выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Habr

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы.

Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора.

На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Выдержка и диафрагма – выгодное сотрудничество

Поделиться статьёй:

Создавать фотографию достаточно сложно, не зная основных пунктов теории. Первое, что нужно внимательно изучить – технические возможности и параметры камеры. Независимо от марки и модели, системы захвата изображения или оптики, камера подчиняется элементарным законам фотографии. Снимок – это результат захвата отраженного от объектов света матрицей фотоаппарата. Соответственно, от его количества, качества и направления будет зависеть весь процесс. Для этого на камере настраиваются основные параметры приема световых лучей, которые будут отвечать за качество снимка на выходе. И именно их сочетание, правильно подобранное фотографом, дает максимальный эффект, как с технической, так и с художественной стороны.

Содержание статьи:

До начала съемки перед фотографом ставятся несколько задач:

• выбор объекта, ракурса и места съемок;
• оценка световых условий, времени года, суток, расстояния до объекта;
• настройка диафрагмы и ISO, подбор оптимального значения выдержки, исходя из количества и характеристик света;
• фокусировка и добавление эффектов при необходимости;
• съемка пристрелочных кадров и корректировка настроек при необходимости.
• Если во время подготовки и оценки обстановки все сделано технически правильно, на выходе получится качественный снимок. Законы и правила в фотографии имеют вес только в случае создания классического снимка неопытными фотографами. Товарищи, знающие все правила, могут из нарушать во благо снимка и творческой задумке.

Диафрагма

Первый из параметров, выставляемый в ручном режиме – степень раскрытия створок диафрагмы. Он напрямую влияет на количество света, которое попадет на матрицу фотоаппарата. Чем шире открыты створки, тем больше световой информации проникнет.

Таким образом снимать в ясную погоду днем нужно при максимально закрытой диафрагме, а в темное время суток – при максимально открытой.

Если брать само слово «диафрагма», то он имеет греческое происхождение и переводится как перегородка. Измеряется она буквой f и является соотношением диаметра объектива и расстоянию фокуса. Выглядит значение вот так: f/1.8 или f/22, причем в первом случае диафрагма будет максимально открыта, во втором – почти закрыта. Коэффициенты в знаменателе стандартные, крайние значения являются техническими характеристиками светосилы объектива. При этом изменение диафрагмы на 1 пункт, количество проходящего света меняется в 2 раза.

Кроме количества света на матрице, степень открытия створок диафрагмы влияют на другом параметр фотосъемки – ГРИП, или глубину резко изображаемого пространства. Чем сильнее мы открываем ее, тем меньше будет область резкости перед камерой. Соответственно, фон за объектом съемок будет размытым. Иногда это свойство используют в качестве художественного эффекта для портретов на природе или съемок love story.

Светочувствительность

Еще одним важным параметром в создании фотографии является светочувствительность, или ISO. Она отвечает за восприимчивость матрицы к поступающему свету. Сравнить ее влияние можно с работой сито разной зернистости. Чем больше отверстия, тем больше просыпается через него. Также и с параметром ISO, чем он выше, тем больше света проникнет на матрицу. У светочувствительности есть один существенный «минус», при повышении его значения, увеличивается количество шумов на снимке, поэтому при настройке всегда выбираем минимально возможное число.

Светочувствительность матрицы или пленки не изменяется, она постоянна, а повышение ISO – это искусственное усиление сигнала. Измеряется ИСО целыми числами от 50, 80 или 100, в зависимости от параметров камеры, современные модели профессиональных фотоаппаратов могут похвастаться ISO до 12000, или даже выше 100 тыс. Самые распространенные значения – 100, 200, 400 и 800, в диапазоне ISO 50-200 наблюдается минимальное количество помех, некоторые современные объективы на зеркальных фотокамерах могут предоставить высокое качество работы до 800.

Высокие показатели ISO необходимы при работе в условиях недостаточного освещения, с короткими и сверхкороткими выдержками. При подготовке к съемке нужно выбирать минимальное значение ИСО из рабочего диапазона камеры, постепенно повышая его при необходимости до оптимального соотношения света и шумов.

Выдержка

Третьим параметром, влияющим на экспозицию и итоговый результат, является выдержка. Она является по сути отрезком времени, когда створки диафрагмы открыты и матрица получает информацию от окружающих объектов. Движущиеся предметы или люди передают каждый этап своего перемещения в пределах этого отрезка времени, а свет накапливается. Таким образом, при длительной выдержке движения получаются смазанные, а дневной свет значительно увеличивает риск переэкспонировать снимок. При коротких или сверхкоротких значениях выдержки темные предметы не успевают «прорисоваться», а движущиеся – быстро переместиться.

Выражается выдержка в секундах или долях секунды, бывает длинной, средней или короткой и напрямую влияет на экспозицию. Чем дольше открыты створки, тем больше информации и света поступит на матрицу, тем выше шанс получить качественное фото в условиях недостаточного освещения. Рассмотрим особенности выдержки, в зависимости от ее длительности:

Длительная выдержка. Это любимый вариант ночных фотографов и тех, кто желает получить интересные кадры воды, звездного неба, уличных пейзажей с автомобилями. Ее можно условно поделить на 3 подгруппы. От 30 до 1 секунды (бывают съемки и с более длительной выдержкой) обычно снимают ночной город, небо и другие объекты в темное время суток. Любое движение руки, даже минимальное дрожание, может сильно исказить снимок, поэтому обязательно применяется штатив.

Если выставлять значения от 2 до ½ секунды, то можно снимать красиво бегущую воду без эффекта замерзания. На снимках получается гладкий красивый поток, такой подход часто используется для съемок водопадом и рек. Кроме того можно снимать пейзажи с достаточно большой глубиной резкости, что позволит создавать глубокие многоуровневые снимки ландшафта и природы. Здесь также не обойтись без систем стабилизации – штатива или поясных креплений.

Выдержка от ½ до 1/30 секунды используется для размытия фона вокруг движущегося объекта с протяжкой, или для эффекта дрожания некоторых объектов. Здесь можно снимать с рук, используя только внутренние системы стабилизации снимка.

Средняя выдержка. Как и все средние параметры, значения от 1/30 до 1/100 используются для повседневной съемки при достаточном освещении, минимальном движении и возможности менять ракурс и расстояние до объекта съемок. Снимать можно как с рук, так и с использованием штатива, сильно на качество снимка дрожь не повлияет. Создавать необычные снимки и фотографические шедевры в такой ситуации вряд ли получится, а вот отснять свадьбу или студийную фотосессию запросто.

Короткая и сверхкороткая выдержка. Сюда можно отнести числа от 1/200 и меньше. С такими показателями выдержки снимают быстро движущиеся объекты, спортивные соревнования, вспышки молний, капли воды и прочее. Для короткого и сверхкороткого времени экспозиции необходимо большое количество света, поэтому снимать нужно в светлое время суток и ясную погоду. В соответствии с художественным замыслом и идеей, можно выбрать такую выдержку и для темного помещения, чтобы выделить объект из темноты, но будет много недоэкспонированных участков.

Треугольник зависимости параметров

Взаимосвязь значений выдержки, диафрагмы и ISO отражается в схеме и называется треугольником экспозиции. При повышении одного из параметров при неизменных других изменяется конечный результат за счет увеличения или уменьшения глубины резкости.

Если увеличивать выдержку, то света на матрицу попадает больше, а движущиеся объекты размываются. Значение выдержки не влияет на ГРИП, только на экспозицию. Если изменять степень открытия диафрагмы при постоянных остальных значениях, меняется и глубина резкости, и количество света на матрице. При повышении значения f, увеличивается размытие фона за счет уменьшения глубины резко изображаемого пространства. Таким образом получается размытый фон и можно сделать нечеткий передний план, чтобы подчеркнуть объект съемок. При раскрытии диафрагмы увеличивается и количество света, попадающего на матрицу, соответственно, нужно корректировать значение ISO, чтобы не переэкспонировать снимок.

С повышением светочувствительности при неизменных выдержке и диафрагме повышается количество помех и шумов на снимке, ухудшается четкость и цветопередача. Исправить ситуацию можно, снижая длительность выдержки при повышении ISO и закрывая створки диафрагмы.

Для оценки экспозиции в процессе съемок можно использовать удобный инструмент – гистограмму, на которой сразу видно, если света слишком много, или мало. В зависимости от условий съемок можно на ходу скорректировать параметры и получить более качественный кадр.

Настройка в зависимости от условий съемки

Чтобы определиться с параметрами для фотографии, нужно примерно прикинуть количество света в месте съемок, расстояние до объекта и условия – будет ли движение в кадре, какой жанр и стиль выбран. Если вы снимаете на улице днем на большом пространстве, сразу выставляйте минимальное значение ISO (50-100), среднюю выдержку (1/30 – 1/2) и делайте пристрелочные снимки с разными значениями диафрагмы, фокусируясь на объекте, бесконечности, переднем плане. Так вы определите нужные параметры.

Съемки в тех же условиях, но ночью потребуют повысить ISO, увеличить выдержку и захватить с собой штатив. Если при недостаточном освещении предметы будут перемещаться, то есть смысл снимать в средних показателях ISO, но при открытой диафрагме. ГРИП уменьшится и фон будет размыт, но объект съемок будет в фокусе.

В студийной съемке главным будет выдать максимальную четкость и правильное освещение. Тогда потребуется короткая выдержка, минимальное значение светочувствительности и максимально раскрытая диафрагма. Это даст возможность снимать близко, использовать студийные осветители. Такие условия – идеальны для наработки навыков в настройках камеры: света всегда достаточно и он работает в нужную сторону, объект съемок максимально неподвижен, а расстояние выбирает сам фотограф.

Самым сложным считается вариант съемок на праздничных или спортивных мероприятиях, при создании репортажей. В такой ситуации много движущихся объектов, постоянно изменяются световые условия и расстояния. Для свадеб или праздников существуют режимы с приоритетом выдержки, ISO или диафрагмы, когда изменять нужно не все параметры, а только 1-2 из них. В любом случае, время экспозиции будет минимально возможным, ИСО часто снижается до базовых значений 50-100. А работа ведется за счет изменения диафрагмы и фокусировки. Спортивные соревнования – отличное место для использования телевиков (объективом с расширенным фокусным расстоянием) и короткой выдержки.

Автоматические режимы

Для облегчения работы фотографа в условиях, когда качество работы будет проверяться максимум на снимках 10х15 см или на экране ПК, есть смысл обратиться к автоматическим режимам. То же самое касается домашней фотосъемки, когда нужно запечатлеть событие максимально подробно без создания художественности и фотографических изысков.

Самые распространенные режимы:

• Портретный режим направлен на поиск минимально возможной глубины резкости для данного объекта, чтобы максимально передать детали лица. Выбирается минимально возможное значение f. В таком режиме можно вести и предметную фотосъемку.
• Ландшафтный, напротив, ищет показатели f, при которых ГРИП будет максимальный, иногда даже выставляется фокусировка на бесконечность.
• Спортивный режим подразумевает минимальную выдержку для данной экспозиции, чтобы получить четкое неразмытое изображение. При этом повышается ИСО и выбирается наименьшее значение f.

• Ночной, наоборот, предлагает снимать на максимально возможной выдержке и светочувствительности. Минусом такого режима является необходимость использования дополнительного освещения переднего плана.

У каждой камеры есть свой набор режимов, значительно облегчающих жизнь и голову простых обывателей. Если внимательно изучить прилагаемую инструкцию, можно снимать вполне приличные и качественные фотографии, не углубляясь в дебри технических параметров фотоаппарата. Люба фотография складывается из комплекса параметров и является уникальной в каждую секунду времени. Задача фотографа увидеть этот момент и правильно ухватить его, используя возможности своей фотокамеры.

Поделиться статьёй:

Выдержка и диафрагма при съёмке макро

 

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).

Макрооптика

Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.

ГРИП, диафрагма и выдержка

 
Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.

Художественная работа с кадром

     
Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.

Дополнительный свет

   
Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..
 

  
  Автор:  Максим и Оксана Лякишевы
Источник: prophotos.ru

Что такое выдержка и диафрагма фотоаппарата

Если человек использует фотоаппарат, что бы просто запечатлеть картинку, то и разбираться в принципе создания творческой фотографии особенно не будет. Но со временем приходит желание разобраться в механизмах получения снимка, что бы управлять этим процессом. И если даже в фотокамере есть много автоматических настроек, то их применение не очевидно и это может заставить фотографов самим изучить правила создания красивых фотографий и управлять этими правилами.

Основными параметрами в настройке фотоаппарата являются диафрагма, выдержка и чувствительность ISO.

Выдержка фотоаппарата определяет время воздействия света (время открытия затвора) на матрицу. Изменяя это время, можно изменить количество света, доходящего до матрицы. Обозначается в фотокамере в секундах и долях секунды.

Диафрагма, расположенная в объективе фотокамеры, регулирует размеры отверстия, через которое проходит световой поток, и этим изменяет количество света, попадающего на матрицу.

Каждый в отдельности, но эти параметры одновременно влияют на поток света, регулируя таким образом экспозицию. Другими словами выдержка и диафрагма влияют на яркость полученного снимка, светлым он получится или затемненым. При нормальной экспозиции (при правильно настроенных выдержке и диафрагме) на полученом фото будут видны все полутона и главный объект съемки получится с нужной яркостью.

Творческие настройки диафрагмы

Но настройки и выдержки и диафрагмы фотоаппарата влияют так же и на художественную сторону фотографии.

Главное свойство диафрагмы, влияющее на сам снимок, это то, что с ее помощью можно регулировать глубину резкости снимаемых объектов. Глубина резкости показывает расстояние между границами, объекты в которых находятся в фокусе и расположены вглубь пространства на разном расстоянии от объектива. И вот для получения хороших планов, особенно на удалении, нужно увеличить глубину резкости используемого пространства (ГРИП). У зеркальных фотокамер может быть репетир диафрагмы, который позволяет оценить качество будущего снимка при разных значениях, не делая снимок.

Фото с разными значениями диафрагмы (разный ГРИП)
Именно настройкой диафрагмы можно добиться размытого фона при съемке объекта, или сделать все в резкости при съемке пейзажа.

Настройка выдержки фотоаппарата

Выдержку нужно правильно настраивать при съемке движущихся объектов. Вы все видели фотографии, например, воды, когда один снимок фиксирует каждую каплю, а на другом течение реки или водопад зафиксированы как единое движение.

Разная выдержка и разный вид воды

То есть использованы настройки в этих случаях с разной выдержкой, в первом случае короткая выдержка (несколько миллисекунд), а во втором — длинная выдержка (несколько секунд).

При съемках движения в таких ситуациях как спортивные соревнования, игры детей нужно выставлять короткую выдержку. При таких выдержках нужно хорошее освещение, большая диафрагма и высокочувствительный сенсор.

Устройство диафрагмы

Сначала можно сказать об ирисовой диафрагме, состоящей из нескольких лепестков (3-20). Такая диафрагма, если полностью открыта, то формирует кольцо. А не полностью открытая диафрагма образует многоугольник. Такой многоугольник можно увидеть на снимке в виде бликов от источников света, которые не попали в глубину резкости.

В зеркальных камерах используется прыгающая диафрагма. После всех настроек фотограф нажимает кнопку, и диафрагма скачкообразно закрывается до установленного значения.

Диафрагма приводится в действие специальным приводом.

Как настроить выдержку и диафрагму

Как вывод можно кратко сказать, что диафрагма и выдержка фотокамеры (экспопара) влияют на экспозицию, от значения которой зависит яркость (освещенность) объекта на снимке. Значение экспозиции нужно выбрать одно и отталкиваясь от этого значения выбирать диафрагму и выдержку фотоаппарата.

Диафрагма влияет на резкость картинки и, что главное, на глубину резкости. И это значение зависит от того, что вы хотите увидеть на снимке. Или это будет выделяться один объект по резкости на фоне других или нужна хорошая резкость всех объектов на снимке. Затем подстраиваете выдержку для нужной экспозиции.

Но значение выдержки также может влиять на качество снимка движущегося объекта. И если вы хотите, что бы все увидели, например, движение авто, то и выдержка будет больше, а если нужна четкость, то выдержка будет малой.

И если нужно убрать дрожание рук, также нужно уменьшить выдержку. Но если и диафрагма, и выдержка выбраны для нормального отображения объекта на снимке, то, как обеспечить экспозицию? Нужно регулировать светочувствительность ISO. Только помните, что при большой светочувствительности могут появляться шумы на фотографии, ведь будут усиливаться вместе с сигналом и помехи в виде зернистости. Особенно такие шумы видны на темных участках. Вот взаимными настройками этих параметров и нужно добиться оптимального качества фотографии.

Для простоты настройки в фотокамерах есть режимы «приоритета выдержки» и «приоритета диафрагмы». В этих режимах пользователь настраивает один из параметров, соответственно названию режима, а фотоаппарат автоматически подстраивает другой параметр для нужного значения экспозиции.

Как настроить нужные параметры на фотокамере.

Подробнее об экспозиции.

Информация по режимам камеры, где используются выдержка и диафрагма.

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

• объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
• фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
• матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

• диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
• выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
• чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
• все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1. 4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

Урок 1. Что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит

Каждый человек, который взял в руки фотокамеру, наверняка слышал, что существуют такие термины, как выдержка и диафрагма. Правда, в самом начале своей фотопрактики далеко не все владельцы цифровиков стараются выяснить, для чего вообще все это нужно. Гораздо проще довериться кнопке «Авто», и «шедевр» готов. Что-то приемлемое, безусловно, получится на снимке (при современных возможностях цифровых фотокамер), однако вы получите гораздо более гибкий контроль над процессом съемки и намного лучший результат, если будете четко представлять эти два ключевых момента фотографии. Автоматика конечно, удобная штука, но не всегда надежна и предсказуема.
Диафрагма 

Этот термин происходит от греческого слова diaphragma, что означает перегородка. Другое название «апертура», от англ. aperture. 

Объективы камер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя разное количество света. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу) – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию. 

Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2.8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8. 

Объектив Гелиос-44-2, установлена диафрагма f11. Шкала диафрагмы — верхняя, с белыми цифрами. Как видно по шкале глубины резкости (зеленая — средняя), при установке расстояния на 2 метра (желтая шкала расстояния — нижняя) в пределах от 1,6 м до 2,9 м на снимке все объекты будут резкими. Это видно по интервалу, отмеренному цифрами 11 зеленой шкалы

Меняя F на одну ступень (или F-стоп), получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, меняется в 2 раза. Существует стандартный ряд значений F – 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32. 

При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это преимущество, когда нужно снять движущийся объект. Также большая светосила объектива очень полезное преимущество при съемке, когда освещения недостаточно: например, съемка в помещении вечером – вечеринка, концертный зал и т.п. 

В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры, вращая управляющее колесо на корпусе камеры или же вращая кольцо диафрагмы на объективе (не на всех моделях съемной оптики оно имеется). Во всех случаях результат будет один – увеличится или уменьшится диаметр отверстия, пропускающего свет. 

Что вам даст возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), кратко – глубина резкости, то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта, а также и от размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – это регулировка диафрагмы. 

Снимки сделаны с разной глубиной резкости. Резкость наводилась на кончик авторучки. 

На левом снимке диафрагма F1.8, на правом диафрагма F22

Малое диафрагменное число F – диафрагма большая. Диаметр отверстия объектива шире – больше света поступает на матрицу. Открытая диафрагма – максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы), это значения f/1.4, f/2.8 и т.п. (зависит от конкретной модели объектива). К примеру, у объектива 50 мм f/1. 8 максимальная диафрагма имеет значение 1.8, а минимальная – 22. Это означает, что на большой диафрагме с маленьким значением 1.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением 22 ГРИП будет максимальной. 

При этом требуется выдержка короче, чем при малой диафрагме. Если вы ходите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, то понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, будет явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон – размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице). 

При съемке была установлена большая диафрагма – в результате 

получилась малая глубина резкости

Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость на картинке. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где должно быть все резко – архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер, – то следует установить маленькую диафрагму – уменьшить отверстие, диафрагменное число, соответственно, большое. На закрытой диафрагме f/22 или f/32 глубина резкости максимальна. Старайтесь вместе с этим учесть, что на крайних значениях диафрагмы большинство объективов дают не самую лучшую картинку. Поэтому нужно стараться избегать крайних значений. 

Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту. 

Большая глубина резкости, передний и задний фон одинаково резкие – маленькая диафрагма

При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме будет всего несколько миллиметров. Поэтому важные детали могут оказаться не в зоне резкости. Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости. 

Выдержка 

Выдержка – это отрезок времени, когда световые лучи попадают на светочувствительный элемент. То есть за этот период времени через установленный диаметр диафрагмы на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры. 

Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка, выдержка и диафрагма вместе есть экспопара. Экспозицию вычисляют, используя экспонометр, с помощью таблиц либо на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, конечно, встроены. 

Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. Увеличивая вдвое светочувствительность, экспозицию нужно уменьшить также вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO). 

Короткая выдержка «заморозила» движение капель воды

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – меняется экспозиция кадра соответственно в 2 раза. 

По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или установить ее вручную. В простеньких компактных камерах ручные режимы могут отсутствовать. 

Короткая выдержка 

Она может использоваться для съемки движущихся объектов. Короткая выдержка также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.  

Нужную выдержку примерно вы можете определить следующим образом. Вам нужно знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. Если у вас зеркалка, деления фокусного расстояния отмечены на самом объективе. А если же у вас компакт, то можете «прикинуть» на глаз. К примеру, объектив вашей камеры 24-105 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 80 мм. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию, то есть в данном случае выдержку нужно установить не длиннее 1/80 с. Более длинные выдержки – 1/60 с, 1/30 с и т.д., то есть длиннее, чем 1/80 с, – скорее всего, приведут к «шевеленке». Более короткие выдержки подходят лучше, так как это гарантированно избавит от «шевеленки». Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, дающая преимущество обычно в 2-3 ступени экспозиции.

Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение. Это может быть бегущий легкоатлет, летящая птица, гоночный автомобиль. При съемке таких сцен, если выдержка будет длинной, даже при установленной неподвижно камере движущийся объект на снимке получится смазанным. 

Довольно длинная выдержка, 1/20 с, передала движение воды

Если вы вручную уменьшаете выдержку, то придется увеличить диафрагму, чтобы обеспечить нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок будет темным, недосвеченным. Точно так же и при изменении диафрагмы потребуется изменить выдержку. Также изменения можно скомпенсировать за счет изменения значения ISO. 

Длинная выдержка 

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить. 

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар. Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Соответственно, камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена, и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости. 

Для ночной съемки можно порекомендовать таблицу выдержек, отработанную еще с «пленочных времен». Она рассчитана на светочувствительность 100 единиц ISO при установленной диафрагме 5,6 и даст возможность примерно рассчитать съемочные параметры. 

Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, то вода напоминает замерзшие «стекляшки». А когда вы установите слишком длинную выдержку, то смазанность создаст впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, то будут полезными выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можете использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с . Когда вы будете снимать стремительные горные речки или разбивающиеся о скалы волны, вам понадобится более короткая выдержка – порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. А если при этом вы удачно направите камеру, то брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов, водопадов длинная выдержка пригодится – она позволит передать на снимке движение воды. 

Длинная выдержка (2 с) позволила снять траекторию движения «НЛО»

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы становятся часто просто невыносимыми. 

При подводной съемке, к примеру, также нужно использовать короткие выдержки, не длиннее 1/30 с, потому что вы постоянно находитесь в движении, камера тоже в движении. Большая выдержка обязательно приведет к «шевеленке». В этом случае нужно применять высокую светочувствительность, желательно дополнительное освещение. 

При съемке с «проводкой» (прием, который дает на снимке эффект движения, объект получается резким на смазанном фоне) камера движется за объектом. Чтобы сам объект получился резким, нужно установить выдержку 1/125-1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Эффект движения в этом случае поможет создать длиннофокусный объектив. 

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с. 

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Выбор режима съемки

Содержание »

Введите условие поиска и щелкните.

Для управления выдержкой и диафрагмой (режимы P , S , A и M ) поверните рычаг селектора автоматического режима в положение. Поверните рычажок в положение AUTO , чтобы выбрать один из режимов, подходящих для определенных типов объектов, или выберите ADVANCED SR AUTO , чтобы камера автоматически подбирала режим для объекта.

Режим P: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, дающие такую ​​же экспозицию, можно выбрать с помощью смены программы.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : A (авто)

Диафрагма : A (авто)

Убедитесь, что на дисплее отображается P .

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Смена программы

При желании вы можете повернуть задний диск управления, чтобы выбрать другие комбинации выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (программный сдвиг).

Выдержка

Программный сдвиг недоступен во время видеозаписи, если вспышка поддерживает автоматический TTL или автоматический режим выбран для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН .

Чтобы отменить программный сдвиг, выключите камеру.

Mode S: AE с приоритетом выдержки

Выберите выдержку и дайте камере настроить диафрагму для получения оптимальной экспозиции.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : выберите выдержку

Диафрагма : A (авто)

Убедитесь, что на дисплее отображается S .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма отображается красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе диафрагмы будет отображаться «–––».

При настройках, отличных от 180X , выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, вращая задний диск управления. Выдержку можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Чувствительность и глубина резкости

Если вы выбираете короткую выдержку, когда объект плохо освещен, программа автоэкспозиции фотоаппарата выберет более широкую диафрагму.Это обеспечит правильную экспозицию, но может также уменьшить глубину резкости, так что меньшая часть области позади и перед вашим объектом окажется в фокусе. Чтобы уменьшить диафрагму и увеличить глубину резкости, выберите более высокую чувствительность.

Время (T)

Поверните диск выдержки на T (время), чтобы выбрать длинную выдержку для длительных выдержек. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на T .

2. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.

3. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR .Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Лампа (B)

Выберите выдержку B (ручная выдержка) для длительных выдержек, при которых вы открываете и закрываете затвор вручную. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на B .

2. Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с начала экспозиции.

Выбор диафрагмы A фиксирует выдержку на 30 с.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дополнительный дистанционный спусковой механизм RR-90 может использоваться для длительных выдержек. RR ‑ 90 подключается через Micro USB (Micro-B) USB 2.0 разъем.

В качестве альтернативы электронные расцепители от сторонних поставщиков могут быть подключены через разъем микрофона / дистанционного спуска (3-контактный мини-разъем Φ2,5 мм).

Механические расцепители сторонних производителей подключаются, как показано.

При подключении сторонней версии будет отображаться диалоговое окно подтверждения; нажмите MENU / OK и выберите REMOTE для MIC / REMOTE RELEASE .

Режим A: AE с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере настроить выдержку для оптимальной экспозиции.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : A (авто)

Диафрагма : выберите и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму

Убедитесь, что на дисплее отображается A .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе выдержки будет отображаться «–––».

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда PREVIEW DEPTH OF FIELD назначен функциональной кнопке, нажатие кнопки останавливает диафрагму до выбранного значения, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Если оба индикатора AF DISTANCE INDICATOR и MF DISTANCE INDICATOR выбраны в НАСТРОЙКА ЭКРАНА > DISP.В списке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА глубину резкости также можно предварительно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Используйте кнопку DISP / BACK для отображения стандартных индикаторов.

Глубина резкости

Используйте опцию AF / MF SETTING > DEPTH-OF-FIELD SCALE , чтобы выбрать, как будет отображаться глубина резкости. Выберите FILM FORMAT BASIS , чтобы помочь вам на практике оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки и т.п., PIXEL BASIS , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться с высоким разрешением на компьютерах. или другие электронные дисплеи.

Чувствительность и размытие при движении

Если вы выберете узкую диафрагму, когда объект плохо освещен, скорость затвора, выбранная программой автоэкспозиции, может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить размытие движения. Для более коротких выдержек, которые уменьшают размытость при движении, выберите более высокую чувствительность.

Mode M: ручная экспозиция

Изменить экспозицию по сравнению с выбранной камерой.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : выберите выдержку

Диафрагма : выберите и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму

Убедитесь, что на дисплее отображается M .Степень недоэкспонирования или переэкспонирования изображения при текущих настройках отображается индикатором экспозиции; отрегулируйте выдержку и диафрагму, пока не будет достигнута желаемая экспозиция.

При настройках, отличных от 180X , выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, вращая задний диск управления.

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от ВЫКЛ. для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРОСМОТР ЭКСП./ WB В РУЧНОМ РЕЖИМЕ . Выберите ВЫКЛ. при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

Автоматический режим

Автоматический режим предлагает варианты, подходящие для определенных типов объектов.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима : AUTO

Диск привода : S (одинарная рамка)

Текущая выбранная сцена появляется на дисплее.Поверните передний диск управления (или используйте пункт НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ в меню съемки), чтобы выбрать один из следующих параметров:

ADVANCED SR AUTO

Сцена, выбранная камерой в режиме ADVANCED SR AUTO , отображается на дисплее значком.

АВТО

ПЕЙЗАЖ

НОЧЬ

НОЧЬ (ШТАТИВ)

МАКРО

ЗАКАТ

НЕБО

SKY & GREENERY

ПОРТРЕТ С ПОДСВЕТКОЙ

ПОРТРЕТ И ДВИЖЕНИЕ

ПЛЯЖ

СНЕГ

ЗЕЛЕНАЯ

ПОРТРЕТ

ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ

ПОРТРЕТ И ДВИЖЕНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ

Выбранный режим может зависеть от условий съемки.Если режим и объект не совпадают, выберите сцену вручную.

Диафрагма

, выдержка и скорость ISO от kinipelahh на DeviantArt

Сегодня мы кратко рассмотрим диафрагму, выдержку и скорость ISO.

Диафрагма

Диафрагма определяет количество света, попадающего в цифровой датчик. Маленькое число указывает на большую диафрагму, тогда как большое число указывает на меньшую диафрагму. Например, диафрагма 8 пропускает меньше света, чем апертура 4.Представьте себе свой глаз, в частности зрачок; чем больше зрачок, тем больше света пропускается и чем он меньше, тем меньше света. Именно это и происходит с вашей камерой. Диафрагма также определяет глубину резкости (DOF).

Цифры, которые вы обычно видите на линзах, выглядят следующим образом;

F 22 | 16 | 11 | 8 | 5.6 | 2.4

Чем больше число, тем меньше света проникает внутрь. Каждое число означает удвоенное количество света, пропускаемого через линзу.Например, диафрагма 5,6 пропускает вдвое больше света, чем 8, но только половину количества света, чем 2,4.

: thumb261419895:

Выдержка

Затвор — это то, что определяет время экспозиции фотографии. При выдержке 1/250 секунды будет получено вдвое больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

Время экспозиции также определяет, как будет выглядеть фотография. Чем короче время срабатывания затвора, тем резче будет изображение, чем дольше время срабатывания затвора, тем более «встряхнутым» оно будет выглядеть (если, конечно, не использовать штатив). Более длинная выдержка идеально подходит для таких вещей, как ночная фотография.

Скорость ISO

Скорость ISO обычно обозначается с помощью следующих чисел;

50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200

Эти числа отражают, насколько быстро датчик реагирует на свет, проходящий через диафрагму и затвор. Меньшее число означает, что снимок займет больше времени, а большее число означает, что на это потребуется меньше времени. В средней цифровой камере ISO обычно находится в диапазоне от 50 до 400.Более низкое число ISO обычно используется в более яркие дни, тогда как более высокое значение ISO требуется при более низком освещении.

: большой палец139306409: : thumb175299344:

Как мне управлять настройками выдержки и диафрагмы в моей · Lomography

Как мне управлять настройками выдержки и диафрагмы моей камеры Diana F +?

Diana F + — это полностью ручная камера, которая позволяет вам контролировать, насколько быстро срабатывает затвор и насколько широко он открывается. Переключатель выдержки, расположенный в верхней части объектива, имеет два положения: «N» и «B.”

«N» — для обычных дневных снимков, затвор срабатывает примерно с 1/60 секунды. «B» позволяет держать затвор открытым столько, сколько захотите, что отлично подходит для снимков в ночное время и при слабом освещении. Для получения четкого изображения камеру необходимо держать неподвижно, когда вы стреляете с настройкой «B»! Лучший способ — прикрутить штатив к удобному креплению для штатива Diana F +. В противном случае попробуйте прижать его к чему-нибудь плоскому и удерживать во время съемки. Поскольку формат квадратный, не имеет значения, горизонтально или вертикально удерживается камера.

В нижней части объектива находится настройка диафрагмы. Это контролирует, насколько широко открывается ставень. Доступны четыре настройки. Три из них соответствуют погодным условиям на открытом воздухе: солнце, частичная облачность и полная облачность. Четвертый, обозначенный как «P», предназначен для точечных снимков.

С пленкой ISO 400

• При дневном свете выберите «N» для скорости затвора и настройте диафрагму в соответствии с фактическими условиями освещения снаружи (например: выберите солнце, если солнечно.)
• Для освещения в помещении установите выдержку на «B», а диафрагму — на облачность. Снимайте примерно одну секунду или чуть меньше.
• Для ночной съемки установите выдержку в положение «B» и диафрагму в режим облачности. Для ярко освещенной городской улицы требуется около 20 секунд, а для действительно темной сцены, залитой лунным светом, может потребоваться около минуты.

С пленкой ISO 100 Speed ​​

• При дневном свете выберите выдержку «N» и выберите диафрагму на один шаг темнее.(например, выберите частичную облачность в солнечный день.)
• Увеличьте (умножьте на 4) время съемки 400-градусной пленки в четыре раза (например, снимайте сцены в помещении в течение примерно 4 секунд).

  No related posts.