Товаров: 0 (0р.)

Фото с выдержкой: Съемка с длительной выдержкой — Canon Russia

Содержание

красота мира в каждом кадре

Энни Гриффитс – первая женщина-фотограф National Geographic и член Международной лиги природоохранных фотографов – рассказывает, как создать необычные снимки, импровизируя с выдержкой.

Совет 1

Основу каждой фотографии составляет время экспозиции. Изображения могут фиксироваться на камеру за доли секунды или несколько часов. И далеко не все фотографы понимают, что время можно использовать как творческий инструмент. Помните, что скорость затвора всегда можно регулировать для того, чтобы установить длинную или мгновенную выдержку.

Колизей, Рим. Фотограф – Хизер Перри, National Geographic. «Римский Колизей, как и множество других знаменитых мест, присутствует на тысячах фотографий. Тем не менее, этот снимок совершенно уникален: Хизер Перри, использовав длинную экспозицию, показала памятник так, как его еще не видели – расплывчатым», – Энни Гриффитс.

Совет 2

При съемке со вспышкой многие фотографы даже не догадываются, что могут сделать кадр интереснее, если поиграют со временем экспозиции. Между тем, длинная выдержка позволит записать несколько движений, а вспышка захватит и зафиксирует один из размытых моментов.

Черная черепаха, Мексика. Фотограф – Билл Картсингер, National Geographic. «Фотографируя этого плавающего малыша черной черепахи, Уильям Картсингер использовал длинную выдержку в комбинации с быстрой вспышкой. Получившийся снимок создает впечатление, будто черепаха плывет прямо на наших глазах», – Энни Гриффитс.

Совет 3

Съемка с длинной выдержкой и следованием объективом камеры за объектом называется съемкой с проводкой. В этом случае фотограф не может быть уверен, каким именно получится изображение. Это интригует и делает процесс съемки особенно увлекательным, а на снимке в итоге может быть запечатлено то, что обычно не увидишь.

Дикие мустанги, Вайоминг. Фотографы – Ива Моматюк и Джон Исткотт, Minden Pictures. «Время экспозиции дает возможность зафиксировать то, чего мы не можем увидеть невооруженным глазом. На этом прекрасном снимке, сделанном семейной парой фотографов, дикие мустанги предстают совершенно по-новому: из-за размытия хвостов и грив животные смотрятся единым и неделимым стадом», – Энни Гриффитс.

Совет 4

Снимая с движущегося объекта, используйте более длинную выдержку в сочетании с широкоугольным объективом. Передний план будет размыт сильнее, чем задний, и, как результат – головокружительный эффект.

Железнодорожные пути, граница Нью-Мексико/Колорадо. Фотограф – Брюс Дейл, National Geographic. «Эта выдающаяся фотография, сделанная Брюсом Дейлом, переносит нас прямо в место действия – мы ощущаем, что сами находимся рядом с фотографом на движущемся поезде. Отличный контраст: захватывающее дух размытие на переднем плане – и четкость деталей на расстоянии», – Энни Гриффитс.

Совет 5

Даже во время съемки животных слабая освещенность и увеличенное время экспозиции способны создать неожиданные, новые образы. Вместо того чтобы жаловаться на отсутствие света, используйте эту ситуацию, чтобы сделать необычные фотографии. И может получиться отлично!

Золотистые щурки, Венгрия. Фотограф – Джо Петерсбургер, National Geographic. «Фотографы не очень любят условия низкой освещенности, однако необходимость использовать длинную выдержку может сослужить добрую службу и, благодаря размытию объектов, подарить неожиданную фотографию. Этот снимок пары щурок, сделанный Джо Петерсбургером – один из примеров такой удачи», – Энни Гриффитс.

Совет 6

Разобравшись, как длина выдержки и число диафрагмы камеры формируют экспозицию, фотограф сможет сделать осознанный выбор того, что именно он хочет выделить в кадре.
Автоматические настройки прекрасно подходят для многих вещей, но базовые знания о том, как работает камера, помогут создать более удачную фотографию.

Импала, Ботсвана. Фотограф – Крис Джонс, National Geographic. «Короткая экспозиция может «заморозить» действия, которые происходят в мгновение ока. На этом снимке Крис Джонс запечатлел импалу в середине ее прыжка. Используя короткую выдержку и малую глубину резкости, Джонс отделил движение животного от фона, который не в фокусе и поэтому не отвлекает глаз», – Энни Гриффитс.

Совет 7

Для того, чтобы размыть текущую воду, очень долгая выдержка не потребуется. Даже при съемке с рук порой можно добиться этого эффекта. Но лучше использовать штатив, чтобы поэкспериментировать с длинами выдержек и экспериментальном путем определить оптимальное значение.

Река Могами, Япония. Фотограф – Майкл Ямашита, National Geographic. «Текущая вода – прекрасный объект для съемки с длинной выдержкой. На этом снимке мы видим завихрения воды вокруг кленового листа. За счет оптимальной длины выдержки Майкл Ямашита создал из размытого потока воды эффектную рамку для резко очерченного камня с лежащим на нем ярким листом», – Энни Гриффитс.

Совет 8

При съемке диких животных чаще всего используется очень короткая выдержка. Однако удлинение экспозиции может создать крайне убедительную фотографию. Идеально четкое изображение – не обязательно главная задача такого снимка.

Схватка леопардов, Южная Африка. Фотограф – Ричард дю Туа, Minden Pictures. «Эта фотография захватывает динамикой, ощущением движения. Некоторые части тела леопардов – например, когти и уши – очень резкие. А размытые конечности показывают, какие мышцы животных задействованы во время этой схватки. Фотограф Ричард дю Туа выбрал идеальную выдержку, чтобы продемонстрировать действие», – Энни Гриффитс.

Совет 9

Не забывайте: фотограф тоже может двигаться! Вы можете вертеться, бежать или вращать камеру в любых направлениях, чтобы создать новые образы. А играя при перемещениях длиной выдержки, вы сделаете снимки, которые всех удивят.

Бук. Фотограф – Конрад Вот, Minden Pictures. «Благодаря сногсшибательному вихрю цвета вокруг четко очерченного ствола дерева этот снимок не стал очередной фотоиллюстрацией золотой осени. Мы с вами знаем, сколько фотографий делается ради ярких осенних красок, но Конраду Воту удалось избежать банальности и дать новое видение», – Энни Гриффитс.

Совет 10

В момент вдохновения фотограф всегда использует максимум возможностей, которые предоставляет ему окружающая действительность. Прекрасные снимки могут быть сделаны в жару или холод, во время бури или затишья. Главное — будьте изобретательны, какими бы непростыми казались условия съемки. |photo-10|
Цветение абрикосовых деревьев, Италия. Фотограф – Уильям Альберт Аллард, National Geographic. «Потрясающий эффект этой фотографии основан на крайне обыденном элементе: ветре. Уильям Альберт Аллард оказался в нужном месте и захватил на камеру весь созданный порывом ветра цветочный снегопад», – Энни Гриффитс.

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Справедливости ради, снять с рук что-то лучше на движущемся траволаторе скорее всего не вышло бы и через другие приложения.

Еще один нюанс, если начать снимать до того, как приложение утвердит стабилизацию, фотография выйдет размытой. Но даже учитывая эти недостатки, я считаю, что приложение собрало незаслуженное количество негативных оценок от русских в AppStore. Если они отпугнут вас от покупки, то имейте ввиду, что часть людей из отзывов не поняли идею приложения и, судя по тону, даже не пытались получить результат.

Важно — все мои фотографии сделаны с рук без штатива. Если добавить стабилизацию, даже на 6s можно снимать красивые кадры с выдержкой, пример из твиттера:

Итог

Spectre — приложения для имитации эффекта длинной выдержки. С ним можно снимать с рук и получать размытые толпы людей, блики от машин и эффект мягкой воды. На текущий момент в AppStore оно стоит $2.99.

Советовала бы я его для покупки? Да, если хочется сделать фотографии с эффектом длинной выдержки без штатива и есть желание экспериментировать. Я считаю, что с этим приложением можно делать интересные фотографии. Отдельным плюсом отмечу минимальное количество настроек и простоту использования. Мне нравятся приложение в стиле «открыл — снимай». Настройки некоторых ручных камер выглядят как приборная панель космического корабля (ProCam, например, или тот же Slow Shutter Cam) и отвлекают от самого процесса фотографирования своим количеством. Spectre делала команда Halide (этим людям хочется дать деньги просто за то, что они есть), поэтому нас наверняка ждут регулярные обновления, поддержка и доработка приложения. Почитать официальный текст о Spectre и посмотреть гифки об использовании можно в блоге Halide.

Примеры фотографий

Мои фотографии вы уже видели выше, а сейчас хочу поделиться несколькими кадрами от админа нашего чата. Если у вас есть примеры фото, сделанных через Spectre и вы хотите ими поделиться, пишите в телеграме.

Антон, https://www.instagram.com/antonkuzmin_/

В твиттере Halide тоже есть вдохновляющие примеры:

Спасибо, что читаете! Надеюсь, пост был вам полезен💛✊🔥

7 причин полюбить фотографию на длинной выдержке

Съемка на длинной выдержке – не новый формат, при этом снимки, сделанные с такими параметрами, выглядят довольно эффектно. А главное – если вы новичок, то вы легко научитесь его применять. Все, что вам понадобится из оборудования, это: камера, штатив, широкоугольный объектив (подойдет даже стандартный 18-55) и ND-фильтр (нейтральные фильтры)

ND фильтры спроектированы таким образом, чтобы рассеять свет, который попадает перед линзой объектива.

1. Создавайте мягкое движение воды или покажите, куда она движется

Один из самых популярных сюжетов, где используют длинную выдержку – это сгладить воду или сделать так, чтобы она выглядела как замороженная. Такие сюжеты вы можете снять на море, озере или речках. Сами такие фотографии больше о небе, скалах и окружающей среде.

Еще один способ снимать воду – это поставить достаточно короткую выдержку в 1-3 секунды, таким образом вы увидите движение воды, и как бы остановите его на фото. Также люди любят фотографировать водопады с таким эффектом.

2. Размытые облака

Архитектура – очень популярный объект для съемки с эффектом длинной выдержки, таким образом вы можете размыть облака, и создается впечатление, что объект съемки вне времени. С помощью размытого следа облаков можно выделить главный объект съемки, создаются как бы направляющие.

3. Очистить фотографируемое пространство от людей и машин

Если вы всегда хотели снять интересное место в городе, но вам мешали люди, то теперь вы можете это сделать используя фильтр на объективе и длинную выдержку. Если в этом месте маленький поток людей, то их точно уберет с фотографии. Если трафик людей и машин большой – то превратит их в призраков 🙂

Фотография улицы с выдержкой в 10 минут

4. Один из способов снять популярные места иначе? чем другие фотографы.

В каждом городе есть культовое место, которое все пытаются сфотографировать, и если у вас есть ND-фильтр и штатив, то вы можете сделать это особенное фото.

5. Покажите время на фото пейзажей.

Когда вы снимаете на длинной выдержке? людям кажется, что вы фотографируете время. Ищите в пейзажах что-то особенное, например эти деревья, людям может показаться, что вы сфотографировали, как они засыхают.

6. Сюрреалистичный пейзаж

С длинной выдержкой вы можете создавать сюрреалистичные пейзажи

7. Ночная фотография

Так как вы любите фотографировать, то при помощи длинной выдержки вы можете не прекращать съемки даже ночью! Все что нужно – это правильно настроить фотоаппарат и хорошая опора (лучше, конечно, штатив).

Вот такие простые советы, которые помогут вам попробовать себя в других жанрах.

Больше советов по фотографии:

Советы по съемке с большой выдержкой

Длинная выдержка используется в фотографии для разных целей. Она может помочь выстроить экспозицию при ночной съемке, а может послужить для создания специальных эффектов в фотографии, например, для отображения контраста между быстрым движением объектов вокруг одного статичного. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам добиться при съемке на длинной выдержке желаемого эффекта.

Штатив всегда и везде

Длинная выдержка невозможна без использования штатива. В те несколько секунд, что проходят между щелчком и завершением съемки, камера должна находиться в абсолютно статичном положении. Это значит, что даже случайная вибрация, появившаяся от вдоха или дрожи в руках может сказаться на всем кадре. Поэтому при съемке на длинной выдержке камеру мы устанавливаем на штатив, а для нажатия кнопки используем дистанционный пульт. Да-да, ведь даже вибрация при нажиме дает негативный эффект. Это значит, что вам обязательно нужно запастись качественным и главное, устойчивым штативом.

Некоторые профессионалы рекомендуют дополнительно утяжелить штатив. В ход идут даже такие предметы как пакеты с песком, все это для того, чтобы камера не дрогнула при съемке.

Штатив Sirui ET-2204+E-20 идеально подходит для съемок на длинной выдержке. Крупный и устойчивый, он выполнен из углепластика и защищен от ржавчины и погодных условий. Удобные ножки позволяют установить данный штатив на любой поверхности и надежно разместить на нем камеру. Максимальная нагрузка составляет 12 кг, а максимальная рабочая высота при учете использования центральной штанги — 145 см. В комплект модели входит и многофункциональная шаровая головка E-20.

Погодные условия

Конечно, для того, чтобы успешно снять кадр на улице, нужно учитывать погодные условия. Если вы хотите снять волны на длинной выдержке, снег или даже движущиеся огни машин, вам всегда необходимо знать, какая погода (хотя бы примерно), ожидает вас на месте съемок. Снимать такие кадры будет сложно в дождливую погоду, при безоблачном небе или при ярком свете. Как и при любой съемке, стоит заранее изучить местность, где вы планируете снимать. Так вы поймете, какую погоду вам стоит ожидать и как поведет себя камера при доступном освещении. Это актуально особенно для съемок воды: пляжей, водопадов, рек.

Заранее постройте композицию

Еще одна причина, по которой стоит заранее исследовать локацию для съемок, это возможность заранее построить композицию. Выбрать точную точку съемки и вид, после чего представить, как именно вы видите кадр. Учесть придется все детали, а  смотреть не только на те элементы, которые интересуют вас именно в кадре, но и на окружающие объекты. Это поможет вам наиболее удачно встроить длинную выдержку в обычную пейзажную фотографию.

Фокусировка

При съемке очень важно не потерять фокус на статичном объекте. Зафиксировать его можно вручную или, если вы снимаете в режиме автофокуса, нужно не до конца нажать кнопку спуска затвора. И в этот момент особенно важно уловить возможное наличие утечек света. Утечки обязательно изолировать, чтобы предотвратить появление артефактов. Именно для этого, кстати на ремнях камер Canon, имеется специальный резиновый элемент. А если вы используете другую камеру, то можно создать аналог этого элемента из подручных материалов, например, можно применить черную изоленту.

Даже небольшие блики могут испортить кадр, поэтому обходиться с их изоляцией нужно крайне внимательно. Для этого на помощь придет и бленда, которую можно выбрать в зависимости от диаметра объектива и его характеристик. Fujimi предлагает немало различных моделей, среди которых Fujimi FBET-74 для Canon EF 70-200mm f/4. 0L, FBEW-73C для Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM и другие варианты.

Свет

Независимо от того, снимаете вы ночью или днем, принципиально важно отследить все источники света и понять, можете ли вы их использовать. То, сколько света будет доступно вам при съемке, какие источники освещения попадут в кадр и повлияют на его построение и т.д. Именно эти вопросы следует задать себе перед тем, как сделать заветный кадр. Ночью это особенно важно, так как вам предстоит работа в непростых условиях и никогда точно не понятно, как может повести себя камера в сочетании с тем или иным источником света.

Тестовые кадры

Тестовый кадр всегда важен, особенно когда вся аппаратура уже установлена. Камера должна находиться в ручном режиме (М) с приоритетом диафрагмы (Aperture Priority). Соответственно, в зависимости от вашей задумки, выставляется и диафрагма. Для того, чтобы выбрать идеальные настройки, вам придется снять несколько текстовых кадров и внимательно оценить их результаты. Если они близки к тому, что вы задумывали, то настройки вам подходят.

Фильтры

Нейтрально-серый фильтр (ND) часто используется при съемках на длинной выдержке. Выбирать подходящий фильтр нужно исключительно полагаясь на результат, которого вы хотели бы достичь. Обязательно стоит помнить о том, что сильный фильтр (на 8-10 шагов) не позволит вам использовать режим Live View, то есть задача усложнится, хотя сама камера при этом, будет видеть все прекрасно. Преимущества такого фильтра станут четко заметны на готовой фотографии, он уменьшает количество света, которое попадает на матрицу камеры.

Фильтры стоит выбирать в зависимости от диаметра объектива, так Нейтрально-серый фильтр Polaroid Fader ND (2-400) подходит для диаметра 72мм, и способен уменьшить свет на 1-9 ступеней. Таким образом, этот фильтр можно использовать как раз для съемок на длинной выдержке.

Помимо него, можно использовать и другие фильтры: поляризационный, ультрафиолетовый и т.д. В модельной линейке Polaroid можно найти любой фильтр для любых целей.

Режим

Перед съемкой кадра не забудьте переставить камеру в режим B (Bulb) — режим ручной выдержки. Этот режим позволит вам держать затвор открытым более чем на 60 секунд, и вы сможете выставить любую длину выдержки. Остальные настройки менять нельзя. Начинайте практиковаться с недолгой выдержки и постепенно, вы научитесь снимать стильные кадры на длинной выдержке со всеми доступными эффектами.

Последнее, что мы можем порекомендовать — это снимать как можно больше, поскольку только так, рано или поздно, вы сможете наконец-то достичь цели и научиться переносить то, что вы видите на матрицу камеры.

Повышаем мастерство • Зумирование на длинной выдержке

На первый взгляд, эффект зумирования объектива на длинной выдержке кажется лишь забавным развлечением и интересным способом создания абстрактных изображений. Но если подойти к делу вдумчиво, с помощью этого приема фотографии можно сделать интересный портрет, показать движение в кадре, придать снимку динамику, глубину и перспективу.


Чтобы добиться такого эффекта, вам понадобится камера с зум-объективом (объектив, у которого можно менять фокусное расстояние). Штатный объектив, которым комплектуются зеркальные камеры, вполне подойдет.

Для особо нетерпеливых очень краткая инструкция по разъяснению эффекта зумирования при съемке:
1. Выставляете выдержку в несколько секунд.
2. Фокусируетесь на объекте съемки и нажимаете кнопку спуска затвора.
3. За время экспозиции плавно вращаете кольцо зуммирования объектива, меняя значение фокусного расстояния от меньшего к большему (или наоборот).
4. Любуетесь полученным результатом.

Эффект зумирования на длинных выдержках дает особенно красочные результаты при съемке ночных сцен с множеством источников света. Съемка в ночное время позволяет установить действительно длинные выдержки. Рождественские и новогодние праздники замечательное время для того, чтобы опробовать этот прием. На практике может потребоваться несколько попыток, прежде чем получится интересный снимок.


Вот несколько советов, которые, надеюсь, помогут вам сделать более интересные снимки с эффектом зум-взрыва:

1. Используйте штатив

Использование штатива поможет получить более красивый результат с ровными направляющими линиями и четким центром внимания.

Но вы можете снимать и с рук! Если, конечно, любите всякие яркие закорючки и загогулины или просто абстрактные изображения. Полная свобода действий!


2. Переключите камеру в режим ручной фокусировки

Установите значение фокусного расстояния объектива на минимум (у китового объектива это, обычно, 18 мм). Используйте предварительную фокусировку на объекте съемки, после чего переключите объектив в режим ручной фокусировки.

Можно снимать и с автофокусом, но режиме ручной фокусировки делать это будет значительно проще!

3. Установите выдержку более двух секунд

Точнее сказать, начните с выдержки в две секунды. Вы ведь должны поначалу успевать повернуть кольцо зумирования объектива. Проще выставлять нужную выдержку в режиме приоритета выдержки (камера автоматически подберет нужную экспозицию), а лучше — в ручном режиме (в этом случае, для решения вашего творческого замысла придется подобрать и значение диафрагмы).


4. Вращайте объектив плавно

После нажатия кнопки спуска затвора, плавно вращайте кольцо зумирования объектива. Опять же, же если вы не любите ровные линии и ненавидите резкость, можете делать это как хотите… и даже без штатива.

5. Экспериментируйте с разными выдержками и скоростью зумирования

После того как освоитесь с выдержкой в две секунды, попробуйте другие варианты. Чем выдержка длиннее, тем больше будет абстракции на снимке (отлично подходит для огней ночного города), чем короче — тем больше конкретики (можете даже попробовать снимать портрет).


Попробуйте использовать разные скорости и способы зумирования. К примеру: при общей выдержке в 5 секунд, задержитесь на 3 секунды в начале, а оставшиеся две секунды вращайте кольцо. Можете не слушать этот совет и сделать наоборот: две секунды вращаете кольцо, на три секунды задерживаетесь в конце.

6. Проверяйте экспозицию

Если на улице слишком светло, чтобы использовать выдержку более 2 секунд, убедитесь, что выставили минимальное значение ISO, а ваша диафрагма максимально закрыта.

Если света по прежнему слишком много, используйте нейтральный серый фильтр, чтобы ограничить количество света, проходящего через ваш объектив.


Надеюсь, вы замечательно повеселитесь, осваивая этот прием. А потом удивите своих друзей и родных необычными абстрактными фотографиями. Всего вам фотографического!

секреты съемки — Российское фото

Снимая море на длинной выдержке, можно из бурного и бушующего превратить его в спокойное и мистическое. Специально для читателей нашего журнала литовский фотограф Роландас Суткус рассказывает, какие условия необходимы для подобной съемки.

Конечно, съемка на длинной выдержке требует терпения и навыков. Но, когда начнет получаться, вы увидите прекрасные, немного фантастические пейзажи. Вы никогда не заметите невооруженным глазом, как меняется природа в течение 3-5-10 минут, в особенности это касается морской стихии. В своем воображении вы можете предполагать, каким выйдет кадр, но фотография вдруг окажется совсем другой — вас ожидают сюрпризы. Как же сделать удачный кадр?

Неподвижность камеры

Чтобы кадр вышел как можно лучше, я рекомендую иметь хороший штатив, который даже на сильном ветру должен сохранять устойчивость. Он не обязательно должен быть дорогим. Главное его достоинство должно заключаться в крепости, хорошей платформе, устойчивости. Снимая в компании других фотографов, я не раз наблюдал, как неустойчивый штатив портил кадры — они выходили несфокусированными, смазанными. Малейшее движение штатива сводило на нет всю работу. Также необходим пульт, беспроводной или с проводом. Я пользуюсь проводной моделью: считаю его более надежным.

Иногда для удачного морского пейзажа приходится заходить в море, но делать это надо предельно осторожно, чтобы не повредить фототехнику. Ножки штатива надо утопить в морском песке так, чтобы волны не могли его пошевелить. И только после этого я прикрепляю фотоаппарат, а потом придерживаю всю конструкцию руками, стараясь не шевелиться.

У объектива необходимо отключить все функции автоматической стабилизации, иначе не избежать вибрации фотоаппарата. Советую снимать на ручном режиме, используя BULB-выдержку. Поставить аппарат на функцию поднятия зеркальца и снимать на втором нажатии пульта.

Подходящая оптика

Начиная работу, я в первую очередь протираю объектив и фильтры. Пользуюсь системой фильтров LEE Filters. Они удовлетворяют все мои ожидания, особенно мне нравится натуральная цветовая гамма. Я бы не советовал использовать разные бренды систем фильтров. Я часто применяю фильтры ND Grads разной степени градации, в зависимости от освещения. CPL придает структуру облакам. Еще пользуюсь LEE Stopper. Надо сказать, что CPL бывает двух видов. Один придает холодность, а другой делает цветовую гамму теплее.

Угол объектива должен быть широким. Я советую 14 мм, 24 мм, но это и отменяет возможность использования 200 мм. Однако надо понимать, что 200 мм компрессирует образ.

Правильное время суток и погода

В какое время лучше снимать море на длинной выдержке — вечером, утром, ночью? Безопасно ли для фотографа и фототехники заходить в волны?

Чаще всего я снимаю море ранним утром и на закате. Это «золотые» часы для фотографа, именно в это время небо окрашено в самые красивые цвета. Стараюсь снимать, когда в небе присутствуют облака и даже тучи.

Очень интересные кадры получаются перед дождем или после него. Стараюсь поймать время, когда на небе облака и сильный ветер. В таких условиях получаются самые интересные снимки, потому при длинной выдержке эти облака приобретают фантастические очертания, особенно если они округлой формы или слоистые.

Конечно, бывает, что я снимаю и днем, но тогда надо внимательно следить за объективом, чтобы в него не попал боковой солнечный свет. И, разумеется, волшебные кадры получаются ночью. Многие фотографы собирают свою технику и уходят, как только солнце село. Но не я. В этот момент начинается самое увлекательное. Ночное море — это очень интересная тема. Все другое: и цвет моря, и облака, и природа вокруг. Конечно, ночная съемка имеет свои особенности. Надо правильно выставить настройки и не бояться повысить ISO. Тогда даже малейший отблеск зафиксируется в кадре, и результат превзойдет ваши ожидания. Даже темной ночью ваш фотоаппарат уловит огни города, отражающиеся в облаках. Хорошо, если будет небольшой туман, который растушует краски.

Еще раз подчеркну, что, снимая ночью, не надо бояться повышать ISO. Если вы подберете правильные настройки освещения, то цифровой шум практически не будет виден. Не зацикливайтесь на показаниях экспонометра в ручном режиме. Он может показывать, что кадр сильно засвечен, хотя фотография на выходе будет нормально экспонированной. Конечно, нужно сделать не один кадр, а поэкспериментировать.

Выдержку делайте от 25 до 30 секунд, если хотите, чтобы звезды выглядели как маленькие точки. Выше 30 секунд — и они станут светлыми линиями. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии. Самая длинная выдержка, с которой я работал, была 1 час 30 минут. Сложнее всего было следить за объективом — чтобы он не покрылся росой и чтобы не появился ниоткуда альтернативный источник света.

Снимок вышел очень необычный, и многие фотографы удивлялись, что он вообще получился. Подобные снимки фотографы делают, снимая 1000 раз с малыми интервалами, а потом, пользуясь специальными программами, объединяют все в один кадр. Результаты получаются очень похожими.

В наше время, когда технологии развиваются очень быстро и у каждого есть телефон со встроенной камерой, удивить фотографиями очень трудно. Поэтому я стал искать новые пути и экспериментировать со своей фототехникой, делать что-то такое, чего не добьешься с мобильным телефоном. Например, ночные пейзажи с вставленными фигурами людей или портретами. Да, это тяжело, но зато какое удовлетворение получаешь от результата.

Точный расчет

Чтобы получить красивый белый цвет на воде, нужен очень точный расчет выдержки. В адаптер я вставляю слабый фильтр ND Grad, чтобы вода в этом месте совсем не выцвела, а в верх адаптера — фильтр помощнее. Сверху на них — Big Stopper, 10 Stop. Сначала я делал пробные кадры, подгонял параметры, и наконец получилось. После каждого кадра я смотрю гистограмму снимка, и, если меня что-то не устраивает, удлиняю или укорачиваю выдержку. Довольно редко я делаю снимки со светящим солнцем, потому что на длинной выдержке оно получается выгоревшим.

Мне не очень нравятся такие снимки, поэтому приходится прибегать к разного рода хитростям. Я жду, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Закрываю адаптер самым мощным ND-фильтром.

Если моя выдержка составляет 5 минут, то солнце над горизонтом должно пробыть 15 секунд, а в остальное время солнца быть не должно. На закате за 5 минут картина очень сильно меняется. И иногда возникает желание просто снимать на короткой выдержке. Но результат, полученный при длинной выдержке, все же стоит вашего терпения — он, безусловно, интересен.

Любовь к морю и экспериментам

Мне очень нравится снимать штормовое, бурное море, но и в спокойную погоду оно прекрасно. Я снимаю в любое время суток и в разное время года, на разной выдержке. Иногда хочется показать всю ширь и глубину, а иногда — просто брызги волн, где будет видна каждая капелька.

Пробуйте снимать ночью. Экспериментируйте: конечный результат почти всегда будет вас удивлять.

Анкета. Об авторе

Страна: Литва

Техника: Pentax K7,Nikon D3s

Выдержка. Проливаем свет · О фотографии по-простому

Как долго свет должен падать на матрицу фотоаппарата

Я задумал сделать снимок с длинной выдержкой, поэтому поставил фотоаппарат на землю. Пока примеривался, люди, попавшие в кадр, решили уйти

Мы выяснили, как контролировать общую экспозицию кадра. Теперь давайте разберемся с выдержкой — одним из тех факторов, которые отвечают за количество света на фотографии.

Что такое выдержка?

Если по-простому, то это скорость, с которой срабатывает затвор фотоаппарата. Когда затвор открывается, свет начинает падать на матрицу, а когда закрывается — прекращает. Срабатывание затвора означает, что фотография снята.

Чем быстрее затвор срабатывает, тем меньше у света шансов попасть на сенсор и стать частью снимка.

В чем измеряется выдержка?

В секундах, хотя на практике — в долях секунды. Значение выдержки 1/200 означает, что затвор фотоаппарата будет открыт одну двухсотую секунды. Более медленная выдержка — это 1/10, или одна десятая секунды. Если выдержка обозначена целым числом, например, 3 секунды, значит, затвор остается открытым очень долго.

Как выдержка влияет на экспозицию?

Давайте повторим упражнение из главы про экспозицию:

  1. Наведитесь на что-нибудь темное.
  2. Резко перефокусируйтесь на любой светлый объект.
  3. Постарайтесь нажать на спусковую кнопку до того, как экспозиция поменяется.

У меня получилось вот что:

Почему картинка смазанная?

Фотоаппарат замерил экспозицию для темного кадра и выбрал медленную выдержку, чтобы света было побольше. Когда вы резко перевели объектив на светлое пятно, ему не хватило времени, чтобы перенастроить выдержку, поэтому снимок получился смазанным.

Почему съемка с длинной выдержкой приводит к такому эффекту?

Подумайте о том, как вообще получается фотография. Свет отражается от объектов и попадает на сенсор фотоаппарата, который записывает этот свет в соответствующий файл.

Когда свет падает долго, количество отражений увеличивается, а если объект съемки при этом двигается, то вы получаете снимок этого самого движения.

Поток машин возле станции «Бауэри». Снято с крыши Нового музея современного искусства в Нижнем Ист-Сайде. Резким получилось только одно такси, которое стояло на месте все то время, что затвор фотоаппарата был открыт

Извините, я больше не буду изображать энциклопедию.

Машины под пешеходным переходом Бруклинского моста

Какой должна быть выдержка, чтобы изображение получилось резким?

Все зависит от ситуации. Если фотоаппарат и объект съемки не двигаются, то выдержка может быть настолько длинной, насколько вам хочется.

Но если объект двигается, то это проблема. Давайте представим, что вы пытаетесь снять что угодно, движущееся со скоростью один метр в секунду. При условии, что фотоаппарат не дрожит, а выдержка равна одной секунде, сенсор запишет полоску света, отражающегося от объекта, пока тот двигается. Длина полоски составит один метр.

И если затвор не нарушает законов физики и не срабатывает молниеносно, то объект съемки всегда получается немного размытым.

Умничаю в последний раз, честное слово.

Исключение возможно, если фотоаппарат двигается со скоростью один метр в секунду в том же направлении, что и объект съемки. В этом случае последний получится резким, а вся остальная сцена выйдет смазанной. Но это только при условии, что у вас не дрожат руки.

В общем, универсального значения выдержки не существует. Вам придется подбирать его самостоятельно, исходя из условий съемки и сделав некоторое количество размытых картинок.

Самый важный вывод: если не хотите испортить кадр, снимайте на максимально короткой выдержке.

Расстояние между мной и моделью — приблизительно три метра, и я поворачиваюсь, чтобы успеть сфотографировать, как она идет. Относительно движения моего объектива скорость у девушки не очень высокая. Она, конечно, получилась смазанной, но не так сильно, как фон, который статичен по отношению к объективу

Да ладно, должен же быть какой-нибудь универсальный совет!

Так и быть, есть одно правило: максимальное значение выдержки ограничено фокусным расстоянием объектива.

Это означает, что если вы снимаете на объектив с расстоянием 35 мм, не ставьте выдержку больше, чем 1/35. А если фокусное расстояние 200 мм, то не снимайте с выдержкой больше, чем 1/200 (вот поэтому многие телевики укомплектованы встроенным стабилизатором).

Почему это так? Все дело в ракурсе. Представьте спину игрока, который несется по полю, чтобы сделать тачдаун, а вы смотрите на него с верхних мест стадиона. А теперь представьте, как это выглядит, если вы находитесь внизу, примерно в полутора метрах от него.

В программном режиме фотоаппарат выбирает слишком медленную выдержку, мне трудно держать его ровно.

Вот именно поэтому мы и осваиваем съемку с приоритетом выдержки.

Световая инсталляция Tribute in Light на крыше автостоянки на Ректор-стрит. Эта фотография, снятая со штатива, доказывает, что даже если фотоаппарат неподвижен, что-нибудь все равно может вам помешать. Верхняя часть снимка получилась смазанной из-за того, что на улице туман, и он двигается

Как делать потрясающие фотографии с длительной выдержкой на iPhone

Фотография с длительной выдержкой — один из самых интересных приемов фотографии на iPhone, который позволяет создавать уникальные фотографии, на которых движущиеся объекты размываются, создавая красивый мечтательный вид. Хотя съемка с длинной выдержкой традиционно ограничивалась зеркальными фотокамерами, в этой статье вы узнаете, как делать отличные фотографии с длинной выдержкой на свой iPhone.

Получите штатив

Вам действительно нужен штатив для iPhone, чтобы делать фотографии с длительной выдержкой.Поскольку фотография с длительной выдержкой фиксирует движение в сцене с течением времени, вы должны следить за тем, чтобы ваш iPhone оставался устойчивым во время съемки, чтобы не снимать размытые фотографии. Это одна из причин, по которой штатив входит в список 6 основных аксессуаров для камеры iPhone.

То есть я использую оборудование, указанное в этой публикации

Хотя для съемки с длительной выдержкой можно использовать любой штатив, я предпочитаю использовать относительно серьезный штатив, который остается устойчивым на скользких поверхностях, таких как лед и мокрые камни.

Я использую штатив Manfrotto 190XPROB со штативной головкой Manfrotto 804RC2, которые обеспечивают большую стабильность и большой контроль для получения точной композиции и кадрирования.

А это фото, которое я делал

Вам также необходимо прикрепить свой iPhone к штативу. Хотя существует множество различных креплений для штатива для iPhone, ничто не сравнится с Glif с точки зрения того, насколько хорошо крепится телефон. С Glif + я могу носить с собой штатив, прикрепив iPhone лицом вниз — я не думаю, что это возможно с любым другим креплением для штатива.

Наконец, я рекомендую использовать ваши белые наушники Apple для спуска затвора. Если вы подключите белые наушники, входящие в комплект поставки iPhone, откройте приложение «Камера» и нажмите кнопку увеличения громкости, вы сможете делать фотографии, не касаясь iPhone физически. Этот трюк отлично подходит для дальнейшего уменьшения дрожания камеры при использовании штатива.

Загрузите правильное приложение

iPhone не поддерживает настоящую фотосъемку с длительной выдержкой (затвор не может оставаться открытым в течение длительного периода времени).Однако умные разработчики приложений нашли способ обойти эту проблему, объединив в цифровом виде несколько экспозиций одной и той же сцены для имитации фотографии с большой выдержкой.

Хотя есть несколько приложений, которые могут добиться этого эффекта, я использую и рекомендую, это называется Slow Shutter Cam. Когда вы впервые открываете камеру с медленным затвором, не забудьте посетить настройки приложения, чтобы выбрать самое высокое качество изображения и включить громкость затвора (иначе уловка с наушниками не сработает).


Выберите лучшие настройки экспозиции

После кадрирования кадра вы должны выбрать правильные настройки экспозиции, которые можно найти под значком экспозиции рядом с кнопкой спуска затвора.Как только вы коснетесь этого места, появится следующий диалог.

Здесь вы можете выбрать режим захвата, силу размытия и длительность захвата. Для большинства повседневных съемок при хорошем освещении вам следует выбрать режим захвата Motion Blur.

Я не могу дать вам точные настройки для использования двух других параметров, поскольку все фотографии разные. Обычно я использую среднюю или высокую силу размытия и продолжительность съемки от 4 до 30 секунд. Поэкспериментируйте с различными комбинациями этих настроек, пока не найдете те, которые лучше всего подходят для каждой конкретной фотографии.

Slow Shutter Cam объединяет в цифровом виде несколько фотографий для создания одной длинной выдержки, поэтому вы получите более естественные результаты с более длинной выдержкой, поскольку в приложении есть больше изображений для работы. Однако, если выдержка слишком длинная, вы рискуете полностью размыть объекты, поэтому вам следует поэкспериментировать с этими настройками для каждой фотографии.

Фотография «Движущаяся вода»

Теперь, когда у вас есть все необходимое, пришло время найти подходящие условия для съемки с длительной выдержкой.С переменным успехом вы можете снимать с длинной выдержкой практически любые движущиеся объекты, но единственная ситуация, когда действительно имеет смысл использовать длинную экспозицию, — это съемка движущейся воды.

В этом примере вы можете увидеть сцену реки, где текущая вода и лед заморожены во времени с помощью встроенного приложения камеры iPhone.

А вот та же сцена, снятая с длинной выдержкой. Как видите, длинная выдержка позволила мне размыть всю движущуюся воду и лед, чтобы создать красивый мечтательный вид реки, а также подчеркнуть скорость, с которой река течет.

Подобным образом фотографию с длинной выдержкой можно использовать для улучшения любых пейзажных фотографий, содержащих движущуюся воду, включая реки, озера с волнами на поверхности и даже берега океана.

Хотя фотография с длинной выдержкой отлично подходит для размытия любой движущейся воды, она действительно отлично работает при съемке водопадов.

Хотя размытые водопады могут создавать прекрасные фотографии, вы должны быть немного осторожны с экспозицией, особенно в солнечные дни, когда вы всегда должны устанавливать экспозицию для самых ярких частей водопада, чтобы избежать переэкспонирования белой воды.

Даже если в вашем районе нет хороших водопадов, вы все равно можете получить интересные результаты, если проявите творческий подход к тому, под каким углом снимаете фотографии. Например, следующий (искусственный) водопад имеет высоту всего около 30 см, но благодаря большому углу он все равно дает интересную и уникальную фотографию.

Наконец, я не рекомендую использовать длинную выдержку для огромных водопадов, потому что большой объем воды будет слишком размыт, как это видно на левой стороне следующего изображения.

Итак, если ваша цель — запечатлеть мощь огромного водопада, вы получите лучшие результаты без длительной выдержки, поскольку это позволяет вовремя заморозить падающую воду.

Световые следы для фотографий

Помимо движущейся воды, световые следы также отлично подходят для фотосъемки с длительной выдержкой.

Для световых следов вам необходимо выбрать режим светового следа в настройках экспозиции камеры с медленным затвором, как показано выше. Затем вам нужно найти правильное значение светочувствительности в зависимости от того, насколько ярким является свет относительно остальной части сцены.

Наконец, вы должны выбрать правильную продолжительность захвата или можете выбрать Неограниченное время захвата, как показано выше. В этом случае вам нужно снова нажать кнопку спуска затвора, когда вы довольны фотографией, которая проявляется у вас на глазах.

Как правило, вы получите более интересные фотографии световых следов, если сосредоточитесь на красных задних фарах, а не на белых фарах. Если вы собираетесь использовать оба изображения на одной фотографии, имейте в виду, что фары значительно ярче задних.

Руководство по фотографии с треугольником экспозиции [2021] — Dave Morrow Photography

Треугольник экспозиции — важный инструмент для выбора правильной комбинации настроек камеры, включая выдержку, диафрагму (управление диафрагмой) и ISO, для любой ситуации съемки.

Выдержка, диафрагма и ISO представляют собой точку на треугольнике экспозиции.

Каждая отмеченная настройка также управляет яркостью изображения и атрибутами визуального изображения, такими как размытие при движении, глубина резкости и шум изображения.

Ниже вы познакомитесь с пошаговыми методами выбора правильных настроек камеры для любого сценария съемки и освоения треугольника экспозиции.

Содержание

Видео техники камеры с треугольником экспозиции

Следующие видео рассказывают о моем процессе съемки по выбору правильной экспозиции, выдержки, диафрагмы, ISO и гистограммы.

Они были созданы, чтобы дополнить текст, содержащийся ниже на этой странице.

Щелкните и получите доступ к остальным видео из моих журналов по пейзажной фотографии.

Четыре фактора, влияющие на треугольник экспозиции

Эта страница требует предварительного понимания каждой настройки, диафрагмы (управление диафрагмой), выдержки и ISO, используемых для управления треугольником экспозиции.

Каждая фотография контролируется 4 определенными факторами, каждый из которых не менее важен.

Треугольник экспозиции фотографии обеспечивает методичную, пошаговую логику. Это позволяет фотографу оценивать каждый из 4 факторов для любого сценария съемки, тем самым определяя правильные настройки камеры и создавая оптимальное изображение. 2). Например, солнечные яркие дни имеют высокую яркость сцены, а темные сцены, такие как сумерки, имеют низкую яркость сцены.

  • Яркость — единственный фактор, который фотограф на открытом воздухе не может контролировать. Остальные три управляются с помощью следующих настроек камеры:
  • F-Stop: Управляет диаметром апертуры, то есть количеством света, проходящего через объектив, который затем улавливается сенсором камеры.
  • Выдержка: Определяет количество времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света от сцены.
  • ISO: ISO определяет усиление в камере световой информации (сигнала), создаваемой определенной яркостью сцены, диафрагмой и выдержкой.
    • ISO НИКОГДА НЕ изменяет чувствительность датчика изображения.

    • Два требования к успешной фотографии

    Каждая успешная фотография имеет 2 основных требования, каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

    Эти два требования представляют собой «дорожную карту», ​​позволяющую создавать красивые изображения и постоянно улучшать свои фотографии.

    Требование 1: Экспозиция / Яркость изображения

    Это физическое требование, которое гарантирует, что изображение будет отображать правильный цвет и освещение.

    При правильных настройках камеры, комбинации выдержки, диафрагмы и ISO яркость получаемого изображения будет соответствовать яркости снимаемой сцены, создавая оптимальную экспозицию.

    Неправильные настройки камеры приводят к недоэкспонированию или передержке , которые просто определяются следующим образом и технически определены ниже:

    • Фотография недоэкспонирована, когда она темнее, чем снимаемая сцена.
    • Фотография переэкспонирована, когда она ярче, чем снимаемая сцена.
    Примеры изображений — недо и передержано

    Техническое примечание: Все изображения на этой странице представляют собой неотредактированные файлы изображений RAW, сжатые в формат JPEG для просмотра в Интернете. Всегда используйте формат изображения RAW для получения изображения высочайшего качества.

    [двадцать двадцать]

    [/ 20]
    Сдвинуть влево — передержано || Сдвинуть вправо — недоэкспонировано

    На следующем изображении показана правильная экспозиция для сцены, захватывая максимальное количество деталей в светлых и темных участках за одну экспозицию.

    Сумерки в горном хребте Анд — Патагония, Чили

    Используя процессор обработки изображений RAW, такой как Lightroom или Camera RAW, можно восстановить темные детали из этой экспозиции, сопоставив их с реальной сценой.

    Если выбраны неправильные настройки треугольника экспозиции, файл RAW будет собирать неправильную цветовую и тональную информацию о сцене.

    Ниже вы научитесь выбирать правильные настройки треугольника экспозиции, обеспечивающие оптимальную экспозицию для любой сцены.

    Требование 2: Атрибуты визуального изображения

    Это творческое требование, которое позволяет фотографу создать желаемое настроение, ощущение или визуальный атрибут изображения на фотографии.

    Перед тем, как сделать каждый снимок, у фотографа есть мысленный образ конечного результата снимка. Ментальный образ может состоять из одного или нескольких атрибутов образа.

    Атрибут изображения — это особый визуальный эффект, получаемый от различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

    После изучения атрибутов изображения (показанных ниже), создаваемых каждой настройкой, фотограф начинает визуализировать, как может выглядеть фотография сцены, вместо того, чтобы видеть, что на самом деле есть в настоящий момент.

    Цель фотографа — превратить творческое мысленное изображение, содержащее желаемые атрибуты изображения, в цифровую фотографию, которая соответствует.

    Атрибуты изображения выдержки

    Скорость затвора управляет степенью размытия движения, создаваемого движущимися объектами в композиции.

    • Чем длиннее выдержка, тем больше размытость движения.
    • Чем короче выдержка, тем меньше размытость изображения при движении.

    Полную информацию и обсуждение см. В Руководстве по фотосъемке с выдержкой.

    [двадцать двадцать]

    [/ 20]
    Сдвинуть влево — 5 с. Скорость затвора, больше размытия в движении || Слайд вправо — 1/30 с. Выдержка, меньше размытия при движении
    Атрибуты изображения ISO

    Увеличивая и увеличивая пример выше (показанного ниже), можно увидеть влияние низкого ISO по сравнению свысокое ISO по качеству изображения.

    Изображение с меньшим размытием движения было сфотографировано при высоком значении ISO 1600. Изображение с большим размытием движения было сфотографировано при низком значении ISO 100.

    Изображение ISO1600 очень шумное. Цвета и детали искажаются из-за шума изображения, что значительно снижает качество цвета, детализацию и резкость.

    Изображение ISO100 содержит четкие детали и яркие цвета без шума.

    • Увеличение ISO увеличивает шум изображения и снижает качество изображения.
    • Уменьшение ISO уменьшает шум изображения и повышает качество изображения.

    Полную информацию и обсуждение см. В Руководстве по фотографии ISO.

    [двадцать двадцать]

    [/ 20]
    Сдвиг влево — низкий уровень ISO, без шума || Сдвинуть вправо — высокое ISO, повышенный шум
    Атрибуты изображения F-Stop

    Диафрагма, также известная как число диафрагмы или значение диафрагмы, регулирует диаметр диафрагмы объектива и глубину резкости (диапазон фокусировки).

    • Увеличение диафрагмы увеличивает глубину резкости и уменьшает диаметр диафрагмы.
    • Уменьшение диафрагмы уменьшает глубину резкости и увеличивает диаметр диафрагмы.

    Например, изменение с f / 2 на f / 16 приведет к увеличению значения диафрагмы. Переход с f / 11 на f / 8 приведет к уменьшению значения диафрагмы.

    Фотография камней на пляже позволяет легко увидеть изменения глубины резкости из-за изменения значения диафрагмы.

    Полную информацию и обсуждение см. В Руководстве по фотографии с диафрагмой и глубиной резкости.

    [двадцать двадцать]
    [/ Twentytwenty]
    Сдвинуть влево — f / 16, большая глубина резкости || Сдвинуть вправо — f / 2,8, малая глубина резкости

    Обзор раздела

    Каждая фотография контролируется 4 конкретными факторами: яркостью сцены, диафрагмой, выдержкой и ISO.

    Природа контролирует яркость сцены, а фотограф регулирует диафрагму, выдержку и ISO.

    Каждая успешная фотография имеет 2 требования , каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

    • Первое требование определяет выдержку или яркость изображения.
    • Второе требование определяет желаемые фотографом атрибуты изображения, которые определяют окончательный результат цифрового изображения.

    Каждая из этих основ обеспечивает основу для изучения треугольника экспозиции фотографии, как описано в следующих разделах.

    Остановки экспозиции — выдержка, диафрагма и ISO

    Эта тема подробно рассматривается для каждой настройки, F-Stop, выдержки и ISO в соответствующих подробных руководствах, ссылки на которые находятся в верхней части этой страницы.

    Мы быстро рассмотрим это в этом разделе. Прежде чем двигаться дальше, вы должны иметь хорошее представление о том, как работает остановка экспозиции.

    Щелкните и загрузите PDF-файл с треугольником экспозиции для справки в следующих разделах.

    Диаграмма Заявление об отказе от ответственности: Диаграмма используется для сравнения изменений в индивидуальных настройках камеры с коррелирующим изменением освещенности, измеренным в стопах или относительной экспозиции (+/- EV).

    Таблица не сравнивает одну конкретную настройку камеры с другой.То, что конкретные настройки выстраиваются в линию, произвольно.

    Остановка или кратковременная остановка экспозиции представляет собой универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

    Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

    В целом, стоп-кадры предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или настроить параметры диафрагмы, ISO и выдержки, управляя определенными атрибутами изображения.

    Краткий справочник F-Stop и выдержка:

    • Увеличение на 1 ступень для диафрагмы или выдержки удваивает количество света, попадающего на датчик изображения, обеспечивая более яркую экспозицию.
    • Уменьшение на 1 ступень уменьшает количество собираемой световой информации вдвое, обеспечивая более темную экспозицию.

    Краткий справочник Настройки ISO:

    • Увеличение или уменьшение ISO на 1 ступень не влияет на количество света, попадающего на датчик изображения.
    • Увеличение ISO на 1 ступень усиливает сигнал на 2, увеличивая шум изображения и яркость.
    • Уменьшение на 1 ступень уменьшает усиление вдвое, уменьшая шум и яркость изображения.

    Основные сведения о величине экспозиции (EV)

    Цифровые камеры имеют встроенный «измеритель отраженного света», который приблизительно определяет яркость сцены, создаваемую данной композицией.

    Это способ камеры «узнать», сколько света исходит от конкретной сцены. Например, вы фотографируете яркий солнечный день или звезды в сумерках?

    Этот процесс известен как замер и может также называться замером камеры или замером экспозиции.

    Экспозамер не зависит от текущих настроек камеры: диафрагмы, ISO и выдержки. Замер зависит только от количества света в данной сцене / композиции.

    • Фотометры делают обоснованные предположения о яркости сцены с помощью датчиков и алгоритмов.
    • Эти приближения не идеальны.
    • Это работа фотографа — исправлять небольшие ошибки в приближении, как описано ниже.

    Назовем измеренное камерой количество яркости сцены для данной композиции Scene Light Value (Scene LV).

    Значение освещенности сцены аппроксимирует яркость сцены для данной композиции и присваивает ей номер в зависимости от количества света.

    Чем больше Scene LV, тем ярче измеряемая сцена.

    Справочник
    — Стандартные значения освещенности для пейзажей

    Эти значения являются приблизительными для системы отсчета. В большинстве ситуаций они оказываются очень точными.

    В следующем разделе вы научитесь интегрировать их в реальные сценарии съемки.

    Сцены ниже начинаются с самой высокой яркости сцены (самой яркой) и заканчиваются самой низкой (самой темной).

    Яркий солнечный день, прямой солнечный свет: 16

    Чистое голубое небо: 15

    Незадолго до заката: 12–14

    Закат: 11-13

    Сразу после захода солнца: с 8 по 11

    Сумерки: от 2 до 8

    Пейзажи, освещенные луной (в зависимости от фазы луны): -2 — 5

    Аврора / Северное сияние: от -6 до -3

    Млечный Путь и ночное небо: от -11 до -7

    Теперь, когда камера измерила сцену и определила ее яркость, мы выберем правильные настройки камеры, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию.

    Абсолютное значение экспозиции

    Absolute Exposure Value (EV) — это система оценки, которая позволяет фотографу сравнивать «светозахватывающий потенциал» одной комбинации диафрагмы и выдержки по сравнению с другой при ISO100.

    Абсолютное значение экспозиции рассчитывается с использованием следующего уравнения.

    Все это автоматически рассчитывается вашей камерой.

    Чтобы понять экспозицию и выбрать правильные настройки, нужно понимать, как она работает! Я также привел таблицу ниже для быстрого ознакомления.2) / выдержка)

    Техническое примечание: log2 обозначает логарифм по основанию 2. Числовые результаты округляются до ближайшего предела.

    Пример расчетов и обсуждение

    Наша цель — выбрать правильные настройки камеры, чтобы получить EV, который соответствует указанному выше значению освещения сцены для сцены, которую мы сейчас фотографируем.

    • Сопоставляя значение абсолютной экспозиции с общими значениями освещенности сцены для пейзажей, указанных выше, фотограф может легко определить, дадут ли эти конкретные настройки правильную экспозицию для текущего количества освещения сцены. 2) / 20) = -4.

      Этот EV находится в диапазоне от -6 до -3. Вероятно, это даст правильную экспозицию для фотографии полярного сияния / северного сияния.

      Таблица абсолютных значений воздействия

      EV для конкретных значений диафрагмы и выдержки также можно найти на диаграмме ниже, смоделированной с помощью приведенных выше уравнений. Не беспокойтесь о зеленых линиях. Они не нужны.

      Атрибуция: Википедия

      Настройки светового значения

      Абсолютное значение экспозиции предполагает только ISO100.

      Поскольку мы часто используем значения ISO выше или ниже 100, камере нужен способ учесть это в уравнении.

      Общее значение, полученное из комбинации выдержки, диафрагмы и ISO, рассчитывается камерой автоматически.

      Мы назовем это расчетное значение камеры, Параметры освещенности (Параметры LV).

      • Настройки «Значение освещенности» сочетает в себе ISO и абсолютное значение экспозиции, что упрощает определение правильных настроек для любой освещенности и условий съемки.
      • Чем меньше значение параметра «Параметры освещенности», тем меньше яркости сцены требуется для получения оптимальной экспозиции. См. Раздел Общие значения освещенности для пейзажей выше.

      Для ISO 100 и выше,

      Настройки Light Value = EV — log2 (ISO / 100)

      Для ISO менее 100,

      Настройки Light Value = EV + log2 (ISO / 100)

      Техническое примечание: При ISO 100 log2 (100/100) = 0, то есть при ISO100, настройки LV = EV.Вот почему ISO 100 не влияет на абсолютное значение экспозиции.

      Давайте рассмотрим несколько примеров различных настроек камеры и значения параметров освещенности, которые они производят.

      Примеры съемки — настройки Световое значение

      В следующих примерах сравниваются различные настройки и изображения, A, B, C, D, с использованием описанных выше методов. 2) / 1) — log2 (800/100) = 3.

      Разница между настройками LV A и настройками LV B составляет 1 ступень экспозиции (4-3 = 1).

      Так как B меньше, чем A на 1 ступень экспозиции, настройки от B могут дать изображение, которое на 1 ступень ярче, чем A, для фиксированной яркости сцены.

      Чем меньше LV настроек, тем больше «светозахватывающий» потенциал в этих настройках.

      Ссылаясь на треугольную диаграмму экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

      Переход от настроек A к настройкам B:

      • от f / 5,6 до f / 8 на 1 ступень меньше.
      • От 2 секунд до 1 секунды — это на 1 ступень меньше.
        • От
      • ISO100 до ISO800 — 3 ступени вверх.

      1 ступень вниз, плюс 1 ступень вниз, плюс 3 ступени вверх — это увеличение на 1 ступень от A до B, что в свою очередь дает окончательное изображение B, то есть на 1 ступень ярче, чем изображение A.

      Давайте посмотрим еще два примера…

      Настройки C: f / 2.2) / 15) — log2 (1600/100) = -5.

      Ссылаясь на Стандартные значения освещенности для ландшафтов выше, Млечный Путь оценивается от -7 до -11, что означает, что наши текущие настройки, вероятно, будут давать изображение, которое будет немного недоэкспонировано, на 2-6 ступеней.

      Получено следующее изображение, отражение Млечного Пути в высокогорном озере. Снято в Каскадном хребте Орегона. Немного недоэкспонировано.

      Следующее изображение было снято через несколько секунд после предыдущего, с другими настройками.2) / 30) — log2 (3200/100) = -7.

      Это правильная экспозиция сцены, которая также попадает в диапазон значений освещенности сцены для фотографии Млечный Путь.

      Разница между настройками LV C и настройками LV D составляет 2, от -5 до -7.

      Поскольку настройки LV D меньше C на 2 ступени экспозиции, настройки из D могут создать изображение, которое на 2 ступени экспозиции ярче, чем C, для фиксированной яркости сцены.

      Чем меньше значение параметра «Параметры освещенности», тем больше возможностей для создания более яркой экспозиции при фиксированной яркости сцены.

      Ссылаясь на треугольную диаграмму экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

      Переход от настроек C к настройкам D:

      • f / 2.8 на f / 2.8 — изменение на 0 ступеней.
      • От 15 секунд до 30 секунд — это 1 ступень вверх.
        • От
      • ISO1600 до ISO3200 на 1 ступень выше.

      Изменение на 0 ступеней плюс 1 ступень вверх плюс 1 ступень вверх — это увеличение на 2 ступени от C до D. Это говорит нам, что изображение D на 2 ступени ярче, чем изображение C.

      Теперь давайте посмотрим, как это на самом деле применяется при съемке фотографий.

      Гистограммы, тона и яркость

      Есть три важных типа гистограмм, которые должен понимать каждый фотограф.

      • Гистограмма RGB.
      • Гистограммы определенных цветовых каналов, красный, зеленый и синий.
      • Гистограмма яркости.

      Ваша камера отображает гистограмму RGB, а модели более высокого класса также отображают определенные, красный, зеленый и синий каналы.

      Lightroom и Adobe Camera RAW также отображают гистограммы RGB и отдельные цветовые каналы.

      Photoshop может отображать RGB, определенные цветовые каналы и гистограммы яркости.

      Это видео объясняет более подробно. Я бы порекомендовал посмотреть его вместе с видео гистограммой вверху страницы, прежде чем двигаться дальше.

      Основы гистограмм яркости

      Я использую гистограмму яркости больше, чем любую другую гистограмму, при редактировании фотографий.

      Гистограмма яркости (считайте это дополнительной информацией), показанная серой областью под кривой на изображении выше, обозначает количество пикселей, которые существуют для каждого тонального значения в изображении.

      Техническое примечание: Многие фотографы и компьютерные программы называют это гистограммой яркости. Это неверно.

      Все цветные пиксели в изображении имеют соответствующее значение оттенков серого. Это тональное значение обозначает, как наши глаза воспринимают яркость конкретных цветов по шкале от черного до белого.

      • Яркость, также известная как яркость, — это воспринимаемая яркость объекта по сравнению с другим 100% -ным белым объектом, освещенным одним и тем же источником света.
      • Светлота — это восприятие человеческим глазом яркости без информации о цвете по шкале от черного до белого.
      • Шкала яркости или яркости от черного до белого известна как тональный диапазон или тональная шкала.

      Если посмотреть на горизонтальную ось гистограммы / ось x, чисто черные пиксели представлены в крайнем левом углу, а чисто белые пиксели — в крайнем правом углу.50% серых пикселей представлены в прямом центре. 50% серого состоит из половины черного и половины белого.

      Все пиксели, попадающие между черным и белым, представлены оттенками серого.

      Техническое примечание: Часто путают 18% серого и 50% серого. 50% серого имеет коэффициент отражения в видимом свете 18%. Правильный термин — 50% серый.

      Вертикальная ось или ось y показывает количество пикселей в изображении, которые существуют для каждого из конкретных значений тона, в диапазоне от черного до белого.

      Когда в изображении присутствует больше пикселей, для каждого значения тона по оси x становится выше гистограмма в этой области по оси y.

      Гистограммы представляют собой одну непрерывную кривую. Они не!

      На самом деле, это 256 вертикальных столбцов (ячеек), расположенных рядом, которые создают вид «кривой». Это известно как 8-битная гистограмма. Обратитесь к этой странице, чтобы узнать больше о глубине цвета и битовой глубине.

      Технически существует бесконечное количество оттенков, от черного до белого.

      Photoshop помещает каждый тон в одну из соответствующих 256 ячеек. Это оказывается «достаточно точной» оценкой для наших нужд.

      Я создал график ниже, который показывает составленную / произвольную гистограмму, чтобы облегчить понимание этой темы.

      На оси Y есть произвольное количество пикселей. Ось X представлена ​​7 конкретными тональными значениями. Технически их называют «контейнерами».
      • Гистограмма считывает тональное значение каждого пикселя всего изображения.
      • Каждый раз, когда существует пиксель определенного тонального значения, он подсчитывается и помещается в соответствующую ячейку.
      • Чем выше становятся вертикальные столбцы по оси Y, тем больше пикселей существует для этого конкретного тонального значения.

      Эта гистограмма сообщает нам информацию о 7 различных тональных значениях. Каждый пиксель в изображении помещается в одну из этих определенных ячеек тональных значений.

      Это не очень точная гистограмма для изображения. Он сообщает нам информацию только о 7 конкретных тонах.

      На рисунке выше 40 000 черных пикселей, 60 000 пикселей с 50% серым и 20 000 белых пикселей. Также есть количество пикселей в темных средних тонах (от черного до

      ).

      Есть также несколько пикселей в темных средних тонах, между черным и серым, и в светлых средних тонах, между серым и белым.

      Если посмотреть на эту гистограмму, большинство пикселей этого изображения будут находиться в темных средних тонах.

      Небольшая часть пикселей чисто белые и чисто черные.Также есть небольшой всплеск в светлых средних тонах, обозначающий небольшое количество пикселей в этой области.

      Чтобы наши глаза казались реалистичными, нашим глазам требуется, чтобы тона и цвета на фотографиях плавно переходили друг в друга, как и в природе света.

      Используя 256 различных тонов, как показано ниже, 8-битная гистограмма может удовлетворить это требование.

      Техническое примечание: На задней стороне экрана камеры отображается файл RAW в формате jpeg.JPEG — 8-битный. Вот почему гистограмма 8-битная. Фактический необработанный файл содержит гораздо больше информации. Это можно увидеть только при использовании процессора изображений RAW, такого как Lightroom или Camera RAW.

      Теперь мы объединим знание гистограмм и значения экспозиции, взяв несколько примеров изображений.

      Пример съемки — гистограммы и значение экспозиции

      Относительное значение экспозиции (+/- EV) — это шкала, измеренная в ступенях экспозиции, показывающая разницу в между , определенным фотографом.

      Это самый важный инструмент для определения и настройки треугольника экспозиции!

      Относительное значение экспозиции

      можно найти на всех цифровых зеркальных и беззеркальных камерах, расположение и простота использования зависят от марки и модели камеры.

      Обычно значение относительной экспозиции можно найти на экране Live View, информационном экране, а иногда и в видоискателе.

      Я предпочитаю использовать Live View, как показано ниже.

      Каждая крупная пунктирная метка обозначает одну ступень экспонирования.Меньшие штриховые метки представляют собой шаг 1/3 ступени для моей конкретной настройки камеры.

      Многие камеры имеют возможность изменять приращение значения относительной экспозиции с 1 ступени до 1/2 и 1/3 ступени. Я предпочитаю 1/3 ступени для большей точности при съемке.

      На изображении выше показано значение относительной экспозиции +2. Это обозначается как + 2EV.

      Я буду использовать символы +/- EV для обозначения значения относительной экспозиции в оставшейся части этого урока.

      Как работает величина относительной экспозиции

      Камера измеряет яркость сцены и определяет значение освещенности сцены.

      Затем камера использует текущие настройки для расчета значения освещенности настроек, используя приведенные выше уравнения.

      Разница между сценой LV и настройками LV, известная как значение относительной экспозиции, отображается в остановках экспозиции, обозначаемых как + EV, -EV или 0EV.

      Когда шкала значений относительной экспозиции показывает значения + EV, как показано на рисунке выше (+ 2EV), значение параметра «Установленное значение освещенности» превышает значение освещенности сцены на такое количество ступеней экспозиции. Примеры приведены ниже.

      Выбрав правильные значения диафрагмы, выдержки и ISO, фотограф может сопоставить значение параметра «Параметры освещенности» со значением «Освещенность сцены», чтобы получить приблизительную оптимальную экспозицию камеры.

      Значение относительной экспозиции = 0EV = Оптимальная экспозиция, измеренная камерой

      Давайте рассмотрим несколько примеров…

      Техническое примечание: Сцена LV определяется приблизительными измерениями камеры. Может быть, это не идеально, но близко.Ниже мы внесем поправки на любые ошибки в измерениях. А пока изучите концепцию.

      Настройки параметра Light Value> Scene Light Value = + EV

      На приведенном ниже рисунке показано +2 на шкале значений относительной экспозиции, как видно с правой стороны.

      Камера подсчитала, что эти конкретные настройки f / 11, 1 с и ISO 100 дадут экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции ярче, чем реальная сцена съемки.

      Большинство пикселей находятся в тональных значениях справа от центра, что обозначено большим вертикальным выступом на гистограмме RGB.Эта область известна как светлые полутона.

      ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Показанная гистограмма представляет собой гистограмму RGB.

      Этот регион представляет собой светло-зеленые мхи и немного воды.

      Также есть большой вертикальный всплеск около самой правой стороны гистограммы RGB. Это говорит нам о том, что многие пиксели изображения будут чисто белыми.

      Некоторые пиксели, которые должны отображать цвет и детали, вместо этого будут чисто белыми. Это известно как «отсечение» или «выдувание» пикселей.

      Эта область представляет собой почти белую или чисто белую воду на изображении.

      Наша гистограмма говорит нам, что экспозиция слишком яркая.

      На снимаемой сцене нет чисто белого цвета. Таким образом, гистограмма RGB не должна отображать чисто белые пиксели.

      В идеале для этой сцены гистограмма должна быть сбалансирована около центра (50% серого), с большой частью в темных и средних тонах слева от центра.

      Цель состоит в том, чтобы удерживать гистограмму в пределах самой правой (представляет чисто черные пиксели) и самой левой (представляет чисто белые) сторон.Это гарантирует, что данные изображения не будут потеряны.

      Рисунок выше — это небольшая часть рисунка ниже.

      Фактическая сцена перед камерой намного темнее, чем изображенная на задней панели камеры.

      Эта разница составляет примерно 2 ступени экспозиции, обозначается +2EV по шкале относительного значения экспозиции.

      Экран камеры прямого просмотра показывает мгновенное представление о том, как будет выглядеть экспозиция, если она сделана с текущими настройками, f / 11, 1 с., ISO100.

      + 2EV — это способ камеры сказать фотографу, что его текущие настройки произведут экспозицию на 2 ступени ярче, чем реальная сцена, которую нужно сфотографировать.

      Помните, это приблизительное значение!

      Настройки значения освещенности <Значение освещенности сцены = -EV

      На приведенном ниже рисунке показано -2EV, как видно с правой стороны.

      Камера подсчитала, что эти конкретные настройки, f / 11, 1/13 с и ISO 100, дадут экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции темнее, чем реальная сцена съемки.

      Фактически снимаемая сцена примерно на 2 ступени ярче, чем при настройках f / 11, 1/13 секунды, ISO100.

      Гистограмма на изображении выше сдвинута далеко влево. Большинство пикселей представлены в темной области гистограммы.

      Вода в сцене присутствует в светлых полутонах. Гистограмма говорит нам, что самые яркие оттенки на изображении едва превышают 50% серого.

      Рассматривая реальную сцену своими глазами, мы знаем, что это не может быть правильной экспозицией.

      Большинство тональных значений в реальной сцене не существуют в темной области.

      Это различие можно увидеть ниже, сравнив экран камеры в режиме Live View с реальной фотографируемой сценой.

      Рендеринг в режиме live view темнее на 2 ступени экспозиции, чем реальная сцена, на которой снимается фотография.

      Настройки Уровень освещенности = Уровень освещенности сцены = 0EV

      В последнем примере значение освещенности сцены и значение освещенности настроек одинаковы, что дает 0EV.

      Счетчик фотокамеры определил, что текущие настройки, f / 11, 1/3 секунды и ISO 100, дадут экспозицию, соответствующую яркости снимаемой сцены.

      Судя по гистограмме, большинство пикселей находятся в темных средних тонах.

      Большая часть воды, деревьев и мхов в этой сцене имеет темные средние тона.

      В сцене нет ни чисто черного, ни чисто белого оттенков.

      На гистограмме не представлены ни чисто черные, ни чисто белые тональные значения.

      Самые яркие участки воды находятся в светлых средних тонах гистограммы.

      Это проверяет, гистограмма соответствует сцене.

      Если посмотреть на полноразмерное изображение ниже, то задняя часть экрана прямого просмотра соответствует снимаемой сцене.

      Текущие настройки, определенные фотокамерой, дадут экспозицию, соответствующую снимаемой сцене. Это оптимальная экспозиция, измеренная камерой!

      Теперь, когда вы четко понимаете диафрагму, выдержку, ISO и значение экспозиции, пора использовать треугольник экспозиции и приступить к созданию изображений.

      Ручной режим Vs. Режим приоритета диафрагмы

      Я использую, предпочитаю и рекомендую режим приоритета диафрагмы для всех пейзажных фотографий, съемки при слабом освещении и ночного неба.

      Ручной режим рекомендуется для съемки Млечного Пути, Северного сияния и Звездных троп.

      Режим съемки с приоритетом диафрагмы (AP)

      Режим AP позволяет фотографу выбирать / вводить диафрагму, ISO и значение относительной экспозиции (устанавливает яркость изображения).

      Затем камера автоматически рассчитывает выдержку для соответствия этим значениям.

      Если яркость сцены изменяется, как это всегда бывает в пейзажной фотографии, камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с яркостью новой сцены, не изменяя яркость изображения.

      Яркость изображения имеет значение всегда, тогда как выдержка имеет значение только в некоторых ситуациях.

      Следовательно, гораздо эффективнее взвесить значение относительной экспозиции выше, чем выдержка, как это делается в режиме приоритета диафрагмы:

      • Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу управлять настройками камеры с такой же точностью, как и в ручном режиме, без постоянной корректировки каждой настройки при изменении яркости сцены.
      • Режим приоритета диафрагмы перестает работать, когда камера не может правильно измерить сцену в условиях низкой освещенности.

      Ручной режим съемки (M)

      Ручной режим съемки позволяет фотографу выбирать диафрагму, выдержку и ISO.

      Камера измеряет уровень освещенности сцены, вычисляет установленный уровень освещенности и отображает разницу в виде значения относительной экспозиции.

      Фотограф может управлять значением относительной экспозиции только путем изменения диафрагмы, выдержки или ISO.Прямого управления +/- EV нет.

      Когда яркость сцены изменяется, когда Земля вращается, а солнце, луна или источники света пересекают небо, фотограф должен продолжать регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы поддерживать ту же яркость изображения (значение относительной экспозиции) .

      Если фотограф не замечает изменения яркости сцены и не вносит последующих изменений в настройки камеры, полученное изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано.

      Если фотограф делает серию изображений одной и той же композиции, каждая экспозиция может иметь разные уровни яркости.Это очень раздражает при попытке редактировать и смешивать изображения при постобработке.

      У ручного режима

      есть положительный момент: он отлично подходит для изучения основ треугольника экспозиции и фотографирования в условиях низкой освещенности.

      После того, как вы научитесь регулировать экспозицию в ручном режиме, режим приоритета диафрагмы станет простым для понимания и использования.

      При этом следующий раздел преподается в ручном режиме.

      Видео съемки в режиме Live View в верхней части страницы обучает моей технике работы в режиме приоритета диафрагмы.Здесь также объясняются преимущества режима приоритета диафрагмы для пейзажной фотографии. Вы можете щелкнуть здесь и перейти к этому видео.

      Пошаговая техника стрельбы

      Загрузите шпаргалку по треугольнику экспонирования в формате pdf, одновременно читая следующий раздел.

      Чтобы создать изображение, сначала фотограф должен визуализировать конечный результат фотографии и определить желаемые атрибуты визуального изображения, такие как размытие при движении, глубина резкости и шум изображения.

      После мысленного определения требуемых атрибутов изображения выбираются правильные настройки выдержки, диафрагмы и ISO для их получения.

      Иногда фотографу может потребоваться определенный атрибут изображения, который не может быть получен при текущей яркости сцены.

      Например, невозможно сфотографировать бегущее животное на выдержке 1/4000 секунды посреди ночи. Просто не хватает света.

      • Используя треугольник экспозиции, фотограф выполняет балансирование между атрибутами изображения с наивысшим приоритетом и количеством света в сцене, известное как яркость сцены.
      • Требуемые атрибуты изображения определяют теоретические настройки диафрагмы, выдержки и ISO, которые фотограф хотел бы использовать.
      • Яркость сцены и условия съемки определяют фактический диапазон используемых настроек.
      • Иногда фотографу приходится жертвовать желаемыми теоретическими атрибутами изображения ради реальных сценариев, определяемых яркостью сцены и условиями съемки.

      Пошаговый процесс съемки

      Рабочий процесс — это последовательность шагов, выполняемых по порядку, которые на постоянной основе дают определенный результат.

      Использование рабочего процесса позволяет фотографу определять шаги, которые приводят к желаемым результатам, и отбрасывать шаги, которые приводят к нежелательным результатам.

      Со временем, по мере того как рабочий процесс прогрессирует и запоминается, фотографу больше не нужно «думать» о «правильных настройках».

      На этом уровне подсознание берет верх, и у творческого разума появляется больше возможностей для работы.

      Если вы хотите учиться в быстром темпе и постоянно улучшать результаты, вам нужен рабочий процесс.

      Без него вы будете только гадать и надеяться на лучшее!

      Вот рабочий процесс, который я предлагаю использовать при выборе настроек камеры в ручном режиме.

      1. Выберите базовую настройку ISO

      При изучении треугольника экспозиции фотографии начинайте каждую фотографию с базового значения ISO камеры, обычно 100 или 250.

      Чем ниже, тем лучше. Окончательный ISO будет определен позже.

      2. Выберите композицию и сфокусируйте линзу

      Выберите композицию для фотографирования.

      Сфокусируйте объектив в желаемой точке фокусировки. Я бы рекомендовал от 1/3 до 1/2 захода в сцену. Это действительно зависит от камеры, объектива и композиции.

      Я использую точечную фокусировку по одной точке вместе с методами гиперфокальной съемки, которые будут рассмотрены в следующем уроке.

      3. Измеритель камеры определяет значение освещенности сцены

      Выбрав композицию и точку фокусировки, камера может измерить количество света в данной композиции и вычислить значение освещенности сцены.

      Камера делает это автоматически.

      Затем выбираются правильные настройки камеры, выдержка, диафрагма и ISO, чтобы значение параметра «Параметры освещенности» соответствовало значению освещения для сцены.

      4. Определите минимальную настройку F-Stop

      F-ступень определяет глубину резкости и всегда должна выбираться первой.

      Если выбрана неправильная глубина резкости, в результате чего важные объекты в композиции остаются не в фокусе, ни один из следующих шагов не имеет значения.

      Изображение не в фокусе бесполезно, в то время как изображение с высоким ISO или неправильной выдержкой иногда может быть спасено.

      • Определите минимальное значение диафрагмы, необходимое для получения желаемой глубины резкости.
      • Вы всегда можете снимать со значениями диафрагмы больше требуемого минимума, но не меньше.
      • При выборе минимально необходимого значения диафрагмы максимальное количество собираемого света увеличивается, улучшая качество изображения.
      Взаимосвязь треугольника экспозиции для F-Stop:
      • Увеличение диафрагмы = большая глубина резкости = меньше света = более длинная выдержка или более высокое значение ISO для сохранения экспозиции.
      • Уменьшение диафрагмы = меньшая глубина резкости = больше света = более короткая выдержка или меньшее значение ISO для сохранения экспозиции.
      • Увеличение или уменьшение диафрагмы без соответствующего изменения ISO или выдержки = изменение общей экспозиции.
      • Диафрагма, превышающая f / 16, часто приводит к снижению резкости изображения из-за дифракции объектива.

      Сцена ниже требует минимального значения диафрагмы f / 8, чтобы вся композиция оставалась в фокусе, спереди и сзади.

      Съемка с диафрагмой f / 5,6 приведет к возникновению нежелательного атрибута изображения, когда часть изображения окажется не в фокусе из-за малой глубины резкости.

      Следовательно, f / 8 — моя минимальная необходимая установка диафрагмы.

      При необходимости я мог бы превысить f / 8, снимая, например, на f / 11 или f / 16.

      После выбора f / 8 и ISO100 я увеличиваю или уменьшаю текущую выдержку, чтобы она соответствовала 0EV на моей шкале значений относительной экспозиции.

      Это гарантирует, что значение параметра «Параметры освещенности» соответствует значению освещения для сцены, обеспечивая приблизительную оптимальную экспозицию камеры.

      Мои начальные настройки: f / 8, 1/8 с, ISO100, 0EV.

      На следующем этапе мы точно настроим выдержку.

      5. Определите настройки выдержки

      Ссылка на следующее при чтении этого раздела.

      Соотношение треугольников экспозиции для настроек выдержки:

      • Более короткая выдержка = меньше света = увеличьте диафрагму или ISO для сохранения экспозиции.
      • Более длинная выдержка = больше света = уменьшите диафрагму или ISO для сохранения экспозиции.
      • Увеличение или уменьшение выдержки без соответствующего изменения ISO или диафрагмы = изменение общей экспозиции.

      Изображение выше, снятое при f / 8, 1/8 секунды, ISO 100, получилось несколько скучным.

      Глядя на изображение, я решил, что нужен другой атрибут изображения.

      Мне нужен эффект размытия движения в воде, чтобы показать движение в сцене. Это достигается более длинными выдержками.

      Для сохранения той же яркости изображения при 0EV и увеличения выдержки требовалось уменьшение ISO, увеличение значения диафрагмы или их комбинация.

      Увеличивая диафрагму с f / 8 до f / 22, — 3 ступени, можно увеличить выдержку на +3 ступени до 1 секунды, сохраняя при этом 0EV.

      Я также поддерживал требуемое минимальное значение диафрагмы с шага 4.

      Изменение диафрагмы и выдержки уравновесило треугольник экспозиции.

      Яркость изображения поддерживалась при изменении настроек камеры в соответствии с моими желаемыми атрибутами изображения для размытия движения.

      • Всегда определяйте причину изменения настроек камеры, например, требуемый атрибут изображения, перед их изменением.
      • Без указания или причины для изменения настроек камеры вы принимаете слепые решения, которые приводят к плохим фотографиям.

      После выбора новых настроек я дождался прихода волн и нажал кнопку спуска затвора.

      Хотя я подобрал оптимальную экспозицию фотокамеры при 0EV, изображение выше получилось слишком темным, особенно на больших камнях.

      Это можно увидеть на гистограмме RGB (серая область) на изображении выше.

      Глядя на левую часть гистограммы, некоторые пиксели являются чисто черными. В реальной фотографируемой сцене нет значений черного тона.

      Кроме того, некоторые облака в кадре были почти чисто белыми. Самые яркие пиксели гистограммы попадают в светлые средние тона, недостаточно близкие к чисто белому.

      Хотя экспозамер дает хорошее приближение к яркости сцены, он не всегда идеален.

      В следующих шагах я внесу небольшие изменения в настройки камеры, чтобы исправить небольшие ошибки в приближении замера камеры.

      6. ISO и окончательные настройки

      Увеличение или уменьшение ISO выше или ниже 100 требуется только тогда, когда диафрагма и выдержка уже установлены на максимальные значения для данной ситуации съемки.

      В большинстве случаев ISO может оставаться на уровне 100 или базовом значении для конкретной камеры.

      Есть три конкретных ситуации, когда ISO следует увеличить. Каждый из них подробно описан в Руководстве по фотографии ISO.

      1. Требования к съемке: более короткая выдержка
        • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить выдержку.
      2. Требования к съемке: более яркая выдержка
        • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
      3. Требования к стрельбе: увеличенная глубина резкости
        • Действие: увеличьте ISO, чтобы увеличить F-Stop.

      При чтении этого раздела обращайтесь к следующему.

      Отношения треугольника экспозиции для ISO:

      • Увеличение ISO = больше шума на изображении = более короткая выдержка или большее значение диафрагмы для сохранения экспозиции.
      • Уменьшение ISO = меньше шума на изображении = более длинная выдержка или меньшее значение диафрагмы для сохранения экспозиции.
      • Увеличение или уменьшение ISO без соответствующего изменения диафрагмы или выдержки = изменение общей экспозиции.

      Вернуться к примеру съемки…

      Я решил увеличить общую экспозицию на 1 ступень до + 1EV, в свою очередь восстановив темные детали в камнях.

      Меня устраивает текущее время экспозиции, поэтому изменение ступеней экспозиции могло происходить только по ISO или диафрагме.

      Уменьшение диафрагмы с f / 22 до f / 16 обеспечило положительный атрибут изображения, заключающийся в меньшей дифракции объектива, при превышении минимально необходимого значения диафрагмы для глубины резкости (шаг 4).

      Вместо изменения диафрагмы ISO можно было бы увеличить с ISO100 до ISO200, немного увеличив шум, но с тем же желаемым атрибутом изображения + 1EV.

      Я знал, что изображение f / 16 при ISO 100 будет намного резче, чем изображение f / 22 при ISO 200.

      Поскольку у меня было два варианта достижения атрибута изображения + 1EV: увеличение ISO или уменьшение диафрагмы, я выбрал тот, который улучшает качество изображения.

      Любая настройка сработала бы хорошо, но оптимальным выбором было уменьшение значения диафрагмы.

      Без изменения скорости затвора значение диафрагмы было увеличено на 1 ступень экспозиции до f / 16 с f / 22.

      Это позволило большему количеству света проникать в объектив, создавая изображение, которое было на 1 стоп ярче при том же времени экспозиции.

      Окончательные настройки: f / 16, 1 секунда, ISO100 при + 1EV.

      Хотя изображение немного ярче, чем снимаемая сцена, это оптимальная экспозиция.

      Больше нет чисто черных пикселей в левой части гистограммы. Это соответствует тому, что я вижу в сцене.

      Я не «вырезал» и не «выдувал» самые яркие части изображения, сохранив максимальное количество данных изображения в более темных частях, таких как камни.

      Хотя гистограмма RGB почти касается чисто белых тональных значений в самом дальнем правом углу, это не совсем так.

      Я могу легко затемнить это изображение при постобработке, сопоставив его с реальной сценой, сохранив при этом все детали.

      Этот метод называется Expose to the Right, или сокращенно ETTR.

      В следующем примере показано изображение выше, настроенное в Lightroom для общей яркости изображения и цветового баланса.

      Эти две очень простые настройки заняли менее 1 минуты.

      Изображение представляет то, что на самом деле видели во время съемки.

      Это не окончательная редакция фотографии, это просто пример того, сколько цвета и деталей сохраняется в файле RAW.

      Техническое примечание: Экран просмотра изображения камеры показывает «обработанное» представление изображения в формате JPEG и его гистограмму.Это может ввести в заблуждение.

      Файл RAW содержит гораздо больше деталей, чем когда-либо будет отображаться на камере. Использование Lightroom, Camera RAW и Photoshop позволяет фотографу корректировать фактические данные изображения RAW.

      Гистограмма для быстрого редактирования примера выше идеально подходит для конкретной сцены.

      Это в точности соответствует тому, что я видел при съемке.

      Облака и некоторые участки залитого солнцем прибоя были довольно яркими, почти белыми.

      Средняя грунтовая вода и некоторые облака, составляющие небольшую часть изображения в целом, представляют средние тональные значения.

      Если смотреть в центр оси x на гистограмме, средние тона падают вниз на вертикальной оси.

      Это говорит нам о том, что этими тональными значениями представлено не так много пикселей.

      Глядя на сцену, это соответствует и имеет смысл.

      Наконец, большая часть нашего изображения попадает в темные средние тона. Камни, большая часть воды и некоторые облака попадают в этот тональный диапазон.

      Самый левый пик на гистограмме, высокий (ось y) и довольно широкий (ось x), представляет эти тональные значения. Это соответствует нашей сцене и тоже имеет смысл.

      Изображение готово!

      Общие сведения об экспозиции — Технические детали

      Этот раздел написан для тех из вас, кто интересуется научными и техническими деталями воздействия. Понимание этой информации обеспечивает гораздо лучшее понимание предмета в целом.

      Размер сенсора камеры

      и качество изображения являются обязательными условиями для этого материала.

      Что такое экспозиция в фотографии?

      Цифровая фотография состоит из передачи информации реального мира, переносимой светом, в цифровую информацию (двоичный код), которая понимается и обрабатывается машинами, а затем отображается в виде изображений.

      Фотограф определяет через настройки камеры, точно ли передается эта информация, создавая цифровое изображение, которое соответствует снимаемой сцене.

      Яркость сцены — это измеренное значение, обозначающее интенсивность света, создаваемого фотографируемой сценой.

      Чем ярче снимаемая сцена, чем больше яркость сцены, тем ярче свет.

      Фотоны — это небольшие пакеты или частицы для переноса световой информации. Они — единственный основной ингредиент света.

      Количество фотонов, переносимых светом, пропорционально интенсивности или яркости этого света.

      Большая яркость сцены = больше света = больше фотонов = больше информации о свете

      Пиксели, цвет и треугольник экспозиции

      Представьте, что вы смотрите в видоискатель камеры на сцену, которую собираетесь сфотографировать.

      Вы выбираете композицию, фокусируете, выбираете настройки, затем нажимаете кнопку спуска затвора.

      Что на самом деле происходит дальше?

      Внутри корпуса камеры находится датчик камеры, состоящий из миллионов крошечных квадратов, называемых пикселями.

      Пиксель — это небольшое ведро или колодец для сбора световой информации, передаваемой из фотографируемой сцены.

      Каждый из миллионов пикселей, содержащихся на датчике изображения, собирает информацию о свете из очень небольшого образца композиции изображения в целом.

      Представьте себе композицию изображения, разделенную на миллионы крошечных квадратов. Определенный пиксель собирает световую информацию, передаваемую каждым конкретным крошечным квадратом.

      Когда фотоны сталкиваются с сенсором камеры, за счет фотоэлектрического эффекта образуются свободные электроны.

      Каждый свободный электрон несет небольшой заряд, который собирается соответствующей ячейкой пикселей на датчике.

      Чем больше света попадает на каждый пиксель, тем больше электронов собирается, производя большие значения заряда.

      Чем больше заряда содержит каждый пиксель, тем ярче его соответствующее тональное значение по шкале от черного до белого, известной как тональная шкала или тональный диапазон, как показано ниже.

      • Пиксели, содержащие максимальный заряд, дают белый цвет.
      • Пиксели, не содержащие заряда, дают черный цвет.
      • При всех значениях заряда от максимального до минимального дают различные оттенки серого.

      Цветовые фильтры, такие как фильтр Байера, накладываются на каждый пиксель для определения его цвета.

      Используя значения тона и цвета, указанные выше, камера обрабатывает информацию с помощью алгоритмов, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

      Объедините все пиксели, чтобы получить один цвет, и фотография будет создана.

      Количество световой информации, экспонируемой каждому пикселю и сенсору в целом, определяется комбинацией диафрагмы и выдержки.

      ISO

      используется для увеличения (усиления) или уменьшения (сжатия) световой информации (сигнала), передаваемой с помощью определенных настроек диафрагмы и выдержки, согласовывая значение параметра «Значение освещенности» со значением освещенности сцены.

      ISO — коэффициент масштабирования сигнала и шума.

      Изображение передержано , когда пиксели на датчике изображения собирают слишком много световой информации. Полученное изображение намного ярче, чем снимаемая сцена.

      Изображение недоэкспонировано , когда каждый пиксель на датчике изображения собирает недостаточно информации о свете. Получаемое изображение намного темнее фотографируемой сцены.

      Оптимальная экспозиция достигается, когда количество световой информации, собираемой каждым пикселем, то есть датчиком изображения, совпадает с количеством, создаваемым фотографируемой сценой.Полученное изображение соответствует снимаемой сцене.

      Технические примеры воздействия

      Каждый пиксель должен собирать достаточно световой информации в форме электронов, чтобы создавать тональные значения, соответствующие тем, которые производятся уровнями яркости сцены.

      Работа каждого пикселя заключается в сборе световой информации для очень-очень небольшого образца композиции изображения в целом.

      На графике ниже показано небольшое количество шума, содержащегося в каждой ячейке пикселей.

      Подобно радио с очень низкой громкостью, электронные устройства, производящие сигналы, всегда производят небольшой базовый уровень шума.

      Хотя шум не важен в приведенных ниже примерах, он становится очень важным при определении настроек ISO позже на этой странице.

      Сейчас важно представить собственный пиксельный шум, поскольку он присутствует во всех цифровых сигналах.

      Для рисунков ниже предположим следующее:

      • ISO остается неизменным при базовом ISO 100.
      • Диафрагма и выдержка (абсолютное значение экспозиции) произвольны, но могут меняться.

      Графика не в масштабе для шумов vs.сигнал или любые другие значения. Его единственная цель — научить концепции.

      Пример 1 — Правильная экспозиция фотографии

      На приведенном ниже рисунке показаны 4 различных пиксельных поля, являющиеся частью одного датчика изображения. Каждый пиксель, показанный ниже, имеет правильную экспозицию.

      Лунка 1 соответствует части сцены с низкой яркостью, которая дает темный оттенок между 50% серого и черного.

      Для получения соответствующего тонального значения требуется только слабый сигнал.

      Лунка 2 соответствует части сцены с немного более высоким уровнем яркости, создавая тональное значение, близкое к 50% серого.

      Для получения этого тонального значения пиксель должен собрать достаточно электронов для создания соответствующего сигнала, передавая эту информацию в цифровой мир.

      Лунки 3 и 4 соответствуют еще более светлым уровням яркости сцены, ближе к белому.

      Более светлые тональные значения требуют сбора большего количества световой информации в форме электронов, которые производят соответствующий заряд и сигнал.

      Пример 2 — Недодержка

      На следующем рисунке изображена другая сцена фотографирования. Пиксельные лунки 1, 2 и 3 имеют низкий сигнал, создающий недоэкспонированные тональные значения.

      Светло-голубой цвет обозначает разницу между фактическим сигналом, создаваемым каждым пикселем, и сигналом, необходимым для создания тональных значений реального мира / сцены.

      Скважина 4 по-прежнему экспонируется правильно, поскольку создаваемый сигнал соответствует требуемому тональному значению реального мира / сцены.

      Скважины 1–3 соответствуют разным частям сцены, каждая с разными уровнями яркости, которые демонстрируют разные реальные тональные значения.

      Скважина 1 соответствует части сцены со средним уровнем яркости и тональным значением, близким к 50% серого.

      Лунки 2 и 3 соответствуют немного более ярким участкам сцены, у которых значения тона ближе к белому.

      Скважины 1, 2 и 3 не собрали достаточно электронов, чтобы произвести сигнал, достаточно сильный, чтобы соответствовать реальным тональным значениям, необходимым для сцены.

      Фактический сигнал, передаваемый каждой ячейкой пикселей, будет давать тональное значение пикселя, которое темнее, чем реальное тональное значение, известное как недодержка.

      Фактическое тональное значение пикселя, создаваемое каждым низким сигналом, находится на тональной шкале на той же высоте.

      Пример 3: Передержка

      В следующем примере показана новая сцена с разными уровнями яркости.

      Пиксельные ямы генерировали слишком большой сигнал из-за накопления слишком большого количества электронов.

      Разница между тональным значением сцены и фактическим произведенным сигналом отображается розовым цветом.

      Сигнал, создаваемый каждым пикселем, превышает требования для соответствия реальным тональным значениям.

      Часть сцены, которую представляет пиксельная лунка 1, требовала только темного тонального значения, посередине между чистым черным и 50% серым.

      Фактический сигнал дает тональное значение, близкое к 50% серого.

      Пиксельная ячейка 1 немного переэкспонирована.Та же концепция применима к скважинам 2 и 3.

      Яркость сцены, соответствующая пиксельной лунке 4, требует тонального значения светло-серого, немного темнее белого.

      Фактический сигнал дает чистый белый тон.

      Поскольку каждый пиксель дает более чем достаточный сигнал без переполнения, это технически идеальная экспозиция.

      Размер сигнала коррелирует с количеством световой информации (электронов), собираемой каждым пикселем.

      Каждый пиксель собрал больше информации, чем требуется для соответствия тональным значениям сцены.

      Хотя эта перегрузка информации была собрана, ни один из пикселей не достиг полной емкости лунки, поэтому никакая информация не была отброшена.

      Превышение полной емкости лунки и выброс информации известен как «выдувание», «отсечение» или «передержка» части изображения.

      Используя программное обеспечение для редактирования фотографий, изображение можно затемнить, чтобы оно соответствовало фактическим тональным значениям сцены, при этом сохраняя информацию о темных оттенках, которая не была бы получена при обычной экспозиции.

      Этот метод называется Expose to the Right или ETTR.

      Камеры

      имеют встроенный запас по высоте или зону восстановления ярких участков, что обеспечивает небольшой запас прочности для восстановления ярких участков.

      Цель состоит в том, чтобы следить за каналами гистограммы яркости, красного, зеленого и синего, чтобы убедиться, что ни один из них не «затухает», сохраняя все данные изображения.

      Почему ISO имеет значение

      Диафрагма, выдержка и яркость сцены определяют количество света, попадающего на датчик изображения.

      Каждый пиксель, содержащийся в датчике изображения, собирает информацию от этого света в форме значений цвета и тона, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

      Если на датчик попадает слишком много или недостаточно света из-за различных значений яркости сцены, скорости затвора или диаметра диафрагмы, ISO используется для увеличения или уменьшения общего усиления сигнала, создавая оптимальную экспозицию.

      ISO используется для масштабирования сигнала, определяемого диафрагмой и выдержкой, вверх и вниз, чтобы привести его в соответствие с уровнями яркости, создаваемыми сценой.

      Соответствие выдержки с ISO

      На следующем рисунке показаны 4 различных пиксельных поля с различными значениями ISO.

      Предположим, что яркость сцены остается неизменной для каждого примера.

      Базовый или стандартный ISO виден в крайнем левом углу с соответствующим тональным значением, которое он будет производить.

      Чтобы сохранить ту же общую экспозицию (яркость изображения) при увеличении значений диафрагмы или уменьшении выдержки, можно увеличить ISO, чтобы соответствовать тому же общему сигналу, за счет дополнительного шума.

      Из приведенного выше раздела это то же самое, что поддержание постоянного значения освещенности в настройках при увеличении абсолютного значения экспозиции.

      Отношение общего сигнала к шуму преувеличено, чтобы показать общий эффект.

      Более низкие значения ISO создают меньше шума на изображении, но требуют гораздо больше световой информации (сигнала), обозначенной синим цветом на рисунке выше, чтобы обеспечить такую ​​же общую экспозицию.

      Более высокие значения ISO требуют меньше световой информации за счет шума изображения.

      При переходе от базового ISO к High ISO на приведенном выше рисунке собирается меньше общей информации о освещении, при этом создается постоянное тональное значение.

      Это означает, что диаметр диафрагмы становится меньше, скорость затвора короче или их комбинация обеспечивает фиксированную яркость сцены.

      Отношение сигнал / шум (SNR) определяет общее качество изображения и динамический диапазон.

      Высокое SNR, как показано в примере с базовым ISO, дает более высокое качество изображения, чем низкое SNR, как показано в примере с высоким ISO.

      Последние советы — треугольник экспозиции

      Постоянная стрельба и экспериментирование с этими методами — единственный способ научиться им.

      • Во время обучения делайте как можно больше изображений. Не делайте эти снимки случайно, без причины.
      • Ставьте под сомнение каждое изменение настройки и попытайтесь предсказать результаты, которые оно принесет.
      • Имейте в уме четкое представление об изображении, которое вы хотите создать. Затем выберите правильные настройки для его создания.

      Если у вас есть live view на вашей камере, я настоятельно рекомендую ее использовать.Это очень мощный инструмент, особенно с гистограммой яркости, отображаемой на экране.

      Live View позволяет вам видеть в реальном времени, как изменения в настройках камеры влияют на гистограмму экспозиции и яркости. Это отличный инструмент для обучения!

      • Live View также позволяет вам видеть свою композицию в рамке, как если бы она висела на стене, вместо полного погружения, которое возникает при просмотре через видоискатель.
      • Я считаю, что просмотр в реальном времени улучшает качество изображения, а также композицию.

      Треугольник экспозиции станет второй натурой после освоения ISO, выдержки и диафрагмы.

      Вы также можете посетить мою страницу «Learn Photography», где есть все учебные пособия на этом сайте.

      В будущем я опубликую еще один учебник, в котором будет описан весь мой рабочий процесс фотографии, который я использую для 95% изображений, используя режим приоритета диафрагмы.

      Что такое диафрагма, выдержка и ISO

      Что такое треугольник экспозиции?

      Переключение шкалы режимов камеры с автоматического на любой неавтоматический режим — хорошее начало, но по-настоящему быть опытным фотографом, который должен действительно понимать треугольник экспозиции, сложно.

      Этот треугольник экспозиции представляет собой просто взаимосвязь между тремя элементами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти три компонента работают вместе, чтобы создать настоящую экспозицию или фотографию. Он называется треугольником экспозиции, потому что когда вы настраиваете один элемент, другой элемент ДОЛЖЕН измениться, чтобы зафиксировать ту же экспозицию.

      При изучении основ фотографии и понимании треугольника экспозиции очень важно всегда помнить об этой причинно-следственной связи.

      Прежде чем перейти к деталям и конкретным техническим примерам понимания треугольника экспозиции, давайте сначала убедимся, что мы понимаем три стороны треугольника экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.

      Сторона 1: ISO

      ISO означает чувствительность камеры. Высокое ISO означает большую чувствительность, а низкое ISO означает, что датчик становится менее чувствительным к количеству света.

      Если вы установите слишком высокое значение ISO, вы можете получить очень яркое изображение с большим количеством видимых точек.Авто ISO создает сбалансированную экспозицию в зависимости от диафрагмы, выдержки и настроек камеры. Более подробное обсуждение ISO можно найти в этом посте: Простое объяснение ISO!

      Установите правильный ISO, чтобы избежать зернистости

      Выбор правильных настроек ISO будет отличаться для каждого изображения. Увеличение ISO позволяет фотографам снимать с меньшим количеством света. Однако это приводит к увеличению шума и, как следствие, к снижению детализации.

      Чем ниже чувствительность пленки к свету, тем менее «зернистым» будет изображение.То же самое можно сказать и о цифровой фотографии, поскольку теперь ISO означает чувствительность сенсора камеры.

      Просто помните, чем меньше число, тем чище будет выглядеть ваше изображение. Это означает, что будет меньше «зернистости / шума».

      Однако имейте в виду, что иногда фотографы используют высокую зернистость / шум в качестве художественного эффекта.

      Устали от зернистых фотографий? — Вам понравится моя новая коллекция пресетов Crisp & Clean!

      Сторона 2: Выдержка?

      Концепция треугольника экспозиции — это просто время экспозиции (измеряемое в секундах), когда затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик, чтобы произвести экспозицию.Чем выше число, тем быстрее открывается и закрывается ставень.

      Более низкие скорости дают большее время экспозиции для датчика, чтобы собрать свет и произвести более высокую экспозицию. Между тем, более быстрый означает меньшее время экспозиции для датчика, чтобы получить количество света, что приводит к более низкому значению экспозиции. Короче говоря, концепция треугольника экспозиции определяет, будет ли движение размытым или замороженным.

      Примеры: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и т. Д.…

      Большинство камер имеют встроенное 30-секундное ограничение по времени открытия затвора.Для длительной выдержки установите камеру в режим Bulb, который позволяет использовать внешний пульт дистанционного управления для нажатия кнопки спуска затвора. Фактически, вы можете вручную контролировать, как долго открываются ставни.

      Как выдержка связана с размытием движения

      Выдержка определяет количество света, которое получает матрица камеры. Комбинирование этой экспозиции может размыть или заморозить движение.

      Если вы занимаетесь спортом, вам нужна высокая скорость, чтобы останавливать движение на изображениях. Если вы хотите получить резкое размытие на уличных фотографиях, вам нужно работать на медленной скорости.

      Попробуйте попрактиковаться в съемке фотографии на более медленной скорости при меньших значениях ISO (например, ISO 100 или 200) для большей детализации. При ISO 100 или ISO 200 чувствительность сенсора к свету минимальна. Другой вариант — использовать медленную скорость с узкой диафрагмой.

      Сторона 3: Апертура?

      Эта концепция треугольника экспозиции относится к тому, насколько велик или мал проем через объектив, как вы можете видеть на иллюстрации выше.

      Это отверстие определяет, сколько или мало света может проходить через объектив камеры на сенсор камеры.

      Глубина резкости — побочный продукт этой концепции. Более широкая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости, которая изолирует объект от фона. Более узкие диафрагмы приводят к большей глубине резкости, позволяя сосредоточить больше деталей на изображениях.

      У каждого объектива свой диапазон. Это означает, что один объектив может открываться на диафрагму f / 1,4, а другие — с диафрагмой f / 4,0. Диафрагма измеряется в «ступенях диафрагмы», а меньшее значение диафрагмы, такое как 1,8, означает более широкую диафрагму (пропускает больше света), высокое значение диафрагмы, например, f22, означает более узкую диафрагму, пропускающую гораздо меньше света.

      Числа диафрагмы: f / 1,4, f / 2, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32

      Хотите узнать больше о диафрагме? Прочтите этот пост: Основы фотографии — Что такое Aperture

      Как работает треугольник экспозиции?

      Самый простой способ фотографа представить, как все три элемента треугольника экспозиции работают вместе, — это сохранить одну из трех составляющих треугольника экспозиции постоянной. Давайте сделаем ISO постоянным (не беспокойтесь об этом изменении).Следующим шагом будет выбор диафрагмы.

      Помните, что и диафрагма, и выдержка контролируют величину, проходящую через объектив (диафрагму) на матрицу камеры.

      Следовательно, если вы используете более широкую диафрагму (меньшее число), вы пропускаете больше света и, следовательно, ваша скорость должна быть выше, чем при использовании более узкой диафрагмы (большее число) для той же заданной экспозиции.

      ISO — ударный шум; диафрагма управляет глубиной резкости; в то время как скорость контролирует движение.По мере увеличения скорости размытие уменьшается. Следовательно, используйте медленную скорость, если хотите размыть движение. Если вам нужно заморозить движение, выберите более высокую скорость.

      Глубина резкости уменьшается с увеличением размера диафрагмы. Выберите меньшую диафрагму, чтобы фон оставался в фокусе, а большая диафрагма сделает фон размытым.

      По мере увеличения ISO увеличивается и цифровой шум. Установите камеру на минимально возможное значение ISO для более четкого изображения. Если вы хотите создать цифровой шум, увеличьте ISO.

      Примеры треугольников экспозиции

      В зависимости от освещения на открытом воздухе вы устанавливаете ISO на 200. Если вы делаете снимок и используете режим приоритета диафрагмы вместо приоритета выдержки, вы устанавливаете объектив камеры на f / 4, , и камера выбирает 1 / 250th в качестве соответствующей выдержки 90–160.

      Если вы решите изменить диафрагму на f / 2,8, вы теперь пропускаете больше света в камеру, требуя регулировки выдержки (быстрее), чтобы пропускать такое же количество света между диафрагмой и выдержкой.Поскольку вы сохраняете постоянное значение ISO, новая выдержка с диафрагмой f / 2,8 от f / 4 будет около 1/500 – секунды.

      Изменение диафрагмы с f / 4 на f / 2,8 пропускает вдвое больше света, поэтому, чтобы компенсировать этот лишний свет, камера выбирает в два раза большую выдержку — 1/250 th к 1 / 500 -й .

      Не волнуйтесь, в режиме приоритета диафрагмы вы просто меняете диафрагму, и экспонометр камеры определит правильную выдержку.Чтобы понять, почему мне нравится снимать в режиме приоритета диафрагмы, а не в ручном, иногда просмотрите эту статью.

      Другой пример: допустим, вы хотите сфотографировать птицу в полете. В этом случае первая настройка, которую вы захотите отрегулировать, — это выдержка, чтобы убедиться, что вы остановили движение, а затем соответственно отрегулируйте диафрагму и ISO.

      Вы можете начать со скоростью затвора не менее 1/1600 секунды, но в зависимости от птицы, которую вы фотографируете, вам потребуется более короткая выдержка.

      Если вы хотите сфокусироваться с высоты птичьего полета или головы, вы можете попробовать установить среднюю диафрагму, например, f / 5,6 или f / 8. Как только вы почувствуете себя более комфортно, регулируя этот параметр, вы можете попробовать использовать более широкую диафрагму, например, f / 4 или f / 2,8.

      Наконец. сосредоточьтесь на наборе в вашем ISO. Если вы снимаете в середине дня при ярком солнце, значение ISO может быть около 400. Если вы снимаете во время восхода или заката, значение ISO может быть ближе к 1600.

      Что такое треугольник экспозиции

      Всегда помните, что под «экспозицией» понимается просто количество света, попадающего на сенсор камеры или пленку.На сенсор / пленку «попадает» свет. Мы можем контролировать количество света, попадающего на датчик, регулируя эти элементы:

      • Диафрагма — БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ объектива
      • Выдержка — Сколько времени затвор открыт, чтобы пропускать больше или меньше света.
      • ISO — Насколько ЧУВСТВИТЕЛЬНО к освещению фактический датчик

      Несколько ключевых советов по треугольнику экспозиции, которые помогут вам:

      • Всегда используйте самый низкий ISO в вашем изображении! Таким образом, вы можете попытаться получить наиболее чистое (менее зернистое) изображение с наилучшим динамическим диапазоном и глубиной цвета.На улице это значение будет в диапазоне от 100 до 400, в помещении ~ ISO 400-3200, в темноте ISO 1600+. Обратите внимание, что это значение экспозиции может незначительно отличаться. Насколько изменится это значение экспозиции, будет зависеть от окружающего освещения в ситуации.
      • Для более высоких скоростей (для захвата движения) используйте более широкую диафрагму и / или высокое значение ISO.
      • Чтобы предотвратить размытие и получить резкое изображение, выдержка должна быть не менее 1 / (удвоенное фокусное расстояние объектива) для полнокадровых камер с цифровым датчиком и 1 / (1,5-кратное фокусное расстояние) для камер с датчиком кадрирования.Примечание: это практическое правило для неподвижных объектов, для движущихся объектов может потребоваться более короткая выдержка.

      Если вы визуальный ученик, обязательно посмотрите это видео! Это поможет улучшить ваши знания о треугольнике экспозиции: диафрагме, выдержке и ISO! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если есть что-то, что я могу объяснить дальше или не имеет смысла! Я здесь, чтобы помочь вам разобраться в треугольнике экспозиции!

      Теперь ваша очередь!

      Я буду рад получить известие от вас! С каким элементом треугольника экспозиции вы больше всего боретесь? Как вы будете практиковаться в настройке диафрагмы, выдержки и ISO? Что такое ISO, выдержка или диафрагма? Какой режим ты предпочитаешь? Ударь меня всеми вопросами о треугольнике экспозиции!

      Поймай позже,
      Коул

      снимков из пивной банки, вероятно, это самая длинная выдержка из когда-либо сделанных

      Университет Хартфордшира опубликовал замечательную находку: камеру-обскур для пивных банок, которая снимала серию непрерывных экспозиций с 2012 года, что, вероятно, сделало ее самой продолжительной из когда-либо зарегистрированных.

      Изображение было сделано Региной Валкенборг, которая установила камеру-обскур для пивных банок ближе к окончанию степени магистра изящных искусств в 2012 году. Простое устройство, пустая банка заполнялась листом фотобумаги и создавала снимки с крошечное отверстие.

      По словам Дэвида Кэмпбелла, главного технического специалиста обсерватории Бэйфордбери, где была размещена камера-обскура, она, безусловно, снимала по крайней мере до начала 2018 года (с 2012 года). О камере-обскуре все почти забыли, пока ее не открыли заново, и, к их удивлению, фотография все еще была в отличном состоянии.

      К моменту открытия он находился там восемь лет и один месяц.

      Регина Валкенборг с камерой-обскурой из пивной банки.

      «Это была удача, что фотография осталась нетронутой и была спасена Дэвидом после всех этих лет», — сказал Валкенборг.

      «Я уже пару раз пробовал эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портятся от влаги, а фотобумага скручивается. Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась.Это может быть одна из, если не самая продолжительная экспозиция из существующих ».

      На фотографии изображено 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и опускающегося между летом и зимой в течение восьми лет и одного месяца. Купол самого старого телескопа Брэдфордбери виден в левой части фотографии, а атмосферный портал, который был построен примерно на полпути экспозиции, виден справа.

      До обнаружения этого изображения предыдущий рекорд по самой длинной фотографии был установлен немецким художником Майклом Уэсли — четыре года и восемь месяцев.Эта последняя находка почти вдвое превышает этот рекорд, если он продолжал снимать до этого года, но все же превосходит этот показатель, даже если он прекратил съемку в 2018 году. Изображение еще не было официально сертифицировано как самая длинная экспозиция за всю историю, но, похоже, хорошо на своем пути.

      Валкенборг сейчас работает техником по фотографии в колледже Барнет и Саутгейт.

      (через фотографа-любителя)

      Изображение предоставлено: Фотографии предоставлены Университетом Хартфордшира и использованы с разрешения.

      Фотография восьмилетней выдержки была сделана с пивной банкой

      Университет Хартфордшира

      Через неделю после церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году магистрант Университета Хартфордшира поставил оклеенную пленкой пивную банку обсерватории университетского городка и, кажется, в какой-то момент забыли об этом. Восемь лет спустя, в сентябре 2020 года, на внутренней стороне банки был изображен один из самых длинных снимков, когда-либо сделанных.

      Согласно заявлению Университета Хартфордшира, Регина Валкенборг экспериментировала с техникой камеры-обскуры, когда создавала этот проект. Она решила создать простую импровизированную камеру с использованием банки, чтобы запечатлеть восход и заход солнца в течение неопределенного промежутка времени. В итоге он просидел там восемь лет — по данным университета, на пленке внутри банки было запечатлено 2953 дугообразных следов звезды. Считается, что это самая длинная экспозиция из сделанных фотографий.

      «Для меня самое захватывающее то, что этот элементарный способ фотографирования в эту эпоху, основанную на технологиях, по-прежнему имеет ценность», — сказал Валкенборх в электронном письме для Motherboard. «Тем не менее, при всей своей простоте он обладает способностью« захватывать »фотографии, выходящие за рамки самой длинной выдержки, которую вы можете установить на любой цифровой камере. Изображения также совершенно уникальны: световые фотоны проходят через точечное отверстие и касаются бумаги внутри банки. Вы можете сравнить это со своим следом на песке, вместо того, чтобы рисовать ногу палкой.Нога действительно касалась песка, а солнечные лучи касались бумаги ».

      Изображение, официально названное «Дни на Солнце», документирует путь Солнца в небе Северного полушария. Самые высокие арки совпадают с летним солнцестоянием (т. Е. Самым длинным днем ​​в году), а с течением времени самые низкие из них указывают на зимнее солнцестояние (самый короткий день). Разрывы светлых следов указывают на пасмурные дни, а насыщенные пятна — на солнечные.

      «Это была удача, что фотография осталась нетронутой», — говорится в заявлении Валкенборга.«Я уже пару раз пробовал эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портятся от влаги, а фотобумага скручивается. Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась. Это может быть одна из, если не самая продолжительная экспозиция из существующих ».

      University of Hertfordshire

      Самодельная камера выдерживала не только суровые погодные условия в любое время года, но и любопытных людей и других животных.Наконец, камеру снял (как и планировалось) главный технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл.

      Как подчеркивается в онлайн-уроке по этому типу фотографии: «В современном мире людей легко тревожат цилиндрические предметы, приклеенные к зданиям, фонарным столбам и т. Д.» Тем не менее, камера выдержала испытание временем.

      «Фотография была обнародована в год 50-летнего юбилея обсерватории, когда мы наблюдали 16% времени существования обсерватории, 12% времени правления королевы Елизаветы II и 4% существования самой фотографии», — говорится в твите Университета им. В отчете обсерватории Хартфордшира говорится.

      Этот тип изображения, на котором солнце запечатлено на снимке с длинной выдержкой, называется солнечным графом. Чтобы запечатлеть ее, Валкенборг поместил пленочную бумагу на внутреннюю часть пивной банки и использовал отверстие микро-размера (обычно создаваемое с помощью швейной иглы), чтобы создать «точечное отверстие» камеры, которое действует как традиционный объектив камеры — отсюда и название, «камеры-обскуры.» Солнечный свет, сконцентрированный в отверстии, оставил след на пленочной бумаге, покрывающей пивную банку.

      «Я изучаю, как можно поместить его в рамку, возможно, за специальным стеклом, чтобы свет не продолжал экспонировать галогениды серебра в бумаге», — сказал Валкенборг.«Безопасный способ демонстрации позволил бы мне сделать ретроспективную выставку всех моих предыдущих точечных отверстий, которые привели к этой. Они связаны и рассказывают большую историю. Я бы хотел, чтобы исходные изображения были такими, какие они есть, вместе с камерами для пивных банок ».

      До того, как в Великобритании был открыт солярограф Валкенборга, самый длинный снимок с известной выдержкой был сделан немецким фотографом Майклом Везели, известным тем, что снимал городские пейзажи со сверхдлинной трехлетней выдержкой.

      Фотография еды — Как управлять экспозицией в ручном режиме — Снимай повара

      Фотография еды — это все о освещении !!! Экспозиция позволяет делать фотографии светлее или темнее.Это то что тебе нужно знать!

      ПОНИМАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

      В этом первом посте о ручном режиме мы сосредоточимся на экспозиции. Вы, наверное, видели фотографии еды, которые выглядят слишком темными или слишком яркими, верно? Чтобы этого избежать, нам нужно контролировать освещение на наших фотографиях, и первый шаг — понять экспозицию. Экспозиция — это количество света, попадающего на нашу камеру . Одно дело — это свет в сцене (внешний фактор), а другое — количество света, которое достигает сенсора нашей камеры (внутренний фактор).

      Но не волнуйтесь, мы собираемся узнать, как управлять экспозицией в ручном режиме и с настройками основной камеры: ISO, диафрагмой и выдержкой.

      КАК МОЖНО УЗНАТЬ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА, ДОХОДЯЩЕГО НА НАШУ КАМЕРУ?

      Большинство цифровых фотоаппаратов показывают диаграмму экспозиции внизу экрана, как показано ниже. Он сообщает нам, получает ли датчик много света (положительные значения) или недостаточно света (отрицательные значения).

      Давай попробуем! Возьмите камеру, установите ее в ручной режим и выберите эти настройки в камере

      ISO 400

      Диафрагма F / 4,0

      Скорость затвора 1/80

      Упражнение 1

      Укажите на В темном месте в комнате удерживайте спусковой крючок и смотрите на схему. Он будет похож на показанный ниже. Показывает значение ниже нуля, что означает, что наши фотографии недоэкспонированы. указывает на то, что датчик не получает достаточно света, и в результате фотография будет слишком темной.

      Упражнение 2

      Теперь мы собираемся попробовать это еще раз, но на этот раз мы собираемся выбрать область с большим количеством света, например окно. Ваша диаграмма изменится на что-то вроде этого:

      Это показывает нам, что объект переэкспонирован, датчик получает слишком много света, и поэтому фотография слишком яркая.

      Этот эксперимент показывает, как экспозиция меняется в зависимости от окружающего освещения. Вот почему освещение — ключевой ингредиент всех ваших фотографий; изучите основы с помощью этих 7 советов по освещению.

      КАК Я МОГУ СКАЗАТЬ, ЕСЛИ Я ИМЕЮ ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ?

      Хорошей отправной точкой является получение наших фотографий с нейтральной экспозицией (выдержка = 0) . Как вы видели выше, оба значения были далеки от нуля, и, посмотрев на эти фотографии, вы можете увидеть, что они неправильные. То же самое относится и к фотографии еды. Взгляните на следующие фотографии еды:

      Пример 1: обжаренная зеленая фасоль с чесноком и миндалем

      Как вы думаете, фотография слева слишком темная? Вы находите фотографию справа слишком яркой? Большинство из нас предпочтет фотографию в центре с нулевой экспозицией.

      Пример 2: Тыквенный суп с карри

      Какой из них вам нравится больше всего? Это немного сложнее, правда? Нейтральная экспозиция не всегда хорошо работает с каждой тарелкой , как в данном случае. Я выбрал фотографию с правой стороны (+1 экспозиция) в своем сообщении в блоге, потому что мне она кажется лучше , цвета более яркие, а белый фон выглядит лучше, когда он немного переэкспонирован. По мере практики вы поймете, что есть некоторые блюда, которые выглядят лучше с определенными значениями экспозиции, но, как правило, старайтесь придерживаться нейтральной экспозиции (0).

      КАК МЫ МОЖЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ? КАК МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ НА ФОТОГРАФИЯХ?

      Самый очевидный ответ — добавить больше или меньше света в нашу сцену, но, к сожалению, это не всегда возможно, если вы снимаете при естественном освещении, это еще сложнее. Однако с 3 следующими настройками камеры мы можем полностью контролировать освещение, которое достигает нашего датчика камеры: ISO, диафрагма и выдержка.

      Посмотрите еще раз на диаграмму экспозиции в вашей камере. Вы видите 3 значения рядом с ним, они показывают, какие ISO, диафрагму и выдержку мы используем на каждой фотографии. Вы можете изменять эти настройки, чтобы получить правильную экспозицию на своих фотографиях, пока значение экспозиции не станет близким к нулю.

      Эти 3 настройки связаны. Любое их изменение изменит экспозицию фотографии (насколько темной или светлой выглядит наша фотография). Это может показаться немного сложным, поэтому я собираюсь написать о них в отдельном сообщении в блоге, но сегодня мы сделаем краткий обзор.

      ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ISO, АПЕРТУРЕ И СКОРОСТИ ВЫДЕРЖКИ?

      ISO, диафрагма и выдержка контролируют экспозицию на наших фотографиях, но они также определяют качество и фокусировку на наших фотографиях.

      НЕЙТРАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ = ОКРУЖАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (внешний фактор) + ISO + АПЕРТУРА + СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ

      Моя уловка состоит в том, чтобы рассматривать экспозицию как сумму этих трех настроек, составляющих часть окружающего света, и вам необходимо их отрегулировать. для получения нулевого или близкого к нему значения (нейтральная экспозиция)

      1.ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры, которая контролирует качество и резкость наших фотографий. Более высокое значение заставляет сенсор улавливать больше света, но, наоборот, по мере увеличения значения ISO резкость снимка уменьшается. Более низкое значение ISO позволяет получить больше деталей, и наши фотографии еды будут выглядеть четкими. Как правило, чем лучше камера, тем лучше сенсор и, следовательно, ваши снимки будут иметь более высокий рейтинг ISO. Я рекомендую начинать с самого низкого значения ISO и стараться не подниматься выше 800 ISO.

      Пример. При высоких значениях ISO фотографии получаются зернистыми (фотография справа).

      2. Диафрагма (числа f) — это отверстие в объективе камеры, через которое свет достигает датчика камеры. Мы можем контролировать количество света, попадающего в камеру, изменяя размер этого отверстия. Диафрагма выражается в числах f (например, f / 5,6). Чем меньше диафрагменное число, тем шире открывается отверстие, пропускающее больше света. Диафрагма контролирует экспозицию на наших фотографиях, но также напрямую влияет на глубину резкости (то есть область изображения, которая кажется резкой).Открывается маленькое f-число (f / 2), широкое отверстие, которое создает небольшую глубину резкости, поэтому в фокусе будет только объект, на который вы указываете, а фон и передний план будут размытыми. Это хорошо используемый прием в фуд-фотографии, чтобы привлечь внимание к деталям, на которых вы хотите сосредоточиться.

      Пример: небольшое число f (f / 3,2) на фотографии ниже создает небольшой фокус (миска мюсли), в то время как лоток на заднем фоне выглядит размытым.

      3.Выдержка — это время, в течение которого затвор открывается, в секундах или долях секунды: 1/80 с, 1/2 с, 1 с и т. Д. Чем меньше выдержка (1/500 с), тем короче время, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света, и поэтому фотография будет темнее. Чем медленнее выдержка (1/40 с), тем дольше датчик изображения подвергается воздействию света, и это увеличивает экспозицию. Выдержка также отвечает за создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения (длинная выдержка).

      Пример: Эффект размытия при одевании с выдержкой 1/40

      РЕЗЮМЕ

      Если вы дошли до этого момента, прежде всего, спасибо за внимание. Я знаю, что это длинный пост, но было много чего обсудить. Если у вас есть вопросы, оставляйте свои комментарии ниже, я хочу помочь вам сделать лучшее фото вашего блюда.

      Это то, что вы уже должны знать!

      -При увеличении ISO увеличивается экспозиция

      -Если вы выбираете меньшее значение f (более широкое отверстие), экспозиция увеличивается

      -При увеличении выдержки увеличивается экспозиция

      Теперь перейдите в ручной режим и контролировать свои фотографии , дайте мне знать, как ваши фотографии улучшаются.I с нетерпением жду ваших комментариев, и если вы найдете этот пост в блоге полезным, поделитесь им. Ура, друзья!

      Что дальше? Посетите наш раздел фотографии еды, чтобы продолжать улучшать свои фотографии. Вы не можете пропустить эти сообщения:

      8 советов по фотографии еды, чтобы быстро улучшить ваши фотографии

      Узнайте, что вам нужно для ваших фотографий: необходимое оборудование для фотосъемки еды

      Правило третей

      Треугольник экспозиции фотографии объяснил.| by SmugMug

      Одна из важнейших составляющих хорошей фотографии — свет. Слишком много или мало света может испортить то, что в противном случае было бы потрясающей фотографией.

      Умение контролировать количество света на фотографии является важной частью обучения тому, как делать хорошие фотографии. Треугольник экспозиции — это комбинация диафрагмы, выдержки и ISO вашей камеры, которая помогает вам управлять светом на ваших фотографиях .

      Как работает треугольник экспозиции?

      Три компонента треугольника работают вместе, чтобы создать фотографию.Когда вы меняете один компонент, это влияет на остальные. Если вы увеличите ISO, вам также придется изменить диафрагму и выдержку, чтобы компенсировать правильную экспозицию фотографии.

      • Диафрагма — это отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Регулировка диафрагмы изменяет количество света, попадающего на датчик, а также угол, под которым свет проходит через объектив. Отношение отверстия к размеру объектива обозначается как f / ступень или f / число.
        Более широкая диафрагма (более низкая диафрагма) пропускает больше света в камеру и дает вам меньшую глубину резкости для фокусировки на объекте, как в примере ниже. Меньшая диафрагма (более высокая диафрагма) пропускает меньше света, но дает большую глубину резкости. F / ступени указаны в экспоненциальной, а не линейной шкале, поэтому, если вы измените диафрагму с f / 8 на f / 4, вы в четыре раза увеличите количество света, проходящего через объектив.
      • ISO — это показатель чувствительности сенсора камеры к свету.Более высокое значение ISO означает, что ваш датчик получает больше света. Например, если вы начнете снимать с ISO 400, а затем измените значение на 800, вы удвоите чувствительность сенсора к свету. Съемка при слабом освещении требует более высокого ISO, но это может вызвать больше «шума» или зернистости на ваших фотографиях.

      В приведенном ниже примере вы можете увидеть, как фотография, сделанная с более высоким ISO, улавливает некоторые детали в более темных областях, но также приводит к размытым цветам и в целом к ​​менее контрастному изображению. Поиск баланса — ключ к успеху.

      • Скорость затвора — это показатель того, как долго затвор камеры открыт, или, в случае некоторых цифровых камер, как долго датчик включен. Чем дольше открыт затвор, тем больше света проходит через объектив и тем больше движения фиксируется на фотографиях.

      Медленная выдержка часто используется для передачи движения на фотографии, например движущейся воды, волн или звезд. Это также простой способ делать снимки при слабом освещении. Но убедитесь, что у вас под рукой есть штатив.Дрожащие руки испортили многие фотографии фотографа с длинной выдержкой.

      Более короткая выдержка отлично подходит для съемки активных моментов, например, спортивных состязаний, животных или птиц в полете. Это уменьшает количество света, попадающего на ваш датчик, поэтому убедитесь, что ваши ISO и диафрагма настроены соответствующим образом.

      На фотографии ниже вы можете увидеть, как короткая выдержка улавливает каждую каплю воды, а длинная выдержка приводит к более мягким брызгам и показывает движение руки.

      Как управлять треугольником экспозиции?

      Чтобы освоить треугольник экспозиции, нужно потренироваться! Выберите объект и фотографируйте его снова и снова, меняя настройки по ходу дела.

      Поскольку теперь у вас есть базовое представление о том, что делает каждый компонент, постарайтесь достичь определенных эффектов. Снимите проточную воду и поиграйте со скоростью затвора или сделайте ночную фотосъемку.

      No related posts.

    alexxlab

    Выдержка в видеосъемке: Плавный «киношный» таймлапс: секреты и лайфхаки | Статьи | Фото, видео, оптика

    Таблица выдержки и диафрагмы: Примерная таблица значений выдержки и диафрагмы в ручном режиме – ФотоКто

    Выдержка и диафрагма для чайников: Фотография для чайников — диафрагма, выдержка, светочувствительность

    Выдержка диафрагма: Как фотографировать в ручном режиме? Особенности работы с выдержкой, диафрагмой и ISO

    Как обозначается выдержка в фотоаппарате: Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

    Фотографии на длинной выдержке: Съемка с длительной выдержкой — Canon Russia

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *