Что такое диафрагма, выдержка и ISO? Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? За что отвечает выдержка в фотоаппарате.

Выдержка (скорость затвора) — это количество времени, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на пленку или цифровой сенсор . Правильное сочетание настроек экспозиции — выдержки, диафрагмы и светочувствительности — позволяет получить насыщенные, четкие и контрастные снимки. Научитесь выставлять нужную скорость затвора, и качество ваших фотографий возрастет.

Шаги

Часть 1

Выбор значения выдержки

Выберите выдержку, при которой неподвижные объекты не будут смазанными. Главное, чего вам нужно добиться при фотосъемке, — избежать сотрясения камеры. Используйте короткую выдержку, чтобы изображение не вышло размытым. Для такого типа фотографий попробуйте установить ее на уровне хотя бы 1/60. С твердой рукой и умением удержать камеру неподвижно хороший результат возможен и при выдержке 1/30.

• В этом случае изменение скорости затвора не сыграет принципиальной роли, помимо изменения настроек экспозиции в целом, если только во время экспонирования не произойдет движение, из-за которого изображение смажется хотя бы на пиксель. Но даже тогда снимок получится лишь чуть менее резким. По-настоящему разница будет видна только при заметном движении (сотрясении).
• Встроенный в объектив или камеру стабилизатор изображения позволит на шаг или два снизить скорость затвора при съемке с рук. Этому же способствует более крепкий захват камеры .
• Установив камеру на штатив или другую неподвижную опору, вы избавитесь от сотрясения, что особенно актуально при съемке с длинной выдержкой.

Выберите короткую выдержку, чтобы остановить момент движения в кадре. Чтобы установить скорость затвора, нужно определиться с тем, какой объект вы снимаете — неподвижный или движущийся. Для съемки объекта в движении выдержка должна быть краткой.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Фотограф

Фотограф Розалинда Луцки советует:

«Чтобы понять, что есть выдержка, представьте, что фотографируете водопад. Чтобы запечатлеть отдельные капли воды, понадобится короткая выдержка, а чтобы снять движение воды в целом и сгладить его, понадобится более длинная выдержка».

Используйте длинную выдержку, чтобы добиться эффекта размытия в движении. Когда вы фотографируете движущийся объект, низкая скорость затвора смазывает изображение, создавая иллюзию движения в кадре. Этот прием особенно подходит для спортивной фотографии. При длинной выдержке фон получается размытым.

Устанавливайте выдержку в зависимости от освещения. Свет влияет на экспозицию кадра. От его источника зависит, какую скорость затвора выбрать. Если вы «впустите» слишком много света, снимок выйдет переэкспонированным (передержанным, высветленным). Если света будет слишком мало, снимок будет недоэкспонированным (недодержанным, затемненным).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Розалинд Лацки занимается фотографией в качестве хобби с 2010 года. Снимала портреты, работала концертным фотографом, занималась пленочной фотографией, но больше всего любит фотографировать природу.

Фотограф

Розалинда Луцки добавляет: «Когда я фотографирую звезду, я часто устанавливаю выдержку на 30 секунд, а когда освещение слабое — больше минуты. Для закрепления камеры используйте штатив или что-нибудь другое. Однажды для этой цели я использовала камень, так что будьте креативны и в этом!»

Часть 2

Что такое выдержка

1. Разберитесь, что такое затвор и выдержка. Затвор — это устройство в камере, регулирующее попадание в нее света. Когда вы фотографируете, он на короткое время открывается, и на сенсор камеры попадает определенное количество света. Затем затвор снова закрывается, создавая свету препятствие.

   • Выдержка — это то время, в течение которого затвор остается открытым. Иными словами, это отрезок времени, в течение которого свет падает на сенсор камеры. Обычно он равен лишь доле секунды.

2. Узнайте, как измеряется выдержка. Выдержку измеряют в секундах и их долях. Ее значение может варьировать в диапазоне от 1/8000 до нескольких секунд. Чаще всего используют выдержку от 1/60 и короче.

   Поймите разницу между короткой и длинной выдержкой. Чтобы правильно выбрать значение скорости затвора в той или иной ситуации, вам, в первую очередь, необходимо знать, что такое короткая и длинная выдержка (высокая или низкая скорость затвора). Значение 1/60 обычно считается пограничным.

   Найдите в настройках режим приоритета выдержки. Большинство камер позволяют снимать с приоритетом выдержки. Это значит, что вы выбираете скорость затвора в зависимости от условий съемки и художественного замысла, а соответствующее ему значение диафрагмы камера подбирает автоматически.

   Учитывайте фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

• При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
• Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка	Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Выдержка – время, на протяжении которого остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и , является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (), в отличии от . Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми », выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными », выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500». Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое. При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание ) (рис. 2). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка; 3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3. При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры . Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

• степень освещенности кадра;
• четкость изображения;
• появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор , открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

• механические;

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

• центральные;
• шторно-щелевые.

Располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях . Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 — Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Что такое выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

На чтение 9 мин. Опубликовано 15.11.2019 Обновлено 16.04.2021

 

Чтобы настроить фотоаппарат, тебе необходимо знать три вещи в настройках. Одна из основных показателей — это выдержка в фотоаппарате . Сегодня мы поговорим с тобой о том, как настроить инструменты, которые в совокупности называются экспозицией. Чтобы нам ее настроить нужно, знать три очень важных инструмента. Если ты не знаешь даже про один из них, то тебе будет трудно сделать идеальный кадр. Давай разберемся в правилах, чтобы потом можно было умеючи их нарушать. Да, правила можно нарушать в съемке. Но нарушает тот, кто очень хорошо знает все правила и конечно может получиться шедевр и не по правилам.  Но здесь и сейчас мы поговорим о важных, очень важных знаниях, если ты окунулся в мир фотографии. Из моей статьи ты узнаешь:

Что такое выдержка в фотоаппарате простыми словами

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат снимает один кадр, время закрытия затвора в фотоаппарате. Выдержка бывает длинная и короткая.  Короткая выдержка замораживает движение, а длинная либо показывает само движение, либо размывает сам сюжет

Как ее настроить для чайников

К  примеру, возьмем свадебную фотографию, когда жених и невеста сидят на чемодане и сзади проезжает поезд. Твоя задача показать движение поезда. Перед тем как проедет поезд, молодожены садятся перед рельсами (внимание — отойдите от рельсов хотя бы на 4 метра. Поезда опасная штука). Но вы, к примеру, спустились в метро, и нашли безопасное расстояние от поезда до вас. Поставь в метрах двух от снимаемого объекта фотоаппарат на штативе. Если у тебя не будет штатива, то нужно на что-то положить камеру, а то будет шевеленка и кадр будет весь смазан.

В настройках фотоаппарата выдержку установи 1\4 или можно подлиннее  1\2. Перед съемкой спустись в метро и поэкспериментируй с разными настройками выдержки в твоей камере. Для начала выдержку установи сам, а другие показания камера настроит автоматически.

Ниже я опишу, какие еще в настройках есть вещи, которые тебе необходимо знать. Как только ты видишь, что в дали уже едет поезд и почти приближается к вам, нажимай на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Камера немного замедлит, так как затвор будет медленно закрываться и щелкнет.

В этот момент как нажмешь на кнопку, чтобы сделать снимок, предупреди своих клиентов, чтобы сидели и не шевелились. Как только поезд проедет, сделай еще один снимок клиента в таком же положении и в том же месте, но с нормальными настройками (длинной выдержкой и поиграй с ИСО — светочувствительностью).

Можно получить интересные кадры воды. Если, к примеру, тебе нужно показать, как вода течет, ее в движении, то ты ставишь в настройках длинную выдержку и обязательно используй штатив. Кадры будут не такими смазанными. Да, вода будет течь, но если ты будешь снимать без штатива, то потечет и зелень рядом, и цветы, и птицы, звери. Все будет в движении, и ты получишь на выходе не то, что ожидал.

Четыре примера настройки выдержки

Два показателя в экспозиции, о которых тебе нужно знать обязательно

 

Давай теперь поговорим о 2 вещах экспозиции. Ведь не достаточно знать только о выдержке. Чтобы получилась правильная экспозиция, тебе нужно знать о таких понятиях как диафрагма и ИСО.

Что такое диафрагма в фотоаппарате простыми словами.

Диафрагма — это механизм, представляющий собой кольцо. Она состоит внутри из лепестков, которые в свою очередь регулирую поток света, который попадает на матрицу.

Чем меньше лепестков в открытом виде, тем меньше света попадает внутрь фотоаппарата на матрицу и наоборот чем больше лепестков в открытом виде, тем больше света попадает на матрицу.

 

Что же такое диафрагма в фотоаппарате простыми словами?

В народе диафрагму называют «дыркой». И если ты обратил внимание, то в настройках фотоаппарата есть такая буква f . Вот она и показывает какое значение диафрагмы у тебя стоит. Портреты обычно снимают, устанавливая диафрагму от самого наименьшего, это примерно 5,6 и ниже .

Все зависит от того какой у тебя объектив. У дорогой оптики диафрагма может быть и 1,4 , и 1,8 ,и 2. Это наилучшая оптика, когда можно человека сделать четким и резким в кадре, а задний фон размывается.

Можно сделать эффект боке. Это когда ты устанавливаешь диафрагму на 1,8 и отодвигаешь объект от фона. На фоне, огонечки. Отодвинь на 3 метра и сделай в фокусе снимаемый объект. У тебя получится красивая картинка, когда объект в резкости, а на заднем фоне разноцветные кружочки.

Что такое iso в фотоаппарате

Что еще отвечает за хорошую экспозицию, так это ИСО. Что такое iso в фотоаппарате? ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше вы поставите ИСО, тем светочувствительность будет выше. Но все это влияет на шум, зернистость в фотографии.

Если уж совсем никак, то поднимайте ИСО. Но если вы используете внешнюю вспышку, то поднимать ИСО не обязательно. Свет от вспышки осветит вам объект съемки. На улице днем вообще не  нужно высоко поднимать ИСО, так как дневное освещение и так хорошо. Но вечерние съемки и ночные требуют более детального подхода. Там ИСО, конечно, нужно повышать, а то фотография будет очень темной и опять же лучше использовать штатив в  ночной съемке.

Все эти три вещи в экспозиции — это как три кита, на котором стоит фотография. Если ты не знаешь что такое выдержка, диафрагма и ИСО, то фотография не будет качественной. В голове будет одна задумка, а на выходе совершенно другая. Нужно знать все тонкости настройки, прежде чем идти экспериментировать.

Основное правило, которое тебе нужно знать

Основное правило — это знать правило и экспериментировать с настройками. Да, важно глядеть, как другие настраивают, думать, размышлять, изучать. Но если ты не встанешь и не пойдешь пробовать, то ничего не получится. Попробуй сначала поснимать тех, кто живет с тобой рядом.

Может быть, у подъезда сидит бабулечка и ей скучно и совсем нечего делать. Ты и ей настроение поднимешь и сам наберешься опыта. Кстати с пожилыми людьми получаются замечательные портреты. Они такие глубокие.

У пожилых людей, кому за 70, проступили уже морщинки и не только мелки, но и глубокие. В глазах ты можешь увидеть как печаль, так и радость от прожитых дней. Практически у многих нет зубов. И улыбка получается такая детская, когда у малыша только появляются первые зубки и он такой милый.

Снимая пожилых людей, ты многое приобретешь. Не только опыт в настройках и съемке, но и житейскую мудрость глубокую и незаменимую. Обычно, когда я  разговариваю с пожилыми людьми, то это вызывает у меня улыбку, многие из них добродушные.

Они прожили свою жизнь со своими трудностями и радостями. Многое за спиной. Кто-то войну прожил. Но это их не сломило, а только укрепило, дало дух не уныния, а силы. В их глазах много мудрости.

Ищи такие снимки, которые сохранят в памяти  историю. А в глазах человека, в его морщинках на лице много истории. Здесь же можно применить твои знания о выдержке, диафрагме и ИСО.

Если снимаешь на улице портрет, то поставь выдержку короткую!\125 и короче в зависимое от освещения, к примеру, ИСО на 100 , а диафрагму на f от 2 и до 5,6 примерно. Если портрет, то конечно сразу вначале лучше поставить диафрагму, ИСО, а выдержку на автомате фотоаппарат поставит. Там погляди результат и в зависимости от того нравится тебе снимок или нет подкрути тот или иной показатель.

Творить надо с умом

Хочешь быть дилетантом в фотографии, забудь все то, что ты прочитал. Да, я понимаю что фотограф — это творческая профессия и тут много всяких фишек. Но творить надо с умом.

Если тебе не нравится снимать портреты  и вообще ты не общительный человек, то попробуй себя в предметной съемке или в съемке пейзажа и городских улиц. На фотографиях улицы твоего города можно хорошо заработать, продавая их в интернете.

Не забудь про выдержку. Но тут выдержку нужно ставить не как в портретной съемке. Тут правило немного наоборот. Тут и выдержку нужно покороче и диафрагму открыть створку побольше. Поставить f22 и выдержку от 1\125 и короче. Это правило не распространяется, Если тебе нужно снять поток воды. Тут выдержку нужно ставить подлиннее. Но об этом я писала выше.

Зная все эти секреты о выдержке, диафрагме и ИСО, ты будешь настоящим профессионалом в своем деле. Даже разговаривая с другими фотографами, они будут видеть, что ты профи. Ты тот, с кем можно поговорить на их любимую  тему  «фотография».

Так что не ленись, а действуй. Пробуй, учись, ищи больше информации о настройках.

Вся правда об инструкциях

Еще такой маленький секретик, но очень полезный. Прочитай инструкцию к своей камере и многие вопросы отпадут. Там много всего написано. Этот секрет мне открыл мой друг профессионал в своем деле, который зарабатывает за съемку от 50 тыс. Так что, все гениальное просто.

Он сказал тогда: « у тебя есть ценная информация и ее не нужно искать. Она в коробочке от твоей камеры и называется — инструкция». Согласись, мы часто чуть  не выбросить хотим такой ценный  материал. У каждой бытовой техники есть инструкция. У фотоаппарата тоже.

Забавная история произошла у нас в доме год назад. Мы купили стиральную машину. Муж все установил, запустил. Но при отжиме она у нас отскочила метров на 5 и прямо выехала из постирочной комнаты. Она гремела  всеми своими механизмами и болтиками.

Мы уж хотели ее обратно отправлять. Но додумались прочитать инструкцию, и оказывается, на задней стенке стиральной машины есть транспортировочные болтики, которые нужно было открутить. Ха-ха. Забавно, а.

Открутив все болтики и попробовав заново постирать, машина уже никуда не прыгала, а стояла на своем месте. Вот такая вот забавная история произошла с нами. А всего лишь на всего нужно было прочитать инструкцию.

Надеюсь, я ответила на твой вопрос, что такое выдержка в фотоаппарате, помогла разобраться с другими настройками. Если есть вопросы, пиши мне в Инсту или в ВК.

Кстати, если ты хочешь, чтобы твою фото заценил в Инстаграме мой французский бульдожка Макс, подписывайся на его страницу и следи за новостями [urlspan]@Maksbuldog[/urlspan]

Что такое выдержка в фотоаппарате

Что такое выдержка в фотоаппарате? На самом деле, — это время в течение которого затвор камеры открыт и свет воздействует на матрицу камеры. Другими словами, это длина момента фиксации кадра.

Здесь также присутствуют несколько важных моментов от которых зависит как будут выглядеть ваши фотографии. О них мы и поговрим далее.

Выдержка в фотоаппарате и зачем нужен затвор

На выдержку в первую очередь влияет затвор камеры. Точнее его скорость срабатывания. Затвор это своего рода шторка перед матрицей камеры, которая остается закрытой до нажатия на кнопку спуска затвора камеры.

Затвор цифровой зеркальной фотокамеры

После ее нажатия, затвор открывается и подвергает матрицу камеры воздействию света, прошедшего через объектив.

Когда матрица соберет свет, затвор немедленно закроется. На этом воздействие света на датчики матрицы прекращается. Кнопка которая запускает этот процесс называется «кнопка затвора».

Большинство современных зеркальных и беззеркальных фотокамер могут выдерживать скорость затвора до 1/4000 секунды. Некоторые фотоаппараты могут справляться с гораздо более быстрыми скоростями от 1/8000 секунды и выше.

С другой стороны, самая длинная доступная выдержка на большинстве зеркальных или беззеркальных камер обычно составляет 30 секунд. При необходимости можно использовать более длинную выдержку, используя режим BULB.

Другим важным эффектом скорости затвора является экспозиция, которая связана с яркостью изображения. Если вы используете длинную выдержку, датчик вашей камеры собирает много света. В результате фотография будет довольно яркой.

Наглядная демонстрация зависимости количества света, попадающего в кадр, от длины выдержки

При использовании быстрой скорости затвора матрица вашей камеры подвергается воздействию только небольшой доли света, что приводит к получению более темной фотографии.

Однако, выдержка не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO. Плюс реальную яркость снимаемой сцены никто не отменял.

Если имеется возможность менять диафрагму или ISO, без потери качества фотографии, то лучше менять именно их.

Влияние скорости затвора на резкость движущихся объектов

Быстрая выдержка обычно нужна, чтобы заморозить движение. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако, для обычной съемки медленно движущихся объектов можно делать снимки за 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже дольше.

При длинных выдержках может понадобиться штатив для получения четких изображений. Длинные выдержки используют для определенных типов съемок.

Чаще всего при слабом освещении или в ночное время. Если что-то в вашей сцене движется, то при использовании длинной выдержки, оно будет выглядеть размытым.

Читайте также: Курсы фотографа онлайн

Подписаться на новости

Вам подарок

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Выдержка — это один из трех столпов фотографии. Узнайте, как ее использовать, и вы хорошо освоите экспозицию.

Одна из трех наиболее важных настроек в фотографии — выдержка, две другие — диафрагма и ISO. Все эти три значения, входят в так называемый, треугольник экспозиции. Выдержка отвечает за две особенности: Изменение яркости фотографии и создание драматических эффектов при помощи заморозки кадра или его размытия.

В этой статье, я вам объясню все простым языком и вы узнаете все самое необходимое в отношении выдержки в фотоаппарате.

Что такое выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор фотокамеры открыт, и экспонирует свет на датчик камеры. По сути, это время, в течение которого фотокамера делает фотографию. Это имеет несколько важных эффектов в отображении изображений.

Чем больше выдержка, тем дольше свет воздействует на матрицу фотоаппарата. Первым следствием этого, является размытость при движении. Если выдержка длительная, движущиеся объекты на фотографии будут выглядеть размытыми в движении.

Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, где ощущение скорости и движения сообщается зрителю путем размывания колес.

Размытость движения.

Длинные выдержки также используются для съемки Млечного Пути или других объектов в ночное время или в тусклых условиях с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длительные выдержки для создания ощущения движения на реках и водопадах, оставляя остальные детали снимка полностью резкими.

Читайте: 26 советов о том, как улучшить пейзажную фотографию

Выдержка (скорость затвора) – 5 секунд (длинная выдержка).

С другой стороны, выдержка может быть использована для создания противоположного эффекта — замораживания движения. Если вы используете особо быструю выдержку, вы можете исключить движение даже от быстро движущихся объектов, таких как птицы в полете или от мимо проезжающих автомобилей.

Если вы используете короткую выдержку во время съемки воды, то каждая капля будет висеть в воздухе совершенно неподвижно. Так, как даже наш глаз никогда не увидит каплю.

Скорость затвора: 1/1600 секунды (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается простым управлением выдержкой. В общем, короткая выдержка делает стоп-кадр, а длинные создают эффект движения при съемке движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Как измеряется выдержка

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, когда они меньше секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двести-пятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Большинство современных зеркальных и беззеркальных камер могут работать со скоростью затвора до 1/4000 секунды, в то время как некоторые могут работать с гораздо более быстрыми скоростями 1/8000 секунды и быстрее.

С другой стороны, самая длинная из доступных выдержек для большинства камер составляет 30 секунд. При необходимости можно использовать более длинную выдержку с помощью внешних дистанционных триггеров.

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Выдержка и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является влияние на яркость снимка. При использовании длительной выдержки датчик камеры собирает много света, и получаемое изображение будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки датчик камеры подвергается лишь небольшой части света, что приводит к более темному изображению.

Зависимость яркости снимка от выдержки

Однако выдержка — это не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Также есть диафрагма и светочувствительность (ISO), а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, вы получаете некоторую гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Читайте: Диафрагма фотоаппарата что это – основы экспозиции в фотографии

Выдержка может стать важным инструментом для съемки фотографии нужной яркости. В солнечный день может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не пересветилась.

Или, если сцена плохо освещена, то может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (а для этого, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости изображения, возникающей из-за ручного держания камеры).

Для многих людей, это главная причина регулировки выдержки: Чтобы убедиться, что ваши фотографии соответствуют правильной яркости. Тем не менее, проблемы размытия при движении также очень важны, и их не следует игнорировать.

ISO — очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.

В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Короткая и длинная выдержка

Короткая выдержка, это обычно, что требуется для замораживания изображения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако при съемке объектов с замедленным движением вы можете снимать со скоростью 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже с большей, не создавая при этом размытости при движении.

Длинная выдержка обычно превышает 1 секунду – обычно в таких случаях, для получения резких снимков, необходимо использовать штатив.

Для съемки в условиях низкой освещенности или ночью можно использовать длинные выдержки. Если в это время в кадре что-либо движется, то изображение будет очень размытым.

В промежутке от 1/100 секунды до 1 секунды выдержки все еще считаются относительно медленными. На таких выдержках, вы не сможете снимать кадры с руки, не внося дрожание камеры. Особенно, если время выдержки, близко к одной секунде.

Эта фотография размыта, поскольку я использовал относительно низкую выдержку в 1/30 секунды.

Кроме того, это сильно зависит от объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200 мм f/2.8, имеют встроенные технологии стабилизации изображения (также известные как «снижение вибрации») внутри объектива. Эти технологии могут помочь фотографам делать снимки с очень низкой скоростью затвора при съемке с рук, не внося дрожания камеры.

Другие объективы не имеют функции снижения вибрации, что означает, что необходимо использовать правило обратной связи, чтобы определить, какую установить выдержку, не внося размытости в снимок из-за сотрясения камеры. Также важно знать, как держать камеру.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Как установить выдержку

В большинстве камер, выдержка устанавливается автоматически по умолчанию. Во многих фото камерах (особенно в дешевых мыльницах), может вообще не быть ручной настройки. Однако, в более-менее профессиональных камерах, вы можете установить выдержку вручную:

1. Установив камеру в режим «Приоритет выдержки», вы выбираете выдержку, и фотокамера автоматически выбирает диафрагму.
2. При установке камеры в ручной режим можно выбрать выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах можно установить ISO вручную или автоматически.

В большинстве случаев рекомендуется дать камере возможность выбрать нужную выдержку. Тем не менее, следите за тем, чтобы вы не создали слишком много размытия при движении на фотографии (или не получили стоп-кадр, когда вам нужно размытый снимок).

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

F2.8

F5.6

F8

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:

На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Читайте: Как использовать различную выдержку в фотографии

Выдержка, ISO, диафрагма, экспонометр

Поскольку выдержка, ISO и диафрагма влияют на экспозицию, то для получения нормально экспонированной фотографии (не слишком тёмной и не слишком светлой) нужно выбрать такое сочетание этих параметров, чтобы на матрицу попало определённое количество света.

Это количество зависит от освещенности объекта съёмки и его способности отражать свет… вот такая сложная задача, однако решить её довольно просто, если вы знаете что такое фото-экспонометр

В любом цифровом фотоаппарате есть прибор, измеряющий экспозицию — фото-экспонометр

или просто
экспонометр.
На самом деле экспонометр фотоаппарата измеряет не экспозицию, а отражённый от объекта фото-съёмки свет, а процессор фотоаппарата, опираясь на измерения освещённости рассчитывает экспозицию.

На иллюстрации ниже вы видите шкалу экспонометра посередине видоискателя зеркального фотоаппрата. Под шкалой стрелка, экспонометра — сейчас она стоит посередине шкалы, т.к. все три параметра экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO) дают правильную экспозицию EV=0 [англ. Exposure Value

— экспозиционное (световое) число]

Когда настройки фотоаппарата НЕ СООТВЕТСТВУЮТ освещению снимаемой сцены, нижняя стрелка экспонометра перемещается влево (EV со знаком минус) если предполагается недодержка (тёмная фотография) , или вправо (EV со знаком плюс) — в случае передержки (светлая фотография).

В автоматических режимах, в зависимости от измерений экспонометра, фотоаппарат сам установит нужные значения выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить нужную экспозицию. Поэтому в обычных условиях съёмки индикатор экспонометра всегда показывает EV=0

Что такое обычные условия фотосъёмки

Фото-экспонометр настроен на среднестатистический объект, который отражает примерно 18% падающего на него света, при этом расчёт ведётся для дневного неба с небольшими облаками и фотосъёмка происходит на высоте примерно равной уровню моря.

Поэтому в тех случаях, когда условия фотосъёмки отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Именно по этой причине многие фотографы пользуются ручным режимом, в котором все три параметра экспозиции устанавливаются вручную, впрочем об этом в следующих статьях..

А сейчас важно разобраться со стандартными рядами выдержки, диафрагмы и ISO

От чего зависит резкость фотографии

Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.

Топ ошибок:

• Неправильное фокусирование
• Ошибки автофокуса
• Проблемы с объективом
• Выпадение из малой глубины резкости при съемке
• Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка

Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.

Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.

Неправильная фокусировка

В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.

Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.

Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.

Например.

Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.

Или где-то на заднем или переднем плане.

Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.

В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.

Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.

Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?

Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.

Как этого избежать

Очень просто.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.

Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.

Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.

Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?

Нужно внимательно рассмотреть снимок.

Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.

Вероятнее всего.

И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах

Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже

Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
2. Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

• Экспонометр и способы экспозамера
• Практические советы по настройке
• Настройка баланса белого и фокусировки
• Подробнее о экспозиции
• Выдержка и диафрагма фотокамеры

Спорт, дети или домашние животные

1. фотоаппарат настраивает самую кроткую выдержку (скажем, 1/1000 сек).
2. диафрагма открывается полностью.
3. если при полностью открытой диафрагме света слишком много, диафрагма закрывается, пока не будут достигнуты оптимальные условия экспозиции
4. если при полностью открытой диафрагме не достаточно света для нормальной экспозиции кадра, тогда удлиняется выдержка (обычно не длиннее 1/125сек).
5. если этого недостаточно, включается встроенная фотовспышка.
6. если света фотовспышки тоже недостаточно, тогда приходиться увеличить ISO.

Этот алгоритм я всегда применяю во время ручной настройки экспозиции, когда собираюсь фотографировать быстро движущиеся объекты: спортивные соревнования, движущийся транспорт или веселящихся детей. Некоторые камеры могут поменять местами шаги 3, 4 и 5. Например, фотокамера может сначала использовать весь диапазон чувствительности сенсоров, и лишь потом удлинять выдержку или включить фотовспышку.

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит

Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Что такое выдержка в фотоаппарате? короткая, длинная, настройка

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки.

Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb».

В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким.

Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше.

Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения.

Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/925_korotkaya_i_dlinnaya_vyiderjka_v_fotografii

Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки.

Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров.

Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO).

Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки.

Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую.

Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в х, мне тоже очень интересно.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок.

Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать.

А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/chto_takoe_viderzhka_v_fotoapparate.html

Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е.

управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в х внизу.

Удачных вам снимков!

Источник: https://studyfoto.ru/kak-vystavit-vyderzhku-fotoapparata/

Что такое выдержка в фотоаппарате, как настроить выдержку, виды

Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv.

Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки.

Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д.

 Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив.

Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры.

Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды.

Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

  Как устроен и как работает зеркальный фотоаппарат

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

Виды выдержки и их применение

Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

Замораживание движения

Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.

Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

Длинная выдержка

Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

  Эффективное использование настроек iso в фотоаппарате

Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.

Зум

Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки.

Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон.

Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

Дрожание

Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.

Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно.

Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться.

Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

Эффект шелка

Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

Облака в движении

Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

  Правила эксплуатации зеркального фотоаппарата кэнон

Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.

Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

Световая живопись

Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом.

Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым.

Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.

Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

Вспышка

Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом.

Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени.

Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

Преимущества стабилизатора изображения

Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру.

В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации.

Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

Источник: https://tehnofaq.ru/kak-vybrat-vyderzhku-na-fotoapparate/

Что такое выдержка

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки.

Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива.

Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы.

Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется.

Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды.

Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с.

Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме.

Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени).

Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка

Источник: https://radojuva.com/2012/02/what-is-shutter-speed/

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере

Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.

Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.

Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?

Далее мы получим ответы на эти вопросы.

За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.

Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.

Условно выделяют следующие типы выдержки: Принято считать, что выдержка короче одной секунды – короткая, а больше одной секунды – длинная.  — 1/4000 секунды: короткая выдержка. Ее еще называют «минимальная выдержка» или «маленькая выдержка». На стандартных любительских зеркальных камерах это обычно минимально возможное значение. — 1/60 секунды: средняя выдержка. Обычно ее достаточно для того, чтобы можно было фотографировать в стандартных условиях освещения неподвижные объекты с рук и не получать эффекта шевеленки. — 1 секунда: длинная выдержка. Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.

Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.

Также существует понятие «Ручная выдержка». В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска. Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.

Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)

Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).

А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).

Как выдержка влияет на снимок? Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.

Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.

Рассмотрим свойства разных значений выдержки по ее длительности. Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.

Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени. Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.

Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.

Для большинства снимков это как раз то, что нужно. Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда. Однако не все так просто. Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица. Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана. Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.

То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света. Поэтому снимок может получиться слишком темным.

Как добиться правильной экспозиции при маленькой выдержке, подробно описывается в статье «Настройка правильной экспозиции». Итак, основные особенности короткой выдержки: + Можно снимать без штатива; + Получаются четкие снимки без шевеленки; + Можно снимать даже быстро движущийся объект; + Можно снимать в условиях излишней освещенности на светосильный объектив; — Матрица получает меньше света, из за чего снимок может оказаться слишком темным. Средняя выдержка. Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней. Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того. Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60. Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.

Многие современные объективы имеют встроенную функцию стабилизации изображения.

Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.

Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.

Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.

В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.

Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива. Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.

Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.

Итак, основными особенностями длинной выдержки являются: + Возможность съемки неподвижных предметов в условиях плохой освещенности даже с темным объективом; + Возможность получать красивые творческие эффекты; — смазывание движущихся объектов и эффект «шевеленки» при съемке с рук. Как работает выдержка в разных режимах зеркальной камеры Первый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P  – программный автоматический. В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки. Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.

В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.

Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки  S. В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.

Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.

Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A. Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора. Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.

В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.

Следующий режим – ручной M. В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы. Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.

Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы. 

Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока. Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения. Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.

Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.

Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате! 

Удачных Вам снимков! 

Если ещё остались вопросы по выдержке фотоаппарата, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь! E-mail: [email protected]

Источник: https://sigma-foto.by/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-zerkalnoj-kamere/

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

Далее речь пойдет о том,

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с «диафрагмой» и чувствительностью матрицы (ИСО) она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.

Устройство зеркального фотоаппарата

Три кита идеальной экспозиции

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)

Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)
Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра ( диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок — это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO, диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Автоматические настройки ISO

Почти во всех камерах есть автоматическое ISO. Автоматическая настройка ISO очень удобна при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ISO.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.
Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»
Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Никон: ФР х 1.5 (например при съемке на объектив 50 мм – минимальная выдержка – 1/75с)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора . К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ваш вопрос:

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ответ мастера:

Выдержкой называется время открытия затвора фотоаппарата для попадания световых лучей на светочувствительный элемент. Чтобы снимки получались хорошо освещенными и четкими, необходимо правильно определить выдержку. Простейший способ сделать это – предоставить камере самой это сделать. На фотоаппарате найдите режим автоматического определения диафрагмы и выдержки или приоритеты диафрагмы, а камера подберет самостоятельно оптимальный режим.

Если авторежим в вашем фотоаппарате отсутствует, а вы желаете поэкспериментировать со светом, то можно выбрать ручной режим или же режим приоритета выдержки. В зависимости от модели камеры значения выдержки могут меняться от 1/8000 сек. и до бесконечности. Для верного определения выдержки необходимо запомнить основные значения при различных условиях освещения. Приведем примерные значения выдержки: при съемке объектов в движение – 1/1000 – 1/500; при съемке в солнечный яркий день – 1/500; при съемке в разных условиях освещения – 1/250 – 1/60; при съемке в фотостудии – 1/125; при съемке в помещение или в пасмурный день – 1/30; при съемке при слабом освещение со штативом – 1/15 и длиннее.

Запомните, что снимая движущиеся объекты, при съемке животных, спортивных соревнований нужно использовать более короткие значения выдержки. При этом свет должен быть хорошим, ведь только при таких условиях получатся качественные снимки.

При недостаточной освещенности и для создания каких-либо эффектов (движения, льющаяся вода и т. д.) используется длинная выдержка, здесь необходимо еще и штатив использовать.

Обратите внимание на то, что, снимая с рук, обратное число выдержки не должно быть больше фокусного расстояния, если, например, объектив 50 мм., то выдержка — меньше 1/50 сек. Эти условия помогут избежать смазывания кадра.

Еще один полезный совет: правильность экспозиции поможет вам определить экспонометр, который является специальным прибором и может быть как встроенным в камеру, так и внешним.

Экспозиция

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Для диафрагмы «величина диафрагмы» определяется светосилой проема. Это также называется «f-числом»; чем меньше число, тем больше становится отверстие диафрагмы и через линзу проходит больше света. И наоборот, чем больше становится число, тем меньше становится отверстие и количество света, проходящего через него, становится меньше.

Промежуток времени между открытием и закрытием затвора называется «выдержкой». Чем выше скорость затвора, тем короче время открытия затвора и тем меньше становится свет, попадающий на датчик изображения. И наоборот, чем медленнее становится выдержка, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света попадает на датчик изображения.

Даже для снимка с правильной яркостью не существует одной комбинации диафрагмы и выдержки, которая дает такое количество света, существует множество таких комбинаций.Чтобы поддерживать определенную величину экспозиции, вы можете «открыть диафрагму и увеличить выдержку на соответствующую величину» или вы можете «уменьшить диафрагму и уменьшить выдержку на соответствующую величину». Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Вы можете использовать проточную воду как метафору взаимосвязи между различными комбинациями диафрагмы и выдержки, используемых для получения одинаковой величины экспозиции. Если вы закроете кран (т.е. диафрагма) время (то есть выдержка), необходимое для накопления определенного количества воды, становится больше; если вы откроете кран, то время, необходимое для накопления того же количества воды, станет короче.

Диафрагма и глубина резкости тесно связаны. Глубина резкости — это «диапазон, в котором объект кажется в фокусе», и она охватывает область как впереди, так и за местом в фокусе.Существует тенденция к тому, что диапазон в области перед положением фокуса становится неглубоким, а область за положением фокуса — глубокой.
Когда глубина резкости мала, изображения легко размываются; на глубине легко делать резкие снимки.

Глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния съемки, но при открытии диафрагмы она становится мельче, а при уменьшении диафрагмы — глубже. В цифровых камерах также существует тенденция к тому, что глубина резкости меньше на камерах с большими датчиками изображения и больше на камерах с небольшими датчиками изображения даже при том же значении диафрагмы.

Если вы увеличите выдержку, вы можете останавливать движущиеся объекты. И наоборот, если вы уменьшите выдержку, вы можете сделать движущиеся объекты размытыми, но если вы держите камеру в руке для таких снимков, становится легче ее дрожать.

Чем меньше скорость затвора, тем больше движущиеся объекты будут казаться размытыми. Вы можете использовать размытие объекта, чтобы выразить ощущение движения. Однако не только объект станет расплывчатым; дрожание камеры также будет происходить легче.Вы можете предотвратить сотрясение камеры с помощью штатива и уменьшить его с помощью функции стабилизации изображения.

Цифровые камеры оснащены функцией «Автоэкспозиция», которая автоматически рассчитывает значение экспозиции и управляет значением диафрагмы и выдержки. Автоэкспозиция также обозначается аббревиатурой «AE».

Режимы съемки камеры включают такие вещи, как «Авто режим» и «Сюжетный режим». В этих режимах камера не только автоматически устанавливает значение диафрагмы и выдержку, но и оптимизирует настройки для различных функций в зависимости от ситуации.Существуют также такие режимы съемки, как «Программная АЭ», «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы», «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» и «Ручная экспозиция». Эти режимы связаны только с тем, как определять величину диафрагмы и выдержку для экспозиции, поэтому их также называют «режимами экспозиции».

В цифровых камерах яркость в кадре измеряется датчиком изображения, а значение экспозиции определяется на основе этой информации. В большинстве моделей доступны три типа режима замера: «Многосветовой замер», «Центровзвешенный экспозамер» и «Точечный замер».«Эти режимы различаются диапазоном внутри кадра, в котором измеряется яркость при определении значения экспозиции.

«Компенсация экспозиции» — это когда фотограф намеренно выполняет точную настройку яркости с учетом значения экспозиции, рассчитанного с помощью функции автоэкспозиции (AE) камеры. «Значение экспозиции» используется в качестве единицы для величины компенсации экспозиции и записывается как EV.
Значение экспозиции, вычисленное камерой, называется «стандартной экспозицией», а значение экспозиции, которое фотограф считает правильной яркостью, называется «правильной экспозицией».«Бывают случаи, когда стандартная экспозиция становится правильной, но есть также случаи, когда она не может стать правильной без корректировки яркости. В таких случаях выполняется компенсация экспозиции.

Для этой сцены, вероятно, подходит +0,7, но люди, которым нравится яркость, могут предпочесть +1,0, а люди, которым нравится более темная, могут предпочесть +0,3.
Разные люди по-разному оценивают яркость изображения.
В зависимости от установленного режима экспозиции камера автоматически изменяет значение диафрагмы и выдержку, чтобы отрегулировать значение экспозиции.Операции компенсации экспозиции различаются в зависимости от используемой камеры.
Также имеется функция «автоматического брекетинга», которая автоматически делает три последовательных снимка с автоматическим пошаговым изменением яркости.
Изображения, снятые цифровыми камерами, можно редактировать на компьютере, но в некоторых случаях это может быть причиной снижения качества изображения.
Кроме того, бывают случаи, когда изображения, которые заметно слишком яркие или слишком темные, не могут быть отрегулированы,
поэтому для получения наилучших изображений лучше получить правильную компенсацию экспозиции при съемке.

Знакомство с режимами экспозиции камеры

Джозеф Теппер

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на бесчисленное множество предлагаемых режимов съемки и экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать. Особенно это актуально для подводной фотографии.

Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

Экспозиция и режимы съемки

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию — диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M).Мы разберем их немного позже.

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который в дополнение к этим основным режимам экспозиции представляет собой более широкий зонтик. Это связано с тем, что в некоторых режимах съемки в дополнение к экспозиции изменяются другие настройки, например, серийная съемка или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.

Режимы экспозиции для подводной фотографии

Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой.Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции. В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью нашей статьи «Управление изображениями с ручными настройками» в разделе «Начало работы».

Сравнение управления для различных режимов:

Режим экспозиции ISO Диафрагма Выдержка Мощность вспышки п. Пользователь Камера Камера Камера S / Tv Пользователь Камера Пользователь Камера A / Av Пользователь Пользователь Камера Камера M Пользователь Пользователь Пользователь Камера

Программный режим для подводной фотографии

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в режим программирования. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.

Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.

Использование программного режима позволяет выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть отключена (программный режим с заполняющей вспышкой)

В качестве альтернативы, при использовании вспышек, программный режим дает фотографу некоторый выборочный контроль над настройками, такими как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения

Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение

Режим приоритета выдержки для подводной фотографии

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.

Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, что вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому вы установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)

Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».

Съемка с приоритетом диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)

Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для камеры, чтобы определить выдержку, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)

Наконец, подумайте об использовании приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)

Ручной режим для подводной фотографии

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции — выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.

В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.

Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Сбалансировать окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под контроль свою камеру — использовать ручной режим.

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)

Настоящие преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения креветки-скелета на черном фоне (Настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)

Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с небольшой диафрагмой и средней мощностью стробирования используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)

Последние мысли

Камеры

прошли долгий путь, когда дело доходит до автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO — ключ к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим будет основным режимом экспозиции для опытных фотографов, также важно понимать ситуации, в которых может быть полезен приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. А если вы не хотите управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, то программный режим — лучшая альтернатива, чем полностью автоматический.

CameraExposure QML Type | Qt Мультимедиа 5.15.6

Интерфейс для настроек камеры, связанных с экспозицией.Подробнее …

Заявление об импорте:

import QtMultimedia 5.15

Недвижимость

Методы

Подробное описание

CameraExposure позволяет настраивать параметры экспозиции, такие как диафрагма и выдержка, экспозамер и чувствительность ISO.

Его не следует строить отдельно, вместо этого следует использовать свойство выдержка камеры.

 Камера {
    id: камера

    экспозиция.Компенсация экспозиции: -1,0
    ExposureMode: Camera.ExposurePortrait
} 

Некоторые настройки имеют как автоматический, так и ручной режим. В автоматических режимах программное обеспечение камеры само решает, какая настройка является разумной, но в большинстве случаев эти настройки могут быть отменены определенной ручной настройкой.

Например, чтобы выбрать автоматический выбор выдержки:

 camera.exposure.setAutoShutterSpeed ​​() 

Или для определенной выдержки:

 камера.выдержка.manualShutterSpeed ​​= 0,01 

Вы можете выбрать только тот или иной режим.

Имущественная документация

Это свойство содержит текущую диафрагму объектива как число F (отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы).

См. Также руководство ManualAperture и setAutoAperture ().

Компенсация: реальная

Это свойство содержит значение корректировки для автоматически рассчитанной экспозиции.Значение указано в единицах EV.

Это свойство определяет режим экспозиции камеры.

Режим может быть одним из следующих:

Значение	Описание
Camera.ExposureManual	Manual mode.
Camera.ExposureAuto	Автоматический режим.
Камера.ExposureNight	Ночной режим.
Камера. Экспозиция Подсветка	Режим экспозиции с подсветкой.
Камера.ExposureSpotlight	Режим экспозиции Spotlight.
Camera.ExposureSports	Режим экспозиции пятен.
Camera.ExposureSnow	Режим снежной экспозиции.
Камера.ExposureBeach	Режим экспозиции на пляже.
Camera.ExposureLargeAperture	Используйте большую диафрагму с малой глубиной резкости.
Камера. ExposureSmallAperture	Используйте меньшую диафрагму.
Camera.ExposurePortrait	Портретный режим экспозиции.
Camera.ExposureAction	Action режим экспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureLandscape	Режим ландшафтной экспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureNightPortrait	Режим экспозиции ночной портрет. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureTheatre	Theater mode mode. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureSunset	Режим экспозиции заката. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureSteadyPhoto	Режим постоянной фотоэкспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureFireworks	Fireworks режим экспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureParty	Режим экспозиции Party. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureCandlelight	Режим экспозиции при свечах. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureBarcode	Режим экспозиции штрих-кода.Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureModeVendor	Базовое значение для конкретных режимов экспозиции устройства.

Это свойство содержит значение чувствительности ISO сенсора.

Это свойство содержит значение диафрагмы (число F) для фотосъемки.

Если значение меньше нуля, камера автоматически определяет подходящее значение диафрагмы.

диафрагма, установить автоматическую диафрагму ()

Это свойство содержит настройки ISO для фотосъемки.

Если указано отрицательное значение, камера автоматически определит подходящее значение.

См. Также iso и setAutoIsoSensitivity ().

manualShutterSpeed: реальный

Это свойство содержит значение выдержки (в секундах). Если значение меньше нуля, камера автоматически определяет подходящую выдержку.

shutterSpeed, setAutoShutterSpeed ​​()

Это свойство определяет режим замера камеры (баланс экспозиции).

Режим может быть одним из следующих:

Значение	Описание
Camera.MeteringMatrix	Матрица точек выборки используется для измерения экспозиции.
Камера. Среднее значение измерения	Среднее значение используется для измерения экспозиции.
Camera.MeteringSpot	Определенное место (spotMeteringPoint) используется для измерения экспозиции.

spotMeteringPoint: QPointF

Свойство содержит координаты кадра точки, которая будет использоваться для замера экспозиции.Эта точка используется только в режиме точечного замера и обычно по умолчанию устанавливается в центр (0,5, 0,5) .

supportedExposureModes: список

Это свойство содержит поддерживаемые режимы экспозиции камеры.

Это свойство было введено в Qt 5.11.

См. Также ExposureMode.

Документация по методу

Включите автоматический выбор диафрагмы.Значение ручной диафрагмы сбрасывается на -1,0

Включите автоматический выбор чувствительности ISO. Значение ISO вручную сбрасывается на -1.

Включите автоматический выбор выдержки. Значение выдержки вручную сбрасывается на -1,0

© 2021 Компания Qt Company Ltd. Вклад в документацию, включенный в этот документ, является собственностью их владельцы. Представленная здесь документация находится под лицензией GNU Free Documentation License версии 1.3, опубликованный Free Software Foundation. Qt и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Qt Company Ltd. в Финляндии и / или других странах по всему миру. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Целевая яркость или компенсация экспозиции в See3CAM_CU30

Для датчиков изображений с ограниченным динамическим диапазоном способность датчика создавать изображения с хорошей детализацией как в более ярких, так и в более темных областях изображения меньше. Если более яркие области необходимо правильно экспонировать, детали в более темных областях теряются, и наоборот.Здесь используется Target Luminance of Target Average Y. Этот элемент управления аналогичен элементу управления компенсацией экспозиции, предусмотренному в большинстве камер.

Целевая яркость — это целевое значение, которое должно быть достигнуто с помощью алгоритма автоэкспозиции в камере. Поскольку целевая яркость алгоритма автоэкспозиции сильно зависит от приложения заказчика, им, возможно, придется соответствующим образом изменить целевое значение яркости.

Для приложений внутри помещений, таких как видеонаблюдение, заказчик должен выбрать более высокое целевое значение, а для наружных применений, где есть окружающий солнечный свет, заказчик должен выбрать более низкое целевое значение.Управление целевой яркостью или целевым средним значением Y пригодится для таких камер, как See3CAM_CU30, чей датчик изображения AR0330 имеет ограниченный динамический диапазон.

Яркость кадра рассчитывается путем усреднения значений Y (яркости) по всем пикселям сенсора. Учитывая 8-битный пиксель, значения Y варьируются от 0 до 255. Для переэкспонированного изображения яркость или среднее значение Y будет на более высокой стороне (скажем, выше 128), а для недоэкспонированного изображения — на нижняя сторона (скажем ниже 128).

See3CAM_CU30 имеет целевое значение по умолчанию, установленное для поддержки лучшей работы в условиях низкой освещенности в условиях внутреннего освещения. Но это не обязательно означает, что камера не может работать на открытом воздухе и подвергается передержке. Как показано в верхней части приведенного выше изображения, если цель находится выше, отображается переэкспонирование на открытом воздухе, тогда как она правильно экспонируется при опускании цели, как показано в нижней части изображения выше.

Таким образом, See3CAM_CU30 — USB-камера для слабого освещения, достаточно просто изменить яркость цели, и она также хорошо работает при ярком солнечном свете.

Как понять экспозицию камеры

Большинство фотоаппаратов (и телефонов!) В наши дни достаточно хороши, чтобы делать отличные фотографии профессионального уровня, при условии, что вы используете правильные настройки.

Перейти к руководству для большего контроля

Освещение — один из важнейших факторов в фотографии, и умение управлять экспозицией — ключ к овладению искусством.Вот базовое введение в экспозицию, которое поможет вам сделать первый шаг:

Зал ожидания SLR

Экспозиция состоит из трех отдельных понятий (также известных как «Треугольник экспозиции») — диафрагмы, выдержки и ISO — которые определяют количество данных, получаемых от света, с точки зрения количества, времени и интенсивности. Необходимо тщательно сбалансировать три для достижения оптимального результата. Как правило, недоэкспонированная фотография будет иметь «мутные» тени по сравнению с переэкспонированной фотографией, которая будет иметь слишком сильный белый цвет и более размытые объекты и фон.

• Диафрагма — размер отверстия в объективе, определяющий, сколько света попадает в камеру, измеряется в диафрагмах или «фокусном соотношении»

Чем больше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма и, следовательно, меньше света. Высокая диафрагма, такая как f / 22, означает, что отверстие диафрагмы довольно мало, а низкая диафрагма, такая как f / 3,5, означает, что диафрагма широко открыта. Например, если изображение ниже все еще слишком темное, выберите более низкое значение диафрагмы, которое откроет диафрагму, чтобы впустить больше света.

Aperture также контролирует глубину резкости, что может помочь вам получить сфокусированные объекты с размытым фоном или эффектом «боке».

• Выдержка — скорость, с которой закрывается затвор, чтобы определить время, в течение которого свет может светить в объектив

Чем длиннее затвор, позволяющий свету попадать на матрицу, тем ярче будет изображение; съемка в более темных помещениях выиграет от более длинной выдержки.

Скорость затвора также помогает при размытости. Например, если вы фотографируете детей, которые не могут оставаться неподвижными ни на мгновение, увеличение скорости затвора (и уменьшение продолжительности) удалит размытие за счет некоторого освещения. Обязательно снимайте быстро движущиеся объекты в более ярком окружении.

• ISO — уровень светочувствительности

Более высокое значение ISO, например 1600, даст более яркие изображения, чем при более низком ISO 100.К сожалению, повышенная чувствительность имеет свои недостатки: чем выше ISO, тем выше уровень шума и зернистости.

Хорошая новость заключается в том, что производители телефонов и фотоаппаратов постоянно улучшают способность камер использовать высокие ISO без особой зернистости. Все камеры разные, поэтому начните с нескольких тестовых снимков в разное время дня, чтобы увидеть, с каким высоким значением ISO вы можете снимать без ущерба для качества изображения. Например, изображению ниже требуется более низкий ISO, большая диафрагма и уменьшенная выдержка.

После того, как вы переключили настройки камеры из автоматического режима в ручной, вы можете начать тестирование различных настроек, чтобы увидеть, как эти три настройки экспозиции создают идеальное изображение. Возьмите тему и попробуйте эти советы, прежде чем отправиться за новым снаряжением!

Как вручную изменить настройки экспозиции камеры? Советы по экспозиции, чтобы ваши фотографии каждый раз экспонировались должным образом.

Многие новички часто обнаруживают, что их фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо передержаны (слишком светлые или белые).Однако есть способ вручную изменить экспозицию, чтобы компенсировать их темнее или светлее. Подобрать правильный баланс экспозиции не так сложно, как может показаться на первый взгляд, если вы освоите несколько простых навыков из приведенных ниже советов.

Где находится кнопка компенсации экспозиции на цифровой зеркальной камере?

На цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon кнопка компенсации экспозиции выглядит как знак плюса и минуса (+/-). На Nikon D40 это находится рядом с кнопкой спуска затвора.Для Canon 400D он находится в правом верхнем углу ЖК-экрана на задней панели камеры.

Пример кнопки компенсации экспозиции:

Как использовать кнопку компенсации экспозиции?

• Кнопку компенсации экспозиции можно использовать, когда камера находится в любом неавтоматическом режиме. Например, вы можете использовать его, когда ваш верхний диск находится в режимах P (для программы), S (приоритет выдержки Nikon), TV (приоритет выдержки Canon), A или AV (приоритет диафрагмы) и M (полностью ручной).
• Для этого упражнения переключите камеру в режим P и сделайте одну фотографию.Теперь сделайте второй снимок, на этот раз сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки (снова поднимите), затем, удерживая кнопку +/- компенсации, поверните главный диск вправо на 4 ступени и сделайте снимок. Теперь посмотрите на оба изображения одно за другим на ЖК-экране, и вы должны заметить разницу в освещении.

  Ниже показан пример того, как выглядит главный циферблат:
  

  Теперь повторите это упражнение, на этот раз делая вторую фотографию, удерживая кнопку компенсации нажатой, поверните главный диск на 4 ступени влево.Примечание: не обязательно всегда быть 4 ступени, это пример, показывающий только крайние значения.

  Вы должны увидеть серию фотографий, одна слишком темная, одна в самый раз и одна слишком светлая, как в примере ниже:

• Если у вас цифровая зеркальная фотокамера Nikon, поворот главного диска влево (при нажатой кнопке компенсации экспозиции) сделает изображение светлее. В то время как поворот вправо затемняет изображение для следующего снимка.Вам нужно перенастроить его для каждой фотографии.

  Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Canon, это полная противоположность Nikon. При повороте главного диска влево (при удержании кнопки компенсации экспозиции) изображение затемняется, а при повороте вправо изображение становится светлее.

Когда полезна компенсация экспозиции?

• Если сначала вы делаете снимок, и при просмотре на ЖК-экране оно выглядит слишком темным или слишком светлым. Например, если сейчас раннее утро или поздний вечер, вы можете захотеть, чтобы фотография казалась светлее (или темнее), чем она есть на самом деле.
• Если вы фотографируете объект, который на самом деле слишком темный, и хотите его осветлить. Например, если вы делали снимок днища автомобиля рядом с покрышкой. Плохой пример, который я знаю 🙂 Или, допустим, вы хотите сфотографировать черную птицу и вам нужно увидеть настоящий глаз на вашем изображении. В этом случае вы можете немного переэкспонировать изображение, чтобы выделить узоры и формы.
• В отличие от этого, изображения снега могут выглядеть слишком переэкспонированными. В таких ситуациях рекомендуется недоэкспонировать изображение до тех пор, пока не будет получен хороший баланс между небом и снегом.
• Компенсация экспозиции также пригодится тем людям, которые фотографируют объекты в легкой палатке. Легкая палатка представляет собой квадратную коробку с множеством цветных фонов, поэтому фотографы могут снимать товары и объекты с одним цветом фона. Например, если используется белый фон и вы не меняете компенсацию экспозиции, фон может выглядеть не совсем белым.

Время выдержки | Basler

9015 9015 10/116 9015 9015 10/11 999129 Доступен Exposure

a2A1920-51gcBAS	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920 -51gcPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим ультракороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920-51gmBAS	Стандартный Режим выдержки: 19 Режим ультракороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920-51gmPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим ультракороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Ультра короткая выдержка режим времени: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920-160ucBAS	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920-160ucPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920-160umBAS	Режим стандартной выдержки: 19 Режим ультракороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
a2A1920 -160umPRO	Режим стандартной выдержки: 19 Режим ультракороткой выдержки: 1	Подставка Режим ard выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Standard Ultra Short
a2A2448-23gcBAS	10/11	10000000	Параметр ExposureTimeMode не доступен	10/11	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2448-23gmBAS	10/11	10000000	Параметр ExposureTimeP129 10/15 9015-29
	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен. не доступен
a2A2448-75umBAS	10/11	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2448-75umPRO			909 -22gcBAS	10	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2590-22gcPRO	10	999999
			9015 9015 9015 9015 9015 9015 Ультракороткий
a2A2590-22gmPRO	10	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
Параметр a2A2590-60ucBAS	10	999999	a2A2590-60ucPRO	10	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2590-60umBAS	10	999999	12129129 9015 9012 9129 9015		Параметр ExposureTimeMode недоступен.	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2600-20gmPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2A	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2600-64ucPRO	2	10000000	ExposureTimeMode Параметр недоступен
a2BA2600-64	a2A2600-64umPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2840-14gcBAS	10/12	10000000
9014	9012	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2840-14gmBAS	10/12	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
/ 12	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A2840-48ucBAS	10/12	10000000	ExposureTimeMode Параметр ExposureTimeMode недоступен							Параметр ExposureTimeMode недоступен.
a2A3840-13gcBAS	12	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A3840-13gcPRO	12	999999	AS	12	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A3840-13gmPRO	12	999999	Параметр ExposureTimeMode 4512B12B				доступно
a2A3840-45ucPRO	12	999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A3840-45umBAS	12	999129		999999	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4096-9gcBAS	13/15	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен

-9c2 0156 Параметр ExposureTimeMode недоступен. 10000-7gmode

g
^{Режим стандартной выдержки: Режим сверхкороткой экспозиции: 13}

10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен. параметр недоступен
a2A4096-30ucBAS	13/15	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4096-30ucPRO		13/15	a2A4096-30umBAS	13/15	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
Параметр a2A4096-30umPRO	13/15	10000000	ExposureTime	доступен	ExposureTime 4200-12gcBAS	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4200-12gcPRO	2	10000000	ExposureTimeMode15000000				параметр недоступен
a2A4200-12gmPRO	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4200-40ucBAS	2	1001290 2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4200-40umBAS	2	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A42006-40um	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4504-5gcBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a212A4504-5gc Параметр ExposureTimeMode недоступен
параметр недоступен
a2A4504-18ucPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A4504-18umBAS	16	10000000	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-7gmBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-23ucBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-23ucPRO	16	10000000	Exposure имеется
a2A5320-23umBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5320-23umPRO	16	10000000		10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен.
a2A5328-4gcPRO a2A5328-4gmPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5328-15ucBAS	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode 9015 недоступен 9015	a2A5328-15ucPRO	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
a2A5328-15umBAS	16	10000000					Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-90gc	17	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-90gm
acA640-90gm	17		17	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-90um	17	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA6406-120 129 1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-120gm	4	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-120uc		acA640-120uc	4 acA640-120um	4	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-121gm	Режим стандартной выдержки: 22/23 Режим ультракороткой выдержки: 1	Standard Ultra Short
acA640-300gc	80	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-300gime			acA640-300gime	t доступно
acA640-750uc	59	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA640-750um	59		1000000

Параметр ExposureT недоступен 10000-26 gmA1300 90150/896000 0/896000 0/896000

AcposureTime режим выдержки: 22/20 Режим выдержки Ultra Shot: 1	Режим выдержки стандартного времени: 10000000 Режим выдержки Ultra Shot: 13	Standard Ultra Short
acA720-290gm	Стандартное время выдержки режим: 22/20 Режим выдержки Ultra Shot: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим выдержки Ultra Shot: 13	Стандартный Ultra Short
acA720-520uc	Режим стандартной выдержки: 30/24 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 13	Стандартный Ультракороткий
acA720-520um	Режим стандартной выдержки: 30/24 Режим ультракороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 13	Стандартный Ультракороткий
acA780-75gc	20	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA780-75gm		acA780-75gime	нет доступно
acA800-200gc	80	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA800-200gm	80	10000000	ExposureTimeMode		1000000	Ex Параметр posureTimeMode недоступен
acA800-510um	59	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1280-60gc	15	896000	15	896000	896000	15	896000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-22gc	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-30gc	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-30gm	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode 9015 недоступен
acA1300-30uc	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-30um	16	10000000	Параметр ExposureTimeMode
Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-60gm	10/15
ExposureTimeMode 15129 15129
Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-75gc	80	1000000	ExposureTimeMode Параметр недоступен

er недоступен 901 29 840000-25gc6 10000 34/40

9 ⁹⁰⁹

acA1300-200uc	59	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1300-200um	59	1000000	acA1300-200um			ExposureTime Режим стандартной выдержки: 22/23 Режим ультракороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 13	Стандартный Ультракороткий
acA1440-73gm	Стандартная экспозиция режим времени: 22/23 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 13	Стандартный Ультракороткий
acA1440-220uc	Режим стандартной выдержки : 21/20 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Стандартная экспозиция режим точного времени: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 13	Стандартный Ультракороткий
acA1440-220um	Режим стандартной выдержки: 21/20 Режим сверхкороткой выдержки: 1	Стандартное время выдержки режим: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 13	Стандартный Ультракороткий
acA1600-20gc	25	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1600-20129	Параметр ExposureTimeMode недоступен.	10/35	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1600-60gm	10/35	840000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1
acA1920-25gm	35	999985	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-25uc	35	9999990	9015 9015 9015 9015 9015 9012 9015	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-40gc	34/40	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-40gm	9 Параметр posureTimeMode недоступен
acA1920-40uc	34/40	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-40ucMED
Параметр acA1920-40ucMED
acA1920-40um	34/40	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-40umMED	34/40	10000000

Параметр acED9 Параметр ExposureTimeMode недоступен 901 29 Режим стандартной выдержки: 10000000
Режим сверхкороткой выдержки: 14 9 0129 boA4096-93cc

Exposure недоступен	137	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-48gm	137	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA196-50	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-50gm	24/27	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-150uc	105 9015 acA1920-150um	105	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA1920-155uc	20/21	10000000	ExposureTimeMode
10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен. 0000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2000-50gc	24	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2000-50gm	acA2000-50gm	24 9015 -50gmNIR	24	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2000-165uc	28	10000000	ExposureTimeMode параметр недоступен
acA2000-165umNIR	28	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2040-25gc	10000 24	129 Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2040-25gm	24	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2040-25gmNIR	2400012		Режим стандартной выдержки: 26 Режим ультракороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2040-35gm	Стандартное время выдержки режим: 26 Ультра режим короткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2040-55uc	Режим стандартной выдержки: 27 Ультра Режим короткой выдержки: 2	Стандартная выдержка режим времени: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2040-55um	Режим стандартной выдержки: 27 Режим ультракороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим сверхкороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2040-90uc	28	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2040-90um			параметр недоступен
acA2040-90umNIR	28	10000000	ExposureTimeMode параметр недоступен
acA2040-120uc	Режим стандартного времени экспозиции: 21/20 Режим сверхкороткой выдержки	Стандартный режим выдержки: 10000000 Ultra Sh Стандартный режим выдержки: 14	Стандартный Сверхкороткий
acA2040-120um	Режим стандартной выдержки: 21/20 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Сверхкороткая выдержка временной режим: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2440-20gc	Стандартный режим выдержки: 28 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2440-20gm	Режим стандартной выдержки: 28 Режим ультракороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2440-35uc	Режим стандартной выдержки: 29 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Стандартный Ультракороткий
acA2440-35ucMED	29	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
um StandardA Режим выдержки: 29 Режим ультракороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки: 14	Стандартный Ультракороткий
acA2440-35umMED	29	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен. Ультракороткий
acA2440-75ucMED	21/22 909 49	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2440-75um	Режим стандартной выдержки: 21/20 Режим сверхкороткой выдержки: 2	Режим стандартной выдержки: 10000000 Режим ультракороткой выдержки : 14	Standard Ultra Short
acA2440-75umMED	21/22	10000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2500-14gc
acA2500-14gm	35	999985	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2500-14uc	35	9999990						9015	E Параметр xposureTimeMode недоступен
acA2500-20gc	137	1000000	Параметр ExposureTimeMode недоступен
acA2500-20gcMED
acA2500-20gcMED	137		137	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-20gmMED	137	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-60uc	81	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA2500-60um	81	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3088-16gc	Rolling shutter mode: 25 Global Reset Release shutter mode: 625	R olling shutter mode: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3088-16gm	Rolling shutter mode: 25 Global Reset Release shutter mode: 625	Rolling shutter mode: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3088-57uc	Rolling shutter mode: 8 Global Reset Release shutter mode: 200	Rolling shutter mode: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3088-57ucMED	Rolling shutter mode: 8 Global Reset Release shutter mode: 200	Rolling shutter mode: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3088-57u m	Rolling shutter mode: 8 Global Reset Release shutter mode: 200	Rolling shutter mode: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3088-57umMED	Rolling shutter mode: 8 Global Reset Release shutter mode: 200	Rolling shutter mode: 10000000 Global Reset Release shutter mode: 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-10gc	35	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-10gm	35	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-14uc	35	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA3800-14um	35 9094 9	1600000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-8gc	Rolling Shutter mode: 35 Global Reset Release shutter mode: 1260	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-8gm	Rolling Shutter mode: 35 Global Reset Release shutter mode: 1260	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-29uc	Rolling shutter mode: 10/12 Global Reset Release shutter mode: 360/432	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4024-29um	Rolling shutter mode: 10/12 Global Reset Release shutter mode: 360/432	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4096-11gc	Standard ex posure time mode: 38 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-11gm	Standard exposure time mode: 38 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-30uc	Standard exposure time mode: 30 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-30ucMED	30	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4096-30um	Standard exposure time mode: 30 Ultra Short exposure time mode: 2 901 56	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-30umMED	30	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4096-40uc	Standard exposure time mode: 26/27 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-40ucMED	26/27	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4096-40um	Standard exposure time mode: 26/27 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4096-40u mMED	26/27	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4112-8gc	Standard exposure time mode: 38 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-8gm	Standard exposure time mode: 38 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-20uc	Standard exposure time mode: 30 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-20ucMED	30	10000000	ExposureTim eMode parameter not available
acA4112-20um	Standard exposure time mode: 30 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-20umMED	30	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4112-30uc	Standard exposure time mode: 26/27 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-30ucMED	26/27	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4112-30um	Standard exposure time mode: 26/27 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard exposure time mode: 10000000 Ultra Short exposure time mode: 16	Standard Ultra Short
acA4112-30umMED	26/27	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4600-7gc	35	1460000	ExposureTimeMode parameter not available
acA4600-10uc	35	1460000	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-5gc	Rolling shutter mode: 49/55 Global Reset Release shutter mode: 1764/1980	10000018	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-5gm	Rolling shutter mode: 49/55 Global Reset Release shutter mode: 1764/1980	10000018	ExposureTimeMode parameter not availab le
acA5472-17uc	Rolling shutter mode: 13/16 Global Reset Release shutter mode: 468/576	10000003 / 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-17ucMED	Rolling shutter mode: 13/16 Global Reset Release shutter mode: 468/576	10000003 / 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-17um	Rolling shutter mode: 13/16 Global Reset Release shutter mode: 468/576	10000003 / 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
acA5472-17umMED	Rolling shutter mode: 13/16 Global Reset Release shutter mode: 468/576	10000003 / 10000000	ExposureTimeMode parameter not available
Standard exposure time mode: 21/21/23 Ultra Short exposure time mode: 2/2/2	Standard exposure time mode: 8000000/8000000/8000000 Ultra Short exposure time mode: 16/16/16	Standard Ultra Short
boA4096-93cm	Standard exposure time mode: 21/21/23 Ultra Short exposure time mode: 2/2/2	Standard exposure time mode: 8000000/8000000/8000000 Ultra Short exposure time mode: 16/16/16	Standard Ultra Short
boA4112-68cc	Standard exposure time mode: 21/21/23 Ultra Short exposure time mode: 2/2/2	Standard exposure time mode: 8000000/8000000/8000000 Ultra Short exposure time mode: 16/16/16	Standard Ultra Short
boA4112-68cm	Standard exposure time mode: 21/21/23 Ultra Short exposure time mode: 2/2/2	Standard exposure time mode: 8000000/8000000/8000000 Ultra Short exposure time mode: 16/16/16	Standard Ultra Short
boA4500-45cc	Standard exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20	Standard exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100	Standard Short
boA4500-45cm	Standard exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20	Standard exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100	Standard Short
boA4504-100cc	Standard exposure time mode: 11 / 12 / 15 / 6 / 5 Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 80000000 Ultra Short exposure time mode: 2 9 0156	Standard Ultra Short
boA4504-100cm	Standard exposure time mode: 11 / 12 / 15 / 6 / 5 Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 80000000 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard Ultra Short
boA5320-150cc	Standard exposure time mode: 11 / 12 / 15 / 6 / 5 Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 80000000 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard Ultra Short
boA5320-150cm	Standard exposure time mode: 11 / 12 / 15 / 6 / 5 Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 80000000 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard Ultra Short
boA5328-100cc	Standard exposure time mo de: 11 / 12 / 15 / 6 / 5 Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 80000000 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard Ultra Short
boA5328-100cm	Standard exposure time mode: 11 / 12 / 15 / 6 / 5 Ultra Short exposure time mode: 1	Standard exposure time mode: 80000000 Ultra Short exposure time mode: 2	Standard Ultra Short
boA6500-36cc	Standard exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20	Standard exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100	Standard Short
boA6500-36cm	Standard exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20	Standard exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100	Standard Short
boA8100-16cc	Standard exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 45	Standard exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100	Standard Short
boA8100-16cm	Standard exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 45	Standard exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100	Standard Short
daA1280-54lc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1280-54lm	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1280-54uc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1280-54um	10 909 49	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1600-60lc	10	850000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1600-60lm	10	850000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1600-60uc	10	850000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1600-60um	10	850000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-15um	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-30uc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-30um	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-160uc	19	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA1920-160um	19	10000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2500-14lc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2500-14lm	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2500-14uc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA2500-14um	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
daA3840-45uc	26 9 0156	999999	ExposureTimeMode parameter not available
daA3840-45um	26	999999	ExposureTimeMode parameter not available
puA1280-54uc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1280-54um	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1600-60uc	10	850000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1600-60um	10	850000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1920-30uc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA1920-30um	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA2500-14uc	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available
puA2500-14um	10	1000000	ExposureTimeMode parameter not available

.