Как использовать выдержку творчески

В этом уроке по фотографии мы рассмотрим, как творчески использовать выдержку, либо замораживая движущиеся объекты, либо преднамеренно размывая их. Мы поговорим о выдержке, настройках камеры, движении и о том, как использовать ее для более креативных фотографий.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается.

Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

 

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

 

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

 

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

• Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
• Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
• Ручной режим — M на большинстве камер.
• Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

 

 

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

 

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере продвижения к более длинным выдержкам движущиеся объекты начнут размываться. После определенной точки вам также понадобится штатив, потому что вы не сможете держать камеру неподвижно при длительной экспозиции. При дрожании камеры начнет размываться вся сцена. Это называется дрожанием камеры или шевеленка.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

 

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

 

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

 

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

 

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Видите ли, вы связь между тремя параметрами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Если вы увеличиваете одно, другое должно понижаться, чтобы сохранить равновесие и поддерживать правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать воду и водопады здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на некоторые снимки других видов движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

 

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

 

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

 

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

 

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

 

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

 

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

 

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

 

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

 

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

 

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Применение и практика

Самое важное в изучении чего-то нового в фотографии — это использовать новые знания на практике.

Вы узнаете намного больше, делая, чем читая. Так что сохраните этот урок, если вам нужно, но выйдите и найдите движущуюся цель и попробуйте поснимать ее используя советы из этого урока.

Поделитесь тремя кадрами, показывая ваш объект замороженным, размытым и снятым с проводкой в комментариях ниже. Расскажите, что сработало, а что нет. Какие проблемы у вас возникли?

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Школа мобильной фотографии №3: Ручные настройки камеры | by Эд Револьвер

В прошлом выпуске «Школы мобильной фотографии» я рассказывал о важности света во время мобильной съёмки. Если вы его ещё не видели — обязательно посмотрите. Там я делюсь своим опытом и даю рекомендации на предмет того, в какое время суток лучше всего делать фото на смартфон. Сегодня я расскажу вам обо всех прелестях ручных настроек камеры. Делать это я буду, по привычке, на LG G4 с его родными функциями.

До недавнего времени, я считал, что ручные настройки в мобильной фотографии — это моветон и, якобы, они вообще противоречат всей концепции. Так было до тех пор, пока я в определённых ситуациях не ощутил на собственной шкуре, насколько они удобны.

Сегодня мы будем говорить про ручной фокус, настройку скорости затвора камеры, настройку ISO и баланс белого, который я практически никогда не использую. Начнём!

Ручной фокус

Зачем нужен ручной фокус камере смартфона? Многие из вас скажут, что при помощи него можно делать крутые макроснимки или, наоборот, загадочные фотки в расфокусе. И да, отчасти вы будете правы. Но лично я рекомендую использовать ручной фокус в двух случаях:

1. При длительной съёмке одного и того же объекта. Так вы ускорите процесс съёмки, ведь вашему автофокусу на смартфоне не нужно будет напрягаться.
2. Ручная настройка фокуса незаменима при съёмке в темноте. Всё дело в том, что даже такой быстрый автофокус как в LG G4 срабатывает значительно медленней в темноте, нежели при ярком свете, и шанс сделать «смазанный» снимок очень велик. И, к тому же, скорость срабатывания автофокуса в темноте очень хромает у любого смартфона.

Но если вы выставите фокус вручную, вашему аппарату не придётся напрягаться и тратить время на фокусировку: снимки, сделанные в темноте, будут чётче, да и сам процесс фотографирования ускорится. Вы сможете сделать больше кадров и, соответственно, выборка для постобработки будет больше.

Настройка выдержки/скорости затвора камеры

На мой взгляд, это самая фантастическая функция камеры смартфона, которую только можно придумать. Раньше возможность делать снимки с короткой или длинной выдержкой присутствовала только на зеркальных фотокамерах. Позже появился софт для смартфонов, позволяющий хоть как-то эмитировать этот процесс. На LG G4, признаюсь, это выполнено великолепно. Для тех, кто не понимает, о чём речь, я поясню.

Для начала определимся, что такое выдержка. Выдержка — это время, за которое открыт затвор камеры смартфона (то время, за которое свет попадает на матрицу камеры).

Вы часто могли наблюдать в кинофильмах или различной анимации процесс работы выдержки: когда кто-то делает снимок, затвор камеры отрывается и сразу закрывается. Это и есть время выдержки, которое можно регулировать.

Выдержка бывает длинной, а бывает короткой. Давайте вкратце разберём каждый вариант.

Длинная выдержка подразумевает, что затвор камеры нашего смартфона будет открыт максимально возможное количество времени. А максимальное время выдержки, которое я могу выставить, к примеру, на LG G4–30 секунд, что для смартфона очень много. При выдержке в 30 секунд камера затвора будет открыта 30 секунд, и ровно столько же будет длиться процесс съёмки одного кадра. То есть, за эти полминуты камера смартфона будет фиксировать всё, что происходит вокруг, и в итоге выдаст вам изображение в одном кадре.

Примеры фотографий с длинной выдержкой: водопады и ручьи со «смазанной» водой, быстро движущиеся объекты, сливающиеся в один поток.

Безусловно, этот режим потребует от вас определённого навыка и даже дополнительных аксессуаров для съёмки. В отличие от длинной, короткая выдержка подразумевает очень быструю съёмку с целью запечатлеть мельчайшие подробности в динамике. При короткой выдержке затвор камеры срабатывает молниеносно.

К примеру, когда нужно сфотографировать капельки воды или искры от огня, используют короткую выдержку, которая обозначается долями секунд. В LG G4 максимальный показатель равен 1/6000. Но признаться, я ни разу не использовал такой режим съёмки, а максимально комфортным значением для себя считаю 1/30 долю секунды.

Что нужно знать про короткую и длинную выдержки

Чем больше показатель длинной выдержки, тем темнее обстановка должна вас окружать. Чем дольше открыт затвор камеры, тем больше света она накапливает. К примеру, делать снимок с выдержкой 30 секунд в светлом помещении не получится, так как картинка будет пересвечена.

И наоборот, при фотографировании с короткой выдержкой, затвор камеры срабатывает быстро, поэтому камера не успевает захватить достаточное количество света.

ISO

Что такое ISO в камере? Это настройка светочувствительности камеры. Чем выше ISO, тем более светлым и, при этом, более «шумным» получится ваш снимок. Чем ниже этот показатель, тем снимок будет темнее, но более детализированнее. Но если вы снимаете в тёмном помещении, вы можете увеличить показатель ISO, за счёт чего у вас получится более светлая картинка с допустимыми шумами на фото. Или наоборот, фотографируя светлый пейзаж, вы можете приглушить светочувствительность и сделать максимально детализированный снимок.

Настройка ISO непосредственно в смартфоне позволяет вам делать снимки в таком освещении, когда простой ручной режим камеры не позволит снимать: к примеру, в чересчур ярком помещении или в очень яркий солнечный день, когда лучи света неизбежно попадают на камеру смартфона.

Вывод

Самое важное, что вы должны знать: ручные настройки камеры полезны только в комплексе.

То есть, если бы в моём LG G4 была доступна только настройка ручного фокуса, то это не дало бы мне преимущества при съёмке. Точно так же настройка экспозиции или выдержки сами по себе не принесли бы много пользы. Только одновременное использование как минимум двух настроек, может дать нужный эффект.

Некоторые из вас спросят, можно ли воспользоваться настройками ручной камеры смартфона при помощи каких-либо приложений. Безусловно, можно. Единственное, что вы должны понимать: ручные настройки камеры LG G4 — это нативная функция, которая идеально адаптирована под камеру этого смартфона, поэтому всё работает стабильно. Как будут работать альтернативные приложения у вас, я не знаю и ручаться не могу. Пробуйте, экспериментируйте. Уверен, у вас всё получится.

А следующий видео-урок мы посвятим практике и будем делать, надеюсь, красивые снимки на длинной выдержке, так как этот режим имеет много особенностей и нюансов, о которых я обязан вам рассказать.

Выдержка фотоаппарата.

Затвор фотоаппарата

Выдержка – время, на протяжении которого затвор остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и диафрагма, является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (экспозицию), в отличии от значения ISO. Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 – Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми», выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными», выдержки короче 1/1000 – «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500». Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое. При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание) (рис. 2). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 – Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее.  Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Фокальный затвор

Рис. 3 – Затвор фотоаппарата. 1 – Рама затвора; 2 – Первая шторка;       3 – Вторая шторка; 4 – Кадровое окно; 5 – Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный  (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3. При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 – Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем замера экспозиции через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Что такое выдержка в фотоаппарате, как и в чем измеряется — Советы «Ракурс.бай»

Что такое выдержка, как обозначается и в чем измеряется, как настроить и использовать. Как делать эффект движения и избавиться от смазанных снимков.

Что это такое

Выдержка – это время, когда затвор открыт.

Принцип работы: нажимаете кнопку → объектив пропускает свет → затвор открывается → свет попадает на матрицу → затвор закрывается.

В чем измеряется

Измеряется в секундах и долях секунды.

Выдержка 1/100 означает 1/100-ю секунды, или 0,01 секунды.
Меньше секунды обозначается: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000.
Больше одной секунды: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек).

Как использовать

Снимая в авто-режиме получится любительское фото, все элементы резкие и четкие. Чтобы придать снимку индивидуальность, выделить объект в движении или сделать цвета насыщенными, нужно перейти в ручной режим.

Автоматический режим

Фотоаппарат сам все настроит, подберет выдержку, чтобы снимок был резким и светлым. Но если автомат не правильно определит откуда светит солнце или как быстро движется объект, фотография выйдет темной или смазанной.

Ручной режим

Дрожание камеры

Когда снимаете без штатива, руки дрожат. Если кажется что не дрожат, руки не уставшие, снимаете на выдохе, ветра нет, то все равно снимок может получится смазанным. Камеры чувствительны и снимок может быть такой:

Чтобы снимок получился четким, снимайте на короткой выдержке.
Правило: чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка.

Длинная выдержка должна быть не больше фокусного расстояния объектива. Если объектив 200 мм, выдержку ставьте не больше 1/200 сек. Если камера кропнутая, фокусное расстояние умножайте на кроп-фактор.

Короткая выдержка = резкое фото

Размытие движения

Ставьте длинную выдержку и ждите, объект в движении будет размыт, а фон резким:

Чтобы передать скорость, но объект оставить резким, двигайте со скоростью объекта.

Длинная выдержка = эффект движения

Креативные фото

Снимая на длинной выдержке, от нескольких секунд до нескольких минут, можно получить: размытия облаков, туман из движущейся воды, световые следы от движущихся машин и звезд.

При длинной выдержке получалась туманная мягкая вода.

Снимая на короткой выдержке, получится эффект заморозки: птица в полете, спортсмен во время прыжка, брызги воды.
Короткая выдержка, чтобы «заморозить» объект.

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Творческое упражнение с длинной выдержкой

Использование медленной скорости затвора может во многих случаях сделать обычное изображение великолепным. Увеличивая время экспозиции, ваша камера может создавать ощущение движения на изображении. Этот метод обычно используется при фотографировании морских пейзажей, рек и водопадов, но медленная выдержка может быть полезна в большем количестве сценариев. На самом деле, это может быть одним из ваших самых креативных инструментов.

В этой статье рассказывается об одном творческом упражнении, которое вы можете использовать, чтобы узнать, как работает медленная скорость затвора, и, в конечном итоге, создать красивый и художественный образ.

Мы рассмотрим только один сценарий, в котором можно использовать эту технику, но не думайте, что на этом всё ограничивается. Длинная выдержка открывает множество способов съёмки, а ограничение присутствует только в вашем творческом видении. Существует очень много сцен, в которых медленная выдержка может улучшить изображение, а в некоторых случаях это даже то, что позволит создать не скучный снимок.

Оборудование, которое вам понадобится

Прежде чем мы перейдем к техническим деталям этого упражнения, давайте быстро рассмотрим оборудование, которое вам понадобится:

• Камера с возможностью ручной установки скорости затвора и основных настроек
• Штатив. Снимать можно и без него, но результаты не будут такими хорошими
• Фильтр нейтральной плотности  или круговой поляризатор, чтобы позволить использовать более длинную выдержку в дневное время

Важно, чтобы у вас была камера, которая позволяет вам вручную регулировать скорость затвора. В наше время большинство камер (как зеркальные, так и смартфоны) имеют такую ​​возможность. Установите для камеры значение «Приоритет выдержки» (это позволяет регулировать выдержку, а камера регулирует оставшиеся настройки самостоятельно), если у вас нет большого опыта фотографирования в ручном режиме.

Хотя штатив не является обязательным элементом, он позволит получить снимки лучшего качества. Поскольку мы работаем с медленной скоростью затвора, трудно избежать дрожания камеры при съемке с рук. Даже при том, что мы собираемся делать снимок в движении, нужно чтобы это движение контролировалось.

Нужно ли вам использовать фильтр, зависит от яркости освещения. Если свет слабый или вы фотографируете вечером, есть вероятность, что фильтр будет не нужен, но если вы снимаете при ярком дневном свете, вам придется использовать фильтр для достижения более длительной экспозиции .Фильтры ND представляют собой затемненное стекло, которое вы помещаете перед объективом, позволяя меньшему количеству света достигать датчика и, в конечном итоге, позволяя вам использовать более медленную скорость затвора.

Добавление движения к изображению

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вы должны использовать для этой техники, давайте сразу перейдем к техническим деталям и начнем создавать абстрактные и креативные изображения.

Как уже упоминалось, это упражнение отходит от классического принципа работы с длинной выдержкой, кода снимают водопады и облака. Сцена не имеет решающего значения, когда вы изучаете эту технику. Для начала вы даже можете установить штатив в своей комнате и начать снимать там. Как только вы поймете технику и будете готовы идти с ней на улицу, желательно поискать сцену с приличным контрастом, например лес. Для лучшего результата заполните весь кадр объектом съёмки и избегайте попадания неба или переднего плана в кадр.

Установив камеру на штатив, выберите выдержку приблизительно 0,5 секунды. Это значение, с которого можно начать эксперименты. Позже его нужно будет увеличивать.

Техника выполнения

Когда камера установлена ​​на штатив, а в настройках задано значение выдержки 0,5 секунды, вы почти готовы к работе. Остался всего один шаг до нажатия кнопки спуска затвора.

Последний шаг противоречит технике работы с фотоаппаратом: ослабьте ручку наклона головки штатива. Убедитесь, что вы держите камеру, так как она может наклониться вперед, как только вы ослабите винт.

Как правило, камера должна быть жёстко закреплена на штативе, чтобы снимок получился чётким. Штатив должен устранять все вибрации. Однако для этой техники мы добавим движение, чтобы создать абстрактный и творческий образ.

Теперь, когда все готово, пришло время, наконец, нажать кнопку спуска затвора. При нажатии на кнопку затвора быстро наклоните камеру вперед. При этом убедитесь, что вы делаете это быстро, поскольку выдержка составляет всего 0,5 секунды!

Наклонив камеру вперед, когда вы делаете снимок, вы увидите, что вы добавили несколько красивых линий и создали много движения на изображении. Обычно требуется несколько попыток, пока вы не получите изображение с «идеальными линиями», поэтому продолжайте повторять этот процесс, пока не получите удовлетворительный результат.

Вы также можете спросить, какой смысл использовать штатив, когда мы все равно будем двигать камеру. Если мы не используем штатив, очень трудно получить прямые линии. Существует большая вероятность, что линии будут более зигзагообразными, и это редко выглядит хорошо, хотя со временем вы захотите попробовать делать подобные снимки с рук и они тоже могут получаться интересными.

Примечание. Вместо того чтобы наклонять головку штатива, вы можете попробовать наклонить сам штатив; иногда это работает лучше!

Игра с выдержкой

Эта техника достаточно проста. Самая большая проблема — найти сцены, в которых эффект может выглядеть интересно. Это могут быть деревья, леса, кусты, цветы, поля, трава и т. д. Желательно заполнять кадр одним сюжетом или текстурой, чтобы лишние объекты не портили сцену.

Как только вы освоите основы этой техники, самое время поэкспериментировать с выдержкой, чтобы вы лучше поняли, как она влияет на конечное изображение. Вы будете получать другой снимок, изменяя параметры. Скорее всего, изображение будет становиться намного мягче и потеряет много текстур, которые у вас были при выдержке 0,5 секунды. Это хороший способ увидеть, как скорость затвора влияет на изображение, в то же время получая в результате интересное изображение! Попробуйте закрывать диафрагму, изменять ISO и использовать различную оптику и фильтры.

Следите за новостями Photar.ru: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Обзор Sony Alpha ILCE-6300 – часть 3 – Режимы и функции

Режимы вывода информации на экран последовательно перебирает кнопка DISP (клавиша навипада Вверх).

Параметры съемки могут выводиться в краткой форме…

…или более подробно и полно.

Некоторые шрифты и пиктограммы смотрятся мелковато и могут вызывать проблемы у дальнозорких людей, однако я все же приветствую возможность видеть сразу много информации на одном экране.

Работает распознавание лиц.

Электронный двухкоординатный уровень помогает удерживать камеру строго горизонтально.

Правда, выводится он на самую середину экрана, перекрывая изображение, и оттого не очень хорошо читается. Когда наклон влево-вправо полностью устранен, маленькие треугольники слева и справа из серых становятся зелеными, и этот момент не всегда четко заметен на пестрых объектах.

Есть вариант вывода параметров в виде информационной панели. Поскольку монитор не сенсорный, возможность выбрать пальцем тот или иной параметр, чтобы сразу же изменить его, отсутствует.

Честно говоря, мне немного странно, почему разработчики Sony не используют таких возможностей, как поворотный монитор и сенсорный экран. Могу предположить, что, по их мнению, такие «фишки» смотрятся несолидно и непрофессионально в камере высокого уровня. Однако приверженность традициям – это скорее прерогатива компаний, производящих зеркальные камеры, а имидж Sony, по крайней мере в моих глазах – инновационный, активный, современный. Камеры Sony создавались и создаются в электронную эпоху, и хотелось бы видеть в них использование новых технологий по максимуму.

Мы уже знаем, что базовые режимы съемки переключается у Sony a6300 поворотом диска, на котором выделено десять положений – классические экспорежимы P-A-S-M, автоматический режим AUTO, сюжетные программы SCN, съемка панорам с автосклейкой, видеосъемка и два слота для сохранения пользовательских настроек (1 и 2).

Повороты диска сопровождаются анимацией на экране (в правой части экрана вращается сегмент диска) и краткими комментариями о сути выбранного режима.

Как и во многих других моделях Sony, в ILCE-6300 реализовано несколько режимов, чье сходство на первой взгляд не очевидно – Сумерки с рук, Устранение размытия движения, Панорамная съемка, а также HDR (High Dynamic Range, расширение динамического диапазона). Все они базируются на возможности быстрой серийной съемки и на процессорных алгоритмах, позволяющих совмещать несколько сдвинутых друг относительно друга изображений.

Режимы «Сумерки с рук» и «Устранение размытия движения» работают очень похожим образом. Камера делает несколько быстрых снимков, которые затем объединяются в один, что позволяет получить более качественное и малошумное изображение, чем на одиночном снимке, сделанном при тех же параметрах. Разница между ними в том, что в режиме «Устранение размытия движения» камера старается получить максимально короткую выдержку (дабы устранить смаз) и ради этого смело идет на повышение ISO, а приоритетной задачей в режима «Сумерки с рук» является получение качественной картинки с минимальными шумами, поэтому здесь камера стремится использовать более низкие значения ISO (хотя если света совсем мало, также поднимает его).

Съемка панорам организована простым и удобным образом – наверняка многие из вас с ним знакомы. Сначала вы задаете один из двух форматов панорамы – стандартная или широкоугольная, а также направление движения камеры (вправо, влево, вверх или вниз). Затем, нажав кнопку спуска затвора, просто ведете камеру в соответствующем направлении, словно снимаете видео. Камера щелкает затвором, как пулемет, на экране отображается прогресс-бар – общая развертка будущей панорамы, а также движущийся по ней маркер текущего положения. При этом камеру следует вести с некоей оптимальной скоростью. Если делать это слишком быстро или медленно, то камера либо прекратит съемку, либо сформирует снимок с «недоснятым» серым участком (разумеется, потом его можно отрезать в редакторе изображения).

В режиме HDR камера делает три снимка с разной экспозицией, которые тут же соединяет в один, с более глубокой прорисовкой светов и теней. Можно задать автоматическое определение параметров, либо установить ширину эксповилки вручную (до 6 EV). Съемка HDR работает только в формате JPEG; если у вас включен RAW или RAW+JPEG, то включить HDR нельзя.

Помимо HDR, еще одной функцией, относящейся к оптимизации динамического диапазона, является DRO (Dynamic Range Optimization). Функция DRO улучшает тоновый баланс (лучше прорисовывает тени и света) внутри единичного снимка. Исходя из прошлого опыта работы с камерами Sony, я всегда оставлял DRO на Авто, эта опция работает отлично.

Функция экспобрекетинга позволяет делать три или пять кадров в серии с шириной вилки от 1/3 до 3 EV. Также возможен брекетинг по балансу белого, вспышке и DRO. Внутри серии съемку можно вести как одиночными кадрами (каждый раз нажимая кнопку спуска затвора), либо серийно (вся брекетинг-серия выполняется за одно нажатие кнопки).

Sony a6300, как и модель a6000, имеет диапазон выдержек с механическим затвором от 30 секунд до 1/4000 секунды (а также режим ручной выдержки Bulb). Однако, в отличие от a6000, теперь есть возможность включать полностью электронный затвор, что обеспечивает бесшумную работу, столь важную во многих ситуациях (мероприятия, концерты, природа и так далее). Самая короткая выдержка и с электронным затвором остается равной 1/4000 секунды. Это довольно длинная выдержка, особенно для камеры, чей автофокус работает так здорово и прекрасно подходит для съемки спорта и других быстрых событий. Модели конкурентов предлагают выдержку с электронным затвором на уровне 1/16000 секунды и даже короче. Кроме того, выдержка 1/4000 может ограничивать использование качественной светосильной оптики в солнечный день, вынуждая либо прикрывать диафрагму, либо устанавливать нейтральные светосильтры.

Мне очень понравилось, что Sony a6300, в отличие от а6000, при установке чувствительности на Auto ISO позволяет не только задать конкретное значение минимальной выдержки, но и отрегулировать значение выдержки, после которого камера начинает поднимать ISO.

Доступны пять вариантов – Стандартная, а также два значения в сторону более короткой («быстрой») и два в сторону более длинной выдержки. При расчете чувствительности в режиме Auto ISO камера использует текущее значение фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние составляет 100 экв.мм, то «пороговым» значением камеру будет считать выдержку 1/100 секунды. Если света много и выдержка получается короче, камера, конечно, использует минимальное ISO. Если освещенность снижается, то выдержка удлиняется, пока не дойдет до 1/100 секунды. Дальше камера уже не будет ее укорачивать, а начнет поднимать ISO – до тех пор, пока оно не достигнет максимально разрешенного значения (на скриншоте выше – ISO 3200), после чего придется уже удлинять выдержку.

Если вы снимаете спокойные сюжеты, уверены в крепости своих рук и работе стабилизатора изображения в объективе – можете подстроить «пороговый» уровень, позволив камере использовать более длинную (на одну или две ступени) выдержку. Напротив, если сюжет динамичный и вам, возможно, придется активно двигать руками – имеет смысл укоротить пороговую выдержку, на одну (как на скриншоте; обычно я использовал именно этот вариант) или две ступени. В вышеприведенном примере при фокусном расстоянии 100 экв.мм камера будет стремиться не удлинять выдержку более, чем до 1/200 и 1/400 секунды соответственно.

Разумеется, Sony a6300 поддерживает формат RAW. Снимки можно делать в формате JPEG (есть три вариантах качества), в формате RAW, либо одновременно в RAW+JPEG. В последнем случае выбрать вариант сжатия JPEG нельзя, всегда работает средний из трех. Логика понятна – уж коли вы снимаете в RAW, вероятно, будете на лучших снимках вытягивать максимальное качество именно из RAW, а снимки похуже вполне могут остаться «в среднем JPEG’е». Однако я все же предпочитаю иметь возможность самостоятельно выбрать JPEG, который будет идти в паре с RAW.

В режиме просмотра возможны варианты отображения снимков с разным объемом информации. Файлы можно фильтровать по папкам, просматривая фото и видео в разных форматах раздельно.

Содержание обзора:

1. Введение, особенности, характеристики
2. Дизайн, интерфейс, органы управления
3. Режимы и функции
4. Автофокус, серийная съемка, видео
5. Разрешение
6. Шумы, шумоподавление, высокие ISO
7. Примеры снимков
8. Выводы

Share / Поделиться:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Введение в выдержку

Ранее я представил концепцию треугольника экспозиции, чтобы подумать о выходе из автоматического режима и изучить идею ручной настройки экспозиции ваших снимков.

Три основных параметра, которые можно настроить: ISO, диафрагма и выдержка . Поскольку мы уже обсуждали диафрагму и ISO в других статьях, сегодня я хочу обратить ваше внимание на выдержку.

Что такое выдержка?

Как я уже писал в другом месте, в основном определяется, выдержка — это «количество времени, в течение которого затвор открыт.”

В пленочной фотографии выдержка — это время, в течение которого пленка экспонируется до сцены, которую вы снимаете. Точно так же в цифровой фотографии выдержка — это время, в течение которого датчик изображения «видит» сцену, которую вы пытаетесь снять.

Позвольте мне попытаться разбить тему «выдержки» на несколько небольших кусочков, которые должны помочь владельцам цифровых фотоаппаратов, пытающимся сообразить выдержку:

• Выдержка измеряется в секундах или, в большинстве случаев, в долях секунды.Чем больше знаменатель, тем выше скорость (т. Е. 1/1000 намного быстрее, чем 1/30 с).
• В большинстве случаев для вам, вероятно, понадобится выдержка 1/60 секунды или более . Это потому, что что-то более медленное, чем это, очень сложно использовать без дрожания камеры. Дрожание камеры — это когда камера движется при открытом затворе; это вызывает размытость ваших фотографий.
• Если вы используете длинную выдержку (менее 1/60 с), вам понадобится штатив или какой-либо тип технологии стабилизации изображения (все больше и больше камер поставляются с этой встроенной функцией) .
• Скорость затвора, доступная для вашей камеры, часто увеличивается вдвое (приблизительно) с каждой настройкой. В результате вы обычно можете использовать следующие скорости затвора: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8 и т. Д. удобно иметь в виду, поскольку настройки диафрагмы также удваивают количество света, которое пропускается. В результате увеличение выдержки на одну ступень и уменьшение диафрагмы на одну ступень должны дать вам аналогичные уровни экспозиции.
• Некоторые камеры также позволяют использовать очень длинную выдержку , которая не является долей секунды, а измеряется в секундах (например, 1 секунда, 10 секунд, 30 секунд и т. Д.). Они используются в условиях очень низкой освещенности, когда вам нужны специальные эффекты и / или когда вы пытаетесь запечатлеть много движения в кадре. Некоторые камеры также позволяют снимать в режиме «B» (или «Bulb»). Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой.
• Обдумывая, какую выдержку использовать в изображении, вы всегда должны спрашивать себя, движется ли что-нибудь в вашей сцене и как вы хотите запечатлеть это движение.Если в вашей сцене есть движение, у вас есть выбор: либо заморозить движение (чтобы он выглядел неподвижно), либо позволить движущемуся объекту намеренно размыться (придать ему ощущение движения).
• Чтобы заморозить движение на изображении (как на снимках птицы вверху и серфера внизу), вам нужно выбрать более короткую выдержку. Для размытия движения вам нужно выбрать более длинную выдержку. Фактические скорости, которые вы должны выбрать, будут варьироваться в зависимости от скорости объекта на вашем снимке и степени размытия его.

На изображении птицы выше выдержка составляла 1/1000 секунды, что означает, что, несмотря на быстро взмахи крыльев птицы, кажется, что они застывают за доли секунды. На приведенном ниже снимке сёрфинга была короткая выдержка (около 1/4000 секунды), что позволило четко запечатлеть даже брызги воды.

• Движение не всегда плохо . На прошлой неделе я разговаривал с одним владельцем цифровой камеры, который сказал мне, что он всегда использовал короткие выдержки и не мог понять, почему кому-то нужно движение на своих изображениях.Но бывают моменты, когда движение — это хорошо. Например, когда вы фотографируете водопад или морской пейзаж и хотите показать, с какой скоростью течет вода, или когда вы делаете снимок гоночного автомобиля и хотите дать ему ощущение скорости, или когда вы делаете снимок звездного пейзажа и хотите показать, как звезды движутся в течение более длительного периода времени. Во всех этих случаях лучшим вариантом будет выбор более длинной выдержки. Однако во всех этих случаях вам понадобится штатив, иначе вы рискуете испортить снимки, добавив движение камеры (что приводит к другому типу размытия, чем размытие в движении).

Например, на следующей фотографии водопада выдержка была около 1 с, поэтому мы видим движение воды:

На снимке метро ниже выдержка была около 2 с, поэтому движение поезда красиво размыто:

• Фокусное расстояние и выдержка — Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе выдержки, — это фокусное расстояние объектива, который вы используете. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее дрожание камеры, поэтому вам нужно будет выбрать более короткую выдержку (если у вас нет стабилизации изображения в объективе или камере).Основное правило здесь (в ситуациях без стабилизации изображения) — выбирать выдержку со знаменателем, превышающим фокусное расстояние объектива. Например, если у вас объектив 50 мм, выдержка 1/60 с, вероятно, подойдет. Но если у вас объектив 200 мм, вы, вероятно, захотите снимать с выдержкой примерно 1/250 с или выше.

Выдержка — сводим воедино

Помните, что думать о выдержке отдельно от двух других элементов треугольника экспозиции (диафрагмы и ISO) — не самая лучшая идея.При изменении выдержки вам потребуется изменить один или оба других элемента, чтобы это компенсировать.

Например, если вы увеличиваете выдержку на одну ступень (например, с 1/125 до 1/250 с), вы фактически пропускаете в камеру вдвое меньше света. Чтобы компенсировать это, вам, вероятно, потребуется увеличить диафрагму на одну ступень (например, с f / 16 до f / 11). Другой альтернативой было бы выбрать более высокое значение ISO (например, вы можете перейти с ISO 100 на ISO 200).

Надеюсь, это введение в выдержку для вас оказалось полезным. Я очень рекомендую вам также выделить сегодня немного времени, чтобы узнать о двух других важных элементах треугольника экспозиции — диафрагме и ISO.

Понравился этот пост? Подпишитесь на dPS, чтобы получать еженедельную рассылку со всеми нашими последними обучающими материалами — все это совершенно бесплатно!

Как использовать выдержку в фотографии

Научившись эффективно использовать выдержку, можно создавать живые изображения и придавать движению объект, не размывая его.Давайте определим, что это такое и как это измеряется, а затем приведем несколько реальных примеров.

«Follow» снято Тонни (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Тонни)

Выдержка означает , в течение которого затвор камеры остается открытым. позволяет свету проникать и попадать на датчик изображения камеры. Затвор — это компонент в корпусе камеры, который открывается при отпускании кнопки спуска затвора. Затем он закроется автоматически по истечении установленного вами времени открытия затвора.Если вы установите ручной режим, затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается нажатой.

Скорость затвора обычно отображается на вашей камере в целых числах. Например, если ваша камера отображает 500, это фактически означает, что затвор будет открыт на 1/500 секунды. Ваша камера также может отображать выдержку в кавычках, что соответствует секундам. Например, если ваша камера отображает 5 ″, это фактически означает, что затвор будет открыт на 5 секунд.Другой режим отображения — это режим лампочки. Когда отображается как «лампа накаливания», это означает, что затвор остается открытым до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора. Вы можете управлять затвором, используя режим приоритета выдержки. Более короткая выдержка (например, 1/4000 секунды) требует больше света для правильной экспозиции. Вы можете расширить диафрагму или увеличить ISO для компенсации. Совершенно противоположное правило применяется, когда вы используете более длинную выдержку (например, 1/10 секунды).

Короткая выдержка обычно используется в следующих ситуациях:

• Вы хотите запечатлеть движущийся объект и зафиксировать его в действии.Возможно, вы находитесь на трассе Гран-при F1 и хотите запечатлеть быстрые автомобили F1. Однако, поскольку автомобили F1 движутся со скоростью до 350 км в час, вам нужно использовать самую короткую возможную выдержку, чтобы заморозить автомобиль F1 в действии, чтобы сделанное изображение не было размытым из-за движения объекта.
• Вы находитесь в зоне слабого освещения и хотите сделать снимок сцены, но обнаруживаете, что ваши снимки размыты из-за движения руки. Вы можете увеличить выдержку, чтобы решить эту проблему, и увеличить ISO или расширить диафрагму для компенсации.

Медленная выдержка обычно используется в следующих ситуациях:

• Основываясь на предыдущем примере автомобиля F1, мы можем изменить ситуацию и использовать длинную выдержку, чтобы показать, насколько быстро автомобиль F1 движется на снимке. Вы устанавливаете затвор камеры таким образом, чтобы он открывался примерно на 1/30 секунды или медленнее. Вы ждете, когда по трассе проедет любимая машина. Когда вы увидите, что он приближается, приготовьтесь и наведите камеру на автомобиль F1. Когда он окажется достаточно близко, нажмите кнопку спуска затвора и одновременно перемещайтесь вместе с автомобилем, который мчится к вам и от вас.Ключевым моментом здесь является панорамирование вместе с движущимся объектом, всегда сохраняя фокус на объекте, панорамируя вместе с ним. Это позволит запечатлеть движение автомобиля F1, где передний и задний план размыты, но объект остается четким и в фокусе.
• Из предыдущего примера с областью слабого освещения вы также можете изменить ситуацию, используя вместо этого более длинную выдержку. Возьмите с собой штатив и установите камеру, нацеливаясь на область с низким освещением, которую вы хотите снимать. Установите затвор так, чтобы он открывался примерно на 1/10 секунды или медленнее, и сузьте диафрагму до примерно f / 11 или меньше для более длинной выдержки, сохраняя ISO как можно ниже.Нажмите кнопку спуска затвора и дождитесь, пока камера сделает снимок. Вы получаете очень резкое изображение, которое правильно экспонируется без размытия при движении.

«Ночная линия», снятая Кимберли Хамерс (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Кимберли Хамерс)

• Вы хотите запечатлеть движение текущего водопада или реки. Использование короткой выдержки заморозит воду и сделает ее статичной, а не живой. Вместо этого вы можете применить ту же концепцию установки длинной выдержки и малой диафрагмы, используя штатив для устойчивости.Это позволит вам запечатлеть движение текущего водопада или реки, придавая вашей фотографии живость.

Основываясь на приведенных выше советах и ​​примерах, вы должны иметь хорошее представление о том, как эффективно использовать выдержку, чтобы предотвратить размытие движения или создать движение на ваших объектах и ​​оживить их.

Рой Ли — фотограф-фрилансер, проживающий в Малайзии. Он специализируется на свадебной, портретной и пейзажной фотографии.

© Авторское право — Рой Ли. Все права защищены.

Настройки камеры: выдержка | Школа фотографии Icon

Выдержка: настройки камеры

Скорость затвора вашей камеры — это показатель того, как долго затвор вашей камеры остается открытым, когда вы делаете снимок. Чем меньше выдержка, тем больше время выдержки. Когда экспозиция установлена ​​на 1/125 или просто 125, это означает, что затвор будет открыт ровно на 1/125 секунды.

Общие варианты выдержки:
2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1 / 1000, 1/2000

Следовательно, выдержка 2 будет держать затвор открытым в течение 2 секунд, тогда как выдержка 1/2000 будет держать затвор открытым на 1/2000 секунды.Также важно отметить, что каждое увеличение скорости затвора удваивает количество поступающего света. Например, 2-секундная выдержка пропускает вдвое больше света, чем 1-секундная выдержка. Точно так же выдержка затвора 1/15 пропускает в два раза больше света, чем выдержка 1/30.

Скорость затвора оказывает на ваши фотографии два основных эффекта. Во-первых, он, как и диафрагма, будет контролировать количество света, попадающего на пленку (или микросхему ПЗС, если вы используете цифровую камеру).Поэтому изменение выдержки повлияет на уровень экспозиции ваших фотографий. Если вы держите выдержку открытой в течение длительного времени, например 1 или 2 секунды, ваш снимок будет ярче и, возможно, слишком ярким (переэкспонированным). Если вы не держите затвор открытым достаточно долго (например, на 1/2000 секунды), ваш снимок может быть слишком темным (недоэкспонированным).

Во-вторых, выдержка будет влиять на движение на фотографии. Фотография — это просто перекодировка света.Если вы очень быстро откроете и закроете скорость затвора, вы на мгновение остановитесь. Короткая выдержка отлично подходит для замораживания быстро движущегося объекта, в то время как более длинная выдержка может привести к некоторым интересным визуальным эффектам, поскольку они улавливают движение в кадре.

Например, на следующем снимке фотограф использовал длинную выдержку, при которой выдержка оставалась открытой в течение более длительного периода времени перед закрытием. В этом примере камера должна была быть на штативе, чтобы все, что было статично (сохраняло свое положение), оставалось на своем месте.Однако все, что двигалось на фотографии, оставляло на фотографии свои следы в течение всего времени, на которое был открыт затвор. В приведенном ниже примере фары автомобиля были прослежены во время съемки фильма с автомобилем, едущим по следующей трассе.

Вот видео о выдержке от Тони Нортрупа

Вот видео о выдержке из BandH

Вот видео о выдержке и панорамировании с Photorec Tv

.

Другие интересные страницы с фотографиями

Что такое выдержка? | Курс фотографии

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, а также измерение времени.По сути, это таймер попадания света в камеру, и это то, что вы хотите изменить, когда хотите показать движение на своем изображении. Самое основное определение выдержки — это время, необходимое для открытия и закрытия затвора.

Три основных регулируемых части камеры — это ISO, диафрагма и скорость затвора. Выдержка и диафрагма в фотографии вместе — это то, что определяет экспозицию, потому что они оба влияют на количество света, попадающего во время съемки.

В дополнение к управлению светом для правильной экспозиции, выдержка также используется художественно. Вы можете использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить ход хоккейного матча, или использовать более медленную скорость, чтобы создать размытие движения, вызванное текущей водой. Это видео ниже объясняет основы выдержки и поможет вам лучше понять ее роль в фотографии.

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора измеряется в интервале времени от полных секунд до долей секунды (иногда до 1/8000).Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, оставляя меньше света на датчике камеры. Когда вы используете меньшую скорость затвора, затвор открывается дольше, а датчик изображения подвергается воздействию света. Как правило, вы не будете использовать выдержку длиннее 1/60, потому что при более медленной выдержке вы добавляете движение в свой снимок, делая его размытым.

Когда вы начнете исследовать различные скорости, которые вы можете использовать, имейте в виду, что вы используете выдержку меньше 1/60, вам понадобится что-то для стабилизации камеры, например, штатив.

Вот еще один замечательный 34-секундный видеоклип от Canon Australia, демонстрирующий разницу между быстрой и длинной выдержкой.

Механическое управление затвором

Фактический механический затвор в камере DSLR состоит из двух штор, которые мы будем называть A и B. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, шторка A поднимается, чтобы позволить свет попадает на датчик, затем занавес B поднимается сразу же после этого, чтобы встретить занавес A и заблокировать свет.Далее занавески сбрасываются и процесс повторяется.

Перед перемещением шторок затвора имеется зеркало под углом 45 градусов перед затвором, которое перемещается вверх и в сторону, чтобы камера могла сделать снимок. Когда вы составляете изображение, свет проходит через объектив, отражается от зеркала и попадает в видоискатель, чтобы вы могли видеть, что происходит. Беззеркальные камеры являются исключением из этого процесса, потому что у них нет отражающего зеркала, которое поднимается и опускается.

Как установить выдержку?

Каждая камера имеет диапазон предустановленных значений выдержки. Обычные выдержки, которые вы, вероятно, увидите в большинстве камер, следующие: 1/40, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 и т. Д. Выдержки на вашей камере равны обычно отображается целыми числами. Таким образом, отображение 125 на самом деле составляет 1/125 секунды. В кавычках используется выдержка от одной секунды и более. Например, 2 секунды могут отображаться как 2 ”0 в видоискателе камеры.При настройке Bulb заслонка остается открытой на столько, сколько вам нужно.

Скорость затвора на вашей камере обычно удваивается с шагом. Когда у вас есть такие настройки, как 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000, вы удваиваете скорость при переходе на все более короткие выдержки. Это похоже на изменение диафрагмы: увеличивая диафрагму на один шаг, вы пропускаете вдвое меньше света.

При определении того, какой должна быть выдержка, вы должны знать, хотите ли вы видеть движение на готовом снимке или хотите, чтобы застывший момент унес с собой.Просто помните, чем медленнее вы настроите, тем больше движения вы увидите на своем изображении.

Другими словами, скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым для экспонирования. Если у вас много света на объект, затвор закрывается быстро, если у вас слабое освещение, скорость затвора увеличивается. это довольно просто, но если вам нужна дополнительная помощь, ознакомьтесь с нашим вводным руководством по выдержке. Либо так, либо посмотрите это обучающее видео по выдержке от Nikon School.

Чем меньше выдержка, тем резче ваши изображения. Вы когда-нибудь фотографировали, как ваш ребенок ерзает, и у вас была очень размытая рука, нога или все тело? Это более длинная выдержка, когда объект движется быстрее, чем затвор может открываться и закрываться.

Упражнение по выдержке

Попробуйте настроить камеру на приоритет выдержки. Попросите ребенка, супругу или сумасшедшего соседа позировать вам и покачиваться. Начните с более длинной выдержки, может быть 1/25.Сделайте снимок и повторите, увеличивая выдержку. Вы замечаете, что изображение немного размыто, становясь все более резким с увеличением выдержки? Если вы видите информацию на фотографии, обратите внимание, как камера скомпенсировала различную выдержку, регулируя диафрагму.

Советы по медленной и быстрой выдержке

Когда вы начнете изучать различные скорости, имейте в виду, что использование выдержки меньше 1/60 потребует стабилизации.

Вам необходимо использовать достаточно короткую выдержку, чтобы избежать сотрясения камеры. Для большинства людей практически невозможно держать камеру неподвижно. Если вы используете выдержку меньше 1/60, вам, вероятно, следует использовать штатив, чтобы не размывать фотографии из-за движения, пока вы держите камеру. Если вам сложно держать камеру неподвижно, не беда. Попробуйте использовать выдержку, которая вдвое превышает фокусное расстояние вашего объектива. Если вы используете объектив 50 мм, используйте выдержку не менее 1/100.

Если вам абсолютно необходимо использовать длинную выдержку 1/50 или меньше, мы рекомендуем использовать беспроводной пульт дистанционного управления. Это не дорого и может сделать фотосъемку с медленным затвором гораздо более приятным занятием. Вам не нужно идти на компромисс с качеством изображения, и он обеспечивает большую гибкость для различных стилей фотографии.

Сейчас также есть камеры со встроенной системой стабилизации изображения, чтобы ваши снимки не пострадали от случайных сотрясений.

Как выдержка влияет на ваши фотографии?

В этом видеоклипе от B&H Photo они показывают пару отличных примеров того, как можно использовать выдержку, чтобы заморозить движение, создать крутые эффекты размытия движения и эффекты длинного затвора, такие как фотосъемка в ночное время.Это отличное видео, которое поможет вам понять, как можно использовать выдержку для создания потрясающих изображений.

Как творчески использовать выдержку?

Теперь, когда вы знаете, что такое выдержка и как она работает, пришло время для самого интересного. Игра со скоростью затвора открывает новые творческие возможности в фотографии и может превратить обычную фотографию в яркую и полную энергии. Вот несколько творческих способов включить выдержку в повседневную фотографию.

Размытие в движении и панорамирование

Вы когда-нибудь задумывались, как фотографы так хорошо улавливают движение? Ключ — медленная выдержка. Это отличный прием, если вы хотите создать на фотографиях четкое ощущение времени и движения. Многие спортивные и уличные фотографы используют эту технику для создания динамичных снимков. Вот несколько советов, которые следует учитывать при съемке размытия в движении:

1. Используйте более низкие скорости затвора. Точная скорость затвора будет зависеть от скорости движущегося объекта, условий освещения и других факторов.Попробуйте поэкспериментировать на разных скоростях, от 1/15, 1/50 и т. Д.
2. Управляйте экспозицией. Уменьшение выдержки означает, что вы рискуете переэкспонировать фотографии. Вы хотите найти правильный баланс между выдержкой и освещением, чтобы получить идеальный эффект размытия движения.
3. Используйте штатив. В большинстве случаев вы не хотите, чтобы весь снимок был размытым. Поэтому вам нужно стабилизировать камеру так, чтобы несколько элементов (или основной объект) вашего снимка были полностью сфокусированы.

Фиксация момента

В других случаях вам может понадобиться заморозить движение, используя гораздо более короткую выдержку. Может быть, вы хотите сфотографировать звездного спортсмена, добивающегося цели, или запечатлеть приземление вертолета. Вот тут-то и очень пригодится выдержка. Обычно вы хотите установить выдержку как минимум на 1/250 в зависимости от выдержки вашего объекта.

Например, если вы снимаете посадку вертолета, вам нужно использовать выдержку 1/1000 или выше.Однако, если вы снимаете спортсмена, бегающего трусцой по полю, вам, вероятно, удастся использовать выдержку 1/250. Поэкспериментировав с разными скоростями, вы сможете определить, какое число подходит для вашего объекта и ситуации.

Имейте в виду, что при увеличении выдержки вам потребуется скорректировать экспозицию, увеличив ISO или открыв диафрагму, чтобы на датчик попало больше света.

Длинная выдержка

Длинная выдержка Фотография может создавать драматические и потрясающие изображения, которые ваши глаза не видят.В основном используется в пейзажной фотографии. В следующий раз, когда вы увидите чудесную фотографию следа звезды или ночной снимок следа гудящей машины, это, скорее всего, было снято с использованием техники длинной выдержки. Прочтите полезные советы о том, как получить невероятные фотографии, используя правильную выдержку для фотосъемки с большой выдержкой:

1. Избегайте сотрясения камеры и любой вибрации. Найдите устойчивое место, чтобы закрепить камеру, и используйте прочный штатив, чтобы уменьшить любые вибрации. Многие фотографы используют дистанционный спуск затвора для получения самых четких снимков без размытия.Это особенно важно, когда вы используете макро- или телеобъектив, поскольку он увеличивает размытость при движении.
2. Выберите правильную выдержку. Для фотосъемки с длительной выдержкой обычно требуется выдержка от 1 до 30 секунд. Это во многом будет зависеть от того, какой стиль вы выберете, и от обстановки. Убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на меньшее значение, обычно между f / 11-f / 32 для максимальной резкости всего изображения. Вы также можете установить камеру в режим «Bulb», при котором затвор открывается на столько, сколько вам нужно.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам лучше понять выдержку и то, как она может создавать движение и вызывать интерес на ваших фотографиях. Это не только поможет улучшить ваши общие навыки фотографии, но также откроет новые возможности для развития вашего творчества и визуального стиля. Обязательно прокомментируйте ниже свои мысли о выдержке и свой опыт работы с разными скоростями.

Руководство по фотографии с длинной выдержкой

В этом руководстве по фотографии с длинной выдержкой мы рассмотрим простые способы замедлить процесс для получения потрясающих результатов.

Это укоренившаяся концепция, согласно которой в фотографии мы должны держать все абсолютно неподвижным и замороженным, чтобы запечатлеть сцену, используя короткую выдержку.

Иногда бывает сложно снизить скорость затвора и запечатлеть движение.

К счастью, длинная выдержка может принести много пользы в вашей творческой фотографии.

Давайте посмотрим.

Что такое медленная выдержка?

Камеры имеют функции, которые позволяют свету попадать в объектив и попадать на датчик изображения, который, в свою очередь, преобразует эту информацию в цифровое изображение.

Выдержка — это настройка камеры, которая определяет, как долго затвор камеры остается открытым для экспонирования датчика. Это известно как длинная экспозиция для более медленных выдержек (т. Е. Съемка с более длинной выдержкой) и короткая экспозиция для более быстрых выдержек (т. Е. Фотосъемка с высокой выдержкой).

Скорость затвора гармонично сочетается с диафрагмой — т.е. насколько широко открывается диафрагма объектива — и ISO — степенью светочувствительности, проявляющейся во время съемки.

Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, она увеличивает выдержку, когда вы фотографируете яркие сцены.Он знает, что датчик нужно экспонировать на короткое время, чтобы свести к минимуму свет. В более темных сценах он автоматически снижает скорость затвора, чтобы на датчик попало больше света.

Камерам требуется всего лишь доля секунды света для захвата изображения. Длительный затвор составляет 1/10 секунды, а быстрый — 1/2000 секунды.

При желании вы можете вручную управлять настройками выдержки, а также диафрагмой и ISO.

Важно помнить, что чем темнее сцена, тем меньше выдержка.Когда света меньше, нужно дать сенсору больше времени для захвата изображения.

Еще одним аспектом длинной выдержки является то, что вы можете захватывать движение. С короткой выдержкой люди замирают на полпути, а птица зависает в воздухе.

При уменьшении скорости затвора края движущихся объектов размываются. Это долгий путь для обозначения движения, направления или даже срочности.

Как узнать выдержку?

Скорость затвора регулируется на корпусе камеры и / или в меню камеры.

Современные зеркалки, такие как Canon и Nikon, имеют диск управления с настройкой приоритета выдержки — см. Другие общие детали камеры.

На камерах Canon для параметра «Временная стоимость» установлено значение «ТВ». На цифровой зеркальной фотокамере Nikon режим приоритета выдержки обозначен буквой S на главном диске управления. Даже современные камеры смартфонов имеют возможность изменять выдержку.

После того, как вы выбрали приоритет выдержки, вы используете вспомогательный диск для управления выдержкой.

При ручном изменении выдержки камера автоматически настраивает ISO и диафрагму для получения хорошо экспонированного изображения.

Одним из потенциальных недостатков этого является то, что изменение диафрагмы может оказать драматическое влияние на вашу композицию, поскольку вы можете потерять желаемую глубину резкости (т. Е. Элементы, находящиеся не в фокусе).

Решение — изменить диск управления на M для ручного управления. В ручном режиме вы устанавливаете выдержку и диафрагму, и хотя камера может предупредить вас о проблеме с экспозицией, все остальное зависит от вас.

Беззеркальные камеры Fujifilm оснащены специальным диском выдержки с настройками инкрементальной выдержки вверху — см. Пример на изображении выше.

В зависимости от сценария уменьшение выдержки вручную приводит к нескольким причинам.

Чтобы получить правильную экспозицию, необходимо тщательно управлять диафрагмой и ISO. Когда датчик подвергается более длительному воздействию, на него попадает больше света. Если вы не регулируете диафрагму и ISO, ваши изображения будут передержаны.

Чем длиннее выдержка, тем меньше значение ISO. Возможно, вам также придется уменьшить диафрагму объектива, чтобы уменьшить количество проникающего света.

Просто помните: чем меньше диафрагма, тем меньшей глубины резкости можно добиться.

Это сложный баланс, но с большей практикой и экспериментированием вы сможете освоить эти важные функции вашей камеры.

Какую длинную выдержку лучше всего использовать?

Не существует жесткого правила для определения оптимальной выдержки.

Причина в том, что в каждой ситуации возникают разные проблемы. И эти проблемы включают количество доступного света и цель вашей композиции.

Типичная скорость затвора для повседневных фотографий в хорошо освещенном помещении составляет около 1/60 или 1/125 секунды — это для объектов, которые в основном неподвижны.

Увеличьте освещение в этом сценарии, и вы увеличите выдержку до 1/250. Заставьте ваши объекты двигаться в быстром темпе в яркой сцене и увеличьте скорость до 1/500 секунды.

С другой стороны, обычная фотография в более темной комнате требует опускания затвора до 1/60 или 1/30, что дает больше света для коррекции экспозиции.Но если ваши объекты движутся, степень размытости изображения увеличится.

На вопрос о том, какая выдержка лучше всего подходит для длинного затвора, нет простого ответа. К счастью, это не слишком крутая кривая обучения, и с практикой и терпением вы сможете освоить ее.

Если вы сидите дома на диване, возьмите камеру и сфотографируйте свою семью, пока она занимается своими делами. Позже просмотрите изображения и настройки выдержки — извлеките уроки из этих выводов.

Ознакомившись с автоматическим процессом, перейдите в ручной режим и поиграйте с диафрагмой и ISO.

Как проявить творческий подход при низкой скорости затвора

Примеры творческих экспозиций, которые мы рассмотрим, предоставят вам отправную точку для творчества с длинной выдержкой.

Поразительно, какие результаты можно получить, добавив в кадр ощущение движения.

1. Размытие в движении

Уменьшение скорости затвора приводит к размытию движения.Используйте это в своих интересах и создавайте захватывающие и динамичные фотографии, в которых движение рассказывает часть истории.

Например, уличная сцена может выглядеть впечатляюще, когда все застыло во времени. Создайте небольшое размытие при движении, и внезапно люди, машины или стая голубей станут двигаться.

Используйте размытие движения в пейзажных снимках, где качающиеся деревья или проплывающие облака могут указывать на погодные условия и движение.

Лучшие настройки пройдут методом проб и ошибок.Начиная примерно с 1/30 и постепенно снижаясь до 1/15 или 1/10 секунды, вы получите красивое размытие при движении.

Помните, что для получения наилучших результатов вам понадобится либо стабилизация изображения, либо штатив. Тоже нет? Подделайте размытие в фотошопе.

2. Преднамеренное дрожание камеры

Преднамеренное дрожание камеры во многом похоже на съемку размытых изображений в движении. Разница в том, что вместо движения объекта вы перемещаете камеру. Иногда это называют кинетическим движением.

Запланированное дрожание камеры позволяет получать динамичные и насыщенные изображения и достигается за счет быстрого перемещения камеры к объекту или от него. Помните, что у вас есть всего лишь доля секунды, чтобы сделать движение.

Вы также можете добиться этого, увеличивая или уменьшая масштаб объектива во время срабатывания затвора. Кажется, что изображения приближаются к объекту.

Не забудьте выключить стабилизацию изображения и потренироваться с этими методами примерно на 1/15 секунды.

3.Панорамирование в поисках золота

Панорамирование камеры по горизонтальной траектории — сложная задача, но результаты положительные.

Подобно размытию в движении, вы пытаетесь запечатлеть движущийся объект. Но с панорамированием вы хотите отслеживать движение изображения, чтобы оно было полностью сфокусировано, а фон был размытым.

Попробуйте сфотографировать велосипедистов или автомобили, едущие по дороге перед вами. Держите руки на замке и поворачивайте тело в бедрах — как на штативе.

Начните с выдержки 1/30 секунды и спустите затвор, когда начнете панорамирование.

Хитрость заключается в том, чтобы ваше тело двигалось с той же скоростью, что и движущийся объект.

4. Рисование светом

Рисование светом — забавный и творческий способ использовать более медленные скорости в ночное время.

Установите камеру на штатив и увеличивайте выдержку затвора. Теперь вы можете двигаться перед камерой с освещенным объектом.Сенсор камеры фиксирует каждое движение на совершенно неподвижном и темном фоне.

На изображениях показан след, созданный освещенным объектом во время экспозиции. Вы можете смело добиваться световой окраски с помощью фонарика, светодиодной палочки или налобного фонаря.

Для более смелых можно использовать огненные палки, бенгальские огни или поджечь комок стальной ваты и крутить его на нитке. Результаты завораживают — см. Наше руководство по фотографии со стальной ватой здесь.

Практикуйтесь в рисовании светом, фотографируя легковые поезда, движущиеся по улице.Убедитесь, что выдержка достаточно медленная, чтобы запечатлеть путь — начните с 5–10 секунд.

5. Текущая вода и облака

Невероятно, чего можно добиться с помощью более длинной выдержки при съемке природных элементов, таких как движущаяся вода или летящие облака.

Замедление спуска затвора добавляет ощущение движения в облаках. Вместо того, чтобы оставаться неподвижными, они распространяются и создают направляющие линии (см. Примеры), особенно если они удаляются от вас.

Более длинная выдержка превращает типичный снимок водопада в волшебную композицию — вода смешивается, образуя длинные плавные белые ленты.

Текущий поток является динамичным центральным элементом пейзажного снимка. На более медленной скорости рябь на воде сглаживается. В идеале уменьшите скорость до 1/15 секунды.

Еще один отличный снимок с воды — это постоянно вздымающийся берег с переменчивыми волнами.

Если уменьшить выдержку до минимума, волнения исчезнут, и вместо них появится мрачный туман.В этих случаях вам следует начать с 1 секунды, а затем попытаться сделать более длительную выдержку.

6. Длительная выдержка в течение дня

Мы уже рассмотрели некоторые сценарии с использованием длительной выдержки в течение дня — уличные сцены, панорамирование и пейзажи. Но длинные выдержки в течение дня всегда могут привести к переэкспонированию изображений.

Чем дольше вы выставляете затвор на дневном свете, тем более размытым будет ваше изображение. Чтобы бороться с этим, тщательно управляйте выдержкой, используйте узкую диафрагму и держите ISO как можно ниже.

Вы также можете применить к объективу фильтр, который уменьшает количество света, попадающего на датчик камеры. Благодаря этому вы добьетесь эффекта медленных скоростей и получите правильно экспонированное изображение.

7. Длинная выдержка в ночное время

Длинная выдержка в ночное время немного сложнее, так как очень мало света для захвата изображения.

Есть много применений для более длительной выдержки в ночное время, например, для рисования светом. Но одна из самых увлекательных форм длительной экспозиции — астрофотография.

При правильных условиях и выдержке, которая составляет минуты или часы, вы сможете запечатлеть следы звезд и галактическое ядро ​​Млечного Пути.

Это требует большой подготовки и практики, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по астрофотографии.

Рекомендуемое снаряжение для фотосъемки с длительной выдержкой

Пейзажное снаряжение Виктории Хаак на Shotkit.

Вы можете просто взять камеру, установить длинную выдержку и отправиться в город фотографировать.Но, как мы обнаружили, законы фотографии не всегда обеспечивают правильную экспозицию.

Есть несколько простых и экономичных решений, которые помогут вам в фотосъемке с длительной выдержкой.

Некоторые цифровые камеры и объективы имеют стабилизацию изображения — электронную или механическую встроенную функцию, которая улавливает дрожание камеры и исправляет его.

С его помощью можно значительно увеличить выдержку. Кроме того, съемка вручную может быть достигнута без размытых результатов.

Вы получите гораздо более длинную выдержку при съемке с рук, чем с камерой без стабилизации.

Как мы уже говорили, более низкие скорости приводят к размытым изображениям. Возможно, вы захотите добиться такого эффекта, но в остальном это раздражает.

Штатив — это специальное устройство, которое поддерживает вашу камеру во время такого рода работы.

Штативы предназначены для того, чтобы камера оставалась неподвижной, а также для быстрого и плавного панорамирования. Штативы имеют «головку», которую можно панорамировать и наклонять в различных направлениях для поддержки ваших творческих начинаний.

Вы также можете приобрести штативы для телефона.

• Дистанционный затвор / таймер автоспуска

При необычно длинной выдержке любое движение в камере портит ваши фотографии.

Простой способ избежать дрожания камеры — не прикасаться к ней. Камеры имеют автоспуск с задержкой 2, 5 или 10 секунд.

Это дает вам свободу настроить все, нажать кнопку и отойти от камеры.

В качестве альтернативы можно использовать проводной или беспроводной дистанционный спуск затвора.Эти устройства повторяют действие кнопки спуска затвора, не касаясь камеры.

Медленная работа затвора в течение дня может привести к переэкспонированию изображений. Чтобы бороться с этим, добавьте фильтр нейтральной плотности или нейтральный фильтр на переднюю часть объектива.

Они бывают разной силы, чтобы отфильтровать свет. Регулируемые фильтры позволяют поворачивать переднюю часть фильтра для изменения мощности фильтрации.

Заключительные слова

Есть ряд причин, по которым вы захотите увеличить время экспозиции, используя фотосъемку с медленной выдержкой — некоторые из них творческие, а некоторые связаны с тем, чтобы просто пропустить достаточно света для получения хорошо экспонированного выстрелил.

Независимо от ваших мотивов, понимание того, как управлять затвором для различных эффектов, поможет вам добиться желаемых результатов в вашей фотографии.

Оставляйте любые вопросы ниже в комментариях, и я постараюсь ответить вам.

Sony Global — Цифровая обработка изображений

Выдержка и режим S

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор перед датчиком изображения открыт. Пока затвор открыт, на датчик изображения попадает свет, из которого создается изображение.

[1] Затвор открыт. [2] Жалюзи закрыты.

На приведенных выше изображениях показана часть затвора камеры с байонетом E. Затвор открыт в [1], и на датчик изображения попадает свет. Чем больше выдержка, тем больше света попадает на датчик изображения. Например, если выдержка изменяется с 1/60 с на 1/30 с, количество света удваивается.
Наряду с диафрагмой, которая регулирует количество света, исходящего от объектива, выдержка является одним из факторов, определяющих экспозицию.
В режимах автоматической съемки, P-режиме и A-режиме камера автоматически определяет выдержку. В S-режиме вы можете выставить выдержку по своему усмотрению.

Влияние выдержки на фотографию

Вы можете управлять выразительностью фотографии, изменяя выдержку. На следующих фотографиях показано, как они выглядят по-разному в зависимости от выдержки.

[1] 1/1250 с [2] 1/20 с [3] 1/4 с

Эти снимки водопадов были сделаны при изменении выдержки.
Фотография [1] была сделана с выдержкой 1/1250 с, самой короткой выдержкой из трех. Поскольку время, в течение которого заслонка была открыта, было коротким, она запечатлела момент, когда движение воды прекратилось.
Фотография [2] сделана на выдержке 1/20 сек. Поскольку вода текла при открытом затворе, фотография выглядит более динамичной.
Фотография [3] была сделана с выдержкой 1/4 секунды, самой длинной выдержкой. Открытие заслонки на долгое время приводило к шелковистой передаче потока воды.
Таким образом, вы можете наслаждаться различными изображениями движущегося объекта, изменяя выдержку. Вы можете установить желаемую выдержку в S-режиме и M-режиме, но диапазон доступных скоростей зависит от модели.

Если вы хотите сделать снимок, замораживающий движение движущегося объекта, например, при съемке спортивных состязаний, рекомендуется использовать самую короткую из доступных выдержек, чтобы вы могли предотвратить размытие изображения, вызванное быстрым движением объекта.

Выдержка: 1/4000 с

При съемке с выдержкой 1/4000 с на фотографии выше запечатлен момент, когда объект пытался получить мяч. И наоборот, если вы хотите снять поток воды или следы света, рекомендуется использовать более длинную выдержку.

Выдержка: 5 с

При установке выдержки 5 секунд на фотографии выше были запечатлены следы фейерверков.Однако чем медленнее становится выдержка, тем легче изображение становится размытым. При съемке в условиях низкой освещенности, таких как фейерверки и ночные виды, когда скорость затвора имеет тенденцию автоматически снижаться, важно использовать штатив, чтобы камера оставалась устойчивой.
В сцене, где вы не можете использовать штатив, вы можете использовать более высокую скорость затвора, увеличив чувствительность ISO. Однако учтите, что более высокая светочувствительность ISO приводит к появлению шума на изображении. Кроме того, для ночной съемки, держа камеру в руках, эффективен режим «Сумерки с рук» при выборе сцены.

Выдержка: 0,5 с

Поскольку вышеупомянутая фотография была снята с длинной выдержкой, изображение размывается в результате дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, будьте осторожны, чтобы избежать размытия, которое может быть вызвано движением объекта, а также дрожанием камеры. Если объект или камера движутся, изображение становится нечетким и получается нечеткая фотография.

S-режим (режим приоритета выдержки)

S-режим (режим приоритета выдержки) — это режим, который позволяет вам устанавливать выдержку по своему усмотрению.В этом режиме камера автоматически устанавливает диафрагму (число f) и чувствительность ISO для получения хорошо экспонированной фотографии.
Этот режим подходит, если вы хотите сделать снимок, замораживающий движение движущегося объекта, или запечатлеть следы воды или света.

Была ли эта статья полезна?
да Нет

Мы проводим простой опрос для дальнейшего улучшения наших услуг. Если бы вы могли ответить на опрос, я был бы очень признателен.
Ваши ответы будут использованы для дальнейшего развития и улучшения наших продуктов / услуг. Ответы на опрос будут обрабатываться статистически и не будут раскрываться таким образом, чтобы можно было отличить человека.

Описание выдержки

(с видео) • Пиксели и страсть к перемене мест

Что такое выдержка

Выдержка — это мера того, как долго затвор камеры остается открытым. Затвор — это барьер, который регулирует количество света, попадающего на датчик.

Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем ярче будет изображение. И наоборот, чем короче остается открытый затвор, тем темнее будет изображение.

Давайте рассмотрим изображения ниже. Приведенные ниже фотографии были сделаны с двумя разными значениями выдержки при неизменных других настройках.

Я сделал снимок слева с выдержкой 2 секунды, а снимок справа сделал с выдержкой всего 10 секунд.Обратите внимание, что изображение справа, на котором шторка оставалась открытым дольше, ярче, чем изображение слева.

Настройки выдержки

Как правило, выдержки имеют диапазон значений от 1/4000 секунды до 30 секунд.

Выдержка менее одной секунды измеряется в долях. То есть, если вы установите скорость затвора на 25, затвор камеры будет открыт на 1/25 секунды или 0.005 секунд.

Когда выдержка достигает одной секунды, значение измерения изменяется с дробных на целые числа. Для большинства камер эти значения обозначаются знаком кавычки. Итак, если вы установите скорость затвора на 25 дюймов, это означает, что затвор будет оставаться открытым ровно 25 секунд.

Через 30 секунд выдержка переключится в режим ручной выдержки или в режим B. В этой настройке затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

Выбор выдержки часто зависит от вашего объекта и условий освещения вокруг вас.

Например, при съемке ночью с пониженным окружающим освещением требуется более длинная выдержка, чтобы уловить больше света. При съемке дикой природы требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение и устранить размытость.

Вы можете выбрать большую или большую выдержку в зависимости от визуальной истории, которую вы пытаетесь рассказать.

Как установить выдержку

На большинстве фотоаппаратов вы можете регулировать выдержку с помощью шкалы рядом с правой рукой.Вы также можете найти выдержку на главном ЖК-экране на передней панели камеры.

Приоритет выдержки по сравнению с ручным режимом

Вы можете отрегулировать выдержку, установив для камеры либо ручной (M), либо приоритет выдержки (S или SV). Для всех других режимов камеры, таких как программный, автоматический и приоритет диафрагмы, ваша камера сама установит выдержку.

Приоритет выдержки

В этом режиме вы вручную устанавливаете выдержку камеры и ISO, и камера выбирает правильную диафрагму для оптимальной экспозиции.Используйте режим приоритета выдержки, если вы хотите контролировать способ захвата движения на изображении.

Если вы хотите остановить движение, выберите короткую выдержку; для создания размытия движения используйте более длинную выдержку.

В режиме приоритета выдержки иногда можно получить недоэкспонированное или переэкспонированное изображение. Это будет зависеть от ограничений вашей камеры и количества окружающего света, доступного для сцены.

После того, как вы установите выдержку на определенное число, ваша камера выберет лучшую доступную диафрагму для этой выдержки.Реализованная экспозиция будет ограничена диапазоном диафрагмы вашей камеры.

Например, если объектив вашей камеры имеет максимальную диафрагму f / 4,0, он должен будет снимать с этой диафрагмой. Это верно даже в тех случаях, когда вам потребуется более высокая диафрагма, скажем, диафрагма f / 2,8, чтобы получить правильную экспозицию. Камера не сможет использовать диафрагму ниже f / 4.0, что приведет к недоэкспонированию изображения.

Хорошая новость в том, что в большинстве случаев эти ограничения можно обойти, выбрав более высокое значение ISO.Это повысит чувствительность сенсора к свету и исправит недоэкспонирование.

Ручной режим

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками экспозиции. В этом режиме камера позволяет вам выбирать диафрагму, выдержку и ISO.

Несмотря на то, что некоторые фотографы считают этот режим лучшим для творческого самовыражения, он не рекомендуется, если вы только начинаете. Вам понадобится опыт и хорошее понимание настроек камеры, прежде чем вы сможете эффективно использовать этот режим.

Тем не менее, есть определенные случаи, когда этот режим будет вашим лучшим вариантом.

Например, фотографы часто намеренно недоэкспонируют или передерживают свои изображения, чтобы создать определенную эстетику. В этом случае использование ручного режима будет отличным выбором. Использование ручного режима также является самым простым, когда вы выбираете выдержку и диафрагму, которые хотите использовать. Это часто бывает в ночной фотографии.

Несмотря на то, что снимать в ручном режиме относительно сложно и даже устрашающе, вы не сможете полностью избежать этого, если собираетесь стать прилежным фотографом.

Выдержка и дрожание камеры

Дрожание камеры происходит при съемке с рук с более длинной выдержкой. В этом режиме небольшие движения ваших рук преувеличены и зафиксированы камерой.

Дрожание камеры приводит к потере резкости и размытости изображения. Чтобы избежать дрожания камеры, общее практическое правило — не использовать выдержку длиннее 1 деления фокусного расстояния.

То есть, если вы используете объектив 50 мм, вы не должны использовать выдержку длиннее 1/50 секунды, чтобы избежать дрожания камеры.

Это практическое правило не всегда выполняется при использовании длинных фокусных расстояний, камер с кадрированием или объективов со стабилизацией изображения.

Не забывайте использовать короткие выдержки при съемке с рук, чтобы избежать дрожания камеры. Если вам нужно использовать длинные выдержки, используйте штатив для стабилизации камеры.

Скорость затвора и движение

Использование короткой выдержки может полностью обездвижить объект, зафиксировав его на месте .Этот параметр позволяет запечатлеть четкие детали, которые в противном случае невозможно было бы увидеть невооруженным глазом.

Использование длинных выдержек, с другой стороны, позволяет записывать движение и оставлять размытые линии на фотографии . Медленная выдержка означает, что затвор вашей камеры открыт дольше. Это позволяет камере захватывать движущийся объект в нескольких положениях в кадре.

Важно помнить, что при съемке с рук (то есть без использования штатива) , установка выдержки менее 1/60 секунды часто приводит к размытости изображения. Длинная выдержка также приводит к размытию, если объект (ы) движется, как на изображении выше.

Чтобы избежать этого, при съемке с рук не стремитесь опускаться ниже единицы, деленной на ваше фокусное расстояние.

Например, если вы используете объектив 50 мм, не используйте выдержку менее 1/50 секунды, чтобы избежать дрожания камеры и получения размытого изображения.

Компромисс

Подходящая установка выдержки для использования в данной ситуации зависит от трех основных компонентов:

1. Ваш выбор объекта.
2. Эффект, который вы пытаетесь создать на своем изображении.
3. Количество света, доступного вокруг вас.

Короткая выдержка лучше всего подходит для четкой детальной съемки движущихся объектов. Обычно вы видите короткие выдержки, которые используются при съемке дикой природы и спортивных состязаний.

Длинная выдержка идеальна для создания творческих размытостей, таких как запись движения воды или следов света.

Медленная выдержка также лучше всего подходит для фотосъемки в условиях низкой освещенности для достижения правильной экспозиции.

Вы часто найдете настройки длинной выдержки, которые используются в пейзаже, архитектуре и астрофотографии.

При выборе выдержки помните о компромиссе между экспозицией и размытием движения.