Фотография: как правильно выбрать выдержку

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд.

Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами.  Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания.

Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼  получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Превью: Depositphotos

Читайте также:

Фотография: 20 базовых терминов

Фотография: как исправить оптические искажения

Как сделать качественные фотографии во время путешествия

 

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Понятие выдержки

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры. Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

• степень освещенности кадра;
• четкость изображения;
• появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет

встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

• механические;

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

• центральные;
• шторно-щелевые.

Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор

представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню.

При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

Nikon D7000 настройки и обзор фотоаппарата. Часть 2. | FotoCamers.Info

Во второй части статьи рассмотрим основные органы управления Nikon D7000.

Управление основными параметрами фотосъемки.

Выдержка: Управление выдержкой в фотоаппаратах Nikon D7000 осуществляется вращением главного диска управления.

Выдержка на Nikon D7000 может быть установлена от 30 секунд до 1/8000 секунды. В режиме М возможна неограниченная выдержка – buld.

Контроль установленных значений выдержки в Nikon D7000 осуществляют по вспомогательному дисплею,

по главному дисплею ,

а также значения выдержки можно контролировать не отрывая глаз от видоискателя, в нижней части видоискателя на информационном табло.

Управлять значениями выдержки можно в режимах M, S, P и дополнительных U1 и U2.

В автоматических режимах и режимах SCENE —  ручное управление выдержкой недоступно.

При использовании встроенной вспышки  Nikon D7000 существует ограничение в 1/320 секунды. Выдержкой синхронизации со вспышкой управляют через «Меню польз. настроек», «е Брекетинг/Вспышка», «е1 Выдержка синхронизации». При использовании внешних фотовспышек поддерживающих быструю синхронизацию с Nikon D7000, самая короткая выдержка составляет 1/8000.

Диафрагма: Управление диафрагмой в фотоаппаратах Nikon D7000 осуществляется вращением вспомогательного диска управления.

Максимальные и минимальные значения диафрагмы зависят от используемого объектива. Ручное управление диафрагмой Nikon D7000 доступно в режимах M, А, P и дополнительных U1 и U2.

Контроль установленного значения диафрагмы, как и выдержки, можно осуществлять по основному дисплею,

по вспомогательному дисплею

и в видоискателе.

Светочувствительность (ISO): Управление значением ISO в Nikon D7000 осуществляют вращением главного диска управления совместно с нажатой кнопкой ISO. Nikon D7000 позволяет  управлять ISO в пределах 100 – 6400 с шагом 1/3 EV, также можно использовать сверх высокое вплоть до Н2 – что будет примерно равняться 25600 ISO.

Контроль установленного значения ISO осуществляют по основному дисплею,

по вспомогательному дисплею

и в видоискателе.  

В Nikon D7000 существует возможность доверить управление ISO фотокамере для ручных режимов съемки. Для включения автоматического режима управления ИСО необходимо в «Меню режима съемки» , «Настройки чувствит. ISO», «Авт.управл.чувствит.ISO» установить параметр «ON». Также в данном меню вы можете ограничить верхний предел для ISO.

Nikon D7000 настройки и обзор фотоаппарата. Часть 1.  (Первое включение, базовые установки)

Nikon D7000 настройки и обзор фотоаппарата. Часть 3.  (управление и настройка баланса белого)

05.02.2013 в 21:38 | Aleks

Съемка с большой выдержкой Заметки фотолюбителя

Съемка с большой выдержкой часто связана с художественной фотографией одним из видов «изобразительного искусства», потому что она позволяет фотографам достичь сюрреалистических и неземных эффектов, часто из довольно банальных явлений. Большинство камер не предназначены специально для съемки с большой выдержкой, но вы можете получить великолепные результаты с помощью практически любого фотоаппарата правильной экспозиции и фокусировки.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере для адекватной глубины резкости использовалась f/10. Время экспозиции 13 сек. Значение ISO 800.

Штатив помог осуществить эту 13-секундную экспозицию. Длительное воздействие размывает все движения воды, придавая кремоподобный вид водной глади. Городское освещение добавляет теплый тон, который гармонирующий с цветами фейерверков. Установка камеры на штатив позволяет использовать гораздо более медленные выдержки, чем это возможно при фотографировании с рук, даже если объектив и тушка поддерживают стабилизацию.

Другим важным преимуществом которое дает штатив является возможность установки выдержки затвора на вашей камере на значение более минуты  (предпочтительно не менее 30 секунд и дольше).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным. Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек. Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Лучше если фотокамера поддерживает выдержку B (Bulb) и, или, T (Time).

B (Bulb) Выдержка от руки или ручная выдержка — режим работы затвора фотоаппарата, при котором кадровое окно открывается при нажатии на спусковую кнопку, и закрывается при её отпускании. При этом выдержка задаётся вручную. В современной аппаратуре обозначается латинской буквой «B».

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Фотографии с длинной экспозицией

Много разных явлений могут быть сфотографированы с длинной экспозициями; нужно определиться, хотите ли вы запечатлеть сам движущийся предмет съемки резким или смазать и размыть движение. Если это первый вариант, вы будете искать интересное освещение. Второй случай проявляется в размытых эффектах.

Фотография туристов вокруг костра. Эта 10-секундная экспозиция при ISO 400, сделана с помощью цифровой камеры с маленьким датчиком, демонстрирует некоторое размытие, вызванное движением субъекта, а также следы шума изображения.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение, включают в себя астрофотографию и световые следы от проезжающего транспорта, размытые облака или раскачивающуюся траву в пейзажах и ​​размытые волны в морских пейзажах, фотографии ручьев или рек или создаваемые эфирные эффекты с водопадами. В городе длительные экспозиции могут использоваться, чтобы на улице исчезали толпы людей или возникали призрачные образы прохожих.

Снимок был сделан с объективом с фокусным расстоянием 10 мм на фотокамере APS-C DSLR с использованием ISO 100 для минимизации шума и с диафрагмой f/5.6.

Эта 10-минутная экспозиция, показывающая следы звезд, была бы невозможна без штатива. 

Это помогает заранее разведать места, поэтому у вас есть хорошая идея, где можно настроить штатив. Огромное освещение может быть мимолетным, и вы хотите быть готовым к съемке, когда он появится.

Проверьте прогноз погоды перед тем, как покинуть дом, вы должны знать, будет ли  дождь или ветер, и когда. Вы можете использовать погодные условия на фотографиях или избегать их. В любом случае при планировании фотосессии, стоит знать, чего ожидать. Уточните время прилива или отлива, если вы снимаете морские пейзажи.

Параметры экспозиции для съемки на длинной выдержке

Настройки камеры: сначала выключите вспышку, стабилизацию изображения и выберите режим ручной съемки. Установите камеру на штативе и сфокусируйтесь на области, которую вы хотите запечатлеть. Меньшие диафрагмы объектива позволяют увеличить время экспозиции и использовать самую широкую глубину резкости. Они идеально подходят для сцен, сфотографированных широкоугольными объективами.

Фотографирование фейерверков и салютов на длинных выдержках. Для этого снимка использовался штатив. 1,6-секундной выдержка с ISO 1600 при f/16. М – режим.

Экспозиция для фотосъемки фейерверков не должна быть слишком длинной, но она, как правило, длиннее, чем реальная возможность удерживать камеру неподвижной даже с использованием стабилизации. 

Установка камеры на штатив позволяет использовать минимальные параметры чувствительности, чтобы свести к минимуму шум на фотографии. Снижение шума при съемке с помощью процессора камеры в ряде случаев может слегка смягчать изображение, но должно уменьшить частоту шума.

Определение времени длинных экспозиций может быть сложным, поскольку некоторые измерительные системы камер не работают при очень низких уровнях освещенности, а диапазоны яркости объекта съемки часто шире, чем динамический диапазон матрицы фотоаппарата. Когда это так, лучше подобрать экспозицию эмпирически – путем проб и ошибок и быть готовыми сделать несколько снимков при разных параметрах экспозиции. Если камера установлена ​​на штативе, снимки можно комбинировать для получения правильной композиции фотографии с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, путем создания панорам.

Пример объекта с диапазоном яркости, который превосходит возможности матрицы камеры.

Чтобы правильно экспонировать небо, требуется выдержка длиной 20 секунд при ISO 200. Что приводит к тому, что передний план был недоэкспонирован в такой степени, что отображался как силуэт, и никаких деталей не может быть извлечено при постобработке фотографии. Выходом из ситуации возможно будет второй снимок при более длинной экспозиции и немного большей чувствительности для правильной экспозиции переднего плана, который потом можно совместить с первым в фотошопе.

Если в вашей камере не предусмотрены специальные настройки для астрофотографии, для фиксации линий звездного следа должна быть обеспечена экспозиция не менее 30 минут. Для наиболее впечатляющих фотографий требуются более длинные экспозиции, часто несколько часов.

Световые следы от движущегося транспорта обычно требуют гораздо более коротких выдержек. В загруженном машинами месте 30-секундная экспозиция должна показать достойный эффект. Установите фотоаппарат на штатив,  и используйте диафрагму f/11 или меньше для максимальной глубины резкости.

Размытые снимки воды могут быть достигнуты при экспозиции от пяти до 30 секунд – или нескольких минут. Чем дольше экспозиция, тем более туманной становится вода.

Фотографии, содержащие луну, трудно записать из-за различий в яркости между луной и остальной частью композиции. Наилучшие результаты достигаются, когда луна близка к горизонту, где ее яркость ослабляется атмосферой, особенно когда есть какая-либо дымка в воздухе или когда облачно.

Сиднейская бухта в канун празднования нового года, сфотографирована с 75-миллиметровым объективом полнокадровой зеркальной фотокамерой. Выдержка в 8 секунд размывает движения лодок в бухте при ISO 800 с диафрагмой f/8.

Светопись и съемка с большой выдержкой

Иногда свет слишком яркий, чтобы основной объект отображался как нечто иное, чем силуэт. В таких случаях легко добавлять световые эффекты к объекту, не прибегая к вспышке, «рисуя» его светом от фонарика или лазерной указки. Пример светописи ниже

Светопись требует очень длинных выдержек, обычно не менее 30 секунд, так как вам нужно время, чтобы воспроизвести световой узор на предмет. Тщательно перемещайте свет, чтобы обеспечить равномерную экспозицию. Лучшая техника светописи заключается в том, чтобы перемещать световое пятно с одной стороны объекта на другую, чтобы свет покрывал его сверху вниз. 

Двухсекундная экспозиция карусели в движении создает мощное впечатление скорости. Фото сделано камерой Samsung NX1 при ISO 100 с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/22 для максимальной глубины резкости.  

При захвате световой дорожки используйте режим приоритета выдержки и начинайте с самой низкой настройки камеры камеры и экспозиции от двух до пяти секунд. Проверьте результат, и если след слишком короткий и / или сцена в целом недостаточно экспонирована, удвойте время экспозиции. Продолжайте снимать и проверять результат, увеличивая время экспозиции, пока не получите нужного эффекта.

Сюжеты, в которых вода является основным объектом съемки, обычно лучше всего фотографируются сразу после того, как солнце взошло. Это гарантирует, что на небе достаточно света, чтобы отражения в неподвижной воде были резкими и чистыми, а также сохраняли рассветные блики.

Выбор штатива для съемка на длинной выдержке

Выбор штатива зависит от того, сколько веса вы можете носить, и ваших предпочтений в плане регулировки штативной головы, удерживающей камеру. Если вы можете настроить свое снаряжение имея автомобиль (или другое транспортное средство), у вас есть великолепная возможность использовать тяжелый жесткий штатив. Для действительно длительных экспозиций (от нескольких минут до часа или более) более прочный штатив лучше.

Путешественники и фотографы, которые должны нести свое оборудование на километр или более, вероятно, предпочтут легкий штатив. Это заставляет выбирать между весом, стабильностью и стоимостью и это может ограничивать высоту, на которой может быть размещена камера. Штативы из углеродного волокна обеспечивают наилучшую комбинацию легкого веса и надежности. Но они обычно стоят в два-четыре раза больше, чем аналогичный алюминиевый штатив.

Штатив Sirui T-1204X + штативная головка K-10X.

Более дешевые штативы могут использоваться для экспозиции менее 30 секунд, для фотографирования в безветренных условиях. Но убедитесь, что штативные ноги хорошо устойчиво стоят на земле. Если есть легкий ветерок, прикрепите к центральному столбу тяжелый груз, чтобы предотвратить возможные колебания.

Существует несколько типов штативов: головки панорамирования и шариковые головки являются самыми популярными, но редукторные головки обеспечивают более точные настройки и более предпочтительны для архитектурных фотографов. Шаровые головки более компактны, чем головки с наклоном, но последние легче регулировать.

На пути к наилучшему снимку. Часть 1 | Мир ПК

PC World

Фото Роберта Кардина, Тони Льюнга и Тима Мойнихэна

Автоматический режим съемки может оказаться как великим благом, так и проклятием. Фотоаппарат сам пытается выбрать оптимальные для себя настройки при съемке в яркий солнечный день или в хорошо освещенной комнате, предлагая очень простой способ создания приличных фотографий с минимальными трудозатратами. Но вместе с тем этот режим способен порождать дополнительные препятствия, которые лишь отдаляют вас от получения самого лучшего снимка.

Любой фотоаппарат — даже самая простая «мыльница» — имеет спрятанные в меню настройки, позволяющие улучшить качество снимка. Дешевые камеры поддерживают различные режимы съемки, устанавливающие параметры в зависимости от окружающей обстановки и помогающие получить даже более качественный кадр, чем режим Auto. А обладатели зеркальных камер и фотоаппаратов, позволяющих осуществлять настройки вручную, имеют возможность вывести свои фотографии на принципиально иной качественный уровень.
В какой степени режим съемки и ручные настройки улучшают качество фотографий? Руководитель лаборатории PC World Тони Льюнг, фотограф журнала PC World Роберт Кардин и я совместными усилиями попытались ответить на этот вопрос. Мы выбрали шесть типичных сценариев съемки (некоторые из них предполагают проведение сложных ручных настроек для получения идеального снимка) и сделали по нескольку кадров в рамках каждого из сценариев: в режиме Auto (Авто), в стандартном специализированном режиме съемки и с настройкой основных параметров вручную. В большинстве случаев съемка в одном из предустановленных режимов позволяла получить снимок гораздо более высокого качества, чем в режиме Auto. А часто настройка параметров вручную приводила к созданию еще более качественного (или выглядящего совершенно по-другому) снимка по сравнению с выбором одного из стандартных режимов. Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем выбирать один из стандартных режимов вместо режима Auto.
Тестирование проводилось с использованием одной из лучших компактных камер Canon PowerShot S90. Она выдает очень хорошие для своего класса фотографии, предлагая достаточно широкий выбор режимов съемки, ручную настройку экспозиции и фокуса и, конечно, режим Auto. Модель S90 имеет объектив с большой светосилой (f/2) и обладает довольно высокой для небольшого фотоаппарата с несъемным объективом чувствительностью. Все это позволило нам вести съемку с высокой скоростью, демонстрировать отличную глубину резкости и получать улучшенные изображения даже в условиях слабой освещенности.

Основные параметры настройки
Глоссарий терминов
Выдержка. Использование больших выдержек позволяет пропускать через объектив в процессе съемки больше света. При этом движущиеся объекты становятся размытыми. В большинстве случаев такую съемку лучше осуществлять со штатива (или, по крайней мере, с ровной, твердой поверхности). Если и фотоаппарат, и объект съемки остаются неподвижными, большая выдержка становится отличным способом получения четких, ярких и детализированных снимков даже в условиях низкой освещенности.
Если большие выдержки применяются при съемке движущихся объектов, эффект размытости открывает широкий простор для творчества, создавая эффект скорости или текущей воды. Но в общем, для фиксации объектов, движущихся с высокой скоростью, нужно выбирать минимальные значения выдержки.
Диафрагма. Если выдержка — это «янь», то диафрагма — «инь». Соотношение между двумя этими параметрами всегда должно быть сбалансированным. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу, что позволяет использовать более короткую выдержку. Объектив с большой диафрагмой позволяет уменьшать глубину резкости. В этом случае все, что находится на переднем плане, остается в фокусе, а все, что на заднем, становится размытым.
Поиск золотой середины может оказаться непростой задачей. При определенных сочетаниях диафрагмы и выдержки фотографии кажутся переэкспонированными. Чтобы помочь пользователю найти нужный баланс, производители многих камер позволяют выбрать приоритет выдержки или приоритет диафрагмы. В этом случае один из параметров он настраивает вручную, а другой устанавливается автоматически.
Чувствительность. Чем выше параметры чувствительности ISO, тем лучше окажутся снимки, сделанные без вспышки в условиях низкой освещенности и при малых выдержках. Но платой за использование в таких условиях съемки низких значений выдержки и диафрагмы становится ухудшение качества фотографий. У большинства компактных камер применение высоких значений чувствительности ISO приведет к появлению заметных шумов на фотографиях. Разница в качестве снимков при высоких значениях ISO — одно из наиболее существенных отличий зеркальных фотоаппаратов от компактных камер. У зеркальных фотоаппаратов имеются большие и качественные матрицы (сенсоры), позволяющие избавиться от значительной части зернистости, характерной для дешевых камер.
Увеличение значения чувствительности ISO отражается и на точности цветопередачи. Очень часто на таких снимках ярче проявляются красные и оранжевые тона.

На наших тестовых снимках хорошо отражены ошибки, которые делает новичок, регулируя простые настройки фотоаппарата. Конечно, у разных моделей результаты могут различаться, но в целом для зеркальных фотоаппаратов характерны более высокое качество снимков и большее число ручных настроек. Большинство компактных камер имеют не столь широкий выбор настроек и выдают менее впечатляющие кадры.

Портретный режим

Как правило, в первую очередь производители фотоаппаратов предлагают осуществлять настройку с помощью меню режимов съемки. В режиме Portrait (Портрет) камера обычно распознает присутствие лиц в кадре, наводит на них фокус и настраивает цвета изображения таким образом, чтобы были хорошо видны различные оттенки кожи. У большинства современных фотоаппаратов в режиме Auto по умолчанию устанавливается режим Portrait, если в кадре обнаруживается лицо (или лица).
В режиме Portrait  камера пытается уменьшить глубину резкости за объектом съемки: при этом лицо находится в фокусе, а фон слегка размыт. Все внимание зрителя должно быть отвлечено от окружающих объектов и сосредоточено на лице.
В этом режиме, как правило, используется вспышка (если только съемка не происходит при ярком солнечном свете). Это делается для того, чтобы подчеркнуть детали лица, но интенсивность вспышки зачастую уменьшается, чтобы снимок не выглядел переэкспонированным.

В трех наших тестах в режиме Auto интенсивность вспышки оказывалась чрезмерной, вследствие чего изображения лиц, на наш взгляд, вышли чересчур яркими. Зато при правильном экспонировании оттенки кожи в режиме Portrait передавались гораздо точнее.
При настройке параметров съемки вручную мы отключили вспышку и попытались выжать максимум из естественного освещения, увеличив значения диафрагмы и выдержки. В результате получился портрет, выглядевший более утонченно и естественно. Как бы то ни было, следует отметить, что режим Portrait неплохо справляется со своими задачами.

Режим макросъемки

В режиме макросъемки камера использует минимальное фокусное расстояние, наводя резкость на объекты, находящиеся ближе всего к объективу. Наши тесты наглядно показали, что в этом режиме дополнительные настройки будут весьма полезными. Макросъемка осуществлялась со штатива.
В режиме Auto в фокусе оказались почему-то не сами часы, а браслет, находившийся на заднем плане. Резкость же большей части изображения часов оставляла желать лучшего. Автоматика выставила чувствительность ISO, равную 640, диафрагму значением f/4,9 и выдержку — 1/250 с. Чувствительность была увеличена для того, чтобы уменьшить выдержку. Минимизация выдержки имеет важное значение, если вы не используете штатив или снимаете движущийся объект. Чем меньше выдержка и выше чувствительность, тем ниже детализация снимка при увеличении какого-либо из его фрагментов.

В режиме Macro качество снимка улучшилось весьма существенно. Наша модель S90 правильно настроила фокус и использовала те же самые установки диафрагмы. Но вот значение чувствительности уменьшилось до ISO 320, а выдержка увеличилась до 1/125 с. Результаты оказались значительно лучше, чем в режиме Auto.
Затем мы попытались осуществить макросъемку, настроив все параметры вручную. В фокусе оказался металлический обод циферблата часов. Мы установили диафрагму на уровне f/8, уменьшив чувствительность до ISO 80 и увеличив выдержку до 1/13 с.

Сочетание низких параметров ISO, узкой диафрагмы и большой выдержки позволило получить детализированный, хорошо экспонированный снимок. Видимых шумов стало значительно меньше даже при увеличении изображения. Важно отметить, что использованные нами ручные настройки подходят лишь для макросъемки неподвижных предметов. Поскольку выдержка в данном случае относительно велика, любой движущийся объект оказался бы размытым. При съемке движущихся объектов автоматический режим Macro позволяет добиться более высокого качества по сравнению с настройками, сделанными вручную.

Режим ночной съемки

Режим Night Scene (Ночной пейзаж) предназначен для фотографирования городских или сельских пейзажей в условиях недостаточной освещенности. Как правило, в этом случае нужен штатив. У многих камер режим Night Scene предусматривает увеличение выдержки. А если держать фотоаппарат в руках, снимок получится смазанным.
Результаты съемки в режиме Auto нас не удовлетворили. Камера выставила чувствительность на уровень ISO 800, открыла диафрагму (f/2) и использовала относительно короткую выдержку, равную 1/15 с. Точность цветопередачи и детализация оставляли желать лучшего. Вспышка осветила столб на переднем плане, после чего ее лучи, отраженные от тумана, вернулись обратно в объектив.

Результаты, полученные в режиме Night Scene, неожиданно разочаровали. Фотоаппарат совершенно правильно увеличил выдержку до 1/2 с и уменьшил значение чувствительности до ISO 160, но срабатывание вспышки при диафрагме f/2 все испортило. В итоге полученный снимок оказался очень похож на тот, что был сделан в режиме Auto.
Отличия при настройке параметров ночной съемки вручную оказались самыми впечатляющими за все время тестирования. Мы отключили вспышку, чтобы не подсвечивать столб на переднем плане и исключить отражение лучей от капелек тумана. Повышения уровня детализации удалось добиться за счет уменьшения чувствительности до значения ISO 100 и использования очень большой выдержки продолжительностью 6 с. Кроме того, большая выдержка сгладила поверхность воды, а низкая чувствительность способствовала более точной цветопередаче. Благодаря долгой выдержке значение диафрагмы мы уменьшили до f/5,6, увеличив тем самым глубину резкости и обеспечив попадание на матрицу достаточного для хорошего экспонирования количества света.

На пути к наилучшему снимку. Часть 1

от настроек до творчества / Галерея работ / Fotoshkola.net

25.12.2016, 13:54

Юрий Притиск,
преподаватель

Александра!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Очень оригинальный ракурс! Понятный вид! Насыщенные краски! И конечно, в центре внимания капли!

Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).

Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.

Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.

Вы нашли удачное сочетание выдержки, приемлемого качества и точной фокусировки! Кадр смотрится живописно и качественно!

Объясню, почему фотографии получаются тёмные.

Зафиксировав ISO и задавая определенную выдержку, фотограф заставляет автоматику камеры использовать диафрагму для того, чтобы регулировать поток света в камеру. Когда света достаточно, то камера может прикрывать диафрагму и экспонировать кадр приемлемо в широком диапазоне. А если света мало, то пытаясь соответствовать заданной выдержке, автоматика открывает диафрагму, и когда она упирается в предел, который обозначен на объективе, к примеру у Вас объектив 18-55mm F3.5-F5.6, значит максимальная светосила на 18mm — F3.5, а на 55mm — F5.6, так вот, больше света получить камере не удастся. Снимок получается тёмным. Тут придется либо удлинять выдержку, либо использовать объектив с большей светосилой, например 50mm F/1.4, или 35mm F/1.8, или обеспечивать лучшие условия освещения.

Поэтому, лучше всего использовать для большинства сюжетов камеру в режиме приоритета диафрагмы, режим «А», ведь в таком режиме выдержка может быть любой, а управляя диафрагмой, фотограф управляет светосилой, глубиной резкости и детализацией.

Допустим, снимаете Вы пейзаж или натюрморт, установили диафрагму F8, и пусть хоть как меняется освещение, если объекты неподвижны, выдержка может быть любой, даже в несколько секунд, тут только надо позаботиться о том, чтобы обездвижить камеру и избежать смаза. А для этого можно и нужно использовать штатив или упор.

Замечания и рекомендации

Если есть желание поработать с замороженным движением, то здорово подойдут капли воды.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9058/16480689.12/0_99da2_a4b91343_XL.jpg

Важно обладать желанием экспериментировать и терпением 🙂 Нужен яркий свет или вспышка (внешняя, так как встроенная не сработает на выдержках короче 1/250)

Итак, что делать?

— Условия освещения: много света или вспышки. Нужны выдержки от 1/500, Диафрагма F5.6-F8, но подбирается опытным путём.

— Ставим сосуд с водой. Берется трубочка для коктейлей (соломка). Погружаем её в воду, закрыли верхнее отверстие пальцем, при открытии, вода капает крупными каплями. Можно приспособить пластиковую бутылку, еле открутив пробку, чтобы вода набиралась и капала с определенной периодичностью. а можно попросить содействия у ассистента 🙂

— Если убедились, что вода исправно капает, а камера на штативе, то наводим фокус вручную в то место, куда капли приводняются или приземляются 🙂

— Ищем ракурс.

— Неплохо было бы снимать на ватмане. Получится большой и светлый фон. Вспышку применить с рассеивателем, а можно дополнить сцену дополнительными источниками контрового света, это даст интересный результат. Нужно экспериментировать. Даже настольные лампы подойдут, но нужны помощнее.

— Можно развить тему, не просто снимая капли, а бросая в воду предметы. Разные по форме, они будут давать разнообразные всплески.

— Воду можно подкрасить 🙂 Это тоже смотрится необычно

— Важно отключить лишние настройки камеры. Автофокус, стабилизацию, шумоподавление, съемку в RAW (съемка в JPEG быстрее).

— Снимаем сериями. Как пулемёт 🙂

— Пробуем снимать не только воду, а молоко, кисель, масло. Консистенция, прозрачность, цвет. Всё другое. Смотрится — супер! 🙂 Важно лишь в капельнице сделать отверстие такое, чтобы капало как надо, а не лилось струёй 🙂

Примеры:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9104/16480689.12/0_99da3_64724e62_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/16480689.12/0_99da4_12b124bb_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/16480689.12/0_99da5_5e6a279c_XL.jpg

Если браться за съемку капель всерьез, то вот ссылки:
http://fotopult.com/water-drop-photography-guide.html

http://evtifeev.com/27100-rukovodstvo-po-fotosemke-padayushhih-kapel.html

Выводы

Прекрасный кадр! Динамичный! Очень образный! Качественный!

Но всё же, в таком размере не всё могу рассмотреть.

Пожалуйста, загружайте изображения в размере не меньше 2500px по длинной стороне. А лучше 3500-4000px.

Важно оценить качество, работу фокуса, глубину резкости, детализацию, засветки и детали в тенях. Загруженный размер слишком мал и не даёт полного представления.

Оптимально, загружать снимки сразу на компьютер. Минуя другие устройства. Для этого можно использовать картридер — устройство для чтения карт памяти или передавать снимки прямо с камеры.

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Скорость затвора | Основное руководство для фотографов

Разница между недоэкспонированной (слишком темной), передержанной (слишком яркой) и идеально экспонированной фотографией зависит от трех факторов: ISO, диафрагмы и выдержки. ISO означает чувствительность сенсора или пленки к свету, и, как мы уже говорили в предыдущей статье, диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое проникает свет. Здесь мы рассмотрим выдержку, настройку, которая, как и диафрагма, позволяет вам контролировать количество света, попадающего в вашу камеру.

«Выдержка» и «время выдержки» могут использоваться как синонимы, поскольку оба они описывают период времени, в течение которого датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света.

Сегодняшние жалюзи могут быть механическими или электронными. Механический ставень — это физическое устройство, которое, как занавеска на окне, открывает или блокирует попадание света на сенсор или пленку. С другой стороны, электронный затвор включает или выключает датчик для управления экспозицией.

Независимо от типа затвора, который вы используете, выдержка будет определять количество света, попадающего на сенсор.При прочих равных условиях (диафрагма и ISO) более длинная выдержка позволит большему количеству света попадать в камеру для получения более яркого снимка, а более короткая выдержка приведет к более темному снимку. Например, выдержка 1/125 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/250 секунды.

Если вы работаете в помещении при слабом освещении, например, вам может потребоваться более длинная выдержка, чтобы избежать недоэкспонированных фотографий, но если вы снимаете на улице в солнечный день, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы предотвратить бледные, передержанные изображения.

В условиях низкой освещенности может потребоваться более длительная выдержка.

Ваша камера измеряет выдержку в секундах и долях секунды. В зависимости от того, используете ли вы зеркальную или беззеркальную камеру, этот параметр может отображаться на ЖК-дисплее, в видоискателе или на заднем экране. Иногда оно отображается в виде дроби (например, 1/125, 1/250 и т. Д.), А иногда на вашем дисплее можно сэкономить место за счет сокращения (например, 125, 250 и т. Д.). Оба они означают одно и то же.

Если вы снимаете в автоматическом режиме или с приоритетом диафрагмы, ваша камера «выберет» скорость затвора, чтобы вы получили правильную экспозицию (не слишком светлая, не слишком темная), но вы можете контролировать эту настройку, переключившись в ручной режим. или приоритет выдержки.

Скорость затвора важна для получения правильной экспозиции, но все становится интереснее, если учесть, как она влияет не только на яркость. Когда вы используете более длинную выдержку, вы делаете снимок ярче, но при этом меняете способ захвата движения.Если вы снимаете движущийся объект, например птицу, спортсмена или даже звезды в небе, и долго держите затвор открытым, у вас получится размытие движения. Вместо четко очерченных объектов ваша камера будет фиксировать размытие, полосу или след.

Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Один из простых способов подумать о скорости затвора — это рассмотреть ранние камеры; в 1800-х годах выдержки были долгими, поэтому объекты должны были оставаться совершенно неподвижными, чтобы их можно было запечатлеть на пленку.Если вы посмотрите на фотографию оживленного бульвара Темпл в Париже, сделанную Луи Дагером 1839 года, то заметите, что на ней видны только два человека: чистильщик обуви и его покупатель. Другие люди входили и выходили из кадра, но двигались быстро, и, поскольку Дагер использовал выдержку в несколько минут, они не появлялись на фотографии.

Короткая выдержка предотвращает размытость изображения.

Если вы хотите «заморозить движение» или запечатлеть быстро движущийся объект, вам потребуется более короткое время экспозиции.К счастью, современные камеры могут снимать фотографии со скоростью 1/4000 или 1/8000 секунды, что позволяет нам видеть явления, невидимые человеческому глазу и, вероятно, невообразимые для ранних фотографов, таких как Дагер. Для фотографов, занимающихся дикой природой и спортом, критически важна высокая скорость затвора; держите затвор открытым хотя бы на мгновение слишком долго, и действие будет размыто.

В пейзажной фотографии часто используется более длинная выдержка.

Конечно, размытость — это не всегда то, чего следует избегать, и это может быть важным художественным решением.Пейзажные фотографы, например, иногда предпочитают этот неземной, «молочный» вид при работе с волнами и водопадами, и они достигают этого с помощью намеренно большой выдержки. Точно так же фотографии со светлыми следами требуют выдержки, достаточной для того, чтобы запечатлеть движение звезд по небу или автомобилей по дороге.

Используйте более длительную выдержку для создания световых следов.

Скорость затвора около или ½ секунды обычно считается медленной, но большинство камер могут выдерживать более длинные выдержки до 30 секунд — и больше, если вы используете удаленный триггер.

При работе с длинной выдержкой (длинной выдержкой) штатив просто необходим. Даже если вы хотите запечатлеть движение на своих фотографиях, вы не захотите записывать дрожание камеры, а при съемке с рук невозможно удерживать камеру в полностью устойчивом положении.

Как правило, вам понадобится штатив или какой-нибудь стабилизатор при любой выдержке, которая меньше значения, обратного вашему фокусному расстоянию. Для более длинных объективов требуется более высокая скорость затвора, поэтому, хотя вы можете получить резкое изображение за 1/60 секунды с помощью объектива 50 мм, для объектива 100 мм может потребоваться выдержка около 1/125, если вы снимаете вручную. держится и не хочет размытия.

Если на улице ярко и солнечно, и вы хотите получить тот «молочный» вид морского пейзажа с длинной выдержкой, который мы обсуждали ранее, имейте в виду, что вы рискуете передержать снимок из-за того, сколько света вы пропускаете в камеру. Чтобы противодействовать этому эффекту, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить интенсивность света.

Наконец, мы кратко коснулись разницы между механическими и электронными жалюзи, но есть несколько переменных, которые следует учитывать при использовании каждой из них.Конечно, механический затвор издает шум, потому что это движущийся физический компонент, в то время как электронный затвор работает бесшумно. Электронные затворы также имеют более высокую частоту кадров.

С другой стороны, механические затворы, как правило, имеют лучшую (или более быструю) синхронизацию вспышки, чем электронные. Если вы используете электронный затвор, вы также можете заметить некоторое поперечное искажение или перекос быстро движущихся объектов или полосы при искусственном освещении. У каждого типа жалюзи есть свои преимущества и недостатки, поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, что подходит именно вам.

Высокая скорость затвора позволяет запечатлеть детали быстро движущихся объектов.

Как и в случае с диафрагмой и ISO, любое изменение выдержки будет иметь прямое влияние на вашу экспозицию, поэтому, если вы измените один угол так называемого «треугольника экспозиции», вам нужно будет настроить один или оба других на компенсировать это. Например, если вы хотите получить изображение без размытия в движении, вам потребуется более высокая скорость затвора и, соответственно, вам может потребоваться более широкая диафрагма, чтобы пропускать больше света.

Понимание этих трех элементов и того, как они влияют друг на друга, даст вам больше контроля над тем, как выглядят ваши фотографии, и это важно не только с технической, но и с творческой точки зрения. Короткая выдержка обычно ассоциируется со спортивными фотографами и фотографами дикой природы, а длинная выдержка — с пейзажными фотографами, но нет никаких правил, когда дело доходит до экспериментов со скоростью затвора. Вы можете использовать его для создания крутых эффектов размытия или стоп-кадра с кристальной четкостью — выбор за вами.

Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы исследовать более впечатляющие фотографии.

Связанные

Что такое выдержка? Основное руководство для начинающих фотографов

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, а также измерение времени.По сути, это таймер попадания света в камеру, и это то, что вы хотите изменить, когда хотите показать движение на своем изображении. Самое основное определение скорости затвора — это время, необходимое для открытия и закрытия затвора.

Три основных регулируемых части камеры — это ISO, диафрагма и скорость затвора. Выдержка и диафрагма в фотографии вместе — это то, что определяет экспозицию, потому что они оба влияют на количество света, попадающего во время съемки.

В дополнение к управлению светом для правильной экспозиции, выдержка также используется художественно. Вы можете использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить ход хоккейного матча, или использовать более медленную скорость, чтобы создать размытие движения, вызванное текущей водой. Это видео ниже объясняет основы выдержки и поможет вам лучше понять ее роль в фотографии.

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в интервале времени от полных секунд до долей секунды (иногда до 1/8000).Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, оставляя меньше света на датчике камеры. Когда вы используете меньшую скорость затвора, затвор открывается дольше, а датчик изображения подвергается воздействию света. Как правило, вы не будете использовать выдержку длиннее 1/60, потому что при более медленной скорости вы добавляете движение в свой снимок, делая его размытым.

Когда вы начнете исследовать различные скорости, которые вы можете использовать, имейте в виду, что вы используете выдержку меньше 1/60, вам понадобится что-то для стабилизации камеры, например, штатив.

Вот еще один замечательный 34-секундный видеоклип от Canon Australia, демонстрирующий разницу между быстрой и длинной выдержкой.

Механическое управление затвором

Фактический механический затвор в камере DSLR состоит из двух штор, которые мы назовем A и B. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, шторка A поднимается, позволяя свету ударьте по датчику, затем занавеска B поднимется сразу после того, как встретится с занавеской A и заблокирует свет.Далее занавески сбрасываются и процесс повторяется.

Перед перемещением шторок затвора имеется зеркало под углом 45 градусов перед затвором, которое перемещается вверх и в сторону, чтобы камера могла сделать снимок. Когда вы составляете изображение, свет проходит через объектив, отражается от зеркала и попадает в видоискатель, чтобы вы могли видеть, что происходит. Беззеркальные камеры являются исключением из этого процесса, потому что у них нет отражающего зеркала, которое поднимается и опускается.

Как установить выдержку?

Для каждой камеры доступен ряд предустановленных значений выдержки. Обычные выдержки, которые вы, вероятно, увидите в большинстве камер, следующие: 1/40, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 и т. Д. Выдержки на вашей камере равны обычно отображается целыми числами. Таким образом, отображение 125 на самом деле составляет 1/125 секунды. В кавычках используется выдержка от одной секунды и более. Например, 2 секунды могут отображаться как 2 ”0 в видоискателе камеры.При настройке Bulb заслонка остается открытой на столько, сколько вам нужно.

Скорость затвора на вашей камере обычно удваивается с шагом. Когда у вас есть такие настройки, как 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000, вы удваиваете скорость при переходе на все более короткие выдержки. Это похоже на изменение диафрагмы: увеличивая диафрагму на один шаг, вы пропускаете вдвое меньше света.

При определении того, какой должна быть выдержка, вы должны знать, хотите ли вы видеть движение на готовом снимке или хотите, чтобы застывший момент унес с собой.Просто помните, чем медленнее вы настроите, тем больше движения вы увидите на своем изображении.

Другими словами, скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым для экспонирования. Если у вас много света на объект, затвор закрывается быстро, если у вас слабое освещение, скорость затвора увеличивается. это довольно просто, но если вам нужна дополнительная помощь, ознакомьтесь с нашим вводным руководством по выдержке. Либо так, либо посмотрите это обучающее видео по выдержке от Nikon School.

Чем меньше выдержка, тем четче ваши изображения. Вы когда-нибудь фотографировали, как ваш ребенок ерзает, и у вас была очень размытая рука, нога или все тело? Это более длинная выдержка, когда объект движется быстрее, чем затвор может открываться и закрываться.

Упражнение по выдержке

Попробуйте настроить камеру на приоритет выдержки. Попросите ребенка, супругу или сумасшедшего соседа позировать вам и покачиваться. Начните с более длинной выдержки, может быть 1/25.Сделайте снимок и повторите, увеличивая выдержку. Вы замечаете, что изображение немного размыто, становясь все более резким с увеличением выдержки? Если вы видите информацию на фотографии, обратите внимание, как камера скомпенсировала различную выдержку, регулируя диафрагму.

Советы по медленной и быстрой выдержке

Когда вы начнете изучать различные скорости, имейте в виду, что использование выдержки меньше 1/60 потребует стабилизации.

Вам необходимо использовать достаточно короткую выдержку, чтобы избежать сотрясения камеры. Для большинства людей практически невозможно держать камеру неподвижно. Если вы используете выдержку меньше 1/60, вам, вероятно, следует использовать штатив, чтобы не размывать фотографии из-за движения, пока вы держите камеру. Если вам сложно держать камеру неподвижно, не беда. Попробуйте использовать выдержку, которая вдвое превышает фокусное расстояние вашего объектива. Если вы используете объектив 50 мм, используйте выдержку не менее 1/100.

Если вам абсолютно необходимо использовать длинную выдержку 1/50 или меньше, мы рекомендуем использовать беспроводной пульт дистанционного управления. Это не дорого и может сделать фотосъемку с медленным затвором гораздо более приятным занятием. Вам не нужно идти на компромисс с качеством изображения, и он обеспечивает большую гибкость для различных стилей фотографии.

Теперь есть камеры со встроенной системой стабилизации изображения, чтобы ваши снимки не пострадали от случайных сотрясений.

Как выдержка влияет на ваши фотографии?

В этом видеоклипе от B&H Photo они показывают пару отличных примеров того, как можно использовать выдержку для остановки движения, создания крутых эффектов размытия движения и эффектов длинных затворов, таких как фотосъемка в ночное время.Это отличное видео, которое поможет вам понять, как можно использовать выдержку для создания потрясающих изображений.

Как творчески использовать выдержку?

Теперь, когда вы знаете, что такое выдержка и как она работает, пришло время для самого интересного. Игра со скоростью затвора открывает новые творческие возможности в фотографии и может превратить обычную фотографию в яркую и полную энергии. Вот несколько творческих способов включить выдержку в повседневную фотографию.

Размытие и панорамирование в движении

Вы когда-нибудь задумывались, как фотографы так хорошо улавливают движение? Ключ — медленная выдержка. Это отличный прием, если вы хотите создать на фотографиях четкое ощущение времени и движения. Многие спортивные и уличные фотографы используют эту технику для создания динамичных снимков. Вот несколько советов, которые следует учитывать при съемке размытия в движении:

1. Используйте более низкие скорости затвора. Точная скорость затвора будет зависеть от скорости движущегося объекта, условий освещения и других факторов.Попробуйте поэкспериментировать на разных скоростях, от 1/15, 1/50 и т. Д.
2. Управляйте экспозицией. Уменьшение выдержки означает, что вы рискуете переэкспонировать фотографии. Вы хотите найти правильный баланс между выдержкой и освещением, чтобы получить идеальный эффект размытия движения.
3. Используйте штатив. В большинстве случаев вы не хотите, чтобы весь снимок был размытым. Поэтому вам нужно стабилизировать камеру так, чтобы несколько элементов (или основной объект) вашего снимка были полностью сфокусированы.

Фиксация момента

В других случаях вам может понадобиться заморозить движение, используя гораздо более короткую выдержку. Может быть, вы хотите сфотографировать звездного спортсмена, пробивающего цель, или запечатлеть приземление вертолета. Вот где выдержка очень удобна. Обычно вы хотите установить выдержку как минимум на 1/250 в зависимости от выдержки вашего объекта.

Например, если вы снимаете посадку вертолета, вам нужно использовать выдержку 1/1000 или выше.Однако, если вы снимаете спортсмена, бегающего трусцой по полю, вам, вероятно, удастся использовать выдержку 1/250. Поэкспериментировав с разными скоростями, вы сможете определить, какое число подходит для вашего объекта и ситуации.

Имейте в виду, что при увеличении выдержки вам потребуется скорректировать экспозицию, увеличив ISO или открыв диафрагму, чтобы на датчик попало больше света.

Длинная выдержка

Длинная выдержка Фотография может создавать драматические и ошеломляющие изображения, которые не видны вашим глазам.В основном используется в пейзажной фотографии. В следующий раз, когда вы увидите изумительную фотографию следа звезды или ночной снимок следа гудящей машины, это, скорее всего, было снято с использованием техники длинной выдержки. Прочтите полезные советы о том, как получить невероятные фотографии, используя правильную выдержку для фотосъемки с большой выдержкой:

1. Избегайте сотрясения камеры и любой вибрации. Найдите устойчивое место, чтобы закрепить камеру, и используйте прочный штатив, чтобы уменьшить любые вибрации. Многие фотографы используют дистанционный спуск затвора для получения самых четких снимков без размытия.Это особенно важно, когда вы используете макро- или телеобъектив, поскольку он увеличивает размытость при движении.
2. Выберите правильную выдержку. Для фотосъемки с длительной выдержкой обычно требуется выдержка от 1 до 30 секунд. Это во многом будет зависеть от того, какой стиль вы выберете, и от обстановки. Убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на меньшее значение, обычно между f / 11-f / 32 для максимальной резкости всего изображения. Вы также можете установить камеру в режим «Bulb», при котором затвор открывается на столько, сколько вам нужно.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам лучше понять скорость затвора и то, как она может создавать движение и вызывать интерес на ваших фотографиях. Это не только поможет улучшить ваши общие навыки фотографии, но также откроет новые возможности для развития вашего творчества и визуального стиля. Обязательно прокомментируйте ниже свои мысли о выдержке и свой опыт работы с разными скоростями.

Советы по выдержке — Canon Europe

Изменение выдержки камеры — это один из способов настроить общую экспозицию изображения.Но он также имеет творческое применение, позволяя вам контролировать степень размытия (или ее отсутствие) на ваших изображениях.

Вот пять советов, которые помогут вам разобраться с выдержкой и лучше контролировать свою динамичную фотографию, снимаете ли вы школьный спортивный день с помощью беззеркальной камеры EOS M или автоспорт с помощью цифровой зеркальной камеры EOS.

1. Регулировка выдержки

Большинство камер EOS имеют специальный сюжетный режим «Спорт», который автоматически устанавливает параметры экспозиции и фокусировки камеры для съемки движущихся объектов.Это даст вам отличные результаты, но вы можете получить больше контроля, когда хотите проявить творческий подход, произвести определенный эффект или приспособиться к конкретным обстоятельствам, например, когда вы снимаете быстро движущийся объект с рук на расстоянии.

Чтобы напрямую управлять выдержкой, установите камеру на приоритет выдержки (или Tv, что означает значение времени). Затем вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск камеры или используя сенсорный экран, доступный на многих камерах EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D.Ваша камера автоматически настроит диафрагму для получения стандартной экспозиции. Максимальная выдержка на камере EOS составляет 1/4000 сек или 1/8000 сек, а самая длинная автоматически устанавливаемая выдержка составляет 30 секунд.

2. Избегайте дрожания камеры

При выборе выдержки следует учитывать две вещи: достаточно ли она быстрой, чтобы избежать размытия из-за движения камеры при съемке с рук, также известного как «дрожание камеры», и насколько быстро снимается объект. движущийся.

Скорость затвора, необходимая для предотвращения сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенным стабилизатором изображения (IS) и насколько ветрено. Но наиболее важным фактором является фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем заметнее становится любое дрожание.

Общее правило для устранения этой проблемы — попытаться использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или больше. Таким образом, с объективом 50 мм используйте 1/50 с или меньше, а с объективом 200 мм используйте 1/200 с или меньше.Тогда вам нужно учесть скорость предмета — читайте дальше!

3. Снимайте действие с короткой выдержкой

Установка диафрагмы и выдержки

Вы можете подумать, что покупка цифровой зеркальной камеры за 1000 долларов делает вас фотографом. По правде говоря, первый шаг на «пути фотографа» — это переключение с автоматического режима на эксперименты с AV, TV и M. Но что означают эти буквы?

Каждый режим — это, по сути, другой способ управления экспозицией, применением ISO, диафрагмы и выдержки.Использование полностью автоматического режима означает, что вы уступаете полный контроль над камерой. Это может быть нормально, но камера действительно не знает, на что она смотрит, и результаты могут быть совершенно неверными. На другом конце спектра режим M — или ручной режим — предоставляет фотографу полный контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой. Большинство профессиональных фотографов редко покидают M-режим. Если вы серьезно относитесь к фотографии, M должен стать вашим постоянным местом назначения.

Фото Дэнни Переса Фотография; ISO 450, f / 2.8, выдержка 1/250 секунды.

Общие сведения о различных режимах камеры

Настройки режима различаются от камеры к камере, но обычно вы найдете:

• Полностью автоматический (зеленый прямоугольник на моей камере). «Легкая» настройка, позволяющая использовать камеру как наведи и снимай. Если вы никогда не выйдете за рамки этого, ваша камера, вероятно, потратится на вас.
• П — программа. Это автоматический режим с возможностью регулировки выдержки и диафрагмы.Незначительно более полезен, чем полный автоматический режим, но все же есть кое-что, что нужно сделать.
• AV — означает значение диафрагмы, чаще называемое приоритетом диафрагмы. Это позволяет вам установить желаемую диафрагму, а камера определит выдержку, чтобы попытаться установить правильную экспозицию. В конечном итоге вы захотите выйти и за рамки AV, но это очень полезно для экспериментов с диафрагмой. Диафрагма влияет на глубину резкости / резкости (DoF), один из самых творческих инструментов фотографа.Большая диафрагма (например, f / 2.8) приводит к узкой глубине резкости — подумайте о портрете, на котором глаза в фокусе, но уши нечеткие. Маленькая диафрагма (например, f / 22) приведет к широкой глубине резкости. Подумайте о пейзажах Анселя Адамса, в которых галька у подножия камеры такая же резкая, как горная вершина вдалеке.
• TV — буквально время, более известное как приоритет выдержки. Позволяет фотографу определять выдержку, а фотоаппарат заботиться о диафрагме.Зачем нужно контролировать выдержку? Выдержка может варьироваться от 1/8000 секунды до многих часов. Представьте, что вы устанавливаете камеру на штатив ночью на оживленной дороге. Вы делаете «длинную выдержку», например, оставляете затвор открытым на минуту. Все (или хотя бы что-нибудь яркое), что движется перед камерой в течение этой минуты, будет записано. Проезжающие машины будут запечатлены ослепительными световыми лентами. С другой стороны, фотограф дикой природы может захотеть заморозить биение крыла колибри с очень короткой выдержкой.

Фото Джо Пеннистона; ISO 200, f / 25,0, выдержка 1/20 секунды.

• M — руководство. Во времена кино М был в значительной степени ограничен теми, кто знал, что они делают. Фильм ведь стоит денег. Одна из радостей цифровой фотографии — это свобода, которую она дает практике, ограниченная только размером вашей карты памяти. Если я не использую портативный экспонометр, я часто делаю несколько тестовых снимков в режиме AV или TV, смотрю, как выглядит экспозиция, а затем передаю настройки в M.Работа в M, даже если вы новичок, поможет вам ознакомиться со всеми важными числами: диафрагмой и выдержкой. В конце концов, вы даже сможете угадать настройки экспозиции.
• B — «лампочка». Этот термин восходит к старым временам фотографии, когда камеры всегда опирались на штативы, выдержки были долгими, а управление затвором осуществлялось с помощью ручной спусковой ручки, которую можно было сжать, чтобы открыть или закрыть затвор. Теперь действует тот же принцип.Большинство камер допускают выдержку в других режимах до 30 секунд. Если вам нужно больше времени — для ночной съемки — B позволяет открывать и закрывать затвор, когда захотите.

Надеюсь, эти объяснения помогли вам лучше понять режимы камеры. Не бойтесь выйти из автоматического режима и окунуться в чудесный мир ручного управления. Возможности безграничны.

Об авторе:
Я Том Гринвуд (http://www.sydneyportraits.com.au/). Я народный фотограф.Я люблю снимать не только лица, но и отношения, объятия, поцелуи и даже слезы. Я родом из Англии, сейчас счастливо живу в Сиднее. Не так давно я работал журналистом в Юго-Восточной Азии. После того, как я переключился на фотографию, я работал фотожурналистом, а также снимал для таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН, Oxfam и Save the Children.

Выдержка и подводная фотография

Выдержка влияет на количество окружающего света, попадающего в камеру.Съемка со значением «один больше 30» или «1/30» означает, что выдержка открыта на одну тридцатую секунды. Уменьшение скорости затвора вдвое увеличит экспозицию окружающего света на одну ступень (т.е.пустит вдвое больше света, чем 1/60).

Все следующие выдержки имеют разницу в одну ступень:

1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000-е

Изменение выдержки — что это дает?

• Влияет на окружающий свет, который является фоновым светом на снимках со стробоскопическим освещением.Чем длиннее выдержка, тем больше света проникает внутрь.

• Не влияет на стробоскоп. Это важно понимать, и это противоречит интуиции для многих новичков в подводной фотографии.

• Используется для остановки или размытия движения. Смотрите замирание движения.

• Используется для уменьшения дрожания камеры. См. Дрожание камеры ниже.

• Не может быть быстрее, чем скорость синхронизации камеры при использовании стробоскопа.

• Чем меньше выдержка, тем меньше света попадает.Использование коротких выдержек очень сложно в условиях низкой освещенности без дополнительной мощности стробоскопа.

• Часть фотографии, освещенная окружающим светом, будет до некоторой степени резче с более короткими выдержками. Прочтите главу о резкости для получения более подробной информации.

Значение выдержки

Высокие затворы используются для остановки движения. 1/125 — это обычно необходимая минимальная скорость. Быстро движущимся дельфинам или морским львам может потребоваться 1/200 или быстрее, чтобы получить четкие фотографии.Высокая скорость также помогает улавливать солнечные лучи.

При средней выдержке затвора, от 1/30 до 1/100, движущиеся объекты могут быть резкими, а могут и не быть. Достаточно света для использования средней диафрагмы.

Медленная выдержка, от 1 секунды до 1/15, могут появиться следы движения и можно создавать творческие эффекты. Все, что движется на фотографии, будет размыто. Если уровень освещенности не очень низкий, необходимо использовать небольшие отверстия. Если камеру переместить, вся фотография будет размыта, за исключением любой части, замороженной стробоскопом.

Выдержка и широкоугольная фотография

При съемке широкоугольной подводной фотографии со вспышками близкий объект освещается стробоскопом, а интересный риф, ныряльщик, солнечный шар, рыба или силуэт создают на заднем плане . Регулировка выдержки влияет на экспозицию фона .

Что делает выдержка

не делать

При макросъемке со вспышками изменение выдержки не влияет на фотографию и не влияет на резкость.(Большую часть времени). Вы спросите, как такое может быть? Многим новичкам сложно это понять. Вы должны помнить, что в макросъемке ваш стробоскоп обеспечивает большую часть света. Стробоскоп срабатывает быстрее, чем 1/500 секунды, и на него не влияют изменения выдержки. (См. Предупреждение ниже в техническом примечании).

Хорошо, я немного соврал в предыдущем абзаце. Изменение скорости затвора может повлиять на фотографию при макросъемке, но только если окружающий свет достаточно яркий и если ваша диафрагма достаточно мала.Например, в темноте при съемке с F16 и ISO 100 вы не попадете на снимок постороннего света, независимо от того, снимаете ли вы на 1/250 или 1/30 секунды. Однако, если вы снимаете макросъемку со стробоскопическим освещением при F5.6, ISO 200, 1/100 в яркой воде у поверхности, теперь вы получаете много окружающего света на фотографию. В этом случае, чем меньше окружающего света вы впустите (используя более короткую выдержку), тем лучше цвета будут на вашей фотографии и тем резче они будут.

Использование медленной выдержки также можно использовать для получения синего фона, подробности см. В разделе «Творческая подводная съемка».

Техническое примечание — некоторые электронные затворы (например, в компактных камерах, таких как Canon G10) могут срабатывать со скоростью 1/4000 секунды. Так что, если ваш стробоскоп выполняет «полный дамп», который занимает 1/500 секунды (продолжительность полного дампа может быть разной), и вы устанавливаете выдержку быстрее, чем это, возможно, вы сокращаете мощность строба. Однако стробоскоп не всегда делает полный дамп.

Синхронизация со вспышками — скорость синхронизации

Механические затворы имеют максимальную выдержку, которая работает с внутренней или внешней вспышкой или стробоскопом.Это называется стробоскопом , скорость синхронизации . На самых последних цифровых зеркальных фотокамерах эта выдержка составляет 1/200 или 1/250 секунды. Я могу раздвинуть D300 до 1/320. Если вы попытаетесь использовать свои стробоскопы и установите выдержку выше этой скорости, вы увидите черное или частично черное фото. Это происходит из-за опускания или подъема «шторки» затвора во время срабатывания стробоскопа. Конечно, чем выше скорость синхронизации, тем лучше, особенно при съемке подводных фотографий с солнцем на снимке.

Электронные затворы могут синхронизировать быстрее, до 1/1000 или 1/2000 секунды. Камера nikon D70 оснащена электронным затвором, что дает камере приятное преимущество, когда дело доходит до включения солнечных лучей на фото, это действительно помогает снимать солнечные лучи с короткой выдержкой.

Подробнее о скоростях синхронизации здесь:

http://www.kenrockwell.com/tech/syncspeed.htm#speeds

http://www.digital-slr-guide.com/flash-sync- скорость.html

Дрожание камеры

Если вы когда-либо пытались сделать снимок при тусклом свете без вспышки неподвижных объектов, и фотография получилась размытой, вы испытали эффект дрожания камеры. При низкой скорости затвора вы должны держать камеру неподвижно. Существует эмпирическое правило, согласно которому фотография, освещенная окружающим светом, может потерять резкость из-за дрожания камеры, если выдержка меньше единицы, деленной на эквивалентное 35 мм фокусное расстояние объектива. Например, согласно правилу, если вы снимаете с фокусным расстоянием 30 мм на камеру Nikon D200, у которой есть 1.5, вы захотите использовать выдержку не менее 1/45 секунды, чтобы избежать размытия при дрожании камеры. Конечно, чья-то техника повлияет на результат, и можно снимать на более медленных скоростях с объективами IS или VR

Однако, если стробоскоп является основным источником освещения, это относится только к фоновому (окружающему) освещению. Это потому, что стробоскоп срабатывает очень быстро. См. Раздел о скорости синхронизации строба.

В общем, дрожание камеры не является серьезной проблемой UW, поскольку это верхняя сторона.Более актуальны вопросы размытия движения и глубины резкости.

Размытие в движении

При съемке движущихся объектов необходимо использовать короткую выдержку или стробоскоп, чтобы остановить движение. Обычно от 1/125 до 1/200 секунды фиксируется движение под водой, в зависимости от того, насколько быстро движется объект. Если объект освещен стробоскопом, это не применяется из-за скорости синхронизации стробоскопа. Стробоскоп будет срабатывать достаточно быстро, чтобы остановить движение.

На некоторых фотографиях есть «следы» до или после движущегося объекта.Это происходит, когда освещение представляет собой смесь стробоскопического света и окружающего света и используется более длинная выдержка. Стробоскоп «замораживает» часть объекта, в то время как окружающий свет, попадающий при длинной выдержке, ведет за собой след движения до или после объекта.

Большинство камер по умолчанию используют синхронизацию по передней шторке. Это означает, что стробоскоп срабатывает при открытии затвора. В этом случае след появится перед движущимся объектом. DSLR также можно установить в режим синхронизации по задней шторке.Это приведет к тому, что след появится позади объекта, и он будет выглядеть более естественным. Здесь подробнее рассматриваются творческая съемка и синхронизация по задней шторке.

Эти фузилеры двигались довольно быстро. Это был снимок с естественным освещением, поэтому не было никаких вспышек, которые помогли бы заморозить их движение. Снято с F5, 1/160, ISO 320. Использование 1/160 секунды просто помогло. Снято в бунакене, Индонезия, D80, объектив Tokina 10-17 мм на 17 мм.

Минимальная выдержка для резкости и остановки движения

Как вы читали выше, выдержка не имеет значения при освещении объекта с помощью стробоскопа, если только вы не пытаетесь получить синий черный фон.

Однако, если объект полностью или в основном освещен окружающим светом, продолжайте читать.

Теперь, когда вы прочитали о дрожании камеры и размытости при движении, вы понимаете, что для получения резких фотографий необходимо иметь минимальную выдержку. Конечно, играет роль и множество других факторов, обязательно прочтите раздел резкости.

Вот несколько общих рекомендаций по минимальной выдержке под водой, но, пожалуйста, перечитайте предыдущие разделы, чтобы понять, когда можно опускаться немного ниже или выше.

• Объект по-прежнему — от 1/20 до 1/125, в зависимости от фокусного расстояния объектива. для устранения размытости при дрожании камеры.

• Медленно движущиеся объекты — от 1/50 до 1/125, чтобы заморозить их движение.

• Быстро движущиеся объекты — от 1/125 до 1/250, в зависимости от их скорости. Для очень быстро движущихся объектов может даже потребоваться более короткая выдержка.

Примеры фотографий

Ниже приведены некоторые примеры, показывающие, как выдержка регулирует окружающий свет.Я зажег морской вентилятор, мой объект на переднем плане, с помощью стробоскопа. по мере того, как выдержка становилась все медленнее и медленнее, сцена становилась ярче, и меньше света стояло на морском веере. У меня были вспышки в режиме TTL, поэтому мощность строба автоматически уменьшалась по мере уменьшения выдержки. Если бы мои стробоскопы были на ручном режиме, такая же интенсивность строба освещала бы морской вентилятор в каждом кадре. Вы также можете увидеть, как изменился синий цвет воды. Глубина резкости на всех фотографиях одинаковая. Фотографии были сделаны на острове Каталина объективом tokina 10-17mm на 10mm.

F8, 1/320-я

1/200-я

1/125-я

1/80-я

0003

0003

000

1/25. По-прежнему объекты остаются довольно резкими, хотя плавники теперь слегка размыты. Хорошая выдержка для съемки при естественном освещении. В правом нижнем углу по-прежнему появляется стробоскоп.

1/10.фотография немного размыта, стробоскоп не используется, и сцена передержана.

Дополнительная информация

Когда использовать короткую выдержку?

Что делает с изображением короткая выдержка?

Выдержка — это один из способов управления результатом изображения. Мы можем создать движение, используя более длинные выдержки, и мы можем заморозить движение, используя более короткие выдержки.

В этой статье мы поговорим о высокой скорости затвора и о том, как она влияет на ваши изображения. Обязательно ознакомьтесь с моей новой подробной статьей The Ultimate Guide to Shutter Speed ​​in Photography, чтобы получить больше советов и множество примеров того, как выдержка используется в фотографии.

Surfer Aerial Display — (очень короткая выдержка до стоп-кадра)

Я запечатлел этого серфера на пике карьеры — он совершил воздушный маневр на местных соревнованиях по серфингу (King of the Box).Здесь я использовал очень короткую выдержку 1/1600 с, чтобы заморозить действие, снятое с рук с объективом 500 мм. Нажмите на изображение, чтобы увидеть капли воды крупным планом.

Что считается короткой выдержкой?

Более высокая скорость затвора работает за счет быстрого открытия и закрытия затвора. Когда вы используете выдержку, чтобы заморозить движение или запечатлеть момент, вы, вероятно, используете выдержку 1/125 или выше.Когда вы делаете это, все действия и движения в кадре останавливаются или останавливаются.

Силуэт рыбака (короткая выдержка)

При фотографировании людей я предлагаю вам использовать короткую выдержку, чтобы заморозить их движение — это то, что я здесь сделал. Я использовал выдержку 1/200 с, чтобы запечатлеть эти изображения с помощью объектива 200 мм.

Когда использовать короткую выдержку

В любое время, когда вы хотите запечатлеть долю секунды, середину движения или остановить действие, вам нужно выбрать более высокую скорость затвора.Если вы фотографируете спорт, вам нужно сфокусироваться на человеке, занимающемся этим видом спорта, чтобы он оставался в фокусе и резкостью. Использование выдержки 1/1000 сек полностью заморозит действие.

Фотография дикой природы (короткая выдержка)

Я сфотографировал этого слоненка в Зимбабве, используя длинный объектив (фокусное расстояние 600 мм) и короткую выдержку 1/800 сек. Причина, по которой я использовал короткую выдержку, заключается в том, что я хочу заморозить движение слона, когда он вылезает из воды и поворачивает голову и уши ко мне.

Помните, что короткая выдержка влияет на экспозицию

Не забывайте, что при использовании более коротких выдержек меньше света попадает на матрицу (пленку). Если вы на улице и на улице солнечно, это не проблема.

При съемке событий в помещении вам необходимо увеличить ISO, чтобы использовать желаемую выдержку и позволить проникнуть больше света. Будьте осторожны, не используйте слишком высокое значение ISO, чтобы не создавать шума на изображениях. .

Треугольник экспозиции

ВЫДЕРЖКА: Длинная выдержка пропускает больше света , а короткая выдержка пропускает меньше света. Обратите внимание, что при 1/15 секунды (очень длинная выдержка) изображение становится размытым, а при 1/1000 секунды (очень короткая выдержка) изображение очень резкое.

Правило выдержки Брента: удвойте фокусное расстояние объектива

Хотите остановить размытие изображения из-за дрожания камеры? Старое эмпирическое правило, которое следует запомнить, — держать камеру в руке, когда выдержка должна быть равна фокусному расстоянию.Например, если вы используете объектив 400 мм, вы не хотите, чтобы выдержка была меньше 1/400, чтобы избежать дрожания камеры. Я придумал НОВОЕ ПРАВИЛО, чтобы обезопасить себя и компенсировать неполноценную матрицу камеры… Правило выдержки Брента: используйте удвоенную выдержку по сравнению с фокусным расстоянием вашего объектива. Итак, если вы снимаете с объективом 50 мм, используйте выдержку 1/100 с.

Вот несколько простых рекомендаций, основанных на том, что вы фотографируете.

• 1/2000 сек: используется для отлова птиц в полете
• 1/1000 сек: подходит для съемки спортивных событий
• 1/500 сек: запечатлейте ваших детей, играющих или замораживающих движение движущейся машины
• 1/250 сек: Каждый раз, когда у вас есть человек, движущихся , прыгающих и танцующих, это поможет остановить действие.
• 1/125 сек: для портретов это хорошее практическое правило, позволяющее избежать смазывания изображений
• 1/100 сек: превышение этой скорости помогает избежать дрожания камеры
  МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРКИ
• 1/60 сек: как только вы начнете использовать 1/60 или меньше, пора выйти и использовать штатив
• 1/20 сек: Вы можете использовать эту скорость, чтобы размыть воду или идущих людей
• 1-3 секунды: Создание размытия и сглаживание движущейся воды и водопадов
• 21-30 секунд : Здесь вы можете начать снимать ночное небо со звездами
• 10 минут: это базовое время экспозиции для создания звездных следов.

Для съемки птиц требуется короткая выдержка

Я сфотографировал этот валик с лиловой грудью в Африке, когда вел фото-сафари. Снято с использованием объектива 500 мм (длинный телеобъектив), и поскольку я держал свой объектив в руке, я использовал «правило выдержки Брента» , что в 2 раза больше фокусного расстояния моего объектива, что равняется выдержке 1/1000 с .

Прочтите эту исчерпывающую статью…

Полное руководство по выдержке в фотографии

Сводка

• Короткая выдержка останавливает движение на изображении.
• Короткая выдержка составляет 1/125 с или меньше. 1/1000 сек — это очень короткая выдержка.
• Короткая выдержка пропускает меньше света в камеру и влияет на экспозицию, делая ваши изображения темнее.

Статьи по теме

Вам понравилась эта статья? Также ознакомьтесь с этими статьями по теме:

Сделай это сейчас

Пожалуйста, оставьте мне комментарий ниже — я хотел бы знать, что вы думаете. Брент

Скорость затвора и четкие фотографии

Одним из основных параметров экспозиции является выдержка.Этот параметр определяет длительность экспозиции, а диафрагма (или ступени) определяет количество света, попадающего в камеру. Вместе они сочетаются с ISO, чтобы составить экспозицию.

Скорость затвора особенно важна, когда речь идет о резкости фотографии несколькими способами. Если камера не установлена ​​на штатив (в этом случае выдержка может быть намного меньше), первая задача выдержки — произвести экспозицию, которая устраняет любое дрожание или едва уловимые движения рук фотографа.

Дрожание камеры

Когда я изучал основы выдержки, будучи студентом, владеющим старой ручной 35-мм зеркальной фотокамерой, нас учили практическому правилу: никогда не брать в руки камеру с выдержкой меньше 1/60 ^или секунды. Это хорошо для фотографа, если он использует обычный объектив в диапазоне 50 мм или объектив короче / шире этого. Причина, по сути, раскрывает реальное эмпирическое правило, которое мы должны использовать для обеспечения резкости снимков, когда держитесь в руках: всегда используйте выдержку, превышающую фокусное расстояние объектива.

В случае 50-миллиметрового прайма самая длинная выдержка, которую следует использовать в руке, составляет 1/50 ^th секунды. Во времена ручной пленочной камеры варианты 1/50 ^th были всего лишь 1/60 ^th или 1/30 ^th , что делало 1/60 ^th безопасным минимальным выбором для ручной работы. Таким образом, это часто цитируемое, хотя и немного ошибочное, практическое правило.

Если фотограф использует длиннофокусный телеобъектив, например, с фиксированным фокусным расстоянием 200 мм, сцена увеличивается.Это также служит для увеличения каждого небольшого движения камеры, поэтому все сложнее удерживать объектив в руке, чем дольше он становится. С этим 200-миллиметровым объективом фотограф должен использовать выдержку 1/200 ^или или больше, чтобы избежать дрожания камеры. Сверхдлинный 600-миллиметровый супертелеобъектив требует еще более высокой скорости затвора, по крайней мере, 1/600 ^-го , в то время как широкий объектив, такой как 20-миллиметровый простой, может уйти с более длинной выдержкой, так как широкий угол обзора сводит к минимуму дрожание.В любом случае, практическое правило отношения выдержки к фокусному расстоянию справедливо для получения надежно резких фотографий.

Размытие в движении

Тот факт, что выдержка достаточно мала, чтобы устранить типичное размытие, вызванное неустойчивыми руками фотографа, не означает, что объект будет идеально резким. Очевидно, что для быстро движущихся объектов требуется более короткая выдержка, как и для медленно движущихся объектов — даже при фотографировании чего-то столь же относительно спокойного, как люди, стоящие на месте.

Даже когда человек просто сидит или стоит, он не неподвижен. Они движутся, и это движение требует более короткой выдержки, чтобы исключить размытость при движении. Совместно работающий субъект, пытающийся удержаться на месте, может резко проявить себя на 1/60 ^-й -й секунды, но я считаю, что 1/125 ^-й является гораздо более разумным «абсолютным минимумом» выдержки, чтобы люди были резкими в кадре. самые нормальные портретные обстоятельства. А когда я быстро работаю или фотографирую объекты, которые могут ходить, разговаривать или жестикулировать, я использую 1/250 ^th как минимальную безопасную выдержку для резких объектов.Это потому, что последнее, чего я хочу, — это немного размытия в движении, чтобы испортить идеальный снимок, особенно когда это относительно просто сделать. Если я держу в руке 1/250 ^-го , требуется быстро движущийся объект, чтобы сделать размытый снимок.

Когда речь идет о быстро движущихся объектах, это особенно заметно при съемке спортивных состязаний. Это не обязательно должны быть быстро движущиеся гоночные автомобили или велосипеды, чтобы требовать очень коротких выдержек (например, 1/1000 ^или или больше).Спортивные состязания, в которых люди бегают и прыгают, такие как бейсбол, баскетбол, теннис, футбол, футбол и гимнастика, требуют очень короткой минимальной выдержки. По моему опыту, 1/1000 ^th — это самая длинная выдержка, при которой мне комфортно снимать большинство спортивных состязаний, и я буду стремиться к 1/2000 ^th , если освещение позволяет это.

Когда хорошее размытие

Один из случаев, когда я действительно могу выбрать длинную выдержку для быстро движущегося объекта, — это когда я хочу намеренно создать размытие движения, чтобы добавить ощущение движения в сцене.Иногда резкая фотография спортсмена в движении, например, не передает того ощущения скорости или движения, которое дает намеренно размытая фотография. Техника, которая чаще всего используется для намеренного добавления движения к движущемуся объекту, называется панорамированием.

Для этого поэкспериментируйте с более длинной выдержкой, перемещая камеру вместе с объектом, стараясь удерживать объект в центре кадра во время движения. В результате объект будет в основном резким, но при этом появятся полосы размытия на неподвижных объектах на заднем плане, а также будут размыты все движущиеся части объекта, например бегущие ноги.Такая же выдержка затвора, удерживаемая неподвижно, когда движущийся объект проходит мимо кадра, дает резкий фон и размытый объект. Оба подхода могут быть жизнеспособными для создания преднамеренного размытия движения в сцену с движущимся объектом.

Технологическая помощь

Эта статья началась с практического правила относительно минимальной выдержки для фотографий с рук. Есть одна технологическая помощь, которая меняет это уравнение, и это использование оптической стабилизации изображения (также называемой подавлением вибрации), которая помогает стабилизировать объектив и / или сенсор камеры, чтобы устранить дрожание и получить более четкие фотографии.

В течение многих лет я рассматривал снижение вибрации как способ добавить, возможно, одну остановку для удобства удержания рукой — это означает, что вместо того, чтобы требовать выдержки 1/125 ^th , я мог бы на самом деле использовать 1/60 ^th . Я долгое время несколько скептически относился к заявлениям производителей о том, насколько стабильная оптическая стабилизация изображения может обеспечить, но недавний опыт показал мне, насколько потрясающей может быть эта технология.