Что такое фокусировка: Что такое фокусировка в фотоаппарате? Режимы фокусировки

Что такое фокусировка в фотоаппарате? Режимы фокусировки

Во всех цифровых фотоаппаратах, будь то дешевая мыльница или дорогая зеркалка, есть автоматическая фокусировка. Зачем тогда нужна ручная, если система и сама неплохо справляется? Логичный вопрос, и ответ на него тоже логичный: часто автоматическая фокусировка работает неправильно, иногда очень медленно и неточно. Поэтому знания о работе фокусировке и ее настройке сильно расширяют творческие способности любого фотографа и, кто бы мог подумать, обеспечивают правильную фокусировку в разных ситуациях.

Ручная фокусировка позволяет выделить главный объект в кадре или, напротив, обратить внимание зрителя на детали картинки. Сегодня именно об этом мы и поговорим – о фокусе и ситуациях, когда уместнее всего применять ручную фокусировку.

Содержание

Точки фокусировки

Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно, чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице фотоаппарата. Наведение фокуса позволяет ставить приоритеты на изображении, приковывая внимания зрителя к главным объектам, а не малозначительным деталям.

Точки фокусировки в видоискателе

Точка фокусировки – это точка в пространстве, и именно в ней размещается объект съемки. Изображение этого объекта оказывается четким на матрице. Выбор точки определяется решением фотографа выбрать самую важную деталь в кадре и направить на нее все внимание зрителя.

В дорогих зеркальных камерах (даже в беззеркалках) пользователю предлагается выбор между конкретными точками фокусировке. Также есть возможность выбрать все сразу. Если выбирать фокусировку по одной точке, то картинка будет резкой только на том участке изображения, который совпадает с выбранной точкой в видоискателе. Если выбирать фокусировку по всем точкам сразу, то автоматика сама будет подбирать фокус в соответствии с собственными интеллектуальными алгоритмами. Часто автоматика промахивается и портит снимок.

В соответствии с классом фотоаппарата, точек фокусировки может быть много или нет. Недорогие зеркалки начального уровня оснащаются 11-точечными системами фокусировки. Отличный пример – фотоппарат Canon EOS 700D.

Зеркалка начального уровня EOS 700D с 11 точками фокусировки

Дорогие профессиональные камеры имеют 61 точку фокусировки. Пример – камера Canon EOS-1D X.

Зеркалка Canon EOS-1D X. 61 точка фокусировки

Промах автофокуса

Не стоит думать, что такое явление редкое. Даже в дорогих зеркалках не исключен промах автофокуса. Это связано с тем, что фокус подбирается автоматически, и часто камера банально «не знает» целей фотографа и, следовательно, фокусируется не на том объекте, что задумал фотограф. Иногда система не может определить конкретную точку фокусировки, и тогда фокус жужжит, пытаясь «прицелиться» на неведомую цель. Применяемые интеллектуальные алгоритмы фокусировки нередко обеспечивают наведение на резкость неправильных объектов на дальнем или среднем плане.

ошибка фокусировки

Все же, автоматическая фокусировка важна. Невозможно всегда вручную нацеливаться на объекты и копаться в настройках, особенно, если события в кадре происходят быстро и не позволяют ждать. Поэтому в репортажной съемке автоматическая фокусировка по всем точкам пригодится всегда.

фокусировка на движущемся объекте

Интересно: в компактных недорогих мыльницах проблема с фокусировкой практически отсутствует. «Мыльницы» обычно фокусируются на бесконечности, в результате чего каждый объект получается в фокусе – и объект на переднем плане, и горизонт, и средний план. Однако это сильно ограничивает творческий потенциал камеры и самого фотографа – нельзя выделить конкретный объект и направить на него все внимание. Поэтому в большей степени это недостаток, а не преимущество.

Применение фокусировки новичками

Профессиональные фотографы, когда общаются с новичками, рекомендуют вместо автофокуса по всем точкам использовать всего лишь одну центральную точку фокусировки. Новичку гораздо проще через оптический видоискатель зеркалки определить центр кадра в момент съемки.

фокусировка по центральной точке

В данном случае техника получения снимка будет таковой: сначала выбираете главный объект съемки – он в кадре должен получиться резким. Затем в видоискателе помещаете его в самый центр кадра, совмещая с точкой фокусировки (которая у нас в центре). Далее зажимаете кнопку спуска наполовину для блокировки автофокуса. Большинство камер издает характерный писк при этом. Затем кнопка спуска зажимается до конца.

Результат – фотография с резким объектом прямо в центре кадра, остальные детали вне фокуса, менее резкие. Внимание к ним приковано слабо. В художественном плане такие снимки выглядят очень даже неплохо. В данном случае речь шла об использовании центральной точки фокусировки, но это легко могла быть правая или левая точка. Тогда главный объект съемки пришлось бы помещать на правую или левую сторону кадра, чтобы он был в фокусе.

Режимы автоматической фокусировки

Каждая компания, которая занимается производством фототехники, использует собственные интеллектуальные алгоритмы фокусировки. Результат они дают приблизительно одинаковый. Режимы, при которых используются эти алгоритмы могут называться по-разному. Например, в фотоаппаратах Canon есть режим One Shot – он предназначается для фотографирования стационарных и неподвижных объектов. Для объектов в движении Canon предусмотрел режим Al Servo – здесь уже будут использованы немного иные алгоритмы определения главных объектов и наведения на резкость.

У Nikon эти режимы называются иначе: Single Servo – для неподвижных стационарных объектов, Continuous Servo – для движущихся. Также у обоих брендов есть режимы предикативного фокуса, когда система старается предсказать дальнейшее движение объекта с целью обеспечить правильный фокус.

Впрочем, несмотря на развитие технологий и улучшение алгоритмов, часто автофокус промахивается. Вот Вам примеры фотографий с ошибками фокусировки:

Довольно часто фотографам приходится сталкиваться с промахом автофокуса, и причины тут часто одни: условия съемки, которые «обманывают» систему фокусировки.

Когда уместно использовать ручную фокусировку?

Самый первый и банальный момент, когда лучше всего вручную фокусироваться на объекте, это слабое освещение. Часто при слабом освещении объектив камеры начинает вращаться туда-сюда и не может конкретно определить правильный объект. Впрочем, эта проблема отчасти решена благодаря подсветке автофокуса (подсвечивается передний план, что позволяет обеспечить правильную фокусировку), хотя не до конца.

Макросъемка – еще один режим в камере, когда лучше вручную наводить резкость объекта. Проблема в том, что при макросъемке работа идет в весьма узких диапазонах резкости, соответственно, любая неточность испортит снимок.

Портретная съемка. Обычно тут не возникает проблем, ведь в этом режиме система фокусируется по глазам модели. Однако профессиональные фотографы иногда применяют ручную фокусировку для выделения линии губ или другой части лица. Впрочем, это уже совсем другая история.

Вместо вывода

Современные зеркальные камеры вполне умны и оснащаются отличными алгоритмами наведения на резкость. Автоматической фокусировки часто достаточно для получения правильных снимков. Все же, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, ведь и без нее не обойтись.

Пожалуйста, оцените статью:

Урок №4. Фокусировка | Уроки фотографии

Для чего нужна фокусировка спросит любой человек, никогда не держащий в руках зеркальный фотоаппарат. Как можно не знать что такое фокусировка, спросит человек, фотографирующий зеркалкой.
Уравняем шансы и для начала разберемся с основными понятиями.

Фокус – это точка, в которой сходятся лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Для того, чтобы изображение было «в фокусе», нам необходимо, чтобы точка фокусировки была не «за» и не «перед», а строго «на матрице».

Точка фокусировки — это точка в пространстве, в которой находится объект, изображение которого оказывается четким на матрице.

Как уже был о сказано, снимающие мыльницей могут даже не знать о понятии фокусировка, потому что им это особо и не нужно знать. Камера автоматически фокусируется на бесконечности и все изображение окажется четким. Плюсом является простота, а минусом — невозможность выделения объекта съемки, размыв заднего фона. Это очень распространенный и эффектный прием фотографов.

То же можно сказать и об автофокусе зеркальных фотоаппаратов (обозначается AF). Здесь в основном автофокус настраивается на точку в центре композиции.

Есть такое понятие как скорость автофокусировки — это скорость срабатывания моторчика, который перемещает линзы внутри объектива, фокусируя изображение на матрицу. Этим пользуются все, только некоторые этого не понимают. На самом деле кнопка затвора имеет 3 положения, а не два как думают многие. Помимо положения нажата и отпущена есть еще промежуточное положение — это и есть автофокусировка. Таким образом, правильнее не сразу нажимать на кнопку затвора до конца, а довести до половины, потом увидеть четкое изображение, а затем только нажать до конца.

Скорость автофокусировки – очень важный параметр при выборе инструмента любого фотографа. Это очень важно для репортажной и спортивной съемки, где требуется крайне быстрая фокусировка.

Зоны фокусировки

В современных камерах, начиная с класса «более-менее», есть возможность выбора зон фокусировки. Как правило это точки на экране, на которых камера показывает вам, где и на чем она сфокусировалась. Так вот, я крайне рекомендую (только если вы не снимаете пейзажи) отключить все, кроме центральной. Так вы точно будете знать, где сфокусировалась камера. И не будете тратить миллисекунды на поиск светящейся точки в видоискателе. Помните, при портретной съемке миллисекунда может изменить выражение лица модели и вы упустите шанс снять хороший кадр. Но, кажется, я опять убегаю вперед – про особенности портретной съемки мы поговорим не сегодня.

Теперь вернемся к вопросу «как играть фокусировкой». Заставив камеру фокусироваться только в центральной точке и зная о том, что у главной кнопки есть промежуточное положение, мы можем играть. Если объект вашей съемки находится не по центру кадра, выполняйте следующие шаги:

1. Наведите камеру так, чтобы центр кадра был на объекте фокусировки.

2. Нажмите до половины главную кнопку.

3. Не отпуская главную кнопку перекомпонуйте кадр (сдвиньте камеру) так, как вы хотите.

4. Додавите главную кнопку до конца.

← Урок №3. Объективы и их назначение | Урок №5. Фотовспышка →

как и когда пользоваться этим приёмом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 31.12.2019

У современных фотокамер имеется много точек фокусировки. Но так было не всегда. Первые автофокусные фотоаппараты 80-х годов прошлого века имели всего одну такую точку, которая располагалась строго по центру. Как же тогда компоновали снимки и пользовались правилом третей? Неужели все объекты на фото приходилось располагать исключительно по центру? Конечно, нет.

Наш сегодняшний материал посвящён приёму фокусировки, который был изобретён в прошлом веке, но до сих пор актуален в некоторых ситуациях.

Видоискатель Nikon D3500. Видны квадраты точек фокусировки — в этих областях камера может сфокусироваться. Но что делать, если я хочу сфокусироваться на объекте, расположенном в одном из углов кадра?..

Например, после компоновки кадра по всем правилам оказывается, что ни одна из доступных точек фокусировки не совпадает со снимаемым объектом. Эта ситуация хорошо знакома обладателям зеркалок, в особенности старых и бюджетных моделей. В этом сегменте до сих пор датчиков автофокуса не так много, к тому же расположены они все ближе к центру кадра.

Сфокусироваться в том месте кадра, где нет ни одной точки фокусировки, вам поможет фокусировка с перестроением.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1400, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Как делается фокусировка с перестроением

В фотокамерах неспроста есть режим покадровой фокусировки AF-S. Вспомним, как он работает: при полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется и подаёт звуковой сигнал по готовности. Включим этот режим.

Пока мы держим спуск нажатым наполовину, автофокус заблокирован и дистанция фокусировки не меняется. За это время можно перекомпоновать кадр как нам хочется, резкость при этом останется на той же дистанции.

Фокусировка с перестроением в режиме следящего автофокуса Режим следящей фокусировки, AF-C, для многих фотографов является основным. Сфокусировавшись на объекте, он не блокируется и продолжает следить за фокусировкой в выбранной зоне до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой наполовину.

Поэтому в данном режиме нельзя просто взять и перекомпоновать кадр: резкость убежит с объекта съёмки вслед за точкой фокусировки. Но выход есть: на корпусе камеры расположена кнопка AF-L/AE-L.

Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7500

По умолчанию она блокирует экспозамер (функция AE-L, AutoExposure Lock) и автофокус (AF-L, AutoFocus Lock). Нажав на эту кнопку, мы блокируем работу автофокуса и можем перекомпоновать наш кадр. В продвинутых камерах функцию блокировки фокуса можно назначить на любую функциональную кнопку. Некоторые объективы Nikon тоже имеют программируемые кнопки, куда можно назначить эту опцию.

Функциональная кнопка на объективе Nikon Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S

А ещё можно убрать активацию автофокуса с кнопки спуска, оставив её только на кнопке AF-ON. В таком случае для перефокусировки с перекомпоновкой в режиме AF-C не потребуется нажимать дополнительные кнопки — об этом мы писали в статье по кастомизации управления.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Плюсы фокусировки с перестроением

Фокусировка с перестроением — палочка-выручалочка для обладателей аппаратов со слабо развитой системой автофокуса. 1,3,11 точек фокусировки — это совсем немного. К тому же обычно точки фазового автофокуса расположены ближе к центру кадра, что затрудняет фокусировку по краям. Но это не станет ограничением в творчестве, если вы овладеете таким простым приёмом как фокусировка с перестроением.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Система фазовой фокусировки зеркальных камер устроена таким образом, что центральная точка автофокуса — самая чувствительная, а фокусировка с её помощью — самая точная. К тому же в большинстве камер именно под неё задаются корректировки бэк- и фронт-фокуса. Поэтому иногда случается (особенно с объективами сторонних производителей), что по центральной точке фокусировки объектив работает точно, а при наводке по боковым — фатально промахивается. Поэтому некоторые фотографы работают только с центральной точкой, всегда пользуясь фокусировкой с перестроением: так надёжнее.
Оперативность работы. Порой проще быстро перекомпоновать кадр, чем загонять с помощью джойстика или стрелок навипада точку фокусировки в желаемое место. Это особенно ощущается на камерах с большим количеством точек, где, чтобы передвинуть точку из одного края видоискателя в другой, нужно с десяток раз нажать на навипад. Так что, если надо снять что-то срочно, пока репортажный сюжет не ушёл, это можно сделать путем фокусировки с перестроением. При должной сноровке это занимает считанные мгновения.

Ограничения фокусировки с перестроением

Главный нюанс в фокусировке с перестроением — когда мы перестраиваем кадр с зажатой кнопкой, дистанция до объекта съёмки всё-таки меняется, а значит и фокусировка с объекта уходит. Если при этом мы снимаем на оптику со слабой светосилой, пользуемся очень короткими фокусными расстояниями или снимаем объекты, расположенные в сотнях метров от нас, проблем не будет — все огрехи компенсируются большой глубиной резкости. Но стоит попробовать таким образом снимать портреты на светосильную оптику (что практикуют многие фотографы), как процент брака по фокусу вырастет до неприличных значений. Разберёмся, почему это происходит.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2, 1/400 с, 50.0 мм экв.

Движения фотографа не идеальны. При перестроении камеры он вполне может сдвинуться относительно модели. Или модель непроизвольно подастся вперёд (или назад). Пара сантиметров в сторону — и вот резкость уже на ушах или носу модели, а глаза не в фокусе: технический брак.
Даже если камера установлена на штативе, а объект съёмки неподвижен, всё равно резкость может потеряться при перестроении. Ведь поворачивая камеру на определённый градус относительно объекта съёмки, мы увеличиваем дистанцию до него. Обыкновенная геометрия.

Кривизна поля изображения. Некоторые объективы имеют данный оптический недостаток: в центре и по краям резкость находится на разных дистанциях. Следовательно, резкость в центре кадра не гарантирует резкости на краю на той же дистанции.

Все эти нюансы говорят о том, что фокусировку с перестроением не стоит применять при работе с крайне узкой глубиной резкости: при портретной съёмке, при съёмке предметов с размытым фоном. Если вы — счастливый обладатель портретного объектива, откажитесь от фокусировки с перестроением. Это только повысит резкость ваших кадров, а брака по фокусу станет гораздо меньше.

Nikon Z 7 и объектив Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G E, установленный через переходник FTZ

Современные беззеркалки системы Nikon Z способны фокусироваться в любой точке кадра, причем без скидок на бэк- и фронт фокус, кривизну поля и прочие проблемы зеркалок. Ведь в них используется гибридная фокусировка. Быстрым фазовым датчикам, расположенным прямо на матрице, помогает точная (но медленная) фокусировка по контрасту. Поэтому даже объективы, постоянно промахивающиеся с фокусировкой на зеркалках, на Nikon Z получают новое дыхание. Для меня некоторые объективы на этой системе буквально ожили!

Камера Nikon Z 7, адаптер FTZ и объективы с байонетом Nikon F

К тому же в беззеркалках Nikon Z реализована функция фокусировки по глазам. Больше не нужно пытаться «попасть точкой фокусировки в глаз модели», как это было на зеркалках. Аппарат сам распознает лицо и глаза человека и сфокусируется в нужном месте кадра, даже если лицо близко к краю.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Сегодня метод фокусировки с перестроением всё больше уходит в прошлое. Тем не менее овладеть им стоит. Независимо от количества точек фокусировки в вашей камере, этот метод может быть полезен при работе с пейзажем и архитектурой, где важно навестись не на конкретный объект, а на дистанцию, при этом всё равно, делать это боковыми точками или центральной.

Фокусировка на переднем плане пейзажного снимка. Чтобы сфокусироваться на стволе дерева, можно использовать метод фокусировки с перестроением. Сверхширокоугольный объектив и закрытая диафрагма дают очень большую глубину резкости.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 50mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/60 с, 50.0 мм экв.

Недостатки этого метода не проявляются и при работе с телеобъективами, когда мы снимаем значительно удалённые от нас объекты. Этот метод расширит ваши творческие способности и позволит по-новому взглянуть на процесс фокусировки как таковой. Потренируйтесь фокусироваться с перестроением, и вскоре вы сможете это делать легко и непринуждённо!

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.
Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Nikon D80

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.
Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.
Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Nikon D80

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

История фокуса | Журнал Популярная Механика

Между нажатием на кнопку спуска современной фотокамеры и коротким «бип», означающим завершение фокусировки, проходят десятые доли секунды. В этом коротком мгновении — 40 лет эволюции систем автофокусировки.

Первые десятилетия фотографии камеры были большими и представляли собой простую, но громоздкую конструкцию в виде «гармошки», соединяющей объектив и кассетную часть с фотопластинкой. Перед съемкой на место фотопластинки вставлялось матовое стекло (фокусировочный экран), и фотограф вручную двигал объектив (обычно однолинзовый) для фокусировки изображения, накрывшись темным покрывалом для повышения яркости и контраста. Процесс этот был небыстрый, но и спешить особо было некуда: светочувствительность фотопластинок в то время была низкой, выдержка составляла минуты, так что снимали в основном статичные сцены — пейзажи, натюрморты и портреты людей, которым приходилось для этого сидеть неподвижно.

Фокусировка по дальномеру

Ручная работа

К началу XX века чувствительность фотоматериалов увеличилась, формат уменьшился, камеры стали намного компактнее и удобнее, но сфокусировать объектив по изображению на маленьком фокусировочном экране стало сложно даже с помощью лупы. Эту проблему можно было решить несколькими путями. Во‑первых, сфокусировать объектив на гиперфокальном расстоянии, так, чтобы большая часть объектов в кадре изображалась резко. Во‑вторых, разметить шкалу расстояний на объективе и наводить резкость, выставляя нужные значения «на глаз». И, в-третьих, можно было применить принципиально новое решение, оснастив камеры устройством для измерения дистанции — дальномером. Этот несложный оптический прибор состоял из светоделительной призмы и поворотного зеркала, разнесенных на определенное расстояние (база). Фотограф, глядя в окошко дальномера, поворачивал зеркало до тех пор, пока изображения не совмещались. С помощью триангуляции, исходя из угла поворота и базы, можно было найти расстояние до объекта съемки и выставить эту дистанцию на объективе (вручную). Такими устройствами камеры начали оснащать с начала XX века, а в 1916 году в модели 3A Autographic Kodak Special конструкторы впервые механически объединили измерение расстояния с одновременной фокусировкой объектива. Настоящую популярность это приспособление получило благодаря компании Leica, которая начала снабжать свои камеры дальномерами начиная с модели Leica I (1925), — собственно, такие камеры и стали называться дальномерными.

Фокусировка по контрасту

Убрать раздвоение

В 1976 году на выставке Photokina компания Leica представила фотокамеру с системой Correfot (которую она разрабатывала с 1960 года) — первой системой автофокусировки в мире. По одной из легенд, несмотря на интерес публики, компания отказалась от ее выпуска, «потому что клиенты уже знают, как правильно фокусировать объектив». На самом деле система была просто слишком прожорлива (комплекта из шести батареек хватало менее чем на час съемок) и в целом «сырая». Поэтому первой серийной автофокусной камерой стала в 1977 году Konica C 35 AF, оснащенная системой Visitronic компании Honeywell. Система эта базировалась на классическом дальномере и триангуляции, только два изображения сводил вместе не сам фотограф, а электромеханическая автоматика, сравнивая сигналы с двух ПЗС-матриц.

Фазовая фокусировка

Компания Canon пошла немного другим путем, решив обойтись без сложной электромеханики. В Canon AF35M (1977) появился активный автофокус, представлявший собой оптоэлектронную версию классического дальномера: светодиод излучал инфракрасный импульс, а расстояние определялось по углу его отражения от объекта, измеренного с помощью ПЗС-датчика. В следующей модели, Canon AF35ML (1981), уже использовалась пассивная автофокусировка, основанная на «твердотельной триангуляции»: никаких движущихся частей, а «сведение» изображений осуществлялось электронным способом — по разности сигналов на двух ПЗС-матрицах.

В первых дальномерных камерах фотограф совмещал изображения, считывал расстояние и выставлял полученное значение на фокусировочной шкале объектива. В камере 3A Autographic Kodak Special эти процедуры были объединены в одну.

Сдвиг по фазе

Первой автофокусной зеркальной камерой стала Minolta Maxxum 7000 (1985). В этой модели использовалась система фазовой автофокусировки (AF) через объектив (Through The Lens — TTL), которая широко применяется и сейчас. Принцип ее работы основан на том, что лучи, проходящие через две половины объектива, отражаются зеркалом и фокусируются в двух разных точках на датчике АФ — двух ПЗС-линейках. Расстояние между этими точками для идеальной фокусировки точно известно, и если измеренная дистанция между пиками не совпадает с этим значением, система управления начинает двигать объектив в нужном направлении до тех пор, пока пики не окажутся на нужных местах. В реальной жизни, конечно, все намного сложнее — изображение представляет собой не точку, может быть расположено не на оптической оси и т. п. Эти проблемы решаются введением различных масок и дополнительных конденсорных линз, но принцип тот же.

Автоматические дальномеры и настоящая АФ Konica C35 AF была оснащена электромеханическим дальномером с двумя ПЗС-датчиками. Сигналы с датчиков сравнивались, их совпадение означало точную фокусировку.

Фазовый автофокус очень быстрый (система сразу знает, в каком направлении нужно двигать объектив, и благодаря этому даже может отслеживать движение объекта в кадре), не требует большой вычислительной мощности и не имеет движущихся частей. Основной недостаток этой системы — ее неуверенная работа при низком освещении, а также то, что она работает только при опущенном зеркале: в момент съемки зеркало поднимается, и весь свет через объектив попадает на пленку или матрицу, а не на датчик АF. А значит, эта система не годится для тех случаев, когда кадр визируется по ЖК-экрану (LiveView), то есть для большинства компактных цифровых камер и смартфонов.

А первая настоящая АФ появилась в камере Minolta Maxxum 7000. Это была полноценная система фазовой автофокусировки через объектив (TTL) — предок всех современных фазовых систем АФ.

По образу и подобию

Для цифровых камер, которые с начала 2000-х заменили пленочные, пришлось придумывать новый принцип автофокусировки. Ну, не совсем новый. Как человек наводит объектив вручную? Крутит кольцо фокусировки, пока наблюдаемая картинка не станет резкой, то есть максимально контрастной. Контрастный автофокус работает точно так же: двигает объектив, добиваясь максимальной контрастности картинки на светочувствительной матрице.

Такая система работает с основной матрицей и не требует сложных оптических схем и дополнительных датчиков. Но, в отличие от фазовой автофокусировки, она не может определить заранее, в какую сторону следует двигать объектив, и начинает это делать в случайном направлении — точно так, как это делал бы человек. Поэтому скорость фокусировки иногда оставляет желать лучшего — особенно в условиях недостаточного освещения или при съемке малоконтрастных объектов, когда система просто не может «рассмотреть» резкие детали (в точности как человек). Тем не менее долгое время для компактных цифровых камер и особенно смартфонов альтернатив контрастной автофокусировке просто не существовало.

Камера Canon EOS 70D стала первой моделью, оснащенной системой типа Dual Pixel CMOS AF. В отличие от гибридной системы АФ, которая использует специальные выделенные фотодиоды на общей КМОП-матрице, АФ с «двойными пикселями» и для фокусировки, и для фотосъемки задействует все фотодиоды матрицы.

Гибридный подход

В 2010 году компания Fujifilm выпустила камеру FinePix F300EXR с новой, гибридной системой автофокусировки. На матрице камеры, помимо обычных светочувствительных фотодиодов (пикселей), были равномерно разбросаны два типа специализированных — «правые» и «левые», то есть воспринимающие свет только от правой или левой части объектива (другая часть закрыта непрозрачной маской). Система АF сравнивала изображение на субматрицах, образованных «левыми» и «правыми» пикселями. Точное совпадение этих двух изображений говорит о точной фокусировке, а смещение показывает, насколько и в какую сторону следует сместить объектив. Похоже на фазовую АF, не так ли? Почти, но не совсем: разрешающая способность субматриц существенно меньше, чем всей матрицы, и при очень малых отклонениях от точной фокусировки система неспособна увидеть разницу, так что на финальном этапе используется фокусировка по контрасту.

Гибридная автофокусировка

Ничего лишнего

Гибридный автофокус выгодно сочетает достоинства фазовой и контрастной систем АF, однако имеет и недостатки. Для улучшения работы АФ нужно увеличить количество пикселей, которые «работают» только на 50%, а это приводит к уменьшению общей светочувствительности матрицы. Но разработчики матриц придумали остроумный способ обойти это ограничение.

В 2013 году в камере Canon EOS 70D была впервые опробована система Dual Pixel CMOS AF. А в 2016 году на рынке появился первый смартфон с камерой, оснащенной системой Dual Pixel, — флагман Samsung Galaxy S7.

Автофокусировка с двойными пикселями Существует способ сделать так, чтобы «всё было резко» вовсе без автофокусировки. В эпоху пленочных камер дешевые модели обычно снабжались простым объективом с фиксированной фокусировкой (focus-free) на гиперфокальном расстоянии. Такой объектив позволяет более-менее резко изображать все объекты, находящиеся на расстоянии от половины гиперфокального (обычно 0,5−1 м) до бесконечности. Подобными же объективами снабжались и дешевые цифровые камеры, и первые смартфоны с камерами. Однако этот принцип применим только для дешевых широкоугольных объективов с большим минимальным значением диафрагмы. Другой случай — это использование пленоптической камеры, или «камеры светового поля». Она фиксирует не только распределение освещенности в фокальной плоскости, но и направление пришедших лучей (световое поле). Такое изображение можно позднее «перефокусировать» любым нужным образом (в любой плоскости). Идея подобных камер была выдвинута в 1908 году, а несколько лет назад компания Lytro решила производить цифровые версии, хотя особого распространения они пока не получили.

Каждый пиксель матрицы Dual Pixel состоит из двух отдельных фотодиодов — «правого» и «левого». Таким образом, при автофокусировке вся матрица делится на две субматрицы, «правую» и «левую», с таким же разрешением, как и основная матрица. Сравнение сигналов с двух половинок обеспечивает точность выше, чем у гибридных, а скорость гораздо выше, чем у контрастных систем АF (скажем, в Samsung Galaxy S7 время фокусировки составляет менее 0,2 с). Поскольку Dual Pixel является фазовой системой АF, она позволяет отслеживать движение объекта в кадре. А в момент съемки обе субматрицы работают как единое целое, не происходит никакого падения светочувствительности, что важно для смартфонов с их небольшими матрицами. Поэтому такая система на сегодняшний день представляет собой вершину эволюции систем АF. Конечно, до тех пор, пока инженеры опять не придумают что-нибудь новое.

Сонары, радары и лидары

Отдельную ветку на эволюционном древе автофокусировки занимают внешние (относительно оптической системы камеры) дальномеры с прямым измерением расстояния. Одной из первых фотокамер с системой автофокусировки стала модель Polaroid SX-70 Sonar OneStep (1978), оснащенная, как понятно из ее названия, дальномером на основе ультразвукового сонара. Архаика? Вовсе нет, сонарные дальномеры для камер существуют и сейчас. Их выпускает, например, компания RedRockMicro — правда, не для автоматической, а для дистанционной ручной фокусировки профессиональных камер. Более новый принцип определения расстояния, лазерная локация, сейчас активно используется не только в строительной и военной технике, но и в некоторых смартфонах (LG G3) — в дополнение к обычной системе контрастной автофокусировки. В патентах Sony упоминается радарная автофокусировка, но серийных образцов подобного типа на рынке не представлено.

Редакция благодарит Markus Kohlpayntner за помощь в подготовке статьи.

Статья «История фокуса» опубликована в журнале «Популярная механика» (№6, Июнь 2016).

Автофокус в профессиональной фотографии / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/2000 с, 200.0 мм экв.

Меня зовут Александр, и я — travel-фотограф. Многим может показаться, что фотографировать в путешествиях — это сплошное удовольствие, но на самом деле это достаточно тяжёлая работа. В поисках интересных мест и кадров я выкладываюсь на 100%. Сцены и сюжеты, которые я вижу, невозможно переснять — ведь мои маршруты проходят в тысячах километров от дома. Я посещаю традиционные фестивали в труднодоступных местах мира, знакомлюсь с национальной культурой различных народов, поднимаюсь в горы, чтобы встретить рассвет. Для меня очень важно, чтобы камера была надёжным помощником в путешествии и технические характеристики не становились ограничением для творчества. Сегодня я расскажу вам про важную техническую характеристику камеры Nikon D850 — автофокус — и проиллюстрирую его снимками из экспедиции по Алтаю.

В каких сюжетах нужен автофокус

Автофокус — одна из важнейших функций камеры для профессионального фотографа. Подавляющее большинство фотографий я делаю с использованием автофокуса, отключая его только в очень редких случаях.

Но если ситуации, когда нужно снимать с фокусировкой вручную, являются скорее исключением, то сюжетов с использованием автофокуса невероятно много.

Автофокус значительно увеличивает скорость съёмки для несложных сюжетов, например пейзажей и статичных портретов. Он незаменим для съёмки портретов с малой глубиной резкости, ведь малейшее движение модели может привести к «съехавшему» фокусу. В портрете резкость должна быть на глазах модели, и если точка фокуса сместилась на нос или уши — это серьёзная ошибка. Автофокус, который наводится перед съёмкой каждого нового кадра, позволяет легко этого избежать.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/160 с, 200.0 мм экв.

В жанровой и репортажной съёмке, где от фотографа требуется отличная реакция, быстрый автофокус помогает не упустить кадр. Например, он очень выручает при съёмке движущихся объектов — автомобилей на дороге или идущих по улице людей. Уличная фотография без автофокуса станет недоступной большинству фотографов, так как наводить резкость на движущиеся объекты достаточно непросто.

А некоторые сюжеты становятся возможными для съёмки только с хорошим автофокусом. Прежде всего, это съёмка очень быстро движущихся объектов, например, во время спортивных соревнований.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/30 с, 200.0 мм экв.

Да и снимать статичные объекты автофокус тоже помогает. Например, в пейзажной или архитектурной фотографии автофокус значительно сокращает время на фокусировку. А это означает, что у вас будет больше пространства для экспериментов, времени на компоновку идеального кадра и возможностей для использования драгоценных моментов с хорошим светом.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 145.0 мм экв.

Nikon D850 получил систему автофокуса от топовой модели D5, и её возможности очень широки. Давайте разберёмся с ними подробнее.

Что такое режимы AF-C и AF-S и для каких сюжетов какой

В камере Nikon D850 есть два ключевых режима автофокуса, AF-C и AF-S. Они значительно отличаются друг от друга и используются в разных сюжетах.

AF-S — это простая фокусировка на статичном объекте. Камера наводит на резкость один раз и фиксирует дистанцию фокусировки. Этот режим отлично подходит для съёмки неподвижных или медленно двигающихся объектов в пейзажах, портретах и архитектурной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/50 с, 92.0 мм экв.

Но если объект двигается быстро, а вы снимаете в режиме AF-S, то могут получиться нерезкие снимки. Дело в том, что пока вы нажимаете на кнопку спуска, объект съёмки уже успевает выйти из зоны резкости. Это очень часто случается при съёмке двигающихся в вашу сторону людей, автомобилей, на спортивных состязаниях. В таких сюжетах используется режим AF-C (Auto Focus Continuous), который постоянно следит за объектом съёмки и подстраивает резкость в зависимости от движения объекта. При этом, так как AF-C находится в постоянном слежении за объектом, он не рекомендован для съёмки статичных моделей, так как точка фокуса может случайно «съехать».

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/40 с, 185.0 мм экв.

Nikon D850 имеет целый арсенал вариантов для активации автофокуса. Во-первых, это традиционная кнопка спуска — при её полунажатии камера фокусируется, а при полном нажатии делает снимок. Кроме этого, в Nikon D850 есть отдельная кнопка AF-ON, которая используется в продвинутых камерах Nikon. Применяется, когда нужно освободить кнопку спуска от функции автофокусировки. А еще Nikon D850 может фокусироваться при касании сенсорного экрана.

Для фотографа это значит, что каждой кнопке можно определить отдельную функцию, в разы ускорив работу на съёмках. Вне зависимости от того, снимаете ли вы свадьбы, спортивные репортажи или занимаетесь стрит-фотографией, быстрая фокусировка поможет не упустить ценный кадр. А Nikon D850 в умелых руках превращается в фантастически быструю камеру.

Почему важно правильно выбирать точку автофокуса и как лучше — вручную или автоматически

Ещё один ключевой момент в работе с автофокусом — это грамотный выбор точки фокусировки. Если вы выберете точку фокуса неправильно, то высоки шансы получить нерезкий кадр. Камера просто неверно оценит условия съёмки, и некоторые детали останутся размытыми. Для простых сюжетов вероятность ошибки невысока, но чем сложнее сцена, тем выше шансы получить нерезкий снимок.

Nikon D850 умеет выбирать точку фокуса автоматически, используя разные параметры. Например, это может быть полностью авторежим, может быть фокусировка по распознаванию лица или мощная технология 3D отслеживания.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 31, F13, 1/20 с, 80.0 мм экв.

Большинство профессиональных фотографов выбирают точку автофокуса вручную, чтобы иметь полный контроль над изображением. При этом автоматика Nikon D850 предлагает широкий выбор мощных функций автоматического выбора точки фокусировки. Например, для простых сцен будет достаточно использовать полностью автоматический режим. Он подойдёт для несложных пейзажей или портретов.

Фокусировка с использованием функции распознавания лиц отлично подходит для портретов, свадеб, стрит-фотографии. 3D слежение и слежение по группе точек — это мощная функция для съёмки двигающихся объектов. Все тонкости работы с этими режимами мы раскроем в следующем уроке.

Но, несмотря на развитие автоматических технологий (вплоть до использования искусственного интеллекта), автоматика и творчество — это разные вещи. Поэтому в большинстве случаев я использую ручной выбор точки фокусировки, чтобы максимально контролировать кадр, создавать его «своими руками».

Для статичных сюжетов я использую фокусировку по одной точке. Для этого я cдвигаю точку фокусировки в нужную часть кадра, где расположен главный объект съёмки. Например, в сцене с автомобилем на фоне гор я, разумеется, фокусировался на автомобиле — мне было важно, чтобы именно эта деталь снимка получилась идеально резкой.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Для динамичных сюжетов я использую режим AF-C с групповой или динамической точками фокусировки. В этом случае камера следит за объектом с помощью нескольких датчиков и помогает не промазать с резкостью в самый ответственный момент.

Почему автофокус может «промахиваться»

«Промазать» с фокусом — это одна из самых обидных ошибок в фотографии. Иногда получается так, что главный объект съёмки оказывается чуть размазан, в то время как другие элементы, например фон или передний план, остаются резкими. Давайте разберём примеры снимков с такими ошибками.

Так, при съёмке портрета крупным планом и при полностью открытой диафрагме нужно обязательно фокусироваться на глазах модели. Глаза почти всегда являются главным элементом портрета, поэтому они должны быть резкими. Но чем меньше глубина резкости, тем выше шанс, что кадр окажется нерезким из-за движения зума, камеры или модели. Например, этот портрет молодого кайчи-сказителя я сделал в тёмном помещении с диафрагмой f4. Незначительная перекомпоновка кадра — и снимок уже не в фокусе.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/50 с, 140.0 мм экв.

Чтобы этого избежать, нужно использовать режим AF-C, который постоянно подстраивает автофокус и следит за двигающимся объектом. Мы разберём этот режим подробнее чуть позже. Кроме этого, важно снимать сериями — в этом случае шансы получить резкий кадр выше, чем при съёмке одиночными кадрами. Обязательно проверяйте кадры на резкость во время съёмки, если снимаете в условиях недостаточного освещения и с малой глубиной резкости. Для этого время от времени открывайте только что сделанные снимки, увеличивайте их на 100% и колёсиком прокручивайте несколько кадров.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/40 с, 160.0 мм экв.

Когда использовать автофокус по экрану, а когда через видоискатель

Nikon D850 имеет сенсорный экран. Я не самый большой сторонник технических наворотов, поскольку предпочитаю контролировать съёмку привычным способом через видоискатель. Но должен сказать, что фокусировка с помощью касания экрана для меня оказалась очень удобной.

Например, при съёмке с поднятых рук или, напротив, снизу вверх намного удобнее использовать экран, а не смотреть в камеру через видоискатель. Поворотный экран Nikon D850 очень удобен для таких съёмок. Например, на этом снимке я опустил камеру до уровня земли, чтобы солнце оказалось прямо над моделью.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/640 с, 95.0 мм экв.

Дополнительное преимущество поворотного экрана — возможность использовать его для незаметных съёмок на улицах или мероприятиях, чтобы люди в кадре не обращали внимания на камеру и выглядели естественно.

Фокусировка по экрану предпочтительнее, так как в этом случае вы не зависите от точек фокусировки. Просто коснитесь экрана в любом месте — хоть по центру, хоть в самом углу — и камера сфокусируется на этом объекте.

При «обычных» портретных или пейзажных съёмках днём я фокусируюсь через видоискатель. Особенно это удобно при съёмке портретов — модель постоянно двигается, меняет позы, и я не отрываю глаз от видоискателя. Вдобавок, я постоянно меняю компоновку кадра и фокусное расстояние и каждый раз фокусируюсь заново. Делать это по экрану неудобно — слишком медленно. А фокусироваться через объектив, напротив, быстро и удобно.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Фокусироваться через видоискатель лучше и в условиях недостаточного освещения, так как чувствительность датчиков резкости при такой фокусировке намного выше. Особенно это касается центрального датчика, который может фокусироваться при почти полной темноте: ему требуется лишь немного света, чтобы поймать фокус. Для режима Live View это пока недоступно.

Процесс фокусировки

Во время фото правильная фокусировка является основной задачей, так как именно она определяет резкость и акценты снимка. Экспозицию можно поправить в графическом редакторе, фон можно дополнительно размыть, но неправильную фокусировку не исправить.

Также фокусировка является творческим инструментом. Для точной настройки не обязательно переходить в полностью ручной режим фокусировки. Можно использовать отдельные точки для выбора зоны фокусировки.

Чаще всего камера используется в автоматическом режиме фокусировки. При этом автоматика делает всю работу за фотографа. Если вы снимаете пейзаж или обычный портрет, то с фокусировкой не должно возникнуть проблем, но иногда нам надо реализовать некую творческую задумку, в которой будет несколько объектов на разных планах. Обычно камера предпочтёт тот, который крупнее или ближе. Но мы хотим другой. Как заставить устройство перефокусироваться на другой объект? Всё достаточно просто. В этом нам поможет ручной выбор точки фокусировки.

В разных камерах различное количество точек фокусировки, которое может существенно различаться в зависимости от модели и уровня фотоаппарата. В центре точка есть всегда. Вокруг неё определённым образом расположены остальные точки. Чем больше точек и чем большая площадь кадра покрыта ими, тем точнее будет работать вся система автофокусировки.

Как работает автофокусировка

Если не вдаваться в технические детали, то камера анализирует сцену и определяет объекты в ней. Чаще всего внимание устройства будет привлечено самым ближним, самым крупным и контрастным объектом.

При нажатии кнопки спуска затвора до половины, устройство сосредоточится на объекте съёмки и зафиксирует фокус. Вы можете двигать камеру, но фокус останется зафиксирован в режиме покадровой фокусировки. Есть также режимы следящей фокусировки, когда камера следит за изменением сцены и постоянно меняет фокус в зависимости от происходящего.

Автофокусировка

В режиме автофокусировки камера будет использовать все точки и самостоятельно выбирать те из них, которые считает более подходящими. Чтобы увидеть все точки фокусировки нужно открыть соответствующее меню. На зеркалках Canon это кнопка в верхнем правом углу. На экране отобразятся все точки и все они будут подсвечены.

Одноточечная автофокусировка

Чтобы переключиться на выбор определённой точки нужно просто в режиме выбора точек начать нажимать курсор джойстика. Вы увидите, как подсветка всех точек, кроме одной, погасла. Сейчас вы можете отметить одну точку и начать снимать. Камера будет фокусировать объектив на то место, в котором размещается данная точка. При фокусировке соответствующая точка будет подсвечиваться в видоискателе.

Режимы фокусировки

Выбрать точку фокусировки можно в любом режиме, хоть в покадровом, хоть в следящем.

Автоматический выбор точек фокусировки

При быстрой репортажной съёмке предпочтителен автоматический выбор точек. Данный стиль фотографии обычно не отличается большой художественностью и можно пренебречь незначительными неточностями.

Выбор центральной точки автофокусировки

Точка, находящаяся в центре кадра самая чувствительная. Если вы снимаете при слабом освещении, можете смело указывать её как основную и наводить камеру на снимаемый объект центром кадра. Когда кнопка спуска затвора зажата до половины, автофокус заблокируется, и вы можете сдвигать камеру, чтобы выполнить правильное кадрирование. Главное не двигаться вперёд и назад. Периферийные точки менее чувствительны к слабому освещению, поэтому центральная может помочь в сложной ситуации.

Верхние точки фокусировки

При съёмке пейзажа не желательно фокусироваться на близких объектах. Камера может посчитать близстоящее дерево или торчащую ветку основным объектом съёмки и сфокусироваться на них, а вся даль получится размытой. Нам нужно сделать всё наоборот, поэтому выбираем точку, которая упирается в бескрайнее небо и смело снимаем.

Работа боковыми точками

Для портретной съёмки рекомендуется выбирать точку на уровне глаз модели. Чаще всего в портретах модель смещена в одну из сторон. Внимательно следите за расположением точки. Портрет – это прежде всего глаза!

Самые крайние точки

Если вы хотите размыть передний план, то лучший способ – это выбор крайних точек, которые будут направлены вдаль. Результат, конечно, зависит от композиции, но чаще всего этот способ работает.

Выбор лучшей точки автофокусировки

Современные камеры могут иметь очень много точек автофокусировки. Несколько десятков точек могут заставить задуматься над тем, какую лучше выбрать.

Чаще всего приходит на помощь фокусировка по центральной точке с последующей перестройкой композиции. Проблема данного метода заключается в том, что камера вместе с точкой фокусировки фиксирует также и информацию об освещении. Если вы не снимаете полностью в ручном режиме, то это существенно может повлиять на экспозицию кадра.

Для данного метода есть решение. На отдельную кнопку можно назначить функцию AF Lock. При этом камера будет использовать различные кнопки для фокусировки и экспозамера.

Если вы всё же решите научитсья выбирать нужную точку из всего их множества, тогда будите награждены более быстрой и стабильной съёмкой без дрожания камеры, а также с правильной экспозицией. Все точки расположены согласно правилам построения композиции, так что размещая объект съёмки в одном из ключевых мест кадра вы получите гармоничный снимок.

Следящая автофокусировка

Кроме обычного режима съёмки есть ещё следящий. Он автоматически отслеживает движущиеся объекты. В данном режиме камера ловит движущийся объект и не упускает его из внимания до тех пор, пока он не выйдет из кадра. Используется данный режим в спортивной фотографии, при съёмке дикой природы или просто домашних животных и детей во время игр.

В камерах Canon данный режим называется AI Servo. У Nikon и Pentax его название AF или AF-C.

При работе со следящей автофокусировкой стоит учитывать, что точки автофокуса покрывают не всю площадь датчика, так что если объект будет слишком мал, что выйдет из зоны, покрываемой точками, но всё ещё будет в кадре, его отслеживание прекратится.

Что такое фокусировка? Как работает Фокусировка? Это для меня?

Процесс фокусировки был разработан отмеченным наградами психологом и философом Юджином Гендлином из исследования успешной психотерапии и его философии неявного. Его книга-бестселлер «Фокусировка» была впервые опубликована в 1978 году. С тех пор «Фокусировка» распространилась по всему миру как процесс, который бесчисленным образом улучшает жизнь людей.

Энн Вайзер Корнелл была одной из первых учениц Гендлина, начиная с 1972 года.Проучившись с ним несколько лет, она начала развивать свой собственный подход к обучению фокусированию, называя его «фокусировка на внутренних отношениях». После того, как Барбара МакГэвин присоединилась к этому процессу, она и Барбара также разработали «Карты сокровищ для души», приложение IR Focusing для решения самых сложных жизненных проблем.

Энн и Барбара обучили многих людей во всем мире как практикующих фокусировку внутренних отношений. Вот каталог , где вы можете найти учителя рядом с вами.

Одним из наиболее ярких применений ИК фокусировки является то, как ее преподает в Афганистане и Пакистане доктор Пэт Омидиан и ее ученики, при поддержке Нины Джой Лоуренс, в модели общественного здравоохранения.

Основным ресурсом для фокусировщиков во всем мире является Международный институт фокусировки, некоммерческая организация, основанная Юджином Гендлином. В настоящее время она базируется в Нью-Йорке, а исполнительным директором является Кэтрин Торпи. Институт имеет веб-сайт с книжным магазином, архивами статей и исследований о Фокусировке, каталогом Фокусирующих учителей и терапевтов и сертификацией Фокусирующих Тренеров и Координаторов.Присоединение в качестве участника соединяет вас с сердцем Фокусирующего мира! Международный институт фокусировки, ул. Н. Милл, 15, Найак, Нью-Йорк, 10960, США 1 (845) 480-5111 [email protected] https: // focusing.org.

Международная фокусирующая конференция проводится ежегодно, обычно в мае, местными группами фокусирующих людей. Чтобы узнать, когда и где будут следующие фокусировочные конференции, см. Www.focusing.org/conference.html.

Институт био-духовных исследований был основан двумя священниками-иезуитами Петром А.Кэмпбелл и Эдвин М. МакМахон. У них также есть всемирная сеть людей, применяющих Фокусирование в повседневной жизни, семьях, школах и особенно в духовности. www.biospiritual.org

Как найти свою вещь

Эндрю Карнеги, человек, которого часто называют величайшим промышленником 20-го века, стоял перед комнатой студентов с широко раскрытыми глазами в Коммерческом колледже Карри. [1]

«Не кладите все яйца в одну корзину», — посоветовал он. «Я говорю вам — положите все яйца в одну корзину, а затем посмотрите на эту корзину. Оглянись вокруг себя и заметь; мужчины, которые делают это, не часто терпят неудачу ».

Вопрос в том, какую корзину вы смотрите? Более того, как вы узнаете, какая корзина правильная корзина , для начала? Ответ: вы задаете вопрос, который устраняет двусмысленность.

Вы задаете вопрос .

Сила вопросов качества

У всех нас есть цели, которые мы хотим достичь, и задачи, которые мы хотим преодолеть. Мы хотим добиться цели, заработать больше денег, похудеть, регулярно заниматься спортом и многое другое.

Чтобы приблизиться к тому месту, где мы хотим быть, нам нужно ответов . Но не только ответы — ответы, которые дадут нам самый быстрый, простой и дешевый способ.

Мы ищем лучший способ купить биткойны, самый простой способ похудеть, самый дешевый способ путешествовать по Европе.Но при этом, , мы не понимаем, что это не тот ответ; это начальный вопрос.

Давайте представим на мгновение, что вы владелец бизнеса, основанного на услугах. Вы управляете компанией SaaS, но отток высок, и это влияет на денежный поток. Итак, вы спрашиваете себя: «Как я могу уменьшить отток?» Вы выполняете поиск в Google, и через некоторое время вы получаете быстрый и простой способ повысить лояльность клиентов. Но при этом вы упускаете из виду важную реальность: у вас нет хорошего продукта.

Часто мы не понимаем, , у нас может быть лучший ответ в мире, но если он относится к неправильному вопросу, в данный момент это не имеет значения.

Таким образом, цель не всегда состоит в том, чтобы искать лучшие ответы, а в том, чтобы задавать лучшие вопросы. Но найти правильный вопрос не всегда легко, не так ли? В конце концов, вы не знаете, что не знаете.

Если, как и в приведенном выше примере, вы слепы к реальной проблеме , трудно увидеть вашу болезнь такой, какая она есть на самом деле: симптом более серьезной, не диагностированной проблемы.

Наши цели не всегда сопровождаются планом. И даже если они это сделают, они могут не прийти с правильный план . В конце концов, то, что сработало для одного человека, может не сработать для вас. Если мы хотим достичь в жизни и работе, нам нужно создать наш собственный план, который будет предсказуемым и повторяемым.

Цитировать Гарри Келлера, автора книги «ЕДИНСТВЕННАЯ вещь: удивительно простая истина за необычайными результатами» ,

Чтобы получить ответы, которые мы ищем, мы должны придумать правильные вопросы — и нам остается придумывать свои собственные.

Итак, как вы задаете необычные вопросы, которые приводят вас к необычным ответам?

Вы задаете один вопрос: Фокусирующий вопрос.

Фокусирующий Вопрос

Фокусирующий вопрос заставляет вас принять лучшее решение о том, на чем сосредоточиться и какие действия предпринять.

«[Фокусирующие вопросы] говорит вам не только о том, какой должна быть ваша корзина, — пишет Келлер, — но и о первом шаге к ее получению».

Если вы работаете над проектом, в котором много действий, вопрос об фокусировке заставляет вас ранжировать то, что имеет значение, в порядке важности.С каждым запросом вы видите свой следующий результат. Проще говоря, вы настроили себя сделать одно действие поверх другого.

Келлер объясняет:

«Приведенный в действие Фокусирующим Вопросом, ваши действия становятся естественной последовательностью построения одной правильной вещи поверх предыдущей правильной вещи. Когда это произойдет, вы сможете ощутить силу эффекта домино ».

Фокусирующий вопрос объединяет все возможные вопросы в один:

1. «Что ОДИН, что я могу сделать…»

Есть много действий, которые вы можете предпринять, чтобы приблизиться к цели или преодолеть испытание.Но, как упоминалось выше, правильный путь может быть не правильным сейчас . Чтобы облегчить жизнь, «Что такое ЕДИНОЕ» заставляет вас сосредоточиться на ОДНОМ, конкретном действии. Не то, что вы могли бы сделать или должны сделать. А скорее то, что вы можете и будете делать. Сейчас.

2. «… таким образом, делая это…»

Мы все смущены тем, что заняты тем, чтобы делать правильные вещи. Есть что-то соблазнительное в проверке предметов из пресловутого списка дел. Обоснование? Если мы сначала отметим простые задачи, то мы добьемся прогресса.Но если другие предметы не двигают вас к конечной цели, имеет ли это значение?

«… таким, что, делая это…» — это мост между тем, чтобы просто что-то делать и делать что-то для определенной цели, что-то, что фактически приближает вас к тому месту, где вы хотите быть.

3. «… все будет проще или ненужнее?»

С 2008 по 2009 год Тим Феррисс начал задавать себе вопрос: «Что если бы я мог только отнять, чтобы решить проблемы?» при консультировании стартапов. Вместо ответа: «Что нам делать?» Сначала он попытался отточить ответ: «Что нам следует упростить?» Упростить — значит вычесть; делать меньше задач, но все же достичь желаемого подхода.

«… все будет проще или ненужнее…» помогает убрать тривиальные многие задачи и действия, как сказал бы Грег МакКаун, и сосредоточиться на важнейшем действии, ОДНОЙ вещи, которая имеет значение.

Келлер повторяет мнение МакКауна:

«Большинство людей изо всех сил пытаются понять, сколько вещей не нужно делать, если они просто начнут делать правильные вещи».

Фокусирующий вопрос на практике

Фокусирующий вопрос может помочь вам ответить не только на вопросы «большой картины» (Куда я иду? К какой цели я должен стремиться?), Но и на вопросы «небольшого фокуса» (Что я должен сделать прямо сейчас, чтобы быть на путь к получению большой картины? Где яблочко?).

(Фокусирующий вопрос — это и карта с большим изображением, и компас с небольшим фокусом.)

Вы также можете добавить категорию (например, «для моей работы») и временные рамки, такие как «прямо сейчас» или «в этом году», чтобы дать вашему ответу соответствующий уровень непосредственности. Или, если вы предпочитаете, «пять лет» или «когда-нибудь», чтобы найти общий ответ, который поможет вам двигаться вперед.

Вы можете шаблонизировать Фокусирующий Вопрос следующим образом:

«Что ЕДИНСТВЕННОЕ, что я могу сделать [цель] [временные рамки], чтобы, делая это, все остальное было легче или ненужнее?»

Вот несколько примеров для конкретной категории:

Для моей работы, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что я могу сделать, чтобы гарантировать, что я достиг своих целей сегодня так, что, делая это, все остальное будет легче или ненужнее? »

Для моего здоровья, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что я могу сделать для достижения своих целей в области питания на этой неделе, так что, делая это, все остальное будет легче или ненужнее?

Что я могу сделать для моих ключевых отношений, чтобы улучшить свои отношения с моим супругом / партнером в этом месяце, чтобы сделать все остальное проще или ненужнее?

Для моего бизнеса, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что я могу сделать, чтобы сделать нас более конкурентоспособными в этом квартале, чтобы, делая все остальное, было легче или ненужнее?

Что касается моих финансов, что ЕДИНСТВЕННОЕ, что я могу сделать, чтобы увеличить свою чистую стоимость в этом году так, чтобы делать все остальное было проще или ненужнее?

Фокусирующий вопрос — это не то, что вы задаете один раз; это то, что вам нужно часто задавать, вопрос, к которому вы обращаетесь для ясности, чтобы убедиться, что вы на правильном пути.Сделайте это ключевой привычкой и уделяйте ей внимание, которого она заслуживает ежедневно.

Заключение

Подобно крошечным привычкам и маленьким победам, «Фокусирующий вопрос» обманчиво прост. Но не позволяйте его простоте обмануть вас; это очень эффективно для постановки целей и решения проблем.

Теперь я хочу услышать от вас:

Как вы будете использовать Фокусирующий Вопрос, чтобы найти свою ЕДИНУЮ вещь? Оставьте комментарий ниже.

Сосредоточение на том, что мы можем контролировать …

«Нет смысла беспокоиться о вещах, которые вы получили под контролем, потому что, если вы получаете контроль над ними, нет смысла беспокоиться». И нет никакого смысла беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать, потому что, если у вас нет контроля над ними, нет смысла беспокоиться ». ~ Микки Риверс

В преддверии Нового года многие из нас размышляют о том году, в котором они находились, и определяют области нашей жизни, на которых нужно сосредоточиться, и лучше осознают и / или сосредотачиваются (или выходят из автопилота) на предстоящий год.По мере того, как я это делал, я все больше осознавал области своей жизни, которые находятся под моим контролем, и области или аспекты, которые не находятся под моим контролем.

Я действительно наслаждаюсь этим процессом. Это дает мне ясность в отношении того, на скольких вещах я сосредоточился, и которые я не могу контролировать. Что касается меня, я проявлял привычку к самосостраданию во время этого процесса, поскольку было бы довольно легко начать избивать себя, поскольку некоторые из моих представлений теперь кажутся такими ясными, однако я не видел их до того, как взял тайм-аут отражать.

Несколько цитат, которые нашли отклик у меня на эту тему вне моего контроля:

«Зачем беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать, если вы можете быть заняты, управляя вещами, которые зависят от вас?» ~ Неизвестно
«Прекратите позволять людям, которые так мало для вас делают, контролировать так много ума, чувств и эмоций». ~ Неизвестно
«Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, и не тратьте энергию на то, что вы не можете.”~ Неизвестный
«Не позволяйте вашему счастью управлять тем, что вы не можете контролировать». ~ Неизвестно
«Я могу найти только три вида бизнеса во вселенной: мой, ваш и Божий. Большая часть нашего стресса исходит от умственной жизни вне нашего бизнеса. Когда я думаю: «Вам нужно устроиться на работу, я хочу, чтобы вы были счастливы, вы должны быть вовремя, вам нужно лучше заботиться о себе», — я занимаюсь вашим делом. Когда я беспокоюсь о землетрясениях, наводнениях, войнах или когда я умру, я занимаюсь Богом.Если я мысленно занимаюсь вашим делом или делом Божьим, результатом будет разделение ». Байрон Кэти

Итак, что я могу контролировать своими вещами?

Для начала я сосредоточусь на некоторых областях, которыми я могу управлять с некоторыми объяснениями. Я могу контролировать —

Где мое внимание сосредоточено на моментах — «Я могу выбрать, чтобы чувствовать себя хорошо», «Я могу выбрать любовь вместо страха» или любой другой выбор. Каждый момент дает нам возможность начать все заново, и у нас есть выбор!
Моя реакция на ситуации — «Никто не может причинить мне боль без моего разрешения.~ Махатма Ганди. Если я реагирую на ситуации, мне нужно спросить и выяснить, что я думаю о ситуации. Иногда я также спрашиваю — что мне нужно учить или помнить здесь? «Вы никогда не можете контролировать или изменять то, как другие думают, чувствуют или действуют. Ты можешь изменить только то, как ты думаешь, чувствуешь, действуешь и ведешь личным примером. Селестина Чуа
Мои уровни прощения — я знаю, что жизнь иногда может быть сложной, особенно когда случались вещи, которые были очень вредными и / или вредными.Вы можете быть уверены, что ваш гнев защитит вас и сохранит вашу силу. Тем не менее, я узнал, что сдерживание гнева и обиды может ослабить вас и удержать нас в прошлом. Во многих отношениях прощение является для нас тем более, что другие люди и, как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, указали : «Прощение — это не случайный акт, это постоянное отношение». Махатма Ганди также сказал: «Слабые никогда не прощают. Прощение — это атрибут сильного ».
Где я трачу или инвестирую свое время — у меня есть выбор, где я трачу и инвестирую свое время.Эти действия и ситуации питают вашу энергию или истощают ее? Только вы будете знать ответ на это!
Сколько я занимаюсь практикой в разных аспектах своей жизни — я знаю, что мне нужно постоянно напоминать себе о различных аспектах жизни и вещах, которые я изучаю — вот почему я назвал бизнес Привычки для благополучия — мне нужно также продолжать практиковать справиться со своей жизнью. Эти цитаты сводят к практике — «Унция практики стоит больше, чем тонны проповеди». ~ Махатма Ганди и Лао Цзы «Знать и еще не делать — это еще не знать.”
Как я появляюсь в мире — каждый день я трачу некоторое время на размышления, поскольку я знаю «Счастье — это когда то, что ты думаешь, что говоришь, и то, что ты делаешь, находится в гармонии». ~ Махатма Ганди.

Некоторые другие области, которыми я могу управлять, включают —

Какую еду я положил в рот.
Сколько упражнений я делаю.
Сколько комплиментов я выдаю за день.
Сколько раз я смеюсь, плачу или выражаю свои чувства (естественно, в экологическом смысле).
Кого, когда и где я прошу о помощи.
Какие книги я читаю.
Как я интерпретирую ситуации.
Мой уровень честности и правды я говорю.
Сколько времени вы проводите за просмотром телевизора.
Насколько чиста или загромождена ваша среда.
Независимо от того, хочу ли я оставить отзыв или нет.
Что я изучаю.
Какие обязательства я выполняю, а какие нет.

Что еще вы можете контролировать, что я пропустил из списка.Не стесняйтесь поделиться ниже или на нашей странице Facebook.

Я надеюсь, что это помогло вам определить, что вы можете контролировать, а что нет, изучая, как справиться со своей жизнью.

Если вы готовы вернуть себе смелость и сделать следующим шагом к свободе и открыть свое сердце , , почему бы не присоединиться к нашему набору инструментов?

означает в кембриджском словаре английского языка ФОКУСИРОВАННЫЙ | смысл в кембриджском словаре английского языка

сфокусированное прилагательное (ДАВАЯ ВНИМАНИЕ)

Тезаурус: синонимы и родственные слова ,
No related posts.