Как фотографировать с длительной выдержкой. Пошаговое руководство для начинающих

Проработайте композицию. Обратите особое внимание на края кадра и оцените, могут ли люди или объекты (например, какие-то транспортные средства) войти внутрь кадра во время выдержки. Закрепите камеру на крепком штативе. Подсоедините пульт дистанционного управления. Если у вашего объектива есть стабилизация изображения или подавление вибраций, лучше всего отключить их, чтобы случайное дрожание камеры не было вызвано самой камерой на штативе. Рекомендуется вручную сфокусировать изображение. Можно использовать режим просмотра в реальном времени, чтобы убедиться, что изображение правильно сфокусировано. Если используется автофокусировка, убедитесь, что она отключена, как только будет достигнута правильная фокусировка. Используя режим приоритета диафрагмы, установите глубину резкости, необходимую для вашей композиции. При самом низком значении ISO снимите тестовое изображение и обратите внимание на полученную выдержку, вычисленную камерой. Может быть полезным также проверить гистограмму, чтобы убедиться, что у изображения правильная экспозиция. Иначе следует использовать компенсацию экспозиции для ее регулировки и при необходимости сделать еще один снимок. Прикрепите нужный фильтр нейтральной плотности (ND). Будьте особенно осторожны, чтобы не сдвинуть фокус или конструкцию оправы объектива при подсоединении фильтра. В зависимости от интенсивности фильтра (от того, на сколько стопов снижается освещение при его использовании), корректируется скорость срабатывания затвора. Вычислите ее путем удвоения выдержки для каждого стопа. Диафрагма и ISO должны оставаться неизменными. Если полученная выдержка составляет менее 30 секунд, установите камеру в ручной режим и внесите исправления в настройки. Если выдержка затвора превышает 30 секунд, то камера должна быть в режиме Bulb Mode (режим, который позволяет держать затвор камеры открытым так долго, как требуется) с желаемой диафрагмой. Что такое режим Bulb Mode и как получить профессиональное качество в условиях низкой освещенности мы писали ранее в блоге. Скорость затвора будет контролироваться при помощи пульта дистанционного управления. Прикройте видоискатель так, чтобы в камеру не попал окружающий свет и не «просочился» на изображение. Включив блокировку зеркала, сделайте кадр при помощи пульта дистанционного управления. Как только изображение будет снято, просмотрите его и проверьте гистограмму, убедитесь, что экспозиция правильная. Увеличьте масштаб, чтобы проверить резкость. Если у изображения слишком маленькая или большая экспозиция, увеличьте или уменьшите скорость затвора и сделайте другой кадр. Рекомендуется снять второе изображение, так как если в кадре присутствует движение, то снятое с нейтральным фильтром, оно всегда будет отличаться одно от другого, и вы можете быть очень удивлены полученными результатами. Видеоканал Фотогора Обсуждение Вы можете оставить свой комментарий к данной статье Авторизоваться Войти с помощью учетной записи Fotogora ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ Твой друг – гистограмма Что такое гистограмма и почему нужно понимать столь полезный инструмент для фотографа, который многие современные фотокамеры предлагают своим пользователям для получения быстрой информации о тональном диапазоне >>>

Популярные слова Подключайся Свежие записи Распродажа магазина Фотогора Архивы

пошаговое руководство для начинающих фотографов

Длинные выдержки помогают создавать на снимке самые интересные и разнообразные художественные эффекты: акцентирование движения в толпе, сглаживание воды фонтанов и водопадов, колыхание травы на ветру.

Как снимать с длинными выдержками, с чего начать, и какие настройки применять, новичков учит профессиональный фотограф Энтони Захариас.

Энтони Захариас (Antony Zacharias) – фотограф, писатель и наставник, специалист в съёмке с длинными выдержками, работает в жанрах пейзажной, туристической, городской и ночной фотографии. За его работами можно следить в Instagram и Facebook.

Недавно Захариас опубликовал учебник «Освоение фотографии с длинной выдержкой – полное руководство». Краткими советами для новичков он поделился с ресурсом Peta Pixel. Начинающие фотографы, заинтересованные в съёмке с длинными выдержками, наверняка почерпнут полезное из рекомендаций Захариаса. Приводим ниже его краткое пошаговое руководство.

«1. Кадрируем композицию. Обратите особое внимание на края кадра и оцените возможность появления людей или объектов (например, транспортные средства) в кадре во время выдержки.

2. Зафиксируйте фотокамеру на устойчивом штативе. Прикрепите пульт дистанционного управления камерой.

3. Если в вашем объективе есть стабилизатор изображения или система подавления вибраций, рекомендую отключить.

4. Фокусировка. Советую настроить фокусировку вручную. Я предлагаю использовать режим Live View, чтобы убедиться, что фокусировка правильная. Если используете автоматическую фокусировку, отключите её, как только настройки станут точными.

Фото: Энтони Захариас.

5. В режиме приоритета диафрагмы (в меню камеры обозначен буквами А или Av) задайте глубину резкости, необходимую для снимаемой сцены. Используя наименьшее значение ISO, сделайте тестовый снимок и запишите итоговую выдержку, рассчитанную камерой. Полезно проверить гистограмму изображения, чтобы убедиться, что оно представлено верно. Если экспозиция неправильная, воспользуйтесь экспокоррекцией и при необходимости сделайте ещё один снимок.

6. Установите фильтр нейтральной плотности (ND). Будьте особенно осторожны, чтобы не сбить фокусировку.

7. Пересчитайте скорость затвора с учётом силы прикреплённого фильтра (ND-фильтр блокирует избыток света, позволяя использовать более длинную выдержку). Время выдержки увеличивайте вдвое на каждый уменьшенный стоп света. Значения диафрагмы и ISO должны оставаться неизменными.

8. Если полученная выдержка составляет менее 30 секунд, переведите фотокамеру в ручной режим (Manual mode) и измените откорректированные настройки. Если скорость затвора превышает 30 секунд, фотокамера должна находиться в режиме Bulb (в режиме Bulb затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора) с требуемой диафрагмой. Спуском затвора будете управлять с пульта дистанционного управления.

Фото: Энтони Захариас.

9. Закройте видоискатель, чтобы рассеянный свет не мог проникнуть в фотокамеру и не просочился на изображение.

10. Включив опцию блокировки зеркала, сделайте снимок с помощью пульта дистанционного управления. Альтернатива блокировки зеркала – установить камеру в режим Live View и снимать.

11. Когда изображение уже снято, просмотрите его и проверьте гистограмму для правильности экспозиции, увеличьте масштаб, проверьте резкость фокусировки.

12. Если изображение недо- или переэкспонировано, оцените требуемую коррекцию, увеличьте или уменьшите время выдержки и сделайте другой кадр.

13. Рекомендую сделать ещё одно изображение, так как любое движение, снятое через ND-фильтр, всегда будет отличаться, и результаты могут вас удивить».

Смотрите также:

движение в кадре — Любить фотографию

Размытый предмет на снимке обычно считается технической ошибкой фотографа, однако в некоторых случаях размытие – лучший способ передать движение в кадре. Кроме «проводки», часто используемой для съемки автомобилей, существует множество сюжетов, располагающих к размытию элементов на фотографии, и сегодня мы их рассмотрим.

Помните, что ключевое условие для многих из этих сюжетов – длинная выдержка.

1. Поезда

Движение поезда можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки в метро лучше использовать штатив.

2. Побережье

Размытые волны – излюбленный сюжет для фототуров. Чем выше волны и чем больше препятствий на их пути (пирсы, скалы), тем выразительнее будет движение.

Не менее выразительны размытые фигуры людей на пляже:

3. Покружить ребенка

При съемке таких кадров главное не забываться и соблюдать осторожность с ребенком, чтобы не навредить ему. Для фотосета потребуется два человека: один, чтобы кружить ребенка, другой – фотограф – чтобы снимать его в движении на уровне талии первого взрослого.

4. Игровые площадки

Карусели и качели – одно из лучших мест для съемки сюжетов с размытым фоном. Чтобы сделать такой кадр, нужно самому сесть в карусель, однако интересных результатов можно добиться, даже снимая карусель со стороны.

5. Велосипеды

Велосипедисты – один из лучших сюжетов для съемки движения в кадре. Причем, снимать можно как велосипедистов, так и с велосипеда.

При такой съемке хорошо использовать короткий импульс вспышки, чтобы размыть фон и одновременно заморозить объект.

6. Машины

Машины – очень популярный сюжет. Опять же, как и с велосипедами, можно снимать как внутри автомобиля, так и снаружи:

7. Аттракционы

Помимо движущихся элементов у аттракционов есть еще одно неоспоримое преимущество – красивая подсветка. Различные горки и ракеты – еще и отличный способ освоить технику проводки.

8. Танец

Танец – сам по себе интересное движение. В сочетании с длинной выдержкой и ловкостью можно получить очень интересные кадры.

9. Птицы

Размах крыльев птицы – отличный сюжет для передачи движения в кадре. Главное, подобрать такую выдержку, чтобы при размытых крыльях сама птица оставалась в резкости.

10. Звезды

О звездах, как о сюжете для длинной выдержки, принято думать в последнюю очередь, однако это один из самых выразительных видов движения в кадре.

11. Эскалаторы

Отличное место для съемки сюжетов движения – эскалаторы.

12. Зонты

Старый, но проверенный способ для интересного портрета – покрутить зонтик за спиной модели.

13. Улицы

На оживленной улице движение никогда не прекращается. Чтобы его запечатлеть, нужны интересный ракурс и длинная выдержка.

Как снимать потрясающие фото на длинной выдержке с помощью iPhone

Размытые ночные огни, падающие звезды или красивые снимки быстрых рек и водопадов — все это заслуга длинной выдержки, на которой ты фотографируешь объекты. Сегодня мы расскажем и покажем, как сделать потрясные фотографии с размытием на iPhone. 

Мы уже рассказывали о базовых понятиях фотографии, среди которых особое внимание нужно уделить выдержке. Именно время срабатывания затвора фотоаппарата способствует получению размытых снимков.

Время спуска, как и положено, измеряется в секундах. Поэтому стандартные значения срабатывания лежат в пределах от 1/50 до 1/500 секунды. Соответственно, чем больше число, на которое делится единица, тем быстрее будет срабатывать затвор. Но сегодня мы не будем останавливаться на маленьких числах — для съемки с правильным размытием подходят значения больше 1/10. А еще Slowshutter Cam, которая с легкостью справляется с такой задачей.

  

Главным правилом при съемке на длинных выдержках является обязательное наличие штатива. Ведь даже малейшие смещения от начальной точки съемки непременно испортят кадр. Поэтому рекомендуем обзавестись хорошим штативом для получения максимально «четких» размытых кадров.

Первым делом нужно разобраться с приложением, которое помогает настроить выдержку для наших задач — Slowshutter. Главный экран программы содержит не так много иконок, поэтому изучить каждый не составит большого труда.

iPhone + iPad | 6.2 МБ | $0.99 | СКАЧАТЬ в App Store

Основное меню здесь прячется в иконке, похожей на лепестки диафрагмы фотоаппарата. Нажав на нее, ты увидишь настройки размытия, светового шлейфа и съемки при плохом освещении. Два последних пункта больше подходят для ночной съемки, а пока нам потребуется только первый — размытие движения. Здесь ты найдешь только два ползунка — уровень размытия и скорость срабатывания затвора. Первый я обычно меняю только в случае фотографирования людей — в этом случае лучше выставить Low. В остальном же просто оставляю Medium или даже High. А вот выдержку меняю в зависимости от того, есть у меня штатив или нет — чем лучше закреплен iPhone, тем больше значение выдержки. В настройках есть даже режим ручной съемки, в котором затвор закроется только тогда, когда ты нажмешь на кнопку спуска второй раз — больше подойдет любителям ночных фотографий, ведь выдержку можно выставить на пару десятков минут и получить просто великолепный результат. Главное iPhone не задеть.

Экспериментируй со значениями, потрать больше времени и сделай больше снимков — каждый из них может оказаться по-своему красивым. Даже, казалось бы, обычное фото подземки становится интереснее, если снять его с помощью Slowshutter.

3 способа сделать снимки с большой выдержкой с помощью iPhone

Длинная выдержка или медленная скорость затвора были областью работы профессиональных фотографов с дорогим оборудованием. Однако теперь вы можете сделать одну из этих фотографий на своем скромном смартфоне.

Хотя вы не можете получить доступ к скорости затвора камеры iPhone из-за чрезмерной защиты Apple ее оборудования, есть способы воссоздать длительную экспозицию с помощью вашего iPhone.

Есть три способа сделать это: вы можете использовать встроенную функцию iOS, использовать стороннее приложение с большой выдержкой или использовать съемную камеру, подключенную к вашему iPhone.

Способ 1: конвертировать живые фотографии в длительную экспозицию

Живые фотографии от Apple – это отличная функция, позволяющая запечатлеть три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. В iOS 11 Apple пошла еще дальше. Вы можете не знать об этом, но вы можете преобразовать Live Photo в фотографию с большой выдержкой, просто проведя пальцем по экрану. Это означает, что даже если вы не знаете, что означают термины «выдержка» или «экспозиция», вы все равно сможете сделать потрясающий снимок.

Как конвертировать живую фотографию в длинную экспозицию

Давайте начнем с того, что сначала возьмем живое фото. Не каждая Live Photo сделает хороший снимок с большой выдержкой, поэтому убедитесь, что у вас есть хотя бы один движущийся элемент (проезжающие мимо машины, поезд, прибывающий на станцию, падающая вода) и чистый статический фон. Например, живое фото, на котором бегает слишком много людей, может привести к размытому беспорядку.

Если вы ранее не делали Live Photo, вот как это делать:

1. Откройте приложение «Камера».
2. Нажмите на значок Live Photos в верхней части. Он выглядит как набор концентрических кругов и становится желтым, когда функция включена.
3. Составь свой кадр.
4. Держите iPhone устойчиво и нажмите кнопку спуска затвора.
5. Держите телефон неподвижно еще две секунды. Живые фотографии снимаются за полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и через полторы секунды после.

Теперь давайте конвертируем живое фото и посмотрим, получится ли хорошее изображение с большой выдержкой:

1. Откройте приложение «Фотографии».
2. Найдите и откройте вашу живую фотографию.
3. Проведите пальцем вверх, чтобы показать эффекты .
4. Проведите пальцем вправо, пока не увидите длинную выдержку .
5. Нажмите на него и подождите секунду.

Система наложит каждый кадр на вашу живую фотографию, и, надеюсь, вы получите круто выглядящую фотографию с нужным количеством размытия. Вы можете редактировать его, как обычно, с помощью инструментов по умолчанию в Фото или одного из этих бесплатных фоторедакторов для iPhone.

Снимок легко найти в « Фото»> «Типы носителей»> «Длительная выдержка» , и вы быстро узнаете его в «Фотопленке» по значку « Длительная выдержка» .  Если в какой-то момент времени вы хотите вернуть фотографию в формат Live, вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

1. Откройте длинную выдержку в фотографиях.
2. Проведите до Эффектов.
3. Live .

Способ 2. Использование приложения с длительной выдержкой для iOS

Преобразование Live Photo – это быстрый и грязный трюк, который достаточно хорошо работает с движущимися объектами, но если вы надеетесь запечатлеть легкий след, вас ждет разочарование. К счастью, вы можете сфотографировать эту мечту, используя вместо этого приложение.

После того, как опробовали некоторые из лучших приложений для длительной экспозиции , я бы порекомендовал Slow Shutter Cam как идеальный баланс между простотой использования и функциональностью.

Он предлагает три основных режима, один из которых специально разработан для съемки легких трасс. Кроме того, камера Slow Shutter Cam не перегружена функциями, в которых вы не нуждаетесь, поэтому процесс обучения меньше, чем в приложении для про-уровня камеры.

Slow Shutter Cam позволяет вам регулировать скорость затвора в зависимости от того, что вы снимаете, использовать кнопку громкости в качестве затвора и установить автоспуск, чтобы минимизировать дрожание камеры. И все по очень разумной цене.

Метод 3: Используйте прикрепленную камеру на вашем iPhone

Для истинной длительной экспозиции, то есть для того, чтобы на самом деле оставить затвор на более длительное время, а не наложить несколько снимков, как в предыдущих двух методах, вам понадобится аппаратное обеспечение. Возможно, вам не удастся изменить выдержку для штатной камеры iPhone, но вы можете закрепить на своем телефоне более универсальную внешнюю камеру.

DxO One, клипсовая цифровая камера, немного меньше чехла AirPods и подключается к вашему iPhone через Lightning или Wi-Fi. Он превращает экран вашего телефона в средство просмотра приличного размера и поставляется с приложением DxO One, чтобы вы могли получить доступ ко всем элементам управления. В приложении вы можете выбрать один из множества режимов, в том числе спортивную и ночную фотосъемку, и установить выдержку до 30 секунд.

Сама камера представляет собой мгновенное обновление возможностей вашего iPhone: при 20 Мп она имеет более высокое разрешение, чем камера iPhone XS, и дает вам контроль над зеркальной камерой без размера. В дополнение к длительной экспозиции, эта мощная мелочь позволит вам снимать портреты боке и видео в формате Full HD. У него даже есть режим селфи с мягким, лестным светом.

Теперь вы можете снимать фотографии с большой выдержкой на вашем iPhone

Независимо от того, начинаете ли вы с фотографии с iPhone или достаточно хороши для того, чтобы показываться в Instagram Apple с хэштегом #shotoniphone, вы должны найти один из этих трюков с длительной выдержкой. Пока у вас есть хороший штатив для телефона, чтобы он оставался полностью неподвижным, вы будете получать красиво размытые объекты и избегать нежелательных размытостей в остальной части кадра.

Поделиться ссылкой:

Краткая формула про длинную выдержку / Хабр

Нет, это не просто картинка для красоты. Это – Алёна, участница эксперимента. Которая именно танцем внесла в него основной вклад. Впрочем, обо всём по порядку.
Каждый фотограф знает, что чем длиннее выдержка, тем чаще (при прочих равных параметрах) изображения движущихся людей оказываются смазанными.

Вопрос: а как вероятность этого зависит от выдержки?

По этому поводу возможны многочисленные теоретические соображения. Но теория без эксперимента – это как тост без вина. А потому был проведён эксперимент:

1. Расставлена фотостудия.
2. Включена музыка.
3. Приглашена Алёна.
4. Которая танцевала…
5. … пока я в случайные моменты времени делал со штатива фотографии с разными экспозициями, набрав их в итоге несколько сотен…
6. … и подсчитав в конце долю чётких среди них.

Читать дальше про методику и результаты

[По причинам скорее случайного характера термины «выдержка» и «экспозиция» в статье используются вперемешку. Во всех таких случаях подразумевается выдержка, что, надеюсь, везде очевидно из контекста]

Разумеется, резкость кадра – вопрос сложный и во многом субъективный. Для однозначности было решено считать чётким фото, на котором хорошо и отчётливо получились глаза. Это, конечно, упрощение, но не бесконечно далёкое от реальности. Ведь известно, что даже сильно «замыленный» кадр с нормально получившимся лицом воспринимается терпимо, а вот обратное — уже нет:

Непосредственные результаты

На графике — измеренная в эксперименте вероятность сделать технически резкий кадр в зависимости от экспозиции:
«Усы» характеризуют неопределённость измерений из-за ошибок округления (±0.5 кадра) и ожидаемого биномиального шума в ±1σ.

На качественном уровне всё как и ожидалось. Когда экспозиция растёт чёткие кадры теряются. Однако неплохо бы эту зависимость не только увидеть, но и ещё понять. Охарактеризовать количественно.

Для этого вместо абсолютной вероятности успеха посмотрим на отношение шансов сделать плохой кадр к шансам на хороший:

Y = (количество запоротых кадров)/(количество удачных кадров)

В этих терминах график приобретает простой и изящный вид:

Красная прямая — степенная зависимость, вписанная в экспериментальные данные. Её показатель (1.93) весьма близок к двум. И я сильно подозреваю, что «на самом деле» это именно двойка и есть, с точностью до ошибок измерений.

Почему?

Немного теории.

Немного теории

Чтобы это понять, рассмотрим проекцию движения глаз танцора на горизонтальную ось x матрицы фотоаппарата. Пусть оно описывается функцией x(t). Строгим условием чёткости изображения будет его невыход за некоторый предел r в течение всей съёмки длительностью dt:
Поскольку для получения «достаточно приличного» кадра этому условию не обязательно выполняться абсолютно точно (нас устраивает ошибка до десятков процентов), внесём упрощение. Будем считать, что за время съёмки dt перемещение x(t) хотя бы приблизительно линейно, т.е.:

 x(t + τ) ≈ x(t) + τ*v_x(t)

Тогда условие чёткости перепишется как:

|v_x(t)| < r/dt

Здесь v_x(t) — скорость движения вдоль оси x в момент открытия затвора t.

Далее, что мы знаем про скорость глаз? Что это сложный набор наложенных друг на друга движений сразу нескольких суставов: стопы, колена, бедра, корпуса, шеи. Таким образом, v_x(t) можно представить как суперпозицию нескольких более простых скоростных компонент:

Каждую из этих компонент в заданный момент времени t можно считать случайной [для зануд: танец — квазипериодическое движение; разложим его в ряд Фурье и вспомним, что фаза каждой компоненты для фотографа действительно случайна]. На первый взгляд, это мало чем нам помогает. Ведь мы не знаем ни свойств, ни даже вида распределений этих случайных величин. Казалось бы, кольцевой тупик? Но тут на помощь приходит Центральная Предельная Теорема, гласящая, что при суммировании большого количества слабозависимых случайных переменных, сопоставимых по величине, результат будет стремиться к нормальному распределению — даже если входные распределения далеки от такового! И на практике это часто работает уже при сложении 3-4-х величин.

Что даёт нам основание полагать величину v_x(t) нормально распределённой:

Причём, да, со средним μ = 0. Почему? Потому что движение танцора ограничено сценой, а, значит, суммарное перемещение за большое время (т.е. средняя скорость) равны нулю. Впрочем, на практике фотограф обычно «ведёт» свою цель объективом, что обеспечивает даже более строгое ограничение на среднее движение.

Дальнейшее тривиально. С какой вероятностью |v_x(t)| < r/dt? Классический ответ по учебнику:

Когда экспозиции велики, интеграл набирается только по узенькой центральной полосочке, внутри которой функция — примерно константа, и ответ превращается в:

p = 2r/(dt*σ√(2*π))

Т.е., вероятность случайно угадать правильный момент открытия затвора убывает как 1/dt.

Теперь вспомним, что матрица фотоаппарата всё-таки двумерна, и, чтобы кадр был чётким, надо угадать момент не только для оси x, но для y. (Упрощаем, упрощаем, незачем вычислять √(x² + y²)). Если эти моменты, как можно ожидать, статистически малозависимы, то вероятности угадать перемножаются, и получается:

p = const/dt²

— что асимптотически совпадает с наблюдениями в эксперименте.

Итог

С учётом этого результата я, таким образом, готов записать следующую формулу для вероятности сделать несмазанный кадр танцора как функцию экспозиции dt:

p = 1/(1 + (dt/dt₀)²)    (10)

Здесь dt₀ – та экспозиция, при которой в брак уходит 50% отснятого.

Этот вывод легко обобщается не только на танец, но и на многие сложные квазипериодические движения, где есть простой критерий чёткости кадра, а само движение можно считать двумерным (т.е., например, не требующим радикальной перефокусировки в каждый момент). Снимаете ли вы вратаря-хоккеиста, колибри у цветка, или дружескую пьянку за столом — вероятность успеха на «длинном» конце экспозиций убывает как 1/dt².

Смаз от дрожания рук, кстати, скорее всего, описывается этой же зависимостью, что может объяснять истории про удачные кадры на 1/5 секунды при 35 мм с рук.

Чем полезен этот результат?

Тем, что показывает: не так уж страшно снимать при плохом свете. Да, с падением освещённости вероятность успеха падает — но полиномиально, а не экспоненциально. А с такой зависимостью вполне можно и пободаться.

Во-вторых, он позволяет прикидывать необходимые объёмы съёмки.

Пример. Допустим, Вы фотографируете вечеринку. Динамика её такова, что уже при 1/30 секунды половина портретов оказывается смазанной. А свет пригасили и камера, даже на предельном ISO, подняться выше 1/10 секунды не позволяет. Каковы шансы на успех? Подсчитываем ожидаемую долю чётких кадров:

p = 1/(1 + (30/10)²) = 1/(1+9) = 1/10 = 10%

Мало, но отнюдь не безнадёжно. Если отбабахать пару сотен снимков, то после из них скорее всего удастся извлечь около 200*0.1 = 20 технически хороших изображений. Если хотя бы половина будет интересной по содержанию, то этого вполне хватит на приличный фотоальбомчик.

Пределы применимости?

Рассмотренная логика вывода перестаёт работать на экспозициях, при которых объект съёмки несколько раз меняет скорость и направление движения. Для танца это субсекундные экспозиции. Верен ли вывод за их пределом? Некоторые интуитивные соображения и неравенство Бернштейна-Колмогорова вроде бы указывают, что степенное масштабирование O(1/dt^k) сохранится и на больших выдержках. Но я не берусь это сейчас со всей строгостью доказать.

Замечание 1. Разумеется, успех фотографии зависит от огромного количества факторов, помимо смаза изображения. И многие из них — скажем, неравномерная освещённость помещения, или малая глубина резкости при съёмке — вполне способны «убить» как снимок (в техническом смысле), так и выписанную выше зависимость. Тем не менее, на практике она работает достаточно неплохо. Впервые что-то похожнее на p(чёткость) ≈ 1/dt² я намерял в 2009-с году. С тех пор были сделаны сотни тысяч кадров, многие — при рискованных экспозициях, и результаты в целом соответствовали ожиданиям, проистекающим из этой формулы.

Замечание 2. Конечно, сегодня этот результат менее важен, чем 10-20 лет назад, когда максимальная рабочая чувствительность камеры могла составлять лишь 400-800 ISO, и приходилось идти на дикие ухищрения, дабы поймать один приличный снимок в полутьме. Сегодня (или в скором будущем) эту задачу вполне может решить софт. Снять видео на ISO в 12800, задетектировать глаза, и выбрать из сотен фреймов один-единственный с наилучшим качеством. Многие навыки, добывавшиеся десятилетиями практики, отходят сегодня автоматике. И это, наверное, правильно.

Спасибо и хороших всем кадров!

Как снимать и обрабатывать морские пейзажи на длинной выдержке

Мы, фотографы, часто зацикливаемся на деталях, резкости и разрешении. Но простота может быть столь же сильной. Разделив наши изображения на самые простые элементы, мы можем создавать красивые минималистичные произведения искусства.

В этом проекте мы покажем вам, как настроить и снимать с длинной выдержкой, а затем удалить цвет для получения великолепного монохромного изображения.

МИССИЯ

Увеличьте выдержку до минут для минималистичных фотографий морского пейзажа

Необходимое время: Один час

Уровень квалификации: Средний

Необходимый комплект: DSLR или беззеркальная камера, штатив, 10- ND-фильтр с 13 ступенями выдержки, спуск кабеля, Photoshop CC / CS или Elements, секундомер (или таймер на телефоне)

Мало что подчеркивает магию фотографии больше, чем длинная выдержка.Когда мы увеличиваем выдержку до нескольких секунд или даже минут, любое движение в сцене записывается как красивое шелковистое размытие. Способность, которую он дает нам совершенно по-другому представлять повседневные сцены, может быть очень эффективной. Это придает им сюрреалистический, спокойный вид, который идет рука об руку с минималистическим подходом.

Моря — прекрасный тому пример. На снимках обычно неспокойное море полно деталей — на поверхности есть все провалы и гребни, вспенивающиеся волны, брызги и любой плавающий мусор.Но с более длинной выдержкой все это устраняется, превращая эти занятые, отвлекающие детали в шелковисто-гладкую поверхность.

Для увеличения выдержки требуется сильный фильтр нейтральной плотности, штатив и несколько простых навыков работы с камерой. Это требует тщательного внимания к деталям, и у вас может получиться только один или два снимка, но это все, что вам нужно!

1. Используйте прочный штатив.

Закрепите камеру на прочном штативе и убедитесь, что она устойчива.Нам нужно, чтобы он оставался неподвижным в течение нескольких минут, поэтому любое движение испортит снимок. Если ветрено, утяжелите штатив (вы можете прикрепить сумку для фотоаппарата к крючку под центральной стойкой, если он есть).

2. Сделайте пробный снимок

Перед установкой любых фильтров нейтральной плотности сделайте сначала пробный снимок. Используйте приоритет диафрагмы и ISO 100 с диафрагмой f / 11 или меньше. Сфокусируйтесь на объекте, переключитесь на ручную фокусировку, чтобы зафиксировать его, затем сделайте снимок. Обратите внимание на выдержку — мы использовали 1/60 с при f / 11.

3. Установите фильтр нейтральной плотности

Присоедините фильтр нейтральной плотности к объективу. Здесь мы используем держатель фильтра Firecrest Formatt-Hitech с ND на 13 ступеней. Также подумайте об использовании поляризационного фильтра. Это не только затемнит голубое небо, но и заблокирует еще около двух ступеней света.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ!

Уровни освещенности могут измениться во время длительных выдержек в условиях затухающего света, поэтому вам может потребоваться увеличить время выдержки, чтобы учесть падение

4. Заблокируйте и откройте затвор

Скорость затвора в нашем тестовом снимке составляла 1/60 с, поэтому с установленным ND-фильтром на 13 ступеней нам нужно удвоить это значение 13 раз, что составляет 2 минуты. Переключите камеру в режим Bulb (B), прикрепите спусковой тросик, затем заблокируйте затвор на необходимое время.

Основной комплект: оборудование, необходимое для медленной съемки

1. Комплект нейтрального фильтра

Для получения сверхдлинных выдержек вам понадобится сильный нейтральный фильтр — не менее 10 ступеней, если вы хотите снимать в дневное время.Используемый нами набор Formatt-Hitech Firecrest ND включает 10-, 13- и 16-ступенчатые ND.

2. Проработайте свою экспозицию

Каждая остановка света, заблокированная нейтральным фильтром, удваивает время экспозиции. Для 13 ступеней это много математики, поэтому упростите жизнь с помощью калькулятора экспозиции, подобного этому, в отличном приложении PhotoPils.

3. Блокировка видоискателя

Если оставить видоискатель открытым во время очень длинной выдержки, мы рискуем просочиться внутрь.Используйте блокиратор видоискателя (он прикреплен к ремню) или кусок черной ленты, чтобы закрыть его.

4. Проверка приливов

Прилив может покрывать грязные участки, в то время как отлив может открывать доступ к определенным областям или включать временные лужи на песке. Прежде чем отправиться в путь, узнавайте о приливах и отливах с помощью бесплатного приложения Tides Near Me.

Полезные советы: необходимые навыки для минутных выдержек

Для длинных выдержек есть нечто большее, чем нейтральные фильтры и штативы.Вот четыре основных совета, которые помогут улучшить снимки.

Какой фильтр нейтральной плотности?

Фильтры нейтральной плотности блокируют поток света в камеру, тем самым увеличивая выдержку. Мощность необходимого фильтра будет зависеть от окружающего освещения и выбранной вами экспозиции. Каждая остановка позволяет вам удвоить длину экспозиции, поэтому учтите, что если вы измеряете 1/125 секунды без какого-либо фильтра, 6-стопор замедлит это до 1/2 секунды, а почти непрозрачный 16-стопор сделает это 8 мин 44 сек.Некоторые сверхсильные нейтральные фильтры часто дают странные цветовые оттенки, но набор Formatt-Hitech Firecrest, который мы использовали, дал очень нейтральные результаты.

1. На что обратить внимание

Сильная точка фокусировки — это самая важная вещь, поэтому ищите интересные детали, которые стоят отдельно, например, отдельный столб, пирс или здание, окруженное движущейся водой или облаками. — нет смысла снимать с длинной выдержкой, если в кадре нет движения!

2.Устранение утечек света

Часто проявляющиеся в виде пурпурных пятен, утечки света являются врагом фотографий с длительной выдержкой. Двумя основными точками утечки являются видоискатель и крепление фильтра, поэтому, помимо закрытия видоискателя, используйте набор фильтров хорошего качества с плотными, блокирующими свет уплотнениями.

3. Найдите золотую середину

Часто возникает соблазн использовать узкие диафрагмы, такие как f / 16 или f / 22, для увеличения глубины резкости. Но у всех объективов есть золотая середина, обычно около f / 5.От 6 до f / 8. Дифракция выше f / 11 может вызвать мягкость, поэтому подумайте, действительно ли вам нужна дополнительная глубина резкости.

4. Отключите стабилизацию изображения

Всякий раз, когда вы снимаете с длинной выдержкой, рекомендуется отключать любую стабилизацию, так как это может привести к размытости изображения. На самом деле нет необходимости использовать функцию блокировки зеркала, поскольку эффекты зеркала останутся незамеченными, когда ваши выдержки растянутся до нескольких секунд или более.

Шаг за шагом: конвертируйте морские пейзажи в монохромные

Используйте Photoshop и выборочные настройки, чтобы завершить стильное черно-белое преобразование.

Изображения с длинной выдержкой страдают от шума, поэтому установите шумоподавление на панели деталей ACR. Преобразуйте в моно с помощью панели ACR HSL / Grayscale, которая позволяет вам управлять яркостью цветовых диапазонов. Здесь мы затемнили синий цвет для унылого неба.

Вы можете изменить настроение вашего изображения с помощью ряда выборочных настроек. В Photoshop, удерживая клавишу Shift, щелкните по морю с помощью Magic Wand, чтобы выбрать, затем добавьте корректирующий слой Levels, используя ползунки, чтобы осветлить область. Повторите эти действия, чтобы отрегулировать другие области изображения.

Подробнее: Как всегда получать правильную экспозицию: объяснение настроек экспозиции

12 советов по созданию пейзажной фотографии с большой выдержкой

Откройте для себя эти двенадцать простых, но эффективных приемов от профессионалов и овладейте искусством съемки пейзажей с длительной выдержкой.

Использование длинной выдержки в пейзажной фотографии — невероятно популярный и красивый способ запечатлеть прекрасную природу. Использование длинных выдержек в фотографии может дать несколько различных типов изображений, в том числе:

• Размытие в движении: Создание эффекта размытия для объекта или природы в движении
• Световые полосы: Для превращения обычного света в длинные электрические цветные полосы
• Световая живопись: Использование источника света для «раскрашивания» изображений с большой выдержкой

Shutterstock Изображение предоставлено IndustryAndTravel

Длинная выдержка использует длинную выдержку, чтобы удлинить детали изображения и создать почти неземной, волшебный эффект на ваших изображениях.При создании пейзажной фотографии с большой выдержкой люди часто используют эту технику для создания размытого изображения в водопадах, захвата световых следов от движущихся автомобилей и съемки звезд. Однако его также можно использовать для повседневной пейзажной фотографии, чтобы замедлить работу и получить действительно четкое и потрясающее изображение.

Следующие двенадцать советов представляют собой несколько советов о том, как начать заниматься пейзажной фотографией с длинной выдержкой и создавать некоторые из этих изображений для стоковых изображений.

---

Совет №1: проанализируйте место, которое вы хотите захватить

Когда вы впервые прибываете на место съемки (особенно если оно красивое), вашим первым инстинктом может быть немедленная съемка. Однако наш главный совет — замедлить . Проанализируйте, какое оборудование и какие настройки вам необходимы. Сцена должна создавать желаемый эффект на ваших изображениях.

Shutterstock Изображение: lighttrain

Где солнце? Когда свет будет в оптимальной точке съемки? Есть ли у сцены определяющий элемент, например водопад? Прежде чем начать съемку, задайте себе вопросы о том, что требуется от места съемки.

Сделать шаг назад, притормозить и не сходить с ума по кликам — лучший способ создавать изображения, которые производят настоящее впечатление.

Совет № 2: Используйте нейтральные фильтры для управления светом

Фильтры нейтральной плотности (ND) — невероятно полезный инструмент при съемке пейзажей с большой выдержкой. Фильтры нейтральной плотности позволяют контролировать количество света, проходящего через объектив, обеспечивая наилучший контроль над передержкой.

Для фотографов, желающих снимать с длинной выдержкой, это означает, что вы можете снимать с длинной выдержкой независимо от времени суток (например, при ярком дневном свете).

Shutterstock Изображение: pratilop prombud

Объяснение фильтров ND

Каждая ступень ND-фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру, в два раза. Например:

• 1 остановка = 2 = ND2
• 2 остановки = 2 x 2 = ND4
• 3 ступени = 2 x 2 x 2 = ND8

Чем больше стопов у вас будет на фильтре, тем больше будет остановок, и он может значительно помочь вам в создании пейзажных фотографий с длинной выдержкой в ​​течение дня, управляя светом.

Совет № 3: штатив — ключ к пейзажной фотографии с большой выдержкой

Мы уже обсуждали первое обязательное оборудование для длинных выдержек (фильтры нейтральной плотности), и этот инструмент в сочетании с фильтрами нейтральной плотности позволяет создавать великолепные длинные выдержки. Это обязательное снаряжение — штатив. Штатив незаменим для съемки отличных и стабильных длинных выдержек. Хотя в крайнем случае вы можете полностью поставить камеру на камень или пень, штатив — это идеальное оборудование для съемки с большой выдержкой.

Shutterstock Изображение anatolliy_gleb

В основном, чем устойчивее штатив или опорная поверхность для камеры, тем резче будет ваше изображение и тем медленнее вы сможете замедлить затвор для съемки с большой выдержкой.

Совет № 4. Скомпонуйте изображение перед тем, как надеть фильтр

ND-фильтр может усложнить фокусировку, поскольку он действительно ограничивает количество проходящего света. Мы предлагаем скомпоновать изображение и установить фокус перед тем, как снимать , чтобы у вас были наилучшие шансы получить желаемое изображение.После того, как вы сфокусировались и скомпоновали изображение, переключите камеру в режим ручной фокусировки и установите фильтр нейтральной плотности. Это лишает объектив возможности настраивать фокус после включения фильтра.

Shutterstock Изображение из тайги

После добавления фильтра вам необходимо пересчитать правильную экспозицию для добавленного фильтра нейтральной плотности. Например, если вы экспонировали изображение без фильтра при f / 4, 1/200 и ISO 100 и добавили фильтр ND4, вам нужно удалить две ступени света. Это изображение с фильтром ND можно было снять при f / 3.2, 1/200 и ISO 100.

Однако, если вы переместите штатив или хотите создать альтернативный снимок, вам нужно будет удалить фильтр и заново настроить фокус и композицию, прежде чем снова надеть фильтр.

Совет № 5: используйте тросик дистанционного спуска затвора (или автоспуск)

Использование кабеля дистанционного спуска затвора, который подключается к вашей камере на штативе, — это самый быстрый и простой способ делать длинные выдержки. Используя спусковой тросик, вы ограничиваете любую возможность дрожания камеры и расфокусировки изображения.

Shutterstock Изображение Иуды Грабб

В качестве альтернативы, если у вас нет кабеля дистанционного спуска затвора, вы можете использовать автоспуск камеры, чтобы установить затвор, а затем сделать шаг назад и ограничить дрожание камеры. Камеры обычно имеют таймер на две и десять секунд. По возможности мы рекомендуем использовать десятисекундный таймер, чтобы минимизировать вероятность дрожания камеры.

Совет № 6: Держите ISO на низком уровне

Со штативом и более длинной выдержкой в ​​большинстве случаев вы сможете поддерживать низкий уровень ISO во время съемки.Это ограничивает количество шума в вашем изображении и обеспечивает максимально резкую длительную выдержку. Есть не так много случаев, когда у вас есть возможность сохранить низкий уровень ISO, но съемка с длинной выдержкой (особенно в дневное время) является одним из них.

Совет № 7: Съемка обычных пейзажей? Ищите ветер

Выбор правильных условий для окружающей среды, в которой вы хотите снимать, необходим при съемке с длинной выдержкой. Если у вас нет точки фокусировки для движения, например водопада, вы просто снимаете типичный пейзажный снимок.

Shutterstock Изображение Уинстона Тана

Чтобы создать длинную выдержку из классического пейзажа, такого как поле , обратите внимание на облака и ветер. Пятнистые облака и ветер создают движение в небе и позволяют зрителю увидеть разницу на вашем изображении с большой выдержкой. То же самое можно сказать и о пшенице или высокой траве, движущейся на ветру, или о волнах в океане. Ветер создает движение на изображении, что является ключевым моментом для пейзажной фотографии с длительной выдержкой.

Совет № 8: Вас интересуют падающие звезды и световые тропы? Ищите ясную ночь

Если вас интересуют падающие звезды и эпические изображения млечного пути, вам нужно дождаться ясной ночи, без облаков. Чем чище небо, тем больше шансов увидеть звезды. Ищите интересные и динамичные места на открытом воздухе, которые могут предложить передний план вашим изображениям, например деревья или горы.

Shutterstock Изображение, созданное inigocia

Как только вы найдете нужное место, настройте камеру. Для типичных изображений звезд на небе или в Млечном Пути вам потребуется выдержка всего несколько секунд (в большинстве случаев подойдет пятнадцать) и отрегулируйте диафрагму оттуда, ограничив ISO, которое нужно увеличить.

След падающей звезды

Для съемки звездных следов вам потребуется значительно меньшая выдержка. В большинстве случаев выдержки от 30 минут до часа будет достаточно для появления полос. Чем дольше открыт ставень, тем длиннее шлейф. Убедитесь, что ваша камера заряжена и у вас есть устойчивый штатив или поверхность, если вашей целью является съемка легких трасс.

Shutterstock Изображение tobkatrina

В поисках Полярной звезды

Чтобы создать круговой узор для ваших световых следов, вам нужно найти Полярную звезду как точку фокусировки, чтобы задать композицию и фокус. Используйте приложение, такое как Star Tracker или Sky Map, чтобы найти его, направив камеру на небо и начав поиск.

Совет № 9: Хотите снимать световые полосы? Найдите оживленную улицу

Понятно. Не у всех есть доступ к свежему воздуху. Но пейзажных фотографий на длинной выдержке можно делать и в городе . Световые полосы (или следы) могут исходить от задних фонарей и фар проезжающих автомобилей на оживленной улице. Найдите место с интенсивным движением и интересной композицией (например, поднятый мост).Скорость затвора должна составлять от пяти до двадцати секунд, в зависимости от количества доступного окружающего света.

Shutterstock Изображение HelloRF Zoom

Совет № 10: Как осветлить краску

Еще один отличный способ снимать с длинной выдержкой в ​​городском городе или на природе — создать эффект световой живописи в кадре с длинной выдержкой. Для этого может потребоваться помощь друга или действительно хороший беспроводной пульт. Единственное, что вам понадобится, это дополнительный источник света, например фонарик или бенгальский огонь.

Начните с пробного снимка без дополнительного источника света, чтобы установить экспозицию имеющегося света. Слегка выставьте изображение на темной стороне, так как вы добавите в кадр дополнительный источник света. Выдержка должна быть не менее тридцати секунд, чтобы вы могли попасть в сцену и осветить объект.

Shutterstock Изображение Elly Photography

Тот, кто находится в сцене со светом, должен быть одет в темную одежду и постоянно двигаться на протяжении всего кадра, чтобы не быть в фокусе.Направляйте источник света на объект или пейзаж, который вы хотите рисовать, а не на камеру. Держите свет в движении и практикуйте разные техники. Попробуйте зажечь слова или для начала создайте сердечки и другие формы.

Совет № 11: Как фотографировать с длинной выдержкой в ​​движущейся воде

Нет ничего более успокаивающего, чем шелковистый плавный водопад. Или движение, застывшее во времени от проходящего мимо серфера на массивной волне. Эти яркие изображения создают волшебное ощущение на любой фотографии.При съемке с водой подумайте, в каком направлении течет вода, и дайте ей место в кадре. Используя правило третей, скомпонуйте свое изображение, чтобы вызвать интерес в кадре вместе с этими точками.

Shutterstock Изображение Роберта Губбинса

Скорость затвора сильно повлияет на ваш образ, а ваши настройки зависят от скорости течения воды. Мы предлагаем начать с пяти секунд и оттуда регулировать в зависимости от количества доступного света и вашей идеальной диафрагмы.

Длительные выдержки с объектами в воде

Если вы не фотографируете реки или водопады и, возможно, хотите попробовать длинную выдержку объектов в воде (например, серфингистов или подводного лосося), начните с немного меньшей выдержки, поскольку вы можете захотеть, чтобы серфер или рыба в кадре будьте более сосредоточенными. Мы предлагаем начинать с 1/10 и регулировать оттуда в зависимости от того, насколько быстро объект движется в воде или в кадре.

Shutterstock Изображение Томаса Дж. Себурна

Совет № 12: Терпение — ключ к успеху в пейзажной фотографии с длинной выдержкой

«Пейзажная фотография — высшее испытание для фотографа, а часто и высшее разочарование», — сказал великий Ансель Адамс. Пейзажная фотография может быть сложной задачей. Создание уникального изображения, которое представляет собой не просто запечатленный пейзаж, требует терпения, исследований и энтузиазма. Освещение имеет огромное значение в пейзажной фотографии, и ожидание подходящего света является ключевым моментом при длительной выдержке.

Ночная длительная выдержка

Не торопитесь, когда снимаете с длинной выдержкой. Когда дело доходит до ночной фотографии, подождите, пока не узнаете, где на небе находятся звезды, которые вы хотите снять. Такие приложения, как Star Tracker, отлично подходят для того, чтобы точно сказать вам, когда и где ожидать ваших любимых звезд.

Shutterstock Изображение Дениса Белицкого

Длинная выдержка при дневном свете

При дневной съемке пейзажей с большой выдержкой решающее значение для создания идеального изображения имеет ожидание подходящего ветра и того места, где будет солнце. Такие приложения, как Sun Seeker, представляют собой комплексные способы точно увидеть, где будет солнце в любое время дня, независимо от того, где вы находитесь.

Shutterstock Изображение Пьера Леклерка

Мы надеемся, что эта статья поможет вам в достижении ваших целей при съемке пейзажей с большой выдержкой.Нам не терпится увидеть, что вы создадите для Shutterstock дальше.

---

Изображение Дэвида М. Шредера

Дополнительные советы по созданию длинных выдержек см. В следующих статьях:

Снимайте потрясающие морские пейзажи с помощью этих советов с длинной выдержкой

Морские пейзажи с длинной выдержкой, от шелковистого моря до мягких облаков, придадут вашим фотографиям фантастический вид. Итальянский фотограф и инженер Франческо Гола снимал знаменитые прибрежные места по всему миру, от Канн до Биг-Сура.В этом уроке Франческо поделится списком своих проверенных на практике советов и необходимого оборудования для съемки дневных морских пейзажей с длительной выдержкой. Прокрутите вниз и попробуйте эти советы в следующий раз, когда вы отправитесь на морскую экскурсию!

Советы по длинной выдержке для съемки морских пейзажей

от Франческо Гола

Одна из моих любимых цитат Марселя Пруста: «Настоящее путешествие открытий состоит не в поиске новых ландшафтов, а в том, чтобы иметь новые глаза». Длинные выдержки имеют именно это; невероятная сила, позволяющая вам новыми глазами увидеть место, которое, как вам кажется, вы хорошо знаете.Фотография с длинной выдержкой — это параллельная вселенная, где я могу сбежать от безумия современной жизни.

Технически, это просто вопрос выдержки, но я считаю, что это также вопрос настроения и ощущений. Сделать снимок с длинной выдержкой проще, чем вы могли ожидать. Просто переведите камеру в режим Bulb и откройте затвор на необходимое время. В этом уроке я хочу поделиться с вами некоторыми советами, которые помогут вам получить удовольствие от этой фантастической техники.

1. Не торопитесь, визуализируйте кадр в уме.При съемке с длинной выдержкой то, что вы видите глазами, будет отличаться от того, что вы снимаете на камеру.

2. На облаках. Чтобы создать хорошо сбалансированную композицию, определите направление, в котором движутся облака. Также попробуйте оценить, насколько быстро они двигаются. Если вы снимаете морской пейзаж, проверьте, насколько оно дикое. Это поможет вам выбрать правильную выдержку, чтобы получить по-настоящему драматическое небо и шелковистое море, не делая все ровным и унылым.

3.Ветер — твой враг. Используйте прочный штатив и после того, как он будет твердо установлен на земле, повесьте на него свой рюкзак, чтобы повысить устойчивость с весом. Имейте в виду, что порыв ветра в несколько секунд может поставить под угрозу двухминутную экспозицию, а над обрывом довольно часто дуют сильные ветры. По возможности используйте свое тело как ветрозащитный экран для камеры.

4. Сфокусируйтесь на объекте перед добавлением фильтров. Поскольку фильтры нейтральной плотности могут быть очень плотными, будет сложно сфокусировать объект с помощью автофокусировки или даже ручной фокусировки через видоискатель.Лучшее решение — всегда составлять и вручную фокусировать сцену перед добавлением фильтров. Помните, что нет ничего хуже, чем великолепно составленная 4-минутная экспозиция не в фокусе.

5. Используйте дистанционный затвор. Ваша камера чрезвычайно чувствительна к вибрациям. Использование дистанционного спуска затвора предотвратит прикосновение к камере. Если возможно, используйте программируемый дистанционный затвор — вы сможете получить несколько минут экспозиции, не глядя постоянно на часы!

6.Предскажите положение солнца. В отличие от «неподвижной фотографии», при съемке с длинной выдержкой следует избегать попадания солнца в кадр. Это потому, что после двух минут воздействия солнца больше не будет вокруг. Само солнце, а также каждая поверхность, от которой оно будет отражаться, будут настолько переэкспонированы, что будет практически невозможно восстановить его при постобработке. Чтобы предсказать положение солнца, есть приложения, которые вы можете скачать на свое мобильное устройство.

7. Облака и бури — ваши друзья.Если вы считаете, что текущие погодные условия не позволяют вам делать снимки сейчас, то через час все изменится. Используйте изображения со спутника, чтобы предсказать, куда движется шторм, и помните, что лучшие облака находятся в конце возмущения.

8. Рассчитывайте, а не импровизируйте. Идеальный свет может длиться всего несколько минут или даже секунд. Если вы делаете 3-минутную длительную выдержку, у вас есть только один шанс сделать снимок. Лучшая стратегия здесь — не импровизировать, как долго должна быть выдержка после установки 10-ступенчатого фильтра.Сначала сделайте пробный снимок без фильтров с желаемыми ISO и диафрагмой. После того, как вы будете довольны экспозицией, установите нужные нейтральные фильтры и скомпенсируйте задержку, вызванную фильтрами при выдержке. Использование приложения для мобильного телефона или распечатанной карты может быть хорошей идеей, но если условия освещения меняются (например, закаты, солнце закрывается облаками), просто добавьте (или вычтите, если вы ожидаете, что свет будет увеличиваться, как в восход солнца) дополнительно на 15-20% к полученному времени. Помните, что для проверки композиции и фокуса рекомендуется также сделать пробный снимок.

9. Используйте гистограмму вместо ЖК-дисплея. Не доверяйте ЖК-дисплею. ЖК-дисплей вашей камеры очень яркий и не подходит для просмотра только что сделанного изображения. Вместо этого используйте гистограмму. Проверяя гистограмму, вы можете быстро визуализировать, верны ли вычисления, которые вы сделали для выдержки, или нет. В случае, если они ошибаются, просмотр гистограммы позволит вам рассчитать необходимую поправку. Чтобы улучшить работу ЖК-дисплея в условиях сильного дневного света, вы можете использовать лупу.

10. Помните об утечках света. При съемке с длинной выдержкой каждое попадание света в камеру ставит под угрозу вашу работу полосами и цветовыми оттенками. Решение невероятно простое и дешевое: используйте черный скотч. Перед съемкой не забудьте закрыть видоискатель и края держателя фильтра черной лентой.

11. Подождите минуту между воздействием на другой. Каждый раз, когда открывается затвор, через сенсор камеры проходит электричество, в результате чего сенсор нагревается.Это не проблема для фотосъемки, потому что время экспозиции составляет доли секунды, но как только вы достигнете одной минуты или более, тепло сформирует горячие пиксели на вашей фотографии. Выждите минуту от одного экспонирования до другого, это позволит сенсору остыть.

Направляющая передач для фотосъемки с длительной выдержкой

Вверху: что в сумке для фотоаппарата Франческо?

Корпус камеры: Вы можете снимать с длинной выдержкой практически любой камерой. Важной функцией является режим Bulb, который позволит вам получить выдержку более 30 дюймов.Мой любимый корпус — Canon EOS 5D Mark III.

Объектив

: Широкоугольный объектив — идеальный выбор. В любом случае вы будете использовать штатив, поэтому стабилизатор изображения вам не понадобится. Светосильный объектив не требуется, так как вы будете снимать почти все фотографии в диапазоне от f / 8 до f / 16. Я рекомендую объективы Zeiss Distagon T * 2,8 / 21 и Canon EF 16-35 f / 2.8L II.

Штатив: прочный штатив — ваш лучший друг. Если вы собираетесь много путешествовать, штатив из углеродного волокна — отличный выбор.

Фильтры: Для получения длинных выдержек прямо в вашей камере необходим хороший набор фильтров.Мой набор для путешествий включает в себя 6-ступенчатые и 10-ступенчатые фильтры нейтральной плотности, поляризатор Heliopan и множество градуированных фильтров нейтральной плотности.

Батареи: Всегда имейте при себе запасные батареи. Съемка с выдержкой в ​​несколько минут может значительно сократить срок службы батареи.

Карта памяти

: длинные выдержки не требуют быстрой и большой памяти. Инвестируйте в надежные бренды и всегда держите в кармане запасную карту памяти.

Факелы: Помните, безопасность превыше всего.

Лупа: сложно просматривать изображения на ЖК-дисплее в солнечную погоду, поэтому я всегда использую лупу.

Приложения: существует множество приложений для вашего смартфона или планшета, которые рассчитают правильное время экспозиции после установки в вашу камеру фильтров нейтральной плотности, или приложений, которые сообщают вам, где сядет солнце. Мое любимое приложение, без сомнения, PhotoPills.

Универсальный нож и утиная лента: они должны быть в рюкзаке каждого фотографа!

Дополнительный ресурс:

Мы надеемся, что этот урок вдохновит вас на морские съемки.

Хотите увидеть больше сказочных морских пейзажей? Следуйте за Francesco Gola на 500px .
Вы также можете посетить его официальный сайт для получения дополнительной информации о нем.

Есть вопрос для Франческо? Вы можете поделиться с нами своими собственными морскими пейзажами или советами по длительной выдержке? Какой самый великолепный морской пейзаж вы когда-либо делали? Комментарий ниже — мы хотим слышать о них все!

Связанные

Полное руководство по типам снимков камерой и ракурсам в пленке [50+ типов]

Снимок с камеры ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое снимок с камеры?

Снимок камеры состоит из серии кадров, которые снимаются непрерывно с момента начала движения камеры до ее остановки. Снимки с камеры являются важным аспектом кинопроизводства и видеопроизводства, потому что, комбинируя различные типы снимков, ракурсов и движений камеры, создатели фильма могут подчеркнуть определенные эмоции, идеи и движения для каждой сцены.

Типы снимков с камеры — размер снимка

Обзор размера снимка с камеры

Ниже вы найдете таблицу размеров снимка, чтобы точно увидеть, как разные размеры снимков будут выглядеть на экране и как различать разные размеры снимков:

Типы снимков с камеры по размеру

Внизу этого раздела мы даем ссылку на список снимков в формате PDF, в котором есть примеры каждого размера кадра, используемого в популярных фильмах и телешоу.

Хорошо, по размерам кадра! В этом видео представлены основные размеры кадра — от создания кадра до очень крупного плана.

Объяснение размеров снимков • Подпишитесь на YouTube

Типы размеров снимков камерой

Различные типы снимков

Типы снимков по размеру

Экстремально длинный снимок (ELS) или Экстремально широкий снимок (EWS)

Очень длинный снимок (или очень широкий снимок) заставляет ваш объект казаться маленьким на фоне своего местоположения.Вы можете использовать очень длинный снимок, чтобы объект выглядел далеким или незнакомым.

Взгляните на этот чрезвычайно широкий снимок из одного из лучших боевиков. ваш объект поражен своим расположением. Из всех возможных снимков камеры подумайте об использовании очень длинного кадра, когда вам нужно подчеркнуть местоположение или изолированность.

Типы размеров выстрела

Длинный выстрел (LS) или Широкий выстрел (WS)

Длинный выстрел (также известный как широкий план, сокращенно «WS») — та же идея, но немного ближе. Если вы снимаете человека, то все его тело будет в поле зрения, но не будет заполнять кадр. Вот пример широкоугольного кадра из одного из лучших фильмов 2015 года. Марсианин :

(WS) Пример широкого снимка в Марсианин

Другими словами, над и под вашим объектом должно быть достаточно места.Используйте длинный снимок (или общий снимок), чтобы ваш объект был хорошо виден среди более грандиозного окружения.

Широкий план также позволяет нам увидеть красивые фоновые изображения, а также окружающих, которые сделают любой важный момент более кинематографичным.

Из многих снимков камерой длинный план дает нам лучшее представление об установке сцены и дает нам лучшее представление о том, как персонаж вписывается в эту область.

Типы снимков камерой

Полный снимок (FS)

Теперь давайте поговорим о снимках с камеры, которые позволяют вашему объекту заполнять кадр, сохраняя акцент на пейзаже.

(FS) Пример полного кадра в Django Unchained

Этот полный кадр из одного из лучших фильмов Квентина Тарантино Django Unchained также является снимком с отслеживанием — это означает, что на протяжении всего кадра присутствует движение камеры. В этом конкретном случае камера медленно перемещается (или отслеживает ) в сторону Django. Таким образом, технически этот кадр начинается с общего плана, переходит в полный план (см. Выше) и в конечном итоге заканчивается кадром ковбоя.

Из всех различных типов снимков камерой в пленке, полные снимки могут использоваться для отображения нескольких персонажей в одном кадре, как этот пример полного размера кадра из Marvel’s Guardians of the Galaxy :

(FS) Пример полного снимка в Стражах Галактики

Типы размеров кадра камеры

Среднеширокий снимок (MWS)

Снимок средней продолжительности (также известный как средний снимок) кадрирует объект примерно с колен до . Он разделяет разницу между полным и средним планом. Вот пример среднего широкоугольного кадра из одного из лучших криминальных фильмов, Обычные подозреваемые :

(MWS) Пример снимка средней широкоугольной камеры в фильме «Обычные подозреваемые»

Вы всегда можете кадрировать кадры с камеры под любым углом также, так что не бойтесь думать о средних дальних выстрелах, когда позади персонажа.

Типы снимков камерой

Ковбойский снимок (CS)

Вариантом этого является Ковбойский снимок, который кадрирует объект примерно от середины бедер до .Это называется «ковбойским выстрелом», потому что в вестернах он используется для прикрепления пистолета или кобуры стрелка к бедру. Вот пример размера кадра ковбоя из одного из лучших фильмов 2017 года. Чудо-женщина :

(CS) Ковбойский снимок, сделанный камерой в «Чудо-женщине»

Вот пример ковбойского кадра, который используется в фильме, который не имеет ничего общего с ковбоями, и это также «три кадра» :

(CS) Пример кадра ковбоя в The King’s Speech

ВИДЫ КАДРОВ По размеру кадра

Средний снимок (MS)

Давайте перейдем к снимкам с камеры, которые раскрывают ваш объект более подробно.

Средний снимок — один из самых распространенных снимков камерой. Это похоже на снимок ковбоя выше, но кадры примерно от талии вверх и через туловище. Таким образом, он больше подчеркивает ваш объект, сохраняя при этом его окружение видимым. Вот пример среднего размера кадра из одного из лучших фильмов о супергероях Люди Икс: Дни минувшего будущего :

(MS) Пример среднего кадра в Люди Икс: Дни минувшего будущего

Средние кадры Может показаться, что это самый стандартный снимок камеры, но каждый выбранный вами размер кадра будет влиять на зрителя.Средний план часто можно использовать в качестве буферного кадра для диалоговых сцен, в которых позже есть важный момент, который будет показан на снимке крупным планом.

Если вы не используете все разные типы снимков камеры в пленке, как вы можете сигнализировать о чем-либо своему зрителю без контраста размера кадра.

ТИПЫ КАМЕРНЫХ СНИМКОВ

Средний снимок крупным планом (MCU)

Средний крупный план кадрирует объект от примерно груди до . Так что, как правило, предпочтение отдается лицу, но объект остается несколько удаленным.

Вот пример среднего крупного плана из одного из шедевров братьев Коэнов Нет страны для стариков :

(MCU) Пример среднего крупным планом в Нет страны для стариков

средний размер снимка крупным планом удерживает персонажей на пугающем расстоянии даже во время их разговора лицом к лицу.

ВИДЫ СНИМКОВ КАМЕРЫ

Крупный план (CU)

Вы знаете, что пора сделать снимок крупным планом, если вы хотите раскрыть эмоции и реакцию объекта.Снимок камеры крупным планом заполняет кадр частью объекта. Если ваш объект — человек, это часто его лицо . Вот пример размера снимка крупным планом:

(CU) Пример снимка крупным планом в «Обычных подозреваемых»

Из всех типов снимков, снятых камерой на пленке, крупный план идеально подходит для важных моментов.