЭФР. Укорачиваем выдержку, если не получается сделать четкое фото при не слишком длинных значениях (например, 1/30).
Ночная городская съемка.	В зависимости от освещенности значения могут варьироваться примерно так: 1/10 – 15 с. Обязательно используем штатив и не забываем выключать VR (функцию подавления вибраций), если таковая имеется.
Вечерние портреты.	При выдержках длиннее 1/20 даже при короткофокусной оптике получать четкие снимки затруднительно. Совет: вечером не используем длиннофокусную оптику (105 мм и больше). Даже 85 мм можно оставить дома. Попробуйте светосильные объективы 50 и 35 мм (со стабилизацией VR) и больше снимать атмосферные портреты человека в городе, а не просто человека с размытым задним планом. Это позволит использовать более длинные выдержки. В любом случае, трудно заставить человека замереть, поэтому длинные выдержки нам в любом случае не подойдут. Если даже с открытой диафрагмой кадр получается недоэкспонированным, поднимаем ISO. И обязательно снимаем в RAW – впоследствии можно будет вытащить темные проваленные детали и отчасти нивелировать шум, появившийся вследствие высокого ISO. Если у вас дорогая полнокадровая камера, то снимать будет гораздо легче – можно сильно задрать ISO без риска получить малодетальное мыло с плохим цветом, укоротить выдержку, проще использовать длиннофокусную оптику. И в RAW легче тянуть детали. В общем, для такой съемки полный кадр развязывает руки.
Длиннофокусная оптика.	Опять же, правило про 1/ЭФР то же. Если выбираете оптику, отдавайте предпочтение стабилизированным вариантам (с VR). Моторчик компенсирует вибрацию, и с рук проще снимать на более длинных выдержках – меньше риск получить шевеленку. Пример: вы снимаете птиц на оптику с ФР 200 мм на кроп. На Nikon ЭФР будет 300 мм. Значит, необходимое условие для съемки – использовать выдержку 1/300 или короче. Обратите внимание – условие необходимое, но может быть недостаточным, т.к. мы снимаем не статику, а движение птиц. При быстром полете 1/300, вероятно, будет недостаточно – лучше использовать 1/800, 1/1000 и короче.
Избыток света.	Компенсируем прикрытыми диафрагмами и короткими выдержками. А что, если мы снимаем портрет в пустыне под палящим солнцем? И при этом хотим получить сильное размытие и открываем диафрагму до 1.4. А? Все же будет пересвечено. На помощь приходят сверхкороткие выдержки – 1/2500, 1/4000 и даже 1/8000 с. К слову, не все камеры поддерживают выдержку 1/8000 (речь про механический затвор). Некоторые считают ее наличие признаком профессионализма камеры. В любом случае, это упрощает работу со светосильной оптикой в ситуациях, как в примере.
Съемка с проводкой.	Примерный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Для быстро перемещающихся автомобилей, птиц попробуйте начать с диапазона – 1/80 – 1/160. Велосипедисты, прочие спортсмены – 1/40 – 1/60. Если изображение все еще выходит четким, удлиняйте до 1/20 – 1/40 или более экстремальных значений.
Вода, облака.	Для заморозки пробуем выдержки 1/500 и короче. Нужен водный поток с деталями? Пробуем ¼ — 4 с. Нужен размытый водный поток без деталей? Пробуем > 4 с. Передача движения облаков сильно зависит от их скорости. Движение при очень сильном ветре будет заметно от выдержки 1/15 или 1/10. Обычно же красивое размытие получается при 3 – 15 с. Если хочется получить абстрактное фото, где вода и небо превращаются в однотонную субстанцию без деталей, пробуем диапазон 20 – 30 с и больше.
Трассеры.	Пристрелочно можно пробовать 10 – 30 с. При большом плотном потоке машин можно пробовать 3 – 5 минут. Если поток небольшой, то трассеров почти не будет видно.
Спорт.	Чем динамичнее, тем короче выдержки) Все индивидуально, не стану приводить конкретные значения. Начинается все примерно с 1/200 и короче. Обращу внимание на одну деталь – скорость снимаемого объекта по отношению к фотографу изменяется. Для проносящейся мимо машины выдержка должна быть сильно короче, чем для той же машины, которую снимаем издалека, когда она едет на нас или от нас. Если света недостаточно и позволяет сюжет, можно пользоваться этим фактом.

Резюме

Выдержка – это время, в течении которого матрица принимает свет.

Часто она сильно влияет на восприятие кадра, с ее помощью можно создавать различные эффекты и решать проблемы. Она – один из 3х кирпичиков экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. И важно научиться правильно ее определять.

Отталкивайтесь от советов и примерных значений из этого материала и пробуйте–пробуйте-пробуйте! Если пользуетесь автоматическим режимом и никогда не устанавливали выдержку вручную, начните использовать S или даже M режимы. Увидите, насколько больше свободы они дают. Исходя из опыта, мозг потом сам будет предлагать нужные значения. Успехов в творчестве!

Что такое выдержка в фотоаппарате, как настроить значения выдержки для отличных фотографий

Поделиться статьёй:

Каждый профессиональный фотограф знает: для того, чтоб получить хорошее изображение, которое будет иметь хорошую насыщенность и правильно передавать цветовую гамму снимаемого объекта, необходимо правильно настроить такой важный параметр, как выдержка.

Содержание статьи:

Грамотное использование этого интересного и очень значимого в съемке параметра дает владельцу фотооборудования практически неограниченные возможности для воплощения в жизнь своих самых смелых и интересных задумок. Еще бы! Выдержка — это один из трех главных параметров композиции, а значит, она является третью частью вашего успеха в работе.

Общие понятия

Для того, чтобы перейти к настройке выдержки или в подробностях изучить ее функции, мы должны узнать, с чем именно имеем дело, поэтому, нам просто необходимо составить несложное и понятное определение этого фото-параметра.

Фотоаппаратная выдержка — это единица времени, за которое происходит полный процесс попадания необходимого количество света на задействованный участок матрицы.

Возможно, такое определение покажется немного непонятным тем, кто только начинает свое знакомство с фото-индустрией, а, соответственно, и с профессиональной техникой. Давайте немного перефразируем его и переведем на более простой язык, лишенный сложной терминологии.

Выдержка фотоаппарата — это небольшой промежуток времени (обычно он занимает меньше секунды при наличии настроек стандартного режима), за который ваше устройство успевает зафиксировать и сохранить изображение. Обратите внимание на то, что этот принцип актуален абсолютно для всех фотоаппаратов, независимо от того, работают они в пленочном или цифровом формате. В то время, когда вы приводите в действие спусковой затвор, нажимая на кнопку, маленькая заслонка, ограждающая матрицу, открывается, позволяя изображению пройти дальше. Фотокамера не воспринимает картинку такой, какой видим ее мы. Для этого аппарата изображение представляется в виде потока световых лучей, которые преобразуются в картинку за счет преломления света в потоке мельчайших частиц и их контакта друг с другом. Так происходит процесс создания снимков в зеркальных фотоаппаратах. Что касается техники с другой “начинкой”, то там никакая заслонка перед матрицей открываться не будет, поскольку ее там просто нет. Такой процесс сопровождается лишь быстрым обновлением матрицы всякий раз, когда вы нажимаете на пуск. Но принцип работы выдержки остается одинаковым в обоих случаях,  наличие специального зеркальца в камере лишь косвенно может повлиять на него.

Мы уже говорили про то, что выдержка во многом определяет красочность и яркость снимка. Другим словом, это явление можно назвать экспозицией. Именно на экспозицию снимка выдержка оказывает значительное влияние.

Правильное определение экспозиции может вызвать у вас некоторые затруднения в понимании, особенно, если в фотоделе вы — новичок. Однако, нам просто необходимо озвучить его для понимания общей картины, а также оценки важности диафрагмы.

Экспозиция в фототехнике — это совокупность скорости работы затвора аппарата, степени закрытия камерных линз лопостями диафрагмы и степенью светочувствительности ISO.

Единицы измерения выдержки

Мы уже выяснили, что выдержка представляет собой определенный временной промежуток, поэтому, измеряется она именно в единицах времени. Эти единицы времени могут быть абсолютно разными: доля секунды, секунда, минута, несколько минут и даже час. Безусловно, такие показатели — это лишь условное обозначение. В большинстве случаев выдержка составляет сотые доли секунды, ведь даже 1 секунда для этого параметра — это уже достаточно большое значение.

Ускорение или замедление выдержки провоцируется несколькими фактами, одним из которых является состояние света в помещении или на открытом пространстве. Все мы знаем, что не всегда удается получить идеальные световые условия на съемке. Иногда приходится фотографировать в слишком светлом помещении, а иногда — в полумраке. Большую роль также играют  и источники искусственного света: всевозможное студийное оборудование фонари и различные осветительные приборы.

Параметры выдержки

Для того, чтобы настраивать выдержку и осуществлять всю последующую работу было легче, профессиональными фотографами уже давно была разработана специальная вспомогательная таблица, показывающая оптимальные параметры выдержки и диафрагмы. Вы легко сможете найти ее в справочной литературе и в интернете под названием “таблица значений экспозиций”. Такая “выручайка” поможет вам избежать неудачных экспериментов с аппаратурой и быстрее набраться опыта, ведь каждый раз используя табличку, вы постепенно запомните все ее значения и сможете настраивать параметры самостоятельно, не беспокоясь за результат своей работы.

Хотим познакомить вас с еще одним полезным параметром — единой выдержкой диафрагмы. Во многих справочниках и фото-пособиях вы можете встретить непонятную аббревиатуру ISO. Это именно то, что нам нужно. Значения ISO также давно скомпонованы в специальную таблицу, облегчающую процесс настройки ап

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Понятие выдержки

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры. Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

• степень освещенности кадра;
• четкость изображения;
• появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

• механические;

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

• центральные;
• шторно-щелевые.

Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

Выдержка фотоаппарата: для чего нужна и как ею управлять

Выдержка на фотоаппарате. Длинная выдержка :

Ваш фотоаппарат – это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто.

На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены.

Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, – это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению.

Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы.

Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина.

Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека.

Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Обратите внимание

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах.

Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше.

Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету.

100, 200, 400 и 800 – стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке.

При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого.

Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами.

Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа.

К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы.

Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей – получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях.

Важно

Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок.

За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки – в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

1. Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.

Источник: https://www.syl.ru/article/156230/new_vyiderjka-na-fotoapparate-dlinnaya-vyiderjka

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы.

Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку.

Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Понятие выдержки

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения.

Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры. Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию.

При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

• степень освещенности кадра;
• четкость изображения;
• появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта.

Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения.

Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место.

Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением.

В связи с этим затворы подразделяются на:

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

• центральные;
• шторно-щелевые.

Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра.

Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте.

Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд.

С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток.

Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню.

При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса.

На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

Источник: http://Tehnika.expert/cifrovaya/fotoapparat/vyderzhka.html

❶ Для чего нужна выдержка

6 февраля 2019

Автор КакПросто!

Многие начинающие фотографы только спустя значительное время после приобретения и эксплуатации фотоаппарата замечают, что не все настройки в их камере являются автоматическими.

Это является свидетельством того, что фотограф начинает добиваться более серьезных результатов в фотографии. Одним из настраиваемых в ручную параметров является выдержка.

Разберемся, что это такое и для чего она нужна.

Выдержка – количество времени, которое затвор остается открытым, пока делается кадр, является одним из базовых понятий в фотографии. Можно перефразировать и сказать, что это параметр, отвечающий за скорость, с которой срабатывает затвор. Именно от него зависит количество света, которое попадет на матрицу в момент съемки.

Соответственно, если выдержка короткая (затвор срабатывает быстро), то света на матрицу падает мало и кадр получается темнее. И, напротив, если вы устанавливаете большое значение (медленная работа затвора), то света падает достаточное количество и кадр получается светлее.

Следовательно, начинающему фотографу нужно запомнить простую вещь.

Первое, что он должен сделать, собираясь сделать снимок – оценить световые условия, в которых он находится. Если съемка производится в помещении и света не хватает, лучше всего постараться привлечь дополнительный световой источник. Например, включить лампу или раздвинуть шторы.

И только в том случае, если света все еще не будет хватать, изменять значение выдержки в большую сторону.

Если же света достаточно (в помещении или на улице), то выдержку можно сделать меньше, тогда снимок получится более контрастным и выразительным. Для того, чтобы усвоить этот нехитрый принцип, потренируйтесь. Сделайте несколько кадров в разных световых условиях.

Длинной выдержкой считаются значения от 1 до 1/30, средней – 1/125 – 1/500, а короткой – 1/ 500 и выше.Почему выдержкой стоит пользоваться с осторожностью? Большие значения дают эффект «смазанного» изображения.

Совет

Учитывая, естественную тряску рук во время съемки, вы можете получить не очень четкие кадры. Поэтому при съемке на большой выдержке лучше всего использовать штатив.

Этот эффект можно успешно использовать, но только в том случае, если фотограф освоил навыки работы с этим параметром на все сто процентов. Вспомните спортивные репортажные фотографии, на которых за бегущим, прыгающим, едущем на лыжах спортсменом остается красивый шлейф.

Или съемки ночного города, где фары автомобилей сливаются в единую световую полосу. Все это и есть выразительные возможности выдержки, главное, научиться их грамотно использовать.

Распечатать

Для чего нужна выдержка

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-95067-dlya-chego-nuzhna-vyderzhka

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно.

О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза.

Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

– стоящий человек — от 1/60 с и короче;- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка.

Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Источник: https://prophotos-ru.livejournal.com/2587912.html

Выдержка фотоаппарата. Затвор фотоаппарата

Выдержка – время, на протяжении которого затвор остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и диафрагма, является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (экспозицию), в отличии от значения ISO. Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми», выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными», выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500».

Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое.

При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

Обратите внимание

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание) (рис. 2).

Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с.

При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее.

  Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов.

Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Фокальный затвор

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка;       3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный  (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3.

При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его.

Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем замера экспозиции через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Источник: http://photohandle.com/vyderzhka-fotoapparata/

Выдержка фотоаппарата

Категории: ФототехникаСтили в фотографииСвоими рукамиРедактированиеТеория

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка – это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет.

Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше.

Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
– 1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2 

Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов.
Фотография №3

Если вы фотографируете «с рук» помните что «шевелёнку» можно убрать, зная одно правило, что выдержка зависит от фокусного расстояния объектива.

Так, например, у объектива «Юпитер–37А» с фокусным расстоянием 135 мм, выдержку следует выставлять не длиннее 1/250 c, а у объектива Canon EF 50 f/1.8 выдержка будет не длиннее 1/60 секунды.

При съёмке «с рук» не мало важное значение имеет правильная (удобная) поза, которая помогает при длительных выдержках избежать смазанных кадров. Смазанность появляется из за движения фотоаппарата, который находится в руках.

Ручной режим, режим «Bulb» управление от руки длительной выдержкой пока нажата кнопка фотоаппарата или с пульта. Знание того, как выдержка работает, несомненно, повысит качество ваших работ, ведь всегда лучше знать, что делаешь тем более, если это тебе интересно. О сайте fotomtv.

Источник: http://FotoMtv.ru/stati/vyderzhka_fotoapparata/

Фотография: как правильно выбрать выдержку

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.).

Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд.

Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся.

Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами.  Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания.

Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении.

Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды.

Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼  получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Превью: Depositphotos

Источник: https://say-hi.me/photography/fotografiya-kak-pravilno-vybrat-vyderzhku.html

Основы экспозиции

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра.

В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров.

Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность.

Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения.

Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Важно

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше.

Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности.

При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Совет

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра.

Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы.

Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку.

Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости.

Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Источник: https://fototips.ru/praktika/osnovy-ekspozicii/

Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

Выдержка – один из трех факторов, которые влияют на экспозицию. Под этим термином подразумевают промежуток времени, при котором свет попадает на светочувствительную матрицу фотоаппарата.

Давайте разберемся подробнее. В момент нажатия на кнопку спуска камеры затвор открывается и свет попадает на матрицу или пленку. Время, в течении которого затвор открытый и является выдержкой.

В “мыльницах” и мобильных телефонах нет механического затвора. Свет на матрицу попадает всегда. В них просто подается сигнал о начале съемки и ее конце. Так что в них выдержкой будет время между этими двумя сигналами.

Точно также работает и зеркальная камера в режиме LiveView.

Обратите внимание

Выдержка измеряется в долях секунды или секундах. Например 1/100 или 2″ (” – обозначение секунды) – соответственно это обозначает одна сотая или две секунды.

Стандартные значения (стопы) – 1/8000 (не для всех фотоаппаратов) 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1″, 2″ и т. д.

Существуют и промежуточные значения – 1/3200, 1/2500, 1/1600, 1/1250, 1/800, 1/640, 1/320, 1/200, 1/160, 1/100, 1/80, 1/50, 1/40, 1/25 и т. д.

Чем выдержка короче, тем меньшее количество света попадет на сенсор фотоаппарата.

Значит, при уменьшении времени выдержки на одно стандартное значение (так называемый “стоп”), для правильной экспозиции, Вы должны увеличить светочувствительность ISO или открыть диафрагму так же на один стоп.

Для чего же она нужна? С помощью короткой выдержки Вы можете “заморозить” изображение

а с помощью длинной, наоборот, передать движение

Фонтан можно сфотографировать так

А можно и так

Второй снимок вышел не очень удачный, так как я фотографировал на длинной выдержке, а штатива под рукой не было. Поэтому, из-за дрожания рук фотография получилась смазанной.

Вообще есть золотое правило – что бы избежать смазывания при съемке с рук, значение выдержки должно быть меньше, чем фокусное расстояние объектива. К примеру, Вы снимаете своим Nikon 18-55 пейзаж.

Фокусное расстояние установлено минимальное – 18мм. В таком случае выдержка должна быть не длиннее 1/20. А при съемке телеобъективом на фокусном 200мм придется установить не больше 1/250.

Конечно, руки у всех дрожат по разному:) Поэтому рекомендую поэкспериментировать с различными значениями.

Важно

Конечно, это правило Вас не касается, если Вы снимаете со штатива или камера установлена неподвижно.

Вообще, используя длинные выдержки, в несколько десятков секунд, можно добиться интересных эффектов, как, например, эти огни от движущихся машин

При этом я рекомендую ставить задержку спуска затвора две секунды для того, что бы камера перестала шевелится после того, как Вы нажали кнопку.

Максимально длинная выдержка у некоторых камер составляет 30″, а у некоторых 60″. Если необходимо использовать более длинные значения – используется режим Bulb. В нем, при нажатии кнопки затвор открывается, а когда Вы ее отпускаете – закрывается.

Он полезен для съемки молнии и салютов ночью. В этом режиме необходимо использовать беспроводной или проводной пульт дистанционного управления кнопкой затвора (так называемый “тросик”). что бы исключить шевеление камеры в момент нажатия или отпускания кнопки.

Минимальное же значение, обычно, составляет 1/4000 или 1/8000.

Как же настроить выдержку? Для этого переключитесь в режим приоритета выдержки S (в некоторых камерах он обозначается Tv) и изменяйте значение с помощью колесика-селектора или другим способом, описанным в инструкции Вашего фотоаппарата.

При этом камера автоматически будет устанавливать диафрагму, необходимую для правильной экспозиции. Так же можно использовать режим M (ручной). В этом случае значение выдержки и диафрагмы придется устанавливать самому.

При использовании вспышки в режиме быстрой синхронизации во многих камерах устанавливается значение 1/60. Подробнее об этом я напишу в другой статье.

Вот и все. Экспериментируйте. Красивых Вам снимков.

Источник: http://www.notesprint.net/2015/02/viderzhka.html

Все, что нужно знать о выдержке в фотоаппарате

Выдержка – это временной промежуток, который длится при открытом затворе камеры. Во время этого процесса матрица фиксирует полученные с помощью света визуальные данные.

Обычно затвор, препятствующий попаданию света на матрицу, находится в закрытом состоянии. Однако, когда фотограф нажимает на кнопку спуска, затвор открывается на определенное время.

Именно это время и называется выдержкой.

В обычных цифровых мыльницах или на телефонах выдержка, как механическое устройство, отсутствует. В таком случае функцию работы затвора берет на себя сама матрица: она включается на некоторое время и отключается.

Совет

В результате, несмотря на технологические отличия, принцип работы выдержи остается тем же самым.

Некоторые дорогие без-зеркалки, хоть и не могут похвастаться наличием полноценного зеркала, имеют в своем составе настоящий затвор, что позволяет им издавать приятный щелчок, свидетельствующий о сделанном кадре.

Как измеряется выдержка фотоаппарата?

Выдержка – это количество времени. Поэтому логично, что и единицами измерения выдержки являются привычные людям секунды, иногда минуты, а иногда даже часы и дни. Однако для процесса фотографирования привычнее измерять выдержку в долях секунды.

Даже одна вторая секунда – это очень длинная выдержка для большинства кадров. Чаще используется время, короче 1/60 секунды. В тех редких случаях, когда выдержка длится целую секунду или более, это обозначается так: 1?.

Некоторые просто ставят букву «с» после цифры: 1с.

Настройка выдержки

Для настройки выдержки чаще всего используется ручной режим съемки либо режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки на многих камерах обозначают как S, либо как Sv, либо как Tv. Подобные буквы нужно искать на колесе режимов зеркалки.

На разных моделях зеркальных камерах процесс установления значения для выдержки может быть разным. Поэтому нужно ознакомиться с ним в инструкции.

Чаще всего для этого нужно поворачивать влево или вправо специальное колесико, которое располагается в верхнем правом углу устройства.

Какая бывает выдержка фотоаппарата?

Обычно, чем короче камера может делать выдержку, тем лучше. Очень короткая выдержка фотоаппарата начинается с 1/4000 секунды.

Некоторые продвинутые модели поддерживают даже 1/8000 секунды или 1/16000 секунды.

Даже представить невозможно, насколько это быстро! Однако опытные фотографы понимают, что некоторые кадры в определенных условиях съемки можно выполнить только лишь за такой короткий промежуток времени.

Особенно важно иметь возможность использовать короткую выдержку при использовании светосильного объектива и при хорошем освещении. В таких условиях обычная выдержка может давать лишь «засвеченные» кадры, в которых более светлые области приобретают полностью белый цвет и теряют большую часть информации.

Если выдержка больше или меньше определенного значения в два раза, это называется одна ступень (или один стоп). Например, разница между выдержками 1/100 и 1/25 – два стопа (две ступени).

Сегодня большинство распространенных моделей зеркалок поддерживают выдержку до 30 или до 60 секунд. Как правило, этого более чем достаточно даже для творческих фотографий, позволяющих получить целенаправленный размытый или смазанный эффект.

Но также существует возможность использовать так называемую выдержку «от руки». Ее суть заключается в том, что фотограф может сам определить время выдержки с помощью кнопку спуска. Первое нажатие – затвор открывается. Второе нажатие – закрывается.

Фотосъемка при длинной выдержке обязательно должна производиться либо со штатива, либо с неподвижной поверхности.

Синхронизация выдержки со вспышкой

Синхронизация – это настоящая проблема для многих распространенных моделей зеркалок. Дело в том, что существует потребность организовать одновременное открытие затвора и подачу импульса вспышки.

Синхронизация для встроенной вспышки работает неплохо до тех пор, пока выдержка не достигает значения 1/200 секунды или короче.

Некоторые камеры более продвинутого уровня способны обеспечить хорошую синхронизацию на выдержке до 1/500 секунды.

Обратите внимание

В-принципе, даже самые продвинутые модели не могут обеспечить хорошую синхронизацию коротких значений выдержки с работой встроенной вспышки. Для решения этой проблемы необходимо приобретать хорошие внешние вспышки. При этом и сам фотоаппарат, и вспышка должны поддерживать режим быстрой синхронизации.

Помните о том, что значение выдержки очень важно, когда съемка производится с рук. Человек без штатива может делать хорошие четкие кадры на выдержках от 1/60 и длиннее.

Также необходимо помнить и о том, что для выстраивания правильной экспозиции, необходимо уравнивать баланс между значениями диафрагмы, светочувствительности матрицы и выдержки. То есть, при более короткой выдержке нужно выставлять более длинные значения для других экспозиционных параметров.

Источник: https://zarabotokmayset.ru/zarabotok-na-foto/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-fotoapparate.html

Выдержка на камере. Объяснение для начинающих

Выдержка на камере является одной из трех основных настроек фотоаппарата, наряду с диафрагмой и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости Вашей фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения. Прочитав эту статью Вы ответите на вопрос «Выдержка что это?»

1) Что такое затвор камеры?

Затвор камеры представляет собой «занавеску» перед датчиком камеры. «Занавеска» остается закрытой до тех пор, пока камера не делает снимок.

Когда камера срабатывает, затвор открывается, подставляя датчик свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик «соберет» свет, затвор закрывается.

Кнопка, запускающая камеру также называется «кнопка спуска затвора», потому что она заставляет затвор открываться и закрываться.

2) выдержка что это?

Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.

Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.

Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.

С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение.

Если Вы используете особенно короткую выдержку, Вы можете «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо.

Если Вы используете короткую выдержку при съемке воды, то на снимке Вы увидите каждую каплю и брызги, которые не видно человеческому глазу.

Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.

3) Как измеряется скорость затвора?

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Современные зеркальные фотокамеры могут обрабатывать скорости затвора до 1/4000 секунды, а некоторые могут обрабатывать скорости до 1/8000 секунды и быстрее.

Важно

С другой стороны, самая длинная скорость затвора на большинстве зеркальных фотокамер обычно составляет 30 секунд.

Но есть современные камеры у которых есть режим BULB, где Вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько Вам потребуется.

4) Скорость затвора и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.

Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Выдержка может быть важным инструментом. В солнечный день Вам может потребоваться высокая скорость затвора, чтобы фотография не переэкспонировалась. Или, если темно, может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (что, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости движения от ручного управления камерой).

Для многих это основная причина для регулировки выдержки.

5) Короткие и длинные выдержки

Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.

При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.

Между тем, выдержки от 1/100 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, Вы не сможете справиться с ними, из-за естественного дрожания рук. Кроме того, это сильно зависит от Вашего объектива.

Некоторые зум объективы имеют определенную технологию стабилизации изображения в объективе, что может помочь Вам делать снимки с очень медленными скоростями затвора.

У других объективов нет технологии стабилизации, поэтому Вам нужно использовать вместо этого правило, чтобы определить, как долго Ваша скорость затвора должна быть без появления размытия от дрожания камеры. Также важно, чтобы Вы знали, как держать камеру.

6) Как установить выдержку

Когда камера установлена в режим «auto», выдержка выбирается камерой без Вашего участия (также с диафрагмой и ISO). Однако, при необходимости, Вы можете установить выдержку вручную:

— установив камеру в режим приоритета выдержки «S», Вы выбираете скорость выдержки и камера автоматически выбирает диафрагму; — установив камеру в ручной режим «М», Вы выбираете как выдержку, так и диафрагму вручную.

В обоих режимах Вы можете выбрать ISO вручную или автоматически.

Источник: https://hobbiphoto.ru/vyderzhka-na-kamere-obyasnenie-dlya-nachinayushhih/

Максимальная выдержка синхронизации вспышки камеры

Максимальная выдержка синхронизации вспышки камеры

Основы фотосъемки со вспышкой
Четыре основных принципа, которые мы должны знать

Мы обычно называем это максимальной скоростью синхронизации вспышки из-за нашей озабоченности при использовании вспышки, но речь идет не о вспышке — это ограничение затвора в фокальной плоскости, а фактически максимальная скорость синхронизации затвора при попытке синхронизации со вспышкой. Вспышка должна дождаться срабатывания, пока затвор полностью не откроется, чтобы пройти через нее (синхронизация означает, что вспышка срабатывает, когда затвор полностью открыт).Движению затвора требуется немного времени для полного открытия, поэтому вспышке приходится ждать, пока дальний край кадра не откроется. Другая проблема заключается в том, что для коротких выдержек открывающаяся кромка затвора фокальной плоскости начинает закрываться до того, как дальняя сторона полностью откроется. Этот «ранний запуск» закрытия означает, что затвор никогда не открывается полностью, что вызывает появление неэкспонированной черной полосы на изображении (фотографии ниже), что является ограничением максимальной скорости затвора, которая может синхронизироваться со вспышкой. Чем быстрее можно полностью открыть заслонку, тем выше максимальная возможная скорость синхронизации (до того, как она начнет закрываться).Это описание продолжается ниже, а в Википедии есть несколько хороших иллюстраций действия этих двух штор.

Почти все камеры DSLR теперь имеют шторки фокальной плоскости, закрывающие пленку или плоскость сенсора, как занавес. Затвор фокальной плоскости (FP) находится в корпусе камеры, а не в каждом объективе. Затворы в фокальной плоскости использовались в лучших 35-миллиметровых пленочных камерах со времен первой Leica в 1925 году (а затворы в фокальной плоскости даже старше), потому что они обеспечивают превосходную синхронизацию быстрых затворов (а отсутствие в объективе значительно упрощает объектив механизмы).Главное в фокальных шторках — их точность. Они используют две завесы поперек датчика, которые называются первой или передней шторкой и второй или задней шторкой. Первая занавеска открывается, а затем закрывается вторая занавеска. Две шторки используют один и тот же приводной двигатель, одинаковые шестерни, одинаковую скорость шторки для любой выдержки, будь то 30 секунд или 1/8000 секунды. Нет сложного переключения скоростей или передач. Один простой точный механизм с одним режимом и одной скоростью шторки. Одна занавеска открывает ставни, а вторая закрывает.

Продолжительность экспозиции шторки в фокальной плоскости определяется только задержкой времени начала второй шторки. Сегодня время между занавесками контролируется кварцевыми часами (вместо сложной механической сборки с использованием пружин и шестерен), обеспечивая очень быструю и точную скорость 1/8000 секунды, а также очень медленную 30-секундную скорость (оба крайних значения очень сложно для механизма с витой пружиной — старые механические жалюзи можно было использовать только в промежутке от одной секунды до 1/1000 секунды или, как правило, 1/500 секунды).Эта система фокальной плоскости отлично подходит для сменных объективов, потому что для нее нужен только один хороший затвор в корпусе вместо затвора в каждом объективе. И это лучший и более точный затвор, но затворы в фокальной плоскости имеют ограничение максимальной скорости синхронизации затвора со вспышкой.

CCD Исключения: камеры DSLR теперь в основном используют CMOS-датчики, а также используют лучший затвор в фокальной плоскости, однако многие камеры, использующие CCD-сенсоры (почти все компактные устройства и телефоны), экономят стоимость хорошего механического затвора, используя сам CCD-датчик для также время экспозиции (электронный затвор, без проблем с синхронизацией).Это опять же простой таймер, также использующий кварцевые часы. В любом случае ПЗС-чип должен отключаться на каждом кадре, чтобы переместить последнее изображение из него, поэтому также просто контролировать время включения для экспозиции. Однако засветка может быть проблемой, поскольку датчик дольше остается открытым для освещения. Камера может установить произвольный лимит синхронизации, возможно, 1/500 секунды со вспышкой (поскольку при более быстрой экспозиции становится так мало света). Ранние ПЗС-зеркальные фотокамеры пытались использовать этот тип электронного затвора на ПЗС, но в лучших из них всегда был затвор в фокальной плоскости.Но технически любая практическая выдержка будет работать со вспышкой с затвором ПЗС (так называемым электронным затвором).

Сегодня в зеркальных фотокамерах в основном используются КМОП-сенсоры, для которых синхронизация сенсоров медленная и сложная, поэтому вместо них используется затвор в фокальной плоскости, который всегда имеет ограничение максимальной скорости синхронизации. Однако даже в этом случае для видеорежима 30 кадров в секунду вспышка не задействуется, и затвор открывается только один раз, а затем видеокадры используют синхронизацию датчика.

Продолжительность электронной вспышки чрезвычайно мала, но сначала необходимо полностью открыть затвор, чтобы все области кадра экспонировались одновременно.При выдержках затвора в фокальной плоскости, превышающих максимальную скорость синхронизации, затвор открывается не полностью, и мы видим черную неэкспонированную полосу вверху или внизу наших снимков со вспышкой (поскольку затворы в фокальной плоскости сегодня перемещаются по вертикали). Если вы поверните камеру в портретную ориентацию, вы, конечно же, увидите эту темную полосу по длинной стороне. Если у камеры есть связь со вспышкой, чтобы знать, что она присутствует, скорее всего, камера не позволит выдержку затвора короче максимальной скорости синхронизации.

Новички, осознающие это ограничение синхронизации, часто недовольны тем, что они не могут использовать очень короткую выдержку со вспышкой.Но даже если бы они могли, более короткая выдержка, такая как 1/1000 секунды, сократила бы максимальную продолжительность вспышки на уровне мощности, которая длится дольше, поэтому закрытие при еще яркости, прекращение экспозиции, в результате чего экспозиция будет намного меньше. Который все еще может быть использован в некоторых ситуациях, но сделает автоматический расчет экспозиции невозможным (потому что мощность вспышки не может отражать экспозицию вспышки). В 1999 году камера Nikon D1 имела быстрый затвор с синхронизацией 1/500 секунды, но в будущих моделях от этой функции отказались.

Режим вспышки HSS — исключение, которое может «синхронизировать» вспышку при любой выдержке. Этот режим сильно отличается от обычного режима вспышки. Вспышка HSS преобразуется в непрерывный свет, что означает, что она просто включается перед открытием затвора до тех пор, пока не закроется, поэтому (как и любой непрерывный дневной свет или свет лампы накаливания) просто нет проблем с синхронизацией при любой выдержке. Но это имеет свою цену — чтобы иметь возможность работать в течение более длительного времени, мощность вспышки серьезно снижается в режиме HSS (см. Следующую страницу, Что такое HSS?).Синхронизация вспышки Speedlight

обычно ограничена примерно 1/200 секунды, но она ограничена этим максимумом. Максимальная скорость синхронизации действительно не является проблемой при типичных уровнях окружающей среды в помещении (вспышка Speedlight быстрее затвора, а окружающая среда на несколько EV ниже, чем Вспышка). Основная цель режима HSS — использовать широкую диафрагму (например, f / 2,8) со вспышкой при ярком солнечном свете, а для яркого солнца при ISO 100 f / 2,8, вероятно, потребуется выдержка 1/4000 секунды. HSS может это сделать, если у него достаточно мощности для ограниченного диапазона.

Таким образом, скорость синхронизации вспышки является проблемой, которая часто ограничивается выдержкой примерно 1/200 секунды во многих цифровых зеркальных фотокамерах, в которых используются затворы с лучшей фокальной плоскостью. Мы показываем здесь примеры этой проблемы.

В Nikon D300 и D8xx (а также в семействе D7xxx) используются более быстрые затворы с более длительным сроком службы, и эти затворы более высокого класса предлагают максимальную скорость синхронизации 1/320 секунды, как показано здесь. Их спецификации говорят 1/250 секунды, но они хорошо работают на 1/320 секунды. В руководстве есть предупреждение о времени, превышающем 1/250 с, которое я интерпретирую как означающее, что 1/320 может немного сократить длительность большой вспышки, что может относиться к некоторым студийным вспышкам или к вспышке, если используется ее более медленный уровень полной мощности.

Все изображения в камере всегда перевернуты, объектив проецирует изображения вверх ногами на датчик, поэтому фактическое перемещение происходит в противоположном направлении (обратите внимание, что шторки фокальной плоскости на этих двух моделях камер перемещаются в разных произвольных направлениях). Освещенная область представляет собой ширину подвижной открытой щели, которая полностью открыта в течение всего кадра только до максимальной скорости синхронизации. При более коротких выдержках задняя шторка начинает закрываться раньше, чтобы сделать открытую щель более узкой. Вспышка вспышки достаточно быстрая, чтобы остановить движущуюся щель.Эти изображения просто показывают эту открытую щель.

Многие затворы фотоаппаратов синхронизируют вспышку только с точностью до 1/200 секунды. Каждый раз, когда вы видите подобную проблему, просто уменьшайте выдержку, чтобы она не превышала максимальную скорость синхронизации вспышки (в спецификациях вашей камеры для скорости синхронизации вспышки, также называемой синхронизацией X). Это максимальная скорость синхронизации, это ситуация с затвором, когда затвор полностью открыт. Максимальная скорость синхронизации НЕ является свойством электронной вспышки. Вместо этого это просто самая короткая выдержка в фокальной плоскости, при которой передняя шторка полностью открыта, а задняя шторка еще не начала закрываться (щель открыта достаточно широко, чтобы обеспечить полностью открытый кадр для вспышки).Но иногда радио-триггеры добавляют задержку, которая вызывает те же самые проблемы с максимальной синхронизацией (для диагностики попробуйте выполнить вспышку с радио-триггером и без него. Также может быть просто время для новых батареек в радио-триггере).

Полоса может быть не полностью черной, вы можете что-то увидеть в ней, если достаточно окружающей среды, чтобы это показать, но область полосы будет блокировать вспышку. Более темная полоса не всегда может быть заметна даже на ярком солнце, яркая окружающая среда довольно хорошо освещает эту область. FWIW, если бы это была полнокадровая съемка камеры в кадрированном формате, это могло бы обрезать узкую темную полосу, поэтому это могло бы уйти с немного более высокой скоростью затвора, чем при съемке в полнокадровом режиме.У двух затворов здесь примерно одинаковая скорость, но затвор FX должен перемещаться в 1,5 раза больше, чем затвор DX.

В обеих камерах используется один и тот же объектив 24–70 мм с одинаковым фокусным расстоянием 70 мм. Так что да, этот пример также показывает разницу в представлениях DX и FX с одним и тем же объективом. Вид DX выглядит как иллюзия телеобъектива (кадр меньше кадрируется сенсором меньшего размера, но затем обязательно увеличивается больше, чтобы снова видеть в том же размере), а вид FX — более широкоугольный (не обрезанный).

Эти образцы представляли собой вспышку Speedlight SB-800 (быстрая вспышка — 1/17800 секунды при мощности 1/32, которая также останавливает ход затвора). На экспозицию вспышки не влияет выдержка, где мы ее видим. Однако это, конечно, обычный режим вспышки, а НЕ автоматический режим вспышки FP (следующая страница). Этой вспышки не было в «горячем башмаке», и вместо этого она срабатывала с помощью шнура ПК, так что камера не знала, что какая-либо вспышка присутствовала, поэтому она позволяет выдержку выше максимальной скорости синхронизации.

Если камера Nikon может распознать наличие вспышки, это предотвратит превышение максимальной выдержки при синхронизации со вспышкой даже в ручном режиме камеры. Если вспышка выключена от камеры или у производителя нет связи с камерой (наличие вспышки неизвестно), то выдержка не предотвращается.

Необнаруженная вспышка (отключенная от камеры с помощью радио-триггера или кабеля синхронизации ПК, или несистемная вспышка (нестандартная или студийная вспышка и т. Д.) Не предотвратит возникновение этой проблемы. Я использовал шнур синхронизации ПК, отключенный от камеры, чтобы иметь возможность чтобы взять слишком короткие выдержки, указанные выше.Дело в том, что, за исключением режима вспышки HSS, выдержка со вспышкой не должна превышать максимальную выдержку синхронизации затвора в фокальной плоскости (в основном на DSLR).

Что такое затвор в фокальной плоскости?

Во-первых, простейшая концепция шторки — это большой сплошной лист, закрывающий датчик. Чтобы открыть датчик, потяните его назад, скажем, к левой стороне рамки. Затем он снова закрывается, возвращая его обратно вправо, чтобы снова закрыть раму. Но для короткого времени выдержки время открытия и закрытия составляет значительную часть общей экспозиции.В частности, правая сторона кадра открыта больше, чем левая сторона (открыта первой и закрыта последней). Ставни, которые на самом деле установлены в линзах (так называемые створчатые ставни), более сложны и представляют собой несколько чередующихся лопастей, предназначенных для более быстрого открытия и закрытия, но все же не за нулевое время.

Затвор в фокальной плоскости находится в корпусе камеры, представляя собой две движущиеся шторки затвора, сложенные друг над другом перед датчиком (как две жалюзи на окнах). Одна шторка открывается, чтобы засветить датчик светом от линзы, а по прошествии определенного времени вторая шторка следует в том же направлении, закрываясь, чтобы закрыть ее.Один и тот же механизм с одинаковой скоростью приводит в действие обе завесы. Это делает длительность экспозиции (и эффективную выдержку) просто задержкой между двумя моментами начала шторки (с сегодняшним электронным временем).

• Если выбрана высокая скорость затвора (кратковременная экспозиция), вторая шторка начинает закрываться до того, как первая шторка полностью открывается, то есть для экспозиции используется узкая открытая щель (между двумя занавесками), перемещающаяся по кадру, но никогда полностью не открывающаяся. . Экспозиция зависит от ширины щели, которая зависит от диафрагмы d

f / ступени и выдержки — страница камеры Brownie

---

home — диафрагма и выдержка

Различные камеры Kodak имеют разные метки измерения диафрагмы.Посмотрите, какой тип имеет ваша камера, и проверьте список ниже, чтобы увидеть эквивалент f / stop.

f / стопы	f / 8	f / 11	f / 16	f / 22	f / 32	f / 45
US «Единая система»	4	8	16	32	64	128
Одиночный объектив: приблизительно		1	2	3	4
Корпусная камера : 3 отверстия		L	M	S
Коробка Камера: 2 отверстия		L	S
Коробка Камера: 1 отверстие		X
EV: с затвором 1/30	11	12	13	14	15	16
EV: со створкой 1/60	12	13	14	15	16	17

L = большое отверстие M = среднее отверстие S = небольшое отверстие

---

Выдержка

Камеры Brownie вместе с другими корпусными камерами Kodak производились с выдержкой 1/35–1 / 50 секунды.

Камеры, отмеченные буквой «F», показывают время 1/50 секунды.

Камеры с пометкой «.» составляют 1/45 секунды.

Камеры с пометкой «S» — 1/40 секунды.

Регулируемые камеры: 1 с — 1/2 — 1/5 — 1/10 — 1/25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400

Скорость затвора может не оставаться, и, вероятно, не изменится не так точны, как были в новинку. Проверка камеры с помощью пары пленок поможет вам узнать о вашей конкретной камере. Кроме того, это еще и весело!

---

Назад к странице камеры домового

ISO, диафрагма и выдержка

Ночная фотосъемка сопряжена со многими проблемами, которых легко избежать в течение дня, такими как шум, размытость и повышенная чувствительность камеры к движению.К счастью, современные камеры предоставляют вам множество удобных для ночи настроек, которые помогут получить резкие, правильно экспонированные фотографии звезд, планет и ночных пейзажей.

1. Как использовать и сбалансировать диафрагму, выдержку и ISO ночью

Перед тем, как отправиться в путешествие по ночным фотографиям, ознакомьтесь с тремя важными настройками — диафрагмой, выдержкой и ISO, — которые позволяют создавать правильно экспонированные фотографии.

Настройки диафрагмы, ISO и выдержки. Фото Хидея ХАМАНО

Диафрагма

Диафрагма — это количество света, которое вы пропускаете через объектив.Чем меньше ваша диафрагма, тем больше света вы пропускаете (так, диафрагма 1,8 пропускает больше света, чем диафрагма 5,8).

Поскольку фотография — это, по сути, запись света, вам нужно впустить на больше света по мере того, как ваша сцена становится темнее.

Итак, если вы снимаете неосвещенный ночной пейзаж, вы будете использовать меньшее значение диафрагмы (измеряется в f-ступенях), чем если бы вы снимали изображение северного сияния, поскольку в последней сцене доступно больше света. .

Обычно параметры диафрагмы варьируются от примерно f / 1,8 до f / 22.

Диафрагма также влияет на глубину резкости или на то, насколько «глубоко» в изображении объекты находятся в фокусе.

Чем больше ваша диафрагма, тем больше глубина резкости. К счастью, на ночных фотографиях изменения глубины резкости гораздо менее заметны, чем на дневных.

Малая глубина резкости за счет выбора меньшего значения диафрагмы. Фото Олли Хенце

Выдержка

Выдержка — это время раз, когда вы выставляете свою пленку или цифровой датчик на свет.Таким образом, при увеличении выдержки пропускается больше света.

Возможно, вы заметили, что то, как Млечный Путь и другие ночные изображения выглядят невооруженным глазом, сильно отличается от того, как он выглядит на фотографиях.

Это потому, что большая часть цвета и света в ночном небе для нас невидима.

Однако, используя более длинную выдержку (и пропуская больше света), мы можем выставить свет и цвет, которые наши глаза упускают.

Имейте в виду, что:

1. Чем темнее ваша сцена, , тем длиннее должна быть выдержка , чтобы ваша камера уловила все детали сцены.
2. Потребность в более длительных выдержках при ночной фотографии является одной из причин, по которой вы должны использовать штатив — выдержки более 2–3 секунд облегчают размытие ваших фотографий звезд, планет и созвездий, в частности .
3. Когда вы снимаете исключительно темные сцены или создаете лестничные дорожки, вам нужно снимать с выдержкой дольше, чем та, которую дает ваша камера. Используйте дистанционный спуск затвора , чтобы снимать с выдержкой более 30 секунд или около того.Например, для многих ночных пейзажей вам понадобится выдержка до 3-4 минут.

Настройки камеры ISO

Понимание ISO имеет решающее значение для фотографии с длительной выдержкой, поскольку ISO определяет чувствительность сенсора вашей камеры к свету.

• Чем меньше света, у вас есть, тем выше вы должны установить свой ISO.
• Чем на больше света, у вас есть (то есть от солнца или от искусственного света), — тем меньше вы устанавливаете ISO.

Имейте в виду, что чем выше ISO, тем выше вероятность появления шума (зернистости или пикселизации).

Итак, как правило, вам нужно поддерживать максимально низкое значение ISO, установив диафрагмы и выдержку, прежде чем касаться ISO.

Подобный «шум» часто является результатом слишком высокого значения ISO. Автор фото josef.stuefer

Совместное действие диафрагмы, ISO и выдержки

Существует множество переменных (где находится ваш свет? Является ли ваш источник света постоянным или облака иногда проходят над ним?), Которые могут изменить «правильный» выбор диафрагмы, выдержки и ISO в фотографии с большой выдержкой. .

Однако следует помнить, что каждая из трех настроек влияет на количество света, попадающего на сенсор вашей камеры, поэтому необходимо установить баланс между ними.

Чтобы изображение оставалось как можно более резким, вы должны начать с минимально возможного значения ISO.

Перейдите к экспериментам со скоростью затвора, чтобы найти ту, которая пропускает достаточно света без размытия изображения, а затем поработайте над точной настройкой диафрагмы, чтобы контролировать, сколько света вы пропускаете через объектив.

Приведенная ниже таблица даст вам надежную отправную точку.

Вы снимаете…	Диафрагма	Выдержка	ISO
Луна (а просто Луна)	f / 8	1/250	100-400
Пейзаж при свете луны или звезд	ф / 5.6	3-4 минуты	100-400
Искусственно освещенный ночной пейзаж	ф / 5,6 +	15-25 секунд	100-400
Ночной горизонт (звезды и созвездия)	f / 5,6 или ниже	15 секунд	100-400
Млечный Путь	ф / 1.8, или как можно «широко раскрыть»	15-25 секунд	1600+

Ознакомьтесь с главой 5, чтобы найти лучшие настройки для начала для вашего конкретного объекта, снимаете ли вы звездный пейзаж, крупный план луны или искусственно освещенный ночной пейзаж.

2. Используйте шумоподавление, чтобы минимизировать влияние высоких настроек ISO.

Если вы используете штатив, вам не нужно беспокоиться о снижении качества (и четкости) фотографий, вызванном высокой выдержкой

, выдержкой и углом затвора.

Итак, у вас есть хорошая видеокамера, EX1, EX3, AF100, F3 или что-то еще, и у нее есть функция, называемая затвором. Эта функция может иметь разные способы установки, доли секунды или угол. Что делает ставень и в чем разница между углом и дробью. Также почему важно знать, какая частота в местной электросети?

Пленочный затвор 180 градусов

Начнем с рассмотрения разницы между выдержкой, выраженной в долях секунды, и углом затвора.Угол затвора появился во времена пленочных фотоаппаратов, когда затвор пленочных фотоаппаратов был простым вращающимся диском, половина которого была отрезана, чтобы свет проходил от объектива к пленке. Другая половина диска будет вращаться, закрывая пленку, чтобы можно было перейти к следующему кадру. Если учесть, что полный круг равен 360 градусам, то половина полного круга равна 180 градусам. Таким образом, для каждого цикла кадра с затвором 180 градусов свету разрешается проходить от объектива к пленке на половину частоты кадров (180 — это половина от 360).

Принимая частоту кадров 25 кадров в секунду, каждый кадр длится 1/25 секунды. Половина из этого составляет 1/50, поэтому при затворе 180 градусов экспозиция при 25P составляет 1/50 секунды. Нет никакой разницы в том, как работает затвор, это просто другой способ выразить время затвора.

Пленочная камера с затвором на 90 градусов

Если мы возьмем это и посмотрим под другим углом, на этот раз под углом 90 градусов, мы увидим на картинке, что теперь это одна четверть полного круга (90 — это одна четверть 360 градусов).Таким образом, при 25 кадрах в секунду экспозиция составляет четверть 1/25, что составляет 1/100 и так далее.

Так зачем использовать угол вместо долей секунды? Ну вот в чем дело. Если вы установите выдержку на 1/50, то независимо от частоты кадров выдержка будет 1/50. Камеры Sony EX и XDCAM могут снимать с различной частотой кадров (как и многие другие камеры). Традиционно при съемке с прогрессивной разверткой пытаются создать кинематографический вид, имитирующий поведение пленочной камеры, поэтому для этого вы должны использовать затвор, который открыт на половину частоты кадров, т.е.180 градусов. Когда вы устанавливаете выдержку с использованием угла, при изменении частоты кадров скорость затвора также изменяется. При установке на 180 градусов это всегда будет половина частоты кадров. Таким образом, переход от 25P к 30P изменит выдержку с 1/50 на 1/60. Что аккуратно подводит меня к следующему этапу…

Почему важно знать частоту местной электросети.

Обычно в наших странах мы считаем само собой разумеющимся, снимая с домашней частотой кадров, что снимки будут в порядке.Но если вы путешествуете в страну, где частота сети больше не соответствует базовой частоте камеры, у вас могут возникнуть проблемы с мерцанием или стробированием изображений при съемке при искусственном освещении. Иногда вы увидите светлые и темные полосы, медленно катящиеся вверх и вниз по изображению. Это происходит потому, что если вы возьмете камеру, скажем, настроенную на PAL (50i / 25P) для США, частота сети в США 60 Гц будет смещаться и не синхронизироваться с камерой от одного кадра к другому. Поскольку многие искусственные источники света становятся ярче и тусклее синхронно с электросетью, вы можете понять, что для одного кадра свет может иметь одну яркость, а в следующем кадре яркость может быть другой.У вас могут возникнуть проблемы, если частота сети не может быть равномерно разделена выдержкой камеры . Например, съемка 30P вызовет проблемы при частоте сети 50 Гц, поскольку 30 не будет делиться равномерно на 50.

Так как же противостоять этому? Что ж, вам нужно изменить скорость затвора на дробную или даже кратную частоту сети. Таким образом, снимая 30P в стране с частотой 50 Гц, вы можете использовать: 1/50, 1/100, 1/200 и т. Д. (Частота сети, частота умноженная на 2, умноженная на 3 и т. Д.).Обратите внимание, что при съемке 60i у вас обычно не может быть 1/50 доли затвора, поэтому вы ограничены до 1/100 или выше. При съемке 25P или (50i) в стране 60 Гц вы должны использовать 1/60, 1/120, 1/240 и т. Д. Для 24P (23,98) вам часто придется использовать затвор при использовании бытового или промышленного освещения с одним и тем же затвором. скорости, указанные выше, в зависимости от частоты местной электросети.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт

Презентация на тему: «Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт» — стенограмма презентации:

1 Выдержка — это время, в течение которого затвор фотокамеры открыт.
Попрактиковаться в настройках выдержки и создать серию фотографий с разной выдержкой Что такое выдержка? ? Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Затвор камеры — это занавеска перед датчиком камеры.Когда вы делаете снимок, затвор открывается и закрывается, пропуская определенное количество света в зависимости от настроек камеры.

2 Для практики настройки выдержки и создания серии фотографий с разной выдержкой

3 Нужна дополнительная помощь? Посещайте занятия после уроков.
Shutter Speed ​​Творческая и независимая фотосессия, демонстрирующая медленную и короткую выдержку в серии изображений.Добавлены примечания, чтобы показать, какие настройки использовались для каждого изображения. Объяснено, почему определенные настройки будут использоваться для захвата различной атмосферы на фотографии. Спланировано, как делать разные снимки с использованием разной выдержки. Написанные примечания, чтобы показать, как изменения улучшили фотографию. Измененные настройки затвора на камера Сделал снимок, демонстрирующий короткую выдержку. Сделано фото с длинной выдержкой. Добавлены примечания для отображения используемых настроек. Чтобы узнать, как изменить настройку камеры для выдержки. Узнайте, какой приоритет выдержки. Измените настройки затвора на камере.Работая парами или тройками, сделайте серию фотографий, демонстрирующих разную выдержку. Вам нужен штатив? Можете ли вы использовать стол / мусорное ведро / стул? (Менее 1/60). Представьте фотографии и заметки на PPT-заголовке слайда «Основы» «Скорость затвора», сохраните ученику и в своей пользовательской области Добавьте аннотации к фотографиям (A03) Расширение — попробуйте панорамирование Нужна дополнительная помощь? Посещайте занятия после школы

4 Короткая выдержка останавливает действие
Чтобы попрактиковаться в настройках выдержки и создать серию фотографий с разной выдержкой, короткая выдержка останавливает действие

5 Медленная выдержка размывает действие и может создать ощущение движения
Попрактиковаться в настройках выдержки и создать серию фотографий с разной выдержкой Использование стробоскопа для одновременной съемки нескольких изображений Медленная выдержка размывает действие и может создать чувство движения

6 Полсекунды.много размытия
Чтобы попрактиковаться в настройках выдержки и создать серию фотографий с разной выдержкой, выдержка измеряется в секундах — или, в большинстве случаев, в долях секунды. Чем больше знаменатель, тем выше скорость, например, 1/1000 намного быстрее, чем 1/30. В некоторых камерах есть режим «бала». Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. Полсекунды. много размытия. Одна тысячная секунды. Стоп-кадр Ниже 1/60 потребуется штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

7 На некоторых камерах дисплей может не иметь дробный формат.
Чтобы попрактиковаться в настройках выдержки и создать серию фотографий с разной выдержкой. На некоторых камерах дисплей может не иметь дробного формата.

8 Нужна дополнительная помощь? Посещать после уроков
3.Поработайте над настройками (см. Таблицу ниже). Сделайте несколько снимков с разной выдержкой. Вам нужно будет работать с двойками или тройками. Убедитесь, что каждый делает свой набор фотографий 2. Используйте главный диск для изменения выдержки 1. Установите камеру на приоритет выдержки — это означает, что вы управляете выдержкой и камерой автоматически устанавливает диафрагму. Нужна дополнительная помощь? Посещайте занятия после школы

9 Нужна дополнительная помощь? Посещайте занятия после школы
Фотосессия идей {помните, что движение — это ключ, будь то люди или предметы} Разные люди движутся с разной скоростью одновременно, прыгают, прыгают по звездам, кружатся.Толпа людей (установите камеру на устойчивую поверхность или используйте штатив при смене урока) Литьевая вода, брызги предметов в воде, падающие предметы, подбрасываемые в воздух листья, игры с мячом Нужна дополнительная помощь? Посещайте занятия после школы

11 Какое фото лишнее и почему?
Попрактиковаться в настройках выдержки и создать серию фотографий с разной выдержкой. Какая фотография нечетная и почему?

Мерцание на видео и пленке — распространенная проблема, возникающая из-за определенных комбинаций частоты кадров и выдержки при искусственном освещении.В этой статье дается обзор того, почему это происходит, а также рекомендуются настройки, которые в первую очередь минимизируют вероятность того, что это произойдет.

ОБЗОР

Хотя источники света могут казаться непрерывными для наших глаз, многие на самом деле освещают с помощью высокочастотных импульсов света. Мерцание возникает, когда комбинация выдержки и частоты кадров захватывает различные доли этих импульсов в каждом кадре:

Частота кадров без мерцания
(равный свет в каждом кадре)

Мерцание частоты кадров
(неравномерное освещение в каждом кадре)

На видео это выглядит как отвлекающие вспышки и почти всегда нежелательно.Пример ниже был снят при смешанном освещении, поэтому мерцание появляется в областях, которые в основном освещены искусственным светом:

Видео без мерцания
(при 24 кадрах в секунду и 1/250 секундной выдержке)

Видео с мерцанием
(при 48 кадрах в секунду и выдержке 1/250 секунды)

Суть в том, что многие типы искусственного освещения мерцают в два раза чаще, чем источник питания. Это наиболее заметно при флуоресцентном освещении, но также в меньшей степени при освещении лампами накаливания.Распространенными источниками питания являются 50 Гц (в Европе и большей части Азии) и 60 Гц (в Северной Америке), которые вызывают 100 и 120 световых импульсов в секунду соответственно.

Помимо изменения освещения, есть два варианта решения этой проблемы:

Частота кадров . Выберите частоту кадров, равную частоте импульсов освещения, разделенной на некоторое целое число. Часто это самый простой вариант, так как при большинстве соответствующих выдержек мерцание не происходит.

Скорость затвора .Выберите выдержку, равную деленной на некоторое целое число импульсов освещения. Этот параметр часто не такой простой и может ограничить способность управлять размытием движения. С другой стороны, эта опция обычно минимизирует мерцание при более широком диапазоне типов освещения и мощности.

Например, в Северной Америке стандартные настройки 24 и 30 кадров в секунду работают с большинством выдержек (поскольку 30×4 и 24×5 = 120).

Щелкните здесь или изображение выше, чтобы перейти к инструменту устранения мерцания.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик вашего конкретного освещения. Например, искусственное освещение может мерцать независимо от источника питания с некоторыми неоновыми и светодиодными лампами, а также когда лампы находятся на грани выхода из строя или неправильно установлены. Также старайтесь по возможности избегать высокой частоты кадров (превышающей частоту импульсов освещения) или используйте искусственное освещение, обеспечивающее непрерывное освещение. В любом случае всегда снимайте тестовые кадры, чтобы убедиться, что все выглядит так, как задумано.

Еще одна сложность заключается в том, что питание не всегда работает точно так, как ожидалось. Частота может варьироваться примерно до 1% в зависимости от нагрузки электростанции, и в этом случае может не быть выдержки или частоты кадров, которые являются идеальным делителем частоты световых импульсов. В таких ситуациях использование выдержки без мерцания обычно дает наилучшие результаты.

RED ^® НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Для RED доступны два элемента управления затвором: выдержка и угол затвора.Скорость затвора выражается в долях секунды (если менее одной секунды). Угол затвора — это термин, уникальный для захвата движения, и он описывает скорость затвора относительно частоты кадров.

В зависимости от частоты питания и частоты кадров для задания длительности без мерцания экспозиции может потребоваться нестандартная выдержка. Например, если указать необычные 7 кадров в секунду при освещении 60 Гц, инструмент устранения мерцания выше предложит угол затвора 189 °. Однако у 189 ° нет эквивалента стандартной дробной выдержки (поскольку он равен 1/13.333 … секунды). В таких случаях можно перейти в меню «Экспозиция» и вместо этого вручную ввести угол.

СОВЕТЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Часто можно устранить мерцание, переключаясь между региональным стандартом частоты кадров записи 24 или 25 кадров в секунду (при сохранении скорости воспроизведения неизменной). Например, при съемке в Великобритании для воспроизведения в США можно было снимать со скоростью 25 кадров в секунду (таким образом, разрешая любую выдержку), но затем воспроизводить это со скоростью 24 кадра в секунду в США. Единственным недостатком является то, что отснятый материал будет выглядеть примерно на 4% медленнее, но обычно это не заметно.

Даже если мерцание не может быть устранено полностью, его интенсивность обычно можно уменьшить. Как правило, интенсивность мерцания можно уменьшить, используя более длинную выдержку. Точно так же частоту мерцания иногда можно уменьшить, используя выдержку, максимально приближенную к известной безопасной выдержке. В конце концов, единственный верный способ устранить мерцание — это снимать при естественном или непрерывном искусственном освещении.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЧТЕНИЕ

• См. Руководство по углу затвора, чтобы подробно объяснить, что этот термин означает на практике, включая иллюстрации и примеры видео.
• Чтобы узнать о других онлайн-инструментах, подобных показанному выше для устранения мерцания, см.

  No related posts.