Фото на длинной выдержке ночью: Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Содержание

Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Одним из способов для получения захватывающих кадров при ночной съёмке является использование длительной выдержки. При этом эффекты, получаемые при съёмке на длительных выдержках, зачастую, просто потрясающи и не оставляют равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Итак, вооружившись камерой и штативом, отправляемся на охоту за неповторимыми кадрами!

Ночная фотосъёмка колеса обозрения

Если вы собираетесь фотографировать колесо обозрения ночью, то расположитесь к нему поближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше деталей.

Установите камеру на штатив и скадрируйте сцену. Так как вы, скорее всего, хотите, чтобы все объекты на фотографии вышли резкими, то выбирайте диафрагму в пределах между f/11 и f/32.

В настройках камеры выберите Ручной режим или Режим приоритета выдержки (TV) и установите длительность выдержки в зависимости от скорости вращения колеса обозрения (что-то между 1-30 сек). Съёмку лучше всего производить с помощью таймера автоспуска или используя спусковой тросик – это позволит избежать нежелательного сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска.

В результате вы получите эффектное изображение светящегося колеса на фоне чёрного неба, в то же время все опорные конструкции колеса обозрения выйдут на фотографии предельно чёткими.

Съёмка траекторий движения звёзд

Фотосъёмка ночного звёздного неба на длительной выдержке позволяет получать снимки с красивыми светящимися дугами – траекториями движения звёзд. Особую выразительность кадру может придать наличие на переднем плане, например, старого сухого дерева или другого малоподвижного предмета.

Установите камеру на штатив и наведите резкость на бесконечность. Обязательно используйте спусковой тросик для уменьшения вибрации камеры.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и установить диафрагму в диапазоне между f/2.8 — f/4 для достижения оптимального результата.

Нажмите на кнопку спускового тросика, и зафиксируйте её (на кнопках спусковых тросиков эта функция предусмотрена), чтобы открыть затвор. Помните, что вы должны установить как можно более низкое значение ISO, чтобы свести уровень цифрового шума к минимуму.

Для завершения экспонирования кадра, по прошествии необходимого времени, разблокируйте кнопку спускового тросика тем самым закрыв затвор. Время экспонирования при съёмке звёздного неба может варьироваться от 15 минут до нескольких часов.

Съёмка следов от фар движущихся автомобилей

Фотографии со следами от фар и задних фонарей движущихся автомобилей смотрятся потрясающе и дают возможность познакомиться со съёмкой на длительных выдержках.

Выберите оживленную дорогу с активным движением в ночное время суток. Используйте устойчивый штатив и установите камеру на нём так, чтобы она полностью охватывала участок трассы с активным движением.

Установите значение диафрагмы f/16 или меньше для большей глубины резкости – это позволит вам получить в кадре максимальное число объектов в фокусе. Вот и все нехитрые настройки – вы готовы снимать.

Помните, что чем длиннее выдержка – тем больше следов от фар и фонарей будет на вашей фотографии, и тем длиннее они будут.

Размытая морская вода

Если вы хотите получить потрясающие кадры океана и неба, вы должны постараться использовать удивительное освещение «золотого часа» — последнего часа перед закатом солнца.

Придерживайтесь основ ночной фотосъёмки: установите камеру на штатив, используйте светосильный широкоугольный объектив, сфокусируйтесь на бесконечность.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и используйте длинную выдержку – от 5 до 30 секунд.

Чем длиннее будет выдержка, тем более размытой и туманной получится вода на фотографии.

Используйте таймер автоспуска вашей камеры или спусковой тросик, чтобы уменьшить вероятность сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Обязательно отключите вспышку – вы ведь не хотите, чтобы она испортила вашу фотографию.

Определение экспозиции

Экспозиция вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.

Так, если в снимаемой сцене много окружающего света, то выдержка, необходимая вам для получения фотографии, будет не слишком длинной. Если же вы снимаете в тёмном месте, то вам, естественно, потребуется более длительная выдержка.

Например, для того, чтобы заснять следы от фар и фонарей движущихся автомобилей, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны  использовать штатив.

Для фотографии здания Парламента, которую вы видели выше, потребовалась выдержка в 6 секунд, позволившая получить эффектные следы от фар. А диафрагма f/8 позволила получить резкое изображение здания.

Не бойтесь экспериментировать – чем больше вы будете практиковаться, тем лучше вы станете понимать, какая выдержка вам необходима для получения того или иного эффекта.

Рекомендуемые настройки

Главное, о чём вы должны думать, выбирая длительность выдержки – как заснять на фото и тени и освещённые участки. Если вы хорошо научитесь чувствовать баланс между светлыми и тёмными областями фотографии, вы добьётесь поразительных успехов в ночной фотосъёмке.

При съёмке на длинных выдержках основной залог успеха – умение держать затвор открытым столько времени, сколько необходимо для получения желаемого эффекта.

Например, если выдержка будет слишком длинной, вы рискуете потерять детали в тех областях снимка, которые освещаются источником света.

Для съемки следов от фар и огней движущихся автомобилей, выдержка должна быть не менее 1 секунды, что требует использование штатива.

При съёмке используйте режим приоритета выдержки (TV) и начните с выдержки длительностью в 1 секунду. Сделайте снимок и оцените полученный результат. Если след слишком короткий, увеличьте выдержку на 2 секунды и посмотрите, что получится. Если результат всё еще не соответствует вашим желаниям – продолжайте увеличивать выдержку на 2 секунды до тех пор, пока не добьётесь желаемого эффекта (в такие моменты отлично понимаешь преимущество цифровой фотографии – результат съёмки виден сразу же).

Если на фотографии вы получили чересчур много размытия – значит, выдержка была слишком длинной и вам необходимо уменьшить её, возможно, на целую секунду.

Необходимое оборудование

Для фотосъёмки на длинной выдержке в дополнение к вашей цифровой камере вам нужен устойчивый штатив. Он позволит вам стабилизировать камеру и избежать ненужной размытости на снимках.

Для того чтобы практиковать ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, ваша камера должна поддерживать возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Вывод

Чем больше вы будете практиковать ночную фотосъёмку, тем лучше и лучше будут становиться ваши результаты – вы научитесь распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с ними для получения оптимальных результатов.

В зависимости от того, что вы собираетесь снимать, вы можете выбрать абсолютно любую выдержку от 1/60-ой секунды до нескольких минут.

Следы источников света никогда не повторяются – именно это делает фотографии на длинной выдержке неповторимыми, так что, практикуя ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, вы можете собрать коллекцию уникальных кадров.

Потрясающие ночные фотографии, получаемые с использованием длинной выдержки – это огромная область фотографии, которую многие  даже не пытаются освоить.

Смелее экспериментируйте, и вашей наградой за освоение этой техники станут неповторимые, эффектные снимки!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Съёмка на длинной выдержке

Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число

k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка - ISO 100, f/16 и 15 с.

Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Автор: Brent Huntley

Съёмка на длинной выдержке

Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка - ISO 100, f/16 и 15 с.

Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Автор: Brent Huntley

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, - тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.  Типичные объекты такой съемки - это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:


Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D


Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.


Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.


Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.


Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра - 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем - это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.


Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.


Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.


Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.


Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.


Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» - комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.


Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.


Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

Как фотографировать с длительной выдержкой

Как снимать с длинными выдержкамиДлинные выдержки при фотографировании позволяют получать впечатляющие кадры. Такая съемка помогает компенсировать нехватку освещения сцены – это часто используется фотографами при недостаточно светосильных объективах. Но гораздо чаще медленный затвор помогает достигать эффектных художественных результатов. Игра светом, передача движения, траектория звёзд – все это вы не раз видели на просторах интернета. Подобные снимки завораживают, так как не просто фиксируют момент, но и передают идею автора, такие кадры не могут повторяться, потому притягивают своей уникальностью. Как снимать с длинными выдержками разберем ниже.

Понятия

Для обновления теории необходимо напомнить, что такое выдержка в фотоаппарате. Так называется отрезок времени, в течение которого затвор фотокамеры остается открытым и пропускает свет на матрицу. Пока матрица получает свет происходит экспонирование кадра, его прорисовка.

Для компенсации одного из трех параметров экспозиции необходимо использовать две другие настройки фотоаппарата. У фотографа «на вооружении» стоят выдержка, диафрагма и светочувствительность. Правильная экспозиция может строиться из разных их вариаций, но изменяя одно значение требует корректура других. Чаще экспозицию сравнивают с треугольником, вершины которого и есть три параметра. Правильная экспозиция – равносторонний треугольник. При смещении одной из вершин необходимо вносить изменения в другие.

ПонятияЭкспозиция подобна сумме, не зависящей от перестановки мест слагаемых, которыми и оперирует фотограф.

Что зависит от выдержки? Прежде всего от ее длительности зависит экспонирование. Чем она длиннее, тем больше света получит матрица. Почему бы не использовать этот прием всегда, когда не хватает света? Потому что многие объекты в кадре окажутся размытыми из-за движения, а весь кадр рискует быть не четким из-за дрожания рук. Потому этим приемом следует пользоваться осознанно, для достижения продуманного результата с использованием штатива и оценкой композиции.

Оборудование и подготовка к съемке

Оборудование и подготовка к съемкеУсловием съемки на длинных выдержках является возможности фотоаппарата. Обычно это позволяет сделать любая зеркальная камера и продвинутые мыльницы. В противном случае о съемке с длинными выдержками не может идти речь.

Конечно, такая съемка практически невозможна без использования штатива. Это оборудование номер один, помимо камеры, которое обязано быть у фотографа. Возможна фиксация аппарата другими способами, но это скорее выход и внезапно сложившейся ситуации, чем запланированная съемка.

Скорее всего со временем придет понимание в необходимости иметь спусковой тросик. Этот инструмент не обязателен на первых этапах, но крайне важен для улучшения качества получаемых результатов в дальнейшем. Что дает спусковой тросик? В большинстве камер максимальные настройки выдержки ограничены 30 секундами, тогда как в некоторых сценах это может оказаться недостаточным. Выручает режим BULB, с использованием которого можно достичь любой выдержки, пока нажата кнопка спуска затвора. Проблема в том, что кнопку необходимо держать нажатой самому фотографу, что часто физически нереально (бывает необходимость экспонировать в течение часа и даже более), но и мешает камере оставаться абсолютно неподвижной. Тросик же имеет кнопку блокировки спуска затвора и позволяет нажимать ее дистанционно, не сотрясая камеру.

Нейтрально-серый фильтр – излюбленный инструмент пейзажных фотографов. Подобный фильтр уменьшает световой поток, идущий в объектив, и, соответственно, на матрицу фотоаппарата. Это нужно для съемки в условия нормальной или недостаточной освещенности. Желая запечатлеть движение, фотограф часто сталкивается с проблемой неправильной экспозиции окружающего пространства. Например, требуется снять кручение колеса обозрения в вечернее время. В данной ситуации желательно использовать длинную выдержку от 15-20 секунд, но она превратит вечер в день, проэкспонировав небо настолько, что на итоговом кадре от вечернего времени не останется и следа. Создание эффекта шелковой воды или движения водопада днем тоже нуждается в использовании нейтрально-серого фильтра.

Что снимать

Разберем какие приемы часто используются при съемке для получения популярных эффектов. Все они будут требовать постановку фотоаппарата на штатив.

Сглаживание воды

Сглаживание водыМоре без волн или озера без ряби – успокаивающий, хотя для некоторых слегка неправдоподобный пейзаж. Когда волна проходит расстояние так называемой длины волны, она сменяется другой волной. Такое соединение позволяет создать эффект шелковистости. Для достижения эффекта начинать настройку фотоаппарата необходимо с выставления диафрагмы F/8, светочувствительности ISO-100, а выдержку на 10 секунд. При съемке в дневное время эффект труднодостижим без использования ND-фильтра (вышеупомянутого нейтрально-серого или, по-другому, фильтра нейтральной плотности). Побочным эффектом при создании такой фотографии может стать смаз других объектов, например дерева из-за раскачивания кроны на ветру.

Прием, улучшающий композицию: при создании акцента на воде, часто получается, что большое пространство кадра занято только ею. Часто это передний и средний план. Снимок будет выглядеть в разы выразительнее, если на переднем плане, например, на берегу озера, в нескольких метрах от фотографа, будет располагаться какой-либо природный объект. Прием уберет ощущение пустоты, но не отвлечет от главного – озера или другого водоема.

Шелковистые водопады

Шелковистые водопадыСоздание эффекта шелковистости водопадов подчиняется те же правилам, что описаны выше, но с поправкой на быстрое движение воды. Что это значит? Это означает использование менее длинных выдержек, так как даже при использовании скорости затвора в 5 секунд, водопад успеет размыться до нужного состояния. А далее уже дело вкуса – как сильно его размывать и насколько освещена сцена (чаще съемка водопадов происходит днем).

Следы от фар

Следы от фарПодобных фотографий море в интернете. Следы от проезжающих автомобилей – это красиво, романтично и эффектно. Съемка производится ночью, потому длинные выдержки вряд ли превратят ее в день. Скорость затвора будет зависеть от количества проезжающих автомобилей. По аналогии с волнами, если одна машина сменяется другой, то на выходе уже получится сплошная линия. Время, за которое автомобиль проезжает это расстояние и будет временем выдержки. Диафрагму лучше прикрыть до F/15-16, это придаст огням в кадре, например от фонарей, эффекта звезды.

Прием, улучшающий композицию: уделяя большое внимание технической стороне, новичок часто не продумывает композицию. При съемке потока машин выигрышно будет смотреться поток, огибающий что-либо, то есть не создающий прямую линию. Вы можете встать на повороте и использовать широкоугольный объектив, тем самым машины будут создавать дугу, а огни будут превращать белую линию в красную (так как машина будет ехать на вас, затем от вас).

Ночной город

Ночной городВсем понятно, что ночной город никак иначе не может быть снят, кроме как с использованием длинной выдержки. Окутанный огнями город с его неоновыми вывесками, фонарями, так и манит его сфотографировать. Выбор ракурса и точки съемки зависит только от фотографа. А вот настройки лучше использовать следующие: минимальное ISO, диафрагму около F/13-F/16, выдержку от 6 секунд. Минимальная светочувствительность необходима для уменьшения шумов. Но если выдержка недопустимо высока и нежелательно размывает движение объектов, то стоит немного раскрыть диафрагму (до F/8) и, как крайний вариант, увеличить ISO, но не более 400 единиц.

Звёздное небо

Звёздное небоДля съемки звездного неба желательно использовать именно зеркальный фотоаппарат с большой матрицей, так как придется выставлять завышенные значения ISO, а это увеличит шум. Звездное небо можно снимать по-разному.

Первый вариант – небо с яркими неподвижными звездами. Установите камеру на штатив, откройте диафрагму максимально возможно. При фотографии ночного неба фотоаппарату трудно придется с определением фокуса, потому помогите ему и выставьте ручной способ фокусировки, сфокусируйтесь на бесконечность (ориентируйтесь по шкале на объективе). Длинная выдержка, которую нужно использовать, составляет около 20-30 секунд. С минимальной светочувствительностью у вас не получится получить яркое небо, поэтому используйте ISO-640 или около того. Почему нельзя просто увеличить выдержку вместо увеличения ISO? Дело в том, что при длинной выдержке более 30 секунд движение звезд станет заметным невооруженным взглядом, но нам же нужно неподвижно небо!

Второй вариант – съемка траектории звезд. Здесь более сложный алгоритм, требующий навыков. Светочувствительность уже можно не завышать, диафрагму оставить ту же. А вот выдержка будет очень длинной. Здесь просто необходим спусковой тросик. Красивые траектории получаются при экспонировании от 2 часов. Многие фотографы проводили за съемкой всю ночь.

Совет: для получения идеального варианта при съемке ночного неба выезжайте за город. Засвеченное огнями города небо не будет столь выразительным как хотелось бы. Не допускайте попадания в кадр луны, она тоже засветит изображение. Выезжая на всю ночь запаситесь вторым аккумулятором, длинные выдержки в разы быстрее сажают батарейку, возьмите микрофибру для протирания линзы – она часто будет запотевать. Выстраивая композицию, присмотритесь к пейзажу и найдите интересный объект – большое дерево или домик. Можно специально включить в кадр палатку с освещением. Это создаст атмосферу путешествия.

Рисование светом

Рисование светомРисование светом – интересный прием, использование которого позволяет получать удивительные изображения. Рисование светом подразумевает наличие хорошего фонарика, желательно с настраиваемым потоком (линзованным). Рисование светом может использоваться в двух вариантах:

  • Рисование в воздухе надписей и картин. Не более, чем развлечение, но имеющее место в творчестве. Для это в кадре должен присутствовать человек, одетый в черную одежду, который за время экспозиции будет рисовать в воздухе надпись, например, имя или какой-то рисунок, к примеру сердце.
  • Подсвечивание объектов. Итоговая картина выглядит как пейзаж, в котором хорошо подсвечены некоторые области. К примеру, требуется фотография деревенского дома. Он не содержит огней, а просто стоит во дворе. Фотограф ставит фотоаппарат на штатив и производит съемку на длинной выдержке около 20 секунд. Необходимо водить лучом по площади дома, тем самым подсвечивая области. В итоговом кадре таким образом окажется подсвеченным весь дом.

Длинные выдержки помогают неимоверно выразительно фотографировать пейзажи и объекты, передавая движение. Знание этих приемов необходимо любому начинающему фотографу, даже если он не планирует практиковать такой жанр в будущем, это поможет понять суть выдержки, прочувствовать работу фотоаппарата. Так или иначе нестандартные длинные выдержки используются фотографами любого жанра. Для окончательного понимания приемов и закрепления теории необходимо опробовать их на практике.

Съёмка на длинной выдержке / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.

Съёмка на длинной выдержке

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Фокусное расстояние 16 мм

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.

Статичная камера

Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки — водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:

Фокусное расстояние 24 мм

Фокусное расстояние 24 мм

NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 24.0 мм экв.

Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре — Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.

Фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние 35 мм

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 35.0 мм экв.

Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет — они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.

Слабый источник света

Следующий случай — недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Фокусное расстояние 35 мм
Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

Фокусное расстояние 35 мм
Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 30 с, 35.0 мм экв.

Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 3 с, 50.0 мм экв.

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное — не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.

Фокусное расстояние 16 мм

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 62 с, 16.0 мм экв.

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше — темнее. Так вы создаёте светотеневой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотоплёнке или матрице окружающую вас реальность. Причём она может быть такая, какую вы захотите создать. Идеальный случай для фотографа-художника, который рисует светом! Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объём или небольшой объект. Гору, например, вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописи.

Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём — вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель — объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.

Фокусное расстояние 14 мм

Фокусное расстояние 14 мм

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 13 с, 14.0 мм экв.

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.

Фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние 35 мм

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 30 с, 35.0 мм экв.

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:

Фокусное расстояние 20 мм
Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Фокусное расстояние 20 мм
Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 4000, F4.5, 15 с, 20.0 мм экв.

Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее — подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Фокусное расстояние 14 мм

Фокусное расстояние 14 мм

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 6 с, 14.0 мм экв.

Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.

Фокусное расстояние 14 мм
Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Фокусное расстояние 14 мм
Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 20 с, 14.0 мм экв.

Этот кадр называется «Дайвер под звёздным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на «Голубом озере», так как оно находится высоко в горах, где нет паразитной засветки от городов. Звёзды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.

Фокусное расстояние 20 мм

Фокусное расстояние 20 мм

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F13, 2 с, 20.0 мм экв.

Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.

Фокусное расстояние 24 мм

Фокусное расстояние 24 мм

NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/4 с, 24.0 мм экв.

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний — тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Фокусное расстояние 20 мм

Фокусное расстояние 20 мм

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1 с, 20.0 мм экв.

Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру — вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение — наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.

Съемки при длинных выдержках

Перейдите на следующий уровень в съемке ночных пейзажей. При съемке ночных пейзажей рекомендуется фотографировать при длинных выдержках. Благодаря большой выдержке вы сможете создавать невообразимые эффекты, которые сделают ваши изображения более красивыми и оригинальными. Основными компонентами для удачной ночной съемки являются штатив и зеркальная или беззеркальная камера, в которой есть возможность настройки выдержки вручную.

 

Фотографируем колесо обозрения

photographing-long-exposures1b-e

Колесо обозрения ночью, при большой выдержке, выглядит очень впечатляюще. Что бы запечатлеть его вам понадобится широкоугольный объектив. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр и снимайте. Так как, мы хотим, что бы максимальная область кадра была в фокусе, то стоит установить диафрагму в пределах f/11-f/32. При фотографировании в ночное время, такая диафрагма потребует установки большой выдержки. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки. Установить выдержку следует на значение от 1 до 30 секунд. Снимать лучше всего с помощью таймера, спускового тросика или пульта дистанционного управления. В результате вы должны получить кадр с темным небом, четким центром колеса и размытыми огоньками подсветки колеса.

Фотографирование звездных следов

night-sky-photography1-e

Благодаря съемке с большими выдержками вы можете добиться красивых эффектов, показывающих движение звезд по небу. Такие фотографии можно сделать гораздо красивее, благодаря деревьям и другим интересным объектам переднего плана. Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме "Bulb" и установите диафрагму на значение f/2.8 - F / 4 для достижения оптимального результата. Активируйте с помощью пульта дистанционного управления кнопку спуска затвора. Чувствительность ISO должно быть установлено на минимальное значение, для того что бы фотографии были максимально резкими и не зернистыми. По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

photographing-long-exposures3-e

Съемки при большой выдержке создает потрясающий эффект от света фар. Фотографирование автомобилей – это потрясающий способ обучится работе с длинными выдержками в частности, и ручными режимами, в целом. Для такой съемки вам обязательно потребуется штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазу кадра. Что касается настроек, то желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

8 советов по съемке с большой выдержкой

Размытие морских волн

photographing-long-exposures4-e

При фотографировании морского побережья с большой выдержкой вы получите красивый эффект размытой волны, которая будет похожа на туман. Для такой работы лучше всего фотографировать в последний час перед заходом солнца. В данной работе вам так же понадобиться штатив. Для фотографирования рекомендуется использовать широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Что бы избежать даже малейшего размытия используйте пульт дистанционного управления, спусковой тросик или таймер.

Определение экспозиции

photographing-long-exposures5-e

Настройки, используемые во время работы ночью, будут зависеть от определенных факторов. Если, не смотря на ночное время суток, вокруг светло, то выдержку можно поставить поменьше, или диафрагму закрыть побольше. В любом случае, для создания эффектов размытия выдержку рекомендуется ставить около 1/2 секунды, а значит, использование штатива для качественного результата обязательно. Если опыта ночной съемки у вас немного, то поиграйте с настройками и попробуйте разные варианты значения для диафрагмы и выдержки.

Черно-белые экспозиции Уилла Ли в фотографии с выдержкой

Рекомендуемые настройки

Фотографируя при длинных выдержках, важным фактором для выбора настройки должно быть понимание того, какого эффекта вы хотите достичь. Использовать необходимо такую выдержку, которой было бы достаточно для достижения того, или иного результата. Если выдержка будет слишком большой при широкой диафрагме, то фотография может получиться слишком засвеченной и детали изображения будут потеряны. При попытке создать след от фар, затвор должен быть открыт в течение не менее 1 секунды. Используйте режим приоритета выдержки и, начиная с выдержки в одну секунду наблюдайте за тем, какой результат будет достигнут. Затем увеличьте выдержку до двух секунд, и так далее, меняя то значения диафрагмы, то значения выдержки. Как только вы сделаете красивую фотографию, то поймете это сразу же.

Волшебные фото с длинной выдержкой

Рекомендуемая техника

В дополнение к вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камере, вам потребуется штатив, без него на ночной съемке, практически, делать нечего. Штатив позволит вам стабилизировать камеру, сделав её устойчивой, а это позволит избежать размытости на снимках. Для занятия ночной съемкой, ваша камере должна иметь возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Заключение

Создания красивых фотографий, с большой выдержкой, может оказаться очень увлекательным и захватывающим процессом. Если первое время, ваши результаты не будут вам нравиться – продолжайте практиковаться. Со временем, вы научитесь ориентироваться в настройках, основываясь на информации об окружающем освещении. Фотографии с большой выдержкой, сами по себе уникальны, поэтому через какое-то время, вы получите коллекцию оригинальных фотографий, с красивыми эффектами. Самое главное, что стоит запомнить – съемка с большой выдержкой это большая область, в которой вы все время можете практиковаться и придумывать что-то новое, создавая творческие и вдохновляющие фотографии.

90000 Long Exposure Photography Tips | Night Photography Tips 90001 90002 A useful technique in night photography is the long exposure. 90003 90002 The effects that can be captured with a long exposure are stunning and have an ethereal quality. 90003 90002 The most important tool that you will need is a sturdy tripod, along with a DSLR camera that allows for long exposures. 90003 90002 1 90003 90010 Photographing the Ferris Wheel 90011 90002 To photograph a Ferris wheel at night, move close and use a wide-angle lens to get as much detail as possible.Place your camera on a tripod and frame the image. 90003 90002 Because we want all the elements to be sharp, choose a small aperture between f / 11-f / 32. Set your camera to either Manual or TV (Shutter Priority) mode and select a shutter speed according to the speed of the lighted Ferris wheel, and the style you are after (anywhere between 1-30 seconds). 90003 90002 You should take the image using the camera's self timer or a cable release so that you avoid touching and jiggling the camera. The image captured will be full of light trails against a black sky, yet the center beams that hold the wheel will be sharp.90003 90002 A long exposure on a starry night can produce beautiful light trails created by the stars and the rotation of the earth. 90003 90002 The best way to frame the image is to include an element of interest such as an old tree in the foreground. Place your camera on a tripod and focus the lens to infinity. You'll want to use a cable release to eliminate camera shake of any kind, as it will RUIN your photo. 90003 90002 Set the camera to B "Bulb" shooting mode and set your aperture between f / 2.8 - f / 4 for optimal results. Depress the remote to open the shutter. You should keep your ISO at 100 to keep the digital noise at a minimum. To complete the photo after your desired elapsed time, depress the remote again, and release the shutter. These exposures can be 15 minutes to several hours long. 90003 90002 Traffic head light and tail light trails give a stunning effect and are a great way to get acquainted with long exposure times. 90003 90002 Select a busy road that has lots of traffic at night.Use a sturdy tripod and position the camera so that it has an overview of the area. Use a small aperture of f / 16 or smaller for a greater depth of field, making most of the image in focus. 90003 90002 The longer the exposure, the more lines will appear and the longer they will look. 90003 90002 To capture that dramatic look of the ocean and the sky, you should utilize the fantastic light of "the golden hour," the last hour before the sun sets. 90003 90002 Follow the basics of night photography - place the camera on a tripod, use a wide-angle lens with the smallest aperture possible, and focus to infinity.Turn the camera's mode dial to Manual or Bulb shooting mode and use a slow shutter speed (5-30 seconds) for a longer exposure. The longer the exposure, the mistier the water appears. 90003 90002 Use your camera's self-timer or a cable release to take the photo with absolutely no blurring. Do not use flash because it could ruin the effect in the image. 90003 90002 The exposure of your night time image will vary depending on certain factors. If there is a lot of ambient light, then the shutter speed will be shorter.If you are shooting somewhere very dark, then the shutter speed will need to be longer. 90003 90002 To capture the effects of light trails you need a shutter speed of at least 1 / 15th of a second, which means you must use a tripod. The image of the Houses of Parliament required a 6 second shutter speed, which is slow enough to capture the traffic trails. The f / 8 aperture allowed the building to be sharp. 90003 90002 The more you practice, the more you will become tuned to the exposure you need for the effect you want.90003 90002 The main thing to keep in mind while deciding on the correct exposure is how to capture both the shadows as well as the highlights. 90003 90002 If you are successful in obtaining the right shadows, you will be able to produce an excellent night scene that will win you compliments. When taking long exposures, the key is to keep the shutter open only long enough for the desired effect. If you keep the shutter open too long, you'll lose the details in whatever light source is illuminating your subject, and you might even lose the ability to identify what the subject is.90003 90002 When trying to create a light trail, the shutter should be open for at least 1 second, and therefore requires a tripod. Use shutter priority mode and start with 1 second shutter speed and see what the result is; if the trail is too short, add 2 seconds, and then keep adding 2 seconds until you get the lighting effect that you want (the beauty of digital photography is that you'll know immediately). If you have too much blurring, then your shutter was open too long, and you need to dial it back down maybe a full second.90003 90002 In addition to your digital camera, you need a sturdy tripod to take good night photographs. This will ensure you stabilize your camera firmly, thereby avoiding blurriness in your pictures. 90003 90002 We recommend the AmazonBasics 60-inch Portable Tripod as an excellent entry-level option for taking long exposure captures. 90003 90002 Taking long exposure images at night can be perfected with practice and by learning to recognize the lighting conditions and how to adjust the camera to meet those conditions.90003 90002 Depending on what you have to work with, your shutter speed can be anything from 1 / 60th of a second to several minutes. 90003 90002 What makes long exposure images unique is that each image is unique, since light trails move in unusual ways, and with practice, you should have a collection of photos that are truly one of a kind. 90003 .

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о