Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена                              Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
на выдержке 1/160 с.

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией.                                                Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.  

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ И ИЗБЕЖАТЬ «ШЕВЕЛЁНКИ»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

— Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400                                           Выдержка в видоискателе Nikon D3400

— Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.

— Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

— Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

— Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

Автор: Константин Воронов
Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola. net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Читайте также:

Съёмка животных зимой

Студийная съёмка с проектором

Метки: nikon, обучение фотографии, я — фотограф

Как фотографировать?.. Подбираем настройки для любой ситуации.

Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию большую статью.
Это будет последняя статья для новичков, где я подробно рассмотрю настройки, подходящие к той или иной ситуации. Однако, помните, что настройки — лишь половина дела,

всегда нужно тщательно контролировать композицию кадра

.

Портрет
Портрет — один из самых горячо любимых жанров в фотографии.
Фотографируя портрет, необходимо помнить о ГРИП. Фокусироваться необходимо на глазах, причем желательно, чтоб оба глаза были в зоне резкости, а вот фон был достаточно размыт. Для этого стоит прочитать статью о ГРИП ( http://narrata-photo.livejournal.com/1562.html ), а так же запастись хорошим светосильным объективом.
Портрет предпочтительно фотографировать в режиме А (или М), для того, чтоб в любой момент можно было скорректировать диафрагму или экспозицию в целом.

При съемке классического плечевого портрета фотоаппарат должен находиться на уровне глаз модели. При съемке по пояс — на уровне груди. При портрете в полный рост — на уровне пояса. Поэтому не ленитесь приседать, фотографируя портреты — тогда на фотографии у модели будут правильные пропорции тела.
Так же стоит обратить внимание на кадрирование. Ниже я помещаю инструкцию, как стоит и не стоит кадрировать портрет. Но можно просто запомнить одно правило: не кадрировать по суставу. Фотографируйте выше или ниже локтей, колен, пояса и тд.
А так же, в дополнение к этой картинке, я хочу отметить: при съемке по пояс лучше попросить модель поднять руки выше пояса, чтоб они влезли в кадр (поправить прическу, сложить руки на груди и тд).

Говорить о портретах можно бесконечно, у каждого фотографа свой стиль съемки людей.

Со временем, оценивая чужие работы, Вы увидите те или иные приемы, примененные автором.

Пейзаж
Если Вам не по душе съемка людей, и природа влечет Вас куда сильнее, то, возможно, вы — прирожденный пейзажист?
Съемка пейзажа потребует от Вас некоторых капиталовложений: штатив, возможно, поляризационный и градиентный фильтры, пульт дистанционного управления… Но самое главное — необходимы знания.
Опытные фотографы знают значение диафрагмы для своего объектива, когда кадр получается максимально резким, избавленным от вредного влияния аберраций и дифракции. Именно это значение диафрагмы необходимо использовать для съемки пейзажей. Порой, оно оказывается слишком велико, и выдержка получается слишком длинной. Чтоб избежать смаза, губительного для пейзажной фотографии, необходимо использовать штатив и дистанционный спуск при помощи пульта.
Фотографировать пейзаж можно в режиме А (или М), отталкиваясь от необходимого значения диафрагмы.

Так же фотографу немало помогут поляризационный фильтр и градиентный. Подробнее о них я расскажу позже.

Крупный план
Сразу предупреждаю, нет такого жанра «крупный план». Но это именно то, что подразумевают новички под словом «макро». Меня это, как любителя макрофотографии, очень возмущает.
Крупный план представляет из себя фотографию цветка, веточки, камушка, снятых крупным планом, на фоне боке.

Многие начинающие фотографы жалуются, что фотоаппарат не фокусируется на предметах, расположенных на близком расстоянии от объектива. Это происходит из-за того, что у объектива есть параметр, называемый «минимальная дистанция фокусировки». Насколько я знаю, это дистанция измеряется от матрицы фотоаппарата, а не от передней линзы объектива.
Выход прост: установите максимальное фокусное расстояние на Вашем объективе, откройте диафрагму (здесь требуется режим А или М), и отдаляйте фотоаппарат от объекта фокусировки до тех пор, пока он не сфокусируется.

Однако, стоит обратить внимание на значение выдержки — если оно окажется слишком большим из-за плохой освещенности, фотография может получиться смазанной.

Заморозка движения
Вас когда-нибудь манила фраза «Минимальная выдержка 1/4000 секунды»? Если да, то Вас не оставит равнодушным этот абзац.
Обычно, движение, снятое с маленькой выдержкой (короче 1/100 секунды, а лучше 1/500), на фотографии никак не проявляется. Можно сказать, «Замораживается».

Поэтому, если вам хочется заснять падение капли воды в стакан, прыжок сноубордиста или шуструю белку на дереве, установите режим S (или М), поставьте короткую выдержку (если диафрагма не позволяет снимать при необходимой выдержке, скорректируйте величину ИСО)

, и снимайте скорее!
Только не забудьте включить серийную съемку, чтоб не упустить самые интересные моменты.

Движение со смазом
Существуют ситуации, обратные описанной выше. Иногда движение привносит в кадр особую атмосферу. Например, если вы захотите показать, насколько быстро движется карусель, не обойтись без длинной выдержки.

В режиме S или М установите достаточно длинную выдержку (1/3 секунды, а то и больше!), оцените значения ИСО и диафрагмы. Однако не забудьте, что для съемки с длинной выдержкой необходим штатив!
Есть еще один очень любопытный вариант использования длинной выдержки: съемка с проводкой. Попробуйте «провести» камерой за снимаемым объектом: тогда он останется в кадре «неподвижным», а фон смажется.

Возможна такая ситуация, когда яркий свет не позволит увеличить выдержку достаточно для создания эффекта движения. В таком случае рекомендуется применение нейтрально-серых фильтров.

Фотографии движущейся воды
О да, всех привлекают фотографии, размещенные в календарях, где вода выглядит как шелковый, широкий поток.

Это лишь частный случай съемки движения со смазом, о чем вы можете прочитать выше.

Макросъемка
Макросъемка потребует от фотографа покупки специализированного макрообъектива. Его конструкция позволяет фокусироваться на объектах, расположенных очень близко к фотоаппарату, в результате чего изображение на матрице соответствует реальному объекту в пропорции 1:1.

Однако стоит помнить о том, что ГРИП в этом случае предательски мала. Поэтому для получения макрофотографии необходимо в режиме А или М прикрыть диафрагму до того значения, когда все «интересные» объекты в кадре окажутся в зоне резкости

. Обратите внимание на то, что в макрофотографии зачастую появляется главнейший враг — шевеленка, поэтому может пригодиться штатив.

Ночной пейзаж
Как часто, прогуливаясь по ночному городу, Вы задумывались о том, чтоб запечатлеть невероятную красоту городских огней?

Для получения таких красивых фонарей-звезд необходимо закрыть диафрагму в режиме М, что повлечет за собой увеличение выдержки и ИСО. Умело выставляя эти два параметра, вы добьетесь правильной экспозиции кадра. Число лучей будет равно числу лепестков диафрагмы.
Не забудьте использовать штатив, а так же учитывайте то, что в темное время суток фокусироваться придется вручную!

Звезды в статичном положении и движение звезд
Звездное небо, несомненно, обязательный атрибут ночной фотографии.

Для съемки статичных звезд, как на фотографии выше, нужно знать несколько хитростей. Если погода достаточно ясная, и звезд на небе много, а в ближайшей доступности нет ярких источников света (город, фонари) смело доставайте штатив и отправляйтесь на фотоохоту. Света от звезд очень мало, поэтому необходимо «помочь» матрице получить максимум света от звезд.

Для этого нужно в режиме М открыть диафрагму, поставить достаточно высокое значение ИСО, а так же установить длительную выдержку. Длительность выдержки зависит от ФР объектива и обычно равна 600 секунд / ФР. Например, для ФР 60 мм выдержка составит 10 секунд. Такая выдержка будет достаточной для экспонирования матрицы, но недостаточной для того, чтоб звезды проявили свое движение.
Так же, хорошей идеей будет использование пульта ДУ или спуска с задержкой.
Как же, в таком случае, показать движение звезд?

Опытные фотографы делают множество кадров с выдержкой, доходящей до 30 секунд, а затем «сшивают» их в 1 кадр при помощи специальной программы

. Почему не поставить сразу выдержку 1-2 часа? Ответ прост: слишком сильно проявляют свое присутствие цифровые шумы.

Ночной портрет
Ночной портрет требует наличия как экспонированного заднего плана, так и экспонированного лица модели.

Для этого в режиме М нужно установить необходимые параметры, а вспышку синхронизировать по задней шторке. Таким образом, пока вспышка не сработает, будет экспонироваться задний план. При срабатывании вспышки осветится лицо модели, и таким образом получится хороший кадр. Однако, необходимо использовать штатив и помнить о том, что встроенная в фотоаппарат вспышка дает не самый лучший свето-теневой рисунок.

Если я что-то забыла, напишите мне об этом, пожалуйста.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!

Tags: narrata_photo, выбор, выдержка, движение, диафрагма, звезды, объективы, пейзаж, портрет, режим, ручной, светочувствительность, фотоаппарат, экспозиция

8 правил, которые помогут вам делать качественные фотографии

• Фотография
• 3 мин на чтение
• 587

Процесс создания фотографии начинается не в момент нажатия на кнопку спуска затвора, и даже не в момент наведения объектива на выбранный объект.

Настоящий фотограф прежде чем взять в руки фотоаппарат оценивает окружающую обстановку: количество света, расстояние до объекта, окружающие помехи и многое другое.

Чтобы ваши фотографии с каждым днем становились все лучше, предлагаем вам заучить эти 8 правил, опираясь на которые при каждой фотосъемке, у вас будут выходить отличнные кадры.

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка — обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора.

К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой — используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге «Цифровая фотография» дает замечательный совет, как этого избежать: «Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один. Открыли!». После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики «размажутся» по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого «дневное освещение», пасмурно» или «тень». Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками «лампы накаливания» или «люминесцентные лампы».

8. Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях.

RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.

Источник: photo-monster.ru
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

• #статья
• #фото
• #фотография

• 0

Как использовать ручную скорость затвора

Последнее обновление: 13 апреля 2021 г.

Снаружи, в помещении, в движении, в спокойных сценах — вот все, что вам нужно знать об использовании скорости затвора.

• Натали (Аллен) Карраско Наталиалленко

Приложение Moment Pro Camera предоставляет расширенные функции для имитации цифровой зеркальной фотокамеры у вас на ладони. Одним из самых любимых инструментов является регулировка скорости затвора — ресурс, отвечающий за изменение яркости ваших фотографий и создание захватывающих, драматических эффектов с размытием движения. Понимание основных принципов выдержки имеет решающее значение для любого начинающего фотографа, поэтому давайте рассмотрим некоторые основные моменты…

1/80 Moment App 1/1000 Moment App

На самом базовом уровне «выдержка» означает время, в течение которого затвор камеры открыт. Думайте об этом как о отрезке времени, в течение которого ваш датчик изображения «видит» сцену, которую вы пытаетесь захватить. Достаточно легко, нет? Вы увидите цифры, отображаемые на вашей цифровой зеркальной фотокамере на ручном поворотном диске, который выглядит примерно так:

• 1 дюйм
• 1/14
• 1/60
• 1/250
• 1/100
9 1/1009, и т. д.

(в приложении Moment Pro Camera вы заметите, что числа варьируются от 1/4 до 1/50 000)

Эти числа измеряются в секундах — ну, в большинстве случаев, в долях секунд. Чем больше знаменатель, тем быстрее затвор. Точно так же — чем меньше знаменатель, тем медленнее должен быть затвор, чтобы сделать снимок, чтобы пропустить необходимый свет для изображений при слабом освещении. Когда вы используете выдержку ниже 1/60, вам, скорее всего, понадобится штатив, чтобы уменьшить отсутствие размытия на фотографии. Однако, если вы используете устройство с каким-либо стабилизатором камеры (например, iPhone!), то штатив не является абсолютно необходимым.

Нужен яркий экшн или драма? Увеличь скорость затвора, детка.

Вам понадобится скорость затвора не менее 1/250 или выше, чтобы остановить действие в кадре без размытия изображения или дрожания камеры. Однако, если вы фотографируете чьи-то волосы, раскачивающиеся из стороны в сторону, или гигантские брызги, вам может потребоваться, чтобы выдержка была на значительно на короче.

экшн-шотов Калеба.

Один из способов проявить творческий подход к скорости затвора во время действия — панорамировать объект. Панорамирование — это когда фотограф перемещает камеру вдоль объекта во время экспозиции. Это часто приводит к сливочному размытию движения, но все же резкому. Панорамирование лучше всего подходит для динамичных кадров, требующих дополнительного толчка. Чтобы научиться хорошо панорамировать, может потребоваться несколько пробных заездов, но — черт возьми, это весело!

Правильная скорость затвора для этого типа фотографии лучше всего установить на более низком коэффициенте затвора на Moment Camera Pro; например 1/70 — 1/100.

1/80 Moment App 1/8 Moment App

Мягкое, бархатистое размытие в движении выглядит кремовым и придает снимку значительный размер. Этот особый тип размытия в движении достигается, когда объект слегка перемещается в кадре во время установленной экспозиции. . Скорость затвора для этого типа фотографии устанавливается низкой, низкой, низкой.

Для этого лучше взять штатив — при использовании одной рукой вы можете непреднамеренно встряхнуть камеру до точки невозврата.

Скорость затвора может быть проблемой для начинающих фотографов, но при должной практике вы будете получать более качественные и креативные изображения. Широкий диапазон выдержек приложения Moment Pro Camera позволяет любому художнику делать самые разные снимки.

А теперь выходи и покажи нам, что у тебя есть! Отметьте @moment и #momentcamera в Instagram при использовании приложения Moment – Pro Camera , чтобы получить возможность быть представленным.

О рецензенте

Натали (Аллен) Карраско

Главный редактор Moment, фотограф, садовник-любитель, любитель натуральных вин, йог, загорающий, бродяга и т. д.

Подробнее

Еще Механизм

Обзор DJI FPV Drone Combo

Обновлено 28 июня 2021 г.

Обзор камеры Galaxy Note 9

Обновлено 20 февраля 2019 г.

Полное руководство по съемке видео вручную на мобильных устройствах

Обновлено 7 октября 2022 г.

Как снимать с ручным ISO

Обновлено 2 августа 2022 г.

Как использовать ручные настройки баланса белого

Обновлено 13 апреля 2021 г.

Как использовать ручную фокусировку

Обновлено 13 апреля 2021 г.

Скорость затвора для видео – лучшие настройки для видео

Товары, приобретенные по ссылкам, помогают нам. При этом мы получаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Учить больше.

Большинство людей не знают скорости затвора, не говоря уже о том, как правильно ее использовать для видео.

Правда в том, что получить плавное кинематографическое видео не так просто, как вы думаете. У вас может быть лучшая камера на рынке, но если ваши настройки отключены, вы будете разочарованы отснятым материалом.

Одна из самых больших проблем, с которой я столкнулся, когда говорил на эту тему в Интернете или с друзьями, заключается в том, что там так много противоречивой информации! Некоторые говорят, что 1/50 следует использовать во всех ситуациях, в то время как другие говорят, что 1/125 лучше… тогда некоторые говорят, что это не имеет значения!

Что ж, все это неправда. Итак, сегодня мы закончим дискуссию. К концу этой статьи вы будете знать лучшую выдержку для видео . Затем вы сможете встать и сделать супер-маслянистую замедленную съемку и/или кинематографический снимок, который вы желаете.

Лучшая часть? С этого момента вам не придется беспокоиться о том, верны ли ваши настройки. Поверьте мне; Они будут.

Давайте.

                                               

Итак, почему скорость затвора так важна при съемке видео?

Размытие в движении

Я уверен, что вы смотрели видео (или сделали его сами), где при воспроизведении оно казалось неправильным. Что-то было не так, но ты не мог указать на это пальцем.

9 раз из 10, это выглядело так странно, потому что при съемке видео была установлена ​​слишком высокая скорость затвора.

По прыжку узнаете, когда выдержка выставлена ​​неправильно (особенно после прочтения этого поста).

Не будет сильного размытия движения (или вообще никакого).

Размытие в движении — это то, что мы видим каждый день, но почти не обращаем на это внимания. Настолько, что большинство из нас так привыкли к этому — и когда мы этого не видим, что-то выглядит не так.

Пример ‘повседневного размытия в движении…

• Возьми свою руку (не важно, какую). Поместите его прямо перед своим лицом (на расстоянии 6-8 дюймов, даже немного дальше, если хотите). Теперь двигайте его слева направо, быстро. При этом продолжайте смотреть прямо от себя (не следуйте взглядом за рукой). Сделайте это пару раз, чтобы увидеть, как выглядит это размытие.
• Другой очень быстро поворачивается/смотрит в другом направлении. Если бы вы прямо сейчас смотрели прямо вперед (при этом ни на что не фиксируясь), а затем повернули голову влево или вправо (очень быстро), вы бы также увидели размытие движения. Это то, чего большинство из нас не замечает (так же, как линии электропередач в вашем районе). Когда этого нет, вы не можете указать на это пальцем, но это просто кажется неправильным.

Знаю, знаю, если вы зашли на эту статью, то знаете о важности выдержки и наверное уже снимаете в ручном режиме.

Но для тех, кто еще не готов… нужно начинать прямо сейчас.

Какой ручной режим позволяет полностью контролировать камеру, сохраняя при этом эти настройки на протяжении всей съемки (или до тех пор, пока вы их не измените).

Сюда входят:

• Скорость затвора
• Диафрагма
• ISO

Если установлен автоматический режим или режим приоритета, ваша камера будет постоянно изменять эти аспекты самостоятельно. Вы не хотите этого. Вы хотите полного контроля.

На самом деле все очень просто.

Вы можете зайти в систему меню вашей камеры и найти выдержку (она разная для каждой камеры) и изменить ее там.

Более простой (и быстрый) способ — использовать колесо/ручку на вашей камере. Но, опять же, она отличается в зависимости от производителя.

Ниже я добавил изображение Canon. Сверните его влево, чтобы уменьшить, сверните вправо, чтобы увеличить. Слишком легко, да?

Если вы дочитали статью до этого места, у вас все отлично. Не расстраивайтесь и не унывайте. Вы изучаете основы видеосъемки/фотографии DSLR — это то, чему вам нужно научиться, чтобы получить все от камеры, за которую вы заплатили хорошие деньги. Просто продолжать идти!

Возвращаясь к цифрам. Цифры, связанные со скоростью затвора, представляют собой время, в течение которого ваш затвор открыт.

Ваш затвор открывается, позволяя свету попасть на матрицу — сам свет и есть ваше изображение/видео.

Чем короче скорость затвора, тем меньше света, а чем меньше скорость затвора, тем больше.

Итак, если ваша скорость затвора установлена ​​на 1/125, это означает, что ваш затвор открыт на 1/125 секунды. То же самое касается любых других чисел: 1/30, 1/500, 1/4000. Все это доли секунды.

Совет: чем меньше дробь, тем выше скорость затвора. Пример: 1/500 — меньшая часть, чем 1/250, то есть 1/500 — более короткая выдержка.

Давайте поговорим о том, как скорость затвора влияет на ваше изображение.

Хорошо, помните, я говорил, что скорость затвора — это, по сути, как долго ваш затвор открыт, чтобы сделать снимок? Что ж, знание этого лучше поддержит мое следующее заявление.

Чем короче скорость затвора, тем темнее будет изображение. Позвольте этому усвоиться. По мере того, как доля скорости затвора становится меньше, затвор открывается все меньше и меньше времени, что соответствует тому, что на матрицу попадает все меньше и меньше света, что соответствует более темному изображению.

Например, если вы начинаете съемку с выдержкой 1/500 и увеличиваете скорость затвора до 1/1000, затвор становится быстрее (фактически удваивает скорость), что означает только половину количества свет попадает на датчик. Это соответствует более низкому освещению и более темному изображению. Это напрямую повлияет на вашу экспозицию. Имейте это в виду.

Сейчас все делается в цифровом формате, но на заре кино и фотографии это действительно так. С тех пор стандарты остались прежними, но теперь все несколько «симулируется».

Возможно, вы слышали, как люди говорят о правиле 180 градусов — и, честно говоря, это то, чему люди даже не должны «учить» в наши дни — потому что это то, что десятилетия назад использовалось в реальных фильмах.

В двух словах — это количество времени, в течение которого пленка подвергалась воздействию света, когда она вращалась через катушку и линзу. Я оставлю фотографию выше, которая также объясняет это в двух словах.

Теперь мы собираемся перейти к тому, с какой скоростью затвора вы должны снимать.

Забудьте о правиле 180 градусов — чтобы упростить вам задачу, установите скорость затвора, равную удвоенной частоте кадров.

Скорость затвора для видео действительно так проста. Чтобы получить естественное размытие движения в видео, вам нужно установить его на двойную частоту кадров. Например, если вы снимаете со скоростью 30 кадров в секунду, установите выдержку на 60. Если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, установите выдержку на 48 или, если вы снимаете 60 кадров в секунду для замедленного движения, установите скорость затвора. до 120.

Теперь, прежде чем вы сойдете с ума и посмотрите на свою камеру и заметите, что у вас нет маленьких интервалов регулировки выдержки (например, 48 или 120) — будьте уверены, вы хорошо используете выдержку выше числа, которое вы на самом деле нужно (50 на 48 или 125 на 120).

Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваше видео выглядело естественно, скорость затвора должна быть удвоена по сравнению с частотой кадров.

Далее я покажу вам, как определить, была ли ваша скорость затвора слишком длинной или слишком короткой — и все это по видео, которое вы сняли (или будете снимать в будущем).

Честно говоря, я никогда не сталкивался с этой проблемой. Но у меня были друзья, которые случайно устанавливали слишком низкую скорость затвора, случайно поворачивая колесико регулировки на своей камере, удерживая его.

Надо ли говорить, что это очень заметно. Первое, что вы заметите (в зависимости от серьезности разницы в скорости затвора), это то, что движение на видео слишком размыто. Это само по себе может выглядеть неестественно.

Это вызвано тем, что датчик захватывает больше каждого изображения, чем нужно. В результате датчик по существу был открыт слишком долго.

Иногда вы можете использовать это в своих интересах. Например, печально известный «пьяный» образ в большинстве фильмов создается с помощью этой техники.

Это то, что я делал довольно много раз — случайно или намеренно (мы скоро коснемся здесь преимуществ).

Сначала вы заметите, что все дергается . На самом деле нет никакого другого способа описать это. Что-то в нем выглядит неестественно и не гладко. Если вы видели это раньше и не знали, чем вызвано дрожание, вот оно. В первый раз, когда вы увидите это и узнаете, что вы сделали, вы будете точно знать, что это такое с этого момента. Это безошибочно.

Этого следует избегать любой ценой — если это то, чего вы хотите избежать. Однако для некоторых фильмов в прошлом не применялось правило удвоения частоты кадров. Самый примечательный фильм, «Спасти рядового Райана» (и несколько других фильмов о войне), вызывал у вас гораздо более тревожное чувство, позволяя вам видеть каждый кадр действия, замораживая каждый из этих кадров вместо того, чтобы позволить им стать размытыми.

Как и в случае более длинных выдержек, можно использовать и более короткие выдержки.

Для начала, если вы снимаете спортивную игру, вам, скорее всего, потребуется увеличить скорость затвора более чем в два раза. Это потому, что скорость мяча или игрока делает ваше изображение настолько размытым, что вы не сможете их разглядеть. Возьмем, к примеру, теннис. Если бы вы следовали правилу удвоения частоты кадров, теннисный мяч во время игры был бы настолько размытым, что вы бы его не увидели. Почему? Потому что мяч движется так быстро и настолько мал, что вы не сможете его увидеть.

Чтобы запечатлеть эти быстро движущиеся объекты, вам нужно увеличить скорость затвора. Более короткая скорость затвора гарантирует, что вы запечатлеете эти динамичные моменты.

Также, если вы оказались, скажем, на свадьбе и хотите снимать не только видео, но и фото… если снимать с более высокой выдержкой, то, скорее всего, вы сможете вытащить кадры из видео, которое может пройти как фото. Я делал это довольно много раз с видеороликами о путешествиях, которые я сделал.

Просто знайте, что при увеличении выдержки изображение становится темнее. Вы также можете заметить немного нервное движение. Вы не должны доходить до того, что он уменьшает яркость изображения настолько, что вам нужно повысить ISO, но знайте, что он есть, если вам нужно его использовать (но используйте его экономно).

Видя, что более медленная скорость затвора, чем ваша частота кадров, приводит к большему размытию движения, чем необходимо… это может быть использовано в ваших интересах в определенных ситуациях. Вот несколько примеров длинной скорости затвора для «стиля»:

• Сновидное состояние
• Головокружение (как в «Спасти рядового Райана»)
• Пьянство

связанные со сновидениями. Другим примером может быть, как в «Спасти рядового Райана» — когда их команду обстреливали из минометов, и команда страдала от сотрясения мозга (головокружения) — это идеальное время для использования более длинных выдержек.

Просто имейте в виду — как упоминалось ранее, уменьшение скорости затвора увеличит яркость вашего изображения. Если вы не хотите менять диафрагму, вам нужно будет использовать фильтр нейтральной плотности. Я включил несколько первоклассных фильтров ND ниже (не забудьте дважды проверить размер резьбы перед покупкой) — и наша статья Variable ND содержит полезную информацию.

Итак, теперь вы знаете, как использовать скорость затвора в видео, и у вас есть несколько идей для интересных применений.

Надеемся, что эта статья была вам полезна! Если вам нужна дополнительная информация по другим темам фотографии, подобным этой, она есть в нашем блоге — подпишитесь ниже на статьи, подобные этой, которые будут доставлены прямо в ваш почтовый ящик. И если вам нужна какая-либо помощь с чем-либо, не стесняйтесь обращаться! Мы будем рады помочь.

Вы можете подписаться на нас в Instagram и Facebook!

До следующего раза, берегите себя и продолжайте творить!

Часто задаваемые вопросы

Какую выдержку следует использовать для 24 кадров в секунду?

Помните, что скорость затвора должна быть вдвое больше частоты кадров, чтобы обеспечить естественное размытие движения. Итак, ваша выдержка должна быть 1/48. К сожалению, большинство камер сегодня не поддерживают 1/48 (BMPCC поддерживает), поэтому вам нужно установить значение, наиболее близкое к 1/48. Это будет 1/50.

Как работает скорость затвора для видео?

Это работает так же, как и в фотографии, потому что пленка — это не более чем серия фотографий, собранных вместе с любой частотой кадров, которую вы выберете.

24 кадра в секунду? Это 24 картинки в секунду. А 120 фпс? Это 120 кадров в секунду… вы поняли. Для фильмов вам нужно удвоить частоту кадров для скорости затвора

Какую скорость затвора используют фильмы?

Это действительно зависит от конкретного фильма — но, вообще говоря, большинство американских фильмов снимают со скоростью 24 кадра в секунду с вдвое большей выдержкой — или 1/48.

Какую выдержку следует использовать для 60 кадров в секунду?

Скорость затвора 60 кадров в секунду будет 1/120. .. или, точнее, 1/125 (на большинстве современных цифровых зеркальных/беззеркальных камер).

Как изменить скорость затвора на iPhone и как изменить ISO на iPhone

Камера iPhone имеет некоторые ограничения по сравнению с зеркальной камерой. Диафрагма, с помощью которой определяется количество света, попадающего на сенсор, на вашем iPhone не регулируется. И вы также не можете изменить скорость затвора и ISO на вашем iPhone. Выдержка, с помощью которой вы управляете временем экспозиции, на моем iPhone 8 Plus не превышает 1/3 секунды. Зеркальная камера может даже выставлять экспозицию на неопределенный срок (режим Bulb). А сенсор iPhone намного меньше и получает меньше света. Поэтому вы получаете больше шума, а динамический диапазон меньше. В этом блоге я объясню, как изменить скорость затвора на вашем iPhone.

Реклама

Как работает экспозиция iPhone?

Экспозиция фотографии определяется значением ISO, выдержкой и диафрагмой. Значение ISO указывает на чувствительность сенсора к свету. Высокое значение дает больше шума. В стандартном приложении камеры iPhone время экспозиции и ISO не настраиваются. Приложение камеры iPhone всегда будет пытаться делать фотографии с низким значением ISO (минимум ISO 25) и высокой скоростью затвора (максимум 1/8000). Низкий ISO обеспечивает низкий уровень шума, а высокая скорость затвора предотвращает смазывание движущихся объектов. Если освещенность уменьшается, iPhone сначала увеличивает скорость затвора до времени экспозиции, при котором вы все еще можете делать снимки, держа iPhone в руках, без размытия движения. Затем ISO будет увеличиваться ступенчато до максимального значения 2000 ISO. В темных условиях фотография будет сделана с большой выдержкой и высоким значением ISO.

В этом видео до 2:30 объясняется, как работает экспозиция камеры iPhone.

Как изменить скорость затвора на iPhone и как изменить ISO

Существуют приложения для камеры, которые дают вам больший контроль над экспозицией с режимами приоритета скорости затвора и приоритета ISO. Приложение автоматически выбирает правильное значение ISO при установленном вручную времени экспозиции и наоборот. Также доступны приложения для камеры, с помощью которых вы можете полностью вручную изменить время экспозиции и ISO.

Как изменить выдержку или ISO с помощью приложения для камеры iPhone Lightroom CC Mobile

Adobe Lightroom CC Mobile — мое любимое бесплатное приложение для камеры. С помощью этого приложения вы также можете редактировать фотографии. Приложение камеры имеет пять режимов камеры; Автоматический, профессиональный, расширенный динамический диапазон, длинная выдержка (предварительный просмотр) и захват глубины (предварительный просмотр). В режиме камеры Professional вы можете установить выдержку или ISO.

Реклама

Как изменить выдержку и ISO в режиме камеры Профессиональный

Запустите приложение Lightroom CC Mobile и коснитесь значка камеры в правом нижнем углу, чтобы выбрать режим камеры. Затем нажмите слева от кнопки спуска затвора и выберите профессиональный режим.

Изменение скорости затвора (приоритет скорости затвора)

На рисунке ниже показаны параметры настройки профессионального режима камеры. Коснитесь «Секунда», чтобы перейти к ползунку, позволяющему установить скорость затвора. Перетащите ползунок вправо, чтобы увеличить скорость затвора, и до упора влево, чтобы установить автоматическую скорость затвора. Рядом с Sec вы видите автоматически выбранное значение ISO 2112. Как вы можете видеть на картинке, это высокое значение ISO вызывает много шума.

Приоритет скорости затвора

Изменение чувствительности ISO (приоритет ISO)

В приведенном ниже примере я установил значение ISO на 500, а автоматически выбранная скорость затвора составляет 1/62 секунды. Перетащите ползунок вправо, чтобы увеличить значение ISO, и до упора влево, чтобы установить автоматический режим.

Приоритет ISO

Изменение выдержки и значения ISO

Вы можете вручную установить выдержку и значение ISO, чтобы самостоятельно определить экспозицию. В этом примере я выбрал выдержку 1/200 секунды и установил значение ISO 640.

Реклама

Экспозиция устанавливается полностью вручную.

Как творчески использовать скорость затвора вашего iPhone

Вы можете добавлять специальные эффекты к своим фотографиям iPhone, используя длительную выдержку. В следующих блогах я объясню, как установить длинную выдержку с помощью приложения камеры iPhone и специальных приложений.

Как снимать с длинной выдержкой на iPhone

Ночная съемка на iPhone с длинной выдержкой

Сфотографируйте движущийся объект с длинной выдержкой на iPhone

Сфотографируйте световые следы на свой iPhone

Заключение

Многие ограничения приложения камеры iPhone в отношении ручных настроек экспозиции можно устранить с помощью специальных приложений камеры. Мое любимое приложение — Adobe Lightroom CC Mobile (App Store), с помощью которого вы можете изменять время экспозиции и ISO. Вы можете прочитать о возможностях этой камеры и приложения для редактирования фотографий в этом блоге.