Что такое выдержка у фотоаппарата 🚩 выдержка на фотоаппарате 🚩 Фотография

Перед тем, как снимок отправится на карту памяти, что-то должно произойти в объективе и в фотоаппарате в целом. Вы, возможно, замечали, что фотографии получается разной яркости и с разным количеством света и теней. Эти визуальные эффекты напрямую зависят от того, сколько света пропустит затвор объектива на матрицу.

При раскрытии затвор опирается на два выставленных параметра: диафрагму и, собственно, выдержку. Последняя отвечает за количество времени, которое пройдет до того, как затвор объектива закроется. Она измеряется в секундах. Поскольку одна только выдержка не определяет результат снимка, то без диафрагмы трудно объяснить значение данного механизма. Диафрагма — это сама перегородка, которая в зависимости от настроек меняет свой диаметр, контролируя таким образом количество света на матрице.

Выдержка регулируется в зависимости от задумки и условий, при которых снимается фотография. Если в помещении или на улице слишком темно, то следует поставить очень длинную выдержку. За время, которое будет выставлено в настройках фотоаппарата, в объектив попадет достаточное количество света. Это количество и сделает снимок насыщенным, светлым и глубоким.

Главная проблема длинной выдержки в том, что передвигать фотоаппарат, пока он выполняет съемку нельзя. Даже малейший сбой приведет к нечеткому снимку. Поэтому, чтобы в своей работе использовать длинную выдержку, необходимо приобрести штатив, на котором и будет неподвижно фиксироваться фотоаппарат.

Если же глубина снимка не так важна, а главное — успеть поймать кадр, то нужно использовать короткую выдержку. Под словом «короткая» подразумевается 1/40 секунды и меньше. Если снимок нужно сделать в темном помещении, то вам придется еще и диафрагму настраивать.

Любой автоматический режим на фотоаппарате не даст вам возможности настроить выдержку, как угодно. Поэтому на профессиональных зеркалках существует режим «приоритета выдержки», который обозначается буквами S или Tv. Это значит, что вы вручную сможете настроить только нужный вам параметр, а диафрагма будет подстраивать автоматически.

Также на большинстве зеркальных фотоаппаратов присутствует режим M, или «ручной». Выбрав его, вы также сможете контролировать выдержку. Но кроме нее вам придется самостоятельно следить и за диафрагмой. Поскольку параметры приходится подстраивать при малейшем изменении света, фотографы редко используют этот режим.

Советы по работе с выдержкой

Принтеры для дома Принтеры для дома Принтеры для дома

Функциональные и стильные принтеры «Все в одном» и фотопринтеры для дома, обеспечивающие результаты высокого качества.

Принтеры для небольших офисов Принтеры для небольших офисов Принтеры для небольших офисов

Повышайте производительность благодаря линейке принтеров для небольших офисов, которые станут вашими идеальными партнерами.

Принтеры «Формула выгодной печати» Принтеры «Формула выгодной печати» Принтеры «Формула выгодной печати»

Оцените высокое качество печати в сочетании с ее низкой стоимостью, а также максимальное удобство работы с принтерами серии PIXMA G с пополняемыми емкостями для чернил.

Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры

Управляйте полетом творчества, создавая изображения с помощью профессиональных фотопринтеров PIXMA и imagePROGRAF PRO.

Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага

Используйте оригинальные расходные материалы Canon для обеспечения оптимальной производительности и превосходного качества печати.

• Новейшие принтеры Новейшие принтеры
  
• Смотреть все принтеры Смотреть все принтеры 
• Помощь в выборе Помощь в выборе 
• Принтеры для бизнеса Принтеры для бизнеса 

Выдержка_на_фотоаппарате_как_настроить

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что

время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете.

Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto. ru

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д . Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды ; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды . Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

Виды выдержки и их применение

Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

Замораживание движения

Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек . для велосипедов и 1/250 сек . для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.

Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

Длинная выдержка

Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.

Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки. Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон. Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

Дрожание

Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.

Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

Фотографии в ночное время или при слабом освещении

Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно. Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться. Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

Эффект шелка

Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

Облака в движении

Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

Ночная фотография

Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.

Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

Световая живопись

Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом. Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым. Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.
Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

Вспышка

Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом. Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени. Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

Преимущества стабилизатора изображения

Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру. В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации. Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

Автор: Fimpuls.ru · Опубликовано 17.01.2018 · Обновлено 28.09.2018

Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии , две других диафрагма и ISO . Выдержка отвечает за две конкретные вещи : изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов . Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все , что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке .

Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

Что такое затвор камеры?

Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

Что такое выдержка?

Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

пример длинной выдержки

Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

Как измеряется выдержка

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер мог

Длинная выдержка при фотосъемке цифровой камерой

Возможно, вы уже нашли у себя в новом, недавно купленном цифровом фотоаппарате ручной режим съёмки, или даже успели воспользоваться им. Вероятно, есть возможность прямого управления выдержкой и диафрагмой. Если же нет — значит есть только выбор параметров экспозиции, и вам с сожалением придётся признать, что некоторых фокусов ваш фотоаппарат не умеет. Но даже в этом случае можно будет попробовать некоторые вещи, о которых будет рассказано в этой статье.

Длинная выдержка и ночное фото

Для начала рассмотрим случаи, когда обычно применяют ручной режим фотосъемки и посмотрим как это всё работает изнутри. Представьте, что вы идёте по ночному городу с фотоаппаратом, и видите что-то настолько красивое, что у вас возникает желание сразу же это сфотографировать. Наводите, снимаете, и… результат оставляет желать лучшего! В чём же причина? Скорее всего, вы снимали в автоматическом режиме, а это значит, что фотоаппарат сам за вас решал, что происходит вокруг. А он предполагал, что, у вас возможно трясутся руки, и вы непременно «смажете» кадр. Для этого он увеличил ISO изображения, держа выдержку в безопасных для кадра значения. Естественно, появился очень сильный шум, зерно на фотографии, и это явно не то, что вы хотели. Тем более, рассматривая её на компьютере, вы заметите и смаз изображения, хотя и небольшой.

Итак, вы решили принести домой хороший кадр. Вы ищете место, куда бы вы могли поставить фотоаппарат, чтобы он не двигался. Для таких случаев можно купить недорогой миништатив, который можно носить в кармане или в сумке, и для таких незапланированных фотосессий он подойдет великолепно. Зафиксировав фотоаппарат, вы нажимаете на кадр, и одна проблема кажется решена, кадр не будет смазан. Ну а чтобы решить проблему с шумами, придется всё взять в свои руки.

Вы включаете ручной режим, ищете, как менять выдержку. Обычно, обозначения выдержки выглядят так: «1/200». Это означает одну двухсотую секунды. Или просто число, тогда это уже обозначение просто в секундах. Вам нужно для своего первого снимка, выставить значение выдержки на максимальное. Скорее всего, результатом будет 15 секунд. Так же желательно выставить параметр диафрагмы на самый светочувствительный. Чем меньше, тем сильнее. Обратите внимание — если вы решили использовать в своей съёмке ещё и увеличение, то с большей кратностью падает и светочувствительность. В некоторых случаях этот эффект может сыграть вам на руку, но не в данном конкретном случае.

Выставьте баланс белого, если это возможно, в позицию ламп накаливания. Если они, конечно, освещают ваш объект. Если вы пытаетесь снять что-то в лунном свете, то для этого можно использовать пресет для облачного дня.

Не забудьте понизить ISO до минимального, ведь мы хотим получить чистую и ясную картинку.

Так же, если можете, используйте ручную фокусировку. Это ночь, и ваш фотоаппарат не может нормально определить дальность, даже если пользуется подсветкой.

Важный момент: если вы сразу нажмёте на съемку, то фотоаппарат под воздействием вашей руки может сдвинуться, или начать слегка вибрировать. Вы этого можете и не заметить, пока не исследуете снимок и не обнаружите края объектов съёмки смазанными. Чтобы избежать такого эффекта, найдите в вашем фотоаппарате режим съёмки по таймеру. Если вы снимаете без зума, вы можете выставить небольшое число, две, четыре секунды — за это время все видимые для него колебания утихнут. При большом зуме следует использовать таймер на десять секунд. Так же, опасайтесь ветра — он тоже может влиять на качество снимка.

Эти приготовления от силы займут полминуты в том случае, если вы хорошо знаете, где и что находится у вашего фотоаппарата, и главное — как он себя поведёт.

Итак, вы нажали на спуск, убрали руку с фотоаппарата, и в нём отсчитывает таймер. Наконец, вы слышите первый щелчок — это открывается диафрагма и свет начинает накапливаться на матрице. Дело в том, что за короткий момент на маленький объектив просто не пробивается достаточное количество света — фотонов. Некоторые фотоны теряются, запутавшись в объективе и создают на нём блики. Но за более долгий период времени их прибудет ещё. Так же, за достаточно большое количество времени, могут образоваться фотоны из участков, которые нам кажутся вообще неосвещёнными и проступить в деталях. Ещё один щелчок, и камера говорит вам подождать, она обрабатывает снимок. Это займёт примерно столько же, сколько длилась и сама выдержка. Если вы поставили её на 15 секунд, то ждать надо примерно полминуты.

Снимок готов, и вы можете его посмотреть. Возможно, он будет пересвечен, значит, выдержка нужна меньше, это уже то, что нужно подбирать по вашему вкусу, и по обстоятельствам. Главное вы уже умеете.

Однако, сейчас мы рассмотрели лишь самый обычный случай, когда человек использует технологию прямо по её назначению. То есть, если меньше света — значит, будем дольше смотреть.

Давайте представим, что вы всё ещё идёте по ночной улице и видите проезжающие машины. Давайте посмотрим на них более внимательно: яркие только фары, всё остальное оказывается в темноте. Запомните еще одну очень важную вещь: чем ярче объект, тем ярче он отображается на матрицу, и тем меньше времени нужно на то, чтобы его стало видно. И значит, ярко светящим фарам достаточно доли секунды, чтобы их стало видно в кадре, и чуть больше — стоп сигналам.

Давайте поставим наш фотоаппарат вдоль проезжей части, так, чтобы машины ехали не на нас и нажмём на спуск. После не столь длительного ожидания вы увидите изображение, которое можно часто встретить на обложках журналов: пустынная улица и полосы огня, движущиеся куда-то. Если огонь красный — то так получились стоп-сигналы. Если машины были совсем без подсветки внутри, и проехали быстро — то вы даже следа не увидите от них, только их огни.

Как этим эффектом можно ещё воспользоваться? Просто думайте о том, что ярко, и происходит за очень короткий промежуток времени. Например, фейерверки. Просто наведите камеру туда, где должна будет разорваться следующая цепочка и ждите — получатся великолепные и красивые дожди. Разве что места, где разорвались фейерверки будут в виде белых точек в том случае, если их не заслонил дым от пиротехники.

Так же вы можете придумать себе развлечение во время дождя в вечернее или ночное время суток: вы сможете фотографировать молнии. Просто смотрите, с какой периодичностью они сверкают и постарайтесь, чтобы вспышка молнии попала в промежуток между пятнадцатью секундами вашей съёмки. Если повезёт — то на вашем снимке окажется весь её путь. Ну а если за это время сверкнет несколько молний, вы увидите их на снимке так, как будто они появились одновременно.

Этот же эффект можно использовать и для развлечения: сделайте, так называемую, призрачную фотографию. Для этого нужна полутёмная комната, чтобы при максимальной выдержке кадр не был пересвечен, а было всё красиво. Поставьте перед камерой предмет и сфокусируйтесь на нём. Нажмите на съёмку. Выждав половину времени установленной выдержки, быстро смахните этот предмет. При большой выдержке можно даже не торопиться. В результате вы получите «прозрачный» снимок этого предмета.

То же самое вы можете сделать, попросив о помощи ваших друзей. Попросите их замереть в какой-нибудь эффектной или пугающей позе, а потом скажите им отбежать. Результат будет призрачным.

А проходя по лесу или по парку, или же фотографируя человека, вы можете попробовать способ съёмки со вспышкой: не ставьте слишком большой выдержки и не используйте мощной вспышки. Снимайте только с рук. В результате вы получите выделенный объект съёмки и полностью смазанный за ним фон. Главное подобрать правильно яркость света и цветовой баланс, но точного рецепта я вам дать не могу, вы должны сами поэкспериментировать с этим.

Ну и напоследок сходите отдохните на озеро, реку, или море, не забыв прихватить с собой фотоаппарат. Дождитесь вечера. Нужно, чтобы достаточно стемнело. Начинайте фотографировать. Волны, или течение реки будет сглажено временем. То есть, чем дольше фотоаппарат будет направлен на воду, чем ровнее она будет. На самом деле вода за это время побывает во всех частях кадра и получится в виде тумана.

Скорее всего, у вас во время чтения этой статьи, появится ещё много идей, как использовать фотоаппарат с такими возможностями. Используйте их, и творите, и не забудьте описать ваши идеи в комментариях к этой статье.

Данная статья принадлежит сайту Советы фотографам. Если вы копируете эту статью, чтобы опуьликовать ее где-то еще, размещайте прямую (follow) ссылку на эту статью!

Другие секреты фотосъемки:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Я — юный фотограф • Урок 6. Крутим колесики. Настройки фотоаппарата

И снова здравствуйте, наши юные фотографы!  Вы молодцы, уже так много знаете о своем фотоаппарате, его объективе и вспышке, как правильно сформировать кадр по правилам экспозиции и о таинственных китах в фотографии.  Сегодня у нас с вами — очень важный, интересный и большой по объему урок: мы будем с вами крутить колесики, нажимать кнопочки и переключатели, чтобы не боятся их и научиться правильно настраивать свой фотоаппарат.

Большинство из вас, беря камеру в руки, уверены, что конструкторы, которые ее сделали и всякие электронные штучки внутри фотоаппарата — умнее вас, а все эти крутилки и кнопочки — лишняя деталь. И… ставите фотоаппарат в автоматический режим.

Колесо настройки режимов фотоаппарата: автоматический режим

Все! С сегодняшнего дня забываем об этом режиме, вы — фотограф, хоть и юный, и вы должны и можете настраивать свой фотоаппарат так, чтобы результат съемки был именно таким, как вы хотите, а не какой получился. Почему нельзя снимать в режиме «авто» — вы узнаете через несколько минут.

Не бойтесь, ничего страшного! И вперед, за знаниями!

---

В современных фотоаппаратах, как вы уже увидели на колесике вашей камеры, есть множество режимов съемки. Все они делятся на три типа:

• базовые (или еще их называют сюжетные): Портрет, Пейзаж, Спорт, макро, Ночь и другие. Их использование имитирует творческие настройки, и не дает полного контроля над съемкой. Если в вашей камере есть творческие режимы — об этих режимах следует просто забыть!

В профессиональных камерах базовых режимов настроек нет.

• творческие: Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной режим; 

В любительских компактных камерах этих режимов нет. Не расстраивайтесь. До покупки более серьезного фотоаппарата вы сможете работать с сюжетными режимами, которые частично работают как творческие режимы.

• автоматический — для нас с вами этого режима больше нет! Этот режим — для чайников! Мы договорились?!

Именно творческие режимы в камерах делают процесс съемки удобным и контролируемым. Вам может казаться, что съемка в этих режимах – это что-то сложное, но не так. После того, как вы разберетесь в этих режимах, они станут для вас такими же простыми, как съемка в полностью автоматическом режиме.

Давайте сразу попытаемся понять, почему  же следует отказаться от автоматического режима. Для этого вспомним еще раз о трех китах в фотографии: в каком бы режиме вы не снимали, экспозиция определяется тремя параметрами — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью (ISO). При съемке в автоматическом режиме камера самостоятельно выставляет эти параметры для получения стандартной экспозиции. При этом камера замеряет освещенность сцены, она «знает» сколько падает света, и, опираясь на эти знания, выставляет нужные значения ISO, диафрагмы и выдержки. Встроенная вспышка также работает автоматически. Все, что вам остается – это навести камеру на объект и нажать кнопку спуска. Просто? Очень! И думать не надо! Но за простоту придется «заплатить»: вы не сможете получить, например, малой глубины резкости в портрете или показать движение воды на длинной выдержке… Никакого творчества! Единственное, что вы получите, это нормальную экспозицию. Вас это устраивает? Иногда — да, но в большинстве случаев — нет! 

Еще одним упрощенным режимом съемки является Программная автоэкспозиция  — колесо выбора режимов установлено на Р (программная автоэкпозиция), камера автоматически устанавливает скорость затвора (выдержку) и диафрагму, которые подходят для данной освещенности. В отличие от режима Авто, в режиме Программная автоэкспозиция вы можете вручную установить светочувствительность, т.е. повлиять на качество снимка, на шумы. Этот режим также не годится для творческой фотографии.

И вот так быстро мы подошли к главным настройкам: ручным, которые незаменимы для работы любого профессионального фотографа. 

Приоритет выдержки (на колесике настроек — Tv или S — у разных марок фотокамер этот режим может называться по-разному). Изменяя скорость затвора, можно «заморозить» или смазать движущийся объект. Когда колесо выбора режимов установлено на этот режим, скорость затвора устанавливается вручную, а камера автоматически устанавливает диафрагму. 

Вот так влияет скорость затвора (выдержка) на съемку воды. Фото 1 — короткая выдержка, фото 2 — длинная. В автоматическом режиме добиться результата «смазывания» воды не возможно! 

Помните!

Высокую скорость затвора (выдержку) нельзя использовать для съемки в плохо освещенных местах. Кадр будет очень темным, а скорее — вообще не получится. В этом случае нужно увеличить светочувствительность и увеличить отверстие диафрагмы (вот где важны светосильные объективы!). 

Низкую скорость затвора нельзя использовать для съемки в хорошо освещенных местах. Снимок будет очень светлым, «пересвеченным». В этом случае нужно уменьшить до минимально возможных светочувствительность и диафрагму. А еще можно использовать нейтрально серый фильтр (ND фильтр), который уменьшает количество света. Для такой съемки понадобится штатив!

Для тех, у кого на камере есть только сюжетные режимы — можно установить короткую выдержку в режиме Спорт или длинную, в режиме Ночь. Но значение выдержки, которое было бы нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.

В режиме Приоритет диафрагмы колесо выбора режимов надо поставить на Av или A. Он применяется, как мы уже знаем, при плохом освещении или когда необходимо контролировать глубину резкости: смазывания заднего фона в портрете или получения резкости по всему фото в пейзаже. Для контроля заднего фона диафрагма настаивается вручную, а скорость затвора камера устанавливает автоматически. 

Когда диафрагма равняется f/11 или f/16, глубина резкости увеличивается и весь снимок получается в фокусе. Эта установка идеально подходит для групповых фотографий, пейзажной съемки. Когда диафрагма установлена в f/1.8 или f/2.0 (и вот снова нужен светосильный объектив!), глубина резкости уменьшается, и в фокусе получается только объект съемки, а фон — размывается. Смазанный задний фон делает портретные снимки или снимки, сделанные в режиме макро, более мягкими.

Для тех, у кого в фотоаппарате есть только сюжетные режимы — можно установить максимальную диафрагму в режиме Портрет или Макро, а минимальную — в режиме Пейзаж. И, как и с выдержкой, значение диафрагмы, которое нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.

Надо менять фотоаппарат, на такой, у которого есть творческие режимы настройки. 

---

А теперь, друзья, мы объявляем перемену!

Отдохните, еще раз прочитайте эту часть урока.

Для закрепления материалов выполните следующее задание:

1. Посмотрите в инструкции к вашему фотоаппарату, как в режимах Приоритета выдержки и диафрагмы менять их значения. Попросите помочь родителей, если это нужно. Это не сложно, для изменения на корпусе камеры вы найдете колесико. Смело крутите его! Результаты вы увидите на экране фотоаппарата. 🙂

2. Выйдете на улицу днем. И сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Пусть это будут портрет и пейзаж.

Теперь переключитесь в режим приоритета диафрагмы и установите минимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Установите максимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Оцените глубину резкости в ваших фотографиях. 

3. Снова переключитесь в режим Авто и сделайте несколько снимков движущейся машины. Теперь переключитесь в режим приоритета выдержки, установите минимальное значение значение, например, 1/4000 секунды. Сделайте несколько снимков. При съемке сопровождайте камерой машину — это называется съемкой с проводкой. А теперь установите значение 1/250 секунды и повторите снимок. Следующий кадр — на выдержке 1/50 секунды. Оцените результаты съемки. 

Лучше всего оценивать ваши снимки на экране компьютера. Для этого вам нужна помощь взрослых, чтобы они помогли вам подключить камеру к компьютеру и научили вас копировать снимки с камеры на компьютер и просматривать их.

К следующей части урока приступайте, лишь хорошо разобравшись в режимами Приоритета выдержки и диафрагмы. Это не сложно! 🙂

---

При выполнении задания к первой части нашего урока вы могли заметить, что некоторые снимки сделанные в творческих режимах, получились или темными, или, наоборот, светлыми. Что же делать? Необходимо подкорректировать настройки. Для этого есть три способа. Рассмотрим каждый по-очереди. 

Когда у вас появится некоторый опыт в выборе выдержки или диафрагмы, то лучше всего установить Ручной режим, повернув колесо выбора режимов на М — теперь вы можете вручную установить и скорость затвора, и диафрагму. Для оценки экспозиции можно сделайте тестовый снимок, оцените его и изменяйте экспозицию до тех пор, пока не получите желаемый результат. Когда вы полностью освоите камеру, то найдете помощника — индикатор уровня на экране фотоаппарата или в видоискателе. Он подскажет вам, на сколько правильно вы выставили параметры съемки:

Также ручной режим лучше подходит, когда предмет движется и экспозиция из=за изменения освещенности автоматически постоянно меняется. Для того чтобы этого не происходило, следует вручную установить диафрагму и скорость затвора.

Да, сложновато для начинающих. Но знать и пытаться освоить этот режим надо! 

Теперь способ уже знакомый — изменение светочувствительности. Мы уже разобрались с этим понятием в одном из наших предыдущих уроков. Все просто — если у вас при установке одного из творческих режимов снимки очень темные — надо увеличить ISO, если слишком светлые — уменьшить. 

Но помним! Светочувствительность ISO влияет на качество снимка: чем ниже светочувствительность, тем меньше уровень шума. И чем выше светочувствительность, тем больше шумов и ниже качество картинки.

Для снимков в яркий солнечный день подойдет светочувствительность 100 или 200 единиц ISO. Для снимков в условиях меньшей освещенности, к примеру, рано утром, в дождливый день или вечером, когда нет возможности использовать штатив, подойдет светочувствительность 800 или больше единиц ISO. 

Ну и, наконец, третий, наиболее часто применяемый способ — компенсации экспозиции. Если у вашей камеры есть кнопка «+/-« — именно она за это и отвечает. Нажав на нее и покрутив колесико — вы, в зависимости от режима, сможете внести изменения: в режиме приоритета диафрагмы увеличить или уменьшить время срабатывания затвора, а в режиме приоритета выдержки — увеличить или уменьшить диафрагму:

Для внесения коррекции нажимаем на кнопку +/- и крутим колесико

На сколько крутить колесико — вам опять же подскажет индикатор уровня.

Но можно и оценить по уже сделанному снимку, по гистограмме. Она выводится на экран или видоискатель у системных фотокамер еще до снимка, у зеркалок — при просмотре готового снимка. Выглядит гистограмма так:

Если в вашей камере отключен показ гистограммы — обязательно ее включите! 

 

Гистограмма нормально экспонированного снимка будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше. 

Она ни справа (это область света), ни слева (это область тени) не должна обрезаться (не «налазить на стенку») — должна оставаться небольшая площадка. Если снимок экспонирован нормально, никакие поправки в настройки вводить не нужно. Если слева гистограмма обрезана — нужно, нажав кнопку коррекции +/-  и покрутив колесико, ввести положительную коррекцию (на экране появятся цифры +0,3, +0,7 и т.д.), если обрезана справа — ввести коррекцию отрицательную (на экране вы увидите -0,3, -0,7 и т.д.). После снимка с коррекцией снова оцените гистограмму.

На сколько крутить — вы поймете, приобретя небольшой опыт, а для начала делайте коррекцию на 1 шаг. После съемки сцены не забудьте вернуть значение коррекции в нулевое значение!

Сложно? Немного. Значит, нужно отдохнуть! Ведь впереди нас ждут фокусировка и режимы замера экспозиции.

И снова мы объявляем перерыв, чтобы вы могли разобраться с коррекцией экспозиции.

Отдохнув, прочитав еще несколько раз вторую часть урока, вам необходимо будет сделать задание:

1. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице, желательно в пасмурный день. Измените ISO в большую сторону, до 1200. Дома, на компьютере, оцените качество снимка — экспозицию и шумы.

2. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице. Оцените на экране камеры гистограмму. Внесите положительную коррекцию и, сделав снимок, снова оцените гистограмму и экспозицию на снимке. Внесите отрицательную коррекцию и повторите снимок. Снова посмотрите на результат. 

3. Попробуйте сделать несколько снимков в ручном режиме. Не страшно, если сразу не получится — вернитесь к этому способу позже, когда полностью освоите два других способа коррекции.

---

Еще один рывок, друзья! Сложно. Мы понимаем. А кто то обещал, что будет легко? «Тяжело в учении, легко в бою», — так говорил Александр Суворов. Едем дальше!

При фотографировании, на ряду с настройками «китов» выдержки, диафрагмы и ISO, одним из самых важных параметров для камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки. Ведь получение резкости объекта съемки в большинстве случаев — это залог качественной фотографии. Если у вас не любительский компакт — то скорее всего у вашей камеры есть несколько режимов фокусировки.

Обычно фокусировка в современных цифровых камерах происходит при нажатии на кнопку спуска. Кнопка спуска затвора имеет две позиции: полунажатая кнопка спуска затвора активирует автофокус, нажав ее до упора — производится съемка

Режимы фокусировки (названия в разных производителей могут отличаться, об этом вы узнаете из инструкции к вашему фотоаппарату) в современном фотоаппарате могут быть следующими:

AF-S или S — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для сцен, где ничего не двигается.

AF-C или C — следящий режим автоматической фокусировки камеры. При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются. Но точность работы такой системы иногда бывает не очень хорошей.

AF-A — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера сама выбирает работу в режиме AF-S либо AF-C. И может ошибиться.

AF — общий режим автоматической фокусировки у любительских камер, аналогичен AF-A. 

MF — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры или переключателя на корпусе объектива и у серьезных фотоаппаратов. Ручная фокусировка нужна при плохой освещенности или когда камера фокусируется не нам, где вам хочется — например, на клетке, а не на звере в ней. Ручная фокусировка может вызвать затруднения у вас, но осваивать этом режим со временем нужно обязательно.

Переключение режимов можно выполнить через меню камеры или на корпусе, в зависимости от модели фотоаппарата. Иногда переключение режимов выполнено прямо на объективе:

Чаще в любительских камерах режимы фокусировки устанавливаются в меню:

Переключая режимы фокусировки — вы можете получить наиболее резкие снимки. Автоматическим режимам мы бы не советовали пользоваться.

Замучили вас? Еще одна настройка и все! Многие фотоаппараты могут менять режим замера экспозиции. Называются они оценочный замер, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер экспозиции. Их переключение также может быть на корпусе камеры или в меню.

При изменении режима замера экспозиции меняется экспозиция для одного и того же снимка.

Оценочный замер стандартный для большинства камер. Используйте этот замер в большинстве случаев.

Частичный замер эффективен при съемке сцен с разной освещенностью. 

При центрально-взвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Используйте, когда предмет съемки находится в центре.

Точечный замер используется в тех случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда необходимо точно проэкспонировать отдельные участки.

И задание по третей части урока: выполнить снимок пейзажа, портрета и предмета, используя различные режимы замера экспозиции. Результаты — оцените на компьютере.

---

Конечно же, не не все вам рассказали о настройках вашего фотоаппарата, особенно если он очень продвинутый. Но вы узнали сегодня достаточно, чтобы настроить вашу фотокамеру на большинство видов фотографий, которые вы будете снимать. Урок порлучился сложным, но очень важным. Постарайтесь в нем хорошенько разобраться.

Ваши вопросы мы ждем, традиционно, на форуме сайта. Всего вам фотографического! И ждем вас в нашей фотошколе на следующий урок!

Скорость затвора вашей камеры и ее функции

• Фото
  • Изучите DSLR
  • Советы по фотосъемке
    • Советы по фотографии
    • Свадьбы
    • Стоковая Фотография
  • Советы по Photoshop
  • Обзоры
  • Статьи
  • Заработай
  • Цифровая фотография
  • Цифровые фотоаппараты
  • Аксессуары для фотоаппаратов
  • Курсы
• Видео
  • Видеография
  • Аэровидео
  • Видео советы
  • Новичок в видео?
  • Видеокамеры
  • Видеообъективы
  • Видеокниги
  • Видео статьи
• ФотоблогСтатьиБизнесИнтернетФотография Идеи фотографии продукта Таймлапс-таймлапс Советы по корпоративной фотографии в голову Видео в Instagram и как изменить миниатюру 7 уникальных ниш в фотографии, которые стоит учитывать Дроны в логове драконов Дэвид Боуи — Никогда не играй Галерея Go Pro Stock Figures в 2016 году еще больше упадет Планирование вашего будущего с помощью фотографии Макро-коммерческая работа Видео в Instagram и как изменить эскиз Можно ли установить Photoshop на iPad Ошибка Yoast SEO — Важно ! Лучшие темы WordPress для фотографов Создание сайтов для фотографов Слияние Fotolia с Adobe Stock Можете ли вы установить Photoshop на iPad? Nikon Coolpix P1000 с объективом 125X Zoom (в эквиваленте 24–3000 мм)! Дистанционное управление камерой и творческий подход Panasonic GH5 Примеры фотографий с объективами Canon
  • Статьи
  • Бизнес
  • Интернет
  • Фотография
• VidBlogAerialVideography Обзор дронов DJI Mini 2 DJI Mavic Air 2 Дроны на Dragons Den DJI Mavic 2 Pro или Zoom? Важность видео (для меня) Карманный стабилизатор DJI Osmo DJI Mavic 2 Pro или Zoom? Nikon Coolpix P1000 с 125-кратным зум-объективом (в эквиваленте 24-3000 мм)! Comica CVM-VM10 II Microphone Обзор Sirui P-324S Monopod
  • Антенна
  • Видеосъемка
• ОбзорыАксессуарыКамерыГаджетыОбъективыОсвещениеНовые выпускиСмартфонПрограммное обеспечениеТехнологии Mirfak Vlogging Kit Лучшее место для покупки передатчиков Pocket Wizard Comica CVM-VM10 II Микрофон Обзор Sirui P-324S Монопода 900 Ultimate AA батареи Energizer Тест стабилизации Скидка 25% на Go Pro Hero 8 Canon EOS-1D X Mark III Panasonic S1H Preview Выпущен Panasonic S1 / S1R Карманный стабилизатор DJI Osmo Go Pro Hero 7 установил триггер Ваша камера удаленно и получите Creative Обзор Canon 2X Extender Mark III Lume Cube Review Обновление прошивки Metabones 2. 7 для объективов Panasonic GH5 и Canon EF Крепление Metabones Speedbooster EF к M43 Диапазон масштабирования Panasonic Gh5 Новый Nikon 800 мм F5.6, слюни! Обзор объектива Canon EF50mm 1.4 Альтернатива Lume Cube Лучшее место для покупки карманных передатчиков Wizard Обзор Lume Cube Lume Cube Life Lite на Kickstarter Lume Cube уже здесь! DJI Mini 2 Drone Review Тест стабилизации GoPro Hero 9 Canon EOS M50 II Sony A7s III Утечка B и H Canon EOS R5 Кто-нибудь? Обзор Samsung Galaxy Note 9 через 1 месяц! Можете ли вы установить Photoshop на iPad Ошибка Yoast SEO — Важно! 27.09.17 — Обновление микропрограммы Panasonic GH5 2.0 Обновление микропрограммы Metabones 2.7 для объективов Panasonic GH5 и Canon EF Найдите количество выдержек для вашей цифровой зеркальной камеры Canon Тест литиевой батареи Energizer Ultimate (AA) Samsung Galaxy Note 7 DJI Osmo Теперь доступна версия «только ручка». Эволюция стабилизации Заряжает ли DJI Phantom 2 Go Pro?
  • Принадлежности
  • Камеры
  • Освещение
  • Гаджеты
  • Линзы
  • Новинки
  • Программное обеспечение
  • Технологии
• LearnCoursesDigital ImagingRamblingsTraining Как продавать свои фотографии в Интернете Какое оборудование необходимо для съемки стоковых фотографий? Фотограф Дэвид Бейли, «60-е никогда не заканчивались» Трехдневный курс свадебной фотографии Прогулка по фотографии западного кантри Как добавить рамку изображения на стену в Photoshop Vegas Pro 14 — Макет и интерфейс Adobe Camera Raw 9.8 Уже доступно Фотошоп (оценка) для видео Макро-коммерческая работа Дроны на Dragons Den Полнокадровая беззеркальная камера Panasonic Лучшее место для покупки передатчиков Pocket Wizard Объявление о беззеркальной камере Nikon 2018 Лучшие настройки автофокус для Panasonic GH5 Holy Grail Time Lapse Лучшие темы WordPress для фотографов Лучшие настройки автофокуса для Panasonic GH5 Vegas Pro 14 — Макет и интерфейс Прокси-редактирование с 5D Mark IV и Sony

Лучшая камера с выдержкой — отличные предложения на камеру с выдержкой от мировых продавцов камер с выдержкой

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для камеры с выдержкой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не будет побит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта камера с максимальной выдержкой скоро станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели камеру с выдержкой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в скорости затвора и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести камеру выдержки по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Знакомство с камерой: выдержка: Мартин Пот

Это четвертая статья в серия на тему «понимание своего фотоаппарата» что я пишу, когда учу своих детей основам фотоаппарата и работе с фотоаппаратом.

Определение

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, то есть, как долго сенсор камеры подвергается воздействию света через объектив.
В то время как отверстие определяет размер отверстия в объективе, через которое проникает свет, затвор предназначен для точного воздействия света на датчик камеры в течение определенного времени.

Влияние изменения выдержки

Этот стол (взято из первая статья в этом серия по пониманию вашей камеры) дается сводка о влиянии изменения выдержки:

Влияние изменения выдержки

Более короткая выдержка сократит время открытия затвора, и позволяет заморозить движение, так как изображение экспонируется в течение гораздо меньшего времени.И наоборот, более длинная выдержка позволяет снимать движение, потому что изображение экспонируется в течение более длительного периода времени, поэтому любые движущиеся объекты будут перемещаться в то время, когда ставня была открыта.

Использование более длинных выдержек может быть проблемой, если вы держите камеру в руке, так как вы не можете держать камеру по-прежнему на время экспозиции, и это приведет к размытию изображения из-за движения камеры.

более длинная выдержка 1/200 секунды фиксирует вращение стойки, обеспечивает ощущение движения

более короткая выдержка 1/2000 секунды фиксирует движение пропеллера

Шкала выдержки

Мы уже рассмотрели, как отверстие шкала работает: каждое последующее значение диафрагмы уменьшает вдвое или удваивает количество света разрешено в камеру.ISO scale также работает аналогичным образом, каждое последующее значение ISO вдвое превышает предыдущее.

Шкала выдержек работает аналогичным образом, каждая выдержка (приблизительно) удваивает или уменьшает вдвое продолжительность выдержки. Общепринятая шкала выдержки, измеряемая в секундах или долях секунды, выглядит следующим образом:

30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1 / 1000 и т. Д.

Обратите внимание, что останавливается все показанные выше точки являются точками.Большинство современных фотоаппаратов позволяют скорость затвора должна изменяться с шагом 1/3 ступени. Вот подмножество приращений выдержки предлагаемые большинством современных фотоаппаратов, показаны с шагом 1/3 ступени, с шагом полной ступени, выделенным жирным шрифтом:

1/15 , 1/20, 1/25, 1/30 , 1/40, 1/50, 1/60 , 1/80, 1/100, 1/125 , 1 / 160, 1/200, 1/250 и т. Д.

Многие камеры позволяют выбрать, хотите ли вы использовать 1/3 ступени или 1/2 ступени.На камерах Canon DSLR это обычно настраивается с помощью настройки пользовательской функции. это будет влиять на выдержку, диафрагму и компенсацию экспозиции.

Использование более длинных выдержек

Однако бывают ситуации, когда вы можете намеренно использовать более длинную выдержку, чтобы запечатлеть движение. Вот некоторые примеры:

• при съемке автоспорта, панорамировании следуя за автомобилями, вы хотите размыть фон и колеса автомобилей, чтобы обеспечить ощущение движения
• фотографий воды, волн и водопадов с большей выдержкой могут выглядеть круто, если размыть движение воды
• для съемки легких следов автомобилей ночью требует более длительных выдержек
• при съемке вертолетов и самолетов с короткой выдержкой винты замораживаются, а при более длинной выдержке обеспечивает ощущение движения пропеллеров

На фотографиях ниже представлены некоторые примеры творческого использования более длинных выдержек.

при выдержке 5 секунд захватывает следы искр		1,3 секунды обеспечивает эстетичное размытие движения воды этих водопадов
, выдержка 20 секунд создает светлые следы от машин, проезжающих по улицам внизу темной ночью		выдержка 1/400 сек в сочетании с панорамированием камеры обеспечивает ощущение скорости

В некоторых из этих ситуаций целесообразно держать камеру в руке, но для более длительных выдержек потребуется штатив для поддержки камеры и предотвращения ее движения во время экспозиции.

Диапазон выдержки

Некоторые камеры поддерживают более широкий диапазон выдержек, чем другие. В таблице ниже приведены краткие сведения о самой быстрой и самой длинной выдержке, поддерживаемой многими современные фотоаппараты.

Цифровые зеркальные фотоаппараты среднего и высокого класса
Canon 50D / 60D / 7D / 5D Mark II, 1D Mark IV Nikon D300 / D7000 / D700 / D3S	От 1/8000 до 30 секунд, плюс режим лампы
Низкие цифровые зеркальные фотоаппараты
Canon 450D / 500D / 550D / 1000D Nikon D90 / D5000 / D3000 / D3100	От 1/4000 до 30 секунд, плюс режим лампы
высококлассные компактные камеры
Nikon Coolpix P7000	От 1/4000 до 60 секунд
Canon G11	От 1/4000 до 15 секунд
прочие компактные фотоаппараты
Canon Ixus 70	От 1/1500 до 15 секунд
Ricoh CX4	1/2000 секунд до 8 секунд
Nikon Coolpix P100	1/2000 секунд до 8 секунд
Samsung TL210	1/2000 секунд до 8 секунд
Sony Cyber-Shot TX5	От 1/1600 до 2 секунд
Pentax Optio W90	От 1/1500 сек до 1/4 сек

Обратите внимание, что это не исчерпывающий список, но он включен для предоставления репрезентативная индикация выдержек, поддерживаемых разными камерами.

Выдержка от лампы

проводной спуск затвора

Длительная выдержка — это специальный режим затвора, при котором камера будет держать затвор открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается, и закроет затвор при отпускании кнопки спуска затвора. Это позволяет использовать гораздо более длинные выдержки, обычно используемые для ночные сцены, фейерверки, звездные следы и другие ситуации, в которых выдержка требуется более 30 секунд.

Обратите внимание, что кнопка спуска затвора на фотоаппарате не удерживается рукой. при выдержке с лампочкой, но проводной спуск затвора или же беспроводной спуск затвора обычно используется.Внешний спуск затвора дает два преимущества. Это позволяет затвору камеры запускаться без движения или ударов камеры (что может вызвать размытие изображения из-за движение камеры) и позволяет удерживать кнопку спуска затвора с помощью электроники без необходимости удерживать кнопку спуска затвора.

Обратите внимание, что также доступны проводные спусковые крючки с большей функциональностью, например Цифровой пульт с таймером Nikos, который может работать как простой проводной пульт дистанционного управления или как более продвинутый интервалометр, способный многократного срабатывания камеры в указанные периоды времени.

Как камеры отображают выдержку

То, как камеры отображают выдержку на ЖК-дисплее, может сбивать с толку. но это не так уж и сложно. Камеры обычно отображают выдержку, используя следующее соглашение:

• число без единиц и символов указывает знаменатель на долю секунды
• символ двойной кавычки («) указывает секунды

Несколько примеров, чтобы проиллюстрировать это:

дисплей камеры	описание
buLb	режим выдержки лампы
200	1/200 секунды
4	1/4 секунды
0 «6	0.6 секунд
2 «5	2,5 секунды
30 »	30 секунд

Рекомендации по выдержке

Держа фотоаппарат в руке, обычно следует выдерживать выдержку на приблизительно 1 / фокусное расстояние, чтобы минимизировать размытость, вызванную дрожанием камеры.

No related posts.