Приоритет выдержки canon: чем он хорош и в чем его назначение

Содержание

чем он хорош и в чем его назначение

Приветствую! На связи, Тимур Мустаев. Мы уже успели обсудить во всех подробностях два главных режима, то есть ручной и приоритета диафрагмы, теперь, логично, следующий — это режим приоритета выдержки.

Как и когда его использовать? Автоматические настройки мы рассматривать не будем, так как там все понятно, ведь сама камера их выбирает, а фотограф лишь нажимает “спуск”. Как я уже говорил, этот вариант можно назвать “Наведи и нажми (или фоткай)!”, и он подходит больше для новичков.

Частично и полностью ручные уже свидетельствуют о более зрелом и серьезном подходе к фотографии. Для понятности я бы расположил их в порядке усложнения: программный, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной.

Специфика приоритета выдержки

На вашем фотоаппарате, как кажется на первый взгляд, очень много стилей съемки. К примеру, на Nikon 5100 их аж 13! Вы видите значки и ночной съемки, и портретной, пейзажной, спортивной, даже есть имитация макрофотографии.

Но по большему счету, все они считаются весьма простыми и далекими от идеала, ведь они абсолютно автоматические. Для фотографа же гораздо интереснее несколько других режимов (полуавтоматические и ручной), и в их числе приоритет выдержки: S – для Nikon и Tv можно найти на Canon.

Особенности приоритета выдержки в том, что именно ее значения вы можете выставлять самостоятельно, плюс ISO, а диафрагма будет определяться как авто.

Выдержка – это интервал времени (в секундах, минутах), в течение которого открыт затвор, или шторки, фотокамеры и свет поступает на светочувствительный материал.

Если обратиться к истории появления и развития фотографии, то мы увидим, что возможности фотокамеры не всегда были такими, как сейчас.

Во многом заслуга роста этих возможностей состоит в создании ламельного вида (три пластины) затвора. В старых фотоаппаратах он был шторно-щелевым или лепестковым и двигался либо по длинной стороне кадра, либо от центра к краям.

И, следовательно, не мог обеспечить короткие выдержки.

Но времена изменились – возник затвор в виде жалюзи. Нам, фотографам, можно только порадоваться этому прогрессу.

Сравнение режимов

Припоминаете, в предыдущей статье мы обсуждали режим апертуры (A)? Так вот его можно вполне противопоставить режиму выдержки.

Давайте проведем между ними сравнительную характеристику. По ней можно оценить все плюсы настройки выдержки (t — время), как и ограничения, а заодно повторить информацию относительно параметра диафрагмы (f). Когда мы включаем режим апертуры? Это ситуации:

  1. Индивидуальный и групповой портрет. Хотите сфотографировать человека, выделив его на размытом фоне, или же включить в кадр несколько человек, сделав их всех четкими? В обоих случаях вам поможет приоритет диафрагмы: в первом откройте ее (например, 2,8-3,5), а во втором немного прикройте (4,5-5,6).
  2. Пейзаж. Обычно при съемке природных или городских видов приходится работать с f, с ее большими значениями — 10 или даже 16.
  3. Переменчивый свет. В определенном месте или через некоторое время освещение на улице может становиться другим. Чтобы не настраивать камеру каждый раз снова, просто варьируйте значение f. В помещении поступайте аналогично, особенно в студиях вам пригодится режим апертуры.

То есть режим А (Av) полезен при съемках статичных объектов, к движению в кадре она “равнодушна”.

Диафрагма важна, если в отношении объекта соблюдаются выше обозначенные условия, то есть поставлена цель сфотографировать предмет или предметы, человека или людей, красивый вид и т.д.

Конечно, если мы в таких обстоятельствах поставим режим S, то эффекта будет мало, нам просто не удастся сделать приемлемые кадры.

Зато приоритет выдержки будет выгоден в ряде других случаев, где, наоборот, изменение f никак не будет способствовать получению желаемого фото. В целом, сюда относится всего две группы таких случаев, когда нужно:

  • Зафиксировать положение объекта во времени/пространстве. Иначе называется “заморозкой”. Выдержку стоит делать максимально короткой – от 1/320 и до тысячных долей – соответствующей интенсивности движения. В самый раз для съемки спортивных мероприятий или другого репортажа. При данных показателях t вы, словно по волшебству, останавливаете всякий движущийся предмет (машина, мяч, вода и пр.), животное или человека (идущего, бегущего, падающего и т.д.). При этом замораживается вся сцена, а не только главный персонаж.

  • Размыть движение. Производим обратное действие: удлиняем t, чтобы получить небольшую нечеткость или подчеркнуть текучесть объекта. Актуален данный прием при съемке струящейся воды. Здесь необходимо учесть нюанс того, что на длинных выдержках вам с трудом удастся держать фотоаппарат так, чтобы избежать серьезных вибраций. Следовательно, без штатива или других средств стабилизации не обойтись.

Совет: С рук снимайте выдержкой не длиннее 1/60 с. Если возьмете длиннее, 1/30 с, и так далее, шевеленки на фотографии не избежать, выход только штатив.

Ели вы хотите больше узнать о возможностях вашего фотоаппарата на примерах, выход есть, курс – «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Отличный видео курс, который расскажет вам все тонкости вашей зеркальной фотокамеры и направит на правильный путь!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркальной фототехники CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркальной фототехники NIKON.

До встречи читатели! И помните, мои советы пригодятся вам независимо от того, насколько продвинутый ваш фотоаппарат, фоткаете на никон или canon и т.д. Так что успехов в освоение своей техники!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как снимать в режиме приоритета выдержки?

Некоторые люди обладают техническим складом ума и легко усваивают термины и математические формулы. Некоторые, включая меня, не зациклены на технической стороне съемки. Когда я строю кадр, то думаю в первую очередь об идее или настроении, которое хочу создать, а потом уже о технике, как это воспроизвести. Однако, принимая решение о том, как создать тот или иной эффект, я всегда обращаю внимание на техническую сторону вопроса.

Попробуйте поставить себя на место камеры. Есть несколько вещей, о которых мы должны думать, чтобы получить хорошее изображение. Это и количество окружающего света, и чувствительность сенсора камеры, и диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка. Для того, чтобы усвоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

  • Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
  • Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
  • Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

Для чего используется режим приоритета выдержки?

В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму для оптимальной экспозиции камера подберет сама. Основное правило: если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре. Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку. Диафрагма также получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен попали в зону резкости.

Размытие движения с использованием приоритета выдержки.

Иногда довольно забавно получаются снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается.

Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива. Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем требовалась для получения полностью резкого снимка. Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90 с для фокусного расстояния 90 мм, однако я намеренно использовал 1/70 с. Результатом стало некоторое размытие движущихся частей. которое подчеркивает динамику.

Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой (панорамирования)

Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод панорамирования или съемки с проводкой. Панорамирование осуществляется путем слежения камеры за движущимся объектом. Для успешного кадра с проводкой вы должны увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию. Если вы хотите сделать такой же снимок, как здесь, то выдержка здесь является важным элементом, поэтому лучше всего использовать приоритет выдержки, так как это будет самым простым решением и освободит вас о необходимости придумывать что-то еще.

Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку. Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 – 200 на Nikon и ISO 100 на  Canon.

Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете, получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.

Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.

В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.

Вы можете использовать панорамирование, снимая людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку устанавливать, вам придется некоторое время потренироваться и экспериментировать, пока вы не научитесь делать это правильно.

Режим приоритета выдержки должен знать и уметь использовать каждый фотограф. Нужно всегда помнить о таких вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше использовать для конкретного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как создать замороженное или размытое движение, которое может изменить впечатление от изображения.

28/01/2012    Просмотров : 83643    Источник: lightstalking.com    Перевод: Евгений Карташов

Еще уроки из рубрики «Все основы»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 671

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата…

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 766

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

28 650

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы. ..

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 793

0

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все…

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 065

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в…

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 450


Как поменять выдержку на canon

Как выставить выдержку фотоаппарата

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

Что вы узнаете в этой статье:
  • Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
  • В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
  • Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
  • Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.
Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

  • Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2. 8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
  • Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
  • Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Компенсация экспозиции в ручном режиме

Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

Выдержка фотоаппарата

Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии , две других диафрагма и ISO . Выдержка отвечает за две конкретные вещи : изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов . Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все , что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке .

Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

Что такое затвор камеры?

Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

Что такое выдержка?

Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

пример длинной выдержки

Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

Как измеряется выдержка

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.

Как выдержка влияет на экспозицию

Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.

Влияние выдержки на экспозицию

Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.

Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.

Короткая или длинная выдержка

Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.

Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)

Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.

Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.

Как установить нужное значение выдержки

В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:

  1. Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
  2. Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.

В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.

Где находится значение выдержки в фотоаппарате

Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):

Nikon D90 Верхняя панель – выдержка

Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.

На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.

Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.

Режимы работы фотоаппаратов | Иди и снимай

Содержание страницы

Режимы работы фотоаппарата — это ручные и полуавтоматические программы фотоаппарата, которые позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

 

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

  • Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
  • Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
  • Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
  • Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
  • Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
  • Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
  • Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
  • Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют большее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

  • Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
  • Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
  • Программный автомат (Program AE — P)
  • Ручной режим (Manual Mode — M)
  • Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

  • Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

  • Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
  • Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

Почему меняется диафрагма на мануальном режиме canon

Canon режимы. Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен? Так какой режим наилучший

Здравствуйте уважаемые читатели моего сайта! Сегодня поговорим про один из полуавтоматических режимов фотоаппаратов — режим приоритета диафрагмы.

Немного теории.

С помощью изменения размеров проходного отверстия (диафрагмы) можно дозировать количества света поступающего на .

Значение диафрагмы имеет значение из следующего ряда: f/0,7; f/1; f/1,4 … f/45; f/64 . Все они отличаются в корень из 2 раз, что соответствует изменению количества света, проходящего через объектив в 2 раза . Можно встретить равносильную надпись, в которой вместо буквы f будет стоять цифра 1 . Все вышесказанное относится к диафрагме как геометрическому отверстию . Не путать с понятием – эффективное отверстие , которое всегда в числовом значении меньше геометрического, так как включает поправку на потерю света в объективе за счет его поглощения и ряда других факторов. Именно эффективные значения или диафрагменные числа, указываются в качестве параметра светосилы. Чем меньше знаменатель дроби, тем диафрагма больше, а, следовательно, объективы сильнее (еще их называют светлыми).

Знаменатель меньше — Диафрагма больше

Знаменатель больше — Диафрагма меньше

Как перевести фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы?

У зеркалок фирмы Nikon надо покрутить колесико выбора режимов и установить на отметку «A» , у Canon на надпись — «Аv» . В этом режиме фотограф выставляет требуемое значение диафрагмы, а автоматика камеры задает соответствующую выдержку, чтобы при этом осталась прежней. Диафрагму можно задавать и в ручном режиме «М» , но тогда придется устанавливать и параметр выдержки вручную, что не всегда бывает необходимо.

Когда использовать режим приоритета диафрагмы?

Чаще всего этот режим применяется в случае, если хочется отделить главный объект съемки от заднего фона, на котором он располагается. Другими словами, когда важно значение глубины резкости. В результате на фотографии мы получаем красиво размытый мягкий фон (боке), на котором четко выражен фотографируемый объект. При съемке портретов отверстие обычно увеличивают, а при съемке пейзажей или широких сцен диафрагму выставляют минимальную, чтобы получить максимальную резкость во всем кадре:

Надо помнить, что:

на закрытой диафрагме ГРИП больше

на открытой диафрагме ГРИП меньше

Вот несколько снимков подтверждающих этот факт:

Рисунок 1 — Фотография песика при диафрагме f=5

Рисунок 2 — Фотография песика при диафрагме f=18

Вывод: режим приоритета диафрагмы – это полуавтоматический режим фотоаппарата, который позволяет, не задумываясь о выдержке, регулировать глубину резкости на фотографии и хорошо подходит при съемке малоподвижных объектов.

Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO , не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.

Canon Nikon Sony

Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма , то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.

Основные режимы определения экспозиции

Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (P ), режим приоритета диафрагмы (A или Av ), режим приоритета выдержки (S или Tv ) и ручной режим (M ). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.

Программный режим

P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.

В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.

Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.

Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.

Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.

Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.

Приоритет диафрагмы

A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.

Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства , что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения , и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.

Приоритет выдержки

S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.

В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.

Ручной режим

M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.

Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом . Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.

Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета , автофокуса , вспышки , стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.

Режим AUTO

Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает. Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.

Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».

Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO , то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P ). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN .

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке ? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P , S , M , A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO , существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P ), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv . Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Синхронизация со вспышкой

X . Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP . Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE . Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA . Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO . В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т. е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

* A (Av — Canon) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2. 8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

* S (Tv — Canon) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

* M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна. ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

На этом уроке по цифровой фотографии мы познакомимся с режимами съёмки и узнаем, что же такое P, S, A, M — режимы на фотоаппарате.

В каждом фотоаппарате есть куча различных функций, и режимов, в которых очень трудно разобраться. Можно, конечно, почитать инструкцию, но в инструкциях чаще всего всё изложено профессиональным, сухим языком разработчика, так что становиться совсем непонятно что к чему.

В каждом фотоаппарате есть четыре основных режима и режим AUTO . Ночные, портретные и другие не в счёт, так как они созданы для любителей, которые ничего не понимают в использовании P, S, A, M. Авто режим — AUTO использует основная масса пользователей цифровых фотоаппаратов. Здесь всё понятно — это для тех, кто хочет нажать на кнопку и получить снимок безо всяких излишеств. Для обычных людей, которые любят фотографировать это оптимальное решение, но если вы хотите узнать на что ещё способна ваша камера, тем более, если вы выложили за неё кучу денег, тогда изучаем этот урок далее.

Режим P

Режим P — программный режим автоматической экспозиции. Этот режим довольно близок к автоматическому. Здесь ваша камера автоматически выберет необходимую выдержку и диафрагму. К тому же вы можете управлять этим соотношением. При этом режиме вам уже придётся немного думать, хотя основное всё равно сделает фотоаппарат. Так что, если вы начинающий фотограф, который пытается научиться азам, стоит дать совет переходить на этот режим. Снимки ваши хуже не получаться точно, а вот первоначальные навыки в управлении диафрагмой и выдержкой вы получите.

Режим S

При этом режиме фотограф может получить контроль над выдержкой, тогда как диафрагменное число F устанавливается автоматически. Для чего нужен этот режим? В первую очередь для того, что бы подчеркнуть движения в кадре. Движение смазыванием при длительной выдержке или движение чёткой фиксацией при короткой выдержке. Кроме того, режим S используется при съёмке с проводкой, спортивных состязаний, воды, фонтанов, гонок, автомобилей, и т.д. Так как значений выдержки больше чем значений диафрагмы, камера может назначить ближайшее значение диафрагмы при увеличенной выдержке, и кадр будет испорчен. Для того, что бы этого не произошло — следите за значениями.

Хотите приобрести хороший и качественный авторегистратор , который не подведёт в нужный момент? В интернет-магазине Pavidlo вы найдёте лучшие модели, которые будут отвечать всем требованиям к современным регистраторам.

Режим A

Режим с приоритетом диафрагмы. В отличие от режима S, здесь вы выставляете вручную значение диафрагмы, а выдержку камера выставляет автоматически. По мнению многих фотографов — это наиболее удобный режим. Дело в том, что управлять диафрагмой намного проще, чем другими настройками. К тому же, с помощью простых изменений настройки диафрагмы можно быстро переключаться между объектами съёмки.

Режим М

Режим М (Manual) является полностью ручным режимом. Здесь вам предоставляется возможность самому полностью управлять всеми настройками своего фотоаппарата. Если вы хотите стать настоящим профессионалом фотографии, то вам обязательно нужно экспериментировать с этим режимом вашей камеры. Постоянно совершенствуясь через пробы и ошибки, вы, наконец, поймёте, что такое фокус, что такое выдержка, диафрагма и др. В этом случае вы будете знать, как работает ваша и любая другая камера и управлять ей будет намного легче. После того, как все секреты режимов будут для вас как раскрытая книга, достигнуть хорошего результата будет для вас довольно легко. В режиме М можно снимать абсолютно всё, начиная от портретов или пейзажей и заканчивая спортивными событиями. Здесь вы можете раскрыть свой потенциал фотографа и талант. Ни какие авторежимы не будут вам в этом помехой.

Однако, несмотря на это, многие не решаются её использовать, и это вызвано благими намерениями. Например, при съёмке салютов и движущихся объектов, при неожиданной съёмке, когда вашей скорости и реакции просто не хватит для того, что бы успеть всё настроить и сделать кадр. Автоматические и полуавтоматические режимы, которые были настроены профессионалами своего дела, все эти манипуляции зачастую сделают гораздо быстрее и лучше вас.

Студийная и ночная съёмка — это тот случай, в котором зачастую лучшим выбором будет режим М. Здесь вы можете по своему усмотрению устанавливать выдержку и диафрагму на любое значение чувствительности, что принесёт вам массу преимуществ перед автоматическими и полуавтоматическими режимами.

Кроме этих четырёх стандартных режимов существуют ещё и дополнительные. Например, режим TAv. В этом режиме вы можете настроить вручную диафрагму и выдержку, а камера автоматически подберёт оптимальную чувствительность матрицы. Ещё один режим, это A-Dep. Это режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости — автоматическое выставление диафрагмы с учётом глубины резкости на переднем и заднем плане.

  • Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
  • В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
  • Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
  • Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.
Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

  • Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
  • Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
  • Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек. , в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon). Как выставить диафрагму.

Кроме глубины резкости, диафрагма имеет непосредственное влияние на экспозицию, т.е. на количество света, которое требуется пропустить в фотоаппарат для правильного освещения на снимке, а значит необходимо это учитывать при установке того или иного значения диафрагмы.

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера «дырки» на количество поступающего света в фотоаппарат.

Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным — выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы. В Canon режим приоритет диафрагмы обозначается буквами AV.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Допустим, у вас стоит задача сделать одиночный портрет, а для этого стоит уменьшить глубину резкости (размыть задний фон). Мы устанавливаем режим приоритета диафрагмы и задаем на аппарате диафрагменное число f на минимальное значение.

Наведем фотоаппарат на один объект и сделаем снимок: фотоаппарат определил освещенность объекта и выставил соответствующую выдержку в пару к установленной диафрагме.

Сфотографировав объект, который освещен сильнее или хуже, можно увидеть, что диафрагма осталась на том же значении, которое задано фотографом, а вот выдержка поменялась.

Если нужно сфотографировать группу людей, то диафрагму стоит намного «зажать», т.е. увеличить число f. Как следствие увеличится глубина резкости и лица людей будут резкими даже находясь на разном расстоянии от фотографа. Фотографу, увлекающемуся съемкой пейзажей, нужно задавать максимальную глубину резкости (максимальный ГРИП), для этого число f установите на значение 8.0-9.0 (при этом значении достигается лучшая резкость по всей площади фотографии).

Что такое «шевеленка»

Замечательный инструмент этот режим приоритета диафрагмы, но начинающего фотографа поджидают подводные камни. Например, Вы фотографируете пейзаж и, руководствуясь моими рекомендациями, установили диафрагменное число f=8.0 в режиме приоритета диафрагмы. Если это яркий день, то съемка пройдет успешно, кадр будет правильно экспонирован и вы получите резкое изображение пейзажа. Но стоит фотографу проделать такое в сумерках (или других условиях малой освещенности), он получит нерезкое смазанное изображение.

Дело в выдержке: автоматика поняла, что света мало, а диафрагму увеличить нельзя для большего количества света (она ведь задана фотографом) – остается один путь: увеличить выдержку. Если в яркий солнечный день выдержка составляла 1/500с, то в сумраке она увеличилась до 1/30с. С момента открытия шторки до ее закрытия проходит слишком много времени и на снимке фиксируется микро движение фотоаппарата. Дрожание рук — это первая причина «шевеленки» — так называется этот эффект. Используя режим «приоритет диафрагмы» не забывайте следить за выдержкой. Увеличивайте диафрагму (уменьшая число f на фотоаппарате) если выдержка становится длиннее 1/60.

Если условия освещения постоянно меняются и часто оказывается недостаточно света, это оборачивается для фотографа «шевеленкой». Тогда выдержка выходит на первый план.

Подведем итоги:

Режим приоритета диафрагмы — полуавтоматический режим определения экспозиции: диафрагма задается фотографом, а выдержка определяется автоматически в зависимости от количества имеющегося освещения. Не забывайте, что выдержка может стать слишком длинной и это приведет к «шевеленке», если количество света ограничено!

На следующем Уроке №5 я расскажу, что такое выдержка фотоаппарата и как убрать шевеленку, управляя выдержкой.

Если Вы начали обучение с этой статьи, я советую почитать основы цифровой фотографии для начинающих — это базовые знания, необходимые каждому желающему научиться красиво фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Как правильно выставлять выдержку и диафрагму в фотоаппарате?

Для начала нужно разобраться что такое выдержка и диафрагма.

Диафрагма – отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на матрицу. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Открыв максимально диафрагму, вы получите маленькую глубину резкости (фон будет размытым). Если максимально закрыть диафрагму, то глубина резкости будет большая и фон будет четким(например для фото пейзажа.

А выдержка – это время, на которое открывается затвор для прохождения света на матрицу. Для получения резкого кадра при большом фокусном расстоянии нужна небольшая выдержка. Если использовать длинную выдержку, то фон при движущемся объекте будет размываться.

Вот примерная таблица соотношений выдержки и диафрагмы

выдержка 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15

диафрагма f/4 f/4 f/4 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

ISO 800 400 200 100 100 100 100 100

А так же есть вот такая таблица, может она вам поможет

В фотоаппаратах есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Когда стоит режим приоритета выдержки, мы можем сами выбирать значения выдержки, а значение диафрагмы фотоаппарат будет сам подбирать. И наоборот все происходит при режиме приоритет диафрагмы. Для того что бы сфотографировать движение лучше использовать приоритет выдержки.

Другие интересные вопросы и ответы

В каком режиме на фотоаппарате Canon 500 (P, A/Av, S/Tv, M, A-Dep) лучше проводить съёмку в ресторане?

Если вы используете вспышку, то выберите режим Tv и установите выдержку на 1/60 или 1/125 при использовании длиннофокусного объектива, так вы избежите смаза.

Почему на canon 550d в ручном режиме не могу поменять выдержку и диафрагму? Все остальные показатели меняются ..
Есть такая фишка под названием HDR, а можно ли делать что-то подобное, но в качестве изменяемого параметра использовать фокусировку, а не экспозицию?

HDR это изображение с широким динамическим диапазоном (High Dynamic Range). Его обычно используют при нехватке динамического диапазона камеры. Тоже самое и с фокусом. Если не хватает глубины резкости, то можно сделать несколько кадров с разной фокусировкой, а потом сложить в один кадр с большой глубиной резкости. Это технология называется стекинг по фокусу. Можно сделать ее вручную (лучше все-таки со штатива). Некоторые камеры (например Olympus OM-D EM5 mark II или EM10 mark II) умеют на автомате делать заданное количество кадров с шагом по фокусировке. Сложить их потом вместе можно либо в специальном ПО (например, Helicon Focus), либо в Photoshop (надо положить разные кадры на разные слои, выровнять, а потом edit->auto-blend layers->stack images). Есть еще Helicon Remote, которая может автоматизировать весь процесс, управляя камерой. При указании начальной и конечной точек фокуса, программа сама рассчитывает количество кадров с заданной диафрагмой, необходимое для последующего стекинга.

Если же имеется в виду изображение с малой глубиной резкости, но с возможностью выбрать точку фокусировки после съемки, то здесь. пожалуй, единственным вариантом будут камеры светового поля. т.е. Lytro Illum. Они есть в продаже, но особого распространения так и не получили.

Не регулируется диафрагма, в режиме приоритета диафрагмы (режим видео)

Выставлять предварительно ))) или купить старый объектив с ручным выставлением диафрагмы

Что такое выдержка, диафрагма, ISO Статьи

« Назад

Что такое выдержка, диафрагма, ISO  10.02.2017 14:47

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

  1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
  2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
  3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

  1. Количество шума на кадре уменьшится.
  2. Изменений практически не будет.
  3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры.  Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Основы работы с камерой № 17: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (режим ТВ)

В этой статье:

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки — это режим съемки, который полезен, когда вы хотите «заморозить» объекты в движении или, наоборот, сфотографировать движущиеся объекты с размытием движения. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете его использовать! (Сообщил Томоко Судзуки)

 

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки: здесь вы можете управлять захватом движения объекта.

номер) соответственно.
— Диапазон выдержек, который вы можете выбрать, зависит от камеры.

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки — это режим съемки, который позволяет контролировать захват движения объекта. Выбрав предпочтительную скорость затвора, теперь вы можете легко «заморозить» движущийся объект, например, с помощью короткой выдержки или создать размытие движения с помощью длинной выдержки.

Когда вы устанавливаете предпочтительную скорость затвора в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, камера автоматически устанавливает значение диафрагмы, обеспечивающее оптимальную экспозицию. Доступный вам диапазон выдержек зависит от модели вашей камеры.

Так как же выбрать скорость затвора? Сначала внимательно наблюдайте за движениями вашего объекта, а затем решите, хотите ли вы, чтобы ваша фотография «замораживала» объект в движении или подчеркивала его движение с помощью размытия в движении. (Это решение всегда приходится принимать фотографам, как описано в этой статье о фотографировании водопадов. )

Если вы планируете использовать длинную выдержку, это означает, что на матрицу будет попадать много света, что также подходит для съемки тусклых сцен в качестве ночных фотографий. Медленная скорость затвора также отлично подходит для съемки движения света, поэтому вы можете использовать ее для создания световых следов от движущихся транспортных средств или самолетов.

 

Диск переключения режимов на вашей камере
Чтобы использовать режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки, поверните диск режимов камеры в положение [Tv].

 

Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает выдержку. Камера устанавливает диафрагму.
После установки выдержки камера автоматически установит соответствующую настройку диафрагмы. Если вы установите короткую выдержку, вы сможете «остановить» объект в движении. Если вы установите более длинную скорость затвора, вы сможете создать размытие движения на фотографии.

 

Если экспозиция не совсем та, на которую вы рассчитывали…
В режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, когда вы установили выдержку, диапазон чисел f, которые камера может установить для вас, зависит от прикрепленного объектива. Если вы видите, что экспозиция на сделанном вами снимке не совсем подходит, вы можете попробовать отрегулировать чувствительность ISO, чтобы исправить это.
— Если фотография слишком темная: увеличьте чувствительность ISO
— если фотография слишком яркая: уменьшите чувствительность ISO

 

Пример использования № 1: чтобы «заморозить» и запечатлеть важные моменты / Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/4, 1/2000 с, EV+0,3)/ ISO 125/ ББ: Дневной свет

Чтобы заморозить и запечатлеть динамичный объект, например брызги воды из фонтана, справа момент, вам нужна быстрая скорость затвора. Попробуйте использовать хотя бы 1/500 секунды.

Чтобы узнать больше о том, как сделать такие фотографии, посетите:
Пошаговое руководство по съемке плескающихся волн при настройке короткой выдержки

 

Пример использования № 2: создание размытия при движении для ощущения скорости

EOS 6D/EF24-105mm f/4L IS USM / FL: 95 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/9, 1/8 с, EV+0,7)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

Создание размытия при движении от движущегося объекта придает изображению ощущение скорости. Для этого снимка я использовал длинную выдержку 1/8 секунды, чтобы запечатлеть томный поток воды. Чем интенсивнее размытие движения, тем быстрее возникает ощущение скорости и волнения.

Больше советов и идей по фотосъемке с медленным затвором здесь:
Настройки камеры для потрясающих снимков с медленным затвором!

 

Пример использования № 3. Съемка сцен, невидимых невооруженным глазом 2.

0)/ ISO 100/ WB: Дневной свет

Чтобы получить это изображение, я снял движущееся колесо обозрения с выдержкой 30 секунд. Использование таких длинных выдержек позволяет вам запечатлеть движущийся свет в виде непрерывных световых следов, в результате чего на фотографиях вы увидите сюрреалистический новый мир, недоступный невооруженному глазу.

Вот еще несколько советов по съемке световых следов:
Стандартная техника с использованием световых следов

 

Дополнительный совет: используйте штатив для предотвращения сотрясения камеры

длинная скорость затвора, чтобы размыть только движущийся объект. Однако длинная выдержка делает изображение очень уязвимым для сотрясения камеры, особенно при съемке с рук (см. «Концепция 1» в Основах работы с камерой № 2: Скорость затвора). Чтобы избежать испорченного кадра, по возможности используйте штатив.

 

Хотите улучшить свои навыки выдержки? Ознакомьтесь с этими статьями:
Медленный затвор: использование зума для преобразования звезд на небе в метеоритный дождь
Медленный затвор: 3 блестящих совета по фотосъемке световых картин
Медленный затвор: создание сюрреалистичных вращающихся радиальных размытий
Как это сделать Я делаю спортивные фотографии более динамичными?

Чтобы узнать больше о функциях камеры и соответствующих концепциях, перейдите по адресу:
В фокусе: основы работы с камерой


Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

 

Об авторе

Журнал для цифровых фотоаппаратов

Ежемесячный журнал, который считает, что удовольствие от фотографии будет тем больше, чем больше человек узнает о функциях камеры. Он предоставляет новости о новейших камерах и функциях, а также регулярно знакомит с различными методами фотосъемки.
Опубликовано Impress Corporation

Томоко Судзуки

После окончания колледжа Токийского политехнического университета Судзуки устроился на работу в рекламную фирму. Она также работала ассистентом у фотографов, в том числе у Кирито Янасэ, и специализируется на рекламных съемках одежды и косметических продуктов. Сейчас она работает студийным фотографом у производителя одежды.

Статьи по теме

dSLR советы для начинающих: как использовать режим приоритета выдержки

Nikon и Sony используют букву S для обозначения режима приоритета выдержки, в то время как Canon и Pentax используют «Tv». Сара Тью/CNET

Что это такое

Возможно, это звучит очевидно, но вы используете режим с приоритетом выдержки, когда вам нужно контролировать скорость затвора и не особо заботиться об диафрагме. Вы определяете желаемую скорость затвора, а камера автоматически регулирует диафрагму, чтобы сохранить правильную экспозицию.

Дополнительные сведения о других режимах камеры см. в статье Для чего вообще нужны все эти режимы камеры?

Кто может его использовать

Любой, у кого есть диск выбора режимов на камере (физической или виртуальной) — цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная фотокамера со сменными объективами, улучшенный компакт или даже телефон с ручным управлением.

Когда его использовать

Когда вы должны больше всего обращать внимание на скорость затвора? Некоторые примеры:

  • Когда вы пытаетесь остановить действие, вам нужно установить более короткую выдержку, чем объект, который вы фотографируете.
  • Если вы хотите, чтобы движущиеся объекты выглядели размытыми, вам необходимо установить более длинную выдержку, чем у объекта.
  • Если вы используете телеобъектив без штатива или у вас трясутся руки, вы должны установить достаточно высокую скорость затвора, чтобы избежать дрожания камеры.
  • Во время видеосъемки можно использовать высокую скорость затвора, чтобы видео выглядело дрожащим, что может быть нежелательно.
  • Если условия освещения постоянно меняются или объект двигается хаотично, режим приоритета выдержки требует наименьшего внимания, за исключением программного или автоматического режима.
На этой фотографии я больше всего хотел, чтобы пламя выглядело длиннее и отчетливее, чем оно было на самом деле. Я поэкспериментировал, прежде чем остановился на 1/8 секунды, что было примерно самым медленным, которое я мог удерживать рукой. Лори Грунин/CNET

Как это работает

Вы устанавливаете скорость затвора; камера сделает все остальное. Однако, в отличие от программного режима, нет никаких ограничений на диапазон выбора скорости, за исключением жестких ограничений камеры. Хотите использовать выдержку выше, чем позволяет самая широкая диафрагма объектива? Вперед, продолжать; камера сделает все возможное и, как правило, просто сделает недоэкспонированный снимок, в то время как значение диафрагмы беспомощно мигает перед вами в видоискателе. Если вы снимаете в необработанном виде, вы можете настроить экспозицию в программном обеспечении. Если вы постоянно расстраиваетесь из-за ограничения диафрагмы, вам может понадобиться объектив получше.

Как им пользоваться

Как бы запутанно это ни звучало, некоторые камеры используют «S» для обозначения приоритета выдержки на диске режимов, в то время как старые модели называют его «Tv» (значение времени). Возможно, вам придется нажать кнопку блокировки, чтобы повернуть диск выбора режимов; если физического циферблата нет, что обычно более характерно для ILC и продвинутых компактов, чем для цифровых зеркальных фотокамер, то вы обычно можете открыть настройки режима с помощью быстрого меню или функциональной кнопки. Если вы не уверены, вам придется обратиться к руководству.

Как читать настройки: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных камер теперь безошибочно отображают скорость; то есть «1/2» — это полсекунды, а «2» — две секунды. Если это не так, то целые секунды обычно отображаются другим цветом. На диске режимов вы можете увидеть букву «B», что означает «лампочка»; в этом режиме, в основном, камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок. Такие длинные выдержки хороши, например, для астрофотографии.

Изменение скорости: На камерах с двумя дисками, обычно одним спереди и одним сзади, разные производители используют разные обозначения для основного диска настройки. Например, Canon использует передний диск для регулировки скорости затвора, а Nikon использует задний диск. Камеры более низкого уровня обычно имеют только один диск, а в режимах «наведи и снимай» иногда используются кнопки навигации.

Выбор скорости: Как насчет того, чтобы предположить, по крайней мере, для начала, что вы не так сильно заботитесь об эффектах и ​​просто хотите иметь хорошую универсальную настройку? В большинстве случаев я нахожу работу между 1/80 и 1/125 секунды; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что я знаю, что это безопасно для меня, чтобы держать руку без дрожи. Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже этой точки. Под «бездумным» я подразумеваю, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно удерживать руки, когда скорость становится медленнее: контролируйте свое дыхание, упирайтесь во что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена и так далее.

Интернет изобилует эмпирическими правилами выбора скорости затвора в зависимости от желаемого эффекта. Погугли это. Эти правила были важнее во времена кино, когда метод проб и ошибок был нецелесообразен, отнимал много времени и был дорогостоящим. Сегодня вы обычно можете понять в течение первых нескольких снимков, какие настройки создают изображение, которое вы хотите. Только помните:

Увеличение выдержки останавливает движение.
При уменьшении скорости затвора движение становится размытым.

Наиболее важные настройки, которые следует учитывать

После того, как вы установили для камеры приоритет выдержки, вы по-прежнему можете использовать ее так же, как и в режиме «Авто», хотя… почему? Воспользуйтесь повышенной гибкостью, изменив некоторые настройки, которые могут улучшить ваши фотографии. Вам не обязательно менять их значения по умолчанию, но вы можете захотеть это сделать, если вы все еще недовольны результатами.

  • Замер и компенсация экспозиции
    Поскольку режим приоритета выдержки предназначен для определения настроек того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то темнее или светлее, вам придется сказать камере. Вы можете сделать это либо изменив режим замера — изменив способ, которым камера определяет, что означает «правильно», — либо используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на указанную величину после того, как камера сделала свой выбор. Эти настройки становятся важными в тех случаях, когда «правильно» слишком темно, например, при съемке снежных сцен или объектов, освещенных сзади, или слишком светло, когда важные детали изображения могут быть размыты.
  • Автофокус
    Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не могла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только ты знаешь, что главное в кадре. Многие из достижений в области автофокусировки за последние несколько лет, особенно распознавание лиц, были призваны компенсировать этот факт. Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенный автофокус по центральной точке, если он доступен, или автофокус по центральной точке.
  • Чувствительность ISO
    Использование автоматической чувствительности ISO не является такой большой проблемой в режиме приоритета выдержки, как в автоматических режимах, потому что камера всегда выбирает самый низкий доступный параметр, соответствующий выбранной вами выдержке. Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли в вашей камере опция меню для установки предписанного диапазона значений, из которых она может выбирать. Это особенно важно на верхнем уровне, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики. Например, вам может быть лучше уменьшить скорость затвора, чем позволить камере подняться на территорию с мягким шумом и ненасыщенным качеством изображения.
Установка диапазона чувствительности ISO поможет вам не страдать от артефактов на фотографиях. Сара Тью/CNET

Каковы недостатки режима приоритета выдержки?

Не о чем беспокоиться. К нему можно привыкнуть так же быстро, как и к автоматическому режиму; иногда быстрее, так как у вас есть контроль над слишком размытыми фотографиями и областью фокусировки. Мое одно предостережение: легко забыть обратить внимание на настройку диафрагмы или проверить индикатор экспозиции, и если вы используете светосильный объектив, вы можете получить много недоэкспонированных снимков.

Приоритет выдержки и когда его использовать

Режим экспозиции с приоритетом выдержки — это фантастический инструмент для управления тем, как движение появляется на конечном изображении. Этот режим экспозиции позволяет фотографу устанавливать выдержку затвора, в то время как камера определяет диафрагму.

Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер предлагают как минимум четыре различных режима экспозиции, включая приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим и ручной режим. Хотя я снимаю большинство своих изображений с приоритетом диафрагмы, я регулярно использую приоритет выдержки для объектов, где меня беспокоит правильная передача движения.

Как настроить приоритет выдержки

Чтобы использовать приоритет выдержки, установите режим экспозиции камеры на «S» для камер Nikon, Fuji, Sony, Olympus или «Tv» для камер Canon. Затем установите выдержку на камере, вращая один из дисков управления. Каждый бренд немного отличается тем, какой диск вам нужно вращать, но обычно это основной диск управления на задней панели или вспомогательный диск управления на передней панели, который позволяет вам установить скорость затвора.

Значения скорости затвора обычно указываются на камере следующим образом:

  • 2000 = 1/2000 с
  • 125 = 1/125 с
  • 15 = 1/15 с
  • 1 дюйм = 1 с
  • 15 дюймов = 15 с

Обратите внимание, что кавычка указывает на выдержку, которая длиннее одной передачи. Таким образом, 30 дюймов равняется 30 секундам, а не 1/30 с.

Приоритет выдержки — это режим автоматической экспозиции, что означает, что камера использует свою систему замера для настройки света в сцене, чтобы определить окончательную экспозицию. По сути, приоритет выдержки позволяет фотографу выбирать выдержку, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму.

Зачем использовать приоритет выдержки?

Приоритет выдержки часто является лучшим режимом экспозиции для съемки спортивных состязаний, динамичных сцен и дикой природы. Для каждого из этих жанров вы, как правило, пытаетесь контролировать то, как движение появляется на конечном изображении. Большинство фотографов либо пытаются заморозить движение объекта, либо намеренно показывают размытие движения. По сути, скорость затвора определяет, сколько движения появится в вашем финальном снимке.

При короткой выдержке на изображении не появляется размытие движущихся объектов, а при более длинной выдержке появляется размытие движущихся объектов. Итак, если вам нужны четкие снимки динамичных событий, таких как футбол, теннис, баскетбол и дикая природа, вам понадобятся выдержки от 1/1000 до 1/2000 с. С другой стороны, если вы хотите показать небольшое размытие движения, чтобы обозначить движение, выберите выдержку от 1/60 до 1/250 с.

Для творческого размытия вы можете выбрать относительно большую выдержку от 1/4 с до 1/15 с. В таких ситуациях вам нужно будет панорамировать камеру вместе с движущимся объектом во время съемки.

Какую роль играет ISO в режиме приоритета выдержки?

Конечную экспозицию определяют три фактора: выдержка, диафрагма и ISO. При использовании режима экспозиции с приоритетом выдержки вам действительно нужно установить две переменные; выдержка (например, 1/2000 с) и ISO.

ISO определяет, насколько чувствителен ваш датчик изображения к свету. Высокое значение ISO, такое как 3200, означает, что камера может использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму для экспонирования сцены. Низкий ISO, такой как 100 или 64, означает, что камера должна использовать более длинную выдержку или большую диафрагму для той же экспозиции.

Итак, если вы снимаете действие или дикую природу, чтобы все было четко, я предлагаю установить для ISO более высокие значения, такие как 800, 1600 или 3200. Эти значения помогают поддерживать высокую скорость затвора и минимальное размытие движения.

Наоборот, если вы хотите намеренно показать размытие движения на своем изображении, тогда я предлагаю значения ISO 64, 100 или 200. Эти более низкие настройки ISO потребуют более длинных выдержек, которые позволят размытие движения на вашем изображении.

Ограничения использования приоритета выдержки

На мой взгляд, есть два ограничения на использование приоритета выдержки. Это не означает, что вы не должны использовать приоритет выдержки для своих фотографий, я хочу, чтобы вы понимали, где вы можете столкнуться с потенциальными проблемами при использовании этого режима.

1. Диафрагма меняется для каждого снимка

Поскольку камера использует диафрагму для регулировки экспозиции (помните, что вы установили выдержку и ISO), вы обнаружите, что можете получить сильно различающиеся значения диафрагмы от снимка к снимку, если вы объект перемещается из темных областей в светлые. Это может привести к резко отличающимся визуальным эффектам изображения от изменения глубины резкости.

Например, представьте, что вы снимаете серию кадров с изображением футбола, на которых объект движется от тени к солнцу. В тени камера будет использовать большую диафрагму, например, f/2.8. Эта большая апертура приводит к малой глубине резкости с хорошим визуальным разделением между объектом и фоном. Когда футболист приближается к солнцу, камера выбирает меньшую диафрагму, например, f/8 или f/11. Эти апертуры приведут к гораздо большей глубине резкости, поэтому эти изображения теперь имеют другую эстетику.

2. Исчерпание диафрагмы

Бывают случаи, когда вы выбрали определенную выдержку, а камера просто не может обеспечить правильную экспозицию, потому что она достигла максимальной или минимальной диафрагмы для объектива. Например, если вы фотографируете птиц в темный пасмурный день, у вас могут возникнуть проблемы при попытке использовать короткую выдержку. В этом сценарии, если вы выберете выдержку 1/2000 с, камере, вероятно, потребуется диафрагма f/2,8, f/2,0 или f/1,4. У вашего объектива может быть не такая большая диафрагма, поэтому вы рискуете недоэкспонировать свои изображения.

То же самое и на другом конце шкалы. Если вы фотографируете в яркий день и хотите использовать более длительные выдержки, чтобы показать размытие движения, ваш объектив может иметь недостаточно малую диафрагму для достижения ваших целей. В этом случае вам может понадобиться использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего в камеру.

Приоритет выдержки — это мощный режим экспозиции при правильном использовании. Понимание его назначения и ограничений поможет вам создавать изображения, которые вам нужны. Если вы еще не использовали функцию «Приоритет выдержки», я рекомендую вам попробовать. В любом случае, расскажите мне о своем опыте в комментариях ниже.

Приоритет диафрагмы и приоритет выдержки

Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или полным новичком, в большинстве случаев вам понадобится помощь камеры при съемке. Это не означает выбор полностью автоматического режима. Вместо этого есть два основных режима, которые предлагают все зеркальные и беззеркальные камеры.

Это режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки. Но что это такое и как и когда их выбирать? Это учебное руководство по режимам приоритета выдержки и приоритета диафрагмы объяснит.

Содержание

Что такое приоритет диафрагмы?

Процесс фотосъемки состоит из трех основных компонентов. Это глубина резкости, выдержка и ISO. Вместе они образуют так называемый экспозиционный треугольник. Проще говоря, изменение любого элемента треугольника воздействия будет влиять на два других.

Диафрагма управляет глубиной резкости в фотографии. Другими словами, это определяет, какая часть вашего изображения находится в фокусе от переднего плана до фона. Чем меньше ваша диафрагма (чем выше ваше число f/), тем больше ваша глубина резкости. Таким образом, низкое число f/ означает широкую диафрагму и меньшую глубину резкости.

Выбирая приоритет диафрагмы в качестве режима съемки, вы просите камеру сделать акцент на глубине резкости. Таким образом, камера отрегулирует две другие настройки в треугольнике экспозиции (выдержку и ISO). Это позволит вам сделать снимок с выбранной диафрагмой.

Как правило, для узкой диафрагмы это означает более длинную выдержку, а для более широкой диафрагмы — более короткую выдержку.

Что такое приоритет выдержки?

В то время как приоритет диафрагмы управляет апертурой (т.е. глубиной резкости), приоритет выдержки делает акцент на выдержке. Если выбран этот режим, камера будет регулировать диафрагму и ISO. Это гарантирует, что он может захватывать изображения с желаемой скоростью затвора.

Это может означать увеличение ISO или широко открытую диафрагму, если вам нужна короткая выдержка. Или сузить диафрагму, чтобы обеспечить длинную выдержку, когда затвор открыт дольше, что позволяет снимать с длительной выдержкой.

Важно помнить, что камера поможет вам достичь выбранной скорости затвора в этом режиме.

Как выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки?

На большинстве цифровых камер довольно просто выбрать любой режим с помощью диска вверху. На камерах Nikon приоритет диафрагмы обозначается буквой «A», а приоритет выдержки — буквой «S». Приоритет диафрагмы (Canon) выбирается путем выбора «Av», поэтому его иногда называют «режимом Av». Приоритет выдержки (Canon) выбирается выбором «Tv».

Вы можете просто повернуть ручку камеры на любой из них, чтобы выбрать нужный режим съемки. Если вам интересно, буква «M» на диске камеры предназначена для ручного режима, что означает, что вы должны выбрать все настройки при съемке.

Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки — что использовать?

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете каждый режим. Но когда вы должны выбрать, что использовать? Самый простой способ определить, что лучше всего подходит для каждого сценария, — это подумать о том, какая выдержка вам понадобится для съемки фотографии.

Например, если вы фотографируете статую, то короткая выдержка вам не нужна. Пока вы можете делать фотографии со скоростью, позволяющей держать камеру в руках, все будет в порядке. Таким образом, в этом сценарии вы можете использовать приоритет диафрагмы, так как будет важнее получить правильную глубину резкости.

Но, с другой стороны, если вы фотографируете движущиеся объекты, например танцующих, выдержка становится гораздо более важной. Потому что без достаточно короткой выдержки танцор будет размыт независимо от глубины резкости. Выбирая короткую выдержку, камера устанавливает диафрагму и ISO, чтобы вы могли сделать снимок с правильной выдержкой.

Таким образом, в качестве грубого руководства, обычно, когда вы имеете дело с движущимися объектами, скорость затвора может быть лучшим режимом для выбора. Но когда скорость затвора не будет проблемой, вы можете выбрать приоритет диафрагмы.

Предостережение…

Один из потенциальных недостатков выбора любого из этих режимов заключается в том, что ваша камера может выбрать очень высокое значение ISO, чтобы получить желаемые настройки. Высокие значения ISO могут серьезно сказаться на качестве изображения.

К счастью, большинство камер предлагают возможность установки максимального значения ISO, которое может выбрать камера. Но это будет означать, что иногда ваши фотографии могут быть недоэкспонированными (слишком темными). Поэтому вам, возможно, придется изменить настройки в этих сценариях, чтобы вы могли делать фотографии с лучшими уровнями экспозиции.

Диафрагма и скорость затвора являются двумя наиболее важными параметрами при съемке фотографий. Выбор ручного режима в динамичных сценариях просто не даст фотографу достаточно времени, чтобы изменить настройки и сделать снимок. Вот почему эти два режима камеры так часто используются всеми фотографами.


Подписывайтесь на нас:

YouTube – Почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы проверить наш новый канал YouTube для советов, советов и вдохновения.

Instagram – Посмотрите наши фотографии в Instagram

Facebook – Присоединяйтесь к нашей группе Facebook и делитесь своими фотографиями и общайтесь с другими начинающими фотографами.


Несмотря на то, что мы не можем путешествовать прямо сейчас, мы уже планируем наши поездки на 2020 и 2021 годы. Наши семинары в Великобритании в Йоркшир, Корнуолл, Гленко, Дорсет, Лейк-Дистрикт, Котсуолдс или Лондон скоро возобновят работу.


Кав Дадфар — писатель и фотограф-путешественник, написавший более 400 статей о фотографии. Он также является судьей конкурса Wanderlust Travel Photography of the Year и спикером в фотоклубах и на мероприятиях. У него многолетний опыт съемок, и его изображения использовались некоторыми из крупнейших мировых брендов.


Эта статья о приоритете диафрагмы и приоритете выдержки и фотографиях защищена авторским правом. Слова и фото Кав Дадфар (Эта дикая идея). Копирование или размещение фотографий или статей в других местах строго запрещено.


Вам также может быть интересно прочитать:

20 фотографий Гаваны, доказывающих, что это идеальное место для фотосъемки

Что такое треугольник экспозиции и как его освоить?

6 простых приемов создания уникальных фотографий из путешествий

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: научитесь правильно их использовать

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. Вы найдете эти полуавтоматические режимы в каждой цифровой зеркальной фотокамере. Они позволяют вам вручную устанавливать ISO и выдержку затвора или размер диафрагмы, как вам нужно. Затем они автоматически вычисляют недостающую часть. Посмотрите, какой режим и когда использовать, как с ними работать и когда стоит выбирать ручной режим.

При съемке на зеркалку лучше вообще забыть об автоматических режимах камеры. В лучшем случае вы будете использовать их в документальной фотографии, где вам нужно только произвести запись изображения, и у вас нет требований к эстетическому качеству фотографии.

Для творческого самовыражения лучше всего использовать полуавтоматические режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы или ручной режим камеры.

Приоритет выдержки

В Приоритете выдержки вы сами устанавливаете время затвора и ISO, с которым хотите работать . Встроенный экспонометр затем устанавливает значение диафрагмы в соответствии с установленными вами параметрами, чтобы ваши фотографии были правильно экспонированы.

Для получения дополнительной информации о связи отдельных настроек экспозиции с экспозицией изображения прочитайте нашу статью о треугольнике экспозиции.

Панорамирование — классическая причина для использования приоритета выдержки. Эта панорамная фотография показывает, почему: с помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную выдержку и следите за объектом на протяжении всего этого времени, вы можете размыть фон и позволить скорости и движению сиять. Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35: 24 мм)

Вы можете воспользоваться режимом приоритета выдержки, например. для «замораживание» быстро движущихся объектов . Это дает вам четкие изображения для таких объектов, как спорт и движущиеся животные. Просто установите достаточно короткое время затвора.

Но вы также можете работать в обратном направлении и установить большое время затвора. Это дает вам изображения с впечатляющей размытой движущейся водой или облаками, плывущими по небу .

В то время как в первом случае вы будете работать со временем порядка сотен или, скорее всего, тысяч секунд, во втором вы будете устанавливать время длиной в несколько секунд или несколько десятков. Вы также можете использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты на фоне оживленной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей это позволяет легко избавиться от туристов в движении.

Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время экспозиции. Несмотря на то, что была использована минимальная диафрагма, фотография все еще недоэкспонирована из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)

Должен подчеркнуть, что при использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями вашей камеры или, точнее, вашего объектива.

При съемке с выдержкой всего тысячные доли секунды часто не хватает света даже при широко открытой диафрагме. Таким образом, вы рискуете получить недоэкспонированные фотографии. Поэтому вам нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество ваших фотографий: у них будет больше шума и сужен динамический диапазон.

Также окупится съемка в RAW; это сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы можете легко улучшить экспозицию в Zoner Photo Studio.

Иллюстрация фотографии капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время экспозиции. Чтобы справиться с недостатком света в сцене, я включил автоматический ISO. Таким образом, камера могла решить, какое значение ISO лучше всего подходит для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)

С другой стороны, при съемке изображений с очень большой выдержкой — десятки секунд — даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить попадание света на матрицу. Таким образом, вы должны помочь себе с фильтром нейтральной плотности (ND) или поляризационным фильтром; они ограничивают свет, попадающий в объектив.

Иллюстрация фотографии капли, падающей на поверхность воды. Целью было полностью размыть выпадение картинки. Для этого я выставил максимальное время затвора, и таким образом камера максимально плотно закрыла диафрагму. Даже при такой высокой диафрагме и минимальном ISO выставленное время все равно достаточно мало, чтобы было видно падение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1.8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)Иллюстративное фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть дроп. Зная, что мой встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, я ввел компенсацию экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило мне установить время 0,6 с, которое настолько велико, что вы просто ощущаете падение; вы действительно этого не видите. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1. 8 Art, 0,6 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть выпадение фотографии. Я настроил камеру так же, как и на предыдущем снимке, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранил отражения на поверхности, а также ограничил попадание света в объектив. Это позволило мне установить время затвора на 2 секунды и, таким образом, полностью размыть падение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)

Отчасти из-за упомянутых недостатков, связанных с экстремальным временем затвора, приоритет выдержки на практике не используется слишком часто. В общем, лучше всего фотографировать упомянутые мной объекты в полностью ручном режиме.

Приоритет диафрагмы

В отличие от Приоритета выдержки, который на практике используется редко, Приоритет диафрагмы является основным режимом, используемым всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, которые хотите. Затем камера выбирает правильная выдержка .

Классический объект для приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило мне размыть фон модели. Canon EOS 7D, 70–200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35: 216 мм) 90 006 Устанавливая диафрагму, вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы сами решаете, что будет на фото резким, а что размытым, т.е. за пределами ГРИП.

Это очень эффективный способ отделить объект фотографии от фона (например, на портретах) или наоборот — получить резкое изображение по всей глубине и ширине сцены (например, при съемке природы, архитектуры или товаров). фотография).

Тема (городской пейзаж/архитектура), требующая полностью закрытой апертуры. Сцена четкая насквозь, а использование максимально узкой диафрагмы впечатляюще превратило источники света в звезды. Canon EOS 5D MkII, 70–200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35: 200 мм)

Ручной режим камеры

Король режимов экспозиции камеры — ручной режим, где вы полностью контролируйте все свои фотографические параметры . Измерение камеры служит вам советчиком, к которому вы можете прислушаться или нет.

Как правило, вы переключаетесь в ручной режим в ситуациях, когда достаточно времени, чтобы установить параметры выстрела вручную. В таких ситуациях рекомендуется использовать ручной экспонометр. Это более точно, чем встроенный измеритель камеры.

В то время как встроенный измеритель измеряет свет, отраженный от сцены, и может быть сбит с толку слишком темными или светлыми объектами, внешний измеритель напрямую измеряет свет, падающий на сцену.

В репортажной фотографии вы найдете ручной режим полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены не меняется. Обычно в интерьерах при искусственном освещении. Это дает вам серию последовательно экспонированных изображений. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

Между тем, когда вы снимаете со вспышками в студии, вы можете использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные цифровые зеркальные камеры позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом отдельном режиме камеры. Лично мне для репортажной фотографии больше нравится сочетание приоритета диафрагмы и автоматического ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с кадров перед церковью. Вы устанавливаете желаемую диафрагму, а камера автоматически устанавливает время затвора, которое довольно короткое из-за яркого уличного освещения. Когда вы перемещаетесь в темный интерьер церкви, рассчитанное время затвора становится слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. Поэтому ваша камера реагирует автоматически: она не устанавливает скорость, с которой нельзя стрелять вручную. Вместо этого он начинает повышать ISO, давая вам правильно экспонированные и четкие снимки без необходимости изменять настройки камеры.

Приоритет диафрагмы — это то, с чем вы столкнетесь на практике

Хотя вы не будете слишком часто пользоваться приоритетом выдержки, с другой стороны, вы будете использовать приоритет диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в репортажные моменты события развиваются быстро, и у вас нет достаточно времени, чтобы установить параметры экспозиции вручную. Но благодаря приоритету диафрагмы вы по-прежнему можете контролировать окончательный вид своих фотографий.

Между тем, для статических объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме. Таким образом, у вас все под контролем, и вы не привязаны к системам камеры, которые не безошибочны.

Если ваша камера это позволяет, найдите время, чтобы освоить работу и с автоматическим ISO. Это сэкономит вам время на настройку, что, опять же, вы оцените в репортажной фотографии.

Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручные режимы

Режимы камеры позволяют фотографу контролировать треугольник экспозиции, скорость затвора, диафрагму и ISO. Различные режимы камеры позволяют фотографу управлять различными частями треугольника экспозиции. Например, в ручном режиме фотограф устанавливает все три части треугольника экспозиции. На противоположном конце спектра управления автоматический режим позволяет камере определять все три компонента. Между ними находятся приоритет выдержки и приоритет диафрагмы, о которых мы поговорим позже. Но какой лучший режим камеры?

Некоторые проповедуют, что единственный способ сделать приличное фото — в ручном режиме. Другие взбираются на вершины пресловутых интернет-крыш, чтобы кричать, что тот или иной режим — это истинный путь к просветлению в фотографии. В этой статье мы обсудим все режимы камеры, включая приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, ручной режим и автоматический режим и многое другое. В следующей статье будут рассмотрены следующие темы:

  • Автоматический режим
  • Режим приоритета диафрагмы
  • Режим приоритета выдержки
  • Ручной режим
  • Ручной режим

T его статья была первоначально написана в 2015 году и обновлена, переформатирована и переиздана в 2022 году. В режиме «Авто» ваша камера делает почти все, кроме наведения на себя. В этом режиме ваша камера принимает все решения, касающиеся экспозиции, в зависимости от того, куда «смотрит» ваша камера, и света, который улавливает сенсор вашей камеры. Он выберет выдержку, ширину диафрагмы и ISO. Вы наводите камеру, нажимаете кнопку спуска затвора и двигаетесь дальше. Сделанный.

Когда следует использовать автоматический режим?

Это своего рода универсальный режим «моментального снимка», идеально подходящий для тех, у кого нет ни времени, ни желания копаться глубже, чем поверхностный потенциал их камеры. Большинство профессионалов избегают этого режима из-за отсутствия контроля над творческими и техническими компонентами изображения.

Режим приоритета диафрагмы

Этот режим отлично подходит для случаев, когда вам нужна хорошая глубина резкости с разделением между объектом фотографии и фоном. Этот режим позволяет выбирать диафрагму и регулировать скорость затвора в соответствии с условиями освещения. Вы также можете отрегулировать ISO, чтобы бороться с условиями слабого освещения. Если вы находитесь в более темной среде, увеличьте значение ISO, чтобы на датчик камеры попадало больше света.

Ключевое важное отличие при съемке в режиме приоритета диафрагмы (по сравнению с ручным режимом) заключается в том, что экспозиция будет регулироваться в режиме замера. В зависимости от режима замера, который мы выбираем (точечный замер, центрально-взвешенный замер или оценочный/матричный замер), камера определяет для нас подходящую медианную экспозицию.

Поскольку камера определяет для нас медианную экспозицию и выдержку, у нас будет меньше контроля при съемке с приоритетом диафрагмы. Коррекция экспозиции для средней экспозиции при приоритете диафрагмы должна выполняться с помощью компенсации экспозиции. Тем не менее, приоритет диафрагмы по-прежнему является отличным режимом для начала съемки, если вам неудобно снимать в ручном режиме.

Советы по съемке в режиме приоритета диафрагмы

  • В более темных условиях следите за размытостью изображения из-за движения. Это верный признак того, что вам нужно увеличить ISO или что вам, возможно, придется еще немного открыть диафрагму (уменьшите число стопов f ). Например, если у вас f 11, попробуйте уменьшить его до f 9 или ниже в зависимости от того, насколько темной получится ваша фотография.
  • В более ярких условиях уменьшите значение ISO и уменьшите ширину диафрагмы, чтобы обеспечить большую глубину резкости.
  • При съемке в режиме приоритета диафрагмы установите базовое значение ISO на минимально возможное исходное значение ISO.

Режим приоритета выдержки

Ваш ребенок играет с мячом? Пытаетесь сфотографировать внуков или вашего малыша, бегающих по детской площадке? Это, вероятно, самый простой режим для вас, поскольку он позволяет вам контролировать скорость затвора. Если вы хотите «заморозить» движение, увеличьте скорость затвора. Идеальная скорость затвора будет широко варьироваться в зависимости от типа движения, которое вы пытаетесь заморозить. Начните где-то в диапазоне 1/250 секунды и отрегулируйте все в зависимости от того, как получится фотография.

Просто помните…

  • Быстрому движению нужна короткая выдержка, чтобы заморозить его. Это уменьшит количество света, которое вы сможете захватить. Вы можете настроить ISO, чтобы дать себе немного больше запаса для скорости затвора, но не увеличивайте его слишком сильно.
  • Бывают случаи, когда вам не нужна короткая выдержка, но ваши снимки в режиме приоритета диафрагмы (или в другом режиме) получаются слегка размытыми, потому что вы не можете держать камеру достаточно неподвижно. В этих случаях попробуйте переключиться на приоритет выдержки и немного увеличить скорость затвора, чтобы компенсировать это.
  • Общее эмпирическое правило заключается в том, что знаменатель дроби должен быть равен или больше фокусного расстояния вашего объектива. Например, с помощью основного объектива 50 мм? Начните с выдержки 1/50 и посмотрите, что получится. При необходимости всегда можно увеличить.

Ручной режим

Всегда используйте ручной режим при использовании вспышки

Полный контроль над функциями вашей камеры! Вы авторитет в отношении ширины диафрагмы, скорости затвора и ISO. Это режим, о котором я слышал крики с крыш как «единственный режим, в котором можно использовать камеру» какое-то время. Только когда я действительно начал разговаривать с некоторыми профессионалами отрасли и стал более комфортно заниматься фотографией, я понял, что ручной режим — это просто еще один инструмент, который дает вам возможность сделать снимок, который вы ищете. Это не волшебный режим, который поможет вам достичь фотографического совершенства. Тем не менее, я, безусловно, рекомендую КАЖДОМУ потратить время на то, чтобы изучить этот режим и стать опытным в его использовании.

Как узнать, является ли ручной режим лучшим для этой фотографии?

По сути, это то, чему вы научитесь, по мере знакомства с камерой и своими личными предпочтениями. Я использую этот режим, когда мне кажется, что у меня что-то не получается с приоритетом диафрагмы или выдержки. Я думаю о своих целях, таких как:

  • Пытаюсь ли я запечатлеть движение?
  • Если это так, я мог бы использовать Ручной режим, чтобы увеличить скорость затвора, сохраняя при этом желаемую глубину резкости.
  • Пытаюсь ли я запечатлеть определенную глубину резкости (размытый фон)?
  • Ручной режим позволяет мне увеличивать ISO и расширять диафрагму, сохраняя выдержку затвора под моим контролем, чтобы избежать дрожания камеры.
  • Я испытываю некоторое «дрожание камеры», когда я не могу держать камеру достаточно неподвижно?
  • Обычно в ручном режиме я могу увеличить скорость затвора настолько, чтобы избавиться от контрольного размытия.

В конечном счете, существует множество вариантов, и очень легко растеряться, пытаясь определить, какой из них лучше всего подходит для вас. Самое главное, что нужно помнить, это выйти и стрелять, стрелять, стрелять! Так вы узнаете больше, чем любым другим способом. Еще один бесценный ресурс – Фотография 101, если вы хотите улучшить себя как фотографа!

Режимы камеры в HDR-фотографии

Используйте приоритет диафрагмы (вместо приоритета выдержки) для HDR-фотографии

При съемке HDR-изображений есть два режима камеры, в которых следует снимать: приоритет диафрагмы или ручной режим. Если вам пока неудобно снимать в ручном режиме, придерживайтесь приоритета диафрагмы. В этой статье мы обсудим различия и преимущества между приоритетом диафрагмы и ручным режимом.

Использование ручного режима для HDR-фотографии

На Canon 5D Mark III мы повернули диск в положение «M», что означает, что мы снимаем в ручном режиме.

Если вам удобнее пользоваться камерой и ее настройками, а также раньше вы снимали в ручном режиме, выберите ручной режим при съемке HDR-изображений. Как и при съемке с приоритетом диафрагмы, вы также выберете минимально возможную исходную настройку ISO. После того, как вы выбрали настройку ISO, установите диафрагму.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.