Фотографируем с длинной выдержкой днем блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 25.05.2020 00:00

Длинная выдержка на фотографии позволяет передать ощущение времени. При применении на изображении смазываются облака, рябь на воде исчезает, на смену ей приходит зеркальная гладь. Известный фотограф Дженн Мишра поделилась собственными секретами о съемке с длинной выдержкой днем.

Что представляет собой длинная выдержка

При длинной выдержке затвор камеры остается открытым в течение более длительного времени. В результате захватывается больше света. Однако точного определения, какую именно выдержку считать «длинной» нет. Сама Джем считает, что она должна длиться минимум 0,5 секунды.

Подбираем оборудование

Что же понадобится:

• Для создания экспозиционных снимков в дневное время потребуется изменить настройки камеры. Сделать это можно вручную или через режим приоритета выдержки.
• Фотографу обязательно нужно купить штатив в Москве. Кажется, что удержать камеру в течение полсекунды в руках несложно. Однако фотоаппарат должен быть абсолютно неподвижен. Кроме того, длина выдержки может быть и больше.
• Пригодится еще ND-фильтр. Он используется для снижения объема света, попадающего в камеру.

Составляем композицию и запасаемся терпением

Особенно качественными получаются снимки, где запечатлено размытое движение. Композиция может включать в себя облака или текущую воду (ручьи, водопады, реки, морские волны). При создании композиции представьте, форму постоянно движущихся туч и текущей воды. 

Еще одна причина использовать технику длинной выдержки днем — она дает возможность убрать из кадра людей. Когда затвор открыт в течение длительного периода, движущиеся элементы, в частности толпа, исчезают из-за размытия.

Внимательно Выбирайте настройки камеры 

Съемка с длинной выдержкой может происходить в ручном режиме и при приоритете выдержки. К последней может использоваться лишь в том случае, если фотограф доволен диафрагмой, автоматически выбираемой камерой.

В ином случае придется выбирать ручной режим.

Диафрагма и ISO

Начинайте с настроек, которые определяет количество света, поступающего на сенсор. Отдайте предпочтение ISO 100 и диафрагме F/16. Диафрагму меньше значения F/16 использовать не рекомендуется, поскольку могут возникнуть искажения.

 Скорость затвора

Для фотографий с длинной выдержкой не существует определенной скорости затвора. Она зависит от нескольких факторов:

• Какой ND-фильтр применяется;
• Насколько солнечная погода в день съемки;
• Скорость передвижения объектов в кадре.

В этом случае важно экспериментировать, подбирать нужное значение. Слишком длинная выдержка может нивелировать всю текстуру воды или других элементов композиции.

Настройка спуска затвора

Дженн рекомендует при  фотографировании медленно движущихся объектов переключать камеру в режим Bulb Mode. Далее прикрепляется дистанционный затвор при помощи телефона можно узнать, как долго он оставался открытым.

Если длительность выдержки составляла менее 30 секунд, можно не подключать дистанционный спуск затвора, вместо этого устанавливается внутренний таймер на камере на значение в 2 секунды. После того как фотограф нажимает кнопку спуска затвора, фотоаппарат ожидает еще две секунды, прежде чем делает снимок. В этом случае руки не прикасаются к камере в тот момент, когда открывается затвор. 

Автофокусировка

Многие камеры с трудом находят фокус при применении 6 либо 10 ступенчатого нейтрального фильтра. В связи с этим фокус рекомендуется найти до его установки на объектив и только после переключиться на ручной режим фокусировки.

Итак, есть три основных этапа при создании снимка с длинной выдержкой днем. Для начала необходимо подобрать оборудование (нужен штатив, дистанционный спуск затвора и ND-фильтр). После этого выбираем объект для съемки с движением. Далее в ручном режиме или при приоритетной выдержке назначаем настройки камеры. В ходе съемки затвор должен быть открытым в течение времени, достаточном для размытия движения.

Интересные статьи

19.04.2021 0

Как фотографировать выпускников: советы фотографам и родителям

Выпускные у студентов и школьников не за горами, так что пора подготовиться к фотосессии, в особенности если вы только постигаете азы профессиональной фотографии. Чтобы делать красивые…

12.04.2021 0

Фэшн-съемка на открытом воздухе: основные правила

Создание фото с профессиональными моделями, одетыми в дизайнерскую одежду, только на первый взгляд кажется простым. Мир фотографии развивается очень динамично, создаются новые тенденции,…

05.04.2021 0

Как начинающему фотографу приручить студийный свет

Начинать освоение тонкостей создания эффектных фотографий стоит с освещения. Светотеневой рисунок может преобразить даже простой по композиции кадр. В открытом доступе есть много схем…

29.03.2021 0

Фотографическое железо приходит на помощь фотографу

Для съемки предметных фотографий, особенно во время коммерческой съемки, фотографу нужно вспомогательное оборудование, которому относят все фотографическое железо: крепления, крепежи,. ..

22.03.2021

0

Светопись в фотографии

Светопись или световая живопись — прием в фотографии, используемый для добавления света при съемке с большой выдержкой. Для реализации светописи нужен движущийся источник…

15.03.2021 0

Основы съемки архитектуры ночью

Ночная фотография имеет ряд особенностей, так как освещение в темное время суток недостаточное. Плюс накладываются небольшие требования при съемке архитектуры — новичкам. ..

Фотографии днем на длинной выдержке

Немного теории.

Настройка фотоаппарата и разбор параметров съемки может занять отдельную статью, потому быстро пробегусь  по параметрам съемки.

У нас есть выдержка(1/n second), диафрагма (F) и светочувствительность (ISO).
Выдержка — сколько времени матрица принимает свет
Диафрагма — это круглое окошко в объективе, через которое поступает свет
ISO — чувствительность датчика камеры к свету

Так же есть фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе объект в кадре.
Что сегодня будем разбирать, можно сделать на любой объектив.

Нас сейчас волнует параметр выдержки. Обычно все боятся смазанных фотографий, это как раз из-за длинной выдержки. То есть за то время пока матрица принимала свет, объект в кадре двигался или двигалась сама камера.

Но выдержку можно использовать на свои нужды. То есть мы снимаем главные объекты которые стоят не подвижно, а остальное в кадре будет двигаться, создавая тот самый творческий эффект смазывания.

Но большая проблема в том, что чем больше поступает света на датчик, тем светлее получается фотография. И можно переборщить, получив тем самым просто белую фотографию.

Съемка на длинной выдержке в дневное время суток.

Говорят, что снимать при солнце достаточно легко. Ведь на улице ярко и получаются красочные и сочные снимки.
Но это если только нужно сделать простые сюжеты, вроде портрета. Там требуется короткая выдержка.

Солнце считается очень ярким источником, потому при съемке днем все параметры обычно минимальные. Как раз и нужная нам выдержка тоже минимальная, около  1/200 — 1/1000 секунды в зависимости от остальных настроек. Этого совершенно не достаточно, чтобы получить требуемый смаз воды и неба.
Можно конечно закрыть отверстие объектива (диафрагму), но этого всё равно не хватит.

Это тот случай, когда всё упирается в возможности фотоаппарата.  

ND фильтры.

Есть специальные так называемые ND фильтры, чтобы уменьшить количество света, поступаемого на матрицу.
Можно сказать, что это технология почти такая же как в солнцезащитных очках. Просто затемненное стекло, только более качественное и с резьбой для объектива.

Так же есть фиксированные фильтры (то есть как в очках неизменная яркость) и регулируемые. У меня регулируемый.
Далее становится проще. Можно сказать что днем с таким фильтром для фотоаппарата становится темно, и можно выкручивать выдержку на максимум.

Штатив.

Смазанные кадры получаются еще и потому что удержать камеру в руках долгое время не вздрогнув очень сложно.
Потому следует использовать штатив либо какую либо недвижимую поверхность, например стол, чтобы поставить на него фотоаппарат.

И еще советую ставить таймер. То есть нажав на кнопку спуска камеры, можно немного смазать картинку.
А если нажать и только через 10 сек камера начнет снимать, никаких дрожаний не будет.

Время съемки.

Мне хотелось снять красивый оранжевый закат и я вышел фотографировать за час до заката, но к сожалению было облачно, и получились немного фотографии в синих оттенках.
Так же не рекомендуется снимать в полдень, когда солнце в зените. Тени на архитектурных объектах будут выглядеть не красиво.

Настройки.

Конечно, настройки подбираются опытным путем и с первого раза не выйдет нужного эффекта.

Но при этом у нас ISO остается неизменным, то есть на минимуме (ISO100-ISO200).
ND я выкручивал на максимальное затемнение.

И остается два параметра которые можно покрутить.
Чтобы вода максимально сгладилась, я ставил выдержку в 30 секунд.
Далее оставалось подобрать значение диафрагмы, чтобы получить не пересвеченную картинку.

Итого настройки съемки: f/3.5, 30 сек, ISO200

Посмотрите какая красота получилась

Основы фотосъемки, выдержка уроки по фотографии видео

?

Привет! С вами Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч! Сегодня мы поговорим о выдержке.

Конечно, вы уже слышали этот термин и хотите понять, что это такое.

Всё просто: выдержка — это время в течении которого свет падает на матрицу вашего фотоаппарата.

Чем дольше матрица остаётся открытой, тем света попадает больше.

Как же выбрать выдержку в вашем фотоаппарате?

Перейдите в ручной режим (М) и начинайте вращать колёсико выдержки. Видите, цифры меняются?

Это и есть выдержка, о которой мы сегодня говорим.

Чаще всего выдержка измеряется долями секунды. Если выдержка стоит 1/60, это значит, что именно в течении 1/60-ой секунды свет будет падать на матрицу вашего фотоаппарата.

Помните! Чем больше число в знаменателе, тем выдержка короче!

Когда вы фотографируете что-то движущееся, выдержка определит каким объект будет в кадре:

• при длинной выдержке – размытым; 

• при короткой выдержке – замороженным.

Важно помнить: длина выдержки при съёмке с рук, не должна превышать 1/60. Иначе, получится то, что мы называем «шевелёнка» или просто – размытая фотография. 

Такая выдержка довольно условна: если вы робот с железными руками, то не обращайте внимания! Но у большинства фотографов, простых людей, руки всё же трясутся 🙂

Для длинных выдержек используйте твёрдую поверхность, куда можно поставить фотоаппарат, ну или штатив.

И напоследок пара идей как можно экспериментировать с выдержкой.

Короткая выдержка: вы можете снять своего танцующего друга с дурацким лицом или прыгающую белку! В общем, всё, что двигается быстро, а хочется, чтобы на фото было чётким, надо снимать на короткой выдержке. Только важно предвидеть момент, когда объект съёмки окажется в нужном положении. Иначе, ваш друг уже вытанцует из кадра, а белочка убежит…

Длинная выдержка: вы можете снимать размытые объекты или использовать её для световых эффектов. Можно поставить длинную выдержку и превратить движущиеся объекты в размытые линии — ничего не понятно, зато высокохудожественно!

 

Ваши возможности для творчества неограниченны!  

Это были Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч! Пока!

Съемка на длинной выдержке

Съемка на длинной выдержке позволяет создавать интересные фотографии, предоставляя фотографу широкие возможности для творчества. Этот прием может использоваться в различных съемочных ситуациях и для совершенно разных целей. Начиная от съемки динамичных сцен и заканчивая фотографированием ночных пейзажей. В этой статье мы поговорим о том, как правильно фотографировать на длинных выдержках, чтобы получить наилучшие результаты.

Когда использовать длинную выдержку

Вначале стоит определиться с тем, что же такое длительные выдержки. Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций: 

— Отображение динамики на снимке

ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Если Вы хотите передать на фотоизображении динамику движения какого-либо объекта, то стоит воспользоваться длинной выдержкой. Это актуально не только при съемке автомобилей и других объектов, но и съемок горной реки или стремительного ручья. Причем чем медленнее движется объект, который Вы хотите снять, тем большее значение выдержки стоит выбрать для передачи интенсивности движения.

— Устранение динамики

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

Эта обратная ситуация, где потребуется установить еще более длинную выдержку. Например, если Вы желаете получить на снимке спокойную водную гладь без мелких всплесков и брызг, либо Вам необходимо, чтобы быстродвижущиеся облака на небе превратились на фотографии в подобие снежного полотна, накрывшего городское поселение. Снимая с большой выдержкой, можно размыть морские волны на побережье, превратив их в сюрреалистичный туман. Ко всему прочему, сверхдлинная выдержка позволяет сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте, ведь чем больше выдержка, тем меньше лишних деталей будет оставаться на снимке.

— Съемка в условиях недостатка освещения

Разумеется, длинные выдержки могут применяться для фотографирования при дефиците света. При съемке в ночное или вечернее время зачастую приходиться удлинять выдержку, чтобы получить более качественный и светлый кадр. Но лучше всего, если при этом Вы задействуете вспышку или какие-либо другие источники света в кадре. Ведь за более длительное время экспозиции у Вас появляется возможность не только подсветить нужный объект, но даже создать своеобразный световой рисунок благодаря использованию фонарика и других источников света.

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c

Конечно, возможности применения длинных выдержек при съемке ночных пейзажей поистине безграничны. Очень интересно выглядит фотографирование движущихся автомобилей ночью. Благодаря этому нехитрому приему можно создавать удивительные художественные эффекты от света автомобильных фар. Чем более длинную выдержку Вы установите, тем длиннее световые линии от фар получатся на снимке.

Это наиболее частые ситуации, в которых Вам может потребоваться установить выдержку на более длительную. Теперь остановимся более подробно на том, какие инструменты необходимо использовать при подобной съемкеи на что следует обратить самое пристальное внимание.

Рекомендации по съемке на длинной выдержке

Можно дать несколько основных рекомендаций:

— Выбирайте условия съемки

Для приема с длинными выдержками требуются вполне конкретные условия съемки. Это, в частности, могут быть часы восхода или заката, когда повышается контраст в облаках и фотографии получаются очень интересными. Естественно, хорошо если в кадре будет присутствовать какое-либо движение. Его в кадр могут привнести те же облака и ветер. Если Вы снимаете у водоема, то очень хорошо фотографировать в сумерки, когда естественный свет приобретает синеватый оттенок. Для пейзажных снимков подойдет пасмурный день. В этом случае можно применять фильтры нейтральной плотности. В солнечный день можно фотографировать архитектурные объекты на длинных выдержках. Главное, чтобы в кадре присутствовало небо с движущимися облаками. В целом, старайтесь удлинять выдержку только там, где это будет уместно.

— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ

Когда мы имеем дело с длительными выдержками, то для получения качественных кадров, конечно, требуется устойчивый штатив с крепкой конструкцией. Необходимо, чтобы на время выдержки, фотоаппарат оставался совершенно неподвижным. Здесь любое, даже малейшее движение может полностью «убить» кадр. Для пейзажных съемок выбирайте устойчивый штатив с достаточным весом.

Чтобы исключить любую шевеленку, применяйте спусковой тросик или пульт ДУ. Конечно, можно просто ограничиться таймером на камере, однако тросик или пульт дает возможность избежать малейших сотрясений аппарата во время длительной выдержки. При использовании обычного таймера (задержки спуска затвора) сильно ухудшается оперативность съемки и отсутствует возможность поймать нужный момент в кадре. Так что если Вы охотитесь за каким-либо исключительным, интересным кадром, то лучше действительно обзавестись пультом.

— Применяйте светофильтры

Длинные выдержки – отличный повод применять светофильтры. Нейтрально-серый фильтр (ND) представляет собой полупрозрачное стекло. Такие фильтры целесообразно применять в светлое время, чтобы несколько уменьшить световой поток, попадающий на матрицу фотоаппарата, и, тем самым, можно было бы более комфортно использовать длительные выдержки.

ND-фильтры различаются между собой по количеству ступеней затемнения, на которое понижается освещение сцены. Одна ступень – разница в два раза по степени освещенности. Соответственно, нейтрально-серые фильтры позволяют увеличить длительность экспонирования кадра. Сегодня встречаются девяти и десяти-ступенчатые фильтры, с помощью которых можно использовать 30-секундные выдержки даже в солнечную погоду.

Нейтрально-серые градиентные фильтры предназначены немного для другого. Благодаря такому фильтру можно выровнять яркости на фотоизображении. Необходимость в этом особенно часто появляется при фотографировании пейзажей. Например, когда небо в кадре получается гораздо ярче объектов на земле. Нейтрально-серый градиентный фильтр позволяет минимизировать эту разницу, обеспечивая более плавный переход от света к тени.

— Не забывайте о настройках камеры и композиции

Как правило, хорошие фотографии, снятые с использованием длинных выдержек, отличаются минимализмом и простотой композиции. Длительные выдержки дают возможность исключить из кадра лишние, ненужные детали, сделав композицию более лаконичной и простой. Именно к этому и стоит всегда стремиться. Кстати, из-за этого черно-белые кадры, полученные на длинной выдержке, зачастую смотрятся привлекательнее цветных. Так что во многих съемочных ситуациях имеет смысл снимать монохромные фотоизображения.

В условиях дефицита света или при использовании фильтра очень высокой плотности стоит забыть об автофокусе. В таких ситуациях рекомендуется сначала определиться с композицией кадра, затем настроить фокус вручную без использования фильтра и только после этого аккуратно присоединить к камере фильтр. Далее Вам останется только нажать на кнопку спуска. Касательно настроек — все зависит от эффекта, которого Вы хотите достигнуть. Используйте режим приоритета выдержки и, постепенно меняя длительность экспонирования, следите за тем, какой результат получится. Важно найти оптимальную выдержку. Начать можно, например, с одной секунды и постепенно увеличивать выдержку. Если Вы используете широкую диафрагму, то обратите внимание на то, чтобы выдержка не была слишком длинной. В противном случае картинка получится засвеченной.

Лучшего всего задействовать формат RAW. Это позволит захватить большее число деталей в темных и светлых областях кадра, а также даст возможность скорректировать баланс белого при последующей обработке. Вдобавок, фотоизображения в RAW легче конвертировать в монохромные кадры, получая качественные результаты. Учтите, что даже при минимальных показателях чувствительности сенсора (ISO) при съемке на длинных выдержках могут проявиться шумы на фотоизображении. Так что постобработка снимков с коррекцией или устранением недостатков становится практически обязательной процедурой.

— Активируйте режим Bulb

Работая с длительными выдержками, целесообразно прибегать к режиму Bulb, который присутствует в большинстве современных аппаратов. Дело в том, что во многих зеркалках значение выдержки, которое можно использовать, ограничено 30 секундами. Иногда этого бывает недостаточно. И тут-то приходит на помощь режим Bulb, позволяющий удерживать затвор фотоаппарата открытым настолько долго, насколько Вам это необходимо. Значение выдержки определяется только длительностью нажатия на кнопку спуска. Разумеется, здесь Вам обязательно понадобится спусковой тросик. Благодаря этому режиму Вы сможете делать интересные кадры с выдержкой в несколько минут. Такую очень длительную выдержку можно использовать, например, для эффектного размытия водной стихии.

Съемка на длинных выдержках потребует от Вас большей ответственности, внимания к выстраиванию композиции и настройкам фотоаппарата. Однако это очень притягательная область фотографии, которая при должном подходе позволит Вам создавать очень необычные и яркие снимки.

Советы по экспозиции в фотографии

Один из ключевых аспектов получения отличного снимка — это выдержка. Подводя итог, ваша экспозиция — это количество света, которое вы пропускаете в камеру. Если датчик вашей камеры получает слишком много света, ваши фотографии будут размытыми, а при недостаточном освещении ваши фотографии останутся в темноте.

фото Паскаля Вальшотса

Несмотря на то, что существует множество методов, которые вы можете использовать в пост-обработке для исправления неадекватно экспонированных изображений, как и все остальное, есть некоторые вещи, которые вы просто не можете исправить.Чтобы облегчить эти исправления при постобработке, попробуйте использовать эти информативные советы по экспозиции для вашей фотографии.

Фотография в формате RAW

В зависимости от технических характеристик камеры фотографии обычно снимаются в одном из двух форматов: JPEG или RAW.

Файлы

RAW содержат всю возможную информацию в ваших изображениях и могут создавать изображения более высокого качества.

С другой стороны, сжато

файлов JPEG. Следовательно, эти изображения теряют часть информации, которую вы могли бы захватить с помощью формата файла RAW.К сожалению, если эта информация будет потеряна, вы не сможете ее восстановить.

Используйте оба изображения для создания одного изображения для сравнения RAW и JPEG. Фото Рика Берка через Джареда Полина

В большинстве случаев вам, как правило, придется настраивать камеру вручную, поскольку большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов, как правило, используют формат JPEG (также известный как JPG) в качестве настройки файла камеры по умолчанию.

Подготовьтесь и исследуйте перед съемкой

Как знает любой профессиональный фотограф, то, что вы нашли многообещающее место для фотографирования, не означает, что ваша сессия будет такой же простой, как наведи и снимай.Чтобы убедиться, что у вас есть наилучшее место для вашей установки, вы всегда должны планировать заранее и исследовать свой пункт назначения. Загляните на сайт заранее и посмотрите вокруг, чтобы увидеть, где вы можете захватить лучшие ракурсы и освещение для вашей фотографии. Также помните о погоде. Узнайте заранее, какой будет погода в день съемки, и при необходимости перенесите ее, чтобы она соответствовала конкретным потребностям ваших снимков.

В фотографии есть множество аспектов, не зависящих от вас, поэтому думайте наперед и не оставляйте вещи, которые у вас есть, на волю случая.

Используйте правильные настройки ISO

ISO — еще один полезный инструмент, который вы можете использовать, чтобы определить, насколько чувствительна ваша камера к свету. Ваш выбор ISO будет зависеть от ваших конкретных условий. Например, когда он темнее, вы захотите использовать более высокое значение ISO (обычно от 400 до 3200), в то время как более яркие ситуации требуют, чтобы вы работали с более низким значением ISO (или даже с настройкой Auto).

, фото Горд МакКенна

Используйте штатив для снимков с длительной выдержкой

Хорошее практическое правило при работе со снимками с длинной выдержкой — помнить о том, что чем дольше вы выдержите, тем больший ущерб нанесут вашим фотографиям движение или вибрация любого типа. Поэтому очень важно, чтобы ваша камера оставалась максимально устойчивой и прочной. Используя штатив или монопод, вы можете стабилизировать камеру и при необходимости либо утяжелить ее, либо использовать свое тело в качестве защиты, чтобы не допустить смещения камеры сильным ветром. Ветер — враг, и при работе с длинной выдержкой даже несколько секунд ветра могут испортить все изображение.

Не используйте вспышку в помещении

Хотя ваша вспышка — отличный инструмент для добавления света к вашему изображению, если вы не находитесь в студии, она часто может создавать резкое и неестественное освещение.Чтобы не прибегать к использованию вспышки, чтобы сделать снимки в помещении ярче, попробуйте увеличить значение ISO при максимально возможной настройке диафрагмы. Это позволит большему количеству света попадать на сенсор вашей камеры и поможет избежать размытого фона. Имейте в виду, что как только ваша фотография будет передержана до такой степени, что она станет чисто-белой (иначе говоря, размытые блики), вы никогда не сможете восстановить детали из этих частей вашей фотографии.

Использовать брекетинг экспозиции

Иногда могут возникать сложные ситуации с освещением, когда вы не можете определить точную скорость экспозиции для использования (например,грамм. когда у вас есть начальный контраст между светом и тенями). Этот метод использует серию фотографий, снятых либо вручную фотографом, либо автоматически камерой. Каждая фотография устанавливается на одну ступень выше или ниже показаний фотометра для «правильной» экспозиции, чтобы обеспечить наилучший уровень экспозиции для фотографии.

, фото Карла Джонса

Обратите внимание на свою гистограмму

Гистограммы — это графическое представление, показывающее распределение темных (левая часть гистограммы), светлых (правая часть гистограммы) и средних тонов (середина гистограммы) в вашем изображении.Гистограмма — один из самых полезных инструментов, которые вы можете использовать для определения правильного уровня экспозиции. Если какая-либо часть гистограммы касается любой стороны гистограммы (это называется отсечением), это указывает на потерю деталей. Например, если на изображении есть полностью белые участки, график будет касаться правой стороны гистограммы, а полностью темные области будут касаться левой стороны — и то, и другое можно исправить, изменив настройки экспозиции.

Используйте дистанционный затвор

Камеры

чрезвычайно чувствительны, и даже малейшее движение может нанести вред вашей фотографии.Удаленный затвор избавит вас от необходимости прикасаться к камере, чтобы сделать снимок. Кроме того, если вы правильно запрограммируете дистанционный затвор, вы даже можете получить несколько минут экспозиции, не отслеживая на часах.

Не доверяйте своему ЖК-экрану

Ни при каких обстоятельствах не следует доверять ЖК-экрану камеры. Хотя он дает представление о вашем изображении, экран дисплея камеры очень яркий. Таким образом, только что сделанное изображение будет ярче, чем оно есть на самом деле.Чтобы избежать этого осложнения, вы должны использовать гистограмму камеры для визуализации изображения и определения правильности расчетов выдержки. Кроме того, если вы снимаете в формате RAW, изображение на ЖК-дисплее будет компактной версией фотографии и, как следствие, не будет точным представлением.

Избегайте солнца

Работаете ли вы над портретами, натюрмортами или любыми другими видами фотографии; вы всегда должны стараться избегать попадания солнца в кадр.Это связано с риском передержки. Например, если вы снимаете солнце в камере в течение двух минут, оно полностью перекроет ваше изображение. Каждая поверхность (и каждая поверхность, на которой она отражается) будет полностью передержана до такой степени, что восстановить ее будет практически невозможно (даже с использованием таких программ, как Photoshop).

Никогда не импровизируйте

Идеальное освещение для вашего снимка может длиться часы, минуты или даже секунды. Следовательно, если вы делаете более длительную экспозицию, у вас может быть только один шанс сделать снимок.Лучший способ достичь своих целей — это подготовиться, исследовать и никогда не импровизировать. Сделайте пару пробных снимков, чтобы определить, какая диафрагма, ISO и выдержка лучше всего подходят для ваших настроек; и всегда проверяйте окрестности, прежде чем планировать фотосессию.

Количество используемого света или экспозиции — жизненно важный аспект для получения потрясающего кадра. Без него вы можете потерять важные данные, которые уже никогда не сможете вернуть. Независимо от того, работаете ли вы с ночным снимком, пытаетесь создать интересные эффекты или пытаетесь запечатлеть движение, вы никогда не должны бояться экспериментировать с ISO, диафрагмой или экспозицией.При правильном использовании они могут помочь оживить ваши изображения, а после освоения — придадут больше уверенности в ваших способностях как фотографа.

Балансировка экспозиции для получения хороших фотографий | Винсент Табора | High-Definition Pro

Если вы серьезно относитесь к цифровому фотографу, когда дело доходит до захвата изображения, то вы, вероятно, снимаете в ручном режиме на свою зеркальную или беззеркальную камеру. Это не относится к камере смартфона, потому что программное обеспечение заботится о настройках.Речь идет о получении «правильной» экспозиции на конечном изображении, то есть фотографии. Когда вы снимаете вручную, это баланс, поскольку фотограф должен определять настройки. Преимущество съемки в ручном режиме заключается в том, что он дает фотографу больший контроль над настройками, но не всегда приводит к ожидаемому результату.

Большинство фотографов, начинающих фотографировать, знакомятся с треугольником экспозиции . Это говорит о том, что правильная экспозиция на камере — это комбинация диафрагмы , , выдержки , выдержки и ISO .Цель получения сбалансированной экспозиции — добиться наилучшего результата. Изображение выглядит резким и четким с более мелкими деталями. Это включает в себя цвета, которые должны выглядеть так, как они должны казаться глазу. Объект или объект также появляется в фокусе в кадре.

Треугольник экспозиции

Опытные фотографы будут спорить о включении ISO, потому что он имеет меньшее значение при создании изображения, когда дело касается основ. WB (баланс белого) — более важный элемент, но ISO также понимается неправильно.Я не буду больше объяснять технические детали ISO, но вы можете узнать больше об ISO из другой статьи, которую я написал, чтобы объяснить это (ссылка здесь ). Для фундаментальных целей я по-прежнему буду использовать ISO в треугольнике экспозиции с добавлением WB. С добавлением WB это больше похоже на «Прямоугольник экспозиции».

Диафрагма

Диафрагма — это то, сколько света вы хотите пропустить через линзу к датчику. Это отверстие, которое контролирует количество света, попадающего на цифровой датчик камеры.Понимание диафрагмы важно при использовании значений f или f-stop . Основное правило состоит в том, что чем ниже значение диафрагмы, тем шире отверстие в объективе камеры, называемое диафрагмой .

Диафрагма — это соотношение фокусного расстояния ( f ) и диаметра отверстия объектива (n), то есть зрачка . Его можно выразить как:

  f-ступень =  f  / n  

Если вы используете объектив с фокусным расстоянием 70 мм при f / 5, то отверстие объектива можно вычислить с помощью следующей формулы для решения для значения n:

  n = 70/5 = 14  

Это означает, что отверстие объектива имеет диаметр 14 мм при фокусном расстоянии 70 мм.Если мы увеличим значение диафрагмы до f / 11, мы получим следующий результат:

  n = 70/11 = 6,36  

Открытие объектива намного меньше — 6,36 мм при фокусном расстоянии 70 мм. Если вы возьмете эти два значения и замените его на n из нашего первого уравнения, мы получим значение диафрагмы:

  диафрагма = 70/14 = 5 
 диафрагма = 70 / 6,36 = 11  

Если вам нужно больше DoF (глубина резкости) и , вы увеличиваете диафрагму, чтобы запечатлеть больше пейзажа. Он фокусирует большую часть кадра, что идеально подходит для съемки групповых фотографий или пейзажей. Неглубокая глубина резкости — результат более низкого значения диафрагмы. Это изолирует объект от окружения или фона, фокусируя внимание непосредственно на определенной области. Для портретов это идеальный вариант, так как при этом лицо помещается прямо в кадр, чтобы получить более четкую и четкую передачу деталей (например, глаз, губ, носа).

В этом портрете используется неглубокая глубина резкости с широкой диафрагмой (f / 2,8 1/80 ISO 600). На этом пейзажном снимке весь пейзаж в кадре сфокусирован с большей глубиной резкости и малой диафрагмой (f / 22 1/1000). ISO 200)

Значение диафрагмы f / 1.4 больше, чем f / 11. Несмотря на меньшее значение, значение f обратно пропорционально открытию диафрагмы. При f / 1.4 у вас более широкое отверстие объектива, что позволяет большему количеству света попадать на датчик. При f / 11 у вас более узкое отверстие объектива, что уменьшает количество света, попадающего на датчик. Вы можете использовать меньшее значение диафрагмы для съемки объекта (неглубокая глубина резкости) и более высокое значение диафрагмы для съемки пейзажа (большая глубина резкости).

Вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, регулируя ручку или кнопку на камере.1) … Обратная связь между диафрагмой и глубиной резкости.

Выдержка

. Время, в течение которого объектив должен оставаться открытым, чтобы свет попадал на датчик (или пленку для традиционных фотоаппаратов) это выдержка. Затвор — это устройство, которое контролирует продолжительность количества света, попадающего на датчик, чтобы создать экспозицию. Он управляется спусковой кнопкой затвора на камере, и именно так и делается снимок. Выдержка измеряется в долях секунды e.грамм. 1/100, 1/125 и т. Д. Чем выше значение, тем быстрее закрывается затвор. Длинная выдержка приближается к значению 1 секунда и позволяет большему количеству света через линзу попадать на датчик.

Скорость затвора используется для определения количества движения, которое нужно запечатлеть, без получения размытого изображения. Это навык, который более опытные фотографы используют во время спортивных мероприятий, живых выступлений, исполнительских видов искусства и концертов. Эти изображения часто связаны с быстрым движением, поэтому фотографу необходимо настроить камеру на режим приоритета выдержки или увеличить выдержку в зависимости от диафрагмы, чтобы иметь возможность зафиксировать движение и сделать незабываемые изображения.

Активные виды спорта, такие как серфинг, предполагают очень быстрое движение. Чтобы сделать снимок, камера должна иметь более высокую скорость затвора или использовать режим приоритета выдержки (f / 11 1/1250 ISO 400)

Скорость затвора также определяет продолжительность света. Чтобы обеспечить больше света и более широкую диафрагму (меньшее значение диафрагмы), выдержку можно уменьшить. При хороших условиях освещения более высокая скорость затвора позволяет запечатлеть быстрое движение. Когда выдержка слишком длинная, на датчик попадает больше света, но движение объекта создает размытость, которая также может быть вызвана дрожанием камеры из-за неустойчивой руки фотографа. Это приводит к более мягкому изображению, а не к резкому и ясному изображению.

Уменьшение размытости при низкой скорости затвора может быть достигнуто за счет стабилизации изображения или использования штатива. Когда дело доходит до съемки с рук, существует также эмпирическое правило, которое также называется «Правило взаимности 1 / мм» . При этом в качестве значения выдержки принимается величина, обратная фокусному расстоянию (f) объектива.

  s = 1 / f  

Например, если вы снимаете с объективом 300 мм, выдержка должна быть 1/300 или больше, чтобы получить максимально резкое изображение, которое возможно, когда камера находится в руках (без штатива). ).Это означает, что не должно быть видимого размытия при такой выдержке или более при съемке с рук.

Иногда требуется длинная выдержка вместо короткой. Это необходимо для того, чтобы делать снимки и правильно экспонировать их ночью или в условиях низкой освещенности. Медленная выдержка использовалась для получения изображений Галактики Млечный Путь с ночного неба или для экспонирования темного городского пейзажа. Короткая выдержка не дает достаточно времени для освещения изображения в темноте.

При более длинной выдержке (например.грамм. 1/20, 30 секунд и т. Д.), Снимать с рук практически невозможно. У фотографа должна быть не только твердая рука, но и необходимость иметь выносливость, чтобы держать камеру в течение длительного периода времени, чтобы получить экспозицию. Дрожание камеры часто вызывается движением руки фотографа. Проще использовать штатив или крепление для камеры и установить таймер для срабатывания спуска затвора. Это идеально подходит для ночной съемки или когда требуется длинная выдержка для захвата большего количества света, например, в ночном небе.

Медленная выдержка, используемая для съемки изображения Млечного Пути в ночном небе в Джошуа-Три, Калифорния (f / 3,5 20 секунд, ISO 3200)

ISO

ISO может увеличить уровень яркости изображения. Это происходит за счет усиления ямок датчика, что увеличивает уровень напряжения сигнала. Он усиливает доступный свет, но есть заблуждение, что он увеличивает количество света. Усиление не увеличивает количество света, но увеличивает доступный свет, чтобы получить большую яркость.Свет не контролируется ISO. Диафрагма — это то, что контролирует количество света, а выдержка — это продолжительность или время экспонирования сенсора.

ISO может сбивать с толку, но лучше всего рассматривать его как меру яркости изображения. Большинство камер используют базовое значение ISO 100. Установка более высокого значения ISO, например ISO 2000, увеличивает яркость изображения при захвате. Он увеличивает количество подаваемого света, но не добавляет больше света к изображению. Процесс усиления увеличивает коэффициент усиления датчика для получения яркости.Его можно отрегулировать с помощью настройки камеры, которая наилучшим образом соответствует потребностям фотографа.

Хотя ISO делает изображение ярче, он также может вызывать появление шума. Шум — это нежелательные элементы, которые появляются на изображении из-за отсутствия света. Оно может быть чрезмерным, если ISO установлено слишком высоким, но это также может быть связано с плохой экспозицией (плохим освещением). Существуют камеры с чувствительностью> ISO 10000, но часто это высокопроизводительные модели от производителей камер, таких как Canon, Sony и Nikon, в которых встроены малошумящие датчики с высокой чувствительностью ISO.Если в экспозиции слишком много шума, лучше понизить уровень ISO.

В этом примере исходное изображение вверху было снято с настройкой ISO 200. Внизу та же сцена, снятая с ISO 1600. Обратите внимание, что более яркое изображение также имеет более высокий уровень шума.

Общее правило — при хорошем освещении держите ISO как можно ниже. При съемке при дневном свете или в хорошо освещенной комнате установки ISO 100 часто бывает достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию. Лучше всего поднять ISO при съемке в тени, темной плохо освещенной комнате или ночью.Низкое значение ISO также уменьшает количество видимых шумов на изображении. Камеры более высокого класса могут снимать при более высоких настройках ISO, потому что датчики имеют фильтры с низким уровнем шума и отлично подходят для условий низкой освещенности.

Баланс белого

Цвет изображения определяется WB (балансом белого). Эти настройки используются для захвата точности цветопередачи или максимально приближенной к ней. На него влияет несколько факторов, и его можно отрегулировать в камере. Цвет, также называемый , температура , измеряется по шкале Кельвина.Большинство фотографов используют автоматический или автоматический баланс белого. Это позволяет камере определять цвета в зависимости от освещения. Иногда это может привести к менее точной цветопередаче, поэтому профессиональные фотографы и другие творческие люди будут редактировать изображение в публикации. Это процесс градации цвета .

Шкала цветовой температуры в фотографии. Более теплые цвета имеют более низкое значение (в Кельвинах или К). Чем выше температура, тем холоднее цвета.

Более теплые цвета обычно придают объекту или объекту оранжевое или красноватое свечение.Более прохладные цвета придают морозный и ненасыщенный вид. Это зависит от цвета источника света и в некоторых случаях может быть менее точным, чем то, как должны выглядеть истинные цвета. Например, если ваш источник света — лампа накаливания. Это может повлиять на то, как будет выглядеть окончательное изображение. Часто лучшее, что может сделать фотограф, — это отрегулировать баланс белого, чтобы компенсировать теплое свечение, или отредактировать его при публикации, чтобы цвета изображения казались ближе к реальности.

Пришлось сделать поправку на ББ в посте для фото вверху.Освещение было слишком теплым при использовании Auto WB (диапазон 3000–4000 K). В посте его можно отрегулировать, чтобы получить более холодный цвет выше 6000 К.

Если есть сомнения, лучше всего использовать автоматический баланс белого. Сложнее становится, когда комбинируются разные источники света. Вот почему съемка в студии — лучший способ снимать объект, потому что фотограф имеет больше контроля над освещением. При съемке на улице или на улице свет зависит от источников. Это когда фотограф будет использовать модификаторы света, такие как отражатели и рассеиватели, для управления освещением.

Лучше всего снимать с использованием баланса белого, чтобы соответствовать освещению сцены. Когда на улице под прямыми солнечными лучами, дневной световой баланс будет идеальным. В пасмурный день настройка баланса белого соответствует яркости света. Согласование баланса белого с освещением позволит получить более точные цвета на изображении. Если это не дает необходимой точности цветопередачи, рекомендуется продолжить работу по почте.

Анализ экспозиции на камере

Во времена пленочной камеры фотограф не мог видеть, как менялась экспозиция, пока он не проявил пленку.Преимущество цифровых фотоаппаратов, таких как DSLR, заключается в том, что фотограф может сразу же просмотреть сделанное изображение с ЖК-экрана на задней панели камеры. Хотя изображение не является WYSIWYG (то, что видишь, то и получаешь), есть полезный инструмент, который фотограф может использовать, чтобы увидеть, как на самом деле получилось изображение с точки зрения экспозиции. Это инструмент гистограммы (см. Документацию к вашей конкретной модели камеры, чтобы узнать, как получить к нему доступ).

Гистограмма — это гораздо более точный способ увидеть результат по сравнению с ЖК-экраном.Это график, который дает информацию об экспозиции изображения. Если график изображения смещается вправо, изображение переэкспонировано , что означает, что светлые участки переэкспонированы. Это указывает на смещение цвета в сторону белого. Если график смещается влево, это недоэкспонированный , что означает, что изображение больше смещается в сторону теней. Это указывает на сдвиг в сторону черного или отсутствие цвета. В обоих случаях детали теряются либо из-за светлых участков, либо из-за теней.Лучше всего захватывать изображение с помощью графика около середины, также называемого полутонами . Это баланс большего количества деталей по цвету и яркости.

Гистограмма показывает экспозицию изображения.

Регулировка правильной экспозиции, таким образом, является частью процесса балансировки. Чтобы исправить недоэкспонированные изображения, увеличьте диафрагму или уменьшите выдержку, чтобы на датчик попало больше света. Если ни один из них не решает проблему, увеличьте ISO для большей яркости, но не переусердствуйте из-за количества шума, который он создает.Некоторые фотографы предпочтут немного недоэкспонировать, потому что они исправят изображение при публикации, а не увеличат ISO. Это сделано для того, чтобы восстановить некоторые детали из теней, что возможно в посте. Это требует использования формата файла изображения RAW, чтобы сохранить как можно больше информации из захваченного изображения.

Сводка

Чтобы сделать снимок в ручном режиме, фотограф должен работать как минимум с 3 из рассмотренных элементов.Два наиболее важных параметра — это диафрагма и выдержка. Чтобы получить точную цветопередачу, вы регулируете баланс белого. Чтобы увеличить яркость, увеличьте ISO. Здесь следует отметить, что не существует абсолютных настроек для создания экспозиций. Такие устройства, как экспонометр , , , , могут дать приблизительную настройку, но это не всегда настройка, которая может понадобиться фотографу (она дает им представление о том, какую настройку использовать). Все зависит от освещения, композиции и ракурса фотографа.

Некоторые фотографы используют такое устройство, как экспонометр, чтобы получить представление о настройках камеры, которые следует использовать на основе показаний экспонометра. (Источник Секонич)

Правила могут быть нарушены в художественных целях. Некоторые фотографы могут намеренно снимать не в фокусе, но изображение передает историю или интересную композицию. В других случаях фотограф может передержать изображение, чтобы создать эффект. Это зависит от того, что пытается передать фотограф. К счастью, у всех фотографов есть художественная лицензия на нарушение правил, но, опять же, это становится вопросом перспективы, когда их судят другие.

Фотографы могут использовать одинаковые настройки диафрагмы, выдержки, ISO и WB. Это просто значения, но они не будут представлять фактическое изображение после его захвата. При съемке в ручном режиме не всегда используются одни и те же настройки для каждого снимаемого изображения. Чтобы получить точно такой же результат, потребуются точные условия, такие как освещение и положение при захвате изображения. На выбор предлагается множество комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO / WB. Лучше поэкспериментировать с настройками и посмотреть, какая из них лучше всего работает с освещением.Для фотографа это баланс.

Фотография с длинной выдержкой: полное руководство

Вы когда-нибудь слышали, чтобы фотографы говорили о фотографии с длинной выдержкой, и задавались вопросом, что это такое? Или, возможно, вы видели примеры фотографий с длинной выдержкой и хотите знать, как сделать это самостоятельно. Или просто улучшите свои навыки долгой выдержки?

Что ж, вы пришли в нужное место. В этом руководстве по фотографии с длительной выдержкой мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы самостоятельно научиться фотографировать с длительной выдержкой.Вы узнаете, какое оборудование вам нужно, как правильно настроить камеру, и получите советы по созданию великолепных фотографий с длинной выдержкой.

Прежде всего, давайте ответим на вопрос, что такое фотография с длительной выдержкой.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотография с длительной выдержкой — это техника фотосъемки, при которой вы делаете снимок в течение длительного периода времени, открывая затвор камеры дольше обычного.

Это приводит к захвату любого движения в сцене, что может привести к некоторым интересным эффектам.Вы можете пример этого на снимке ниже, где движущаяся вода создала эффект мягкого течения.

В этом посте есть другие примеры и некоторые сравнения, чтобы дать вам представление о том, что возможно.

Конечно, теперь вам может быть интересно, что такое «нормальный» с точки зрения фотографии.

Краткий обзор того, как камера делает снимок — когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, он издает щелкающий звук, означающий, что фотография была сделана.В этот момент происходит то, что «шторка», которая является барьером между датчиком камеры и объективом, открывается, позволяя свету проходить на шторку. Звуки, которые вы слышите, — это быстро открывающиеся и закрывающиеся ставни.

Результат попадания света на датчик для записи изображения называется экспозицией, а время, в течение которого затвор открыт, называется выдержкой. Скорость затвора измеряется во времени, обычно в долях секунды.

Ориентировочно большинство фотографий делается с выдержкой от 1/60 секунды до 1/4000 секунды.Что довольно быстро!

При съемке с длительной выдержкой затвор открывается гораздо дольше, обычно не менее секунды, но часто на десятки секунд, в зависимости от объекта и желаемого эффекта.

Примеры фотографий с длинной выдержкой

Вот несколько фотографий водопада в Исландии, чтобы дать вам представление о разнице между «нормальной» фотографией (первый снимок) и фотографией «с длинной выдержкой» (второй снимок).

Выдержка 1/160 секунды

Выдержка 8 секунд

Еще один удачный пример — ночное небо.Когда Земля вращается, вы можете запечатлеть движущиеся звезды, что выглядит очень аккуратно. Вот два снимка из пустыни в Марокко для иллюстрации.

Выдержка 30 секунд

Выдержка 961 секунда

Как видите, это, по сути, одно и то же изображение, и на самом деле оба снимка сделаны с длинной выдержкой, так как ночью в пустыне не так много света, даже при полной луне.

Первый снимок — это 30-секундная выдержка, а второе изображение — 961-секундная выдержка.Эта вторая экспозиция длилась достаточно долго, чтобы зафиксировать вращение Земли, в результате чего кажется, что звезды движутся по небу.

Оборудование, необходимое для фотосъемки с длинной выдержкой

Хотя многие советы по фотографии, которыми мы делимся в этом блоге, не требуют специального оборудования, фотосъемка с длительной выдержкой является исключением из этого правила, и есть несколько вещей, которые вам понадобятся для достижения наилучших результатов. Это следующие.

1. Камера с ручными настройками

Фотосъемка с длительной выдержкой требует, чтобы вы могли управлять выдержкой камеры, чтобы снимать фотографии в течение более длительного периода времени.

Многие камеры позволяют это делать, в том числе зеркальные камеры, беззеркальные камеры и некоторые камеры для наведения и съемки. Вам нужен либо «ручной» режим, либо режим «приоритета выдержки», который часто находится на диске режимов камеры и помечен буквой «M» для ручного режима и «S», «T» или «Tv» для приоритета выдержки. .

Некоторые современные смартфоны также включают возможность снимать в течение более длительных периодов времени либо с помощью встроенного приложения камеры, либо с помощью расширенного приложения камеры с поддержкой таких длинных выдержек.

Если ваша текущая камера не позволяет регулировать выдержку и вы заинтересованы в обновлении, ознакомьтесь с нашими руководствами по лучшим камерам для путешествий и лучшим беззеркальным камерам для идей.

2. Штатив

Для фотосъемки с длительной выдержкой вы должны делать снимки с открытым затвором камеры в течение продолжительных периодов времени.

К сожалению, мы не можем держать наши камеры неподвижно в течение этого времени. Даже при использовании технологий стабилизации изображения небольшие движения наших рук, когда мы держим камеру, означают, что выдержка короче 1/60 — 1/15 секунды приведет к размытым изображениям.

Решение этой проблемы состоит в том, чтобы вообще не держать камеру в руках, а вместо этого поместить камеру на штатив, который будет удерживать ее полностью неподвижно во время экспозиции. Ознакомьтесь с нашим руководством по штативам для путешествий, чтобы узнать, какой штатив подойдет вам, если у вас его еще нет.

Конечно, штатив полезен не только для фотосъемки с длительной выдержкой — см. Наше руководство о том, почему вам нужен штатив, чтобы дать себе еще несколько причин для его покупки!

3.Фильтры нейтральной плотности

Если вы хотите снимать фотографии с длинной выдержкой в ​​дневное время, вы быстро столкнетесь с проблемой слишком большого количества света. Камеры в первую очередь предназначены для ручной дневной фотографии, что означает, что они будут делать отличные фотографии в дневное время, используя короткие выдержки, чтобы минимизировать воздействие движущихся рук.

К сожалению, это означает, что если вы попытаетесь сделать снимок с длинной выдержкой в ​​дневное время, даже при выдержке около секунды, на датчик, вероятно, будет попадать так много света, что конечным результатом будет переэкспонированная фотография — я.е., тот, который либо слишком яркий, либо просто полностью белый.

Решение, конечно же, состоит в том, чтобы уменьшить свет, попадающий в камеру. Хотя вы можете изменить диафрагму и уменьшить светочувствительность ISO, вы можете ограничиться любым из этих параметров. Вместо этого решение часто требует использования фильтра нейтральной плотности.

Это физический кусок стекла, который крепится к объективу, он затемнен и работает немного как пара солнечных очков или сварочные очки — он уменьшает свет, попадающий в камеру, что означает, что вы можете делать более длительные выдержки.

Фильтры нейтральной плотности бывают различной силы, и мы рекомендуем вам прочитать наше подробное руководство по фильтрам нейтральной плотности, чтобы помочь вам выбрать подходящий для вас. В настоящее время мы используем стоп-фильтр Haida ND10 для наших фотографий с длительной выдержкой, но на рынке есть множество вариантов на выбор!

4. Дистанционный выпуск

Последний кусочек головоломки с шестеренками для фотосъемки с длительной выдержкой. Это не так важно, как другие, но, безусловно, облегчит вашу жизнь.

Дистанционный спуск — это, по сути, немного оборудования, которое позволяет вам спускать затвор на вашей камере удаленно, без необходимости нажимать фактическую кнопку спуска затвора на камере. Нажатие кнопки спуска затвора даже с камерой на штативе может вызвать нежелательные движения, а дистанционный спуск позволяет избежать этой проблемы.

Дистанционный спуск обычно требуется для любых выдержек более 30 секунд, что является пределом, который большинство камер поддерживает в ручном режиме. Вместо этого вы можете использовать кабель дистанционного спуска с камерой в режиме BULB, и затвор будет оставаться открытым столько, сколько вы хотите.

Существуют различные типы удаленного спуска, от простых, которые работают как внешняя кнопка спуска затвора, до более продвинутых опций, подобных этой, которые включают такие функции, как интервалометр, или позволяют указать продолжительность экспозиции, чтобы вы не Не нужно удерживать кнопку.

Другой вариант, который будет зависеть от вашей камеры, — использовать смартфон в качестве спускового крючка. Многие новые камеры в настоящее время имеют возможность подключения к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth и поставляются с приложением, которое позволит вам управлять камерой удаленно.Это позволит вам запускать затвор так же, как и дистанционный спуск, и является отличной альтернативой вложения в дополнительное оборудование, если ваша камера поддерживает эту функцию.

Настройки камеры для фотосъемки с длительной выдержкой

Теперь, когда у вас есть все необходимое для фотосъемки с длинной выдержкой, вы захотите узнать, как настроить камеру для съемки. Вот настройки, которые вам нужно будет отрегулировать, и некоторые рекомендуемые значения для них.

Ручной режим или приоритет выдержки

Первое, что вам нужно сделать, это перевести камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета выдержки.

Manual предоставит вам полный контроль над всеми настройками вашей камеры, включая диафрагму, выдержку и ISO. Это режим, который мы предлагаем вам использовать для фотосъемки с длительной выдержкой, поскольку он дает вам наибольший контроль.

Вы также можете использовать режим приоритета выдержки. Это позволит вам установить выдержку, а камера будет следить за диафрагмой и ISO в зависимости от доступного света. Хотя это хорошая отправная точка, это не всегда может дать наилучшие результаты, поэтому мы рекомендуем использовать ручное управление.

На большинстве камер выбрать режим так же просто, как повернуть диск выбора режимов на камере. Обычно он находится в верхней части камеры и имеет множество настроек, включая «Авто», «P», «Av», «Tv», «M» и «BULB».

«Tv» (также «T» или «S», в зависимости от модели камеры) — это приоритет выдержки, а «M» — ручной. BULB — это то, что вам нужно будет использовать, если у вас есть дистанционный спуск и вы хотите снимать выдержки более тридцати секунд.

Выдержка

Если у вас установлен ручной режим или приоритет выдержки, вы захотите установить выдержку.

Это зависит от сцены. Для быстро движущейся воды, такой как водопад, обычно хорошо подойдет время от 1 до 30 секунд.

Для ночных снимков движущегося транспорта это будет зависеть от скорости движения, но обычно будет работать около 15–30 секунд.

Если вы хотите снимать звезды, есть несколько способов сделать это, но лучший вариант — это сделать серию более коротких экспозиций (30 секунд — около 4 минут) и затем сложить их в программном обеспечении.У нас есть полное руководство по фотографированию звезд, которое объясняет, почему это так.

Тем не менее, как правило, для большинства фотографий с длинной выдержкой вы, вероятно, будете смотреть на выдержки в диапазоне от 1 секунды до 30 секунд. Мы предлагаем сделать несколько снимков и поэкспериментировать, чтобы вы почувствовали, что работает.

ISO

Для большинства фотографий с длительной выдержкой, особенно днем, вам нужно снимать с как можно более низким значением ISO — большинство камер будут иметь низкое значение ISO, равное 100 или 200.Это позволит получить самое чистое изображение с небольшим шумом.

По мере увеличения ISO шум будет увеличиваться. Для некоторых сценариев, таких как ночная съемка, вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы компенсировать небольшое количество света, в зависимости от вашей экспозиции.

Диафрагма

Как вы, возможно, знаете, диафрагма управляет глубиной резкости, поэтому выбранные вами настройки будут частично зависеть от вашего объекта и композиции.

Однако настройка диафрагмы также определяет количество света, проходящего через объектив, поэтому настройка диафрагмы также будет зависеть от яркости сцены.

Если вы снимаете ночью, вы, вероятно, захотите открыть диафрагму как можно шире, выбрав настройку диафрагмы в диапазоне 1,8 — 5,6, в основном наименьшее значение для вашего объектива. Это позволит проникнуть максимальному количеству света.

RAW

Наконец, вы захотите настроить камеру на съемку в формате RAW, а не в формате JPG. Или снимайте в обоих форматах: JPG + RAW. Это даст вам гораздо больший контроль над окончательным изображением, хотя вам придется использовать программное обеспечение для редактирования, такое как Adobe Lightroom, чтобы создать окончательное изображение.

Фотосъемка с длительной выдержкой может быть сложной задачей, и в начале ее легко переэкспонировать или переэкспонировать. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете довольно легко избавиться от этих проблем, тогда как в файле JPG не будет достаточно данных, чтобы вы могли восстановить снимок.

У нас есть подробное руководство о том, что такое RAW, а также о причинах, по которым вам следует переключиться на съемку в формате RAW, которое вам обязательно следует прочитать, если вы новичок в изображениях RAW.

Сцены, подходящие для фотосъемки с длительной выдержкой

Теперь, когда у вас есть обзор оборудования, необходимого для фотосъемки с длительной выдержкой, и настроек камеры, которые необходимо настроить для ваших фотографий, мы хотели дать вам обзор типов изображений и сцен, которые вы могли бы рассмотреть при съемке с большой выдержкой. фотографии.

Движущаяся вода

Один из самых популярных объектов для фотосъемки с длительной выдержкой — движущаяся вода. Съемка воды с более длинной выдержкой создает прекрасный мягкий и пушистый эффект, который особенно хорош для водопадов и быстро движущихся рек.

Съемка моря с длительной выдержкой, в частности, простирающихся до горизонта пирсов или скал с движущейся вокруг них водой, также обеспечивает эффективный снимок.

Астрофотография

Ночное небо дает прекрасные возможности для фотосъемки, но это также одна из самых сложных вещей для фотографирования из-за недостатка света.

Фотография с длительной выдержкой — ответ на эту проблему, позволяя запечатлеть детали неба, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали, такие как великолепные цвета млечного пути или невероятное отображение северного сияния.

Мы рекомендуем прочитать подробное руководство по астрофотографии для получения дополнительной информации о съемке ночного неба, а также специальное руководство по фотографии северного сияния. Хотя это похоже на фотографию с длинной выдержкой, есть несколько дополнительных вещей, которые вам нужно учитывать в этих конкретных ситуациях.

Дороги с машинами

Съемка движения — превосходный вариант для съемки с длительной выдержкой, а съемка дороги, заполненной движущимися автомобилями, ночью или в сумерках — отличный способ превратить обычную сцену в великолепное море света.

Точные настройки, которые вы используете, будут варьироваться в зависимости от того, насколько темно, какое уличное освещение доступно, а также от того, хотите ли вы, чтобы источники света имели звездообразную форму на финальном снимке (достигается при использовании диафрагмы около f / 14 и меньше).

Вы также должны учитывать скорость автомобилей на дороге, так как в идеале вам нужны полные световые трассы, поэтому вам нужно снимать автомобили, въезжающие и выезжающие из кадра, полностью, а не частично.

Световая живопись

Подобно концепции фотографии движущихся автомобилей, рисование светом подразумевает намеренное перемещение источника света для создания изображения.

Это достигается путем настройки камеры на длинную выдержку и последующего использования источника света для создания сцены путем рисования в воздухе.Вы даже можете использовать разные цвета, чтобы создать более впечатляющий эффект.

Световая живопись на самом деле довольно сложная задача, потому что, когда вы рисуете в воздухе, вы не можете видеть, что делаете, и нет системы координат, которая могла бы вам помочь. Это определенно вопрос совершенствования практики!

Молния

Молнию сложно сфотографировать, во-первых, потому что она происходит так быстро, что у вас не будет времени на реакцию, а во-вторых, потому что вы не знаете, когда это произойдет, даже если вы могли бы достаточно быстро отреагировать!

Один из способов обойти эту проблему — использовать более длинную экспозицию — если вы направите камеру на шторм и используете выдержку в диапазоне 10-15 секунд, есть вероятность, что, если сработает молния, вы сделаете снимок. Это.

Конечно, это потребует некоторого терпения, и вы получите много фотографий без всякой молнии, но награда за хороший снимок с молнией определенно того стоит!

Любая темная сцена

Конечно, все вышеперечисленное отлично подходит для фотосъемки с длительной выдержкой, но вы также можете воспользоваться преимуществами более длинных выдержек для более приземленных целей.

Для любой немного темной сцены, например, интерьера здания или ужина в ресторане, можно использовать более длинные выдержки.Более длинная выдержка позволит вам уменьшить ISO и соответствующим образом установить диафрагму, а это означает, что вы получите изображение без шумов с глубиной резкости, которая вам подходит.

Конечно, это будет работать только для статических сцен, так как вы не хотите размытия в такого рода снимках, но для снимков внутренней архитектуры это может творить чудеса, если вы хотите красивые чистые изображения.

Советы по съемке с длинной выдержкой

Основываясь на нашем опыте съемки фотографий с длительной выдержкой, мы хотели поделиться некоторыми советами, которые помогут вам решить некоторые из распространенных проблем, с которыми сталкиваются фотографы при съемке фотографий с длительной выдержкой.Это должно помочь вам быстрее освоить вашу собственную технику.

Фокус

Как и на любой фотографии, снимок с длинной выдержкой должен быть резким и в фокусе.

Это может быть сложнее, чем вы думаете, с фотографией с длинной выдержкой, особенно если вы снимаете ночью или с фильтром нейтральной плотности.

Если вы снимаете ночью, может быть слишком темно, чтобы камера могла сфокусироваться, а если вы снимаете с фильтром нейтральной плотности, это может вырезать так много света, что камера не сможет сфокусироваться.

У вас есть несколько вариантов в этих сценариях. Во-первых, вы, вероятно, захотите перевести камеру в режим ручной фокусировки. Затем, если у вас есть фильтр нейтральной плотности, сфокусируйтесь без фильтра, затем наденьте фильтр, чтобы снять сцену.

Ночью лучше всего использовать видоискатель в реальном времени или электронный видоискатель на камере и увеличить масштаб до области, где есть хотя бы немного света, а затем сфокусироваться вручную. Если вы снимаете звезды, вам нужно установить фокус почти на бесконечность вместо

.

Композиция

Как и любая фотография, фотография с длинной выдержкой должна быть хорошо скомпонована.Не попадайтесь в ловушку мысли, что вы можете забыть о других правилах композиции только потому, что это фотография с длинной выдержкой, светлых следов или красивой воды.

Для идей вы можете использовать световые дорожки в качестве направляющих линий. Для движения воды хорошо подходят камни на переднем плане пляжа.

Стабильность

Для фотосъемки с длительной выдержкой очень важно, чтобы камера оставалась неподвижной на протяжении всего кадра.

Одна ошибка — установить камеру на штатив на неустойчивой поверхности, такой как движущаяся лодка, песок или мост.Это может быть не всегда — например, если вы находитесь на мосту или другой движущейся платформе, не имеет значения, насколько устойчив штатив, поскольку камера по-прежнему будет двигаться вместе с движением моста.

Может быть очень трудно увидеть, является ли изображение полностью резким на задней стороне видоискателя вашей камеры, и вы можете заметить только постфактум, когда вы приходите редактировать свой снимок, что он на самом деле резкий.

Вы можете частично проверить, увеличив масштаб до 100% в видоискателе, но на самом деле лучший вариант — убедиться, что поверхность, на которой вы находитесь, в первую очередь, абсолютно стабильна.

Источники движения

Фотосъемка с длинной выдержкой лучше всего работает, когда вы можете запечатлеть движение на изображении, чтобы придать ему неповторимый вид.

Всегда следите за этим движением при компоновке кадра, помните, в каком направлении идет движение, и подумайте о том, как вы можете включить это движение в свою композицию.

Например, облака могут быть отличным источником движения при съемке с длинной выдержкой, поскольку они превращаются в большие полосы по небу.Направление, в котором они движутся, придаст полосе ее направление, и вы можете использовать эти полосы в качестве направляющих линий, привлекая зрителя к изображению.

Вода также может работать хорошо, особенно на пляжах, поскольку волны движутся вверх и вниз по песку.

Другими источниками, которые следует учитывать, являются движущиеся огни, такие как вращающиеся карусели на ярмарочных площадях или движущиеся автомобили. У разных источников движения будет разная скорость, поэтому вам нужно будет отрегулировать выдержку, чтобы добиться максимального эффекта.

Помните ISO!

Многие камеры в наши дни поставляются с автоматической функцией ISO, при которой камера автоматически устанавливает ISO за вас, даже если камера находится в полностью ручном режиме.

Хотя во многих ситуациях это может быть полезно, в ситуациях с длительной выдержкой вы определенно захотите самостоятельно контролировать ISO. Поэтому, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора, всегда проверяйте, установлен ли ISO там, где вы хотите.

Повысьте общие навыки фотографии

Фотография с длительной выдержкой — лишь одна часть большой фотографической головоломки, и мы всегда думаем, что вместо того, чтобы сосредоточиться на одной области, лучше попытаться улучшить свои общие знания фотографии.

Фотография с длительной выдержкой, в частности, основана на ряде других навыков фотографии, включая знание того, как регулировать настройки камеры, и настоящее понимание того, что делает каждая из этих настроек, включая диафрагму, ISO и выдержку.

Если вы заинтересованы в улучшении своих навыков фотографии, мы рекомендуем пройти наш онлайн-курс по фотографии из путешествий, который мы создали как можно более всеобъемлющим. Взгляните на это здесь.

Эксперимент!

И последнее, но не менее важное: мы определенно предлагаем вам поэкспериментировать! Как и в случае с любой новой техникой фотографии, фотография с длительной выдержкой требует практики, чтобы добиться желаемого.

Так что найдите что-нибудь для съемки, будь то близлежащая улица, река или ночное небо, и попробуйте сами. Практика ведет к совершенству!

Дополнительная литература

Это подводит итог нашему руководству по фотографии с длительной выдержкой — мы надеемся, что оно было вам полезно.

Помимо этого поста, у нас есть ряд других подробных постов с фотографиями, которые помогут вам получить лучшие фотографии. Вот некоторые из них, которые, на наш взгляд, могут вам пригодиться.

• Наше руководство по выбору лучшей камеры для путешествий, которое предлагает широкий выбор камер по разным ценам.У нас также есть специальное руководство по выбору компактной камеры для путешествий, руководство по выбору беззеркальной камеры для путешествий и руководство по выбору камеры для путешествий DSLR.
• Если вам нужен новый объектив, у нас есть руководство по лучшим объективам для дорожных камер, которое охватывает большинство типов камер, доступных сегодня
• У нас есть руководство по созданию лучших снимков самого себя, как и зачем использовать фокусировку с помощью кнопки назад, как снимать звезды, советы по съемке снега, обзор фильтров нейтральной плотности и руководство по съемке в RAW — лишь некоторые из наши фото посты!
• У нас также есть постоянно расширяющаяся серия Руководств по размещению фотографий, которые помогут вам сделать лучшие снимки в разных местах по всему миру.
• У нас есть путеводитель по лучшим подаркам для фотографов
• Руководство для начинающих по улучшению ваших фотографий из путешествий для тех, кто только начинает заниматься фотографией из путешествий
• Наши причины, почему вам нужен дорожный штатив
• И, если вы серьезно настроены улучшить свою фотографию, я провожу невероятно всеобъемлющий онлайн-курс по фотографии из путешествий, который научит вас всему, что вам нужно знать о фотографии. Посмотрите это здесь.

Вот и все! Как всегда, если у вас есть какие-либо отзывы или вопросы по поводу вышеизложенного, дайте нам знать в комментариях ниже.Удачного фотографирования!

Управляйте экспозицией камеры: бесплатный урок

Управление экспозицией: диафрагма, выдержка и ISO

Правильная экспозиция — основа фотографии. Это похоже на достижение равновесия при езде на велосипеде: вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свое равновесие с самого начала.

Три настройки будут влиять на вашу экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции?» “

Изучите это и изучите, тогда вы ЗНАЕТЕ, как контролировать экспозицию.

Хорошо, помните, как объектив направляет световые лучи в камеру и на сенсор? Хорошо. Между объективом и датчиком находятся два устройства, которые мы используем для управления экспозицией, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик.

ЕСТЬ ДВА УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ….

ЗАТВОР — обычно представляет собой занавесообразное устройство прямо перед датчиком. Представьте, что на окно опущена штора, а затем быстро откройте и закройте. НА МОМЕНТАЛЬНУЮ КОМНАТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СВЕТОМ, и время, в течение которого вспышка света заполняет комнату, составляет выдержку!

Именно так затвор регулирует количество света, попадающего на датчик.Время открытия шторы определило — до некоторой степени — сколько света попало в комнату — но также и РАЗМЕР окна! Этот оконный проем служил…

АПЕРТУРА — который встроен в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу. Теперь несколько пояснений по выдержке. Посмотрев на фотографию ниже, вы увидите, что цифры, которые меняются, — это выдержки в долях секунды (т.е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до момента его закрытия после нажатия кнопки спуска затвора.

Переход от одной скорости к другой уменьшает вдвое количество света, попадающего в камеру. Перемещение в другую сторону, на более длинную выдержку, удваивает количество света, попадающего в камеру. Это переключение с одной скорости на другую называется остановкой. Например, при переходе от 1/30 до 1/60 секунды скорость будет на 1 остановку быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 остановки.

ЗДЕСЬ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ :

Во-первых, возьмите ISO в качестве выдержки (100 ISO = 1/125 секунды или, если ISO равно 400, то выдержка будет Например, 1/500 секунды) ваша установка диафрагмы:

• Для ярких солнечных дней и солнца на объект (f16)
• Для пасмурной и облачной погоды (f8)
• Закаты и восходы , при слабом освещении, широко открытом @ 1/30

Это основные отправные точки, которые обычно работают.В руководстве пользователя камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.

Итак, у вас есть два метода точного управления количеством световых лучей, попадающих на датчик, и если вы понимаете сказанное выше, вы понимаете, как управлять экспозицией для различных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.

Чтобы усложнить управление экспозицией, вам необходимо научиться пользоваться экспонометром .Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем измерения освещенности и так много способов их использования. После 40 лет съемок я утверждаю, что единственная настоящая система замера, в которой вам НЕОБХОДИМО освоить, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей зеркальной камере.

Экспонометр считывает свет, исходящий от объекта, через объектив, который вы используете, и управляется ISO, которое вы уже установили для этого измерителя. Это просто самый разумный и точный способ измерить эти световые лучи.

SLR-измерители постоянно совершенствуются. предлагает «точечный» замер (вы можете сосредоточиться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер, измерение отраженного света, измерение инцидента, …… и так далее. Больше нет необходимости в «брекетинге» экспозиции (снимайте один кадр с шагом на одну ступень, один кадр с указанной экспозицией и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и не выставил кадр неправильно.

Поэтому я не буду вдаваться в подробности о других методах измерения. Отныне все рекомендуемые экспозиции будут основываться на замере через объектив с помощью SLR-камеры.

Руководство по трем основам экспозиции в фотографии

Одна вещь, о которой вы много слышите, входя в мир фотографии, — это экспозиция. Итак, что же такое экспозиция? Ах, я рада, что вы спросили!

Экспозиция — это количество света, улавливаемого датчиком изображения камеры.Если на датчик попадает слишком много света, изображение становится размытым или слишком ярким. И наоборот, если на датчик попадает недостаточно света, изображение будет недоэкспонированным или слишком темным.

Большинство камер имеют встроенный экспонометр, который автоматически определяет правильную экспозицию, но когда вы знаете три основы экспозиции и как их использовать, вы можете установить камеру в ручном режиме, пойти наперекосяк и получить отличные результаты. .

Давайте посмотрим на эти 3 аспекта экспозиции:

• Диафрагма — размер отверстия объектива, измеряемый в диафрагмах на ступени.Диафрагма управляет глубиной резкости, то есть областью, которая находится в фокусе на изображении. Диафрагму можно использовать для привлечения внимания к одной части изображения (, как лодка, видимая в солнцезащитных очках на картинке ниже ), размывая передний план и задний план с большим отверстием диафрагмы. Следует помнить, что числа диафрагмы меньше для больших отверстий, а числа больше для меньших отверстий диафрагмы, то есть f / 1,4 — большое отверстие, а f / 22 — крошечное. Это немного сбивает с толку, я знаю…
• Выдержка — количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, измеряется в долях секунды.Выдержку можно использовать для остановки объекта с быстрой скоростью 1/250 или выше или ее можно использовать для размытия движения с низкой скоростью, например 1/4. Вы также можете настроить выдержку для съемки изображений в условиях низкой освещенности. IE: увеличение времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию изображения / света. В этой ситуации обычно нужен штатив, чтобы не размыть фотографию.
• ISO — Светочувствительность датчика изображения. Меньшее число (, например, 100, ) считается низким и не очень чувствительным, а число, например 1600, высоким и очень чувствительным к свету.Чем выше чувствительность ISO, тем быстрее камера собирает свет, но при этом к фотографии добавляется шум . В большинстве случаев вы должны держать ISO на самом низком уровне, если вокруг вас достаточно света, чтобы получить желаемый снимок. Однако иногда единственный способ сделать снимок — это поднять ISO. Лучше сделать шумный снимок, чем совсем его не снимать.

Пара примеров:

	1/750 сек при f / 5.6, ISO 100 Пояснение: 1/750 сек — Мой племянник передвигался, поэтому мне нужно было заморозить его на месте. f / 5.6 — Я хотел, чтобы в фокусе была только неглубокая область вокруг солнцезащитных очков, а фон и его нос были размыты, чтобы не отвлекать. ISO 100 — это был солнечный день, поэтому было много света и не нужно было увеличивать ISO.
	1/4 секунды при f / 16, ISO 100 Пояснение: 1/4 секунды — длинная выдержка давала потоку мягкий эффект. f / 16 — При маленькой диафрагме глубина резкости была больше, поэтому все было в фокусе. ISO 100 — Я установил камеру на штатив, чтобы она оставалась неподвижной, и я мог снизить ISO, чтобы не допустить появления шума на изображении.

Итак, с этими тремя компонентами воздействия вы можете комбинировать их всевозможными способами, чтобы выявить своего внутреннего Анселя Адамса. Если вам нравятся результаты комбинации, то кто может сказать, что это неправильная экспозиция? Это то, что мне нравится в фотографии.Тебе решать!

Эта статья может показаться сложной, но лучший способ выучить ее — это взять камеру и выйти и сделать снимки. МНОГО фотографий. Тогда посмотрим, что произойдет.

Об авторе:
Хотя обычное место встречи для обмена его фотографиями — это www.brickmonkey.com, вы также можете найти brickmonkey в качестве случайного groovyContributor здесь @ groovyPost.com, где можно найти советы и рекомендации по фотографии.

Управление экспозицией в фотографии

Экспозиция контролируется 3 факторами:

1. Выдержка
2. Диафрагма
3. ISO

Все они работают вместе, чтобы контролировать количество света, регистрируемого вашим цифровым датчиком.Если мы уменьшим одно, мы можем компенсировать увеличение другого.

Давайте посмотрим на примере, чтобы продемонстрировать эту взаимосвязь.

Пример 1: Постоянное воздействие

Если мы возьмем изображения выше и начнем с 1/60 секунды при правильной экспозиции. Допустим, диафрагма — f8, а ISO — 100. Не беспокойтесь об ISO на данном этапе, поэтому мы установим его на постоянное значение 100.

Изображение с правильной экспозицией

Правильно выставлено:

Т = 60
А = f8
ISO = 100 (фиксированное)

T = время = выдержка
A = диафрагма = размер диафрагмы / отверстия

Допустим, мы увеличиваем выдержку до 1/125 секунды.
Это означает, что затвор открыт половину времени, поэтому половина света попадает в камеру.
Это сделает наше изображение недоэкспонированным на 1 ступень, потому что в камеру проникает меньше света.

Недостаточное изображение

Как мы можем компенсировать это недоэкспонированное изображение?

При открытии диафрагмы на 1 ступень, что пропускает больше света (большее отверстие).

Итак, мы увеличиваем отверстие диафрагмы с f8 до f5.6 (посмотрите на мою диаграмму ниже, обратите внимание на отверстие большего размера).

При правильной экспозиции:
T = 125 (было 60)
A = f5,6 (было f8)
ISO = 100 (фиксированное)

Что мы здесь делали?

Мы увеличили выдержку (с 1/60 секунды до 1/125 секунды), тем самым уменьшив свет, попадающий в камеру.
Чтобы компенсировать недостаток света, мы открыли большую диафрагму (от f8 до f5.6).

Вы видите, как диафрагма и выдержка работают вместе?

Это также работает и наоборот.

Если мы уменьшим диафрагму (размер отверстия), нам потребуется увеличить выдержку (увеличить время, в течение которого затвор открыт и пропускает свет на датчик) для компенсации.

Имеет смысл? Если нет, то прочтите это еще раз или оставьте комментарий ниже. Я отвечу на любые ваши вопросы под этим постом.

«Не забудьте посмотреть мое видео об экспозиции, где я объясняю, как работает экспозиция, и мы проверяем, как диафрагма и выдержка влияют на экспозицию при студийной портретной фотосессии».

Знайте разницу между правильной экспозицией и творчески правильной экспозицией

Какая экспозиция вы считаете правильной?

Один из наиболее часто задаваемых вопросов начинающих фотографов — какие настройки экспозиции им следует использовать, чтобы получить правильную экспозицию.К сожалению, это также один из самых сложных вопросов из-за кажущегося бесконечным количества переменных, участвующих в вычислении таких параметров. Всегда есть ситуативные элементы, такие как доступный свет, движение и другие вещи, которые мы можем использовать, чтобы помочь нам определить правильные настройки камеры, но помимо этих материальных переменных, фотограф также должен учитывать творческий потенциал. Как вы хотите, чтобы фото выглядело?

В этом кратком руководстве по настройкам экспозиции Брайан Петерсон обсуждает идею о том, что просто потому, что фотография экспонируется правильно на техническом уровне, не обязательно означает, что настройки экспозиции были правильными .

Мне часто задают на моих онлайн-уроках фотографии, а также на моих семинарах, которые я провожу по всему миру, действительно распространенный вопрос, и вопрос действительно простой: «Брайан, какой должна быть моя экспозиция?» Ну, ответ честно говоря, ваша экспозиция должна быть правильной. Я хочу подчеркнуть, что есть такая вещь, как правильная экспозиция, да, но есть также творчески правильная экспозиция. И дело в том, что я предлагаю, чтобы каждая экспозиция была не только правильной, но и максимально творчески правильной.”

В примере Петерсона он дважды сделал один и тот же снимок, используя разную диафрагму и выдержку. На фото вверху этой страницы вы можете увидеть два изображения. Первый был снят с выдержкой 1/320 секунды при f / 8, а второй — с выдержкой 1/40 секунды при f / 22. Обе комбинации настроек экспозиции дали технически надежные экспозиции. Ни то, ни другое не было ни слишком ярким, ни слишком темным, но один из них все же лучше сфотографировать. Петерсон считает, что незагроможденный фон и узкое поле зрения первого кадра являются наиболее творчески правильной экспозицией.Когда он снимал с диафрагмой f / 22, слишком большая часть фона оставалась в фокусе, что, по его мнению, размывало изображение.

Итак, в следующий раз, когда вы будете снимать, попробуйте поэкспериментировать с парой комбинаций экспозиции, как это сделал Петерсон, и сравните свои результаты с критическим взглядом. Вскоре вы узнаете, какая настройка даст вам лучший творческий выбор, а также более технический выбор — умение сочетать и то, и другое станет вашей второй натурой.

[через AdoramaTV]

.

No related posts.