Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата.

Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Прочие функции съемки | Руководство по настройке

Прочие функции съемки

12. Временное изменение выдержки ([Рег.польз.настр.съе])

Этот способ удобно использовать, если требуется временно изменить выдержку затвора, например чтобы сделать фотографию счета на электронном табло* при съемке спортивного соревнования. Также данный способ полезен для временного изменения других настроек (не только выдержки затвора).
Назначьте этот параметр клавише, которую вы нажимаете и удерживаете при съемке.

* Символы на табло будут нечеткими, если снимать их с малой выдержкой.

Настройка параметров для съемки электронного табло со счетом матча во время спортивных соревнований

Предварительная подготовка	MENU → (Настройка) → [Настр. операции] → [Наст.Польз.клав.] → нужная клавиша → Выберите с [Выз. польз.удерж. 1] по [Выз. польз.удерж. 3] → Установите режим съемки в [Приор. выдержки] или [Ручной экспозиция], а выдержку примерно в 1/60 секунды. → [Регистрац.].
	Выдержка затвора: короткая выдержка, например, 1/1600 секунды
Съемка	Снимайте спортивные соревнования с короткой выдержкой, например 1/1600 секунды. Нажмите и удерживайте назначенную клавишу для переключения выдержки на 1/60 секунды только при съемке электронного табло.

13. Включение или выключение индикации уровня яркости/переэкспонирования (Зебра)

Камера отображает заштрихованными те участки изображения, на которых уровень яркости соответствует заданному уровню IRE. Можно быстро включить или выключить отображение штриховки.

Предварительная подготовка	Заранее настройте уровень штриховки с помощью MENU → (Экспозиция/Цвет) → [Отображ. Зебры] → [Отобр. Зебры]. MENU → (Настройка) → [Настр. операции] → [Наст.Польз.клав.] → Выберите нужную клавишу → [Выбор отобр. Зебры].
Съемка	Чтобы включить или выключить отображение штриховки, можно нажать назначенную клавишу. Также можно зарегистрировать уровень штриховки для контекстной клавиши.

14. Съемка фотографий в диапазоне телефото путем изменения угла обзора (APS-C/Super 35mm)

Хотя эта камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 35 мм, вы можете целенаправленно снимать изображения с размером APS-C, сужая угол обзора, что позволит получить такой же эффект, как в случае телеобъектива, без замены объектива. Число пикселей и размер файла становятся меньше, однако можно снимать изображения RAW или выбирать область фокусировки, отличную от получаемой при использовании цифрового зума.

Эту функцию можно настроить с помощью (Съемка) в MENU. Однако при частом использовании рекомендуется назначить функцию пользовательской клавише, например кнопке C4.

Предварительная подготовка	MENU → (Настройка) → [Настр. операции] → [Наст.Польз.клав.] → Выберите нужную клавишу → [/пол.кадр].
Съемка	Переключаться между 35-мм полнокадровым форматом изображения и форматом, эквивалентным APS-C, можно с помощью назначенной клавиши.

Урок 5. Выдержка фотоаппарата. Время выдержки. Как ставить выдержку и убрать шевеленку.

Урок 5. Выдержка фотоаппарата. Время выдержки. Как ставить выдержку и убрать шевеленку.

Понимая природу выдержки легко научиться использовать это знание при съемке детей и спорта, при ночной фотосъемке. Это знание ключ к получению резких снимков!

Выдержка – это время, в течение которого фотоаппарат пропускает свет на светочувствительный слой. Выдержка измеряется секундами, десятыми, сотыми и тысячными долями секунды. В фотоаппарате доли секунды отображаются числом, находящимся в знаменателе, т.е. если установлена выдержка 1/100 – отображается 100. А если вы хотите установить 5 секунд (такой порой требуется) – на экране фотограф увидит 5”.

 

Длинная выдержка. Большая выдержка.

 

Не редки ситуации, когда фотограф, используя режим приоритета диафрагмы при съемке в недостаточно освещенных условиях (мы рассматривали этот пример на предыдущем уроке), сталкивается со смазанным изображением. Взглянув на параметры таких фотографий, профессиональный фотограф увидит, что использована слишком длинная выдержка. 

 

Как «заморозить» движение или короткая выдержка

 

Нужно понимать, что за то время, которое фотоаппарат получает свет, в поле кадра происходят изменения. Что может произойти за 1/100 секунды? Если это статичный пейзаж, то ничего особенного: движение объектов зафиксированы не будут. А вот если фотограф хочет сфотографировал летящую птицу, то за 1/100 секунды птица пролетит 5-10 см и естественно это отобразится на снимке в виде смазывания контуров этой птицы. Аналогичный эффект будет с такой выдержкой при съемке спортсмена, бьющего по мячу или быстро движущегося автомобиля по автостраде… Активное поведение детей порой тоже не позволяет сделать резкие снимки.

 

Итак, для того, чтобы «заморозить», т.е. остановить движение, нужно устанавливать максимально короткую выдержку: 1/500 или 1/1000. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение можно «заморозить». 

 

Ночная съемка

 

Каждый знает, на сколько эффектными выглядят ночные фотографии: Яркие огни, интересные тени на освещенных зданиях, движущийся поток машин, фактура брусчатки… Тем не менее первый опыт ночной съемки мало кому удается из-за незнания основ.

 

Основная сложность заключается в том, что ночью мало света и снимки получаются либо темными и резкими, либо смазанными из-за длительной выдержки (эффект «шевеленки»). Для того чтобы получить  резкий и правильно экспонированный снимок необходимо исключить, как минимум, движение самого фотоаппарата (даже самое минимальное). Для этого можно использовать штатив или любой упор. Порой, при ночной съемке используются выдержки до нескольких секунд (а то и десятков секунд). Такое время держать фотоаппарат в одном положении в руках просто невозможно.

 

При этом, исключив «шевеленку» (движения фотоаппарата в руках во время съемки) мы почти никак не можем повлиять на движущиеся объекты в поле кадра. На этой фотографии статичные объекты получились резкими и хорошо освещенными, но за время выдержки люди успевали пройти достаточно большое расстояние, оставляя на фотографии силуэты, тени в местах, где на них во время движения падал свет и отражаясь, попадал в фотоаппарат … 

 

Подведем итоги:

 

Сегодня мы узнали, что фотографируя объекты в динамике или в условиях недостаточного освещения необходимо контролировать выдержку и своевременно ее изменять. Понимая природу происходящего, фотограф должен уметь управлять выдержкой не забывая об экспозиции – об этом в следующем уроке.

HERO7 Black: освоение оптимизированного режима ночной фотосъемки

В ближайшие нескольких недель мы выпустим серию статей, в которых в подробностях разберем лучшие функции HERO7 Black. Авторами статей станут люди, которые знают камеру как никто другой — наши инженеры и менеджеры по продукции. Следующий текст и фотографии подготовлены специалистом по техническим средствам и экспертом по ночной/таймлапс-фотосъемке Сринивасаном Маниваннаном.

 

Режим ночной фотосъемки: длительная выдержка и астрофотография

Мощная камера HERO7 Black значительно упрощает съемку с длительной выдержкой и в условиях слабого освещения. Она имеет более высокие значения ISO для съемки темного звездного неба в режиме ночной фотосъемки, тем самым превосходя свою предшественницу.

Режим ночной фотосъемки отличается от обычного режима фото тем, что позволяет пользователю выбирать выдержку более 1/125 с. Он также позволяет камере экспонировать до 30 секунд, что невозможно в обычном режиме фото, который предназначен для ручной съемки на ходу.

Советы по съемке ночного неба

1. Темное небо без луны: Если вы снимаете при ночном небе без луны или без освещения на переднем плане, выбирайте выдержку 30 с при ISO 1600.
   Включите режимы Protune и RAW, чтобы иметь возможность дополнительного редактирования на этапе постобработки. Это позволит поэкспериментировать с фотографией и улучшить конкретные детали.
2. Темное небо и тусклая убывающая луна: При съемке на фоне луны выбирайте выдержку 30 с при ISO 1600. Снимайте при включенном режиме RAW, чтобы иметь возможность после съемки улучшить некоторые детали при необходимости.
   Если луна находится позади вас, устанавливайте ISO 800 при выдержке 30 с или ISO 1600 при выдержке 15 с, если требуется более короткий интервал времени. В зависимости от того, насколько сильно местный ландшафт отражает свет (например, песок и снег сильно отражают свет), вам может понадобиться отретушировать некоторые участки с бликами.
3. Темное небо и яркая луна: Эта настройка потребует более тщательной оценки сцены. Внимательно изучите участки высокой контрастности.
   При наличии большого числа темных участков, выберите выдержку 20 с при ISO 800 (или 10 с при ISO 1600, если вам требуется более короткая выдержка).
   В условиях яркого однородного освещения установите выдержку 15 с при ISO 800. Если вам требуется более высокое качество изображения, используйте выдержку 30 с и ISO 400.
4. Съемка на фоне неба: В условиях слабого освещения, например при съемке панорам города, вам не потребуется высокая чувствительность ISO, если вас устроит небольшое размытие движения объектов на переднем плане. В этом случае используйте низкое значение ISO, чтобы получить максимально качественное изображение.
   Если вас не устраивает размытие движения, выберите обычный режим фото и используйте более короткую выдержку с ISO 3200. Однако помните, что этот компромисс может привести к снижению качества изображения.
5. Работа со светом: Креативное освещение — это всегда хорошее решение в условиях большого количества теней. Попробуйте направить на объект съемки свет от вспышки или накройте лампочку тканью, чтобы рассеять свет для более мягкого и равномерного освещения. Совет от экспертов. Экспериментируйте с длительностью, расположением и интенсивностью света.

Преимущества съемки в формате RAW

При включении параметра RAW в режиме Protune камера GoPro сохранит два файла — один в формате JPEG и один в формате GPR. GPR (General Purpose Raw) — это формат RAW общего назначения от GoPro. Этот файл будет содержать более подробные данные, чем стандартный файл JPEG; формат является оптимальным для тех случаев, когда вы планируете редактировать фотографии на этапе постобработки. Режим RAW идеально подходит для ночной фотосъемки, особенно если выбрано высокое значение ISO и длительная выдержка, поскольку он помогает сохранить детали при подавлении шумов в процессе постобработки. n раза, тем самым увеличив выдержку и создав более выраженный эффект размытия движения. Эта техника позволит с помощью длинной выдержки заснять сглаженные сцены движущейся воды или характерный световой шлейф от движущихся источников света.
Совет от экспертов. При использовании нейтрального фильтра выберите значение 100 для минимальной и максимальной настройки ISO, чтобы создать качественное изображение. В этом случае GoPro будет использовать самую длинную выдержку, а вы получите удивительные и необычные пейзажи.
Однако важно помнить, что если для выдержки в режиме Protune выбран параметр «АВТО», ISO увеличивается до значения 800, а выдержка будет снижена до 10 с. В этом случае снимки, как правило, получаются недоэкспонированными. Мы рекомендуем заблокировать настройку ISO, чтобы избежать этого. 

Чтобы получить другие советы и рекомендации, посетите нашу страницу Instagram: @shreeniclix.

Советы по работе с выдержкой

Изменение выдержки камеры — это один из способов настройки общей экспозиции изображения. Однако этот технический прием также расширяет ваши возможности для творчества, позволяя контролировать степень размытия кадра.

Ниже приведены пять советов, которые помогут вам научиться работать с выдержкой и добиваться более стабильных результатов при динамической съемке, например, если вы планируете съемку школьных спортивных соревнований с беззеркальной камерой EOS M или автогонки с цифровой зеркальной камерой EOS.

1. Управляйте выдержкой

Большинство камер EOS оснащены специальным сценарным режимом «Спорт», который автоматически устанавливает настройки экспозиции и фокусировки для съемки движущихся объектов. Этот режим позволит вам получить прекрасные снимки, но вы можете контролировать творческий процесс самостоятельно, если хотите добиться определенного эффекта или подстроиться под конкретные обстоятельства, например при съемке быстро движущегося объекта с расстояния.

Чтобы изменять выдержку самостоятельно, установите режим приоритета выдержки (или «Tv», что расшифровывается как «Time Value»). В этом режиме вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск управления камеры или используя сенсорный экран, которым оснащены многие камеры EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Камера автоматически отрегулирует диафрагму для получения стандартной экспозиции. Самая короткая выдержка камеры EOS составляет 1/4000 сек. или 1/8000 сек., а самая длительная автоматическая выдержка — 30 секунд.

2. Избегайте сотрясения камеры

При выборе выдержки необходимо учитывать два фактора. Во-первых, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы избежать размытия изображения из-за движения камеры при съемке с рук (так называемого «сотрясения камеры»). Во-вторых, важно учесть скорость движения объекта.

Выбор выдержки, которая позволит вам избежать сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенной стабилизацией изображения, или от того, насколько ветрено на улице. Но самый важный фактор — это фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем более заметным становится даже малейшее сотрясение.

Чтобы устранить эту проблему, как правило, рекомендуется использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или еще короче. Таким образом, для объектива 50 мм используйте выдержку не более 1/50 сек., а для объектива 200 мм — не более 1/200 сек. Кроме того, стоит учесть и скорость движения объекта — читайте дальше!

3. Снимайте движение с короткой выдержкой

Короткая выдержка «заморозила» движение капель воды

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – меняется экспозиция кадра соответственно в 2 раза.

По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или установить ее вручную. В простеньких компактных камерах ручные режимы могут отсутствовать.

Короткая выдержка

Она может использоваться для съемки движущихся объектов. Короткая выдержка также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.

Нужную выдержку примерно вы можете определить следующим образом. Вам нужно знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. Если у вас зеркалка, деления фокусного расстояния отмечены на самом объективе. А если же у вас компакт, то можете «прикинуть» на глаз. К примеру, объектив вашей камеры 24-105 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 80 мм. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию, то есть в данном случае выдержку нужно установить не длиннее 1/80 с. Более длинные выдержки – 1/60 с, 1/30 с и т.д., то есть длиннее, чем 1/80 с, – скорее всего, приведут к «шевеленке». Более короткие выдержки подходят лучше, так как это гарантированно избавит от «шевеленки». Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, дающая преимущество обычно в 2-3 ступени экспозиции.

Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение. Это может быть бегущий легкоатлет, летящая птица, гоночный автомобиль. При съемке таких сцен, если выдержка будет длинной, даже при установленной неподвижно камере движущийся объект на снимке получится смазанным.

Довольно длинная выдержка, 1/20 с, передала движение воды

Если вы вручную уменьшаете выдержку, то придется увеличить диафрагму, чтобы обеспечить нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок будет темным, недосвеченным. Точно так же и при изменении диафрагмы потребуется изменить выдержку. Также изменения можно скомпенсировать за счет изменения значения ISO.

Длинная выдержка

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар. Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Соответственно, камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена, и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.

Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, то вода напоминает замерзшие «стекляшки». А когда вы установите слишком длинную выдержку, то смазанность создаст впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, то будут полезными выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можете использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с . Когда вы будете снимать стремительные горные речки или разбивающиеся о скалы волны, вам понадобится более короткая выдержка – порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. А если при этом вы удачно направите камеру, то брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов, водопадов длинная выдержка пригодится – она позволит передать на снимке движение воды.

Чем можно заняться с фотокамерой ночью / Хабр

38,4сек F6,3 ISO200 16мм

Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса Geektimes!
Сразу отмету все необычные версии использования фотокамеры, которые могли сгенериться при прочтении заголовка. Также, я не предлагаю подглядывать за соседями, нацепив телевик на тушку. Все остальные версии будут представлены ниже. Скорее всего, я что-нибудь пропустил, поэтому добавляйте ваши варианты в комментариях.

Часть 1. Приспособления для ночной съемки

1. Кроме тушки и объектива (я предпочитаю широкоугольный), в фоторюкзак запихиваю штатив. Изначально купил дешевый, но после того, как при -15 треснул один из барашков, решил разориться на нормальный. Купил нынешний со штатной головой, но она глючила зимой при морозах (скрипела и нормально не затягивалась, приходилось буквально виснуть на барашке, чтобы нормально затянуть). После этого разорился еще раз, но купил нормальную голову, которая стоила дороже штатива в сборе со штатной башкой. Теперь, уже который сезон, проблем с компонентами штатива не испытываю. Таскаю его везде, он побывал в огне, под землей и в воде. Всегда нормально раскладывается и затягивается без усилий. Единственный его минус — размер. Часто нет возможности взять с собой такой габаритный девайс. Поэтому купил еще один, миниатюрный. Его максимальная высота 50 см. При этом, выдерживает тушку с большим телевиком. Идеальный вариант для путешествий. Кисточка и груша всегда лежат в фоторюкзаке, я их даже не вынимаю оттуда. Д\у пульт. С ним очень удобно делать серии фотографий для стека пути звезд. Более ни для чего его не использую, т.к. стандартных 30 секунд вполне хватает. На крайний случай, всегда можно задрать ISO. Ну и фонари, куда уж без них. Особенно в те места, где нет внешних источников освещения. Использую ручной и налобник. Налобник чисто для утилитарных целей: подсветка камеры, окружения и т.д.

Могу сказать, что ни одно из вышеперечисленных приспособлений не обязательно, т.к. без любого из них можно легко обойтись или заменить чем-либо подножным.

2. Для того, чтобы заняться фризлайтом, будет нужно что-нибудь светящееся. Преимущество отдается разноцветному и светодиодному. Все можно заказать у дядюшки Ляо. Вы не представляете всю широту его фантазии на тему светящихся девайсов. Гарантирую, что глаза у вас разбегутся. Несколько примеров того, что я использую:

Часть 2. Примеры ночной съемки

Конечно, первое, что приходит в голову, это съемка неба и звезд. Ведь тем мы и отличаемся от животных, что поднимаем голову вверх.

3. Стандартный путь звезд. Для получения подобной фотографии может понадобиться пульт. На нем выставляется длительность экспозиции каждого снимка, пауза между ними и общееих количество. Я выставляю 25 секунд, 1 секунду паузы и 120-180 кадров. На большее у меня не хватает терпения. Потом все снимки сшиваются в подобную красоту. Можно в Фотошопе, можно в специализированной программе, например Startrails.

Каждый кадр: 25сек F5,6 ISO100 17мм

4. Теперь более сложный вариант. Да-да, это считается более сложным. Чтобы получить звезды в их первозданном виде, а не в качестве дуги, нужна достаточно короткая выдержка (Число 600 или лучше 500 поделить на фокусное расстояние объектива. При этом, ФР необходимо умножить на кроп-фактор камеры. Получается выдержка, при которой треков еще нет). Предпочитаю диафрагму открывать на максимум.

30сек F4 ISO1250 17мм

5. Для иллюстрации короткой и длинной выдержки посмотрите эти две фотографии. Здесь выдержка 1/5с:

1/5сек F5 ISO2500 16мм

6. Здесь выдержка 25с:

25сек F7,1 ISO400 16мм

Следующее, что может придти в голову — рисование светом. Для этого можно использовать различные светодиодные источники света и их комбинации. Все зависит от вашей фантазии.

7. Чтобы сделать эту фотографию, крутил разноцветные светодиоды на проводе:

30сек F6,3 ISO320 16мм

8. Просто рисовал фонарем:

30сек F4,5 ISO320 17мм

9. Обводил контур световодными волокнами. Ни одного фотошопа при получении этого кадра не пострадало:

51,4сек F6,3 ISO200 16мм

10. Приклеил на палку шесть светодиодов и провел ею по контуру машины:

30сек F7,1 ISO250 16мм

11. Использование железной ваты. Ее комок поджигается и крутится на веревке или проволоке:

30сек F6,3 ISO320 16мм

12. Только не забывайте, что она имеет высокую температуру горения и запросто можно получить ожог при попадании ее раскаленного кусочка на кожу.

30сек F5,5 ISO250 16мм

13. Использование в качестве источников освещения свечей хорошо смотрится в естественных подземельях:

30сек F5,5 ISO250 19мм

14. Использование окружающих источников освещения. Экспозицию (совокупность значений диафрагмы, выдержки и ISO) необходимо корректировать в зависимости от интенсивности источников. В реальности этот кадр был сделан глубокой ночью и на чердаке вообще ничего не было видно:

30сек F3,2 ISO2500 17мм

15.

16. Один, но очень сильный естественный источник:

30сек F4,5 ISO500 17мм

17. Здесь мне не хватало мощности моего фонаря и я подогнал машину, осветив ее фарами всем известное сооружение для получения фотографии в контровом свете:

30сек F5 ISO800 16мм

18. Туман помогает визуализировать луч, особенно если фонарь не очень сильный:

10сек F5,6 ISO200 16мм

19. Можно сфотографировать одно и то же место в разное время года, разное время суток, а потом совместить их. Будет неплохое финальное изображение:

20.

21. Куда уж без штатива при «производстве» селфи:

22. Пример отсутствия мощного фонаря — рядом все освещено нормально, а ниже, куда не добивает луч, все получилось темным:

6сек F6,3 ISO200 16мм

23. А еще ночью можно забраться куда-нибудь повыше, чтобы получить ночные виды:

120сек F8 ISO400 16мм

24. Если вы хотите запечатлеть последние отблески заката, экспозицию нужно уменьшать, иначе вся закатная красота окажется пересвеченной:

30сек F7,1 ISO500 210мм

25. Ранним утром штатив тоже будет полезен, т.к. света на восходе недостаточно:

26. Можно залезть под землю, там тоже есть что пофотографировать. Здесь комбинация естественного освещения (слева) и фонарей (спереди и сзади):

27. Использовалось два фонаря и выдержка 30 секунд:

29. А чтобы запечатлеть игру отраженного света на потолке, выдержка должна быть короткой (примерно 1/15с) и высокое ISO:

30. Пример использования мощного фонаря — выдержка понадобилась настолько короткая, что снимать можно было с рук:

31. Использование контрового света также позволяет разнообразить фотографию:

20сек F6,3 ISO200 16мм

32. Zoom-эффект. Чтобы его получить, нужно выставить выдержку 1-5 сек и во время съёмки повернуть кольцо трансфокатора:

32. Хорошо вписывается в концепцию ночьной съемки фотографирование различной атрибутики для световых и огненных шоу: пои, стаффы и т.п. Как огненные так и светодиодные:

33.

34. И отдельно хотел бы коснуться концертной съемки. Часто света бывает недостаточно. При этом, исполнитель имеет обыкновение двигаться, соответственно, выдержку надо ставить достаточно короткую (в среднем, 1/60), компенсируя экспозицию повышением ISO и открытием диафрагмы:

1/250сек F5 ISO2000 150мм

Минимальная выдержка для съемки с рук: окончательный ответ на вопрос «Как медленно вы можете двигаться?»

Фотографы часто хотят использовать самую длинную из возможных выдержек затвора, сохраняя при этом максимально резкий снимок при съемке с рук. Ответ на вопрос, «насколько длинную выдержку вы можете использовать» при съемке с рук, важен, потому что неправильное использование приводит к тысячам испорченных фотографий. Каждый фотограф делает тысячи размытых снимков, пока не узнает пределы выдержки.Я надеюсь, что эта статья поможет вам немного сэкономить на этом обучении.

Но если вы просто ищете быстрый ответ на этот вопрос, посмотрите рисунок ниже. Я надеюсь, что это проясняет ситуацию, потому что иначе я просто зря потратил последние 3 часа, пытаясь сделать это для вас

Разве ЭТО не похоже на контент, которым можно поделиться? Подсказка Подсказка…. Я был бы рад, если бы вы поделились этой инфографикой в ​​социальных сетях, особенно в Pinterest. На это у меня ушло несколько часов, поэтому я надеюсь, что это поможет.

В приведенной выше таблице я считаю «плохой» резкостью, когда резкость недостаточно высока для публикации большинства снимков, даже если удачный резкий снимок появляется время от времени.«Удовлетворительная» резкость означает, что не менее 40% снимков получаются достаточно резкими. «Хорошая» резкость означает, что не менее 75% снимков получаются достаточно резкими. «Отлично» означает, что почти все снимки получаются резкими, а общая резкость выше, чем у других категорий.

Между прочим, мне потребовалось несколько часов, чтобы стоять на морозе в 6:30 утра на моем заднем дворе, тестируя эту таблицу с использованием корпусов камер и линз от двух производителей, чтобы получить хорошее общее правило для каждой выдержки и фокусного расстояния. .Очевидно, ваш опыт будет немного отличаться в зависимости от того, насколько хороша ваша техника. Я профессионально снимаю несколько лет, но руки у меня дрожали от холода, так что вы можете судить сами, хотите ли вы установить свои собственные общие правила немного быстрее или медленнее, чем график.

Фокусное расстояние и правило выдержки

Самый простой ответ на вопрос, насколько длинную выдержку вы можете использовать и при этом получить резкое изображение, — это использовать правило 1 / фокусное расстояние. Правило выдержки / фокусного расстояния гласит, что вы просто берете фокусное расстояние, на котором вы снимаете (скажем, 50 мм, например), и делаете знаменатель в вашей выдержке. Простой! Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, правило гласит, что вам не следует выбирать выдержку меньше 1/50, если вы хотите получить резкое изображение. Таким образом, вы можете снимать на 1/80 или 1/100 и все будет в порядке, но не переходите на 1/40 или 1/20.

Другой пример: если вы снимаете на 200 мм, правило гласит, что не следует снимать медленнее, чем 1/200.Таким образом, 1/400 или 1/640 или быстрее подойдут, но не выбирайте 1/180 или что-либо еще ниже 1/200.

Есть несколько проблем, связанных с принятием правила 1 / фокусное расстояние в качестве последнего слова по теме: (1) Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, добавляете ли вы коэффициент кадрирования в уравнение? (2) А как насчет стабилизации изображения, разве это не позволит вам получить более резкий снимок при более длинной выдержке? (3) Нарушается ли правило при очень длинной и очень короткой выдержке? Ответ на все три вопроса — «да!»

Почему связаны фокусное расстояние и выдержка

Но сначала, на базовом уровне, нам нужно обсудить, ПОЧЕМУ выдержка и фокусное расстояние связаны.Мне нравится вспоминать пример с лазерным лучом. Если вы возьмете красную лазерную указку и направите ее на стол перед собой, вы сможете удерживать указатель довольно устойчиво. Вы не увидите смысла много танцевать. Если вы направите лазер на дом через улицу, как бы вы ни старались удерживать лазер, он будет дико танцевать. Вы не изменили то, как вы держите лазер, и технически вас так же шатало в обеих ситуациях, но дрожание сильно усугубляется расстоянием, что усиливает эффект.

При удерживании фотоаппарата происходит то же самое. Незначительное дрожание при широкоугольной съемке не заметно, потому что зритель не фокусируется на мельчайших деталях. ОДНАКО, когда вы снимаете очень длинный объектив, зритель видит детали, и любое дрожание камеры заглушает эти детали, создавая мягкое изображение.

Помимо выбора правильного фокусного расстояния, чрезвычайно важно научиться правильно держать зеркальную камеру. Иногда я поражаюсь, когда вижу, как фотографы держат камеру.Если вы не подперете объектив ладонью левой руки, вы вряд ли получите резкий снимок с помощью более длинного объектива.

Как фактор кадрирования влияет на правило выдержки

Обычно, когда фотографы говорят о разных фокусных расстояниях, они имеют в виду фокусное расстояние для полнокадровой камеры. Если вы используете цифровую зеркальную камеру APS-C (так называемый «датчик кадрирования»), вам необходимо умножить фокусное расстояние на 1,5 (датчик кадрирования Nikon, Fuji или Sony) или 1,6 (датчик кадрирования Canon), чтобы получить эквивалент фокусное расстояние.Итак, 50-миллиметровый объектив, если его поставить на полнокадровую камеру, будет 50-миллиметровым. Но когда он установлен на датчик APS-C, он имеет эквивалентное фокусное расстояние около 75 мм.

Это может вызвать у вас недоумение, почему в приведенной выше таблице все значения датчика обрезки ниже, чем в столбцах полного кадра. Причина в поле зрения, которое нам нужно для правильного расчета выше. В этом сценарии мы не говорим, что на обе камеры надевается один и тот же объектив, но он пытается показать, какие фокусные расстояния создают одинаковое поле зрения и какие выдержки можно использовать при этих фокусных расстояниях для получения четкого изображения. .

Если вы забыли о диаграмме и хотите просто самостоятельно вычислить для правила 1 / фокусное расстояние, тогда вы должны сначала вычислить эквивалентное фокусное расстояние, а затем использовать правило как обычно. Поэтому, если ваш объектив увеличен до 40 мм, вам потребуется выдержка не 1/40 (что является правилом для расчета выдержки для полнокадрового изображения). Вы должны умножить 40 мм на 1,5 (кроп-фактор для вашего датчика кропа) и получить ответ 60. Теперь примените правило 1 / фокусное расстояние, и вы знаете, что вам нужна выдержка не менее 1/60.

Если вы не хотите делать этот расчет каждый раз, просто воспользуйтесь приведенной выше таблицей. Я сделал за тебя тяжелую работу. Но также не превращайте резкость в математическую задачу. Правило 1 / фокусное расстояние — это ОБЩЕЕ правило и отнюдь не точная наука. Это просто дает вам отправную точку.

Это 100% кадрирование некоторых фотографий, которые я сделал, когда тестировал это на диаграмме выше. Я приклеил к забору лист бумаги и сфотографировал его. Надпись на бумаге упрощает оценку резкости.
У вас может возникнуть соблазн сказать, что только изображение слева «достаточно резкое для вашего стандарта». Но помните, что они увеличены до упора. Если вы просматриваете в Интернете первые три фотографии нормального размера, вы вообще не заметите разницы между ними.

Резкость означает разные вещи в разных ситуациях (для разных людей!)

В приведенной выше таблице и в целом, как фотографы говорят о резкости, есть только два варианта: резкий и размытый. На самом деле это не так.Резкость — это диапазон. Правило 1 / фокусное расстояние дает вам приблизительное значение для самой длинной выдержки, на которую вы можете пойти, и при этом примерно в 80% случаев получить достаточно резкое изображение относительно . Вы все равно будете делать несколько размытых снимков, если будете на минимуме. Но более интересный вопрос — что такое «резкое» фото?

Если бы я делал снимок, который, как я знал, будет распечатан огромным, или который я собирался позже кадрировать, у меня был бы совсем другой стандарт резкости, чем у некоторых других фотографий, потому что я буду увеличивать мелкие детали.

Далее, по мере увеличения разрешения камеры стандарт резкости только увеличивается. Всего несколько лет назад, когда я начал профессионально заниматься фотографией, я снимал на 10-мегапиксельную зеркалку. Теперь зеркалки обычно снимают изображения с разрешением от 24 до 36 мегапикселей и выше! Поскольку мы можем захватывать более мелкие детали, на изображении будет видна мельчайшая мягкость деталей, поэтому стандарт для более резких и резких изображений резко повысился.

Если вы снимаете критически важные изображения, где вы знаете, что резкость должна быть идеальной, НЕ снимайте с правилом 1 / фокусное расстояние.Вам нужно будет щелкнуть колесико выдержки чуть дальше.

Это я (Джим Хармер)! Эта фотография была сделана во время встречи с читателями журнала Improve Photography в Исландии. Водопад за мной был ОГРОМНЫМ !!!!

Овладейте основами фотографии

Если вы не совсем уверены на 100% в съемке в ручном режиме, захвате интересного освещения на ваших фотографиях и точном знании того, как компоновать ваши снимки для создания творческого и солидного ощущения, то вам действительно стоит подумать о просмотре моего видео-тренинга Photography Start. ряд.Это САМЫЙ популярный тренинг, который я когда-либо проводил, и он получил восторженные отзывы от тех, кто его прошел. Нажмите сюда, чтобы проверить это.

Если Photography Start вам сейчас не подходит, то вы должны хотя бы прочитать мою бесплатную серию статей «Основы фотографии», в которой я расскажу вам об основах фотографии в серии сообщений в блоге.

Вы постоянно пытаетесь улучшить свои фотографии? Тогда вы будете ИДЕАЛЬНЫМ подходящим кандидатом для группы «Улучши свою фотографию» в Facebook.Нажмите здесь, чтобы присоединиться к 🙂

Скорость затвора и четкие фотографии

Одним из основных параметров экспозиции является выдержка. Этот параметр определяет длительность экспозиции, а диафрагма (или ступени) определяет количество света, попадающего в камеру. Вместе они соединяются с ISO, чтобы составить экспозицию.

Скорость затвора особенно важна, когда речь идет о резкости фотографии несколькими способами.Если камера не установлена ​​на штатив (в этом случае выдержка может быть намного меньше), первая задача выдержки — произвести экспозицию, которая устраняет любое дрожание или едва уловимые движения рук фотографа.

Дрожание камеры

Когда я изучал основы выдержки, будучи студентом, владеющим старой ручной 35-миллиметровой зеркальной фотокамерой, нас учили практическому правилу: никогда не брать в руки камеру с выдержкой меньше 1/60 ^— секунды. Это хорошо для фотографа, если он использует обычный объектив в диапазоне 50 мм или объектив короче / шире этого.Причина, по сути, раскрывает реальное практическое правило, которое мы должны использовать для обеспечения резкости снимков, когда держитесь в руках: всегда используйте выдержку, превышающую фокусное расстояние объектива.

В случае 50-миллиметрового прайма самая длинная выдержка, которую следует использовать в руке, составляет 1/50 ^-й секунды. Во времена ручной пленочной камеры варианты 1/50 ^th были всего лишь 1/60 ^th или 1/30 ^th , что делало 1/60 ^th безопасным минимальным выбором для ручной работы.Таким образом, это часто цитируемое, хотя и немного ошибочное, практическое правило.

Если фотограф использует длиннофокусный телеобъектив, например, с фиксированным фокусным расстоянием 200 мм, сцена увеличивается. Это также служит для увеличения каждого небольшого движения камеры, поэтому все сложнее удерживать объектив в руке, чем дольше он становится. С этим 200-миллиметровым объективом фотограф должен использовать выдержку 1/200 ^— или больше, чтобы избежать дрожания камеры. Сверхдлинный 600-миллиметровый супертелеобъектив требует еще более высокой скорости затвора, по крайней мере, 1/600 ^-го , в то время как широкий объектив, такой как 20-миллиметровый фиксатор, может уйти с более длинной выдержкой, так как широкий угол обзора сводит к минимуму дрожание. В любом случае, практическое правило отношения выдержки к фокусному расстоянию справедливо для получения надежно резких фотографий.

Размытие в движении

Тот факт, что выдержка достаточно мала, чтобы устранить типичное размытие, вызванное неустойчивыми руками фотографа, не означает, что объект будет идеально резким. Очевидно, что для быстро движущихся объектов требуется более короткая выдержка, как и для медленно движущихся объектов — даже при фотографировании чего-то относительно спокойного, например, стоящих на месте людей.

Даже когда человек просто сидит или стоит, он не неподвижен. Они движутся, и это движение требует более короткой выдержки, чтобы исключить размытость при движении. Совместно работающий субъект, пытающийся удержаться на месте, может резко проявить себя на 1/60 ^-й -й секунды, но я считаю, что 1/125 ^-й является гораздо более разумным «абсолютным минимумом» выдержки, чтобы люди были резкими в кадре. самые нормальные портретные обстоятельства. А когда я быстро работаю или фотографирую объекты, которые могут ходить, разговаривать или жестикулировать, я использую 1/250 ^th как минимальную безопасную выдержку для резких объектов.Это потому, что меньше всего я хочу, чтобы немного размытия движения испортило в остальном идеальный снимок, особенно когда это относительно просто сделать. Если я держу в руке 1/250 ^-го , требуется быстро движущийся объект, чтобы сделать размытый снимок.

Когда речь идет о быстро движущихся объектах, это особенно заметно при съемке спортивных состязаний. Это не обязательно должны быть быстро движущиеся гоночные автомобили или велосипеды, чтобы требовать очень коротких выдержек (например, 1/1000 ^или или больше).Спортивные состязания, в которых люди бегают и прыгают, такие как бейсбол, баскетбол, теннис, футбол, футбол и гимнастика, требуют очень короткой минимальной выдержки. По моему опыту, 1/1000 ^th — это самая длинная выдержка, при которой мне комфортно снимать большинство спортивных состязаний, и я собираюсь стремиться к 1/2000 ^или , если освещение позволяет это.

Когда хорошее размытие

Один из случаев, когда я действительно могу выбрать длинную выдержку для быстро движущегося объекта, — это когда я хочу намеренно создать размытие движения, чтобы добавить ощущение движения в сцене.Иногда резкая фотография спортсмена в движении, например, не передает того ощущения скорости или движения, которое дает намеренно размытая фотография. Техника, наиболее часто применяемая для намеренного добавления движения к движущемуся объекту, называется панорамированием.

Для этого поэкспериментируйте с более длинной выдержкой, перемещая камеру вместе с объектом, стараясь удерживать объект в центре кадра во время движения. В результате объект будет в основном резким, но при этом появятся полосы размытия на неподвижных объектах на заднем плане, а также будут размыты все движущиеся части объекта, например бегущие ноги.Такая же выдержка затвора, удерживаемая неподвижно, когда движущийся объект проходит мимо кадра, дает резкий фон и размытый объект. Оба подхода могут быть жизнеспособными для создания преднамеренного размытия движения в сцену с движущимся объектом.

Технологическая помощь

Эта статья началась с практического правила относительно минимальной выдержки для фотографий с рук. Есть одна технологическая помощь, которая меняет это уравнение, и это использование оптической стабилизации изображения (также называемой подавлением вибрации), которая помогает стабилизировать объектив и / или датчик камеры, чтобы устранить дрожание и получить более четкие фотографии.

В течение многих лет я рассматривал снижение вибрации как способ добавить, возможно, одну остановку для удобства удержания рукой — это означает, что вместо выдержки 1/125 ^th я мог бы фактически использовать 1/60 ^th . Я долгое время несколько скептически относился к заявлениям производителей о том, насколько стабильная оптическая стабилизация изображения может обеспечить, но недавний опыт показал мне, насколько потрясающей может быть эта технология. Посмотрите скриншот выше.

Это увеличение портрета, сделанного с помощью объектива 85 мм, снятого с рук, с слишком длинной выдержкой 1/15 ^-й секунды. Обратите внимание на то, что детали абсолютно резкие — намного резче, чем обычно можно получить, держа портретный объектив в руке с такой длинной выдержкой. Я не советую брать в руки при 1/15 ^th , но приятно видеть, насколько устойчивее могут быть наши фотографии с помощью стабилизации изображения.

Первоначально опубликовано 24 сентября 2019 г.

Выдержка в фотографии

Примеры выдержки

Как выдержка влияет на ваши изображения с множеством реальных примеров.

Обязательно ознакомьтесь с моей новой подробной статьей «Полное руководство по выдержке в фотографии», где есть еще много советов!

Я собираюсь сначала взглянуть на некоторые изображения, которые есть в курсе основных навыков, а затем мы рассмотрим некоторые другие примеры, которые я создал в прошлом, чтобы прояснить, что делает выдержка, и , как вы может полностью изменить влияние на ваши изображения, отрегулировав выдержку

Посмотреть это видео…

Основные моменты из этого видео:

0:34 Выдержка: 1/500 сек
0:46 Выдержка: 1/60 сек
1:05 Выдержка: 1/30 сек
1:20 Выдержка: 1/15 сек
1:39 Выдержка : 1/8 сек
2:15 Еще примеры изображений с выдержкой

Выдержка: 1/500 сек (стоп-кадр)

Первая фотография Уэсли.Я сфотографировал его с выдержкой 1/500 сек, что является довольно короткой выдержкой, когда вы фотографируете портреты.

Выдержка: 1/8 секунды (размытие движения — креатив)

Последний — 1/8 сек. Я хотел посмотреть, насколько длинную выдержку я смогу сделать, когда фотографировал своего сына, прыгающего со стены. Вы заметите, что здесь много движения. Довольно интересный образ. На снимке он размыт, прыгает, и в его теле есть немного резкости, но это довольно длинная выдержка.

Еще примеры выдержки и где ее использовать, чтобы произвести впечатление!

Давайте взглянем на несколько других изображений, которые я сделал в прошлом.

Подводный снимок на Самоа — 1/8000 сек (стоп-кадр)

Это подводный снимок, сделанный мной в Самоа. Это волна, разбивающая бочку. Я снимаю это на 1/8000 секунды. Я снимаю с очень короткой выдержкой, потому что хочу запечатлеть движущуюся волну и хочу, чтобы она застывала в движении.

Wind Surfer — 1/2000 сек (съемка боевиков)

Следующий — виндсерфер. Это сняли на пляже, где я живу. Вот у меня 1/2000 сек. Это очень короткая выдержка. Когда вы снимаете спортивные состязания и боевые действия, лучше использовать более короткие выдержки, потому что тогда вы можете заморозить действие. Видно, как он застыл в воздухе, волна на заднем плане застыла. Даже капли воды замерзают. Вот как вы снимаете спорт.

Женщина на коне — 1/2000 сек (движущийся портрет)

Даже когда вы фотографируете портрет или движение, вам нужно снимать с относительно короткой выдержкой.Вот еще один, который я сфотографировал на 1/2000 секунды, потому что эта лошадь бежала ко мне, и я хочу заморозить объект.

Закат — 1/2000 (длинный объектив — остановить дрожание камеры)

Этот закат тоже сфотографирован на 1/2000 сек. Причина, по которой я это сделал, заключалась в том, что у меня был очень длинный объектив. У меня был объектив 400 мм, и я хотел использовать правило, согласно которому вы должны фотографировать как минимум 1/400 секунды с объективом 400 мм. Я просто пошёл немного быстрее на этом. Таким образом, более короткая выдержка лучше, если у вас длинный объектив.

Семейный портрет — 1/1250 с (движущиеся портреты — стоп-кадр)

Вот семейный портрет, который я сфотографировал. Дети бегают по пляжу. Это также было сфотографировано с короткой выдержкой 1/1250 с, потому что дети бегут ко мне, и я хочу остановить это движение.

Воздушный выстрел — 1/250 сек (движущийся вертолет и вибрации)

Вот еще один, который я сфотографировал с вертолета. На этот раз у меня относительно широкоугольный объектив.Я снимал на 17 мм, но все равно фотографировал на 1/250 сек. Зачем я это сделал? Потому что в вертолете много движения — вы довольно быстро движетесь по воздуху, земля под вами быстро движется, а в вертолете много тряски. Еще ветер, потому что пилот снял для меня дверь, поэтому в кабину дует сильный ветер.

Брук — 1/200 сек (зум-объектив — остановить дрожание камеры)

Вот фотография моей дочери Брук.Когда я фотографировал этот портрет, было немного темно и зашло солнце, я сфотографировал с выдержкой 1/200 сек, потому что фотографировал на относительно длинный объектив — 160 мм. Я сделал это, чтобы убедиться, что она резкая и что нет движений, потому что я не на штативе.

Верховая езда на быке — 1/30 сек (креатив с движущимся объектом)

Итак, теперь мы перейдем к более длинной выдержке. Я специально сфотографировал этого парня верхом на быке, когда мы путешествовали по Австралии.Я хотел поэкспериментировать с тем, как будет выглядеть изображение. Я сфотографировал это движущееся изображение за 1/30 секунды. Часть всадника, как и хвост, остались, и это здорово. Часть быка находится в движении, поэтому видна размытость. Причина, по которой я сделал это, заключалась в том, что я хотел показать движение на изображении. Я не хотел его замораживать.

Фотография 101 Съемка в ручном режиме: выдержка

Снято на объектив Canon 7D и Tamron 28-75 2.8

Настройки: диафрагма f / 3.2 Выдержка 1/1600 ISO 100

Сначала поговорим о выдержке.

Что такое выдержка?

Скорость затвора — одна из самых важных переменных в треугольнике экспозиции.

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым. Вчера я сказал вам, что вы решаете, как долго вы хотите пропускать свет внутрь вашей камеры, регулируя выдержку. Ваша выдержка.

Помните:

Длинная выдержка (также называемая медленной / низкой выдержкой) = больше света.

Короткая выдержка (также называемая короткой / высокой выдержкой) = меньше света.

Как измеряется выдержка?

Числа, которые показывают, насколько медленной / длинной или насколько быстрой / короткой ваша выдержка, измеряются в секундах или долях секунд, например 1/1600 на фотографии выше. Итак, чем больше знаменатель (число внизу), тем меньше выдержка. Таким образом, 1/1600 быстрее, чем 1/60. Выдержки, составляющие полные секунды, обычно отображаются как 1 (1 секунда) или 60 (то есть 60 секунд).

Вы хотите остановить или показать движение?

Один из наиболее важных вопросов, которые следует задать себе при фотографировании движущихся объектов: хотите ли вы заморозить движение или показать движение?

Короткая выдержка останавливает движение движущегося объекта, а длинная выдержка размывает движение движущегося объекта.

Снято на Canon 6D и Canon 35mm 2.0 линза

Настройки: Диафрагма: f / 3,5 Выдержка 1/1250 ISO 800

В большинстве случаев вам нужно остановить движение, потому что, когда вы делаете снимок, вы хотите, чтобы ваши фотографии были резкими и в фокусе. Если ваш объект не резкий и не в фокусе, он может выглядеть … полным беспорядком! Итак, ваша цель должна заключаться в том, чтобы снимать с достаточно быстрой выдержкой, чтобы предотвратить любое движение вашего объекта.

Снято на Canon 6D и Tamron 24-70 2.8 линз

Настройки: диафрагма: f / 4.0 Выдержка: 1/20 ISO 250

Если вы действительно хотите изобразить движение, лучше всего будет выглядеть, если ваш объект выглядит так, как будто он движется, и все вокруг него находится в фокусе. Как на фото выше.

Пытаясь это сделать, помните, что это очень непредсказуемо! Я сделал МНОГО фотографий такси, прежде чем получил ту, которая выглядела так, как я собирался.

Но посмотрите на мои настройки: я знал, что хочу показать движение, поэтому снизил выдержку до 1/20.(это означает, что мой затвор был открыт в течение 20 секунд) Но помня о треугольнике экспозиции: затем мне пришлось отрегулировать остальные мои настройки, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Поэтому мне пришлось снизить ISO до 250 (что сделало мой датчик менее чувствительным к свету), и я увеличил диафрагму до 4,0 (позволяя большему количеству света попадать на мой датчик), чтобы мой затвор мог оставаться открытым дольше , увеличивая вероятность запечатлеть движение кабины.

Что ж, на сегодня все! Надеюсь, вы не столкнулись с перегрузкой информации !!

Чтобы помочь вам, я создал шпаргалку по выдержке! Просто нажмите здесь, чтобы получить шпаргалку по выдержке, или нажмите на фотографию ниже, чтобы сразу же загрузить ее в свой телефон или распечатать! Увидимся завтра, когда мы будем обсуждать ISO!

Если вы хотите начать с начала этой серии, ознакомьтесь с первым постом ниже!

[ess_grid alias = ”Introtomanual”]

Скорость затвора | Основное руководство для фотографов

Разница между недоэкспонированной (слишком темной), передержанной (слишком яркой) и идеально экспонированной фотографией зависит от трех факторов: ISO, диафрагмы и выдержки.ISO означает чувствительность сенсора или пленки к свету, и, как мы уже говорили в предыдущей статье, диафрагма означает размер отверстия в объективе, через которое проникает свет. Здесь мы рассмотрим выдержку, настройку, которая, как и диафрагма, позволяет вам контролировать количество света, попадающего в вашу камеру.

«Выдержка» и «время выдержки» могут использоваться как синонимы, поскольку оба они описывают период времени, в течение которого датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света.

Сегодняшние жалюзи могут быть механическими или электронными.Механический ставень — это физическое устройство, которое, как занавеска на окне, открывает или блокирует попадание света на сенсор или пленку. С другой стороны, электронный затвор включает или выключает датчик для управления экспозицией.

Независимо от типа затвора, который вы используете, выдержка будет определять количество света, попадающего на сенсор. При прочих равных условиях (диафрагма и ISO) более длинная выдержка позволит большему количеству света попадать в камеру для получения более яркого снимка, а более короткая выдержка приведет к более темному снимку.Например, выдержка 1/125 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/250 секунды.

Если вы работаете в помещении при слабом освещении, например, вам может потребоваться более длинная выдержка, чтобы избежать недоэкспонированных фотографий, но если вы снимаете на улице в солнечный день, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы предотвратить бледные, передержанные изображения.

В условиях низкой освещенности может потребоваться более длительная выдержка.

Ваша камера измеряет выдержку в секундах и долях секунды.В зависимости от того, используете ли вы зеркальную или беззеркальную камеру, этот параметр может отображаться на ЖК-дисплее, в видоискателе или на заднем экране. Иногда он отображается в виде дроби (например, 1/125, 1/250 и т. Д.), А иногда на вашем дисплее можно сэкономить место за счет сокращения (например, 125, 250 и т. Д.). Оба они означают одно и то же.

Если вы снимаете в автоматическом режиме или с приоритетом диафрагмы, ваша камера «выберет» скорость затвора для получения правильной экспозиции (не слишком светлой или не слишком темной), но вы можете контролировать эту настройку, переключившись в ручной режим. или приоритет выдержки.

Скорость затвора важна для получения правильной экспозиции, но все становится интереснее, если учесть, как она влияет не только на яркость. Когда вы используете более длинную выдержку, вы делаете снимок ярче, но при этом меняете способ захвата движения. Если вы снимаете движущийся объект, например птицу, спортсмена или даже звезды в небе, и долго держите затвор открытым, у вас получится размытие движения. Вместо четко очерченных объектов ваша камера будет фиксировать размытие, полосу или след.

Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Один из простых способов подумать о скорости затвора — это рассмотреть ранние камеры; в 1800-х годах выдержки были долгими, поэтому объекты должны были оставаться совершенно неподвижными, чтобы их можно было запечатлеть на пленке. Если вы посмотрите на фотографию оживленного бульвара Темпл в Париже, сделанную Луи Дагером 1839 года, то заметите, что на ней видны только два человека: чистильщик обуви и его покупатель. Другие люди входили в кадр и выходили из него, но двигались быстро, а поскольку Дагер использовал выдержку в несколько минут, они не появлялись на фотографии.

Короткая выдержка предотвращает размытость изображения.

Если вы хотите «заморозить движение» или запечатлеть быстро движущийся объект, вам потребуется более короткое время экспозиции. К счастью, современные камеры могут снимать фотографии со скоростью 1/4000 или 1/8000 секунды, что позволяет нам видеть явления, невидимые человеческому глазу и, вероятно, невообразимые для ранних фотографов, таких как Дагер. Для фотографов, занимающихся дикой природой и спортом, критически важна высокая скорость затвора; держите затвор открытым хотя бы на мгновение слишком долго, и действие будет размыто.

В пейзажной фотографии часто используется более длинная выдержка.

Конечно, размытость — это не всегда то, чего следует избегать, и это может быть важным художественным решением. Пейзажные фотографы, например, иногда предпочитают этот неземной, «молочный» вид при работе с волнами и водопадами, и они добиваются этого с намеренно большой выдержкой. Точно так же фотографии со светлыми следами требуют выдержки, достаточной для того, чтобы запечатлеть движение звезд по небу или автомобилей по дороге.

Используйте более длительную выдержку для создания световых следов.

Скорость затвора около или ½ секунды обычно считается медленной, но большинство камер могут выдерживать более длинные выдержки до 30 секунд — и больше, если вы используете удаленный триггер.

При работе с длинной выдержкой (длинной выдержкой) штатив просто необходим. Даже если вы хотите запечатлеть движение на своих фотографиях, вы не захотите записывать дрожание камеры, а при съемке с рук невозможно удерживать камеру в полностью устойчивом положении.

Как правило, вам понадобится штатив или какой-нибудь стабилизатор при любой выдержке, которая меньше значения, обратного вашему фокусному расстоянию. Для более длинных объективов требуется более высокая скорость затвора, поэтому, хотя вы можете получить резкое изображение за 1/60 секунды с помощью объектива 50 мм, для объектива 100 мм может потребоваться выдержка около 1/125, если вы снимаете вручную. держится и не хочет размытия.

Если на улице ярко и солнечно, и вы хотите получить тот «молочный» вид морского пейзажа с длинной выдержкой, о котором мы говорили ранее, имейте в виду, что вы рискуете передержать из-за того, сколько света вы пропускаете в камеру.Чтобы противодействовать этому эффекту, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить интенсивность света.

Наконец, мы кратко коснулись разницы между механическими и электронными жалюзи, но есть несколько переменных, которые следует учитывать при использовании каждой из них. Конечно, механический затвор издает шум, потому что это движущийся физический компонент, в то время как электронный затвор работает бесшумно. Электронные затворы также имеют более высокую частоту кадров.

С другой стороны, механические затворы, как правило, имеют лучшую (или более быструю) синхронизацию вспышки, чем электронные.Если вы используете электронный затвор, вы также можете заметить некоторое поперечное искажение или перекос быстро движущихся объектов или полосы при искусственном освещении. У каждого типа жалюзи есть свои преимущества и недостатки, поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, что подходит именно вам.

Высокая скорость затвора позволяет запечатлеть детали быстро движущихся объектов.

Как и в случае с диафрагмой и ISO, любое изменение выдержки будет иметь прямое влияние на вашу экспозицию, поэтому, если вы измените один угол так называемого «треугольника экспозиции», вам нужно будет отрегулировать один или оба других так, чтобы компенсировать это.Например, если вы хотите получить изображение без размытия в движении, вам потребуется более высокая скорость затвора и, соответственно, вам может потребоваться более широкая диафрагма, чтобы пропускать больше света.

Понимание этих трех элементов и того, как они влияют друг на друга, даст вам больше контроля над тем, как выглядят ваши фотографии, и это важно не только с технической, но и с творческой точки зрения. Короткая выдержка обычно ассоциируется со спортивными фотографами и фотографами дикой природы, а длинная выдержка — с пейзажными фотографами, но нет никаких правил, когда дело доходит до экспериментов со скоростью затвора.Вы можете использовать его для создания крутых эффектов размытия или стоп-кадра с кристальной четкостью — выбор за вами.

Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы исследовать более впечатляющие фотографии.

Связанные

Фотосъемка с длинной выдержкой

Выдержка

работает на вашей камере двумя способами: ее можно использовать для остановки движения, чтобы все в кадре было красивым и резким; или его можно использовать для размытия движения, чтобы некоторые объекты в кадре были размытыми, что придает изображению уникальный вид.Вы можете покачать головой при этом; но иногда мне хочется на самом деле уменьшить выдержку, чтобы создать размытие на моем изображении, придав ему некое художественное выражение. Это изображения, которые, вероятно, не существуют в реальном мире, если смотреть их парой обычных глаз; но с более длинной выдержкой мы можем создавать красивые художественные выражения, которые иначе никогда бы не увидели.

Фото Джун Мари; ISO 100, f / 22,0, выдержка 6 секунд.

Настройки камеры для размытия движения

При съемке с длинной выдержкой я иногда использую режим приоритета выдержки на своей камере, который представляет собой настройку Tv (значение времени) на моей камере Canon и настройку S на камерах Nikon.А теперь, когда моя камера находится в режиме приоритета выдержки, я собираюсь уменьшить выдержку до 1/15 секунды, чтобы начать. В зависимости от того, снимаете ли вы при дневном свете или в темноте, вам, возможно, придется немного настроить диафрагму, чтобы получить желаемый эффект. В условиях низкой освещенности вы хотите, чтобы ISO было как можно более низким — например, около 100 — потому что камера фактически пропускает больше света с более длинной выдержкой. Для получения различных эффектов вы можете попробовать использовать зум-объектив и увеличивать и уменьшать масштаб во время съемки.

Фото Sitoo; ISO 160, выдержка 1/20 секунды.

Что мне нравится в фотографии с медленной выдержкой, так это получение контраста между объектами, которые находятся в движении, и объектами, которые абсолютно неподвижны на одном снимке. Это дает вам действительно красивые изображения — например, речную воду, текущую по скалам.

Фото Кристофа Сурмана; 640 единиц ISO, f / 5,0, выдержка 1/8 секунды.

Длинная выдержка может привести к резкому размытию воды, но в то же время пейзаж вокруг речной воды будет в фокусе.Вы можете сделать движущуюся воду в фонтане похожей на стекло, используя выдержку около 2 секунд или меньше с прикрепленным к камере штативом. Это придаст вашему изображению уникальный вид: движение размывается в воде, а фонтан и пейзаж четко фокусируются.

Фото axbecerra; ISO 200, f / 22,0, выдержка 13 секунд.

Предотвращение сотрясения камеры

Когда я использую более длинную выдержку, я часто устанавливаю таймер на камере или использую спусковой тросик затвора, чтобы исключить дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.Но, используя спусковой тросик затвора, вы можете перейти к ручной фокусировке, чтобы предотвратить перефокусировку камеры и расфокусировку вашего изображения.

Когда дело доходит до ночной съемки, я всегда беру штатив: это устраняет дрожание камеры из-за более длинной выдержки, но также помогает получать снимки, которые включают в себя размытое движение света проезжающих машин. Вы действительно можете получить отличные снимки с выдержкой 4 секунды.

Фото Криса Дарта; ISO 100, f / 8.0, 5-секундная выдержка.

Больше творчества

Вы заметите, что когда вы находитесь в режиме приоритета выдержки, камера рассчитывает приблизительную диафрагму, когда вы устанавливаете камеру на желаемую выдержку. Если вы хотите проявить больше творчества, вы можете взять эти настройки и переключить камеру в ручной режим и ввести эти настройки вручную; это даст вам отправную точку. Вы также можете сделать несколько классных снимков ночью без штатива, используя ручной режим и снимая менее чем за секунду, перемещая камеру.

Фото Эндрю Ставарца; ISO 800, f / 4.0, 30-секундная выдержка.

Фотосъемка с медленной выдержкой — это еще один способ проявить творческий подход к камере и немного повеселиться с намеренным размытием. Открытость к фотографическому творчеству — вот что отличает фотоискусство от простого снимка.

Об авторе:
Эту статью написал Алан Слэгл из FrolickingPhotos . «Я всю жизнь занимаюсь фотографией, и это отличный способ уйти от жизни в целом.Я считаю, что в цифровой фотографии нет правил, поэтому я много экспериментирую, и это дает мне возможность написать статью о моем опыте ».

Таблица выдержек

— Памятка по управлению движением на фотографиях • PhotoTraces

Выдержка является частью треугольника экспозиции вместе с диафрагмой и ISO. Выдержка не только контролирует экспозицию, но также позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением.Если понять суть, выдержка — это не технический, а творческий инструмент.

Затвор как неотъемлемая часть камеры

Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой для предотвращения попадания света на сенсор и его освещения (экспонирования). Когда кнопка спуска затвора нажата, шторка затвора открывается, позволяя свету достигать датчика. Датчик регистрирует интенсивность света при открытом затворе; вот как изображение.

Без механизма затвора датчик остается открытым, и нет другого способа устранить свет, кроме как вручную заблокировать его рукой или картой, что было обычной практикой в ​​ранней фотографии.

Определение выдержки

Выдержка определяется как время между открытием и закрытием затвора камеры. Это время, когда датчик или пленка регистрирует свет и, следовательно, создает фотографию.

Как измеряется выдержка

В большинстве случаев выдержка измеряется в долях секунды. Однако для некоторых изображений с длинной выдержкой требуется выдержка до 30 секунд или больше.

Скорость затвора обычно измеряется следующим образом:

1/2000 с, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, и т. Д.

Каждая остановка вниз по строке (например, от 1/60 до 1/30 с) увеличивает время, в течение которого затвор остается открытым, в два раза и, как следствие, удваивает количество света, попадающего на датчик камеры.

Выдержка: 1/13 с

Размытие при встряхивании

Часто размытость при дрожании возникает из-за дрожания или движения камеры при открытом затворе. Этого можно избежать, используя штатив с дистанционным спуском затвора / таймером или правилом минимальной выдержки.Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваши фотографии выглядят размытыми или мягкими, это из-за этих незначительных движений при открытом затворе.

Правило минимальной выдержки для фотографий без дрожания

Когда не используется штатив или другой тип подставки, фотографии имеют тенденцию «размываться», если выдержка падает ниже определенного значения. Это было рассчитано и дается как:

1 / фокусное расстояние или 1/100, в зависимости от того, что быстрее

Следовательно, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 85 мм, минимальная выдержка, которую вам нужно сохранить, составляет 1/100 (потому что 1/100 меньше 1/85).Однако, если вы используете ту же камеру с объективом 300 мм, минимальная выдержка составляет 1/300.

Умножьте это на датчике рамки кадрирования на коэффициент кадрирования. Например, для камеры с сенсором APS-C с теми же 85 мм требуется минимальная выдержка 1 / (85 x 1,5) = 1 / 127,5 . Здесь вы будете использовать 1/150, а не 1/125, чтобы избежать дрожания.

Если ваш объектив оснащен функцией стабилизации изображения, вы можете уменьшить ее на такое количество ступеней от минимальной выдержки.Например, если вам нужно использовать минимальную выдержку 1/125, но у вашего объектива IS 1 ступень, вы можете использовать выдержку 1/60.

Заморозьте момент или увеличьте скорость затвора

Более короткие выдержки, как правило, останавливают момент, что обычно используется для фотосъемки дикой природы и водных брызг среди многих других. Птице в полете может потребоваться выстрелить на 1/2000 или быстрее. Чтобы заморозить движение воды, вам может потребоваться выстрелить со скоростью 1/1000 или выше, в зависимости от течения воды.Этот прием также используется в боевых кадрах.

Например, замораживание движения во время гонок может привести к получению резких изображений с крошечными кусочками грязи, застывшими в воздухе, когда они разбрызгиваются по шинам.

Творческое размытие при движении или более низкая скорость затвора

Более длинная выдержка приводит к размытости изображения при движении. Это достигается за счет того, что большая часть объекта или, по крайней мере, некоторая его часть остается неподвижной, в то время как движущиеся части при движении естественно размываются.Этот прием распространен при съемке легких трасс и творческих танцевальных движений. Фотография звездного следа основана на размытии движущихся звезд и их движении.

Съемка пейзажей с водой также подразумевает размытие движущихся объектов, чтобы вода казалась гладкой и шелковистой. Многие фотографы делают это при съемке водопадов, чтобы имитировать стиль, используемый в картинах.

При использовании увеличенного времени выдержки это обычно называется фотографией с длительной выдержкой. В эту категорию сгруппированы звездные тропы, ночные пейзажи и фотографии Млечного Пути.Обычно выдержка очень длинная, что делает невозможным съемку без прочной опоры, такой как штатив.

Скорость затвора: 4 секунды

Установка выдержки — два основных режима

Режим приоритета выдержки позволяет установить выдержку, в то время как камера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещения, режима замера, компенсации экспозиции и зафиксированных настроек ISO. В ручном режиме все настройки полностью ручные, включая выдержку и диафрагму; Замер дает только рекомендации по правильной экспозиции.

Где найти выдержку?

Выдержку можно найти в левом нижнем углу экрана видоискателя или в верхней части ЖК-панели камеры (не все камеры имеют эту функцию). Кроме того, вы можете найти настройки, отображаемые на заднем ЖК-экране камеры. Скорость затвора обычно обозначается числом, а не дробью. Например, 1/125 обозначается как 125, а 1 секунда обозначается как 1. Однако это соглашение изменилось в нескольких последних моделях камер.

Таблица выдержек, инфографика

Когда мы обсуждаем выдержку и ее место в фотографии, главное, что звонит в колокол, — это ее связь с экспозицией. Выдержка является основным элементом треугольника экспозиции (диафрагма, ISO, выдержка) и помогает фотографам получать хорошо экспонированные фотографии.

Но я считаю, что понять и освоить выдержку для получения правильно экспонированных фотографий — это самая простая часть уравнения.Более интересная, но в то же время более сложная часть — это научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии.

Изменяя значения выдержки, мы можем создавать удивительные художественные эффекты, даже те, которые не существуют в реальности (фотография с длительной выдержкой).

Единственная цель e Таблица выдержек затвора Шпаргалка Инфографика — визуализировать различные аспекты выдержки, чтобы помочь фотографам и художникам принять ее в качестве основного художественного инструмента.

Полная остановка, 1/2 ступени, 1/3 ступени

Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO выдержка контролирует экспозицию.

И долгое время это было довольно простое и понятное уравнение: изменяя выдержку с 1/200 до 1/100 с, мы удваиваем количество света (1 ступень), которое достигает пленки или сенсора. Если держать затвор открытым вдвое дольше, получается вдвое больше света.

Но с появлением цифровых фотоаппаратов мы не ограничены изменением выдержки только на одну ступень.Некоторые камеры позволяют изменять выдержку наполовину (1/2 ступени), а некоторые камеры — на треть (1/3 ступени).

Таблица выдержек помогает нам делать оценки и расчеты экспозиции проще.

Безопасная выдержка

Когда в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную выдержку для получения резких фотографий. Иллюстрация безопасной выдержки позволяет нам визуализировать, что, используя выдержку меньше 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.

Свет

Это простая иллюстрация корреляции между значениями выдержки и количеством света, попадающего на матрицу камеры. Более короткая выдержка означает меньше света, а большая выдержка дает больше света.

Таблица выдержек и типы съемки

Это то, что я называю шпаргалкой по выдержке, которая помогает фотографам использовать выдержку как творческий инструмент.

Птицы в полете 1/2000

Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется экстремальная выдержка в 1/2000 с, чтобы получить идеально резкую птицу.Вариант этого метода заключается в том, что уменьшение выдержки до 1/400 с приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.

Экшн-виды спорта 1/500 — 1/1000

Вероятно, вам не нужна экстремальная выдержка при фотографировании гольфиста, играющего на траве, но любые виды спорта, требующие быстрых движений и действий, требуют особого внимания к значению выдержки. Для съемки профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребуется выдержка от 1/500 до 1/1000, чтобы зафиксировать действие и получить четкие фотографии.

Уличная фотография 1/250 — 1/500

В целом, при фотографировании улиц сцена находится в постоянном движении. Люди идут к вам или переходят улицу, машины движутся и останавливаются, правильная выдержка имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или размытых изображений.

Пейзажи 1/125 -1/4

Трудно точно определить диапазон выдержки для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут различаться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или на штативе.Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить резкие фотографии.

Связанные : Основы фотографии заката и полезные советы

Панорамные тележки 1/15 — 1/60

Панорама — одна из самых интересных творческих техник, связанных с выдержкой. Используя более длинную выдержку (1/15 -1/60) и отслеживая движущийся объект (автомобиль) при открытом затворе, мы можем создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда вокруг него размыта.

Водопады или быстрая проточная вода 1/8 — 2 сек.

Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии в целом и выдержке в частности. Съемка быстрой проточной воды с более длинной выдержкой позволяет нам создать визуальный эффект, которого нет в реальной жизни. Это похоже на создание особого эффекта в кино. Вы увеличиваете выдержку на более длительный период времени и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия движения.

Размытая вода 0.5-5 сек

Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект длительной выдержки в воде. При фотографировании океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или когда вы снимаете с большего расстояния, вам потребуется более медленное значение выдержки по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и плавный эффект в воде. .

Фейерверк 2-4 сек

Сфотографировать фейерверк непросто.Вы снимаете ночью, когда повсюду беспорядочно вспыхивает яркий свет. Логика здесь состоит в том, чтобы установить выдержку достаточно долго, чтобы запечатлеть всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невпечатляющий свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком большое значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что лучше всего работает скорость 3-4 секунды.

Звезд (астрофотография) 15-25 сек

Съемка звезд или астрофотография позволяет нам запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом.Открытие выдержки на долгое время помогает нам усилить тусклый свет звезд.

Здесь нужно соблюдать баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку более 30 секунд, вы получите эффект стратографического следа, создаваемый постоянным движением земли. Таким образом, значение выдержки от 15 до 25 секунд дает четкие и яркие звезды.

Звездные тропы 15 мин и более

Этот метод позволяет нам использовать устойчивое вращение Земли вокруг своей оси.Если вы откроете выдержку достаточно долго, вы сможете запечатлеть эффект следа звезд. Традиционная техника требует выдержки 15 минут и больше. Но с помощью цифрового рабочего процесса вы можете имитировать тот же эффект следа, сделав серию фотографий, скажем 120 из них, с 30-секундной выдержкой и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования.

No related posts.