Диафрагма выдержка исо как правильно настроить: Запрошенная Вами страница не была найдена на нашем сайте.

Содержание

«Три кита» настройки фотоаппарата – ISO, диафрагма, выдержка. | Блог Спортивного фотографа

Как настроить камеру для съемки? Что такое ISO, диафрагма и выдержка? Вот они — главные вопросы начинающего фотографа. Давайте разберемся.

Iso 3200, 1\250, F4

Не просто так в названии приведено сравнение с «тремя китами», именно на установке выдержки, iso и диафрагмы строится вся основная фотоаппарата. Правильное сочетание этих трех параметров позволит вам сделать четкий, и правильно проэкспонированный кадр.

1. Что такое ISO, или светочувствительность?

Простыми словами – это та характеристика, которая указывает, насколько чувствительна к свету матрица вашего фотоаппарата. И, соответственно, от этого параметра напрямую зависит освещенность будущего кадра и его зернистость, или шумность. Выше iso – шумнее и ярче фотография.

Iso 6400, 1\250, F 6.3

2. Что такое диафрагма?

Диафрагма — фактически это размер отверстия в вашем объективе, которое пропускает свет на матрицу. Данный параметр напрямую влияет на резкость картинки и на размытие фона. Каким образом? Чем более открыта диафрагма, тем более размытый фон и сильнее сглажена граница между зонами резкости и нерезкости, а также на матрицу попадает больше света и итоговая фотография более проэкспонированная. Если же мы прикрываем отверстие диафрагмы, то получаем менее размытый фон и более резкие границы объектов в зоне Грип, но теперь на матрицу попадает меньше света, и мы вынуждены поднимать iso, что может быть чревато шумами. Подробнее работу диафрагмы я разберу в будущих статьях. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить!

Для фотографий архитектуры, или пейзажей диафрагму необходимо закрывать. Так больше мелких объектов будет в фокусе.

Открытая диафрагма позволит вам выделить объект съемки, размыв фон и окружение.

3. Что такое выдержка?

Выдержка – параметр, иллюстрирующий время открытия затвора и напрямую влияющий на четкость движущихся объектов. Чем короче значение выдержки, тем быстрее срабатывает механизм подъема зеркала, тем более резкое движение мы можем «заморозить». Соответственно, чем меньше время поднятия зеркала, тем меньше порция света, попадающего на матрицу. Стоит помнить об этом уменьшая выдержку.

iso 2500, 1\1250, F5.6

Настройка любой камеры держится на «игре» с этими тремя параметрами, и поиске их идеального сочетания под конкретные условия. В будущих статьях я разберу подробно каждый параметр по отдельности. Подписывайтесь, чтобы узнать как работает ваш фотоаппарат и как его настроить!

Про подбор выдержки читайте тут «Как подобрать выдержку?»

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Выдержка — это один из трех столпов фотографии. Узнайте, как ее использовать, и вы хорошо освоите экспозицию.

Одна из трех наиболее важных настроек в фотографии — выдержка, две другие — диафрагма и ISO. Все эти три значения, входят в так называемый, треугольник экспозиции. Выдержка отвечает за две особенности: Изменение яркости фотографии и создание драматических эффектов при помощи заморозки кадра или его размытия.

В этой статье, я вам объясню все простым языком и вы узнаете все самое необходимое в отношении выдержки в фотоаппарате.

Что такое выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор фотокамеры открыт, и экспонирует свет на датчик камеры. По сути, это время, в течение которого фотокамера делает фотографию. Это имеет несколько важных эффектов в отображении изображений.

Чем больше выдержка, тем дольше свет воздействует на матрицу фотоаппарата. Первым следствием этого, является размытость при движении. Если выдержка длительная, движущиеся объекты на фотографии будут выглядеть размытыми в движении.

Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, где ощущение скорости и движения сообщается зрителю путем размывания колес.

Размытость движения.

Длинные выдержки также используются для съемки Млечного Пути или других объектов в ночное время или в тусклых условиях с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длительные выдержки для создания ощущения движения на реках и водопадах, оставляя остальные детали снимка полностью резкими.

Читайте: 26 советов о том, как улучшить пейзажную фотографию

Выдержка (скорость затвора) – 5 секунд (длинная выдержка).

С другой стороны, выдержка может быть использована для создания противоположного эффекта — замораживания движения. Если вы используете особо быструю выдержку, вы можете исключить движение даже от быстро движущихся объектов, таких как птицы в полете или от мимо проезжающих автомобилей.

Если вы используете короткую выдержку во время съемки воды, то каждая капля будет висеть в воздухе совершенно неподвижно. Так, как даже наш глаз никогда не увидит каплю.

Скорость затвора: 1/1600 секунды (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается простым управлением выдержкой. В общем, короткая выдержка делает стоп-кадр, а длинные создают эффект движения при съемке движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Как измеряется выдержка

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, когда они меньше секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двести-пятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Большинство современных зеркальных и беззеркальных камер могут работать со скоростью затвора до 1/4000 секунды, в то время как некоторые могут работать с гораздо более быстрыми скоростями 1/8000 секунды и быстрее.

С другой стороны, самая длинная из доступных выдержек для большинства камер составляет 30 секунд. При необходимости можно использовать более длинную выдержку с помощью внешних дистанционных триггеров.

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

Зуммирование во время съемки.
Съемка с проводкой.
Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Выдержка и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является влияние на яркость снимка. При использовании длительной выдержки датчик камеры собирает много света, и получаемое изображение будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки датчик камеры подвергается лишь небольшой части света, что приводит к более темному изображению.

Зависимость яркости снимка от выдержки

Однако выдержка — это не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Также есть диафрагма и светочувствительность (ISO), а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, вы получаете некоторую гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Читайте: Диафрагма фотоаппарата что это – основы экспозиции в фотографии

Выдержка может стать важным инструментом для съемки фотографии нужной яркости. В солнечный день может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не пересветилась.

Или, если сцена плохо освещена, то может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (а для этого, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости изображения, возникающей из-за ручного держания камеры).

Для многих людей, это главная причина регулировки выдержки: Чтобы убедиться, что ваши фотографии соответствуют правильной яркости. Тем не менее, проблемы размытия при движении также очень важны, и их не следует игнорировать.

ISO — очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.

В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Короткая и длинная выдержка

Короткая выдержка, это обычно, что требуется для замораживания изображения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако при съемке объектов с замедленным движением вы можете снимать со скоростью 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже с большей, не создавая при этом размытости при движении.

Длинная выдержка обычно превышает 1 секунду – обычно в таких случаях, для получения резких снимков, необходимо использовать штатив.

Для съемки в условиях низкой освещенности или ночью можно использовать длинные выдержки. Если в это время в кадре что-либо движется, то изображение будет очень размытым.

В промежутке от 1/100 секунды до 1 секунды выдержки все еще считаются относительно медленными. На таких выдержках, вы не сможете снимать кадры с руки, не внося дрожание камеры. Особенно, если время выдержки, близко к одной секунде.

Эта фотография размыта, поскольку я использовал относительно низкую выдержку в 1/30 секунды.

Кроме того, это сильно зависит от объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200 мм f/2.8, имеют встроенные технологии стабилизации изображения (также известные как «снижение вибрации») внутри объектива. Эти технологии могут помочь фотографам делать снимки с очень низкой скоростью затвора при съемке с рук, не внося дрожания камеры.

Другие объективы не имеют функции снижения вибрации, что означает, что необходимо использовать правило обратной связи, чтобы определить, какую установить выдержку, не внося размытости в снимок из-за сотрясения камеры. Также важно знать, как держать камеру.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Как установить выдержку

В большинстве камер, выдержка устанавливается автоматически по умолчанию. Во многих фото камерах (особенно в дешевых мыльницах), может вообще не быть ручной настройки. Однако, в более-менее профессиональных камерах, вы можете установить выдержку вручную:

Установив камеру в режим «Приоритет выдержки», вы выбираете выдержку, и фотокамера автоматически выбирает диафрагму.
При установке камеры в ручной режим можно выбрать выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах можно установить ISO вручную или автоматически.

В большинстве случаев рекомендуется дать камере возможность выбрать нужную выдержку. Тем не менее, следите за тем, чтобы вы не создали слишком много размытия при движении на фотографии (или не получили стоп-кадр, когда вам нужно размытый снимок).

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

F2.8

F5.6

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:

На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Читайте: Как использовать различную выдержку в фотографии

Выдержка, ISO, диафрагма, экспонометр

Поскольку выдержка, ISO и диафрагма влияют на экспозицию, то для получения нормально экспонированной фотографии (не слишком тёмной и не слишком светлой) нужно выбрать такое сочетание этих параметров, чтобы на матрицу попало определённое количество света.

Это количество зависит от освещенности объекта съёмки и его способности отражать свет… вот такая сложная задача, однако решить её довольно просто, если вы знаете что такое фото-экспонометр

В любом цифровом фотоаппарате есть прибор, измеряющий экспозицию — фото-экспонометр

или просто
экспонометр.
На самом деле экспонометр фотоаппарата измеряет не экспозицию, а отражённый от объекта фото-съёмки свет, а процессор фотоаппарата, опираясь на измерения освещённости рассчитывает экспозицию.

На иллюстрации ниже вы видите шкалу экспонометра посередине видоискателя зеркального фотоаппрата. Под шкалой стрелка, экспонометра — сейчас она стоит посередине шкалы, т.к. все три параметра экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO) дают правильную экспозицию EV=0 [англ. Exposure Value

— экспозиционное (световое) число]

Когда настройки фотоаппарата НЕ СООТВЕТСТВУЮТ освещению снимаемой сцены, нижняя стрелка экспонометра перемещается влево (EV со знаком минус) если предполагается недодержка (тёмная фотография) , или вправо (EV со знаком плюс) — в случае передержки (светлая фотография).

В автоматических режимах, в зависимости от измерений экспонометра, фотоаппарат сам установит нужные значения выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить нужную экспозицию. Поэтому в обычных условиях съёмки индикатор экспонометра всегда показывает EV=0

Что такое обычные условия фотосъёмки

Фото-экспонометр настроен на среднестатистический объект, который отражает примерно 18% падающего на него света, при этом расчёт ведётся для дневного неба с небольшими облаками и фотосъёмка происходит на высоте примерно равной уровню моря.

Поэтому в тех случаях, когда условия фотосъёмки отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Именно по этой причине многие фотографы пользуются ручным режимом, в котором все три параметра экспозиции устанавливаются вручную, впрочем об этом в следующих статьях..

А сейчас важно разобраться со стандартными рядами выдержки, диафрагмы и ISO

От чего зависит резкость фотографии

Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.

Топ ошибок:

Неправильное фокусирование
Ошибки автофокуса
Проблемы с объективом
Выпадение из малой глубины резкости при съемке
Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка

Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.

Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.

Неправильная фокусировка

В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.

Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.

Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.

Например.

Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.

Или где-то на заднем или переднем плане.

Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.

В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.

Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.

Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?

Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.

Как этого избежать

Очень просто.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.

Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.

Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.

Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?

Нужно внимательно рассмотреть снимок.

Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.

Вероятнее всего.

И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах

Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже

Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1. 8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

Экспонометр и способы экспозамера
Практические советы по настройке
Настройка баланса белого и фокусировки
Подробнее о экспозиции
Выдержка и диафрагма фотокамеры

Спорт, дети или домашние животные

фотоаппарат настраивает самую кроткую выдержку (скажем, 1/1000 сек).
диафрагма открывается полностью.
если при полностью открытой диафрагме света слишком много, диафрагма закрывается, пока не будут достигнуты оптимальные условия экспозиции
если при полностью открытой диафрагме не достаточно света для нормальной экспозиции кадра, тогда удлиняется выдержка (обычно не длиннее 1/125сек).
если этого недостаточно, включается встроенная фотовспышка.
если света фотовспышки тоже недостаточно, тогда приходиться увеличить ISO.

Этот алгоритм я всегда применяю во время ручной настройки экспозиции, когда собираюсь фотографировать быстро движущиеся объекты: спортивные соревнования, движущийся транспорт или веселящихся детей. Некоторые камеры могут поменять местами шаги 3, 4 и 5. Например, фотокамера может сначала использовать весь диапазон чувствительности сенсоров, и лишь потом удлинять выдержку или включить фотовспышку.

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1. 8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5. 6 или f/8 обычно вполне подходит

Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

диафрагма, выдержка и светочувствительность. Настройка фотоаппарата

Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t…age=1#listStart

Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП

Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т. е. уменьшить диафрагму).

Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.

Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).

Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.

Правило — чем меньше ISO, тем лучше . При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.

Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.

Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO (или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).

Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая:

«На солнце сто на шестнадцать» .

«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.

Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары »:

1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .

Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете.

(Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины) .

Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара . Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?

(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)

Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды.

Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки )

выдержка = 1/X

Подбираем диафрагму:

16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…

Подведем итог.

Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8

Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8

Домашнее задание.

При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.

А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!

Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:















	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),

Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка	Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Инструкция

Термин «диафрагма» происходит от греческого слова «перегородка», иное ее название – апертура. Диафрагма – это специальное устройство, встроенное в объектив для регуляции диаметра отверстия, пропускающего свет на матрицу. Отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию светосилой.

Буквой F обозначается диафрагменное число, которое является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Изменив F на одну ступень, получим изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. А количество попадающего на матрицу света изменится в 2 раза.

Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображаемого пространства, т.е. область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. Установить нужную диафрагму, в зависимости от модели фотоаппарата, можно вручную через меню камеры, вращая кольцо диафрагмы на объективе или управляющее колесо на корпусе камеры.

Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а , диаметр отверстия объектива становится шире и на матрицу попадает больше света. Максимально открытая диафрагма имеет значение f1.4, f2.8 и т.п. Для объектива 50 мм глубина резкости будет максимальной при значении f22, а при f1.8 – резкость будет небольшой. Например, при съемке , чтобы получить четкое лицо и размытый задний фон, диафрагму надо поставить небольшую f2.8. Если диафрагму наоборот зажать, т.е. выставить большее диафрагменное число, то преобладающая часть кадра будет в фокусе.

Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на матрицу, называется выдержкой. Затвор обеспечивает ее. Диафрагма и выдержка вместе экспопарой. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции, т.е. если светочувствительность увеличивается в 2 раза, экспозицию также следует уменьшить вдвое. Для измерения выдержки применяются доли секунды: 1/30, 1/60, 1/125 или 1/250 с.

Для съемки движущихся объектов, чтобы избежать «шевеления», стоит применять короткую выдержку. Чтобы рассчитать нужную выдержку, необходимо знать на каком фокусном расстоянии будет производиться съемка. Например, объектив – 24-105 мм, он выдвинут на половину – примерно 80 мм. А поскольку максимальная выдержка не должна быть больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, то выдержка должны быть выставлена не длиннее 1/80 с. Короткие выдержки применяются чтобы «заморозить» движение: полет птицы, падение капель, бег легкоатлета и пр.

Для съемки ночью или в сумерках лучше подойдет длинная выдержка. Она поможет верно проэкспонировать кадр. При съемке с длинной выдержкой высока вероятность появления смазывания кадра, в этом случае стоит использовать оптическую стабилизацию или штатив. Подобная выдержка позволит снять интересные сюжеты – «огненный шлейф» при вечерней и ночной съемке движущихся автомобилей.

При съемке воды величина выдержки имеет большое значение. При короткой выдержке вода будет напоминать стекло. При съемке медленных рек и ручьев лучше всего использовать выдержки от 1/30 до 1/125 с. Стремительные потоки или разбивающиеся о скалы волны стоит снимать на короткой выдержке в 1/1000 с, т. к. она позволит детально проработать мелкие брызги. Для съемки фонтанов и водопадов подойдет длинная выдержка – она позволит передать движение воды.

Экспозиция, экспопара и освещённость

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется, за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.

От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т. д.
Но, кроме правильного экспонирования,

Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа «выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости».

Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг»

Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)

Таблица экспозиции

Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 — 22, т.е. света нужно гораздо меньше.

Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.

Выдержка сек	Диафрагма f
Выдержка сек	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11	16	22	32	45
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1/15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1/30	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/60	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/125	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1/250	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1/500	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1/1000	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1/2000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.

Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.

Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:

11 EV
	Выдержка	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1
	Диафрагма	f1	f1.4	f2	f2.8	f4	f5.6	f8	f11	f16	f22	f32	f45

Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:

Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)

Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: «Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! 🙂 На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.

Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)

Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.

Освещение	iso-100	iso-200	iso-400	iso-800	iso-1600
Яркий искрящийся на солнце снег	21	22	23	24	25
Яркие источники искусственного света	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Солнечные блики на воде	18	19	20	21	22
Сюжет при ярком солнце	16	17	18	19	20
При солнце в дымке	14	15	16	17	18
Лёгкая облачность без тени	13	14	15	16	17
Сюжет в глубокой тени при ярком солнце	12	13	14	15	16
Плотные облака	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
Съёмка заката	10-13	11-14	12-15	13-16	14-17
Неоновые вывески	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14
Яркие ночные сцены	8	9	10	11	12
Освещённые здания, фонтаны	4-7	5-8	6-9	7-10	8-11
Освещённые здания издалека	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7

Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму…

Правильная экспозиция на практике.

Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без «оттенков» освещения.

ИСО	Освещение
ИСО	Яркое солнце	Солнце в дымке	Слабое освещение	Облачность без теней	Пасмурно
50-64	1/60 f16	1/60 f11	1/60 f8	1/60 f5.6	1/60 f4
100	1/125 f16	1/125 f11	1/125 f8	1/125 f5.6	1/125 f4
200	1/250 f16	1/250 f11	1/250 f8	1/250 f5.6	1/250 f4
400	1/500 f16	1/500 f11	1/500 f8	1/500 f5.6	1/500 f4
800	1/1000 f16	1/1000 f11	1/1000 f8	1/1000 f5.6	1/1000 f4
1600	1/2000 f16	1/2000 f11	1/2000 f8	1/2000 f5.6	1/2000 f4

Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)

Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.

С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.

Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! 🙂
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.

Солнечное правило шестнадцати.

А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,

солнечное правило 16.

Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».

Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.

В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16 , а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO .
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?

Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом «Пасмурно 5.6», чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)

Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.

Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.

Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.

f11, 1/180 сек., IS0=100

Стоп

Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6

Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):

f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):

1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.

ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.

Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).

Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.

Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.

f16, 1/90 сек, IS0=100

После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:

f8, 1/90 сек, IS0=100

Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?

f4, 1/180 сек, IS0=100

А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.

f6.7, 1/180 сек, IS0=100

Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.

Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.

Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.

Небо пересвечено…

Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.

Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):

Черный бархат и мокрый чернозём — 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93

Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)

Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.

Выдержка и скорость

При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.

Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.

Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.

Какие ещё условия съёмки следует учитывать?

Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.

выдержка, сек.	сюжет фотосъёмки	скорость (км/ч)
30-1/6	Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:)	—
1/60	можно снять портрет без телеобъектива	0
1/25-1/128	шагающий человек, лодка	3,5 — 9
1/50-1/250	бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках	9-18
1/100-1/500	Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете	18-36
1/250-1/1000	Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол	36-90
1/500-1/2000	Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц	90-180
1/1000-1/4000	Авто- и мотогонки, скоростные поезда	180-360
1/4000-1/8000	и ещё быстрее!	более 360
??	Ракета, вторая космическая скорость:)	40320

Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.

Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!

Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).

Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)

Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.

1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива

А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или «Учебник фотографии» — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.

Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).

А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка — светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.

Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы

Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется

Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)

Посмотрите — какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды — её то мы и установим!

Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.

Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,
а пары выдержка-диафрагма — эквивалентными экспозиционными парами.

Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности — когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится… Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы

Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар — для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы — они точно будут эквивалентные

ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,

нажимая кнопки под картинкой

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ

Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения

А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше — условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости — в этом примере на один столбец.

Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	←
→	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!

А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости — только в другую сторону!

Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы

Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот — предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.

При этом нет необходимости считать количество света или устаривать «пляски с бубном» :о) — всё упрощается то простой арифметики — считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.

Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы изменяет количество cветa, попавшего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)

Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй

История про водy в сaдовом шлaнгe

Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)

Итак, вeдро — это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.

Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала — толстый (f/2.8), а потом — потоньше (f/8).

Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше — почти 3 минуты.

Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше, поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.

Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!

То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).

Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) — вода через край и передержка кадра!

А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке….

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы. Настройка фотоаппарата

Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

«Фотосклад.ру»

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

Фото видео студия «Бекар» — все виды профессиональной фото видео съёмки!

Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса ().

В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.

Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс «Фотография как профессия » ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение . Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор .

Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин «фотография » — светопись , или техника рисования светом , или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы . Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо…

На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.

Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.

Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.

Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта » «, а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.

Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса «Фотография как профессия» и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,

Недоэкспонированная фотография

или пересвеченной.

Переэкспонированная фотография

В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно пересвеченная фотография однозначно перемещается в корзину, а из недосвеченной можно вытянуть какие-то детали.

Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?

Вариантов три: диафрагма , выдержка и ISO .

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.

Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие . То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.

Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.

Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.

Экспозиционно уравновешенная фотография

Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.

На помощь приходит выдержка . В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.

После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.

Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.

У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO , или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности , и изменяя значение ISO, вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO. Измеряется эта величинав единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO, будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.

К регулировке ISO в сторону увеличенияфотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.

Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.

И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.

Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИП — глубину резкости изображаемого пространства . На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.

В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO или дополнительным источником света. Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO или дополнительным источником света.

Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы . На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av , обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмыв автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.

Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.

Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.

По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки . Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv ) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv — диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.

Про негативное влияние изменения ISO я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:

и диафрагма, и выдержка, и ISO позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости , выдержка влияет на чёткость снимка , а ISO добавляет в фотографию цифровой шум .

Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.

Фотографируйте всех, всё и всегда!

Статьи

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

8000 (1/8000 c)
4000 (1/4000 c)
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Выдержка, с	Диафрагма, значение
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Почему при съемке в формате RAW используется настройка ISO?

Это почти то же самое, что спрашивать, почему существует ISO-сертифицированная пленка?

Разве все, что сделано в камере, не может быть лучше в постобработке?

Ну, да. Но диафрагма и выдержка являются такими же формами контроля экспозиции, как и ISO. Вы бы спросили то же самое о Глубине резкости? Какой смысл менять диафрагму при съемке в формате RAW, если я могу улучшить / изменить ее в цифровом виде? Потому что это действительно контроль фотографа.

если это не влияет на количество подсчитанных фотонов

ISO действительно влияет на количество фотонов, собранных для «правильной» экспозиции. ISO / затвор / диафрагма все компенсируют друг друга. Вы увеличиваете одно, другое падает.

Предположим, у вас есть постоянный источник света и фиксированные значения диафрагмы / скорости затвора. Изменение ISO не изменит количество захваченного света / фотонов. Тем не менее, результирующее изображение будет либо слишком / недоэкспонированным.

Пример: ƒ / 5.6, выдержка 1/125, ISO 100

Если вы увеличите ISO, но по-прежнему хотите такое же воздействие, у вас будет что-то вроде:

ƒ / 5,6, 1/250, ISO 200 или ƒ / 2,8, 1/125, ISO 200

В обоих случаях вы увеличили ISO, уменьшив количество захваченного света / фотонов.

Когда свет попадает на датчик, он все еще захватывает аналоговый сигнал / с. После того, как аналоговый сигнал / с покидает выход датчика, он проходит через усилитель. Вот где значение ISO вступает в силу, это по сути регулятор громкости для усилителя.

После этого он проходит через аналого-цифровой преобразователь. Затем он может быть обработан в цифровой форме, отрегулирован, сжат или как угодно в соответствии с функциями камеры. Перед любым этим цифровым процессом, он находится в форме данных RAW.

почему бы не сохранить ISO на 100 и отрегулировать экспозицию позже (кроме предварительного просмотра в камере)?

Потому что низкий ISO увеличивает время затвора (в автоматическом режиме), и вам может потребоваться более высокая скорость затвора для предотвращения дрожания / смазывания или чего-либо еще.

Удалено, поскольку я теперь думаю, что это чрезмерная информация, о которой я не знаю достаточно.

Основной ответ заключается в том, что он еще не выполнил никакой обработки. Сначала он проходит через усилитель (которым вы управляете с помощью ручки громкости). RAW — необработанное изображение.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO? Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? За что отвечает выдержка в фотоаппарате.

Выдержка (скорость затвора) — это количество времени, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на пленку или цифровой сенсор . Правильное сочетание настроек экспозиции — выдержки, диафрагмы и светочувствительности — позволяет получить насыщенные, четкие и контрастные снимки. Научитесь выставлять нужную скорость затвора, и качество ваших фотографий возрастет.

Шаги

Часть 1

Выбор значения выдержки

Выберите выдержку, при которой неподвижные объекты не будут смазанными. Главное, чего вам нужно добиться при фотосъемке, — избежать сотрясения камеры. Используйте короткую выдержку, чтобы изображение не вышло размытым. Для такого типа фотографий попробуйте установить ее на уровне хотя бы 1/60. С твердой рукой и умением удержать камеру неподвижно хороший результат возможен и при выдержке 1/30.

В этом случае изменение скорости затвора не сыграет принципиальной роли, помимо изменения настроек экспозиции в целом, если только во время экспонирования не произойдет движение, из-за которого изображение смажется хотя бы на пиксель. Но даже тогда снимок получится лишь чуть менее резким. По-настоящему разница будет видна только при заметном движении (сотрясении).
Встроенный в объектив или камеру стабилизатор изображения позволит на шаг или два снизить скорость затвора при съемке с рук. Этому же способствует более крепкий захват камеры .
Установив камеру на штатив или другую неподвижную опору, вы избавитесь от сотрясения, что особенно актуально при съемке с длинной выдержкой.

Выберите короткую выдержку, чтобы остановить момент движения в кадре. Чтобы установить скорость затвора, нужно определиться с тем, какой объект вы снимаете — неподвижный или движущийся. Для съемки объекта в движении выдержка должна быть краткой.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Фотограф Розалинда Луцки советует: «Чтобы понять, что есть выдержка, представьте, что фотографируете водопад. Чтобы запечатлеть отдельные капли воды, понадобится короткая выдержка, а чтобы снять движение воды в целом и сгладить его, понадобится более длинная выдержка».

Используйте длинную выдержку, чтобы добиться эффекта размытия в движении. Когда вы фотографируете движущийся объект, низкая скорость затвора смазывает изображение, создавая иллюзию движения в кадре. Этот прием особенно подходит для спортивной фотографии. При длинной выдержке фон получается размытым.

Устанавливайте выдержку в зависимости от освещения. Свет влияет на экспозицию кадра. От его источника зависит, какую скорость затвора выбрать. Если вы «впустите» слишком много света, снимок выйдет переэкспонированным (передержанным, высветленным). Если света будет слишком мало, снимок будет недоэкспонированным (недодержанным, затемненным).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Фотограф

Розалинд Лацки занимается фотографией в качестве хобби с 2010 года. Снимала портреты, работала концертным фотографом, занималась пленочной фотографией, но больше всего любит фотографировать природу.

Фотограф

Розалинда Луцки добавляет: «Когда я фотографирую звезду, я часто устанавливаю выдержку на 30 секунд, а когда освещение слабое — больше минуты. Для закрепления камеры используйте штатив или что-нибудь другое. Однажды для этой цели я использовала камень, так что будьте креативны и в этом!»

Часть 2

Что такое выдержка

Разберитесь, что такое затвор и выдержка. Затвор — это устройство в камере, регулирующее попадание в нее света. Когда вы фотографируете, он на короткое время открывается, и на сенсор камеры попадает определенное количество света. Затем затвор снова закрывается, создавая свету препятствие.
- Выдержка — это то время, в течение которого затвор остается открытым. Иными словами, это отрезок времени, в течение которого свет падает на сенсор камеры. Обычно он равен лишь доле секунды.
Узнайте, как измеряется выдержка. Выдержку измеряют в секундах и их долях. Ее значение может варьировать в диапазоне от 1/8000 до нескольких секунд. Чаще всего используют выдержку от 1/60 и короче.
Поймите разницу между короткой и длинной выдержкой. Чтобы правильно выбрать значение скорости затвора в той или иной ситуации, вам, в первую очередь, необходимо знать, что такое короткая и длинная выдержка (высокая или низкая скорость затвора). Значение 1/60 обычно считается пограничным.
Найдите в настройках режим приоритета выдержки. Большинство камер позволяют снимать с приоритетом выдержки. Это значит, что вы выбираете скорость затвора в зависимости от условий съемки и художественного замысла, а соответствующее ему значение диафрагмы камера подбирает автоматически.
Учитывайте фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Что такое выдержка?















	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Как определить правильную выдержку?

Что такое диафрагма?

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

Что такое ISO ?

Определение экспозиции.

Выдержка	Значение диафрагмы

Выдержка – время, на протяжении которого остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и , является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (), в отличии от . Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми », выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными », выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500». Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое. При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание ) (рис. 2). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка; 3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3. При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры . Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

степень освещенности кадра;
четкость изображения;
появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор , открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

механические;

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

центральные;
шторно-щелевые.

Располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях . Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 — Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

Далее речь пойдет о том,

Что такое выдержка
В чем измеряется и как обозначается выдержка?
Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?
Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
«Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с «диафрагмой» и чувствительностью матрицы (ИСО) она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.

Устройство зеркального фотоаппарата

Три кита идеальной экспозиции

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)

Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)
Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра ( диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок — это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO, диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Автоматические настройки ISO

Почти во всех камерах есть автоматическое ISO. Автоматическая настройка ISO очень удобна при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ISO.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.
Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»
Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Никон: ФР х 1.5 (например при съемке на объектив 50 мм – минимальная выдержка – 1/75с)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора . К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

Как выбрать правильную диафрагму, выдержку и ISO

В предыдущей статье этой серии из четырех частей, посвященной выходу за рамки режима P на вашей цифровой зеркальной фотокамере, объяснялось, что ваша камера принимает в отношении количества света при использовании в программном режиме, и что комбинации выдержки и различных значений диафрагмы могут привести к одинаковому количеству света. свет достигает сенсора вашей цифровой зеркальной фотокамеры. В этой статье объясняется, как выбрать идеальное сочетание выдержки и диафрагмы.Он также вводит ISO, который позволяет вам изменять чувствительность сенсора вашей зеркальной камеры.

Фото Гуннара Хильдонена; 100 единиц ISO, f / 7,9, выдержка 1/116 секунды.

Представьте себе две очень разные сцены, которые вы хотите сфотографировать: ваш сын решительно стоит в горах, на фоне великолепных пейзажей, и ваша дочь, танцующая на вечеринке, на отвлекающем фоне из стульев и столов позади нее.

На фотографии вашего сына горы позади нее резкие, а на фотографии вашей дочери отвлекающий фон выглядит размытым.

Что ваша камера предполагает о важности фона в режиме P, чтобы она могла решить, размывать фон или нет? Ваша камера обычно не знает, что находится на заднем плане. В зависимости от модели камера может иметь тысячи изображений сцен, а идеальная выдержка и диафрагма для каждой из этих сцен хранятся в ее памяти и будут пытаться сопоставить вашу сцену с ее памятью, чтобы затем она могла наложить идеальный затвор. скорость и диафрагма. Такой подход «памяти» никогда не может соответствовать тому, что вы знаете о сцене.Итак, как только вы решили, хотите ли вы фон, как вы сообщите об этом своей камере?

Вы контролируете, какая часть фона будет в фокусе, изменяя диафрагму вашей камеры. Чем больше диафрагма (например, f / 5,6 вместо f / 11), тем больше будет размыт фон. На двух фотографиях, представленных выше, у фотографии вашего сына диафрагма f / 16, а у вашей дочери — диафрагма f / 4.

Почему ваша камера дает вам столько диафрагм, когда вам нужны только f / 4 и f / 16? Ответ сложен — диафрагма существенно влияет на плоскость фокуса или на то, сколько находится в фокусе перед и позади вашего объекта, а разная длина линз и ваше расстояние от объекта будут влиять на плоскость фокусировки.Для целей этой статьи, которая написана для всех, кто хочет выйти за рамки режима P, используйте максимально возможную диафрагму, если вы хотите размыть фон, и используйте либо f / 11, либо f / 16, если вы хотите сохранить детали изображения. фон.

Но как изменить диафрагму на фотоаппарате? Ответ заключается в том, чтобы изменить диск управления вашей зеркальной фотокамеры с P на A (приоритет диафрагмы), и как только вы это сделаете, вы просто установите желаемую диафрагму; камера автоматически выберет подходящую выдержку.Это звучит так просто, если бы нам не приходилось беспокоиться о выдержке. С очень маленькой диафрагмой только крошечное количество света может регистрироваться сенсором вашей камеры, а это означает, что вам нужно держать затвор открытым дольше, чем если бы вы использовали очень большую диафрагму. На двух фотографиях, представленных выше, мальчик неподвижен, поэтому фактическая выдержка 1/180 секунды не проблема, но девочка танцует, и если бы я использовал выдержку 1/180 секунды, она была бы размыта.На самом деле я использовал выдержку 1/1500 секунды. Так какие выдержки дадут вам лучшие результаты?

Если вы фотографируете пейзаж, выдержка должна быть 1/60 секунды или меньше (например, 1/250 секунды). Если вы фотографируете неподвижного человека на фоне пейзажа, выдержка должна быть не менее 1/180 секунды или меньше. Если вы фотографируете танцующую девушку на фоне пейзажа, тогда выдержка должна быть 1/500 секунды или меньше. Если вы хотите проявить артистизм при фотографировании бегущей девушки и хотите, чтобы она была размыта, вам следует убедиться, что выдержка составляет около 1/15 секунды.

Допустим, вы хотите сфотографировать свою дочь, танцующую в горах. В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете очень маленькую диафрагму, скажем, f / 11, чтобы горы позади нее не были размытыми. Но катастрофа — показания вашей камеры указывают на то, что камера выбрала выдержку 1/125 секунды, что далеко не достаточно, поскольку она всего на треть меньше, чем вам нужно (1/500 секунды вдвое больше быстрее 1/250 секунды, что в два раза быстрее 1/125 секунды), что же делать? Вы можете увеличить диафрагму до f / 5.6 (помните из первой статьи, что f / 11 пропускает вдвое меньше света, чем f / 8, что, в свою очередь, пропускает вдвое меньше света, чем f / 5.6).

Но диафрагма f / 5.6 сделала бы горы размытыми. Что делать? Попросите дочь перестать двигаться и как-нибудь заставить ее танцевать в фотошопе, когда вы вернетесь домой? Нет, вам нужно сделать сенсор камеры более чувствительным к свету. Если вы сделаете его в три раза более чувствительным, то при f / 11 ваша выдержка будет такой, какой вы хотите — 1/500 секунды.

Но как сделать сенсор камеры более чувствительным? В темную эпоху до появления зеркальных фотокамер вы использовали бы более быструю пленку в своей камере. Пленки были оценены по их чувствительности к свету: пленка 800 ISO (ISO также известна как ASA) была вдвое более чувствительной, чем пленка 400 ISO, которая, в свою очередь, была вдвое чувствительнее, чем пленка 200 ISO. Это означало, что для пленки 800 ISO требуется только треть света, необходимого для пленки 200 ISO для регистрации такого же количества световой информации на пленке.

Так почему это актуально в цифровую эпоху? Потому что вы можете легко изменить чувствительность сенсора вашей цифровой зеркальной фотокамеры, так сказать, в середине ролика.Возвращаясь к желанию сфотографировать вашу танцующую дочь на склоне холма, если ISO вашей камеры было 200, когда вы узнали, что камера выбрала 1/125 секунды, когда вы выбрали f / 11, все, что вам нужно сделать, это увеличить ISO с 200 до ISO. 800, и ваша дочь будет красиво резкой, как и горы позади нее.

Так почему же камеры не используют все время очень высокие значения ISO? Чем выше ISO камеры, тем больше «шума» — маленькие точки начинают появляться в более темных или теневых областях изображения, где их не должно быть, и это нежелательно с эстетической точки зрения.Кроме того, иногда требуется сочетание длинной выдержки и небольшой диафрагмы.

Таким образом, для данного значения ISO большая диафрагма размывает фон и требует меньше света, чем маленькая диафрагма, которая сохраняет детали на заднем плане, но требует больше света. Увеличение ISO сделает сенсор вашей цифровой зеркальной фотокамеры более чувствительным к свету, что затем позволит вам использовать подходящую выдержку для желаемой диафрагмы.

В следующей статье будет объяснено, как ваша камера фокусируется в режиме P, и что вам нужно знать, чтобы ваш объект был идеально сфокусирован.

Об авторе:
Эту статью написал Джон Слейтор. «Мне сложно сузить круг моих фотографических интересов. Это невнимание к деталям дает мне много предмета. В круг моей деятельности входят македонские свадьбы и крестины, вечеринки в честь 21-го дня рождения в Нигерии, пресвитерианские и католические похороны, портреты индийских и греческих семей, китайские и ганские футбольные болельщики, концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау и Сиднейский оперный театр.

Я живу и работаю в Сиднее, но могу путешествовать по своему призванию куда угодно.Я хотел бы думать, что на меня положительно повлияли Вернер Бишоф за его тихое гуманистическое видение, Джейн Баун за ее минималистский подход к технологиям, Еву Арнольд за ее сострадание и Питера Домбровскиса за его первозданные образы. После посещения Освенцима я встретил Майкла Кенна, работа которого помогла мне понять, как здания могут иметь настроение.

(Я избегаю формальности и искусственного освещения, полагая, что эти вещи привлекают слишком много внимания к процессу фотографирования людей.Я без колебаний заставляю здания выдерживать длительную выдержку со штативом.)

Я использую камеры Nikon и обрабатываю свои изображения (только RAW) с помощью DXO. Я печатаю на Epson 4800. Мой компьютер — Mac, а мой экран — Eizo ».

Общие сведения об ISO, диафрагме и выдержке

Большое спасибо за поддержку, которую вы оказали в отношении первого поста из серии фотографий. Мы очень ценим ваши электронные письма и комментарии на тему «Понять и играть со светом».Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Сегодня мы поговорим о трех важных элементах — о ISO, диафрагме и выдержке. Он играет жизненно важную роль в создании изображения. Это длинный пост с большим количеством информации и подробностей, о которых стоит поговорить. Если вы новичок в этом, может потребоваться некоторое время, чтобы понять и осознать это. Когда я начал фотосъемку в ручном режиме, я месяцами читал эти подробности снова и снова, чтобы понять это, и я все еще читаю, все еще учусь.

Три ключевых элемента, которые работают как химический процесс для создания изображения, — это ISO, диафрагма и выдержка.

Я начну с объяснения каждого из них.Затем мы увидим, как они связаны друг с другом и как мы можем создать баланс.

ISO

Это означает Международная организация по стандартизации. Внутри вашей цифровой камеры есть компонент, называемый «датчик изображения», который собирает доступный свет и создает изображение. ISO измеряет чувствительность «датчика изображения» и соответственно реагирует на доступный свет. Диапазон чувствительности ISO составляет от 100 до 6400 и может выходить даже за рамки в зависимости от того, насколько продвинута ваша камера.

На фотографиях ниже я продолжал менять ISO, но остальные настройки не менялись.Это даст вам представление о том, как датчик изображения реагирует на свет.

В приведенном ниже примере я изменил выдержку, чтобы получить аналогичный конечный результат, даже если он был снят с другим ISO. Когда мы обсудим выдержку позже, мы увидим, как она работает. Прямо сейчас сконцентрируйтесь на том, как изображение, снятое с ISO 3200, выглядит зернистым и имеет шум на заднем плане, в отличие от того, которое было снято с ISO 400, которое более плавное и детализированное.

Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.Чем выше ISO, тем больше чувствительность и, следовательно, больше шума или зернистости.

При ярком дневном свете я обычно придерживаюсь ISO 100 или 200. Когда я щелкаю ночью или в очень темном месте, мне нужно увеличить ISO до максимума, если требуется. Кто-то не любит шум, а кто-то добавляет шум во время постобработки. Это личный выбор.

Диафрагма

Каждая линза имеет отверстие, через которое свет проходит к датчику изображения. Размер отверстия называется апертурой, и он определяет количество света, попадающего на датчик изображения вашей камеры.

Работает точно так же, как наши глаза! Давайте вернемся к главе о науке, где мы узнали, что для того, чтобы наши глаза могли ясно видеть, свет должен достигать сетчатки через зрачок, который представляет собой крошечное черное пятно в центре радужной оболочки. В этом случае сетчатка будет вашим «датчиком изображения», а зрачок будет «линзой-диафрагмой, открывающей диафрагму»

При ярком свете мы сжимаем глаза, чтобы не ослепить нас. . Когда света меньше, мы расширяем глаза, чтобы лучше видеть.Аналогичным образом нам нужно отрегулировать диафрагму на отверстии объектива, чтобы убедиться, что мы получаем необходимое количество света.

Диафрагма измеряется в диафрагмах или диафрагмах, например f / 1.4, f / 1.8, f / 2 и т. д. Есть много математических и расчетов, связанных с тем, почему и как были созданы эти числа. Честно говоря, для моего крохотного мозга это слишком много математики; поэтому я просто следую этому правилу большого пальца.

Чем больше диаметр отверстия объектива, тем меньше должна быть диафрагма. Итак, если ваша f / стоп находится на 1.4 у вас будет максимальное количество света, попадающего на датчик изображения камеры. При f / 22 у вас будет наименьшее количество света, попадающего на датчик изображения камеры.

Aperture также помогает создать глубину резкости на фотографии. Глубина резкости (DOF) означает, какая часть вашей фотографии находится в фокусе. Это зависит от расстояния фокусировки.

Большая или более широкая глубина резкости будет означать, что большая часть области изображения находится в фокусе, и для этого вам нужно щелкнуть по более высокому значению диафрагмы / стопа. Shallow or Narrow DOF означает, что только определенная часть изображения находится в фокусе, создавая размытый или нечеткий фон, который можно создать, щелкнув меньшее значение диафрагмы / ступени.

В приведенном ниже примере обратите внимание на постепенный переход при увеличении диафрагмы.

Скорость затвора

Это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет попал на датчик изображения для создания изображения. Помните, внутри вашей камеры темно. Ему нужен свет, чтобы запечатлеть изображение, и свет не попадает в камеру автоматически. После того, как вы установили диафрагму и ISO, вы определились с количеством света и светочувствительностью. Теперь вы должны позволить свету пройти к датчику изображения, нажав кнопку спуска затвора.

Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды, например, 1/50, 1/60, 1/80 и т. Д.

Чем выше число в знаменателе, тем меньше времени требуется для проникновения света и, следовательно, более быстрого затвора. скорость. Чем меньше знаменатель, тем дольше затвор остается открытым и больше света проникает внутрь, тем самым уменьшая скорость затвора.

Выдержка связана с фокусным расстоянием объектива. При дневной съемке для объектива 50 мм, вероятно, потребуется выдержка 1/60, а с объективом 200 мм вам придется снимать с выдержкой 1/250.Это не правило и зависит от ISO и диафрагмы. О том, как их уравновесить, мы поговорим чуть позже.

Когда я фотографирую натюрморт, портрет или пейзаж, я обычно остаюсь в пределах определенного диапазона от 1/60 секунды до примерно 1/200 (приблизительно), и это нормально для любой существующей световой ситуации.

При слабом освещении или когда я хочу сфотографировать движение, я уменьшаю скорость затвора, чтобы у нее было достаточно времени, чтобы уловить доступный свет. В такой ситуации необходим штатив, иначе камера будет дрожать, создавая размытое изображение.Чем меньше выдержка, тем меньше знаменатель.

В приведенном ниже примере я использовал меньшую выдержку, чтобы запечатлеть движение.

Настройка камеры {f / 3.2, ISO: 100, выдержка 1/8 секунды}

С другой стороны, если вы хотите заморозить движение, например, фотографируя играющих детей или серферов в океане, вам необходимо используйте более короткую выдержку.

В приведенном ниже примере я попытался запечатлеть падающую на чашу муку, пытаясь заморозить действие, в отличие от предыдущей фотографии, где я запечатлел движение.

Настройка камеры {f / 2.8, ISO: 3200 при выдержке 1/1000 с}

Уравновешивание трех элементов: если вы задремали в промежутке, давайте сделаем краткий обзор!

Датчик изображения — это объект внутри камеры, который создает изображение, а чувствительность света, падающего на датчик изображения, определяется ISO.
Отверстие объектива, через которое свет падает на датчик изображения, называется диафрагмой и измеряется в диафрагме на диафрагму.
И, наконец, выдержка определяет, как долго датчик изображения должен находиться на свету, прежде чем он «щелкнет» по изображению.

Поиск баланса важен для получения желаемой экспозиции. Давайте посмотрим на это на нескольких примерах.

Это та установка, которую я использовал, и именно там я делаю все свои фотографии. Это крошечный уголок рядом с моей кухней, но мне нравится это место из-за двух хорошо освещенных окон. Таким образом я получаю как боковой, так и задний свет.

Пример 1: Виноград

Был солнечный день. Я приколол тонкую белую ткань к оконным жалюзи, тем самым рассеивая свет.Я начал с ISO 200. Мой план состоял в том, чтобы сосредоточиться на винограде и получить размытый фон. Итак, я установил диафрагму на f / 1,8, а затем начал смотреть в видоискатель камеры, чтобы увидеть, как выглядят экспозиция и свет. Выдержка была 1/50 с, что делало снимок слишком ярким и так далее. Я увеличил выдержку до 1/60 секунды, и это дало мне необходимое освещение, экспозицию и глубину.

Настройка камеры {f / 1.8, ISO: 200 при выдержке 1/60 с}

Пример 2: Кукуруза

Мне нужен был снимок сверху, поэтому я снял стол и оставил доску на полу рядом с окно.Я начал с f / 2.8, потому что хотел, чтобы большая часть кукурузы была видна. Когда я изменил диаметр объектива с 1,8 (в предыдущем снимке) на 2,8, он автоматически уменьшил количество света, которое могло попасть на датчик изображения. Он выглядел немного темным, поэтому я увеличил ISO до 400. Посмотрев в видоискатель камеры, он все еще выглядел недоэкспонированным, и поэтому я уменьшил выдержку до 1/50 секунды, и я был счастлив.

Я не использовал отражатель, и это создало красивую тень на правой стороне кадра.

настройка камеры {f / 2.8, ISO: 400 при выдержке 1/50 с}

Пример 3: Брызги воды

Это был тяжелый и грязный снимок! Я хотел «заморозить» движение и, как я уже говорил ранее, для этого нам нужно будет щелкнуть с гораздо более высокой скоростью затвора. В данном случае я использовал только боковой свет. Так как я знал, что собираюсь использовать короткую выдержку, мне пришлось увеличить ISO, чтобы в кратчайшие сроки проникало достаточно света. Наконец, я сфотографировал его при ISO 3200, f / 3.2 при 1/1000 сек. Я все еще экспериментирую с такими снимками, пробую разные настройки, но пока меня это устраивает.

Настройка камеры {f / 3.2, ISO: 3200 при выдержке 1/1000 с}

Вот очень интересная диаграмма треугольника экспозиции, которую я нашел на Flickr. Очень полезно понимать баланс.

Будет непросто запомнить все эти термины, если вы читаете их впервые. Вам придется читать это снова и снова. Читайте больше статей в Интернете, смотрите видео на YouTube, и постепенно вы привыкните к этой концепции.Вам нужно много практиковаться и практиковаться! Надеюсь, это было полезно, и если у вас есть вопросы, вы знаете, как со мной связаться!

Далее: мы поговорим о балансе белого, замере и многом другом в настройках камеры.

ЕДИНСТВЕННАЯ причина изменить свой ISO в фотографии

Из трех основных настроек камеры (выдержка, диафрагма, ISO), ISO в фотографии наиболее окутан туманом псевдопонимания. Многие пейзажные фотографы считают, что настройку ISO нужно менять только потому, что на улице темнеет или потому что вы закрываете диафрагму.Хотя эти вещи могут быть косвенно связаны, они оба являются случаями корреляции, а не причинно-следственной связи. Нет, в девяти случаях из 10 ваш ISO в фотографии должен быть устойчиво установлен на самом низком уровне.

И ЕДИНСТВЕННАЯ причина *, по которой вы должны когда-либо менять это: , потому что вы нацеливаетесь на определенную выдержку для вашей фотографии. Позвольте мне показать вам несколько сценариев, чтобы объяснить, что я имею в виду:

Статическая пейзажная фотография

Что я имею в виду? Для статической пейзажной фотографии, не содержащей движущихся элементов, например, величественная сцена с горой.Поскольку в кадре нет ничего движущегося, выдержка в вашей экспозиции не имеет значения. Вы можете установить ISO на 100, диафрагму на все, что вам нужно, чтобы получить хорошую глубину резкости, и скорость затвора на все, что даст вам идеальную экспозицию камеры. Здесь вы не пытаетесь запечатлеть какое-либо движение, поэтому на самом деле не имеет значения, какая у вас скорость затвора: 1/10 секунды, 1 секунда или 100 секунд. Пока вы выбираете выдержку, чтобы получить хорошую экспозицию, результат будет таким же.Тем не менее, я должен отметить, что старая камера может создавать больше шума при сверхдлинной выдержке.

Настройка ISO: 64 — Минимальное возможное значение ISO для получения максимально четких пейзажных фотографий
Статический пейзаж: ISO должно быть на самом низком уровне, и ваша выдержка не имеет художественного значения.

Пейзажные фотографии с движением

Но как только пейзажные фотографы сталкиваются с движением в кадре, выдержка становится важным художественным аспектом.И правда, в значительной степени вы можете управлять выдержкой, манипулируя диафрагмой, но что происходит, когда вы не можете? Например, вы снимаете поле с цветами. Дует легкий ветерок, поэтому вы знаете, что вам нужно установить относительно короткую выдержку. Проблема в том, что вы выбрали композицию для лица, и вам нужно f / 16, чтобы получить полную глубину резкости для сцены. При ISO 100 результирующая выдержка достаточно медленная, чтобы каждый цветок превратился в ореол размытого изображения. Если вы откроете диафрагму для более быстрого затвора, вы потеряете фокусировку на цветах переднего плана.Так что ваш единственный вариант — увеличить ISO. Это позволяет получить хорошую экспозицию при более короткой выдержке.

Поле мечты — ISO: 320, f / 16, 1/25 сек

Как насчет другого примера, классического случая изменения ISO: съемки Млечного Пути. Спросите случайного фотографа, почему вам нужно изменить настройку ISO, чтобы снимать Млечный Путь, и этот человек, скорее всего, ответит: «Потому что темно, да». Хотя это может быть правдой, что ночью темно, это абсолютно , а не , конкретная причина, по которой вы должны изменить свой ISO.В конце концов, даже в темноте я могу установить свою камеру на ISO 100, f / 8, сделать 8-часовую выдержку, и эта фотография получится идеально экспонированной. Причина, по которой вам следует изменить ISO , потому что вы ориентируетесь на определенную выдержку . Млечный Путь на движется на (по крайней мере, относительно нас), что означает, что если вы хотите зафиксировать его на своем фото, вы должны использовать выдержку, которая будет делать именно это. Иначе получится пучок полосатых звезд.

Ночная съемка. Экспозиция — ISO: 6400, [защита электронной почты]

Не говоря уже о правилах 500 для падающих звезд, давайте просто скажем, что вам нужна выдержка 30 секунд для вашего снимка, чтобы зафиксировать Млечный Путь на месте.Если у вас ISO 100, даже если вы откроете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, может быть, f / 2,8, вам, вероятно, потребуется выдержка не менее 30 минут, чтобы получить приемлемую экспозицию. Очевидно, что за это время ваш Млечный Путь будет больше похож на Млечные полосы. Поскольку вы не можете дальше открывать диафрагму, вы должны изменить ISO в фотографии, чтобы достичь желаемой выдержки. Увеличив ISO на шесть ступеней до 6400, вы теперь можете уменьшить выдержку на те же шесть ступеней: 30 мин> 15 мин> 8 мин> 4 мин> 2 мин> 1 мин> 30 сек.

В конце концов, правило изменения ISO в фотографии простое (по крайней мере, для пейзажных фотографов): оставьте настройку ISO на самом низком уровне и меняйте ее только тогда, когда вы устанавливаете определенную выдержку для вашей фотографии, когда вы не может изменить вашу диафрагму.

Как вы думаете? Бывают ли другие случаи, когда пейзажным фотографам следует менять ISO, или это простое правило охватывает все основы? Дайте мне знать, что вы думаете в комментариях!

* Примечание автора: Хорошо, я полагаю, что у пейзажных фотографов есть художественные причины менять ISO в фотографии.Например, если вы хотите добавить зернистости в свое изображение. Но даже в этом случае я считаю, что для лучшего качества изображения предпочтительнее использовать более низкое значение ISO, а затем добавлять зернистость при публикации по своему вкусу.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АПЕРТУРЕ, СКОРОСТИ ВЫДЕРЖКИ, ISO
Ознакомьтесь со следующими руководствами по Visual Wilderness:

Об авторе Джошуа Криппс

Джошуа Криппс начал делать замечательные фотографии еще в утробе матери. Его первое значимое изображение, названное «Сонограмма», хвалили за зернистость, намеренное размытие деталей и резкое черно-белое настроение.Эта фотография, получившая два одобрения родителей, лишь намекнула на будущее. С тех пор Джош выиграл бесчисленное количество наград и наград, в том числе более одного «Сертификата участия», десятки табличек «Хорошее спортивное мастерство» и желанную награду «Занятый книжный червь». Его камин давно рухнул под тяжестью выкрашенных золотом пластиковых трофеев.

В настоящее время Джош проводит более 700 дней в году в полевых условиях в поисках лучших пейзажей на земле. У него густая борода, он поет богатым баритоном.Пройдя не менее 45 миль, чтобы запечатлеть каждую фотографию, Джош гарантирует, что каждое изображение, которое он создает, представляет самое сердце дикой природы. Пока вы читали это, Джошуа Криппс сделал 93 отжимания, получил больше наград и стал всемирно известным.

Фотография: ISO, диафрагма + выдержка

Диафрагма не имеет ничего общего с вашей камерой и все, что связано с вашим объективом. Считайте линзу своим глазом, а апертуру — своим зрачком; он становится больше и меньше по мере того, как вы изменяете настройки, пропуская больше или меньше света соответственно.

настройка большой диафрагмы — большой зрачок, настройка маленькой диафрагмы — маленький зрачок

Возможно, самое запутанное в диафрагме то, что числа работают в противоположном направлении:

Потому что большинство из вас читают Это в надежде сделать больше / лучше снимков ваших детей, я бы посоветовал вам установить диафрагму на f2,8 или f4, чтобы было легче сфокусироваться на объекте.

Aperture также контролирует глубину резкости, которая, по сути, является степенью размытия позади вашего объекта.Как вы можете видеть ниже, я сделал две фотографии Че на пляже с двумя разными настройками диафрагмы. Большая установка диафрагмы — f1.4 слева — изолирует объект на переднем плане и размывает фон, тогда как установка меньшей диафрагмы — f7.1 справа — сфокусирует передний план и задний план.

Выдержка

Выдержка — это, по сути, время экспозиции; время, в течение которого затвор камеры открыт для света. Я бы не рекомендовал снимать со скоростью менее 1/125 (секунды), если вы не используете штатив (или у вас очень устойчивые руки).Это особенно применимо, если вы фотографируете людей, особенно шатких детей. Как правило, длинная выдержка фиксирует движение как размытое, а короткая выдержка фиксирует движение с максимальной четкостью.

Как вы можете видеть ниже, длинная выдержка 1/640 показала Поэт на ее самокате «размытость движения», тогда как короткая выдержка 1/2000 заморозила капли воды из садового шланга.

В видоискателе или на экране есть небольшая полоска для измерения выдержки — она называется экспонометром.Идеальная экспозиция измеряется при «0» — недоэкспонированный снимок будет измеряться как «-1» или «-2», тогда как передержанный снимок будет измерен как «+1» или «+2»

Но освещенность — это очень субъективный вопрос. В конечном счете, вы контролируете внешний вид ваших изображений, недоэкспонировав или переэкспонировав, в зависимости от того, предпочитаете ли вы светлый снимок или более темную, более мрачную атмосферу.

ISO + диафрагма + выдержка

Заметили, что я много упоминал о свете? По сути, ISO, диафрагма и выдержка работают вместе, чтобы создать для и идеальные условия освещения.

Когда я настраиваю снимок, я делаю следующее:

Установите ISO в зависимости от условий освещения. Если я выхожу на улицу, я обычно устанавливаю его на 100, если только не ранний вечер, и в этом случае я могу стрелять на 200 или 400.

Затем я выбираю желаемую диафрагму. Я люблю снимать с диафрагмой f1.4, но если я фотографирую детей и хочу перестраховаться (т. Е. Я хочу быть уверенным, что весь объект или большая его часть находится в фокусе), я буду снимать с диафрагмой f2,8.

И наконец, я смотрю на свою выдержку.

Чем меньше выдержка, тем светлее будет снимок. Если вы выберете короткую выдержку, ваша фотография будет темнее. Лучший способ выбрать идеальную выдержку — это сделать снимок и посмотреть на результат. Если он переэкспонирован (слишком много света и все выдувается), вам нужно увеличить выдержку — сделать ее быстрее — и наоборот, если ваш снимок слишком темный.

Если вы обнаружите, что не можете получить правильную экспозицию, вам нужно вернуться к своей диафрагме или ISO.Конечно, здесь это может немного сбить с толку или ошеломить, но не откладывайте. Несколько распространенных сценариев:

Если моя фотография слишком темная, у меня максимальная диафрагма (f1,4), а скорость затвора составляет 1/125 (и я не хочу идти дальше этого значения), я увеличиваю ISO.

Если слишком много света, все размыто и мое ISO уже равно 100 (это минимальное значение), я обычно увеличиваю выдержку. Если он все еще слишком передержан, я уменьшу диафрагму и перейду с f2.8 на f4.

ISO 100, f1.4, 1/640 (на улице при раннем полуденном солнце)

ISO 100, f2.0, 1/4000 (на улице при полуденном солнце)

ISO 500, f1.8, 1/250 (внутри ранним утром)

Я ни в коем случае не специалист в технической фотографии. Вместо этого я объяснил эти настройки так, как я их понимаю — надеюсь, это было полезно! Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Что такое выдержка, ISO и диафрагма?

выдержки, ISO и диафрагмы, а также «трех королей фотографии» — вместе они образуют «треугольник экспозиции».«Экспозиция» относится к количеству света, попадающему в камеру и попадающему на цифровой датчик, и в основном является мерой того, насколько яркой или темной является фотография. В то время как большинство цифровых зеркальных камер имеют автоматические режимы, которые устанавливают для вас правильную выдержку, диафрагму и ISO, эти режимы ограничивают возможности вашей камеры. Если вы понимаете, что такое выдержка, ISO и диафрагма по отдельности и как они работают вместе, вы сможете полностью контролировать свою камеру и раздвинуть границы того, что вы можете с ней делать!

Что такое выдержка?

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, чтобы свет попадал в датчик камеры, и обычно измеряется в долях секунды.Чем меньше выдержка, тем больше света попадет на сенсор. Например, выдержка 1/2 позволит большему количеству света коснуться сенсора и даст более яркую фотографию, чем выдержка 1/200.

Если вы делаете снимок, и он слишком темный, вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы камера собирала больше света. Если вы снимаете что-то, что быстро движется, вам нужно использовать более короткую выдержку. Короткая выдержка приводит к замораживанию движения в сцене, которую вы фотографируете, тогда как длинная выдержка размывает движение в сцене, как показано на фотографиях ниже.

При съемке спортивных событий вам может потребоваться короткая выдержка, чтобы все быстро движущиеся игроки были в фокусе, как показано на фотографии выше.

Длинная выдержка позволяет запечатлеть размытость движения поезда.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Это контролируется небольшим набором лезвий в объективе, которые контролируют количество света, попадающего в камеру; когда вы регулируете диафрагму, вы расширяете или закрываете отверстие, которое создает этот набор лезвий.Диафрагма выражается цифрами «f».

Aperture также управляет глубиной резкости на фотографии. Чтобы добиться малой глубины резкости, установите меньшее значение диафрагмы (например, f / 2,8), чтобы расширить диафрагму и пропустить много света в объектив. Чтобы получить большую глубину резкости, установите высокое значение диафрагмы (например, f / 11), создав более узкую диафрагму и пропуская в объектив лишь небольшое количество света.

Слева: большая глубина резкости. Справа: малая глубина резкости.

Что такое ISO?

ISO

— это способ сделать ваши фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму.По мере увеличения значения ISO сенсор камеры становится более чувствительным к свету. Это означает, что более низкое значение ISO приведет к более темному изображению, а более высокое значение ISO приведет к более яркому изображению.

Более высокое значение ISO может быть очень полезно при съемке при слабом освещении без штатива, но повышение ISO может дорого обойтись. По мере увеличения ISO на ваших изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Вы когда-нибудь делали фотографии на камеру своего телефона ночью и замечали, что они выглядят очень зернистыми? Это связано с тем, что камера попыталась компенсировать недостаток света, выбрав высокое значение ISO.

Каждая камера индивидуальна, поэтому проведите несколько тестов с камерой, чтобы увидеть, с каким высоким значением ISO вы можете снимать, не получая зернистого изображения.

См. Также:
7 распространенных ошибок в фотографии для начинающих и как их избежать
Как сделать фотографию черно-белой, кроме одного цвета
Преимущества использования предустановок Lightroom

Как совместить выдержку, ISO и диафрагму?

Создание гармоничной экспозиции с использованием этих трех настроек — это жонглирование.Как только вы внесете какие-либо изменения в один элемент или решите его, вам придется пойти на компромисс с другим. Как правило, вы можете использовать настройку ISO, чтобы использовать оптимальную комбинацию диафрагмы и выдержки в ситуациях, когда освещение обычно не позволяет вам этого. Только будьте осторожны, не увеличивайте слишком сильно, так как вам не нужны зернистые изображения!

Например, вы можете обнаружить, что съемка при 100 ISO приводит к скорости камеры, которая слишком медленная, чтобы держать ее в руке без сотрясения камеры, но если вы увеличите ISO до 800, позволяя получить больше света без изменения скорости затвора, вы можете обнаружить, что ваша выдержка теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было держать в руке.

Еще один пример того, как эти настройки работают вместе, — это когда вы определяете глубину резкости на фотографии.

Для достижения малой глубины резкости установите меньшее значение диафрагмы (например, f / 2,8), чтобы расширить диафрагму и пропустить много света в объектив. Вам нужно будет настроить скорость затвора на более высокую, чтобы компенсировать весь свет, попадающий в объектив. Когда вы снимаете с низким значением диафрагмы, вам нужно быть осторожным, чтобы убедиться, что все ваши объекты по-прежнему находятся в фокусе! Вам нужно будет оставаться прямо перед ними, иначе части, которые должны быть в фокусе, будут смещены из неглубокой фокальной плоскости.

Чтобы получить большую глубину резкости, установите большое значение диафрагмы (например, f / 11). Это сузит диафрагму и значительно уменьшит количество света, попадающего в объектив. Вам нужно будет снимать с более длинной выдержкой, но эти настройки тогда приведут к большой глубине резкости.

В любой из этих ситуаций, если вы обнаружите, что ваша комбинация выдержки / диафрагмы не пропускает необходимое количество света в вашу камеру, вы можете компенсировать это, отрегулировав ISO.

Как мне решить, какие настройки использовать?

Здесь в игру вступают ваше собственное творчество и интуиция фотографа. Хорошей отправной точкой может быть решение, какой элемент является наиболее важным элементом для фотографии, а затем установить его первым. Например, если вы снимаете пейзаж, вам нужно обеспечить большую глубину резкости, поэтому сначала следует установить диафрагму. После того, как вы установили это, вы можете установить две другие настройки так, чтобы они дополняли эту первую настройку.

В таблице ниже показано, как различные настройки каждого из этих элементов могут отображаться на вашей фотографии. Помните об этом, решая, как настроить камеру!

Если вы не готовы полностью перейти в ручной режим, вы можете попробовать сначала два режима: приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Приоритет диафрагмы позволит вам установить диафрагму, которую вы хотите использовать, а затем камера автоматически выберет выдержку, подходящую для диафрагмы. Приоритет выдержки работает практически так же, позволяя установить выдержку, а камера автоматически выберет правильную диафрагму.

Установка выдержки, ISO и диафрагмы — это балансирующее действие, поэтому лучший способ научиться это делать — экспериментировать! Чем больше фотографий вы сделаете и чем больше вы узнаете о своей камере, тем лучше вы сможете их настроить.

Основные советы по фотосъемке: диафрагма, выдержка и ISO — Photo.net

Как это было 100 лет назад и так же, как и сегодня, каждая камера — пленочная или цифровая — представляет собой не что иное, как светонепроницаемую коробку с линзой на одном конце и светочувствительной пленкой или цифровым датчиком на другом конце.Конечно, это свет, который входит через «отверстие» в линзе (диафрагму), и через определенное время (определяемое выдержкой) изображение будет записано (на пленке или цифровом носителе). Это записанное изображение с первого дня называется экспозицией, и так оно и есть.

Иногда слово «экспозиция» относится к готовому слайду или отпечатку: «Ух ты, хорошая экспозиция!» В других случаях это относится к пленке или цифровой карте: «У меня осталось всего несколько кадров». Но чаще всего слово «экспозиция» относится к количеству и действию света, падающего на светочувствительный материал (пленку или цифровой датчик).И в этом контексте он чаще всего возникает как часть вопроса — вопроса, который я слышал чаще, чем любой другой: «Привет, Брайан, какой должна быть моя экспозиция?» И мой ответ всегда один: «Ваша экспозиция должна быть правильной!»

7616299

Хотя мой ответ кажется легкомысленным, это действительно ответ. Правильная экспозиция — это то, чего каждый любитель и профессионал надеется достичь с помощью своей камеры. Примерно до 1975 года, прежде чем появилось много фотоаппаратов с автоматической экспозицией, каждый фотограф должен был выбрать и диафрагму, и выдержку, которые, если они были правильными, позволяли записывать правильную экспозицию.Выбор диафрагмы и выдержки напрямую зависит от ISO пленки (светочувствительности или светочувствительности). Экспозиция большинства фотографов будет основана на доступном естественном освещении. А когда доступного света было недостаточно, они прибегали к использованию вспышки или штатива.

Универсальная настройка

Сегодня большинство фотоаппаратов, пленочных или цифровых, оснащены настолько большой системой автоматизации, что обещают сделать все за вас, позволяя фотографам сосредоточиться исключительно на том, что они хотят запечатлеть.«Просто держите этот диск в положении« P »и стреляйте! Все остальное сделает камера », — говорит восторженный продавец в фотоателье. О, если бы это было правдой! Скорее всего, у большинства (если не у всех) из вас, читающих эту статью, есть универсальная камера, но вы все равно будете сбиты с толку, сбиты с толку и расстроены экспозицией. Это почему? Это потому, что ваша универсальная камера не соответствует этому обещанию, и / или вы наконец достигли точки, в которой вы хотите постоянно записывать творчески правильные экспозиции.

Универсальная камера часто не оправдывает ожиданий, что приводит к неутешительным результатам. Используйте ручные настройки камеры или, по крайней мере, знайте, как свет и тень взаимодействуют на пленке или цифровом носителе, чтобы вы могли быть уверены, что все сделаете правильно, даже когда вы находитесь в режиме автоматической экспозиции

Настройка и использование камеры в режиме ручной экспозиции

7616295

Я не знаю другого способа постоянно делать правильную экспозицию, кроме как научиться снимать с полностью ручной экспозицией.Как только вы научитесь снимать в режиме ручной экспозиции (это действительно ужасно просто), вы лучше поймете результат своих экспозиций, когда вы выберете съемку в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме.

Расположив камеру и объектив перед собой, установите диск камеры в положение M для ручного управления. (Если вы не знаете, как установить камеру в режим ручной экспозиции, прочтите руководство к камере!) Возьмите ребенка или друга, чтобы использовать его в качестве объекта съемки, и отправляйтесь в тенистую часть вашего двора или в окрестный парк, или если день пасмурный, подойдет любое место во дворе или в парке.Независимо от вашей камеры и независимо от того, какой объектив вы используете, установите диск камеры в режим M, а раскрытие объектива на число 5,6 (f / 5,6). Поместите объект съемки напротив дома или кустарника высотой от шести до восьми футов. Теперь посмотрите в видоискатель и сфокусируйтесь на своем объекте. Отрегулируйте выдержку до тех пор, пока экспонометр камеры не покажет в видоискателе «правильную» экспозицию, и сделайте снимок. Вы только что сделали правильную экспозицию вручную!

Работа в режиме ручной экспозиции расширяет возможности, поэтому запомните этот памятный день.

Фотографический треугольник

Это не означает, что я хочу, чтобы вы навсегда оставили диафрагму камеры на f / 5,6 и просто отрегулируйте выдержку для света, падающего на объект, пока видоискатель не покажет правильную экспозицию. Прежде чем приступить к работе с вновь обретенной легкостью установки ручной экспозиции, вам необходимо изучить некоторые основные концепции экспозиции.

Правильная экспозиция — это простая комбинация трех важных факторов: диафрагмы, выдержки и ISO.С самого начала фотографии одни и те же три фактора всегда были в основе каждой экспозиции, независимо от того, была ли эта экспозиция правильной или нет, и они остаются таковыми до сих пор, даже если вы используете цифровую камеру. Я называю их фотографическим треугольником.

7616290

Найдите кнопку, колесо или диск на камере или объективе, которые управляют диафрагмой. Если вы используете старые фотоаппарат и объектив, регулятор диафрагмы представляет собой кольцо, с помощью которого вы включаете сам объектив. Независимо от того, нажимаете ли вы кнопки, вращаете колесо или вращаете кольцо на объективе, в видоискателе или на самом объективе вы увидите серию цифр.Из всех чисел, которые вы увидите, обратите внимание на 4, 5,6, 8, 11, 16 и, возможно, даже 22. (Если вы снимаете цифровой камерой с фиксированным зумом, вы можете обнаружить, что ваш апертуры не превышают 8 или, может быть, 11). Каждое из этих чисел соответствует определенному отверстию в вашем объективе, и эти отверстия называются диафрагмой. В фотографических терминах 4 называется f / 4, 5,6 — f / 5,6 и так далее. Основная функция этих отверстий линз — контролировать количество света, попадающего на пленку или цифровой носитель во время экспонирования.Чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие объектива; чем больше диафрагма, тем меньше отверстие объектива.

Для техников, диафрагма — это дробь, обозначающая диаметр диафрагмы. F обозначает фокусное расстояние объектива, косая черта (/) означает деление на, а число обозначает используемый стоп. Например, если вы снимаете с объективом 50 мм, установленным на диафрагму f / 1,4, фактический диаметр отверстия объектива будет 35,7 мм. Здесь 50 (фокусное расстояние объектива), деленное на 1.4 (стоп) равно 35,7 (диаметр отверстия линзы). Ух! От одной мысли обо всем этом у меня кружится голова. Слава богу, это имеет очень мало общего, если вообще имеет какое-либо отношение к достижению правильной экспозиции.

Диафрагма

Интересно, что каждый раз, когда вы спускаетесь от одного отверстия диафрагмы к другому или останавливаетесь, например, от f / 4 до f / 5,6, количество света, проходящего через объектив, уменьшается вдвое. Точно так же, если вы измените отверстие диафрагмы с f / 11 на f / 8, объем света, попадающего в объектив, удвоится.Каждое уменьшение света вдвое или удвоение называется полной остановкой. Это важно отметить, поскольку сегодня многие камеры предлагают не только полные ступени, но и возможность устанавливать диафрагму на одну треть ступени, то есть f / 4, f / 4,5, f / 5, f / 5,6, f / 6,3, f / 7.1, f / 8, f / 9, f / 10, f / 11 и т. д. (Подчеркнутые числа представляют собой исходные базовые остановки, а другие — более новые, иногда доступные варианты на одну треть).

Выдержка

Теперь перейдем к выдержке. В зависимости от марки и модели ваша камера может обеспечивать выдержку от невероятно короткой 1/8000 до 30 секунд.Скорость затвора определяет количество времени, в течение которого объем света, проходящего через объектив (определяемый диафрагмой), может оставаться на пленке или цифровом носителе в камере. Тот же принцип деления пополам и удвоения, который применяется к диафрагме, применим и к выдержке.

7616288

Позвольте мне объяснить. Установите скорость затвора на камере на 500. Это число обозначает дробную часть — 500 соответствует 1/500 секунды. Теперь измените с 500 на 250; опять же, это составляет 1/250 с. От 1/250 вы переходите к 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 и так далее.Независимо от того, изменяете ли вы с 1/30 с на 1/60 с (уменьшая время пребывания света на пленке / цифровом носителе) или с 1/60 с на 1/30 с (увеличивая время пребывания света на пленке / цифровом носителе), вы Сдвинул точку. Опять же, это важно отметить, поскольку многие камеры сегодня также предлагают возможность устанавливать выдержку на одну треть ступени: 1/500 с, 1/400, 1/320 с, 1/250 с, 1/200 с, 1/160 с, 1 / 125, 1/100, 1/80, 1/60 и т. Д. (Опять же, подчеркнутые числа представляют исходные базовые остановки, в то время как другие — это более новые, иногда доступные варианты на одну треть).Камеры, которые предлагают одну треть ступени, отражают попытки индустрии фотоаппаратов упростить вам получение «идеальной» экспозиции. Но, как вы узнаете позже, редко кто всегда хочет идеальной экспозиции.

ISO

Последний отрезок треугольника — ISO. Независимо от того, снимаете ли вы на пленку или используете цифровую камеру, ваш выбор ISO напрямую влияет на комбинацию диафрагмы и выдержки, которую вы можете использовать. Чтобы лучше понять влияние ISO на экспозицию, представьте ISO как рабочую пчелу. .Если моя камера настроена на ISO 100, у меня фактически будет 100 рабочих пчел; и если ваша камера настроена на ISO 200, у вас есть 200 рабочих пчел. Работа этих рабочих пчел — собирать свет, который проходит через линзу, и создавать изображение. Если мы оба установим для наших объективов одинаковую диафрагму f / 5,6 — а это означает, что через наши линзы будет проходить один и тот же объем света — кто запишет изображение быстрее всего, вы или я? Так и будет, поскольку при ISO 200 у вас вдвое больше рабочих пчел, чем у меня при ISO 100.

ISO и выдержка

Как это связано с выдержкой? Предположим, что на рассматриваемой фотографии изображен одинокий цветок, сделанный в пасмурный день.Помните, что ваша камера настроена на ISO 200, а моя — на ISO 100, обе с диафрагмой f / 5,6. Итак, когда вы настраиваете выдержку для правильной экспозиции, 1/250 с указывается как «правильная», но когда я настраиваю выдержку для правильной экспозиции, указывается 1/125 с — более длинная выдержка. Это потому, что вашим 200 рабочим пчелам нужно вдвое меньше времени, чем моим 100 рабочим пчелам, чтобы создать изображение.

Понимание воздействия

7616286

Поскольку это очень важная часть понимания экспозиции, я хочу, чтобы вы на мгновение остановились в чтении и достали фотоаппарат, ручку и бумагу.Установите шкалу чувствительности пленки на ISO 200; (Если вы снимаете пленку, сделайте это, даже если у вас есть рулон пленки в вашей пленочной камере, которая не имеет ISO 200, но не забудьте вернуть ISO обратно на правильное значение, когда мы закончим здесь.) Теперь установите диафрагму на f / 8 и, направив камеру на хорошо освещенное место, отрегулируйте выдержку до тех пор, пока в видоискателе не будет отображаться правильная экспозиция. (Если хотите, вы можете оставить камеру в автоматическом режиме приоритета диафрагмы и для этого упражнения).Запишите эту выдержку. Затем снова измените светочувствительность пленки, на этот раз на ISO 400, оставив диафрагму на f / 8, и снова наведите камеру на тот же объект. Независимо от того, находитесь ли вы в ручном или автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы, вы увидите, что экспонометр показывает другую выдержку для правильной экспозиции. Еще раз запишите эту выдержку. И, наконец, измените ISO на 800 и повторите шаги, описанные выше.

Что вы заметили? Когда вы меняете ISO 100 на ISO 200, ваша выдержка меняется: с 1/125 до 1/250 или, возможно, что-то вроде от 1/160 до 1/320 с.Эти выдержки, конечно, являются примерами, и, не зная, какой был ваш объект, в лучшем случае трудно определить ваши фактические выдержки, но одно можно сказать наверняка: каждая выдержка близка, если не ровно, вдвое меньше, чем предыдущая. Это.

Когда вы увеличиваете количество рабочих пчел (ISO) со 100 до 200, вы вдвое сокращаете время, необходимое для выполнения работы. (Если бы только реальный мир работал так!) Вот что вам говорила выдержка: переход от 1/125 до 1/250 с половиной времени экспозиции.Когда вы устанавливаете ISO на 400, вы переходите с 1/125 с, то есть на 1/250 с, и заканчиваете 1/500 с. Подобно тому, как каждое уменьшение выдержки вдвое называется 1 ступенью, каждое изменение от ISO 100 до ISO 200 до ISO 400 считается увеличением на 1 ступень (увеличение числа рабочих пчел).

Вы можете сделать то же самое упражнение так же легко, оставив выдержку постоянной, например, на 1/125 с, и регулируя диафрагму до тех пор, пока в видоискателе не будет отображаться правильная экспозиция; или, если вы решите остаться в режиме автоматической экспозиции, выберите приоритет выдержки, установите выдержку 1/125 с, и камера установит для вас правильную диафрагму.

Теперь, когда вы вооружены этой простой, но бесценной информацией, давайте найдем ее для действительно творческого использования! Следующая статья Брайана подробно расскажет, как правильно экспонировать ваши фотографии.

Подробнее

Брайан Ф. Петерсон работает коммерческим фотографом на полную ставку с 1981 года, снимая по всему миру для многих компаний из списка Fortune 500, включая Kodak, UPS и American Express. Он также является штатным фотографом по контракту для Corbis и Getty.Он был ответственным редактором журнала Outdoor Photographer Magazine , а в настоящее время — редактором журнала Popular Photography и Imaging Magazine . В фотографическом сообществе он наиболее известен как автор / фотограф четырех бестселлеров по фотографии с практическими рекомендациями: Understanding Exposure , Understanding Exposure , Learning to See Creatively и Beyond Portraits , с две новые книги должны выйти весной 2009 года: Understanding Close-up Photography и
The Field Guide to Photography .Он также является основателем и одним из преподавателей Picture Perfect School of Photography, онлайн-школы фотографии.

Примеры изображений из галереи Брайана

В каком порядке лучше всего установить параметры экспозиции (ISO, диафрагма, выдержка)?

Это, конечно, зависит. Вы хотите изменить то, что меньше всего негативно влияет на фотографию.

Если вы снимаете декорации, у вас есть приличная широта с точки зрения диафрагмы.В идеале вы хотите быть выше f / 8 и легко можете дойти до f / 22 (хотя вы можете потерять резкость после f / 16). У вас есть еще большая широта с точки зрения выдержки, от 1/15 со штативом (или меньше!) До 1/5000 (хотя в солнечный день вы, вероятно, будете ближе к более быстрому концу спектра).

ISO может варьироваться от ISO100 до 800 (или даже выше с новыми камерами). Вы заметите меньше шума в более ярких сценах, чем в более темных.

Прежде чем вы сможете решить, что изменить, вам нужно решить, что является важным.Я предполагаю, что вы не используете вспышку, потому что это в большей степени будет определять ваш выбор. Так что же важно?

Вы пытаетесь заморозить что-то движущееся, например птицу, или вы пытаетесь придать воде текучую текстуру? Если это так, вы захотите установить выдержку на что-нибудь подходящее: 1/500 для движущихся животных (или быстрее) и 1/15 или меньше для воды. Если это просто пастбища и горы, то это действительно не имеет значения, поскольку вокруг вас ничего не движется.

Вы пытаетесь запечатлеть что-то близкое и личное, или вам нужна резкость по всему кадру? Если это макро-цветок, вам нужно максимально увеличить диафрагму, в идеале — f / 1.8 или 2.8 в зависимости от вашего объектива. Если вам нужна эта сцена, поднимитесь до f / 11 или выше. Используйте индикатор глубины, если он у вас есть.

После того, как вы набрали те, вы возитесь с двумя другими в рамках ограничений вашей сцены.

Это темно, уныло и залито лунным светом? Вам нужно установить ISO около 400 и посмотреть, где заканчивается ваша выдержка.У тебя нет штатива? Затем установите выдержку, обратную вашему фокусному диапазону.