Что такое выдержка в фотоаппарате

Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее

1/200 секунды. Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

Виды выдержки и их применение

Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

Замораживание движения

Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.


Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию.

Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

Длинная выдержка

Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.

Зум

Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки. Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон. Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

Дрожание

Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.


Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек. ), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

Фотографии в ночное время или при слабом освещении

Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно. Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться. Поэтому постарайтесь использовать выдержку около

1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

Эффект шелка

Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

Облака в движении

Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

Ночная фотография

Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.


Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

Световая живопись

Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом. Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым. Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.
Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

Вспышка

Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом. Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени. Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

Преимущества стабилизатора изображения

Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру. В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации. Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ваш вопрос:

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ответ мастера:

Выдержкой называется время открытия затвора фотоаппарата для попадания световых лучей на светочувствительный элемент. Чтобы снимки получались хорошо освещенными и четкими, необходимо правильно определить выдержку. Простейший способ сделать это – предоставить камере самой это сделать. На фотоаппарате найдите режим автоматического определения диафрагмы и выдержки или приоритеты диафрагмы, а камера подберет самостоятельно оптимальный режим.

Если авторежим в вашем фотоаппарате отсутствует, а вы желаете поэкспериментировать со светом, то можно выбрать ручной режим или же режим приоритета выдержки. В зависимости от модели камеры значения выдержки могут меняться от 1/8000 сек. и до бесконечности. Для верного определения выдержки необходимо запомнить основные значения при различных условиях освещения. Приведем примерные значения выдержки: при съемке объектов в движение – 1/1000 – 1/500; при съемке в солнечный яркий день – 1/500; при съемке в разных условиях освещения – 1/250 – 1/60; при съемке в фотостудии – 1/125; при съемке в помещение или в пасмурный день – 1/30; при съемке при слабом освещение со штативом – 1/15 и длиннее.

Запомните, что снимая движущиеся объекты, при съемке животных, спортивных соревнований нужно использовать более короткие значения выдержки. При этом свет должен быть хорошим, ведь только при таких условиях получатся качественные снимки.

При недостаточной освещенности и для создания каких-либо эффектов (движения, льющаяся вода и т. д.) используется длинная выдержка, здесь необходимо еще и штатив использовать.

Обратите внимание на то, что, снимая с рук, обратное число выдержки не должно быть больше фокусного расстояния, если, например, объектив 50 мм., то выдержка — меньше 1/50 сек. Эти условия помогут избежать смазывания кадра.

Еще один полезный совет: правильность экспозиции поможет вам определить экспонометр, который является специальным прибором и может быть как встроенным в камеру, так и внешним.

знакомимся с понятием выдержки Что такое выдержка в фотоаппарате

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

• При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
• Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка	Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Выдержка (скорость затвора) — это количество времени, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на пленку или цифровой сенсор . Правильное сочетание настроек экспозиции — выдержки, диафрагмы и светочувствительности — позволяет получить насыщенные, четкие и контрастные снимки. Научитесь выставлять нужную скорость затвора, и качество ваших фотографий возрастет.

Шаги

Часть 1

Выбор значения выдержки

Выберите выдержку, при которой неподвижные объекты не будут смазанными. Главное, чего вам нужно добиться при фотосъемке, — избежать сотрясения камеры. Используйте короткую выдержку, чтобы изображение не вышло размытым. Для такого типа фотографий попробуйте установить ее на уровне хотя бы 1/60. С твердой рукой и умением удержать камеру неподвижно хороший результат возможен и при выдержке 1/30.

• В этом случае изменение скорости затвора не сыграет принципиальной роли, помимо изменения настроек экспозиции в целом, если только во время экспонирования не произойдет движение, из-за которого изображение смажется хотя бы на пиксель. Но даже тогда снимок получится лишь чуть менее резким. По-настоящему разница будет видна только при заметном движении (сотрясении).
• Встроенный в объектив или камеру стабилизатор изображения позволит на шаг или два снизить скорость затвора при съемке с рук. Этому же способствует более крепкий захват камеры .
• Установив камеру на штатив или другую неподвижную опору, вы избавитесь от сотрясения, что особенно актуально при съемке с длинной выдержкой.

Выберите короткую выдержку, чтобы остановить момент движения в кадре. Чтобы установить скорость затвора, нужно определиться с тем, какой объект вы снимаете — неподвижный или движущийся. Для съемки объекта в движении выдержка должна быть краткой.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Фотограф

Фотограф Розалинда Луцки советует: «Чтобы понять, что есть выдержка, представьте, что фотографируете водопад. Чтобы запечатлеть отдельные капли воды, понадобится короткая выдержка, а чтобы снять движение воды в целом и сгладить его, понадобится более длинная выдержка».

Используйте длинную выдержку, чтобы добиться эффекта размытия в движении. Когда вы фотографируете движущийся объект, низкая скорость затвора смазывает изображение, создавая иллюзию движения в кадре. Этот прием особенно подходит для спортивной фотографии. При длинной выдержке фон получается размытым.

Устанавливайте выдержку в зависимости от освещения. Свет влияет на экспозицию кадра. От его источника зависит, какую скорость затвора выбрать. Если вы «впустите» слишком много света, снимок выйдет переэкспонированным (передержанным, высветленным). Если света будет слишком мало, снимок будет недоэкспонированным (недодержанным, затемненным).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Розалинд Лацки занимается фотографией в качестве хобби с 2010 года. Снимала портреты, работала концертным фотографом, занималась пленочной фотографией, но больше всего любит фотографировать природу.

Фотограф

Розалинда Луцки добавляет: «Когда я фотографирую звезду, я часто устанавливаю выдержку на 30 секунд, а когда освещение слабое — больше минуты. Для закрепления камеры используйте штатив или что-нибудь другое. Однажды для этой цели я использовала камень, так что будьте креативны и в этом!»

Часть 2

Что такое выдержка

1. Разберитесь, что такое затвор и выдержка. Затвор — это устройство в камере, регулирующее попадание в нее света. Когда вы фотографируете, он на короткое время открывается, и на сенсор камеры попадает определенное количество света. Затем затвор снова закрывается, создавая свету препятствие.

   • Выдержка — это то время, в течение которого затвор остается открытым. Иными словами, это отрезок времени, в течение которого свет падает на сенсор камеры. Обычно он равен лишь доле секунды.

2. Узнайте, как измеряется выдержка. Выдержку измеряют в секундах и их долях. Ее значение может варьировать в диапазоне от 1/8000 до нескольких секунд. Чаще всего используют выдержку от 1/60 и короче.

   Поймите разницу между короткой и длинной выдержкой. Чтобы правильно выбрать значение скорости затвора в той или иной ситуации, вам, в первую очередь, необходимо знать, что такое короткая и длинная выдержка (высокая или низкая скорость затвора). Значение 1/60 обычно считается пограничным.

   Найдите в настройках режим приоритета выдержки. Большинство камер позволяют снимать с приоритетом выдержки. Это значит, что вы выбираете скорость затвора в зависимости от условий съемки и художественного замысла, а соответствующее ему значение диафрагмы камера подбирает автоматически.

   Учитывайте фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии — экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света — тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало — тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. — это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит — это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка — тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света —> больше света
Темнее изображение —> светлее изображение
«Замороженное» движение —> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе — тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света —> больше света
Темнее изображение —> светлее изображение
Меньше отверстие —> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа — тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение —> светлее изображение
Меньше шум —> больше шум
Выше качество —> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее — вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее — увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра — это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного — вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя — обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход — съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки , то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число , тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D . Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой . При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы» ). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом ».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Что такое выдержка | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

Выдержка это — параметр, который определяет, сколько времени будет открыт затвор фотоаппарата для засветки матрицы или пленки фотоаппарата.

Общая информация

Чем короче выдержка, тем быстрее срабатывает затвор, и меньше засвечивается матрица фотокамеры. Выдержка входит в треугольник экспозиции, а вместе с диафрагмой и светочувствительностью составляет общую сеть параметров. В частности, выдержкой дозируется количество поступающего света. Классический затвор фотокамеры во время простоя закрывает пленку или матрицу фотоаппарата, защищая ее от засветки.

Современные фотокамеры обладают целым рядом возможных выдержек, причем, это варьируется от модели фотоаппарата. Наиболее распространенный диапазон работы затвора и, соответственно, набор выдержек, это 30 секунд — 1/8000 секунды. Шаг изменения — от стопа (или ступени, когда значение увеличивается в два раза) до 1/2 и 1/3 стопа. Типичный пример фотоаппарата с шагом выдержек в один стоп — любой Зенит.

Выдержка затвора измеряется в долях секунды, секундах, минутах, часах. Например, значение «1/8000 сек.» будет читаться, как «одна восьмитысячная доля секунды». «Доля секунды» здесь — это так, для понимания. Произносить вслух не обязательно.

Длинные выдержки обычно имеют рядом с цифрой знак секунды — как пример, 1″. Минута будет отображаться со знаком минуты — 1′, на фотоаппаратах обычно дело ограничивается тридцатью секундами и дальше идет параметр работы затвора «от руки» (см. далее).

Настройка выдержки

Выдержка в камере настраивается обычно селектором на корпусе фотоаппарата, либо через меню. При этом, конкретного совета по использованию выдержки не может дать даже инструкция к фотоаппарату — выдержка подбирается под конкретные условия съемки.

В цифровых фотоаппаратах для управления параметром выдержки затвора есть несколько режимов и возможностей:

• Ручной режим съемки. Это режим, в котором вы имеете полное право изменять все доступные параметры экспозиции основываясь на ситуации и своем опыте\умении. В этом режиме камера может только подсказать оптимальный параметр.
• Режим приоритета выдержки, в котором вы выбираете выдержку, а остальные параметры по программе настраивает камера, исходя из условий освещения.
• Брекетинг экспозиции. Косвенно относится к управлению затвором, зависит от реализации функции брекетинга в камере. В этом режиме камера будет делать три снимка — темнее, нормальный, светлее. В некоторых моделях камер для сдвига экспозиции может применяется еще и регулировка диафрагмы со светочувствительностью матрицы.
• Скорость затвора может изменяться при внесении поправки в параметры камеры (компенсация экспозиции) в режимах приоритета диафрагмы, программном полуавтомате.
• Режим работы затвора «от руки». В этом режиме вы сами можете управлять выдержкой. Нажатая кнопка спуска — открывает затвор, а ее отпускание затвор закрывает.

Режим работы фотоаппарата выбирается диском на корпусе.

Выдержка синхронизации

Эту возможность можно использовать в условиях недостаточного освещения. Выдержка синхронизации при работе с электронными вспышками позволяет подсвечивать объекты, используя открытое положение затвора (одна шторка уже ушла, а вторая еще только начинает движение). В предверии этого момента вспышке подается сигнал, и она выдает импульс.

В эру шторных затворов выдержка синхронизации приходилась в основной своей массе на значения до 1/60 секунды, что было приемлемо не всегда. При этом выдержка синхронизации на диске управления затвором помечалась как X, или как X-значение выдержки (например, X-60). Со временем усовершенствовались и конструкции вспышек, и конструкции затворов. На ЦЗК Canon EOS 60D выдержка синхронизации встроенной вспышки — до 1/250 секунды, а с внешней электронной вспышкой в режиме высокоскоростной синхронизации покрывается весь диапазон работы затвора (до 1/8000 секунды).  Что примечательно, высокоскоростную синхронизацию можно использовать при съемке в контровом свете, чтобы выбить тени объекта:

Применение выдержки

Выдержка применяется в разных условиях. Короткая выдержка используется при съемке движущихся объектов (птицы в полете, бегущий человек, проезжающий автомобиль), и при избыточном освещении (солнечный день). Длинная выдержка используется для съемки при недостаточном освещении, чтобы «собрать больше света». Без длинной выдержки например, не получится сделать фотографию звездного неба. Длинная выдержка используется в технике рисования светом, фризлайте:

При съемке на светосильный объектив солнечным днем, нам понадобится очень высокая скорость затвора, чтобы не пересветить кадр. В темное время суток нам придется использовать значения длиннее 1/15 секунды — 1, 2, 4, 8 секунд и так далее. Пример использования длинной выдержки:

При использовании выдержек длиннее, чем 1/(единица, деленная)на фокусное расстояние объектива, следует применять дополнительные средства стабилизации, как: штатив, предварительный подъем зеркала, спусковой тросик. Встроенный стабилизатор (если он есть) сможет компенсировать только мелкую дрожь от рук, и то, до определенного порога.

Фотография на длинной выдержке

Выдержек шкала

(от латинского scala — лестница)
устройство, служащее для индикации установленной скорости действия фотографических затворов. На шкале нанесены буквенные и цифровые обозначения, буква «B» (Bulb) означает выдержку «от руки», все цифры до индекса «B» означают выдержки в секундах, за ним — в долях секунды.

Bulb (B)

Режим спуска затвора «от руки»

Time-Value (Tv)

Режим работы фотоаппарата с приоритетом выдержки. Пользователь выставляет необходимую выдержку, электроника выстраивает экпозицию, опираясь на значение выдержки.

/2013/11/zatvor-fotokameryi/

/2017/12/semka-na-dlinnoj-vyderzhke-dnem-nejtralnye-filtry/

/2017/12/fotografiruem-salyut/

Заключение

Выдержка является важным параметром в фотосъемке. Не забывайте о том, на что влияет этот параметр, особенно при съемке при недостаточном освещении. Длинные выдержки требуют больше опыта в обращении с фотоаппаратом, а также применения дополнительных стабилизирующих средств, или вспышки. Короткую выдержку используйте для съемки движущихся объектов в хороших условиях освещения.

Курсы для фотографа:

Навигация по записям

Определение скорости затвора винтажной камеры

Зачем проверять скорость затвора камеры?

Иногда бывает трудно найти задокументированную выдержку конкретной старинной пленочной камеры. В Интернете многие комментаторы просто угадывают значение. Даже когда камера показывает номинальные значения выдержки, реальная выдержка может сильно отличаться. По мере старения камеры скорость затвора может меняться.

Однако, если вы хотите успешно использовать старинные камеры с современной пленкой, вам необходимо знать выдержку с достаточной точностью.

Проблемы со скоростью затвора

Вот два примера того, почему важно проверять скорость затвора камеры.

Скорость затвора непостоянна

Фотокамеры с триггерным механизмом, в которых затвор перемещается в одном направлении для одного кадра и в другом направлении для следующего, скорость может быть разной. Кроме того, скорость может быть разной, если вы нажимаете кнопку спуска затвора быстро или медленно. Например, мой Beau Brownie имеет выдержку 1/50 с, если затвор нажат нормально, но если вы нажимаете затвор медленно, чтобы избежать дрожания камеры, выдержка уменьшается до 1/25 с.Это разница в 1 стоп!

Скорость затвора не равна номинальному значению, указанному на камере

В качестве примера в приведенной ниже таблице показана номинальная скорость по сравнению с фактической скоростью моего Kodak Retina 126. Также показана поправка, необходимая для остановок.

2 Компенсация 9 информации значение диафрагмы или отказ от некоторых выдержек вообще — например 1/10 выше.

Методы измерения

Следующие методы измерения скорости затвора применимы только к пленочным камерам.

Приложение скорости затвора

«Shutter-Speed» — это приложение, которое позволяет вам измерять скорость затвора ваших камер просто с помощью вашего смартфона. Нет необходимости в ПК или громоздком оборудовании. Приложение доступно как для iOS, так и для Android-устройств. Существует два способа использования приложения: с аппаратным обеспечением Photoplug или без него. Когда вы используете приложение без дополнительного оборудования, оно отслеживает звук, издаваемый камерой. Анализ этого звука позволяет оценить скорость затвора. Это не особенно полезно. С аппаратным обеспечением намного лучше, потому что фотоштекер, который подключается к входу микрофона, преобразует вспышку света от затвора в электрические сигналы, которые затем просматриваются в приложении. С помощью этого приложения вы можете легко измерить выдержку до 1/500 с и выше.

Я использовал это очень успешно с моим iPad 5, но это не помогло на моем iPhone 5. Я подозреваю проблему с моим iPhone, потому что у других людей не было проблем с iPhone.

Фотоштекер можно сделать самому. Здесь показана схема. Эта схема предназначена для устройств ios. Для Android заземление и микрофон на штекере меняются местами. Эмиттер оптотранзистора всегда должен быть подключен к земле. Компоненты находятся внутри вилки с торчащим концом оптотранзистора. Максимальная мощность резистора (VxV/R) (5×5/4,7k) составляет около 5 мВт, поэтому подойдет резистор 0,25 Вт.

Проблема изготовления этой вилки механическая, а не электрическая. Припаять компоненты и втиснуть их в вилку — проблема. Я предлагаю вам использовать наименьший физический размер резистора, который вы можете найти. Помните, что вам не нужна крышка на вилке, но она выглядит красивее и долговечнее.

Проверьте это приложение и оборудование здесь: — http://www.photoplug.de/

Цифровой запоминающий осциллограф

Можно построить простую схему, чтобы сигнал от оптотранзистора можно было просматривать на цифровом запоминающем осциллографе.Это недорогой вариант, если вы используете осциллограф DSO138, который можно приобрести менее чем за 15 фунтов стерлингов.

Схема, которую я использую, построена на печатной плате и смонтирована на батарейном блоке, содержащем 4 батарейки типа АА. Он использует оптотранзистор BPX38 для генерации сигнала и транзистор 2N3906 PNP для усиления сигнала. Аккумулятор имеет встроенный переключатель, и я использую светодиод в качестве индикатора питания.

Цепь скорости затвора

Оборудование на Stripboard

Метод измерения скорости затвора зависит от типа затвора. Для простых затворов, где затвор находится близко к объективу, лучше всего разместить оптотранзиторный детектор перед объективом, а источник света ближе к плоскости пленки, как показано ниже. Это дает самый сильный сигнал. Лучше всего использовать яркий светодиодный свет, хотя можно использовать и другие типы света. Однако не следует использовать лампы накаливания с питанием от сети, поскольку они вызывают шумовой сигнал частотой 100 Гц.

Если у вас есть затвор в фокальной плоскости, то свет должен быть помещен перед объективом, а сигнал должен быть обнаружен близко к плоскости пленки.Для этого вам понадобится достаточно яркий свет. Вы можете проверить затвор фокальной линзы в центре фокальной плоскости и с каждой стороны, чтобы убедиться, что две шторки движутся с правильной скоростью.

Следует отметить, что следует использовать источник света с питанием от батареи накаливания. Некоторые светодиодные источники подходят, но другие имеют импульсный выход, который подходит для длинных выдержек, но будет давать ошибки для более высоких выдержек.

Настройка скорости затвора

Форма сигнала осциллографа DSO138

Считайте ширину импульса (t) в его центре, чтобы рассчитать скорость затвора.Если вы хотите, чтобы скорость затвора была в виде 1/T, тогда T=1/t. В приведенном выше тесте ширина импульса составляла 33 мс. Следовательно, T = 1/33 мс = 1/0,033 = 30. Таким образом, скорость затвора можно записать как 1/30 с.

Аренда линз | Блог

На прошлой неделе я говорил с вами об диафрагме и о том, как она коррелирует с треугольником экспозиции, и как диафрагма меняет глубину резкости ваших изображений. Эта статья была лишь первой частью серии из трех частей, в которой рассматриваются основы треугольника экспозиции и то, как каждая из этих настроек меняет различные аспекты ваших изображений.Сегодня мы сделаем краткий обзор выдержки, второго угла в треугольнике экспозиции и того, как он изменит ваши изображения. Но сначала давайте еще раз освежим в памяти треугольник экспозиции.

Что такое треугольник экспозиции

Из сотен различных настроек и функций вашей камеры три из них выделяются как наиболее важные функции — диафрагма, скорость затвора и ISO. Эти три параметра являются основой вашего изображения, и каждый из них влияет на экспозицию ваших снимков.Из-за этого они работают во взаимосвязи друг с другом и составляют экспозиционный треугольник. Это означает, что если ваше изображение слишком темное, вы можете настроить его, изменив любые три из этих настроек. Однако, несмотря на то, что все эти три параметра регулируют экспозицию, они также будут иметь другие изменения в ваших изображениях. На прошлой неделе мы говорили о том, как изменение диафрагмы также изменит глубину резкости, а сегодня мы поговорим о том, что выдержка влияет на ваши изображения, помимо изменения экспозиции.

Как работает скорость затвора

Самый простой способ описать скорость затвора — провести ту же корреляцию с человеческим глазом, которую мы сделали с диафрагмой. Если апертура — это, по сути, размер вашего зрачка, изменяющийся в темной и светлой среде, скорость затвора лучше всего можно описать как стоп-кадр момента времени посредством моргания. Например, если вы должны были закрыть глаза, а затем быстро открыть их и снова закрыть, вы работаете с глазами так же, как затвор камеры.Открытие их на 1/20 секунды, обработка сцены перед вами и их повторное закрытие — это то, что будет делать датчик камеры, когда он установлен на выдержку 1/20 секунды.

Короче говоря, скорость затвора изменяет количество времени, в течение которого свет попадает на матрицу для обработки изображения. Более медленная скорость затвора позволит большему количеству света пройти к датчику, что позволит вам снимать в более темных условиях, в то время как более высокая скорость затвора будет открыта в течение более короткого промежутка времени и пропустит меньше света в датчик.Все выдержки измеряются в секундах и долях секунд. Выдержка, такая как 5″, составляет 5 секунд, а выдержка 1/100 — 1/100 секунды. Большинство камер позволяют вам снимать со скоростью 1/8000 секунды и так долго, как вам может понадобиться (обычно это называется режимом Bulb).

Основы скорости затвора

Отличие скорости затвора от человеческого глаза заключается в обработке информации. При съемке фотографии вы получаете неподвижный кадр сцены.Однако ваши глаза обрабатывают информацию в режиме реального времени, как в кино. Когда вы берете неподвижный кадр из чего-то вроде фильма, вы не всегда получаете четкое изображение. Стоя на обочине и глядя вперед, вы увидите проезжающую мимо машину в виде цветного пятна. Сняв неподвижное изображение из этой памяти, вы не сможете определить марку или модель автомобиля. Однако, если вы будете следить за автомобилем головой, то очень легко разглядеть тонкие детали кузова автомобиля.

Фото Джона Дэвида Питтмана.Используется с разрешением

Итак, давайте поговорим о том, как обеспечить резкость изображения. Резкость на фотографиях зависит от многих переменных, но наиболее важной из них является скорость затвора. Большинство объектов движутся, будь то ваш друг на портретной сессии, проезжающая мимо машина или даже цветок, развевающийся на ветру. Но вы также двигаетесь, просто слегка тряся руками, когда вы держите камеру, или даже просто ритм вашего тела, когда вы вдыхаете и выдыхаете. Чтобы бороться с этим движением, вы должны убедиться, что у вас правильная скорость затвора, чтобы помочь заморозить кадр.Чтобы увеличить вероятность получения резкого изображения, вам нужно установить скорость затвора не длиннее, чем фокусное расстояние, на котором вы снимаете. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии 50 мм, вам понадобится выдержка 1/50 секунды или быстрее (1/80, 1/125 и т. д. и т. д.).

Эти числа могут меняться в зависимости от таких систем, как стабилизация изображения, и каждый объектив со стабилизацией изображения может обеспечивать различную степень коррекции движения камеры. Проверьте с вашим объективом, сколько дополнительных ступеней стабилизации предлагает ваша система стабилизации. Однако на самом деле нет никаких недостатков в съемке с высокой скоростью затвора, если она доступна. Это единственный надежный способ убедиться, что ваши изображения четкие.

Скорость затвора и движение

Используя то, что описано выше, вы можете настроить скорость затвора, чтобы показать движение на фотографиях. Например, при отслеживании объекта вы можете снизить скорость затвора и получить фон, показывающий движение, в то время как ваш объект все еще находится в фокусе. Пример этого ниже.

При должной практике вы можете уменьшить скорость затвора, чтобы показать движение на фотографии, сохраняя при этом фокус на нужном объекте.В качестве другого примера, архитектурные фотографы часто используют эту технику, чтобы показать какое-то движение в здании вокруг них, либо с движением транспорта, либо с помощью движения облаков над головой, чтобы добиться дополнительных точек интереса на фотографии.

Фото Дилана Патрика Фото. Используется с разрешением

 

И это касается основных принципов скорости затвора и того, как ее можно использовать для добавления резкости изображениям и движения. Настройтесь на следующей неделе, когда мы рассмотрим последнюю часть треугольника экспозиции — ISO.И если вы пропустили статью об диафрагме на прошлой неделе, вы можете прочитать ее здесь.

Автор: Зак Саттон

Меня зовут Зак, я редактор и частый автор на Lensrentals.com. Я также являюсь коммерческим бьюти-фотографом в Лос-Анджелесе, Калифорния, и провожу обучающие семинары по фотографии и освещению по всей Северной Америке.

У какой камеры самая короткая выдержка?

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт.Узнайте, какая камера имеет самую короткую выдержку, чтобы заморозить движение.

Фото предоставлено Canon.

Короткие скорости затвора используются для фиксации движения. Чем быстрее открывается и закрывается затвор камеры, тем четче будет изображение и меньше размытие при движении.

Связанный : Понимание скорости затвора в фотографии

Если вы фотографируете спорт, дикую природу или автомобили, для резких изображений требуется короткая выдержка.

Узнайте, у какой камеры самая короткая выдержка, а также другие отличные варианты, занявшие второе место.

Связанный : 35 мм против 50 мм: какой объектив с постоянным фокусным расстоянием лучше?

Canon EOS R3 имеет самую короткую выдержку

Canon EOS R3 может снимать с выдержкой 1/64 000 секунды с электронным затвором и в ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Фото предоставлено B&H.

Canon EOS R3 была выпущена в сентябре 2021 года и предлагает самую короткую выдержку среди цифровых камер.

Canon EOS R3 — это полнокадровая беззеркальная камера, которая может снимать с выдержкой 1/64 000 секунды с электронным затвором и в ручном режиме или в режиме приоритета выдержки.

Используя механический затвор, он может снимать с выдержкой 1/8000 секунды.

Хотя скорость затвора невероятно мала, разрешение R3 составляет 24,1 МП. Разрешение почти в два раза меньше, чем у занявшей второе место Leica SL2.

SL2 предлагает 47,3 МП, а его самая короткая выдержка составляет 1/40 000 секунды.

Тем не менее, R3 в настоящее время занимает первое место по самой короткой скорости затвора среди всех цифровых камер.

Механический против.электронный затвор

Есть два типа жалюзи, электронные и механические.

Как правило, цифровые зеркальные камеры имеют механические затворы, а беззеркальные камеры имеют электронные затворы. Некоторые камеры предлагают и то, и другое, что оставляет выбор за вами.

Итак, в чем разница между электронным и механическим затвором?

Связанный : Какие камеры имеют встроенную стабилизацию изображения (IBIS)?

В механических жалюзи используются обычные рулонные шторы с передней и задней шторками перед датчиком.Они открываются и закрываются, чтобы произвести экспозицию.

В цифровых зеркальных камерах зеркало должно быть синхронизировано со шторами, потому что оно отражает свет от объектива.

Механические затворы обеспечивают меньшее искажение скользящего затвора и более высокую скорость синхронизации вспышки по сравнению с электронными затворами.

Главные недостатки в том, что он не бесшумный и не может обеспечить такую ​​короткую выдержку.

Электронный затвор управляет экспозицией, включая и выключая датчик изображения камеры.

Поскольку в электронных затворах нет механических функций, они работают бесшумно.

Электронные затворы

также обеспечивают более короткую выдержку, скорость непрерывной съемки и меньшую вероятность сотрясения камеры, поскольку внутри нет движения.

Основные недостатки в том, что он может создавать странные эффекты при мерцании света, а также его нельзя использовать со вспышкой.

Тот, который вы используете, зависит от типа фотографии, которую вы делаете.В целом, механические жалюзи лучше в большинстве ситуаций.

Однако электронные затворы идеально подходят, когда вам нужна бесшумная работа или нужна максимально короткая выдержка.

Другие камеры с короткой выдержкой

Хотя R3 от Canon лучше всего подходит для коротких выдержек, есть и другие отличные варианты.

Вы также обнаружите, что многие камеры высшего уровня с механическим затвором имеют одинаковую самую короткую выдержку 1/8000 секунды.

Электронный затвор — вот что имеет большое значение.

Помимо Canon EOS R3, есть и другие превосходные цифровые камеры с короткой выдержкой.

Второе место: Leica SL2

Leica SL2 имеет вторую по величине скорость затвора — 1/40 000 секунды с использованием электронного затвора. Фото предоставлено B&H.

Leica SL2 занимает второе место, потому что она может снимать с выдержкой 1/40 000 секунды с использованием электронного затвора. Благодаря механическому затвору он может снимать с выдержкой 1/8000 секунды.

Если камера с высоким разрешением является важной частью того, что вы ищете, SL2 может стать выбором номер один, поскольку она оснащена сенсором с разрешением 47,3 МП. Почти вдвое больше, чем у Canon EOS R3.

Наряду с короткой выдержкой и высоким разрешением, SL2 также является полнокадровой беззеркальной камерой, которая обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 20 кадров в секунду и видео 5K со скоростью 30 кадров в секунду.

Также отлично: беззеркальная камера Sony a1

Sony a1 — это полнокадровая беззеркальная камера с разрешением 50,1 МП, которая может снимать с выдержкой 1/32 000 секунды.Фото предоставлено B&H.

Sony a1 — невероятная полнокадровая беззеркальная камера, выпущенная в январе 2021 года.

Используя электронный затвор, камера а1 может снимать с выдержкой 1/32 000 секунды. С механическим затвором он может снимать с выдержкой 1/8000 секунды.

Это быстрая камера с разрешением сенсора 50,1 МП, непрерывной съемкой 30 кадров в секунду и возможностью записи видео 8K с частотой 30p.

По сравнению с Leica SL2 камера Sony a1 является сильным конкурентом.У них примерно одинаковая цена.

Итак, что бы вы предпочли: лучшие возможности видео и более высокое разрешение или более короткую выдержку?

Лучшее для электронного затвора: беззеркальная камера Nikon Z 9

Nikon Z 9 может снимать с выдержкой 1/32 000 секунды благодаря электронному затвору. Фото предоставлено B&H.

Nikon Z 9 — полнокадровая беззеркальная камера с разрешением 45,7 МП, созданная для спортивных фотографов.

Он использует электронный затвор и может снимать с выдержкой 1/32 000 секунды.

Камера Z 9 также может вести непрерывную съемку со скоростью 20 кадров в секунду в формате RAW и 30 кадров в секунду в формате JPEG. Он обладает впечатляющими возможностями видео, так как может записывать видео 8K30p и 4K120p. Z 9 — флагманская беззеркальная камера Nikon.

Лучшее решение для механического затвора: цифровая зеркальная камера Canon EOS-1D X Mark III

Canon 1D X Mark III имеет механический затвор и может снимать с выдержкой 1/8000. Фото предоставлено B&H.

1D X Mark III от Canon создан для скорости и точности. Это мощная цифровая зеркальная камера, которая может снимать с выдержкой 1/8000 с механическим затвором.

Многие другие камеры также могут делать то же самое. Итак, что отличает 1D X Mark III?

Камера 1D X Mark III предлагает сенсор с разрешением 20,1 МП. Кроме того, он способен вести непрерывную съемку со скоростью 20 кадров в секунду в режиме live view и 16 кадров в секунду с использованием видоискателя.

Он также имеет быструю и точную 191-точечную систему автофокусировки.

Для видео он может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду и видео 5,5K RAW со скоростью 30 кадров в секунду. Это высококачественная, прочная и сверхбыстрая камера.

Лучший бюджетный вариант: Беззеркальная камера FUJIFILM X-T4

FUJIFILM X-T4 может снимать с выдержкой 1/8000 с механическим затвором и 1/32000 с электронным затвором.Фото предоставлено B&H.

FUJIFILM X-T4 значительно дешевле других камер. Тем не менее, это прямо там с выдержкой.

С механическим затвором X-T4 может снимать с выдержкой 1/8000 секунды. Электронный затвор позволяет снимать с выдержкой 1/32 000 секунды.

Основное отличие от других камер заключается в том, что X-T4 представляет собой камеру с кропнутой матрицей.

Он оснащен 26,1-мегапиксельной матрицей APS-C X-Trans BSI CMOS 4, которая хорошо работает.X-T4 снимает красивые фотографии и видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Да, у него матрица APS-C, но он хорошо сделан и делает невероятные фотографии. Он способен на конкурентоспособную скорость затвора.

Заключение

Большинство высококачественных камер предлагают выдержку 1/4000 или выше. Canon EOS R3 может снимать с выдержкой 1/8000 секунды с механическим затвором и 1/64000 секунды с электронным затвором.

Для повседневных фотографов в этом нет необходимости, и вы потратите много денег на то, чем не пользуетесь.

Однако очень короткая выдержка будет полезна при съемке определенных типов фотографий, таких как дикая природа, автомобили или спорт.

Если вам нужна камера, которая может снимать с еще более короткой выдержкой, цифровая камера больше не лучший выбор.

Вместо этого поищите специальную камеру, такую ​​как Serial Time-Encoded Amplified Image или Steam.

Он использует лазеры и не имеет физического затвора для съемки с выдержкой в ​​полмиллиардные доли секунды (Источник: Nature Journal).

Связанные статьи :

Рекомендуемое изображение предоставлено Canon.

О Дэвиде Эме

Дэвид Эм — основатель Portraits Refined. Он опубликованный фотограф-портретист, который помогает фотографам развивать навыки, делать невероятные фотографии и строить успешный бизнес.

Советы по выдержке

— Canon Central and North Africa

Изменение скорости затвора камеры — это один из способов настроить общую экспозицию изображения. Но он также имеет творческое применение, позволяя вам контролировать степень размытия (или его отсутствие) на ваших изображениях.

Вот пять советов, которые помогут вам справиться с выдержкой и получить больше контроля над съемкой в ​​движении, независимо от того, снимаете ли вы школьный спортивный день на беззеркальную камеру EOS M или автоспорт на цифровую зеркальную камеру EOS.

1. Управление выдержкой

Большинство камер EOS имеют специальный сюжетный режим «Спорт», который автоматически устанавливает параметры экспозиции и фокусировки камеры для съемки движущихся объектов.Это даст вам отличные результаты, но вы можете получить больше контроля, когда хотите проявить творческий подход, создать определенный эффект или настроить для конкретных обстоятельств, например, когда вы снимаете быстро движущийся объект с рук с расстояния.

Чтобы напрямую управлять скоростью затвора, установите в камере режим «Приоритет выдержки» (или Tv, что означает значение времени). Затем вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск камеры или используя сенсорный экран, доступный на многих камерах EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D.Ваша камера автоматически отрегулирует диафрагму для получения стандартной экспозиции. Максимальная выдержка на камере EOS составляет 1/4000 с или 1/8000 с, а самая длинная автоматически устанавливаемая выдержка составляет 30 секунд.

2. Избегайте сотрясения камеры

При выборе скорости затвора следует учитывать две вещи: достаточно ли она короткая, чтобы избежать смазывания из-за движения камеры при съемке с рук (также известное как «дрожание камеры»), и насколько быстро объект движущийся.

Выдержка, необходимая для предотвращения сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенным стабилизатором изображения (IS) и от того, насколько ветрено. Но фокусное расстояние объектива является наиболее важным фактором. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем заметнее становится любое дрожание.

Общее правило для устранения этой проблемы состоит в том, чтобы попытаться использовать выдержку, которая эквивалентна эффективному фокусному расстоянию или короче. Таким образом, с настройкой объектива 50 мм используйте 1/50 с или быстрее, а с объективом 200 мм используйте 1/200 с или быстрее.Затем вам нужно учитывать скорость объекта — читайте дальше!

3. Съемка движения с короткой выдержкой

Минимальная скорость затвора для съемки с рук: окончательный ответ на вопрос «Как медленно вы можете двигаться?»

Фотографы часто хотят использовать максимально возможную скорость затвора, при этом получая максимально резкий снимок при съемке с рук. Ответ на вопрос «насколько длинную выдержку вы можете использовать» при съемке с рук важен, потому что неправильная настройка приводит к тысячам испорченных фотографий.Каждый фотограф делает тысячи размытых снимков, пока не узнает пределы выдержки. С помощью этой статьи я надеюсь немного сэкономить вам время на обучении.

Но если вы ищете быстрый ответ на этот вопрос, взгляните на рисунок ниже. Я надеюсь, что это проясняет ситуацию, потому что в противном случае я просто потратил последние 3 часа, пытаясь сделать это для вас 🙂

Разве ЭТО не будет выглядеть как общий контент? Подсказка Подсказка…. Буду рад, если вы поделитесь этой инфографикой в ​​социальных сетях, особенно в Pinterest.На создание у меня ушло несколько часов, поэтому надеюсь, что это будет полезно.

В приведенной выше таблице я считаю «плохой» резкость там, где резкость недостаточно хороша для публикации большинства снимков, даже если счастливый резкий появляется время от времени. «Нормальная» резкость означает, что по крайней мере 40% снимков получаются достаточно резкими. «Хорошая» резкость означает, что по крайней мере 75% снимков получаются достаточно резкими. «Отлично» означает, что почти все снимки получаются резкими, а общая резкость выше, чем у любой из других категорий.

Между прочим, мне понадобилось пару часов стоять на морозе в 6:30 утра на заднем дворе, тестируя эту диаграмму с использованием корпусов камер и объективов двух производителей, чтобы получить хорошее общее правило для каждой выдержки и фокусного расстояния. . Очевидно, что ваш пробег будет немного варьироваться в зависимости от того, насколько хороша ваша техника. Я профессионально снимаю уже несколько лет, но руки у меня дрожали от холода, так что можете сами судить, хотите ли вы поставить свои собственные общие правила немного быстрее или медленнее, чем таблица.

Правило зависимости фокусного расстояния от скорости затвора

Самый простой ответ на вопрос о том, насколько длинную выдержку вы можете использовать и при этом получать четкое изображение, — это использовать правило 1/фокусное расстояние.   Правило выдержки/фокусного расстояния гласит, что вы просто берете фокусное расстояние, с которого снимаете (например, 50 мм), и делаете знаменатель выдержки затвора. Простой! Поэтому, если вы снимаете объективом 50 мм, правило гласит, что вы не должны выбирать выдержку длиннее 1/50, если хотите получить резкое изображение.Таким образом, вы можете снимать с выдержками 1/80 или 1/100 и все будет в порядке, но не переходите на 1/40 или 1/20.

Другой пример: если вы снимаете на 200 мм, правило говорит, что вы не должны снимать медленнее, чем 1/200. Таким образом, 1/400 или 1/640 или быстрее — это нормально, но не выбирайте 1/180 или что-либо другое меньше 1/200.

Есть несколько проблем с принятием правила 1/фокусное расстояние в качестве последнего слова по этому вопросу: (1) Если вы используете камеру с кропнутой матрицей, добавляете ли вы к уравнению кроп-фактор? (2) А как насчет стабилизации изображения, разве это не позволит вам добиться более резкого снимка при более длинной выдержке? (3) Нарушается ли правило при очень длинных и очень коротких выдержках? Ответ на все три вопроса — «да!»

Почему фокусное расстояние и выдержка связаны

Но сначала, на базовом уровне, нам нужно обсудить, ПОЧЕМУ связаны выдержка и фокусное расстояние.Мне нравится думать о примере с лазерным лучом. Если вы возьмете красную лазерную указку и наведете ее на стол перед собой, вы сможете удерживать точку довольно устойчиво. Вы не увидите смысла много танцевать. Если вы направите лазер на дом через дорогу, как бы вы ни старались удерживать лазер неподвижно, он будет бешено танцевать. Вы не изменили то, как вы держите лазер, и технически вас трясло одинаково в обеих ситуациях, но дрожание сильно усугубляется расстоянием, что усиливает эффект.

При удерживании камеры происходит то же самое. Небольшое дрожание при широкоугольной съемке почти не заметно, потому что зритель не увеличивает мельчайшие детали. ОДНАКО, когда вы снимаете на очень длиннофокусный объектив, зритель видит детали, и любое дрожание камеры приглушает эти детали, создавая мягкое изображение.

Помимо выбора правильного фокусного расстояния, чрезвычайно важно научиться правильно держать цифровую зеркальную камеру. Я иногда поражаюсь, когда вижу, как фотографы держат камеру.Если вы не подпираете объектив ладонью левой руки, вы вряд ли получите резкий снимок с более длинным объективом.

Как фактор кадрирования влияет на правило скорости затвора

Обычно, когда фотографы говорят о разных фокусных расстояниях, они имеют в виду фокусное расстояние полнокадровой камеры. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру с матрицей APS-C (так называемый «кроп-сенсор»), вам нужно умножить фокусное расстояние на 1,5 (кроп-сенсор Nikon, Fuji или Sony) или 1,6 (кроп-сенсор Canon), чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние.Таким образом, объектив 50 мм при надевании на полнокадровую камеру составляет 50 мм. Но когда он надет на датчик APS-C, его эквивалентное фокусное расстояние составляет около 75 мм.

Это может вызвать у вас недоумение, почему на приведенной выше диаграмме все числа для кроп-сенсора ниже, чем в столбцах для полного кадра. Причина в поле зрения, которое является числом, которое нам нужно для правильного расчета выше. В этом сценарии мы не говорим, что на обе камеры надевается один и тот же объектив, но мы пытаемся показать, какие фокусные расстояния обеспечивают одинаковое поле зрения и какие выдержки можно использовать при этих фокусных расстояниях для получения резкого изображения. .

Если вы забудете о диаграмме и захотите просто самостоятельно рассчитать правило фокусного расстояния 1/, то вам следует сначала вычислить эквивалентное фокусное расстояние, а затем использовать правило в обычном режиме. Поэтому, если ваш объектив увеличен до 40 мм, вам потребуется выдержка не 1/40 (что является правилом для расчета выдержки полного кадра). Вы должны умножить 40 мм на 1,5 (коэффициент кадрирования для вашего сенсора кадрирования) и получить ответ 60. Теперь примените правило 1/фокусное расстояние, и вы знаете, что вам нужна выдержка не менее 1/60.

Если вы не хотите каждый раз производить такие расчеты, просто воспользуйтесь приведенной выше таблицей. Я сделал тяжелую работу для вас. Но также не превращайте резкость в математическую задачу. Правило 1/фокусного расстояния является ОБЩИМ правилом и вовсе не является совершенной наукой. Это просто дает вам отправную точку.

Это 100% обрезка некоторых фотографий, которые я сделал, когда тестировал это для диаграммы выше. Я прикрепил лист бумаги к забору и сфотографировал его. Надписи на бумаге облегчают оценку резкости.
У вас может возникнуть соблазн сказать, что только изображение слева «достаточно резкое для вашего стандарта». Но помните, что они полностью увеличены. Если вы просматриваете первые три фотографии в обычном размере в Интернете, вы вообще не заметите разницы между ними.

Резкость означает разные вещи в разных ситуациях (для разных людей!)

Диаграмма выше и вообще то, как фотографы говорят о резкости, как будто есть только два варианта: резкий и размытый. Это не совсем так.Резкость — это диапазон. Правило 1/фокусное расстояние дает вам приблизительную оценку самой длинной скорости затвора, на которую вы можете пойти, и при этом получить четкое изображение с разумной резкостью примерно в 80% случаев. Вы все равно сделаете несколько размытых снимков, если вы на минимуме. Но более интересный вопрос — что представляет собой «резкое» фото?

Если бы я делал фотографию, которая, как я знал, будет напечатана в большом размере или которую я собирался позже обрезать, у меня был бы совсем другой стандарт резкости, чем у некоторых других фотографий, потому что я буду увеличивать масштаб, чтобы увидеть маленькие детали.

Далее, по мере увеличения разрешения камеры стандарт резкости только увеличивается. Всего несколько лет назад, когда я начал заниматься фотографией профессионально, я снимал на 10-мегапиксельную зеркалку. Теперь зеркальные фотокамеры обычно снимают изображения с разрешением от 24 до 36 мегапикселей и выше! Поскольку мы можем захватывать больше мелких деталей, на изображении будет видна мельчайшая размытость деталей, поэтому стандарты для все более и более четких изображений резко возросли.

Если вы снимаете критически важные изображения, когда вы знаете, что резкость должна быть идеальной, НЕ снимайте точно по правилу 1/фокусное расстояние.Вам нужно нажать немного дальше на колесе скорости затвора.

Это я (Джим Хармер)! Эта фотография была сделана во время встречи с читателями журнала Improve Photography в Исландии. Водопад позади меня был ОГРОМНЫМ!!!!

Освойте основы фотографии

Если вы не на 100 % уверены в том, что умеете снимать в ручном режиме, улавливаете интересное освещение на своих фотографиях и точно знаете, как скомпоновать кадры, чтобы они выглядели творчески и солидно, то вам действительно стоит подумать о том, чтобы посмотреть мое обучающее видео по программе «Фотосъемка». ряд.Это САМЫЙ популярный тренинг, который я когда-либо проводил, и он получил восторженные отзывы от тех, кто его прошел. Нажмите сюда, чтобы проверить это.

Если «Начало фотографии» вам сейчас не подходит, вам следует хотя бы прочитать мою бесплатную серию «Основы фотографии», в которой я расскажу вам об основах фотографии в серии постов в блоге.

Вы постоянно пытаетесь улучшить свои фотографии? Тогда вы ИДЕАЛЬНО подходите для участия в группе «Улучши свою фотографию» на Facebook.Нажмите здесь, чтобы присоединиться 🙂

Выдержка затвора — полное руководство для начинающих

По мере того, как вы начинаете изучать ручные настройки камеры, понимание скорости затвора становится все более важным. Вы обнаружите, что скорость затвора не только влияет на экспозицию ваших фотографий, но и имеет решающее значение для фиксации движения на его месте. Это один из трех основных столпов экспозиции, и его важно понимать, если вы хотите снимать более креативные изображения.

Эта статья будет основываться на том, что я обсуждал в своем посте «Лучшие настройки камеры для начинающих», и более подробно рассмотрим выдержку, чтобы помочь вам узнать все тонкости этой важной настройки.Здесь вы узнаете больше о том, что такое выдержка на самом деле, как она работает и какие фантастические творческие эффекты она может дать в вашей фотографии.

Что такое скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго ваш затвор открыт. Затвор действует как блокировка перед датчиком вашей камеры, и когда он закрыт, свет не может пройти. Когда ваш затвор открыт, свет может попасть на ваш датчик и записывается в виде изображений, которые вы видите на задней панели камеры. Ваш затвор на самом деле издает этот «щелчок», когда вы делаете снимок, вы на самом деле слышите открытие и закрытие затвора вашей камеры.

Как измеряется скорость затвора

Скорость затвора измеряется в полных секундах или долях секунды. Количество секунд покажет вам, как долго ваш затвор будет оставаться открытым, прежде чем он снова закроется. Например, обычная скорость затвора, которую вы можете использовать, составляет 1/100 (одна сотая секунды), что означает, что ваш затвор будет открываться и закрываться за это время. Это может показаться исключительно быстрым, но это то, что необходимо для захвата движения! Другим примером может быть выдержка затвора 30 дюймов (30 секунд), при которой ваш затвор будет оставаться открытым в течение целых тридцати секунд.Эта медленная скорость затвора может создавать красивые эффекты в камере, о которых вы узнаете ниже!

Где узнать скорость затвора

Значение скорости затвора можно найти в нескольких местах на камере. Во-первых, когда вы смотрите в видоискатель на вашей камере. Здесь вы найдете все связанные настройки, которые вы используете, включая скорость затвора. Следующее место, где вы можете найти его, — это ЖК-экран вашей камеры. Если вы используете камеру более высокого класса, вы даже можете увидеть скорость затвора, отображаемую в верхней части корпуса камеры.

Почему важна скорость затвора

Скорость затвора является одним из трех основных параметров экспозиции в ручных настройках камеры. Это может резко повлиять на экспозицию ваших фотографий, но также может заморозить быстрое движение, такое как крылья колибри или проезжающий мимо быстрый автомобиль. Помимо технической важности, понимание скорости затвора может сыграть огромную роль в творчестве ваших снимков. Чтобы упростить задачу, давайте разберем два аспекта важности выдержки по отдельности.

Влияет на яркость ваших изображений

Помните, как я упоминал, что когда ваш затвор открыт, свет может проходить к вашему датчику? Что ж, чем больше времени свет может попадать на датчик вашей камеры, тем ярче будет ваша фотография! Чем больше света попадает на вашу матрицу, тем ярче ваша картинка, это действительно так просто.

Если у вас была длинная выдержка в 1 секунду, и вы попытались сделать снимок в яркий солнечный день, ваша фотография, скорее всего, получится полностью белой. Так как в середине дня в вашу камеру попадает так много света, экспонирования сенсора в течение полной секунды более чем достаточно, чтобы сделать вещи слишком яркими. С таким количеством доступного света более короткая выдержка 1/250 может быть более подходящей для фотографии с правильной экспозицией.

Хорошая выдержка, равномерная экспозиция.

Слишком длинная выдержка, передержка.

То же самое верно, если вы используете слишком короткую выдержку.Несмотря на ясный и солнечный день, света может быть недостаточно для записи изображения с выдержкой 1/4000. Свету не хватает времени для экспонирования сенсора вашей камеры, поэтому ваша фотография получится полностью черной или просто очень темной. Поиск идеальной скорости затвора для вашей сцены будет зависеть от количества доступного света.

Слишком короткая выдержка, недодержка

Отвечает за отображение движения

Движение — это огромная часть фотографии, и то, как оно запечатлено, может действительно улучшить или испортить ваши снимки. Если бы вам нужно было запечатлеть быстро движущийся объект, например бегущего футболиста, вы, вероятно, хотели бы, чтобы движение было застывшим и четким. Между тем, когда вы собираетесь сфотографировать тот водопад, который вам действительно нравится, вы захотите размыть воду, чтобы создать красивый эффект длинной выдержки. Решение о том, будет ли движение на вашей фотографии заморожено или размыто, будет зависеть от скорости затвора.

Когда вы фотографируете быстро движущийся объект, его «положение» постоянно меняется. В примере с футболистом, если ваш затвор открыт слишком долго, он зафиксирует быстрое движение их ног и размоет их вместе, создав размытие движения . При использовании короткой скорости затвора любое движение, происходящее при открытии и закрытии затвора, будет заморожено во времени. Например, при выдержке 1/1000 любые быстрые движения футболиста будут казаться полностью замороженными.

Размытие в движении из-за медленной скорости затвора

Быстрое движение полностью заморожено с короткой скоростью затвора.

Что вызывает размытие в движении

Размытие в движении — важный момент, который следует учитывать, когда вы начинаете понимать скорость затвора в фотографии.Пока затвор открыт, все, что перемещается из одного места в другое, будет отображаться на вашей фотографии в виде полосы. Если вы используете короткую выдержку 1/1000, мало что может быть достаточно быстрым, чтобы вызвать размытие движения за такой короткий промежуток времени. С другой стороны, с более медленным затвором, например, 1/30, быстро движущийся объект станет полностью размытым на вашей фотографии.

Нет размытия движения

Размытость

Очень простой способ лучше визуализировать размытие изображения в движении — установить длинную выдержку, например 1/30, и быстро перемещать камеру во время съемки.Все в кадре будет отображаться как полоса из-за того, как сильно ваша камера сместилась за этот короткий промежуток времени.

Использование размытия в движении в фотографии

Когда вы начинаете понимать, как скорость затвора влияет на вашу фотографию, становится очень интересно использовать длинную скорость затвора в качестве творческого инструмента. При намеренном использовании длинной скорости затвора вы можете создать размытие в движущихся объектах, таких как океан, водопад, проезжающие машины или что-то еще, что вы можете себе представить! Это называется фотографиями с длинной выдержкой.

Важно помнить, что длинная выдержка также означает более яркое фото. Возможно, вам придется подождать, пока днем ​​не станет меньше света, или найти более затененное место для длинных выдержек. Всякий раз, когда вы используете скорость затвора длиннее 1/60, важно использовать штатив, чтобы ваши фотографии были максимально четкими. При более длинных выдержках из-за небольших движений рук вся картинка будет выглядеть размытой. Вот почему так важно, чтобы ваша камера оставалась неподвижной с помощью штатива. Ниже приведены несколько замечательных примеров использования длинных выдержек для творческих эффектов.

Краткие советы и обзор скорости затвора

Теперь, когда вы понимаете выдержку и роль, которую она играет в вашей фотографии, давайте обсудим несколько важных моментов, о которых следует помнить.

Возможности выдержки затвора зависят от вашей камеры:  Большинство камер могут снимать с выдержкой от 30 дюймов (30 секунд) до 1/4000 (одна четырехтысячная секунды).Вы можете снимать с выдержкой более 30 секунд, когда используете режим «Bulb». В этом режиме затвор будет оставаться открытым, пока вы удерживаете кнопку.

Приобретите штатив для выдержек длиннее 1/60: Ваши руки совершают массу крошечных движений, когда держите камеру, которые начинают проявляться в виде размытых изображений при использовании выдержек длиннее 1/60. Лучшее эмпирическое правило — снимать с рук только с выдержкой 1/80 или быстрее.

Размытие в движении — это не всегда плохо: Размытие в движении может создавать красивые эффекты в камере, когда вы фотографируете такие вещи, как озеро или водопад. Только не забудьте использовать штатив!

Вы всегда должны учитывать, что делает ваш объект: Прежде чем установить скорость затвора, вам нужно знать, с какой скоростью будет двигаться ваш объект. Будет разница между съемкой прыгающего в воздухе человека и колибри, хлопающей крыльями. В зависимости от того, насколько быстро движется ваш объект, это будет определять приблизительную скорость затвора.

Скорость затвора влияет на то, насколько яркой (или темной) получится ваша фотография: Когда ваш затвор открыт, свет может проходить и экспонировать сенсор.Если свет попадает на датчик слишком долго, ваша фотография будет яркой. Если свет не попадает на датчик достаточно долго, ваша фотография будет темной. Выбор лучшей скорости затвора будет зависеть от того, сколько света доступно в сцене.

Простой способ запомнить выдержку

Я много о чем здесь говорил, и я знаю, как трудно запомнить все основные детали. Вот почему я сделал памятку по ручному режиму, чтобы помочь вам всегда быть в курсе всех наиболее важных настроек вашей камеры. С первого взгляда эта бесплатная шпаргалка поможет вам вспомнить, какая выдержка лучше всего подходит для любого сценария. Он также охватывает другие ключевые настройки, такие как диафрагма и ISO. Если вы начинающий фотограф, изо всех сил пытающийся разобраться в настройках вашей камеры, я не могу порекомендовать вам Шпаргалку по ручному режиму! Нажмите здесь, чтобы получить доступ к этой бесплатной шпаргалке!

Заключение

Понимание скорости затвора в фотографии — важный шаг для любого начинающего фотографа.Это не только поможет вам создать лучшую экспозицию, но также может быть использовано для создания фантастических эффектов в камере. Скорость затвора — неотъемлемая часть съемки в ручном режиме и одна из самых важных настроек, которую нужно изучить в фотографии. Обязательно загрузите бесплатную памятку по ручному режиму, чтобы использовать ее в качестве удобного справочного руководства по выдержке и другим важным настройкам!

Если вы знаете кого-то, кто только начинает заниматься фотографией и должен знать больше о скорости затвора, не забудьте поделиться с ним этим постом! Вы когда-нибудь пробовали длинные выдержки в своих фотографиях? Как прошло? Дай мне знать в комментариях!

Удачной стрельбы!

— Брендан 🙂

 

 

 

 

 

 

Расчетные таблицы

номинальных и точных целевых значений выдержки, диафрагмы и ISO камеры Расчетные диаграммы

номинальных и точных целевых значений камеры выдержки, диафрагмы и ISO

Таблицы номинальных и точных фактических значений камеры

Целевые значения выдержки, f/stop и ISO

Настройки камеры отмечены Номинальными значениями, но они используют свои фактические точные целевые значения

Ниже приведены расчетные диаграммы всех номинальных и точных значений настроек камеры. Подробная информация о методах вычисления находится на другой математической странице.

На предыдущей странице здесь упоминалось, как камеры отмечают свои циферблаты настроек округленными приблизительными числами (которые я называю Номинальными номерами (Номиналы в словаре Merriam-Webster: Существующее или являющееся чем-то только по имени или форме ). Синонимы в этом случае являются приблизительными или неточными, возможно, близкими, так называемыми, но не действительными). Отмеченные номинальные числа предназначены для того, чтобы людям было удобно обращаться с ними, которых в основном волнуют 2-кратные интервалы, но нас действительно не очень заботит знание точного точного числа целей.И отмеченные номинальные числа достаточно близки для человеческого интереса. Они выполняют свою работу и служат своей цели. Вместо этого камеры нацеливаются на точные целевые значения, поэтому при использовании камеры это не важно. Тем не менее, любые расчеты экспозиции (например, EV) требуют точных фактических значений, когда это становится более важным.

Синтаксис, используемый здесь для настроек камеры:

• «Номинальные» значения — это значения f/stop, выдержки и ISO, которые вы видите на своей камере и которые она вам сообщает.Это приблизительные значения, установленные по соглашению с более старых времен (более ранняя технология), но сегодня в конструкции камеры могут использоваться аналогичные, но более точные значения. Для двух примеров номинальной выдержки мы видим значения выдержки 1/60 секунды или 30 секунд, но эти фактические точные расчетные цели на самом деле составляют 1/64 секунды и 32 секунды, потому что 2-кратные шаги экспозиции должны быть в последовательности степеней двойки 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 … (и обратные величины, например 1/64).
• «Точные» значения являются более точными целевыми целевыми значениями, основанными на степенях двойки, которые дизайнеры камер должны фактически попытаться реализовать, чтобы лучше гарантировать, что полные стопы точно соответствуют 2-кратной экспозиции или одному EV.

  Под «точностью» я не подразумеваю, что физическая точность затвора с номинальной выдержкой 1/500 секунды точно равна расчетным 0,001953125 секунды. Дело в том, что современная цель, к которой стремится дизайн, обязательно составляет 1/512 секунды, 0,001953125 секунды, реализованная настолько хорошо, насколько современные технологии могут ее достичь. Точность на сегодняшний день неплохая, но не обязательно до такого количества знаков после запятой, как могут показать расчеты цели. Суть в том, что 1/512 секунды — это степень числа 2, вычисленная как 2 ^-9 (см. число остановок ниже) той фактической цели, которую мы, люди, до сих пор называем 1/500 секунды. Итак, мой термин «точный» означает «точную цель проектирования», реализованную настолько хорошо, насколько это возможно.

Нет большой числовой разницы, но Номинальные числа — это то, к чему мы всегда привыкли (многие дробные номинальные числа датируются 100-летней давностью), и они все еще видны, потому что мы к ним привыкли. , но точные цифры — это фактический план камер. Пользователи согласны с Номинальными значениями (поскольку конструкция камеры будет обеспечивать точность), но дизайну, математике и расчетам нужны точные целевые значения.

Основная цель фотокамеры состоит в том, чтобы каждая точка стопа была точно в 2 раза больше или 1/2 экспозиции соседней стопы. Это обязательно и явно последовательность степеней двойки (или для f/stop, степеней √2), которую я называю 90 573 Точными 90 574 числами, очевидно, имея в виду теоретические точные целевые числа, к которым определенно стремится математика разработчика камеры ( Механизмы физических камер могут не обязательно быть такими точными, как показано здесь… но камера подходит очень близко). Но целью камеры, безусловно, являются именно эти точные расчеты (вместо округленных Номинальных чисел).

Таким образом, точные целевые значения не являются информацией, которую люди обычно должны знать, за исключением математических расчетов, таких как EV или f/stops или ведущее число, тогда мы получим более точные результаты, если будем знать правильные числа для использования. Метод расчета подробно описан в приведенных ниже таблицах. Маркировка камеры показывает людям номинальные значения, но конструкция камеры всегда работает с точными значениями.

Мы все наверняка задавались вопросом о нерегулярной последовательности значений номинальной скорости затвора, но зная это сейчас, мы объясним эти последовательности полных остановок скорости затвора…

Точное целевое значение для скорости затвора равно 2 ^{Номер остановки} (какие числовые шаги являются степенью двойки).

Номинал	1	1/2	1/5	1/10	1/25	1/50	1/100	1/250	1/500
Фактический	1/1. 1	1 / 2.3	1 / 4.4	1/44	1/43.1	1/23.7	1/52	1/100	1/221	1/221	1/306
коррекция	0	+1/3	-1/3	+2	-0	+0	+0	-1/3	-2/3

Номинал из нержавеющей стали	30	15	8	4	2	1	1/2	1/2	1/4	1/8	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1 /1000
Точная цель	32	16	8	4	2	1	1/2	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1 /1024
Номер остановки	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10

Точное целевое значение для f/stop составляет √2 ^{Номер остановки} (какие числовые шаги являются степенью √2).

f/stop Номинальный	F / 1	F / 1.4	F / 1.4	F / 2	F / 2.8	F / 4	F / 5.6	F / 8	F / 11	F / 16	F / 22	F / 22	f/32
Точная цель	1	1.414	2	2		4	5.657	8	8	11.31	16	22.6	32
32
Стоп №	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Математика вычислений с помощью Stop Number подробно описана на следующей странице.Но сначала, скорее всего, возникает вопрос: если выдержка секунд x 2 = 1 EV, то почему число fstop x √2 = 1 EV?

Площадь круга равна Pi × r². Удвоенная площадь равна 2 (Pi × r²) = Pi × (√2 × r)². Таким образом, увеличение радиуса диафрагмы на √2 удваивает ее площадь, что удваивает экспозицию, которая составляет 1 EV. Удвоенные площади диафрагмы увеличивают экспозицию с шагом EV 1,0 (2x), но число f/stop, делающее это, увеличивается с шагом √2. Номер ступени — это показатель степени, а число ступеней диафрагмы увеличивается как √2 × число ступеней.Начальная точка √2 × 0 = f/1. √2 равно 1,414, поэтому каждый полный номер диафрагмы в 1,414 раза больше предыдущего числа диафрагмы, каждый из которых соответствует 2-кратному изменению экспозиции EV.

Номиналы: Номинальные числа для скорости затвора представляют собой три разные последовательности (обозначены тремя цветами выше). Мы, конечно, знаем, что это не может быть правильным, потому что мы ожидаем, что каждая остановка будет иметь коэффициент 2 (что, конечно, является единственным правильным ответом). В некоторых случаях (например, 3 и 6 секунд или 10 и 20 секунд и их обратные значения) смежные полустопы и третьи упоры помечаются одним и тем же удобным номинальным номером, но и половинный, и третий упоры не могут быть такое же точное значение. Разумно предположить, что номиналы представляют собой приблизительные округленные числа (небрежно округленные, до ближайших 5, 10, 100 или чего-то подобного). Эти маркировки являются просто более простым человеческим приближением фактических точных чисел, которые, как знает цифровая камера, она должна фактически использовать. Мы давно привыкли видеть эти числа, которые кажутся достаточно близкими для человеческого понимания, но и вычисления, и камера должны использовать точные значения. И камера обязательно использует точные цели, максимально точно реализуемые.

Опять же, необходимая основная цель экспозиции фотографии состоит в том, что каждая точка должна точно соответствовать коэффициенту экспозиции 2 . Это должно быть так, чтобы люксметры могли вычислять правильные стопы, а люди могли визуализировать значения эквивалентной экспозиции. Опять же, это просто не совсем верно для многих номинальных выдержек, таких как 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и т. д. Однако вместо этого камера использует точные цели.

Отмеченные числа Nominal являются более или менее округленными значениями.Несколько номинальных значений f/stop, таких как f/1.2, f/3.5, f/5.6, f/6.3, f/22, являются исключениями, они усечены, а не округлены. Нет жесткого правила, эти номиналы просто удобные, но приблизительные «имена» из истории, но не обязательно реально существующие точные числа. Отметки половины затвора и третьей ступени 10 и 20 секунд, а также отметки 1/10 и 1/20 секунды кажутся смещенными на 13%, около 2/10 ступени. И некоторые значения диафрагмы тоже. Большинство номинальных маркировок имеют числовое расхождение не более 2%, 6% или 10%.Это крошечная разница, не более 1/10 стопа. Но не волнуйтесь, осознайте, что любая такая ошибка ненастоящая, любая ошибка существует только в нашем собственном сознании. Потому что номинальные номера, как правило, на самом деле не существуют (по крайней мере, не являются буквальными, определение «номинал» означает «существует только по названию» ). Современная камера предназначена для того, чтобы вместо этого пытаться использовать правильные точные числа (и цифровые технологии, безусловно, помогают). Номинальные обозначения кажутся удобными для показа, просто для того, чтобы людям было проще.

Механические затворы прежних времен (с синхронизацией по системе пружин и шестерен) были не такими точными, и редко пытались проектировать быстрее, чем 1/500 секунды, или дольше, чем одна секунда, если даже это. Но сегодня у нас есть цифровая точность. Что на самом деле использует синхронизация цифровой камеры, так это точные шаги, точные 2-кратные шаги, называемые стопами (1 стоп равен 1 EV). В жалюзи теперь используются кварцевые часовые кристаллы и компьютерные чипы, и теперь у нас также есть половинные и третьи упоры. Числа на самом деле не сильно отличаются от человеческих представлений, по крайней мере, для точек, но отмеченные значения по-прежнему являются старыми приблизительными условными номинальными числами.Реальное значение, которое будет использоваться, на самом деле не отображается, но оно не так уж и отличается.

Целевые значения Precise представляют собой числовые значения 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, которые представляют собой особую систему, степень двойки, каждая из которых точно удваивает предыдущую. . Это 2x является основой «двоичного», и именно так работают наши камеры. Эти степени двойки являются точными кратными 2x, что важно для нашей концепции «остановок». Но для удобства людей на камере они «помечены» округленными номинальными значениями (простые приближения, например, 1/102 секунды помечены как 1/100, а 1/1024 помечены как 1/1000).Цифровая камера по-прежнему использует точные значения внутри, чтобы остановки всегда были точными в 2 или 1/2 раза. Камера всегда нацелена на точную четкую цель, стараясь быть совершенно точной, настолько точной, насколько могут реагировать физико-механические механизмы. Цифровые дроби намного точнее, чем в старые времена.

Номер стопа — это математическая система нумерации, не произвольная, потому что выдержка 1 секунда, диафрагма f/1 и ISO 1 были назначены в качестве базы как номер стопа 0, потому что 2 ⁰ = 1. ISO 1 была первой классической попыткой, но примерно в 1960 году (когда в камеры были добавлены экспонометры) ISO была изменена, чтобы гарантировать, что ISO 100 (популярный в пленке и камерах) получился как точная точка, а не ISO 101,6 как третья. останавливаться. Раньше ISO 128 было точкой.

Это действительно просто, наименее сложный и, тем не менее, самый точный способ. Фактическая последовательность выдержек 1/2, 1/4, 1/8 не меняется внезапно на 1/15, 1/30, 1/60, а затем снова внезапно на 1/125, 1/250, 1/. 500.Камера пытается сделать это правильно, и меняются только номинальные обозначения, которые много лет назад считались более полезными для людей. 32, 64 и 128 сегодня могут показаться красивыми круглыми числами, но, возможно, они не всегда были такими очевидными. 🙂 Эта номинальная номенклатура была принята, может быть, 100 лет назад, до компьютерной эры, и до того, как механические затворы с пружинами и шестернями могли быть в любом случае очень точными. Если бы мы изобрели его сегодня, у нас, вероятно, не было бы проблем с просмотром реальных чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, но третья отметка остановки, например 1/102 или 1/ 323 или 1/406 секунды все равно выглядели бы для нас странно. Нам, людям, нравятся округленные числа, и мы уже привыкли к этой старой системе, и она удобна для людей, но камера предназначена для того, чтобы делать это правильно. Номинал имеет определенную красоту, и он служит нашей цели. Точная маркировка, которую мы видим, не очень важна (для людей), но важно, чтобы каждая полная остановка (и каждые три трети остановки) была точно в 2 раза ярче предыдущей остановки — легкая работа для современного затвора с кристальной синхронизацией.

Дизайн настроек камеры очень заботится о точных значениях.Люди обычно не очень заботятся о точных деталях. Нам нужно 2x остановки, но 7,8125 миллисекунды — это не то число, о котором мы хотим думать. Так что, если мы не делаем точных математических вычислений, мы просто выбираем вещи с точки зрения номинальных третьих стопов, и камера корректно стремится к ним (настолько точно, насколько позволяют технологии). Мы могли бы легко вычислить процентную разницу между номинальным и фактическим точными целями, но это кажется совершенно неважным, так как номинальные скорости не являются реальными, не существуют и не используются. Номинал — это просто грубое сокращение для фактической точной цели. Дело НЕ в том, что есть несоответствие в маркировке, а в том, что это не важно, что нам не нужно об этом беспокоиться. Важно то, что фактические остановки — это ровно 2x шага. Любая «ошибка» Номинала существует только в нашем сознании, потому что камера знает, как поступать правильно. Мы можем не знать, насколько хороша система, но для работы с камерой знание деталей не требуется. Но если вы занимаетесь вычислением чисел, вам будет очень интересно использовать точные значения.

Номинальные упоры более-менее закруглены, несколько условно. Номинал просто основан на прошлых соглашениях (начиная с первых дней существования камер). Номинальные настройки — это всего лишь округленные значения, которые были отмечены на протяжении многих лет, чтобы они хорошо выглядели. Но чтобы создать разницу в 2 стопа с разницей в 1,0 EV, современный дизайн камеры должен фактически использовать точные целевые значения.

Расчетные карты точных целей

На этих диаграммах показаны обычные приблизительные номинальные отмеченные значения камеры, которые показываются нам, и соответствующие им теоретически рассчитанные целевые показатели (которые я называю точными), которые вместо этого камера действительно пытается выполнить. Сокращения выдержки ms и sec — это миллисекунды и секунды. Поскольку сегодня мы используем третьи стопы, полустопы специально отмечены на графиках.

Также есть возможность показывать шестые остановки. Конечно, 1/3, 1/2 и 2/3 ступени уже являются значениями 2/6, 3/6 и 4/6, поэтому эта опция добавляет только 1/6 и 5/6. Что, вероятно, представляет интерес только для Auto ISO, так как автоматизация некоторых камер использует 1/6 ступеней для значений Auto ISO. Также могут быть показаны десятые стопы (некоторые экспонометры могут показывать десятые стопы).

Существует двухстраничный PDF-файл с этими значениями для печати (6 цифр, трети и полстопа, подходит для бумаги формата Letter или A4).

Для работы этого калькулятора в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Номинальные 30 секунд на самом деле составляют 32 секунды,

что очень важно для интервальных таймеров В руководствах Nikon

указано, что продолжительность интервального таймера должна быть больше скорости затвора. Но у пользователей Nikon, использующих интервальный таймер фотокамеры для записи нескольких 30-секундных снимков, возникнут проблемы, если они установят интервальный таймер на 31-секундный интервал, думая, что он длиннее 30-секундной выдержки.Это звучит очень разумно, но это не может работать, потому что 30-секундная установка камеры на самом деле делает 32-секундную экспозицию (поскольку каждая последовательность 1, 2, 4, 8, 16, 32 секунды должна быть двойной полной остановкой). Интервальный таймер пропустит много экспозиций, если будет неправильно рассчитан, и/или остановится, когда отстанет. Но 33-секундные интервалы хорошо подходят для «30-секундных» затворов, которые на самом деле составляют 32 секунды. Точно так же «15 секунд» равно 16 и требуют 17-секундных интервалов.

При использовании внешнего интервального таймера с режимом ручной выдержки камеры внешний таймер, скорее всего, правильно отсчитывает любую указанную вами продолжительность, но вместо этого внутренний таймер использует скорость затвора камеры, и интервал должен быть достаточно длинным, чтобы удерживать это время. продолжительность.Многие инструкции таймера говорят, что интервал должен быть на одну секунду больше, некоторые говорят, что на две секунды больше, что, вероятно, связано с 32 секундами. Обработка камеры не должна вызывать проблем, так как память камеры будет буферизовать снимки, но затвор должен завершиться перед новой попыткой запустить его снова. Если целью является минимальная задержка, вы можете вместо этого попробовать вариант «Непрерывный затвор». Нулевая задержка таймера может быть небезопасной попыткой (поскольку в руководстве говорится, что интервал должен быть длиннее, чем затвор), но, поскольку единицы таймера обычно составляют полные секунды, должно быть достаточно еще одной секунды.Но если использовать камеры с 30-секундным затвором, это будет 32 секунды, и интервал должен быть немного больше, 33 секунды. Проведите расширенный тест в довольно темном шкафу дома, чтобы убедиться, что ваши цифры будут работать, прежде чем отправиться в путешествие. Если все 8 или 10 выстрелов работают, как ожидалось (без пропущенных кадров), все готово.

 Разница между номинальным и точным значением существует. Разница между 30 и 32 секундами составляет всего около 1/10 ступени, что не очень важно для нас, даже если камера на самом деле реализовала 30 секунд, но при математических вычислениях числа получаются правильными для 32 секунд, исключая эту 1/10 ступени. ошибка.В старые времена затворов с механической синхронизацией выдержка камеры не могла превышать одну секунду (если это так), так что тогда это не было проблемой.

Концепция 2-х остановок довольно священна. Nikon DSLR делает 32 секунды для номинальных 30, что делает полные стопы правильными. Компактный Canon делает 16 секунд для номинальных 15. И измеритель Sekonic, показывающий десятые стопы, покажет ровно 2,0 EV разницы между 8 секундами и «30» секундами, что составляет 32 секунды, что является ожидаемым правильным поступком, потому что это то, что камера будет делать (в спецификациях ISO указано указано, что правильным действием является степень двойки).