Короткая выдержка это сколько: Как сделать снимок с короткой выдержкой. Остановка движения
Как сделать снимок с короткой выдержкой. Остановка движения
В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.
Короткие выдержки
При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.
Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях – это использовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки – снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку.
Для современных зеркальных камер такая выдержка составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.
Пример на короткой выдержке
Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.
Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.
Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M.
Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке
Но если функции авто ISO для режимов P, A, S, M нет, например, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера экспозиции показывал нулевое отклонение от нормы.
Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.
Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.
Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета диафрагмы и в ручном режиме, и в программном режиме.
Я без проблем могу использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:
- В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
- В режиме А (AV, приоритет диафрагмы), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
- В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
Воробей в полете на короткой выдержке. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF.
Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки. Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды.
Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon SB-910 имеет длительность светового импульса при полной мощности 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды. С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.
Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду.
Вспышка и камера в ручном режиме управления.
А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.
Огонь замораживать проще простого
На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:
Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении
Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения.
Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую снимать серией.
Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды
Выводы:
Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.
Нажмите на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Фотография с большой выдержкой. Пример из жизни. Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности
Съемка с длинной выдержкой — одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.
Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.
Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке , а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.
Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут.
ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.
Третья грань треугольника экспозиции — это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде.
Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.
Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.
Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.
В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент — фильтр нейтральной плотности . Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор — 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.
Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться.
Вот несколько моих любимых видов съемки.
Мечтательные океанские пейзажи
Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.
Озера
Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.
При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой — дерево в левой части стало размытым из-за ветра.
Водопады
Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.
Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.
Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.
На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.
Полосы света
Еще один мой любимый пример.
Полосы света — это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.
Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.
При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.
Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.
Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой.
Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.
Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.
Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.
Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.
Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.
Что такое выдержка или скорость затвора?
Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор.
Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.
Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.
Измерение выдержки?
Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.
Как выбрать оптимальную выдержку?
Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку.
Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.
Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:
Дрожание камеры
При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.
При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.
Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше.
Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.
Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки
Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.
Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп
Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.
Экспозиция снимка
Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).
Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.
Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.
Использование творческих эффектов
Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.
Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.
Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.
Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта.
Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.
Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.
Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.
Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.
Теперь поговорим про второе базовое понятие в теории фотографии – про время выдержки . Что это такое, какие бывают выдержки и что зависит от выставленного значения выдержки? Давайте разберемся.
Для понимания сути выдержки в фотографии я простыми словами объясню, что это такое.
Выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым. То есть в течение этого времени свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата, рисуя изображение. Таким образом, значение выдержки напрямую влияет на количество света, прошедшего через объектив. Именно поэтому выдержка, так же как и является основным понятием в фотографии.
Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел. Для примера приведем пример шкалы значений выдержки, которая используется в современной цифровой фотографии. Некоторые промежуточные значения выдержек пропущены.
1/1000 (1/1000 c)
1/500 (1/500 с)
1/250 (1/250 с)
1/125 (1/125 с)
2’’ с и т.д.
Запоминаем закономерность: при условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее.
Поэтому в темных помещениях приходится выставлять большую выдержку, а в яркий солнечный день – короткую.Примеры фотографий с разными значениями выдержки и изменением при этом яркости фотографий иллюстрирует картинка ниже.
Что еще зависит от времени выдержки при съемке? Изменяя значение выдержки, вы можете показать движение в кадре – либо заморозить движущиеся объекты в кадре («остановить» движение), либо наоборот сделать движущиеся объекты немного размытыми. Если в кадр попадают движущиеся объекты, то за тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата, они успевают переместиться из одной точки в другую.
Чем короче выдержка, тем статичнее получается фотография. Если выставить длинную выдержку , то движущийся объект размажется в кадре в направлении своего движения. Это происходит, потому что за время выдержки движущийся объект успевает проэкспонироваться или «проявиться» в разных точках кадра. Поэтому прием с длинной (большой) выдержкой часто применяют для творческой съемки.
.
Примеры съемки с разными значениями выдержки смотрите на фотографии внизу. Это классический пример со съемками движущейся воды.
Длинная и короткая выдержка.
Вам часто приходится слышать такие понятия как «длинная выдержка» и «короткая выдержка» . Какую выдержку считать длинной, а какую – короткой? Все относительно. Вот, например, 1 секунда. Вам кажется, что это очень быстро, но для фотографа 1 секунда – это долго. Такая выдержка считается длинной.
В обычных условиях съемки статичных объектов нормальными, рабочими значениями выдержки являются 1/80 – 1/320. Заморозить быстрое движение (брызги воды, бегущего человека) можно на выдержках от 1/500 и до сверхкоротких выдержек в 1/1000-1/8000, например. Выдержки на отрезке от 1/50 и примерно до 1 с используются для отображения движения – текучести воды, например. Длинные выдержки менее 1/50 также применяются для съемок ночного пейзажа, фризлайта и стробизма. Подробнее об этих понятиях читайте скоро в моих статьях.
Сверхдлинные выдержки позволяют запечатлеть, например, движение звезд на ночном небе.
Более подробно о маленьких хитростях и «фишечках» по использованию выдержки я буду рассказывать в своих видеокурсах. Скоро готовится к выпуску Базовый курс для начинающих фотографов, следите за обновлениями.
Ваш фотоаппарат — это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.
Необходимые настройки
Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы.
Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки
Диафрагма (или апертура) — это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k — ее коэффициенты.
Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива.
Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.
Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой
Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один — светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше — тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.
Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности.
Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.
Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями — буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.
Особенности выдержки
Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения.
Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.
Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.
Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий
Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения.
А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.
Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:
- Ходьба, медленный бег — 1/125-1/250 секунды.
- Хоккей, бокс и др. — 1/250-1/500 сек.
- Авто-, мотоспорт — около 1/1000 сек.
- Фотография с ведением за объектом — не больше 1/30-1/60 сек.
Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры — можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.
Эксперименты с длительной выдержкой
Меняя значение всего лишь одного параметра — это выдержка на фотоаппарате — можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы.
Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.
Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи — перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.
Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”
Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени — минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт.
Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.
Золотая середина
По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате — это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.
Выдержка – это время, в течение которого фиксируется изображение камерой. При съемке световой поток проходит через объектив фотоаппарата и попадает на матрицу.
В то время, когда процесс фото еще не начался, затвор находится в закрытом состоянии.
В процессе съемки он открывается на определенное время, и это время, когда он находится в открытом состоянии, называется выдержкой. Время выдержки определяется в долях секунды, и обозначается так:
- 1/8000 с;
- 1/1000 с;
- 1/125 с;
- 1 с, 2 с и т.д.
Короткая и длинная выдержки
Сначала о короткой выдержке. Она используется для съемки динамических сцен, праздников, спортивных событий, то есть объектов, находящихся в движении. Если даже фотограф движется, то он тоже использует короткую выдержку. Она позволяет получать кадры без смазывания, даже несмотря на то, что объекты находятся в движении. При более длинной выдержке движущиеся объекты будут смазанными.
Длинная выдержка часто используется в условиях недостаточной освещенности. В данном случае выдержка отчасти связана с таким параметром как ISO, хотя сейчас не об этом. При длинной выдержке на матрицу камеры в течение всего времени открытого затвора падает свет, и та фиксирует все происходящее и «сливает воедино».
Часто применяется длинная выдержка при съемке в помещении с плохим освещением, съемки в ночное время.
Часто длинная выдержка используется фотографами для получения эффекта шлейфа движущегося объекта. Вот простые примеры на фотографиях ниже, которые достигаются исключительно с помощью длинной выдержки:
Если использовать нейтральный фильтр (читайте о фильтрах для фотоаппаратов ), можно сделать прекрасные снимки морского прибоя с помощью той же длинной выдержки. При значении ¼ получаются прекрасные снимки проливного дождя – это, кстати, весьма известный прием фотографии.
Настройка выдержки и синхронизация вспышки
Если у Вас зеркальная камера, то там есть разные режимы. Устанавливать значение пользователь может в режимах M и Tv. Для этого нужно перейти в один из этих режимов и найти на дисплее поле со значением выдержки. В этих режимах это поле будет активным, поэтому значение выдержки можно изменить и установить нужный параметр. В зависимости от модели камеры настраивается выдержка всегда по-разному, но режимы M и Tv – для всех камер.
Некоторые любительские зеркальные камеры (и не только зеркальные) сталкиваются с проблемой синхронизации выдержки. Есть проблема: при съемке с короткой выдержкой момент открывания затвора и вспышка могут не совпадать. Это банально портит все фотографии. Простые любительские камеры дают синхронизацию вспышки и выдержки до 1/200 с, не более. Дорогие – 1/500 с. Учтите: даже дорогие и хорошие фотоаппараты часто не дают полной синхронизации на очень коротких выдержках, если только в этой камере нет специального режима быстрой синхронизации.
Часто решение проблемы синхронизации осуществляется студийной или внешней вспышкой.
Отправить ответ
Как настроить выдержку на canon
Что такое выдержка
Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива.
Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.
Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина
Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.
Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения
В чем измеряется выдержка
Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды.
Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.
Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю
Как настроить выдержку в камере?
Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.
Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало
Выдержка бывает разная
Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.
Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка
Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд.
Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.
Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана
Синхронизация со вспышкой
Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку.
Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.
Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.
Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую
Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации.
В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.
Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации
Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или поделиться своим опытом. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Очень короткая выдержка
Выводы
Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.
Что такое выдержка и для чего она нужна: знакомимся с понятием выдержки
Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.
Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно.
И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)
или в режиме приоритета выдержки это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S.
Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.
Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию).
Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).
Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).
Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).
На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.
Как выставить выдержку фотоаппарата
Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.
Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.
Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.
Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.
Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.
А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат.
Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.
Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.
Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.
Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.
Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете.
Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.
Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.
Чистая подверженность риску Определение
Что такое чистая подверженность риску?
Чистый риск — это разница между длинными позициями хедж-фонда и его короткими позициями. Выраженное в процентах, это число является мерой того, в какой степени торговый портфель фонда подвержен рыночным колебаниям.
Чистый риск можно сравнить с валовым риском фонда, который не компенсирует длинные и короткие позиции.
Таким образом, чистый риск часто является более точным показателем суммы риска фонда.
Ключевые выводы
- Чистый риск представляет собой разницу между короткими и длинными позициями хедж-фонда, выраженную в процентах.
- Более низкий уровень чистого риска снижает риск влияния на портфель фонда рыночных колебаний.
- Чистый риск в идеале следует рассматривать вместе с валовым риском фонда.
Понимание чистого риска
Чистый риск отражает разницу между двумя типами позиций в портфеле хедж-фонда. Например, если 60 % фонда являются длинными, а 40 % — короткими, валовая подверженность фонда составляет 100 % (60 % + 40 %), а чистая подверженность риску составляет 20 % (60 % — 40 %), при условии, что фонд не использует кредитное плечо (подробнее об этом ниже). Общий риск относится к абсолютному уровню инвестиций фонда или сумме длинных и коротких позиций.
Фонд имеет чистую длинную позицию, если процентная сумма, инвестированная в длинные позиции, превышает процентную сумму, инвестированную в короткие позиции, и имеет чистую короткую позицию, если короткие позиции превышают длинные позиции.
Если процент, вложенный в длинные позиции, равен сумме, вложенной в короткие позиции, чистый риск равен нулю.
Управляющий хедж-фондом будет корректировать чистый риск в соответствии со своим инвестиционным прогнозом — бычьим, медвежьим или нейтральным. Чистая длинная позиция отражает бычью стратегию; чистая короткая, медвежья. В то же время чистая экспозиция в размере 0% является нейтральной для рынка стратегией.
Суммарный риск в сравнении с чистым риском
Сказать, что фонд имеет чистую длинную позицию в размере 20%, как в нашем примере выше, может относиться к любой комбинации длинных и коротких позиций. В качестве примера рассмотрим:
- 30% длинных и 10% коротких равных 20% длинных
- 60% длинных и 40% коротких равных 20% длинных
- 80% длинных и 60% коротких равных 20% длинных
Низкая чистая подверженность риску не обязательно указывает на низкий уровень риска, поскольку фонд может иметь значительную долю заемных средств.
По этой причине следует также учитывать общее воздействие (длительное воздействие + короткое воздействие).
Валовой риск указывает процент активов фонда, которые были развернуты, и используется ли кредитное плечо (заемные средства). Если общий риск превышает 100%, это означает, что фонд использует кредитное плечо или занимает деньги для увеличения прибыли.
Эти два показателя вместе дают лучшее представление об общем риске фонда. Фонд с чистой длинной экспозицией 20% и валовой экспозицией 100% полностью инвестирован. Такой фонд будет иметь более низкий уровень риска, чем фонд с чистой длинной экспозицией 20% и валовой экспозицией 180%, поскольку последний имеет значительную степень левериджа.
Чистая подверженность риску и риск
В то время как более низкий уровень чистого риска действительно снижает риск того, что на портфель фонда повлияют рыночные колебания, этот риск также зависит от секторов и рынков, которые составляют длинные и короткие позиции фонда.
В идеале длинные позиции фонда должны расти, в то время как его короткие позиции должны снижаться в цене, что позволяет закрыть как длинные, так и короткие позиции с прибылью.
Даже если и длинные, и короткие позиции движутся вверх или вниз одновременно — в случае широкого роста или падения рынка соответственно — фонд все равно может получать прибыль от своего общего портфеля, в зависимости от степени его чистого риска.
Например, чистый короткий фонд должен работать лучше на падающем рынке, потому что его короткие позиции превышают длинные. Ожидается, что во время широкого падения рынка прибыль по коротким позициям превысит убытки по длинным позициям. Однако, если стоимость длинных позиций снижается, а стоимость коротких позиций увеличивается, фонд может столкнуться с убытком, величина которого снова будет зависеть от его чистого риска.
Пример чистой подверженности риску
Глядя на то, как чистый риск фонда меняется в течение нескольких месяцев или лет, и его влияние на доходность, дает хорошее представление о приверженности менеджеров и опыте в коротких позициях, а также о вероятной подверженности фонда колебаниям рынка.
2020-2022 годы были чрезвычайно нестабильными, с большими колебаниями фондового рынка вверх и вниз, вызванными COVID-19 и геополитическими событиями, что сделало этот период потенциально сложным для некоторых хедж-фондов. Тем не менее, согласно опросу Morgan Stanley, многие из них сдержали ущерб, сократив свои чистые риски в определенных секторах. Валовые риски также снизились, отражая сокращение использования кредитного плеча для повышения доходности, при этом трейдеры, занимающиеся количественными расчетами, сократили общий риск акционерного капитала до самого низкого уровня за десятилетие.
В качестве конкретного примера предположим, что инвестор имеет длинную позицию по индексному портфелю, который отслеживает S&P 500, с валовым риском в размере 1 миллиона долларов. Затем инвестор продает акции Apple на сумму 50 000 долларов в короткую сторону, ожидая падения прибыли. Apple является крупнейшим компонентом индекса S&P 500, поэтому эта позиция снижает чистую подверженность риску, поскольку в портфеле индекса существует существующая длинная позиция.
Что такое чистый и общий риск?
Валовой риск относится к абсолютному уровню инвестиций фонда, включая как длинные, так и короткие позиции. Чистый риск учитывает компенсирующие позиции между длинными и короткими позициями (например, хеджирование), которые эффективно компенсируют друг друга.
Какова чистая подверженность рыночно-нейтральным фондам?
Нейтральный к рынку фонд использует взаимозачет длинных и коротких позиций, чтобы иметь чистый риск, близкий к нулю. Вместо этого нейтральные к рынку фонды стремятся заработать на относительной разнице в ценах между торговыми парами.
Как хеджирование снижает чистый риск?
Хеджирование — это взаимозачетная позиция, снижающая рыночный риск. Предположим, вы владеете 1000 акций SPY S&P 500 ETF от 425 долларов. Вы можете купить опционы пут с 400 страйками, срок действия которых истекает через 6 месяцев, в качестве хеджирования, в результате чего чистая подверженность риску падения составит всего 25 долларов убытка за этот период.
Если SPY упадет ниже 400 долларов, каждый доллар, потерянный в акциях ETF, будет компенсирован прибылью от опционов пут.
Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.
Больше коротких выдержек или меньше длинных — что лучше? — ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОФОТОГРАФИЯ= Домой
Когда я впервые начал снимать глубокое небо, я тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Будет ли больше коротких выдержек или меньше длинных выдержек лучшим способом для съемки глубокого космоса? Было так много разных мнений, в зависимости от того, кого я спрашивал, и в то время я думал, что никогда не докопаюсь до сути!! В конце концов, после выполнения некоторой домашней работы и множества исследований, мне в конце концов удалось получить ответы, которые я искал.
Поэтому я решил составить следующую статью, чтобы у всех, кто интересуется тем же, тоже был ответ!
Например, вы можете снять 12 сабвуферов по 10 секунд каждый, что даст общее время экспозиции 120 секунд. Или вы можете получить такое же общее время экспозиции, используя меньше длинных выдержек, например. 2 сабы по 60 секунд каждая (всего 120 секунд). Итак, простой вопрос заключается в следующем: какой метод даст вам наиболее полное изображение с наибольшей детализацией и наименьшим шумом?
Сначала я расскажу о нескольких основных моментах, объяснив, как изображение на самом деле формируется на сенсоре камеры во время сеанса визуализации. Это поможет вам понять, как мы приходим к окончательному ответу (не обманывайтесь, пропуская до конца!).
Когда мы говорим о шуме, мы имеем в виду элементы изображения, записанные датчиком (чипом) камеры, которые нам не нужны. В идеальном мире мы хотели бы получать только чистые фотоны света от объекта и все! К сожалению, реальность такова, что в это же время будет записана и другая информация (шум).
Когда это смешивается с хорошей информацией (сигналом), это ухудшает изображение. Этот шум бывает трех основных форм: фотонный шум, шум чтения и темновой шум.
Фотонный шум или «дробовой шум» на самом деле создается самим объектом. Это связано с тем, что фотоны, принимаемые чипом камеры, поступают со случайными интервалами. Другими словами, в течение установленного периода времени количество полученных пакетов фотонов по своей природе фактически будет меняться по количеству, поскольку они путешествуют в пространстве и достигают вашей камеры. Это означает, что каждая субмарина, снятая в течение одного и того же промежутка времени, получила немного разное количество фотонов. Эта случайность полученных фотонов создает этот тип шума.
Шум при чтении вызван внутренней электроникой камеры. Это связано с рядом процессов, которые происходят между чипом, принимающим фотоны, и их преобразованием в окончательное цифровое значение, которое формирует изображение.
Тепловой шум, иногда называемый темновым шумом или темновым током, создается тепловыми вариациями в чипе камеры.
Это значительно увеличится при использовании неохлаждаемой цифровой зеркальной камеры. В то время как охлаждаемые ПЗС-камеры удаляют почти весь этот тип шума.
Вот основные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы удалить значительное количество этого нежелательного шума.
Например, тепловые шумы в основном можно удалить, сделав темные кадры. Эти темные кадры должны быть сняты с установленным объективом камеры или крышкой прицела, чтобы свет не попадал на чип камеры. Они должны иметь то же время выдержки и температуру, что и снятые световые кадры (субмарины). Затем информация, записанная с этих темных кадров, может быть вычтена из светлых кадров в процессе суммирования. Это эффективный метод, но трудно поддерживать правильную температуру во время сеанса визуализации.
Как вы можете себе представить, сеанс, продолжающийся, например, в течение 2 часов, может привести к довольно сильным колебаниям температуры. В идеале было бы брать темную субмарину сразу после каждой светлой субмарины, но это потеряет ваше драгоценное время ясного неба! По этой причине многие люди склонны делать темные кадры в конце сеанса визуализации.
Главное, что мы можем сделать для уменьшения эффекта шума, — это записывать больше сигнала в процессе визуализации. Чем дольше время экспозиции, тем меньше общий процент шума будет присутствовать (более высокий сигнал к шуму или SNR). Это из-за так называемого правила квадратного маршрута. По мере увеличения сигнала с более длительным временем экспозиции шум будет увеличиваться до значения квадратного корня сигнала.
Другими словами, если сигнал экспозиции увеличится в 100 раз, шум увеличится в 10 раз — квадратный корень из увеличения сигнала (что дает увеличение шума на 10%). Где, например, если сигнал увеличится в 400 раз — шум увеличится в 20 раз, квадратный корень сигнала увеличится (что дает только увеличение сигнала на 5%). Здесь вы можете видеть, что, несмотря на то, что количество шума выше, в процентах от общего сигнала это соотношение намного ниже! Это, в свою очередь, дает гораздо лучший результат изображения.
Следующее, на что следует обратить внимание, это процесс укладки.
Помимо вычитания плохих данных из темных кадров, плоских кадров и кадров смещения. Снимая несколько экспозиций и складывая их вместе, вы, в основном, достигнете двух целей. Повышенное отношение сигнал/шум и расширенный динамический диапазон.
Причина, по которой суммирование увеличивает отношение сигнал/шум, заключается в том, что все снимки содержат случайные показания шума. Тот факт, что все они являются случайными, позволяет программному обеспечению стекирования усреднять большую часть этого шума, тем самым сглаживая или разбавляя его.
Проще говоря, динамический диапазон — это разница между самыми яркими и самыми тусклыми значениями, записанными в пикселе на чипе камеры. Каждый из этих пикселей получит определенное количество фотонов за время экспозиции. Именно накопление этих фотонов и дает яркость. Действие объединения нескольких изображений объединяет все эти значения вместе, увеличивая значения пикселей и, следовательно, увеличивая уровни яркости, что приводит к тому, что изображение показывает более тусклые области.
После завершения процесса наложения изображение необходимо обработать. Именно на этом заключительном этапе обработки будут раскрыты все скрытые данные или «сигнал». Это известно как растяжение изображения, в основном путем настройки параметров кривых и уровней в любом программном обеспечении, которое вы используете. Проблема здесь в том, что вы будете выводить не только весь «сигнал», но и «шум».
Выполнение всех вышеописанных процессов позволит свести этот шум к минимуму. Таким образом, чем меньше шума, тем больше вы сможете растянуть изображение, не испортив конечный результат. Сохранение красивого и гладкого изображения с минимальными эффектами зернистости — вот что мы ищем здесь!
Мы уже говорили, что более длительные выдержки приводят к более высокому отношению сигнал/шум, что по причинам, изложенным выше, более полезно для получения плавного и детального изображения. Это позволит вам больше растянуть изображение, вытягивая этот прекрасный сигнал без ухудшения конечного результата из-за слишком большого количества шума, показывающего его уродливую голову!
Следующее, что мы можем сказать, это то, что использование более короткого времени экспозиции даст вам ограниченный сбор сигнала.
Другими словами, более слабые части объекта не будут зарегистрированы чипом камеры. Это связано с тем, что у чипа не было времени собрать достаточное количество фотонов, испускаемых этими частями объекта, и, следовательно, создать достаточно сигнала для регистрации. Таким образом, независимо от того, сколько изображений вы затем складываете, ноль, умноженный на любое количество сабвуферов, все равно будет нулевыми данными! Я слышал, как люди говорят: «Данные есть, но они очень слабые»… Ответ на это просто в том, что кремниевый чип, принимающий сигнал от объекта, имеет свои ограничения и всегда будет отсутствовать какой-то сигнал.
Также существует так называемый «абсолютный порог чувствительности». Это когда полученный сигнал (количество фотонов) эквивалентен количеству шума. Только сигнал выше этого порога будет полезен вам и изображению. Эффект меньшего количества принимаемого сигнала и низкого отношения сигнал/шум также приведет к потере точности цветопередачи изображения, поскольку на этой неделе сигнал будет перекрыт повышенным шумом.
Надеюсь, я объяснил достаточно хорошо, и теперь вы видите очевидный ответ: чем меньше длительная экспозиция, тем лучше результаты!
Два изображения ниже представляют собой быстрые и грязные неуправляемые вспомогательные стеки Галактики M101 без каких-либо темных, плоских или смещенных кадров. Общее время выдержки одинаковое, с использованием 800 ISO, и я выполнил несколько прямых растяжек в Photoshop, пытаясь вытянуть как можно больше деталей на обоих изображениях.
Вы можете ясно видеть, что 2 подверсия имеет больше деталей, и хотя оба изображения очень шумные, на этом изображении меньше шума.
Очевидно, что эти изображения выглядят очень грубо, так как 2-минутного общего времени экспозиции с использованием немодифицированной цифровой зеркальной камеры недостаточно для получения приличного изображения. Помните, что вам нужно убедиться, что вы принимаете как можно больше сабвуферов, чтобы получить наилучшие возможные результаты.
Конечно, существуют ограничения на то, как долго вы сможете подвергаться воздействию.
Все это зависит от типа вашей камеры, точности отслеживания, типа объектов, которые вы фотографируете, оптических прицелов/объективов и т. д. свет от определенных частей изображения или слишком много теплового шума. Вам нужно будет найти золотую середину, чтобы получить наилучшие результаты. Помните, что «сигнал» — король! Просто убедитесь, что эти сабвуферы достаточно длинные, чтобы собрать достаточно сигнала без буквального «переваривания» вещей!
Надеюсь, эта статья показалась вам полезной и в ней есть четкий ответ на этот вопрос. Может быть, в следующий раз кто-нибудь спросит вас, что лучше: больше коротких выдержек или меньше длинных. Вы сможете объяснить или даже указать их на эту статью
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий, и я отвечу, насколько смогу.
Пусть ваши длинные выдержки будут обильными и долгими!
О……и я упоминал, не забудьте поделиться, ясное небо!.
Козы и сода: NPR
Как долго вам нужно контактировать с пациентом с COVID-19, чтобы оказаться в группе риска? : Goats and Soda Общепринятое мнение состоит в том, что требуется 15 минут тесного контакта с заразным человеком, чтобы подвергнуть вас риску.
Но даже короткое воздействие может оказаться проблематичным.
Коронавирусный кризис
Ужин на открытом воздухе в Бонне, Германия. Эксперты говорят, что ужин в помещении более опасен, чем на открытом воздухе. Наружный воздух может разрушить вирусные частицы, которые были изгнаны. Андреас Ренц / Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
Андреас Ренц / Getty Images
Столовая на открытом воздухе в Бонне, Германия. Эксперты говорят, что ужин в помещении более опасен, чем на открытом воздухе.
Наружный воздух может разрушить вирусные частицы, которые были изгнаны.
Андреас Ренц / Getty Images
Каждую неделю мы отвечаем на «часто задаваемые вопросы» о жизни во время кризиса с коронавирусом. Если у вас есть вопрос, который вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели для будущего сообщения, напишите нам по адресу [email protected] с темой: «Еженедельные вопросы о коронавирусе».
Как долго вам нужно контактировать с кем-то, у кого есть COVID-19, прежде чем вы рискуете заразиться?
Этот вопрос был выдвинут на передний план на этой неделе после того, как Белый дом объявил, что будет отслеживать контакты только тех людей, которые провели более 15 минут в пределах 6 футов от президента Трампа, у которого 1 октября был положительный результат на коронавирус. «Правило 15 минут» — это руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний для определения тесного контакта инфицированного человека.
Но эксперты говорят, что риск заражения гораздо более тонкий, чем это может подразумевать руководство.
Правило 15 минут не обязательно означает нулевой риск, если ваш контакт с инфицированным человеком был короче. «Это не означает, что вы отделаетесь безнаказанно, равно как и «правило 6 футов», — говорит доктор Джошуа Барокас, специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинской школы Бостонского университета.
«Не существует магического числа, когда речь идет о расстоянии или продолжительности», — говорит Эмили Герли, эпидемиолог и эксперт по отслеживанию контактов в Школе общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса.
Коронавирус распространяется, когда зараженный человек выделяет инфекционные частицы во время разговора, кашля, пения, чихания или даже просто дыхания. Некоторые из этих частиц выделяются в виде капель, которые обычно падают на землю в пределах нескольких футов от человека, который их выдохнул. Вот откуда берется 6-футовый ориентир — хотя это всего лишь ориентир, а не непроницаемый щит.
Человек также может выделять более мелкие инфекционные частицы, которые задерживаются в воздухе на минуты или даже часы и перемещаются по комнате дальше, чем на 6 футов, отмечает Барокас. В плохо проветриваемом закрытом помещении эти более мелкие частицы со временем могут накапливаться в воздухе. Если вы находитесь в переполненной комнате, где много людей без масок разговаривают: «Независимо от того, находитесь ли вы [в контакте] в течение 15 минут или в пределах 6 футов, на самом деле это уже не так важно, потому что в воздухе так много вируса». — говорит Барокас.
Герли говорит, что в некоторых юрисдикциях специалисты по отслеживанию контактов также ищут так называемые непосредственные контакты — людей, которые находились в закрытой комнате с зараженным человеком на расстоянии более 6 футов — хотя они не считаются близкими контактами согласно указаниям CDC.
Так откуда взялась эта 15-минутная часть руководства? Герли говорит, что это основано на более ранних данных из Китая о том, кто был инфицирован и как произошло заражение.
«Даже когда они обнаружили множество очень случайных, быстрых контактов, они не увидели доказательств передачи вируса», — говорит она.
Вместо этого, по ее словам, заражение происходило, когда люди имели «значимое» количество тесных контактов, таких как путешествия, обеды или совместное проживание, что имело более высокую вероятность передачи инфекции. Она говорит, что 15-минутное руководство — это способ помочь специалистам по отслеживанию контактов количественно определить, какие типы взаимодействий были достаточно продолжительными, чтобы иметь смысл в этом контексте.
Но опять же, это всего лишь рекомендация, а не жесткое правило. «У нас нет убедительных доказательств того, что именно является правильным расстоянием или правильной продолжительностью, иначе мы бы использовали это», — говорит Герли.
Эксперты говорят, что на риск заражения при близком контакте может повлиять множество факторов.
«Конечно, если вы находитесь в очень тесном контакте с кем-то, кто выделяет много вируса, и вам случается нанести каплю на руку, а затем вытереть нос, это может занять менее 15 минут», чтобы заразить вас , — говорит Анджела Расмуссен, вирусолог из Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета.
То, как вы общались, тоже имеет большое значение, говорит Барокас. Например, кашлял ли зараженный человек? Был ли человек в маске, которая может помочь удержать много инфекционных частиц, которые кто-то может выдыхать? Находились ли вы в помещении или на улице, где поток воздуха быстро рассеивал любые инфекционные частицы, которые мог выдыхать человек? Насколько заразным был человек во время взаимодействия? (Исследования показали, что люди с коронавирусом наиболее заразны непосредственно перед и в первые несколько дней после того, как у них начинают проявляться симптомы.) Если инфицированный человек кашляет на вас, проходя мимо, это представляет собой взаимодействие с высоким риском — даже если это было кратко, говорит он.
«Все эти [факторы] входят в то, что я бы назвал комбинированной вероятностью или комбинированной вероятностью» заражения, — говорит Барокас.
И наоборот, не все длительные взаимодействия одинаково опасны, говорит он. По его словам, разговор на открытом воздухе на пляже в ветреный день дольше 15 минут с кем-то, у кого в это время нет симптомов, будет менее рискованным.
Несмотря на то, что условия внутри помещений, как правило, более опасны, чем на улице, ключевым моментом является контекст, говорит Расмуссен. Крытый бар, где люди пьют, что требует разоблачения и, возможно, крика, чтобы быть услышанным по громкой музыке (таким образом, испуская больше частиц, когда они говорят), будет более рискованным, чем поход в парикмахерскую, где все в масках и только ограниченное количество посетителей. количество клиентов, одновременно находящихся в помещении.
«Пару недель назад я наконец-то постригся в первую пандемию», — отмечает Расмуссен. «И я был там в течение двух часов.» Но она не стала бы обедать в помещении, говорит она, потому что нельзя есть в маске.
Расмуссен говорит, что, поскольку на риск передачи может повлиять множество переменных, важно сосредоточиться на том, чтобы делать все то, что, как мы знаем, может снизить риск заражения — носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию, стараться поддерживать общение на открытом воздухе.
