5 приёмов использования длинной выдержки

Использование длинной выдержки позволяет добиться поразительных результатов. Именно длинная выдержка может показать на ваших фотографиях звёздное небо, шлейфы от огней. Она способна превратить воду в пар, сделать из людей призраков. Самое важное в съёмке с длинной выдержкой то, что в кадре обязательно должны остаться статичные, “замороженные” элементы и объекты. Вот 5 приёмов использования длинной выдержки для получения отличных фотографий.

Шлейфы огней

Чтобы запечатлеть шлейфы от огней, лучше проводить съёмку в сумерках или в тёмное время суток. Так как яркость дневного света сводит на нет свет от любого источника искусственного света. Любой движущийся источник света, будь то фары или фонари, огонь и т.п., даст шлейф в кадре при использовании длинной выдержки. Найдите сцену, в которой будет происходить движение источника света. Скомпонуйте кадр, используя одно из правил композиции, и приступайте к съёмке. Камера должна быть установлена на штативе. Не забудьте отключить стабилизатор изображения на объективе или камере, если таковой имеется.

Отключать стабилизатор стоит во время любой съёмки со штатива, иначе малейшее дуновение ветра заставит стабилизатор работать, внося “шевелёнку” в кадр.

Настройки камеры. ISO в этом случае нужно установить минимальное. Съёмку лучше вести в формате RAW, чтобы впоследствии был большой запас “прочности” при постобработке. Производить съёмку с длинной выдержкой можно в разных режимах. Но если вы с камерой пока не особо знакомы, то начать стоит с режима приоритета выдержки, он обозначается как S или Tv.

Реклама

В зависимости от окружающего освещения, выберите нужную выдержку. Как правило, чтобы показать длинные шлейфы света, хватает выдержек от 1 секунды и длиннее. Диафрагму камера установит сама согласно экспозамеру. Делайте больше кадров с разными выдержками, чтобы понять при какой выдержке шлейф получится более интересным.

Где снимать шлейфы? Возле оживленной автомобильной дороги, на файер-шоу, в парке аттракционов.

Не забывайте, что световые шлейфы — это всего лишь элемент усиливающий сцену. Помните про композицию кадра.

30”, f/14, ISO 100, ФР 32мм. Шлейфы автомобильных фар. Потребовалось 30 секунд, чтобы накопить в кадре несколько шлейфов от автомобильных фар. © Александр Ипполитов1”, f/10, ISO 100, ФР 98мм. Файер-шоу с открытым огнём. За 1 секунду артист успел нарисовать подобный огненный шлейф. © Александр Ипполитов3,5”, f/5, ISO 800, ФР 35мм. Здесь я поместил в венчик для взбивания стальную вату и попросил ассистента поджечь и крутить его. Разлетающиеся искры дали подобный эффект на выдержке 3,5 секунды. Я использовал ISO 800, чтобы кроме искр, проявился передний и задний план. © Александр Ипполитов9”, f/22, ISO 100, ФР 24мм. Парк аттракционов. Хватило 9 секунд, чтобы размыть движение колеса обозрения. © Александр Ипполитов

Динамика воды

Ещё одно интересное использование длинной выдержки — это превращение воды в пар. Данный вид съёмки с длинной выдержкой можно производить как при недостаточном освещении, так и днём. Но при дневной съёмке нам потребуется затемняющий ND фильтр. Это фильтр уменьшает световой поток, поступающий на матрицу через объектив. Поэтому камера будет считать, что сейчас ночь. И ей потребуется более длинная выдержка, чтобы правильно проэкспонировать кадр. ND фильтры бывают разной степени затемнения или, как правильно говорят, разной плотности. Степень затемнения измеряется в ступенях экспозиции или “стопах”.

Каждая ступень или “стоп” ND фильтра ослабляет свет, поступающий на матрицу фотоаппарата, ровно в 2 раза. Вот что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

• 1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
• 2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
• 3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
• 4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
• 10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Что снимать: Фонтаны, водопады, ручьи, морской прибой

3,2”, f/11, ISO 100, ФР 42мм. Съемка велась днем, поэтому на помощь пришел фильтр ND 8. © Александр Ипполитов0,5”, f/16, ISO 100, ФР 24мм. Съемка велась пасмурным днем в лесу при выдержке 1/2 секунды, ND фильтр не потребовался. © Александр Ипполитов1,6”, f/22, ISO 100, ФР 105мм. Съемка велась на Ниагарском водопаде после заката. При полностью закрытой диафрагме до значения f/22 и при выдержке 1,6 секунды ND фильтр не потребовался. © Александр Ипполитов

Люди-призраки

Используйте движущихся людей и длинную выдержку, чтобы получить интересные кадры. В местах, где много прохожих, можно получать интересные кадры. Для этого нужно размыть их при помощи длинной выдержки, но одного человека лучше оставить резким. Просто поставьте вашего ассистента в скопление людей, например, у пешеходного перехода или возле выхода из общественного транспорта и попросите замереть. Такой контраст размытых в движении людей и одного “замороженного” позволят получать отличные кадры.

2”, f/4, ISO 100, ФР 58мм. Я попросил ассистентку замереть на две секунды, когда группа людей, вышедшая из поезда метро, проходила мимо. © Александр Ипполитов

Также размытых в движении людей можно использовать для усиления пейзажей. К примеру, вот такой драматичный городской пейзаж я получил.

10”, f/7,1, ISO 100, ФР 105мм. Прохожие в вечернем Бамберге. © Александр Ипполитов

Где снимать? Пешеходные переходы, станции общественного транспорта, метро и подобные места скопления людей.

57”, f/8, ISO 100, ФР 32мм. Движение людей можно размывать не только для интересного эффекта на снимках. В этой бамбуковой роще в Киото всегда много туристов. Я использовал выдержку 57 секунд, чтобы размыть их и получить безлюдный пейзаж. Да, там остались “призраки”, но их гораздо проще удалить при постобработке. © Александр Ипполитов

Съёмка с проводкой (панорамирование)

Показать динамику движущегося объекта позволяет замечательная техника съёмки с проводкой или иначе — техника панорамирования. Смысл техники в том, чтобы вести камеру за движущимся объектом, пока затвор открыт. Это значит, вы ловите в кадр движущийся объект, нажимаете спуск и провожаете объект по ходу движения. Здесь, как правило, используются выдержки не длиннее двух секунд. В большинстве случаев достаточно и более короткой выдержки. Часто съёмку с проводкой можно вести с рук, главное, провожать движущийся объект как можно ровнее в одной плоскости без рывков верх или вниз.

0,8”, f/7.1, ISO 400, ФР 150мм. Во время споттинг-сессии в аэропорту мне удалось получить вот такой кадр с проводкой. © Александр Ипполитов

Съёмка звёздного неба

Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.

Съёмка статичных звёзд

Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку. А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.

30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. © Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. © Александр Ипполитов

Съёмка звёздных шлейфов

Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.

3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. © Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. © Александр Ипполитов

Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.

Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.

Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.

Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru

Советы по съемке с большой выдержкой | Статьи | Фото, видео, оптика

Длинная выдержка используется в фотографии для разных целей. Она может помочь выстроить экспозицию при ночной съемке, а может послужить для создания специальных эффектов в фотографии, например, для отображения контраста между быстрым движением объектов вокруг одного статичного. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам добиться при съемке на длинной выдержке желаемого эффекта.

Штатив всегда и везде

Длинная выдержка невозможна без использования штатива. В те несколько секунд, что проходят между щелчком и завершением съемки, камера должна находиться в абсолютно статичном положении. Это значит, что даже случайная вибрация, появившаяся от вдоха или дрожи в руках может сказаться на всем кадре. Поэтому при съемке на длинной выдержке камеру мы устанавливаем на штатив, а для нажатия кнопки используем дистанционный пульт. Да-да, ведь даже вибрация при нажиме дает негативный эффект. Это значит, что вам обязательно нужно запастись качественным и главное, устойчивым штативом.

Некоторые профессионалы рекомендуют дополнительно утяжелить штатив. В ход идут даже такие предметы как пакеты с песком, все это для того, чтобы камера не дрогнула при съемке.

Штатив Sirui ET-2204+E-20 идеально подходит для съемок на длинной выдержке. Крупный и устойчивый, он выполнен из углепластика и защищен от ржавчины и погодных условий. Удобные ножки позволяют установить данный штатив на любой поверхности и надежно разместить на нем камеру. Максимальная нагрузка составляет 12 кг, а максимальная рабочая высота при учете использования центральной штанги — 145 см. В комплект модели входит и многофункциональная шаровая головка E-20.

Погодные условия

Конечно, для того, чтобы успешно снять кадр на улице, нужно учитывать погодные условия. Если вы хотите снять волны на длинной выдержке, снег или даже движущиеся огни машин, вам всегда необходимо знать, какая погода (хотя бы примерно), ожидает вас на месте съемок. Снимать такие кадры будет сложно в дождливую погоду, при безоблачном небе или при ярком свете. Как и при любой съемке, стоит заранее изучить местность, где вы планируете снимать. Так вы поймете, какую погоду вам стоит ожидать и как поведет себя камера при доступном освещении. Это актуально особенно для съемок воды: пляжей, водопадов, рек.

Заранее постройте композицию

Еще одна причина, по которой стоит заранее исследовать локацию для съемок, это возможность заранее построить композицию. Выбрать точную точку съемки и вид, после чего представить, как именно вы видите кадр. Учесть придется все детали, а  смотреть не только на те элементы, которые интересуют вас именно в кадре, но и на окружающие объекты. Это поможет вам наиболее удачно встроить длинную выдержку в обычную пейзажную фотографию.

Фокусировка

При съемке очень важно не потерять фокус на статичном объекте. Зафиксировать его можно вручную или, если вы снимаете в режиме автофокуса, нужно не до конца нажать кнопку спуска затвора. И в этот момент особенно важно уловить возможное наличие утечек света. Утечки обязательно изолировать, чтобы предотвратить появление артефактов. Именно для этого, кстати на ремнях камер Canon, имеется специальный резиновый элемент. А если вы используете другую камеру, то можно создать аналог этого элемента из подручных материалов, например, можно применить черную изоленту.

Даже небольшие блики могут испортить кадр, поэтому обходиться с их изоляцией нужно крайне внимательно. Для этого на помощь придет и бленда, которую можно выбрать в зависимости от диаметра объектива и его характеристик. Fujimi предлагает немало различных моделей, среди которых Fujimi FBET-74 для Canon EF 70-200mm f/4.0L, FBEW-73C для Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM и другие варианты.

Свет

Независимо от того, снимаете вы ночью или днем, принципиально важно отследить все источники света и понять, можете ли вы их использовать. То, сколько света будет доступно вам при съемке, какие источники освещения попадут в кадр и повлияют на его построение и т.д. Именно эти вопросы следует задать себе перед тем, как сделать заветный кадр. Ночью это особенно важно, так как вам предстоит работа в непростых условиях и никогда точно не понятно, как может повести себя камера в сочетании с тем или иным источником света.

Тестовые кадры

Тестовый кадр всегда важен, особенно когда вся аппаратура уже установлена. Камера должна находиться в ручном режиме (М) с приоритетом диафрагмы (Aperture Priority). Соответственно, в зависимости от вашей задумки, выставляется и диафрагма. Для того, чтобы выбрать идеальные настройки, вам придется снять несколько текстовых кадров и внимательно оценить их результаты. Если они близки к тому, что вы задумывали, то настройки вам подходят.

Фильтры

Нейтрально-серый фильтр (ND) часто используется при съемках на длинной выдержке. Выбирать подходящий фильтр нужно исключительно полагаясь на результат, которого вы хотели бы достичь. Обязательно стоит помнить о том, что сильный фильтр (на 8-10 шагов) не позволит вам использовать режим Live View, то есть задача усложнится, хотя сама камера при этом, будет видеть все прекрасно. Преимущества такого фильтра станут четко заметны на готовой фотографии, он уменьшает количество света, которое попадает на матрицу камеры.

Фильтры стоит выбирать в зависимости от диаметра объектива, так Нейтрально-серый фильтр Polaroid Fader ND (2-400) подходит для диаметра 72мм, и способен уменьшить свет на 1-9 ступеней. Таким образом, этот фильтр можно использовать как раз для съемок на длинной выдержке.

Помимо него, можно использовать и другие фильтры: поляризационный, ультрафиолетовый и т.д. В модельной линейке Polaroid можно найти любой фильтр для любых целей.

Режим

Перед съемкой кадра не забудьте переставить камеру в режим B (Bulb) — режим ручной выдержки. Этот режим позволит вам держать затвор открытым более чем на 60 секунд, и вы сможете выставить любую длину выдержки. Остальные настройки менять нельзя. Начинайте практиковаться с недолгой выдержки и постепенно, вы научитесь снимать стильные кадры на длинной выдержке со всеми доступными эффектами.

Последнее, что мы можем порекомендовать — это снимать как можно больше, поскольку только так, рано или поздно, вы сможете наконец-то достичь цели и научиться переносить то, что вы видите на матрицу камеры.

Идеи для фото на длинной выдержке

При помощи длинной выдержки можно создать красивые и оригинальные фотографии, которые заморозят объект и визуализируют движение. Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры находится в открытом состоянии. Чем больше значение выдержки, тем больше на матрицу попадает света. На длинной выдержке удобно делать фото в движении, снимать в условиях плохой освещенности. Длинная выдержка используется и для портретной, и для пейзажной съемки. Недостаточно выбрать интересную идею для фото на длинной выдержке, нужно правильно настроить фотоаппарат, добиться неподвижности камеры и учесть много нюансов. Рассмотрим какие бывают идеи для фото на длинной выдержке и как правильно нужно настраивать камеру, чтобы получить качественные снимки.

Как правильно выставить настройки фотоаппарата при съемке на длинной выдержке

Для съемки на длинной выдержке вам понадобится зеркальный фотоаппарат с ручной настройкой экспозиции. Если вы фотографируете при ярком дневном освещении, вам пригодятся светофильтры для объектива, при помощи которых можно контролировать количество света, попадающего на матрицу.

Также вам обязательно понадобится штатив, без него сложно будет обеспечить неподвижность камеры. Необязательно покупать дорогой штатив, главное чтобы он был прочным и устойчивым. Не лишним будет пульт дистанционного управления для спуска затвора камеры без помощи рук. Рекомендуется установить на фотоаппарате следующие настройки: Всегда выбирайте ручной, а не автоматический режим съемки. При автоматическом режиме будет сложно контролировать фокус и акцент может получиться вовсе не на тех деталях, которые вам нужны. Значение выдержки может составлять от 1/6 до 30 секунд. Выбирайте длину выдержки, в зависимости от условий съемки. Чем меньше освещения, тем больше нужно время выдержки. Например, чтобы снять фото ночных фонарей, выбирайте выдержку 30 секунд. Чем выше значение выдержки, тем больше должен быть ISO. Сделайте пару пробных снимков, чтобы убедиться, что снимок получается четким, без шумов и зернистости. Чтобы получить размытый задний фон, наведите фокус на передний план. Например, при съемке морских пейзажей, сфокусируйтесь на камне, он будет выглядеть более четко, по сравнению с размытыми волнами.

Популярные идеи для фото на длинной выдержке

Существует много идей, как сделать фотографию на длинной выдержке. Рассмотрим самые популярные из них:

1. Съемка воды на длинной выдержке. Каждый из нас видел снимки застывших волн или замороженного водопада. Все эти фотографии делаются при помощи длинной выдержки. Настройки камеры зависят от того, какой водоем вы снимаете. Например, при съемке бурного потока горной реки, вам понадобится выдержка, равная ⅙ секунды. Для фотографии спокойного ручейка выставляйте значение выдержки 20-30 секунд. Значение диафрагмы должно быть больше f7. Не забудьте взять с собой штатив и светофильтры для объектива.

2. Съемка улиц города. Улицы современного города всегда наполнены движением, спешащие люди, проезжающий транспорт, мелькающие огни фонарей. Снимать городскую жизнь на длинной выдержке можно и в дневное, и в ночное время. Днем длинная выдержка поможет передать траекторию движения транспорта, а ночью можно заснять эффектные блики от фонарей и неоновых огней витрин. Красиво смотрится фото человека на фоне проезжающего транспорта, можно продемонстрировать насколько суетлива и быстротечна жизнь вокруг.

3. Портретная съемка на длинной выдержке. Портрет — это не обязательно позирующая и неподвижная модель. Лучшие портретные фотографии получаются тогда, когда люди не знают, что их снимают и ведут себя максимально естественно. При помощи длинной выдержки можно передать движение и жесты человека, создать интересные эффекты с размытостями. Например, при использовании вспышки на длинной выдержке можно сделать эффект ореола. Лицо человека останется четким, но возле него появится смазанный след. Люди на таких портретах выглядят мистически и создают впечатление призраков.

4. Съемка спорта и танцев на длинной выдержке. Спортивные и танцевальные мероприятия — это постоянное движение и красота грации. При помощи длинной выдержки можно статичные фото превратить в динамичные. Вспышка и длинная выдержка позволят показать траекторию движения спортсмена или танцора, оживят ваши фотографии.

5. Съемка аттракционов и каруселей на длинной выдержке. Если вы направляетесь фотографировать в парк аттракционов, обязательно возьмите с собой штатив и поснимайте на длинной выдержке. Вы получите оригинальные снимки, которые покажут движение карусели, колеса обозрения и других аттракционов. Особенно эффектно смотрятся фото аттракционов, снятых в вечернее время. Все светится, мигает, создается позитивное и приятное впечатление от фотографий.

6. Фотографии салюта на длинной выдержке. На короткой выдержке очень сложно снять фейерверк, вы можете упустить момент раскрытия и получить смазанные фотографии. Длинная выдержка позволит правильно сфокусироваться на объекте и отобразить след от салюта.

7. Фото животных на длинной выдержке. Когда вы фотографируете насекомых или птиц, они редко сидят неподвижно. Вам нужно ловить момент и вовремя нажать на кнопку спуска камеры. Длинная выдержка позволяет отобразить размах крыльев птицы, показать след от движения насекомых, делает фото более качественным и четким.

Какой бы сюжет для фото на длинной выдержке вы не выбрали, не забывайте о правильных настройках фотоаппарата и обеспечении неподвижности камеры. Экспериментируйте, снимайте различные сюжеты, меняйте настройки, улучшайте снимки в графических редакторах. Со временем и опытом придет понимание того, как лучше использовать длинную выдержку, чтобы получить максимально интересный кадр. А лучшие фото, снятые на длинной выдержке, вы можете сохранить, заказав фотокнигу или альбом Лайт.

Крутые фотографии достойны необычного обрамления. Напечатайте свои классные фотки в стиле полароид. Поклонники моментальной фотографии из 90-х могут испытать знакомые чувства, взяв в руки фото в стиле Полароид. Тем, кто не знаком с традиционным полароидом, придутся по вкусу квадратные изображения с полем для надписей.

Сделать фотографии
в стиле полароид

Недавние посты

Как улучшить четкость фотографии. 3 способа повышения резкости

В каком формате сохранять фото в фотошопе

Создаем фон для предметной фотосъемки своими руками — 3 способа

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Перед тем, как рассказать о своих впечатлениях о Spectre, хочу напомнить о популярных способах снимать с длинной выдержкой на iPhone.

Способ 1 — приложение Slow Shutter Cam. В отличии от многих ручных камер, в нем можно поставить выдержку до минуты, настраивать режимы съемки под разные задачи. Единственное но: снимать без штатива не вариант, вместо красивых фото со следами от машин получится непрезентабельная мазня из бликов.

Способ 2 — снять сцену с движением в режиме «Live Photo», затем во встроенном редакторе айфона выбрать режим «длинная выдержка». Здесь важно, что можно делать фотографии с рук, и при обработке уже имитировать длинную выдержку, что иногда выглядит естественно.

Теперь добавился еще один способ — Spectre. Отличительная особенность этого приложения заключается в том, чтобы за счет программной обработки помочь людям снимать с рук фотографии с эффектом длинной выдержки. Сейчас доступны интервалы в 3, 5, 9 секунд. Я несколько дней пользовалась приложением, а теперь хочу показать вам примеры фотографий и рассказать о нем подробнее.

Для чего это вообще нужно

Длинную выдержку используют, когда в сцене есть некий статичный фон и динамичный объект. За счет того, что фотография делается несколько секунд, получается, что статичные объекты остаются на месте и сохраняют свои контуры, а все движущиеся — размываются.

• съемка в оживленном месте — снимаем архитектуру, популярное городское место, и за счет выдержки размываем двигающихся людей
• съемка ночного города со следами от огней машин
• съемка воды — длинная выдержка помогает сделать эффект мягких волн
• съемка следов от светящихся объектов: надписи фонариком, следы от гирлянд, фейерверки

В чем проблема

Как правило, нельзя вот так просто взять и снимать с длинной выдержкой с рук. Фотография делается в течении нескольких секунд, и если смартфон не на штативе, то все микро-движения рук будут влиять на итоговое фото. В итоге получится что-то вроде:

Даже если мы находим штатив, точку съемки и пробуем снимать, возникает следующая сложность — нужно экспериментальным путем подобрать оптимальную экспозицию, чтобы не получить пересвеченное фото. Так как оно делается несколько секунд, нужно их подождать, увидеть результат, скорректировать настройки, снимать дальше. Сложно случайно по дороге домой сделать свое лучшее фото с длинной выдержкой, если ты не взял с собой штатив.

Две главные проблемы:

• необходимость стабилизации
• настройка и подбор экспозиции под конкретный случай

Чем хорош Spectre

Обычно приложения для длинной выдержки делают одно итоговое фото за заданный интервал. Spectre в процессе съемки делает множество фотографий. То есть в отличии от других приложений, мы получаем не одно фото за 9 секунд, а все фотографии, сделанные за этот период времени.

Если использовать сохранение в Live Photo, то после съемки в галерее можно выбрать наиболее удачный кадр из всего отснятого. Я считаю, что это очень удобно — вместо кучи дублей выбрать лучшие кадры из уже отснятого. При желании из Live Photo можно сделать видео или Gif сторонними приложениями типа Lively.

Spectre использует машинное обучение для распознавания сцен и стабилизации. Распознавание на практике работает как автоматическое включение режима Light Trail для сцен с дорогами, машинами и светом. Стабилизация — как компенсация микро-движений рук во время съемки. За счет этого приложение дает возможность делать фотографии без штатива. В приложении есть встроенный индикатор для помощи при съемке. Как только горит «stable», можно снимать.

Пример съемки через приложение и выбор фото через Live Photos:

С размытием людей даже вечером с сомнительным светом приложение справлялось.

Примеры в городе:

При съемке с эскалаторов получались красивые абстрактные фотографии:

Размытие машин:

Мне было удобнее снимать с выключеным авто-режимом для трейлов, потому что иногда они включались тогда, когда мне не надо было. Сцена распознавалась верно и трейлы подходили, но я хотела иначе снять.

Есть ли минусы

Приложение вышло 28 февраля, и некоторые вещи пока работают не идеально.

Фотографии, которые получаются через Spectre, хуже качеством, через фото на основную камеру. Программная стабилизация фотографий дает о себе знать. То есть глобально стало лучше и теперь можно без штатива снимать, но пока не идеально. Возможно, это будет доработано со временем, когда ИИ обучится лучше, либо доработается алгоритм. Сравните две фотографии, одна снята через Spectre с выдержкой 3 секунды, другая через сток на движущемся траволаторе.

На экране айфона сложно увидеть проблемы с качеством у фото после Spectre. Поэтому если вы снимаете в первую очередь для инстаграма — это вообще не проблема. Но на десктопе разница заметна. В весе файлов она также видна:

3 Мб против 1 Мб

Справедливости ради, снять с рук что-то лучше на движущемся траволаторе скорее всего не вышло бы и через другие приложения.

Еще один нюанс, если начать снимать до того, как приложение утвердит стабилизацию, фотография выйдет размытой. Но даже учитывая эти недостатки, я считаю, что приложение собрало незаслуженное количество негативных оценок от русских в AppStore. Если они отпугнут вас от покупки, то имейте ввиду, что часть людей из отзывов не поняли идею приложения и, судя по тону, даже не пытались получить результат.

Важно — все мои фотографии сделаны с рук без штатива. Если добавить стабилизацию, даже на 6s можно снимать красивые кадры с выдержкой, пример из твиттера:

Итог

Spectre — приложения для имитации эффекта длинной выдержки. С ним можно снимать с рук и получать размытые толпы людей, блики от машин и эффект мягкой воды. На текущий момент в AppStore оно стоит $2.99.

Советовала бы я его для покупки? Да, если хочется сделать фотографии с эффектом длинной выдержки без штатива и есть желание экспериментировать. Я считаю, что с этим приложением можно делать интересные фотографии. Отдельным плюсом отмечу минимальное количество настроек и простоту использования. Мне нравятся приложение в стиле «открыл — снимай». Настройки некоторых ручных камер выглядят как приборная панель космического корабля (ProCam, например, или тот же Slow Shutter Cam) и отвлекают от самого процесса фотографирования своим количеством. Spectre делала команда Halide (этим людям хочется дать деньги просто за то, что они есть), поэтому нас наверняка ждут регулярные обновления, поддержка и доработка приложения. Почитать официальный текст о Spectre и посмотреть гифки об использовании можно в блоге Halide.

Примеры фотографий

Мои фотографии вы уже видели выше, а сейчас хочу поделиться несколькими кадрами от админа нашего чата. Если у вас есть примеры фото, сделанных через Spectre и вы хотите ими поделиться, пишите в телеграме.

Антон, https://www.instagram.com/antonkuzmin_/

В твиттере Halide тоже есть вдохновляющие примеры:

Спасибо, что читаете! Надеюсь, пост был вам полезен💛✊🔥

• Телеграм-канал «Мобильная фотография»
• Телеграм-чат канала
• Мой личный инстаграм
• Инстаграм «Мобильной фотографий» (там анонсы встреч, публикации мобильных фотографов, интервью и конкурсы по фотографии)

Длинная выдержка в фотографии.

Съемка с большой выдержкой

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза — или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект — то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным.

Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и — вы не поверите — даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом.

Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра.

Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое — длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то — 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить — до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Съемка на длинной выдержке позволяет создавать интересные фотографии, предоставляя фотографу широкие возможности для творчества. Этот прием может использоваться в различных съемочных ситуациях и для совершенно разных целей. Начиная от съемки динамичных сцен и заканчивая фотографированием ночных пейзажей. В этой статье мы поговорим о том, как правильно фотографировать на длинных выдержках, чтобы получить наилучшие результаты.

Когда использовать длинную выдержку

Вначале стоит определиться с тем, что же такое . Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций:

— Отображение динамики на снимке

Если Вы хотите передать на фотоизображении динамику движения какого-либо объекта, то стоит воспользоваться длинной выдержкой. Это актуально не только при съемке автомобилей и других объектов, но и съемок горной реки или стремительного ручья. Причем чем медленнее движется объект, который Вы хотите снять, тем большее значение выдержки стоит выбрать для передачи интенсивности движения.

— Устранение динамики

Эта обратная ситуация, где потребуется установить еще более длинную выдержку. Например, если Вы желаете получить на снимке спокойную водную гладь без мелких всплесков и брызг, либо Вам необходимо, чтобы быстродвижущиеся облака на небе превратились на фотографии в подобие снежного полотна, накрывшего городское поселение. Снимая с большой выдержкой, можно размыть морские волны на побережье, превратив их в сюрреалистичный туман. Ко всему прочему, сверхдлинная выдержка позволяет сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте, ведь чем больше выдержка, тем меньше лишних деталей будет оставаться на снимке.

— Съемка в условиях недостатка освещения

Разумеется, длинные выдержки могут применяться для фотографирования при дефиците света. При съемке в ночное или вечернее время зачастую приходиться удлинять выдержку, чтобы получить более качественный и светлый кадр. Но лучше всего, если при этом Вы задействуете вспышку или какие-либо другие источники света в кадре. Ведь за более длительное время экспозиции у Вас появляется возможность не только подсветить нужный объект, но даже создать своеобразный световой рисунок благодаря использованию фонарика и других источников света.

Конечно, возможности применения длинных выдержек при съемке ночных пейзажей поистине безграничны. Очень интересно выглядит фотографирование движущихся автомобилей ночью. Благодаря этому нехитрому приему можно создавать удивительные художественные эффекты от света автомобильных фар. Чем более длинную выдержку Вы установите, тем длиннее световые линии от фар получатся на снимке.

Это наиболее частые ситуации, в которых Вам может потребоваться установить выдержку на более длительную. Теперь остановимся более подробно на том, какие инструменты необходимо использовать при подобной съемкеи на что следует обратить самое пристальное внимание.

— Выбирайте условия съемки

Для приема с длинными выдержками требуются вполне конкретные условия съемки. Это, в частности, могут быть часы восхода или заката, когда повышается контраст в облаках и фотографии получаются очень интересными. Естественно, хорошо если в кадре будет присутствовать какое-либо движение. Его в кадр могут привнести те же облака и ветер. Если Вы снимаете у водоема, то очень хорошо фотографировать в сумерки, когда естественный свет приобретает синеватый оттенок. Для пейзажных снимков подойдет пасмурный день. В этом случае можно применять фильтры нейтральной плотности. В солнечный день можно фотографировать архитектурные объекты на длинных выдержках. Главное, чтобы в кадре присутствовало небо с движущимися облаками. В целом, старайтесь удлинять выдержку только там, где это будет уместно.

— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ

Когда мы имеем дело с длительными выдержками, то для получения качественных кадров, конечно, требуется устойчивый штатив с крепкой конструкцией. Необходимо, чтобы на время выдержки, фотоаппарат оставался совершенно неподвижным. Здесь любое, даже малейшее движение может полностью «убить» кадр. Для пейзажных съемок выбирайте устойчивый штатив с достаточным весом.

Чтобы исключить любую шевеленку, применяйте спусковой тросик или пульт ДУ. Конечно, можно просто ограничиться таймером на камере, однако тросик или пульт дает возможность избежать малейших сотрясений аппарата во время длительной выдержки. При использовании обычного таймера (задержки спуска затвора) сильно ухудшается оперативность съемки и отсутствует возможность поймать нужный момент в кадре. Так что если Вы охотитесь за каким-либо исключительным, интересным кадром, то лучше действительно обзавестись пультом.

— Применяйте светофильтры

Длинные выдержки – отличный повод применять светофильтры. Нейтрально-серый фильтр (ND) представляет собой полупрозрачное стекло. Такие фильтры целесообразно применять в светлое время, чтобы несколько уменьшить световой поток, попадающий на матрицу фотоаппарата, и, тем самым, можно было бы более комфортно использовать длительные выдержки.

ND-фильтры различаются между собой по количеству ступеней затемнения, на которое понижается освещение сцены. Одна ступень – разница в два раза по степени освещенности. Соответственно, нейтрально-серые фильтры позволяют увеличить длительность экспонирования кадра. Сегодня встречаются девяти и десяти-ступенчатые фильтры, с помощью которых можно использовать 30-секундные выдержки даже в солнечную погоду.

Нейтрально-серые градиентные фильтры предназначены немного для другого. Благодаря такому фильтру можно выровнять яркости на фотоизображении. Необходимость в этом особенно часто появляется при фотографировании пейзажей. Например, когда небо в кадре получается гораздо ярче объектов на земле. Нейтрально-серый градиентный фильтр позволяет минимизировать эту разницу, обеспечивая более плавный переход от света к тени.

— Не забывайте о настройках камеры и композиции

Как правило, хорошие фотографии, снятые с использованием длинных выдержек, отличаются минимализмом и простотой композиции. Длительные выдержки дают возможность исключить из кадра лишние, ненужные детали, сделав композицию более лаконичной и простой. Именно к этому и стоит всегда стремиться. Кстати, из-за этого черно-белые кадры, полученные на длинной выдержке, зачастую смотрятся привлекательнее цветных. Так что во многих съемочных ситуациях имеет смысл снимать монохромные фотоизображения.

В условиях дефицита света или при использовании фильтра очень высокой плотности стоит забыть об автофокусе. В таких ситуациях рекомендуется сначала определиться с композицией кадра, затем настроить фокус вручную без использования фильтра и только после этого аккуратно присоединить к камере фильтр. Далее Вам останется только нажать на кнопку спуска. Касательно настроек — все зависит от эффекта, которого Вы хотите достигнуть. Используйте режим приоритета выдержки и, постепенно меняя длительность экспонирования, следите за тем, какой результат получится. Важно найти оптимальную выдержку. Начать можно, например, с одной секунды и постепенно увеличивать выдержку. Если Вы используете широкую диафрагму, то обратите внимание на то, чтобы выдержка не была слишком длинной. В противном случае картинка получится засвеченной.

Лучшего всего задействовать формат RAW. Это позволит захватить большее число деталей в темных и светлых областях кадра, а также даст возможность скорректировать баланс белого при последующей обработке. Вдобавок, фотоизображения в RAW легче конвертировать в монохромные кадры, получая качественные результаты. Учтите, что даже при минимальных показателях чувствительности сенсора (ISO) при съемке на длинных выдержках могут проявиться шумы на фотоизображении. Так что постобработка снимков с коррекцией или устранением недостатков становится практически обязательной процедурой.

— Активируйте режим Bulb

Работая с длительными выдержками, целесообразно прибегать к режиму Bulb, который присутствует в большинстве современных аппаратов. Дело в том, что во многих зеркалках значение выдержки, которое можно использовать, ограничено 30 секундами. Иногда этого бывает недостаточно. И тут-то приходит на помощь режим Bulb, позволяющий удерживать затвор фотоаппарата открытым настолько долго, насколько Вам это необходимо. Значение выдержки определяется только длительностью нажатия на кнопку спуска. Разумеется, здесь Вам обязательно понадобится спусковой тросик. Благодаря этому режиму Вы сможете делать интересные кадры с выдержкой в несколько минут. Такую очень длительную выдержку можно использовать, например, для эффектного размытия водной стихии.

Съемка на длинных выдержках потребует от Вас большей ответственности, внимания к выстраиванию композиции и настройкам фотоаппарата. Однако это очень притягательная область фотографии, которая при должном подходе позволит Вам создавать очень необычные и яркие снимки.

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2. 8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.

Статичная камера

Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки — водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:

NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 24.0 мм экв.

Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре — Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 35.0 мм экв.

Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет — они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.

Слабый источник света

Следующий случай — недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 30 с, 35. 0 мм экв.

Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 3 с, 50.0 мм экв.

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное — не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 62 с, 16.0 мм экв.

Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём — вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель — объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 13 с, 14.0 мм экв.

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 30 с, 35.0 мм экв.

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:

Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 4000, F4.5, 15 с, 20.0 мм экв.

Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее — подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 6 с, 14.0 мм экв.

Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.

Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 20 с, 14.0 мм экв.

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F13, 2 с, 20.0 мм экв.

Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.

NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/4 с, 24.0 мм экв.

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний — тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

NIKON D4S / 20.0 mm f/1. 8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1 с, 20.0 мм экв.

Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру — вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение — наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.

Дата публикации:

Проекты Виктора Лягушкина:
2010 – Ординская пещера. Познание
2011 – Принцесса китов
2011 – Пещеры Урала
2012 – Черек-Кель. Кувшин джина
2012 – Хозяйка Орды
2013 – Ледяное подземелье
2013 – Балтика. Тайны затонувших кораблей
2014 – Быть дельфином
2015 — Чужие на Байкале

Съемка на длинной выдержке – не новый формат, при этом снимки, сделанные с такими параметрами, выглядят довольно эффектно. А главное – если вы новичок, то вы легко . Все, что вам понадобится из оборудования, это: камера, штатив, широкоугольный объектив (подойдет даже стандартный 18-55) и ND-фильтр (нейтральные фильтры)

ND фильтры спроектированы таким образом, чтобы рассеять свет, который попадает перед линзой объектива.

1. Создавайте мягкое движение воды или покажите, куда она движется

Один из самых популярных сюжетов, где используют длинную выдержку – это сгладить воду или сделать так, чтобы она выглядела как замороженная. Такие сюжеты вы можете снять на море, озере или речках. Сами такие фотографии больше о небе, скалах и окружающей среде.

Еще один способ снимать воду – это поставить достаточно короткую выдержку в 1-3 секунды, таким образом вы увидите движение воды, и как бы остановите его на фото. Также люди любят фотографировать водопады с таким эффектом.

2. Размытые облака

Архитектура – очень популярный объект для съемки с эффектом длинной выдержки, таким образом вы можете размыть облака, и создается впечатление, что объект съемки вне времени. С помощью размытого следа облаков можно выделить главный объект съемки, создаются как бы направляющие.

3. Очистить фотографируемое пространство от людей и машин

Если вы всегда хотели снять интересное место в городе, но вам мешали люди, то теперь вы можете это сделать используя фильтр на объективе и длинную выдержку. Если в этом месте маленький поток людей, то их точно уберет с фотографии. Если трафик людей и машин большой – то превратит их в призраков 🙂

Фотография улицы с выдержкой в 10 минут

4. Один из способов снять популярные места иначе? чем другие фотографы.

В каждом городе есть культовое место, которое все пытаются сфотографировать, и если у вас есть ND-фильтр и штатив, то вы можете сделать это особенное фото.

5. Покажите время на фото пейзажей.

Когда вы снимаете на длинной выдержке? людям кажется, что вы фотографируете время. Ищите в пейзажах что-то особенное, например эти деревья, людям может показаться, что вы сфотографировали, как они засыхают.

6. Сюрреалистичный пейзаж

С длинной выдержкой вы можете создавать сюрреалистичные пейзажи

7. Ночная фотография

Так как вы любите фотографировать, то при помощи длинной выдержки вы можете не прекращать съемки даже ночью! Все что нужно – это правильно настроить фотоаппарат и хорошая опора (лучше, конечно, штатив).

Вот такие простые советы, которые помогут вам попробовать себя в других жанрах.

Съемка с длинной выдержкой — одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке , а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы — скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции — это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент — фильтр нейтральной плотности . Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор — 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой — дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света — это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

секреты съемки — Российское фото

Морские пейзажи на длинной выдержке:
секреты съемки

8 ноября 2016
Фото:Роландас Суткус
Текст:Роландас Суткус

Снимая море на длинной выдержке, можно из бурного и бушующего превратить его в спокойное и мистическое. Специально для читателей нашего журнала литовский фотограф Роландас Суткус рассказывает, какие условия необходимы для подобной съемки.

---

Конечно, съемка на длинной выдержке требует терпения и навыков. Но, когда начнет получаться, вы увидите прекрасные, немного фантастические пейзажи. Вы никогда не заметите невооруженным глазом, как меняется природа в течение 3-5-10 минут, в особенности это касается морской стихии. В своем воображении вы можете предполагать, каким выйдет кадр, но фотография вдруг окажется совсем другой — вас ожидают сюрпризы. Как же сделать удачный кадр?

---

Неподвижность камеры

Чтобы кадр вышел как можно лучше, я рекомендую иметь хороший штатив, который даже на сильном ветру должен сохранять устойчивость. Он не обязательно должен быть дорогим. Главное его достоинство должно заключаться в крепости, хорошей платформе, устойчивости. Снимая в компании других фотографов, я не раз наблюдал, как неустойчивый штатив портил кадры — они выходили несфокусированными, смазанными. Малейшее движение штатива сводило на нет всю работу. Также необходим пульт, беспроводной или с проводом. Я пользуюсь проводной моделью: считаю его более надежным.

Иногда для удачного морского пейзажа приходится заходить в море, но делать это надо предельно осторожно, чтобы не повредить фототехнику. Ножки штатива надо утопить в морском песке так, чтобы волны не могли его пошевелить. И только после этого я прикрепляю фотоаппарат, а потом придерживаю всю конструкцию руками, стараясь не шевелиться.

У объектива необходимо отключить все функции автоматической стабилизации, иначе не избежать вибрации фотоаппарата. Советую снимать на ручном режиме, используя BULB-выдержку. Поставить аппарат на функцию поднятия зеркальца и снимать на втором нажатии пульта.

---

Подходящая оптика

Начиная работу, я в первую очередь протираю объектив и фильтры. Пользуюсь системой фильтров LEE Filters. Они удовлетворяют все мои ожидания, особенно мне нравится натуральная цветовая гамма. Я бы не советовал использовать разные бренды систем фильтров. Я часто применяю фильтры ND Grads разной степени градации, в зависимости от освещения. CPL придает структуру облакам. Еще пользуюсь LEE Stopper. Надо сказать, что CPL бывает двух видов. Один придает холодность, а другой делает цветовую гамму теплее.

Угол объектива должен быть широким. Я советую 14 мм, 24 мм, но это и отменяет возможность использования 200 мм. Однако надо понимать, что 200 мм компрессирует образ.

---

Правильное время суток и погода

В какое время лучше снимать море на длинной выдержке — вечером, утром, ночью? Безопасно ли для фотографа и фототехники заходить в волны?

Чаще всего я снимаю море ранним утром и на закате. Это «золотые» часы для фотографа, именно в это время небо окрашено в самые красивые цвета. Стараюсь снимать, когда в небе присутствуют облака и даже тучи.

Очень интересные кадры получаются перед дождем или после него. Стараюсь поймать время, когда на небе облака и сильный ветер. В таких условиях получаются самые интересные снимки, потому при длинной выдержке эти облака приобретают фантастические очертания, особенно если они округлой формы или слоистые.

Конечно, бывает, что я снимаю и днем, но тогда надо внимательно следить за объективом, чтобы в него не попал боковой солнечный свет. И, разумеется, волшебные кадры получаются ночью. Многие фотографы собирают свою технику и уходят, как только солнце село. Но не я. В этот момент начинается самое увлекательное. Ночное море — это очень интересная тема. Все другое: и цвет моря, и облака, и природа вокруг. Конечно, ночная съемка имеет свои особенности. Надо правильно выставить настройки и не бояться повысить ISO. Тогда даже малейший отблеск зафиксируется в кадре, и результат превзойдет ваши ожидания. Даже темной ночью ваш фотоаппарат уловит огни города, отражающиеся в облаках. Хорошо, если будет небольшой туман, который растушует краски.

Еще раз подчеркну, что, снимая ночью, не надо бояться повышать ISO. Если вы подберете правильные настройки освещения, то цифровой шум практически не будет виден. Не зацикливайтесь на показаниях экспонометра в ручном режиме. Он может показывать, что кадр сильно засвечен, хотя фотография на выходе будет нормально экспонированной. Конечно, нужно сделать не один кадр, а поэкспериментировать.

Выдержку делайте от 25 до 30 секунд, если хотите, чтобы звезды выглядели как маленькие точки. Выше 30 секунд — и они станут светлыми линиями. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии. Самая длинная выдержка, с которой я работал, была 1 час 30 минут. Сложнее всего было следить за объективом — чтобы он не покрылся росой и чтобы не появился ниоткуда альтернативный источник света.

Снимок вышел очень необычный, и многие фотографы удивлялись, что он вообще получился. Подобные снимки фотографы делают, снимая 1000 раз с малыми интервалами, а потом, пользуясь специальными программами, объединяют все в один кадр. Результаты получаются очень похожими.

В наше время, когда технологии развиваются очень быстро и у каждого есть телефон со встроенной камерой, удивить фотографиями очень трудно. Поэтому я стал искать новые пути и экспериментировать со своей фототехникой, делать что-то такое, чего не добьешься с мобильным телефоном. Например, ночные пейзажи с вставленными фигурами людей или портретами. Да, это тяжело, но зато какое удовлетворение получаешь от результата.

---

Точный расчет

Чтобы получить красивый белый цвет на воде, нужен очень точный расчет выдержки. В адаптер я вставляю слабый фильтр ND Grad, чтобы вода в этом месте совсем не выцвела, а в верх адаптера — фильтр помощнее. Сверху на них — Big Stopper, 10 Stop. Сначала я делал пробные кадры, подгонял параметры, и наконец получилось. После каждого кадра я смотрю гистограмму снимка, и, если меня что-то не устраивает, удлиняю или укорачиваю выдержку. Довольно редко я делаю снимки со светящим солнцем, потому что на длинной выдержке оно получается выгоревшим.

Мне не очень нравятся такие снимки, поэтому приходится прибегать к разного рода хитростям. Я жду, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Закрываю адаптер самым мощным ND-фильтром.

Если моя выдержка составляет 5 минут, то солнце над горизонтом должно пробыть 15 секунд, а в остальное время солнца быть не должно. На закате за 5 минут картина очень сильно меняется. И иногда возникает желание просто снимать на короткой выдержке. Но результат, полученный при длинной выдержке, все же стоит вашего терпения — он, безусловно, интересен.

---

Любовь к морю и экспериментам

Мне очень нравится снимать штормовое, бурное море, но и в спокойную погоду оно прекрасно. Я снимаю в любое время суток и в разное время года, на разной выдержке. Иногда хочется показать всю ширь и глубину, а иногда — просто брызги волн, где будет видна каждая капелька.

Пробуйте снимать ночью. Экспериментируйте: конечный результат почти всегда будет вас удивлять.

Анкета. Об авторе

Страна: Литва

Сайт: https://www.facebook.com/sutkus.rolandas

http://www.efoto.lt/user/31060/nuotraukos/geriausios

Техника: Pentax K7,Nikon D3s

8 Советы по съемке съемки длинной экспозиции.

Общество и правительство

Велнес

Дизайн и стиль

Искусство и развлечения

Письмо

Спорт и игры

Science & Tech

Home & Lifestyle

Business

Сообщество и правительство

Wellness

Дизайн и стиль

Arts & Entertainment

Написание

Sports & Gaming

Science & Tech

Home & Lifety

Бизнес

Дизайн и стиль

Автор: MasterClass

Последнее обновление: 7 июня 2021 г. • Чтение: 3 мин.

Фотографии с большой выдержкой идеально подходят для съемки размытости движения и световых следов. Создание кадра с длинной выдержкой на зеркальную или цифровую камеру — простой процесс. Все, что для этого нужно, это немного знаний и практики.

---

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотосъемка с длинной выдержкой — это фототехника, в которой используется длительная выдержка затвора, чтобы наполнить датчик изображения камеры светом. В большинстве стилей фотографии используется короткая выдержка, но для изображений с длинной выдержкой затвор должен оставаться открытым в течение одной секунды или дольше. Вы можете добиться этого одним из нескольких способов: удерживая кнопку спуска затвора, используя дистанционный спуск затвора или регулируя настройки камеры DSLR или камеры смартфона, чтобы автоматически держать затвор открытым в течение длительного времени.

В пейзажной фотографии длинные выдержки позволяют запечатлеть движение рек и морских пейзажей, размывая и смягчая любую часть изображения, где есть движение. Фотосъемка с длинной выдержкой также популярна в ночной фотографии. При длительной выдержке на снимках ночного неба появляются звездные следы. В ночных городских пейзажах фотографии с длинной выдержкой превращают движущиеся автомобили в линейные полосы фар и стоп-сигналов.

8 советов по фотосъемке с длинной выдержкой

Мастерство фотографии с длинной выдержкой требует как технических навыков, так и понимания освещения и композиции.

1. 1. Используйте штатив . Съемка с длинной выдержкой делает вас уязвимым для дрожания камеры, которое обычно искажает изображения нежелательным образом. Используйте штатив для длинных выдержек, чтобы стабилизировать камеру. Вы поблагодарите себя, когда доберетесь до стадии постобработки.
2. 2. Используйте режим ручной выдержки для длинных выдержек . Большинство камер предлагают ручной режим, который позволяет устанавливать время экспозиции до 30 секунд. Чтобы выйти за рамки этого, используйте режим лампы вашей камеры. Режим Bulb позволяет затвору вашей камеры оставаться открытым столько, сколько вы хотите. Лучшие цифровые зеркальные фотокамеры таких компаний, как Nikon, Canon, Fujifilm и Sony, имеют режим ручной выдержки.
3. 3. Поиск изображений с движением . Движение — неотъемлемый элемент фотосъемки с длинной выдержкой; без движения в изображении нет ничего, что указывало бы на течение времени. Требуемое время для съемки снимков с длинной выдержкой варьируется от 15 секунд до 15 минут и многих часов (для более длинных выдержек), в зависимости от движения, которое вы хотите запечатлеть.
4. 4. Выберите кинетические фоны для статических объектов . Фотосъемка с длинной выдержкой работает путем объединения неподвижных объектов с движущимся фоном и наоборот. Если вы запечатлеете неподвижный объект, например маяк, во время проходящей грозы, движение облаков создаст размытое небо, которое покажет эффект течения времени, подчеркнув статичный маяк.
5. 5. Изучите правило 500 . Правило 500 позволяет рассчитать минимальное количество времени, необходимое для захвата размытия движения на фотографии с длинной выдержкой. Разделите 500 на фокусное расстояние вашего объектива. Полученное частное представляет собой максимальное количество секунд, в течение которых вы можете экспонировать изображение, прежде чем снимать световые следы и другие типы размытия движения.
6. 6. Регулировка количества света, попадающего в камеру . Если вы используете длительную экспозицию, вы рискуете залить датчик изображения слишком большим количеством света. Вы можете противостоять этому тремя способами. Один из них — использование фильтров нейтральной плотности (также известных как «нейтральные фильтры» или «стоп-фильтры»). Эти фильтры устанавливаются за объективом и предотвращают попадание слишком большого количества света в камеру. (Вспомните солнцезащитные очки, защищающие человеческие глаза.) Другой способ управлять светом — снимать ночью. Источники света в ночной фотографии — звезды Млечного Пути, луна, далекие фары — не перегружают датчики камеры, как солнечный свет или освещение в портретной студии. Наконец, вы можете ограничить воздействие света, используя маленькую апертуру камеры.
7. 7. Сделайте несколько пробных снимков . Ваша первая попытка сделать снимок с длинной выдержкой не обязательно должна быть окончательным изображением. Природа фотографии с длинной выдержкой не всегда дает много возможностей для повторения — например, восход или закат предлагает ограниченное окно времени — но нет причин торопиться с процессом. Прежде чем сделать снимок с длинной выдержкой, попробуйте сначала сделать несколько снимков с короткой выдержкой, чтобы убедиться, что кадр и композиция вам нравятся.
8. 8. Настройка изображений с длинной выдержкой в ​​посте . Если вы загрузите свои изображения на свой компьютер и обнаружите, что не можете запечатлеть условия освещения так, как хотели, вы можете решить проблему с помощью программного обеспечения для редактирования. С помощью цифровых технологий вы можете имитировать определенные эффекты фотографии с длинной выдержкой.

Хотите узнать больше о фотографии?

Станьте лучшим фотографом с годовой подпиской MasterClass. Получите доступ к эксклюзивным видеоурокам от мастеров фотографии, включая Джимми Чина, Энни Лейбовиц и других.

Фотосъемка с длинной выдержкой за 8 шагов: настройки, идеи и руководства

Длинная выдержка — хорошо известная техника фотографии, которая, кажется, пугает многих начинающих фотографов, но создание изображений гладкой шелковистой воды, следов звезд или размытых облаков на самом деле гораздо проще, чем вы думаете.

Если вы понимаете основы фотографии, такие как выдержка, диафрагма и экспозиция изображения, у вас уже есть почти все, что вам нужно, чтобы начать снимать с длительной выдержкой.

Эту технику можно использовать не только для пейзажной или ночной фотографии, поэтому, если вы хотите научиться работать с длинной выдержкой и делать более креативные снимки, продолжайте читать.

Включено в эту статью:

Что такое длинная выдержка | Как сделать длинную выдержку (8 шагов) | Как делать фотографии с длинной выдержкой при дневном свете | Идеи фотографии с длинной выдержкой | Ночная фотография с длинной выдержкой | Портреты с длинной выдержкой| Длинная выдержка и предметная фотосъемка

КУРС ФОТОГРАФИИ

Введение в фотографию

Управляйте своей камерой. Сделайте более качественные фотографии.

Изучите шесть основных принципов, которые помогут вам уверенно снимать креативные фотографии в ручном режиме.

Подробнее

Подробнее

Присоединяйтесь

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотосъемка с длинной выдержкой предполагает использование длинной выдержки при съемке изображения. Этот метод чаще всего используется для передачи ощущения движения при фотографировании движущихся объектов, но его также можно использовать и в других ситуациях, например, при съемке в условиях слабого освещения или даже при дневном свете в сочетании со вспышкой, чтобы выделить объект на фоне недоэкспонированный фон.

Эту технику можно использовать для фотографирования всего: от ночного неба до водопадов и оживленных уличных сцен. Использование длинных выдержек позволяет нам снимать следы звезд, размывать воду и даже заставлять людей «исчезать» из кадра.

Как делать снимки с длинной выдержкой

Хотя не существует единого способа снимать изображения с длинной выдержкой, следующие шаги должны послужить вам руководством, когда вы в следующий раз будете брать камеру в руки.

Шаг 1. Спланируйте снимок

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы взять камеру и снять то, что вы видите, у вас больше шансов сделать отличный кадр, если вы его спланируете.

Попробуйте определить места, которые имеют потенциал, и попытайтесь выяснить, в какое время суток лучше всего их снимать. Вы можете использовать определенные приложения, чтобы зафиксировать такие детали, как погода, положение и угол солнца, а также приливы и отливы.

Такие приложения, как TPE и Photo Pills, — это хорошие ресурсы, которые можно использовать для лучшего планирования времени и места съемки.

Шаг 2. Посетите локацию до

После того, как вы решили, где будете фотографировать, стоит посетить локацию перед самой съемкой.

Это поможет вам получить представление о том, какой будет ваша композиция, и сэкономит вам время, когда вы достанете камеру!

Если вы не можете приехать на место заранее, приезжайте пораньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы обдумать кадр, настроить камеру и определиться с настройками. Последнее, что вам нужно, это приехать в спешке и пропустить лучшее время.

Шаг 3: Скомпонуйте снимок

Когда вы приедете, найдите минутку, чтобы осмотреться, прежде чем достать камеру.

Предыдущая разведка должна была дать вам хорошее представление о лучших местах для стрельбы, но никогда не знаешь, как все может выглядеть днем.

Когда у вас будет время осмотреться, достаньте камеру и поэкспериментируйте с различными композициями. Без штатива проще что-то кадрировать.

Шаг 4.

Установите штатив

Только после того, как вы нашли наилучшую композицию, можно доставать штатив. Поскольку при длительной выдержке обычно используется выдержка в несколько секунд, штатив необходим для устранения дрожания камеры.

Если у вас нет штатива, поищите такие предметы, как скамейки или стены, где вы могли бы поставить камеру во время съемки.

Шаг 5. Сделайте пробный снимок и установите фокус

Зафиксировав камеру, сделайте первый пробный снимок.

Это поможет вам завершить композицию, установить точку фокусировки и определить параметры.

Лучше всего снимать с ручной фокусировкой, чтобы между кадрами ничего не менялось. Итак, когда вы довольны тем, как выглядит снимок, не забудьте изменить режим фокусировки, если вам это нужно.

Исходное изображение не обязательно должно быть с длинной выдержкой, на самом деле быстрый снимок сцены с «нормальной» выдержкой поможет вам быстрее определить настройки позже.

Шаг 6: Пересчитайте ваши настройки

Сделав быстрый пробный снимок, вы должны легко определить, какие настройки вам нужны для длительной выдержки.

Например, если вы фотографируете реку и хотите создать гладкую шелковистую воду, выдержки всего в несколько секунд должно быть достаточно. Таким образом, если ваш тестовый снимок был правильно экспонирован с выдержкой 1/30 при f4, то изменение на пять ступеней выдержки на 1 дюйм при f22 должно дать аналогичную экспозицию, но с большим размытием движения.

Ниже приведено полезное видео, в котором более подробно объясняется, как быстро рассчитать очень длинные выдержки, используя более высокие значения ISO, чтобы сначала определить более короткую правильную экспозицию.

Шаг 7.

Добавьте фильтр и измените настройки (необязательно) использовать фильтры.

Они могут быть полезны для затемнения всего изображения (если вы используете фильтр нейтральной плотности) или только части изображения (если вы используете градуированный фильтр нейтральной плотности).

Определение того, какой фильтр использовать, может занять некоторое время методом проб и ошибок (вам может даже понадобиться несколько фильтров), и вам, вероятно, потребуется изменить настройки, как только вы найдете правильный(е).

Шаг 8. Сделайте снимок с помощью троса спуска затвора

После установки фильтров и настроек вы готовы к съемке. Чтобы свести к минимуму вероятность перемещения камеры, я бы рекомендовал использовать трос спуска затвора. В зависимости от того, насколько длинна скорость затвора и насколько устойчива ваша рука, это не обязательно, но может помочь.

Если у вас нет троса спуска затвора, другой вариант — установить автоспуск камеры на две секунды. Это, наряду с функцией блокировки зеркала, может помочь еще больше уменьшить дрожание камеры.

Как делать фотографии с длинной выдержкой при дневном свете

Если вы думаете о съемке с длинной выдержкой, вы, вероятно, представляете следы звезд или пейзажи на закате. Но длинные выдержки можно делать в любое время дня и ночи.

Поскольку длительная выдержка часто используется при длительной выдержке, условия слабого освещения обычно работают лучше всего, но использование фильтров может решить проблему съемки при ярком дневном свете.

Фильтры, такие как LEE Filters Big Stopper, могут уменьшать освещенность на 10 ступеней, позволяя снимать в самые яркие моменты дня.

Идеи для фотосъемки с длинной выдержкой

Длинная выдержка — это метод, который можно использовать практически для чего угодно, как вы можете видеть на некоторых из сделанных мной изображений.

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой

Съемку с длинной выдержкой, вероятно, проще всего делать ночью по той простой причине, что там меньше света, а это означает, что вам не нужно слишком беспокоиться о балансе выдержки и диафрагмы. Вы можете проявить творческий подход, фотографируя все, что угодно, от звездных следов до автомобильных фар или даже ночных городских пейзажей.

Портреты с длинной выдержкой

Съемка с длинной выдержкой подходит не только для пейзажной или ночной съемки. Проявив немного творчества, вы даже можете фотографировать людей, используя эту технику.

Представление людей, конечно, приводит к дополнительным проблемам, таким как сохранение резкости объекта при сохранении правильной экспозиции, поэтому его часто используют в сочетании со студийным освещением.

Эту технику вы можете увидеть на моем уроке «Фэшн-фотография морского пейзажа» и «Съемка водопада Скоугафосс».

Длинная выдержка и фотосъемка продуктов

При фотографировании продуктов, поскольку объект совершенно неподвижен, легко использовать технику длинной выдержки (пока ваша камера находится в фиксированном положении).

Эту технику я показывала на занятиях, например, на фотосессии спортивной обуви, а также на моем живом шоу цветочного изобразительного искусства.

Использование длинной выдержки для предметной фотосъемки не только позволяет проявить творческий подход, используя такие приемы, как рисование светом, но и может служить более практической цели, позволяя добавить дополнительный свет и преодолеть ограничения оборудования.

Как видите, длинная выдержка — отличная техника фотографии, как с творческой, так и с практической точки зрения, и если вы понимаете основы фотографии и имеете штатив, ее невероятно легко освоить и попрактиковаться. Приведенные выше пункты должны стать хорошей отправной точкой, чтобы помочь вам освоить длительную выдержку, и вы также можете найти дополнительные курсы на нашем сайте с еще большим количеством полезных советов по фотографии.

© Карл Тейлор Образование. Все права защищены. Никакой контент на этой странице не может быть использован или передан третьим лицам.

Рекомендуемый контент

Чтобы узнать больше о том, как делать фотографии с длинной выдержкой, обязательно ознакомьтесь с другими уроками по фотографии. Сюда входят полезные советы и техники, которые помогут вам освоить эту технику, а также некоторые дополнительные вдохновляющие идеи. Ниже приведены лишь некоторые из наших самых популярных руководств по длительной выдержке, которые помогут вам начать работу.

Выбор эпических мест для съемки с длинной выдержкой

 

Введение

Фотографы, использующие длительные выдержки, черпают вдохновение из многих источников, но самым важным является место съемки. От мощных всеобъемлющих водопадов до чистых и красочных морских пейзажей поиск новых фонов — бесконечный вызов. В конце концов, место съемки часто может создать или разрушить образ. В этой статье мы расскажем, как мы оценивали наши места для съемок во время нашего 500-мильного маршрута через Орегон. Используя наш выбор в качестве примеров, вы сможете найти собственные интересные сюжеты, которые передают суть локаций, которые вы снимаете, вашей аудитории.

Оценка

Прежде всего мы ищем взаимосвязь между движущимися и статичными объектами в сцене. Для съемки с длинной выдержкой необходимо объединить три основных элемента, которые создают уникальную композицию с длинной выдержкой — фон, средний план и передний план. Цель быстрого поиска места на месте — найти место, где вы можете разместить эти три элемента, чтобы создать идеальную фотографию.

Морские пейзажи — Колодец Тора

Морские пейзажи предлагают бесконечное количество творческих возможностей запечатлеть естественное движение волн. Из-за их постоянного движения управление появлением волн и общим настроением вашей композиции во многом зависит от управления скоростью затвора камеры для достижения желаемого эффекта. Если вы относитесь к морскому пейзажу как к пейзажу, вы получите обычную фотографию, но, уделив немного внимания движению волн, вы можете получить необычные снимки, иллюстрирующие их текучесть во времени. Когда вы доберетесь до побережья, сделайте несколько пробных снимков и обязательно следите за гистограммой, чтобы убедиться, что настройки экспозиции соответствуют настроению, которое вы пытаетесь создать.

Колодец Тора — популярное место для любого приключенческого фотографа. Это знаменитое место находится примерно в двух часах езды к западу от Юджина на побережье Орегона. Этот «колодец» представляет собой выдолбленную чашу в пересеченной местности береговой линии. Мы рекомендуем посетить во время прилива, когда волны производят впечатляющие брызги, которые вырываются из верхней части колодца. После драматического показа вода возвращается в отверстие, создавая бесконечный цикл фотографических возможностей. При съемке этого объекта использование более длинной скорости затвора может привести к тому, что водяные брызги будут выглядеть красиво и плавно. Это позволяет придать вашим снимкам очень драматичный и уникальный вид.

Водопады — водопады Луны и Тумало

Фотосъемка водопадов с длительной выдержкой может быть увлекательным занятием с захватывающими результатами, однако важно помнить, что медленная выдержка может вызвать эффект ореола и создать нежелательную размытость изображения на других фонах, объектах среднего или переднего плана, таких как листва. Например, в пасмурный день более длинная выдержка 4-6 секунд может привести к размытию движущихся объектов на быстро движущихся объектах, сохраняя при этом четкую фокусировку на листве и более медленно движущихся объектах.

Для получения более длинной скорости затвора в условиях дневного света необходимо использовать фильтр нейтральной плотности (ND). Фильтры нейтральной плотности бывают разной силы и уменьшают количество света, попадающего на датчик камеры, чтобы сделать экспозицию более сбалансированной. Если вам нужна дополнительная помощь по фильтрам нейтральной плотности, воспользуйтесь нашим приложением «Калькулятор фильтров». композиций с длительной выдержкой, а естественные мосты обеспечивают возвышенную и динамичную точку обзора, чтобы настроить камеру для захвата мощного движения волн, разбивающихся о скалистые вершины утесов. Съемка с высокой точки обзора дает вам возможность изменять кадрирование и область действия при длительной выдержке.

*Совет профессионала: если волны не стреляют во время прилива, более длинная выдержка около 30 секунд может быть более идеальной, чтобы преувеличить более тонкие движения сцены, такие как облака, медленно движущиеся по небу, или подъем и спад океанской зыби.

Заключительные слова

Фотосъемка с длинной выдержкой может быть увлекательной и дает вам возможность направить свое собственное творческое видение, но для полного овладения техникой требуются практика и терпение. К счастью, сегодня существует множество цифровых инструментов и программного обеспечения, которые позволяют создателям контента придавать реалистичные цвета своему конечному продукту, например, приложение PolarPro Filter Calculator (ссылка).

Набор качественных фильтров нейтральной плотности, прочный штатив и дистанционное управление затвором также являются незаменимыми инструментами для съемки с длительной выдержкой, поэтому не забудьте взять их с собой в комплект камеры. В то время как Орегон обладает одними из самых естественных, нетронутых пейзажей вдоль побережья Тихого океана, наши методы разведки для оценки места съемки с длинной выдержкой могут быть применены к любой сцене, не имеющей выхода к морю, а также к другим жанрам фотографии. Дайте нам знать в комментариях ниже, где вы планируете снимать следующие фотографии с длинной выдержкой.

Счастливого пути!

Фотосъемка с длинной выдержкой: подробное пошаговое руководство

Фотосъемка с длинной выдержкой — это творческая техника, позволяющая создавать потрясающие изображения, которые невозможно воспроизвести при обычной экспозиции. Это уникальное творческое искусство, и никакая другая форма искусства не может создавать изображения так же, как камера при съемке с длинной выдержкой.

Методы фотосъемки с длинной выдержкой могут показаться сложными для начинающих фотографов. Особенно, если вы не пробовали эту технику фотосъемки или в основном используете режимы автоматической экспозиции на своей камере. Проведя небольшое исследование и попрактиковавшись, вы скоро поймете, что это не так уж и сложно. Вы будете создавать фотографии с длинной выдержкой, которые вам понравятся.

Ночью вы сможете создавать детализированные фотографии с красивыми световыми эффектами. Световые дорожки от автомобильных или мотоциклетных фар. Звездные следы ясными безоблачными ночами на открытом воздухе или даже в городе (где световое загрязнение иногда может быть проблемой). Пейзажная фотография, фотография в пещерах и даже светопись.

Фотосъемка с длинной выдержкой открывает совершенно новые области художественного самовыражения с помощью вашей камеры. Это связано с тем, что при использовании эффекта длинной выдержки вы будете делать фотографии, которые невозможно будет увидеть естественным образом без использования камеры. Мы никогда не увидим шелковистый водопад, если только он не на фотографии. Легкие следы и звездные следы всегда создаются только с помощью камеры. Это естественно для нашего нормального зрения. Именно это делает фотографию с длинной выдержкой такой особенной и уникальной.

Экспериментирование — ключ к успешной длинной выдержке

Как и в случае со всеми новыми впечатлениями от фотографии, когда вы только начинаете экспериментировать, техника может показаться сложной. Возможно, вы не достигнете результатов, на которые надеетесь, в первые несколько раз, когда попытаетесь сделать длительную выдержку. Главное экспериментировать. Выделите время и сделайте много фотографий.

Просмотрите сделанные вами изображения. Делайте заметки, когда вы с камерой. Запишите свои настройки и почему вы их выбрали. Данные EXIF ​​камеры будут хранить выдержку, диафрагму, ISO и много другой полезной информации. Он не будет хранить причину, по которой вы решили использовать сделанные вами настройки. Запишите это и просматривайте, когда будете редактировать свои изображения позже, это поможет вам понять, что вы сделали правильно. Это также поможет вам исправить ошибки, которые вы сделаете.

Впервые я начал экспериментировать с фотографией с длинной выдержкой задолго до цифровой фотографии. Используя пленку, я сначала понятия не имел, получится ли что-нибудь после проявления пленки. Делать заметки было необходимо.

Теперь с цифровыми камерами так легко просмотреть только что сделанную фотографию. Мы также можем проверить гистограмму и получить очень хорошее представление об уровнях экспозиции в изображениях, которые мы делаем. Все это помогает нам настраивать параметры камеры на лету. Мы вернемся домой, зная, что у нас есть хорошие, хорошо экспонированные и скомпонованные фотографии.

Однако очень полезно делать заметки о том, почему вы делаете тот или иной выбор. Запишите или сделайте снимок на телефон, как вы установили штатив. В каком направлении оно обращено? Как вы решили установить высоту? Вы использовали фильтр? Эти вещи не записываются в данные EXIF ​​камеры, но могут быть полезны позже.

Введение в фотосъемку с длинной выдержкой

Фотосъемка с длинной выдержкой предполагает использование длинной выдержки. Часто в условиях низкой освещенности. Обычно это будет дольше, чем 2 секунды. Часто длинные выдержки используются для захвата неподвижных элементов изображения с размытием движущихся объектов, таких как автомобили и вода.

Целью фотографии с длинной выдержкой является создание изображения, демонстрирующего эффект течения времени. Это открывает совершенно новый мир фотографии, который многие фотографы не пытаются использовать. Снимок с длинной выдержкой сделает это. Наградой за ваши усилия станут потрясающие фотографии, которые вы будете ценить долгие годы. Мы слышали, что как только вы освоитесь, фотография с длинной выдержкой может вызвать привыкание.

Технология цифровых камер способствовала популярности фотографии с длинной выдержкой. Фотографы теперь получают немедленную обратную связь о своих длинных выдержках. Затем они могут внести коррективы, чтобы получить желаемое изображение. Для получения отличных снимков с длинной выдержкой не требуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Большинство снимков с длинной выдержкой просто сделаны с использованием более длинных выдержек.

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТИРОВАНИЙ ФОТОГРАФИИ включают в себя:

• Wheels Ferris
• Поездки на парк развлечений,
• Звездные тропы,
• Проезжающие поезда и автомобили,
• Движение океанской воды,
• , движущие водопад на длинной выдержке.

Освещенные движущиеся объекты для ночной фотосъемки, такие как автомобили, оставляют холодные световые следы на фотографиях с длинной выдержкой.

Техника длительной выдержки заключается в том, что вы открываете затвор камеры на длительный период времени. Это может быть как несколько секунд, так и несколько часов. Когда вы пропускаете больше света в свою камеру, все движущиеся объекты размываются, а все неподвижные объекты остаются четкими. Для длинных выдержек вам понадобится цифровая зеркальная камера и прочный штатив.

Для начала вам может понадобиться фотографировать проезжающие машины, если вы живете в городской местности. Вы также должны чувствовать себя комфортно, находясь ночью с камерой. Если у вас есть друг, который увлекается фотографией, возможно, вы можете попросить его присоединиться к вам. Так безопаснее, потому что вы не одиноки и можете обмениваться идеями с ними.

Если вы живете в более сельской местности, сфотографировать реку или ручей — хорошая идея для объекта с длинной выдержкой. Если вы находитесь рядом с береговой линией, вы можете попробовать сфотографировать волны на пляже с длинной выдержкой.

9 простых шагов к ночной фотосъемке с длинной выдержкой

Штатив — 

Оборудование для фотосъемки с длинной выдержкой должно включать в себя устойчивый и надежный штатив. Установите камеру на штатив и создайте композицию. Использование штатива облегчает съемку с длинной выдержкой. Вы добьетесь большего успеха, если ваша камера будет надежно закреплена на штативе, где она не будет двигаться, пока открыт затвор.

Не поддавайтесь искушению купить дешевый, легкий, маленький штатив. Нет особого смысла носить с собой штатив, который не поддерживает вашу камеру должным образом, по двум причинам. Во-первых, шаткий штатив не будет удерживать камеру неподвижно во время длительной выдержки. Если он сдвинется, ваша фотография с длинной выдержкой будет испорчена. Вторая причина заключается в том, что если ваш штатив недостаточно прочный, он может упасть. Ваша камера тоже упадет. Тогда у вас может не получиться ни одной фотографии с длинной выдержкой.

Режим таймера — 

Затем установите камеру в режим автоспуска. Использование автоспуска камеры является ключом к тому, чтобы камера не двигалась, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора вручную. Если вы сделаете это, ваша камера будет трястись, и это испортит вашу фотографию. Установите таймер на 2 или 3 секунды, и это позволит вам не контактировать с камерой или штативом во время экспозиции.

Используйте спусковой тросик или дистанционный спуск затвора — 

Спусковые тросики и дистанционные спусковые крючки — отличные аксессуары для фотосъемки с длинной выдержкой. Они позволяют дистанционно запускать камеру.

Спусковой тросик можно подключить к камере. Это позволяет фотографу спустить затвор, не касаясь камеры, когда начинается длительная выдержка.

 Использование дистанционного триггера или приложения с длительной выдержкой имеет тот же эффект, но является беспроводным. Некоторые также могут помочь рассчитать длительное время экспозиции.

Прежде чем спешить и купить спусковой тросик или дистанционный триггер, убедитесь, что модель вашей камеры совместима. Не у всех камер есть точка для подключения спускового тросика. Некоторые камеры не имеют функционала для работы с пультом. Некоторые камеры могут быть активированы с помощью приложения на вашем смартфоне. Любой из этих аксессуаров поможет снизить риск смещения камеры при длительной выдержке.

Режим приоритета выдержки — 

Для первой фотографии с длинной выдержкой попробуйте режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки (TV на Canon, S на диске режимов камеры Nikon). Или, если вы более опытны, переключитесь в полностью ручной режим, чтобы иметь полный контроль над тем, как долго вы держите затвор камеры открытым. Используя режим приоритета выдержки, вы можете не получить правильную экспозицию, потому что камера может установить не лучшую скорость затвора.

Скорость затвора — 

То, как вы устанавливаете скорость затвора, в некоторой степени определяется тем, как быстро движется ваш объект и что это такое. Если вы фотографируете проезжающий транспорт ночью, проверьте, сколько времени требуется транспортному средству, чтобы пройти через весь ваш кадр. Если вы фотографируете идущего человека или текущий ручей, ваши расчеты используемой выдержки будут другими. Съемка с длинной выдержкой работает лучше всего, когда вы согласовываете скорость затвора вашей камеры со скоростью объекта.

ISO – 

Если вы используете ручной режим экспозиции, начните с ISO 100. Вы хотите избежать использования более высоких значений ISO, чтобы свести к минимуму цифровой шум в зависимости от источника света и его интенсивности.

Диафрагма – 

Кроме того, если вы используете ручной режим экспозиции, подумайте о том, какую глубину резкости вы хотите получить. Вы можете начать с f/5.6 и посмотреть, каким получится ваш снимок. Вы также должны учитывать скорость затвора и ISO. Правильно установите диафрагму, чтобы получить оптимальную экспозицию и не допускать попадания слишком большого количества света на матрицу камеры.

Фокус — 

Установите на камере ручной фокус, чтобы он не менялся, пока у вас открыт затвор. Или, если вы используете фокусировку задней кнопкой, вы можете фокусироваться независимо от спуска затвора.

Сделать фото — 

Когда будете готовы, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запустить автоспуск, и уберите руки от камеры, чтобы она не двигалась. После того, как вы сделали свой первый снимок, вы можете решить, какие настройки вам нужно сделать в выдержке, ISO, диафрагме или фокусе. Если ваше изображение получилось темным, попробуйте увеличить выдержку. Подумайте, насколько ярче вы хотите, чтобы ваши фотографии были. Вам нужно увеличить экспозицию на одну или несколько ступеней?

Поэкспериментируйте, сначала уменьшив скорость затвора. Сделайте еще одну фотографию и еще раз просмотрите ее. Если экспозиция по-прежнему вас не устраивает, рассмотрите возможность увеличения ISO или открытия диафрагмы шире.

Повторите ту же фотографию — 

После того, как вы правильно настроите экспозицию и фокус, сделайте одну и ту же фотографию несколько раз. В фотографии с длинной выдержкой нет двух одинаковых изображений, если у вас есть движущиеся объекты, такие как автомобили. Фотографирование ручья или реки более предсказуемо, так как обычно мало или вообще нет изменений в том, как вода движется в вашем кадре.

Специальные требования для дневной фотосъемки с длинной выдержкой

Для дневной фотосъемки с длинной выдержкой требуется фильтр нейтральной плотности (также известный как фильтр нейтральной плотности). Фильтры нейтральной плотности уменьшают количество света, проходящего через объектив камеры, не изменяя цвета сцены. Эти фильтры используются в условиях яркого освещения. Они помогают предотвратить передержку, поскольку позволяют получить правильную экспозицию при более широком открытии объектива.

Фильтры нейтральной плотности бывают разных уровней плотности. Некоторые могут уменьшить количество света на несколько стопов. Другие будут препятствовать свету на десять и более ступеней. Вы также можете сложить фильтры нейтральной плотности, чтобы еще больше уменьшить количество света.

Иногда я использую поляризационный фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив. Поляризатор имеет эффект блокировки двух стопов света.

Как получить динамические длинные выдержки

Многие фотографы стремятся получить динамические пейзажные изображения. Одним из инструментов, помогающих в этом, является искусство фотографии с длинной выдержкой.

Изображения с длинной выдержкой помогают представить течение времени и движение в неподвижном изображении. Если вы один из тех, кто хочет окунуться в эту область фотографии, перед тем, как начать, важно понять некоторые основные настройки и инструменты, необходимые для создания снимков с длинной выдержкой. Обучение использованию камеры в полностью ручном режиме является ключом к получению таких фотографий.

Прежде чем вы настроите камеру, необходимо принять во внимание несколько моментов для съемки изображения с длинной выдержкой. Убедитесь, что вы разведать свое местоположение заблаговременно. Также следите за погодой. Мать-природа играет очень важную роль в успехе или неудаче пейзажного изображения с длительной выдержкой. Помните, то, что вы видите физически невооруженным глазом, сильно отличается от того, каким будет конечный результат долгой выдержки. Все, что может двигаться в сцене, скорее всего, будет больше размыто на конечном изображении, когда вы используете длинную скорость затвора.

Как сфокусироваться при съемке с длинной выдержкой

Когда дело доходит до фокусировки на объекте с длительной выдержкой, вы можете перевести камеру в ручной режим фокусировки. Кроме того, убедитесь, что он закреплен на прочном штативе. Это гарантирует, что ваша камера не изменит точку фокусировки, пока вы используете длинную выдержку.

Если вы не уверены, стоит ли полностью полагаться на ручную фокусировку, есть несколько вариантов, оба из которых доступны на всех современных цифровых зеркальных камерах. Пока ваша камера настроена на автофокусировку, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус. Как только вы будете довольны фокусировкой, переключите камеру на ручную фокусировку (все еще удерживая кнопку спуска затвора наполовину). Некоторые люди также могут использовать кнопку «Назад» на этом этапе.

Фокус кнопки «Назад» — полезная настройка, которую можно сделать на многих камерах. Это позволяет сфокусироваться с помощью одной из кнопок на задней панели камеры. Кнопка спуска затвора отключена для фокусировки и спускает затвор только при ее нажатии. Использование этой настройки камеры позволяет вам фокусироваться и спускать затвор независимо друг от друга. Чтобы узнать больше о плюсах и минусах фокуса кнопки «Назад» и о том, как это сделать, ознакомьтесь с этой статьей.

Следует учитывать использование режима таймера, когда вы готовы сделать последний снимок. Установка таймера приведет к срабатыванию затвора без необходимости нажимать кнопку спуска затвора. Это помогает избежать смазывания изображения, которое может быть вызвано слишком сильным, слишком долгим нажатием кнопки спуска затвора или простым ударом камеры. Вам не нужно устанавливать таймер на большое количество времени, достаточно нескольких секунд.

Как сделать лучшие фотографии с длинной выдержкой, используя ручной режим экспозиции

Я большой любитель ручного режима экспозиции. Я всегда был. Научитесь управлять своей собственной экспозицией, а не полагаться на то, что хочет сделать камера, и это сделает вас более творческим фотографом. Особенно, когда вы делаете фотографии с длинной выдержкой.

Понимание того, что происходит с выдержкой, диафрагмой и ISO, поможет вам сделать правильный выбор. Вы больше контролируете результат своих фотографий.
Научиться пользоваться камерой в ручном режиме не так сложно, как может показаться. Вам нужно немного поучиться, чтобы изучить основы, а затем практиковаться каждый день. В этом курсе подробно объясняются все тонкости использования камеры в режиме ручной экспозиции (и многое другое). в длинную выдержку — скорость затвора. Регулировка скорости затвора вручную позволит вашей камере зафиксировать «движение» сцены, которую вы снимаете. Выдержка, проще говоря, это время, в течение которого ваш затвор открыт. Обычно он измеряется в долях секунды или, в случае фотографии с длинной выдержкой, в полных секундах. Использование этих более длинных выдержек потребует использования штатива.

Режим ручной выдержки также следует учитывать при съемке изображений со сверхдлинной выдержкой. Установка камеры в режим ручной выдержки позволит оставить затвор открытым дольше предела вашей камеры (обычно около 30 секунд).

Съемка Млечного Пути или звездных следов ночью с длительной выдержкой потребует использования режима ручной выдержки. Если вы решите использовать режим Bulb Mode, убедитесь, что у вас есть что-то, что можно использовать в качестве таймера. Лучше всего делать несколько разных снимков через разные промежутки времени, когда используется режим ручной выдержки. Кроме того, пульт дистанционного управления весьма полезен, когда речь идет о режиме ручной выдержки, и помогает уменьшить дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Как установить диафрагму для получения лучших фотографий с длинной выдержкой

Еще одна вещь, которую вы хотите установить вручную, — это значение диафрагмы, которое вы используете при съемке с длинной выдержкой. Вы можете думать об апертуре как о радужной оболочке вашего фотоаппарата. Это отверстие контролирует количество света, попадающего внутрь датчика. Что касается длительной выдержки, вам понадобится меньшая диафрагма, чтобы избежать переэкспонирования изображений. Поскольку вы используете более длинную выдержку, в камеру уже будет попадать больше света, пока затвор остается открытым.

Просмотр гистограммы для снимков с длинной выдержкой

Проверка гистограммы камеры очень полезна для определения правильной диафрагмы. Дисплей вашей камеры может быть слишком ярким или темным, чтобы показать реальную экспозицию. Сделайте несколько пробных снимков с разными значениями диафрагмы (каждый раз записывая данные гистограммы). Как только у вас будет хорошая гистограмма, вы будете знать, какая диафрагма вам нужна для снимка. Все элементы экспозиционного треугольника собираются вместе, и начинается самое интересное.

Настройка ISO для длинных выдержек

В идеале, при работе с длительными выдержками вам потребуется более низкое значение ISO на вашей камере. Это сделано для того, чтобы «зернистость» не создавала проблем на конечном изображении. Настройка ISO вашей камеры определяет, насколько чувствительна матрица к попадающему на нее свету. Таким образом, чем ниже число ISO, тем ниже чувствительность к свету. Это, в свою очередь, помогает уменьшить зернистость изображения. Кроме того, установка для камеры более низкого значения ISO поможет получить более четкое финальное изображение.

Использование фильтров для улучшения фотосъемки с длинной выдержкой

Если вы снимаете изображение с длинной выдержкой в ​​дневное время, вы также можете рассмотреть возможность установки фильтра на камеру. Это поможет вам увеличить время экспозиции. Что-то вроде фильтра ND (нейтральной плотности) может оказаться бесценным в условиях очень яркого дневного света. Как мы уже говорили, снимки с длинной выдержкой позволяют большому количеству света попасть в камеру. И хотя некоторые из других упомянутых настроек помогают компенсировать это, не следует исключать высококачественный фильтр нейтральной плотности.

Не беспокойтесь, если вы не можете видеть в видоискателе (или в режиме реального времени) после установки фильтра нейтральной плотности. В зависимости от силы вашего фильтра это вполне может иметь место. Одна важная вещь, которую следует помнить при использовании фильтра нейтральной плотности, заключается в том, что вы должны компенсировать остановки света, вносимые фильтром.

Теперь, когда вы приложили усилия, чтобы найти идеальное место и самые идеальные условия, пришло время сделать снимок с длинной выдержкой. После того, как вы сделали снимок, если позволяют время и обстоятельства, вы можете переснять изображение еще как минимум пару раз. Поскольку теперь два снимка абсолютно одинаковы, мельчайшие детали могут измениться от одного к другому, что вам нравится или не нравится. И, как и в большинстве новых вещей, которые вы пробуете, чтобы понять все, что вам нужно для создания потрясающей длинной выдержки, потребуется немного экспериментировать… и много терпения.

Резюме

Овладение длинной выдержкой — это процесс проб и ошибок. Потребуется некоторая практика, прежде чем вы научитесь настраивать камеру, чтобы световые дорожки и ночная фотография выглядели так, как вы этого хотите. Итак, найдите время, необходимое для настройки своих композиций, практикуйтесь как можно чаще в разных сценариях и наберитесь терпения.

Уроки фотографии с длинной выдержкой

Освоение фотографии с длинной выдержкой
Фотография с длинной выдержкой: сделайте свои собственные потрясающие фотографии
Магия полевой фотографии — длинная выдержка и композиция
Длинная выдержка, композиция и фотография пейзажа

Как делать фотографии водопада и воды с длинной выдержкой

Фотография с длинной выдержкой связана с созданием мягкой текущей воды и заставляет ее размываться, танцевать и скользить по ней ваше изображение — один из самых полезных эффектов, которые вы можете сделать с помощью своей камеры.

Фотографируете ли вы водопады, море, реки или фонтан, танец воды — это простая техника с использованием базовых настроек, доступных для большинства камер.

Это очень похоже на фотосъемку с длинной выдержкой, однако советы, которыми я собираюсь поделиться ниже, возможны без причудливых гаджетов или инструментов, таких как фильтры, а иногда вам даже не нужен штатив.

Итак… вот ваше руководство по красивому размытию воды с помощью фотографии с длинной выдержкой!

Планирование времени и местоположения:

Лучшее время для съемки с медленным затвором без фильтров — при слабом освещении, то есть в ранние утренние часы или на закате и в сумерках, когда нет яркого солнечного света.

Если погода пасмурная, пасмурная и угрюмая, тоже подойдет.

Ищите области, где вода движется быстро, такие места, как водопады и пляжи, с бесконечным сюжетом, чтобы запечатлеть и протестировать различные настройки. Я люблю фотографировать на пляже, когда волны красивые и маленькие, а небо мягкое и розовое, поэтому все изображение, когда волны размыты, становится по-настоящему мирным.

Водопады идеально подходят для того, чтобы проверить, как заставить воду танцевать, поэтому, если поблизости есть национальный парк, отправляйтесь в поход и запланируйте несколько часов съемки водопадов.

Вы можете снимать с нескольких ракурсов, поэтому неважно, высокие водопады или это просто быстрый поток, льющийся по небольшим камням, пока есть достаточно движения для размытия, вы сможете работать над эта техника.

Какое снаряжение вам нужно:

Поскольку вы работаете с водой, лучше иметь камеру, защищенную от непогоды и способную выдержать несколько брызг! Также лучше взять с собой небольшое полотенце на случай, если все станет немного мокрым и диким.

Штатив идеален, но если вы не хотите носить его с собой или брать с собой в поход, вы можете попробовать сделать эти снимки без штатива, стоя неподвижно или прислонив камеру к камню или подходящему плоскому предмету.

Мой Olympus OM-D E-M1 Mark III полностью защищен от атмосферных воздействий, а лучшая в отрасли стабилизация изображения позволяет мне снимать с рук с длительной выдержкой… обычно до 4-5 секунд, в зависимости от того, насколько шатко я себя чувствую время.

Вы найдете в моей сумке следующее, когда я буду снимать водяные сцены:

Объектив M.Zuiko 7-14mm f/2.8 PRO: отлично подходит для широкоугольных снимков, охватывающих всю сцену. Наличие широкоугольного объектива позволяет вам скомпоновать изображение, используя пейзаж, в свою очередь, демонстрируя окружающие леса, прибрежные пейзажи или скалистые края водопада.

Объектив M.Zuiko 12-40mm f/2.8 PRO: мне нравится иметь зум-объектив при съемке движущейся воды, но я обнаружил, что мне редко требуется больше 80 мм. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем длиннее будет ваша выдержка, поэтому требуется гораздо больше навыков, чтобы оставаться неподвижным!

 

 

Фотосъемка с длинной выдержкой – лучшие настройки для движущейся воды:

Чтобы создать движение в воде, вам нужно уменьшить скорость затвора. Чтобы сделать это легко, переключитесь в режим приоритета диафрагмы, просто уменьшите значение ISO до минимума, увеличьте диафрагму до f/22 или максимально возможного для вашей камеры значения.

Установка экспозиции чуть выше даже поможет замедлить затвор и выделить движущуюся воду.

Смысл снижения ISO и увеличения диафрагмы заключается в том, чтобы держать затвор открытым дольше и дать воде или волнам достаточно времени, чтобы пройти через изображение.

Если вы обнаружите, что вся фотография получается размытой, вам нужно либо стоять неподвижно, либо найти что-то, на что можно поставить камеру (штатив или камень). Вы также можете поиграть с настройками и уменьшить диафрагму до чего-то более удобного, например, f/10, или увеличить значение ISO примерно до 200 или 400 в зависимости от того, сколько света доступно. Как только вы найдете удобные для вас настройки, вы обнаружите, что окружение красивое и четкое, но движущийся объект воды красиво размывается.

Чем дольше открыта заслонка, тем мягче будет вода. Для более грубого движения просто сделайте выдержку короче, снова сбалансировав ISO и скорость затвора соответствующим образом.

Начальная точка —

ISO — самая низкая возможная или 100

Экспозиция +0,7

Диафрагма f/22 или настолько высокая, насколько позволяет ваша камера.

Советы по композиции для движущейся воды

#1 Найдите устойчивый объект

Поскольку вы будете сосредоточены на создании движущейся сцены, очень важно, чтобы часть вашего изображения была красивой и устойчивой, а значит, оставалась цельной. резко и в фокусе. Это просто подчеркивает движение воды и показывает, что вы не просто размыли всю фотографию и все испортили!

#2 Включите природные элементы

С водой хорошо изобразить бревно, дерево или камень, в основном природный объект, который вписывается в ландшафт. Закручивание воды вокруг скалы, когда волны разбиваются о нее на пляже, или фокусировка на ветке, парящей над водопадом, — вот два примера.

#3 Широкие углы и водопад с длинной выдержкой

Мало что может быть более фотогеничным, чем красивое широкоугольное изображение с элементом движущейся воды. Вы знаете те эпические кадры пейзажей, которые вы видите в Исландии, или водопады в глубине пышного тропического леса, составление изображения, которое подчеркивает богатую природную красоту, является одним из абсолютных удовольствий фотографии!

Совет по редактированию:

Чтобы по-настоящему выделить движение воды, танцующей на изображении, мне нравится аккуратно прокрашивать воду с помощью инструмента осветления или просто выбирая область и увеличивая яркость. Создание особенности воды путем ее осветления улучшит внешний вид движения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами.

Вы можете продолжить просмотр серии «Настройка сцены» со статьями ниже –

Подготовка сцены – Золотой час

Подготовка сцены – Фотосъемка снега

Подготовка сцены – Как фотографировать восход солнца Присоединяйтесь к моей закрытой группе Facebook «The Wandering Lens Photography Group» и поделитесь ею с другими любителями фотографии! Нажмите на ссылку выше, чтобы получить приглашение присоединиться.

---

Хотите узнать больше с Блуждающей линзой?

Если вы хотите улучшить свои фотографии, раскрыть свои творческие таланты и даже, возможно, работать в отрасли, вы найдете курсы для самообучения и библиотеку электронных книг и рабочих тетрадей в магазине Wandering Lens. Я разработал онлайн-ресурсы для фотографов, креативщиков, мечтателей, авантюристов, путешественников и фрилансеров. Если это похоже на вас, возможно, нам следует связаться и поговорить о ваших целях в фотографии! Эти творческие курсы и ресурсы объединяют мой 17-летний опыт и уроки работы в отрасли. Я хочу, чтобы другие делились своими талантами и публиковались, продавали репродукции, находили клиентов — , чтобы иметь уверенность в достижении независимо от того, что вы хотите в области фотографии. Свяжитесь с нами по адресу [email protected], если вы хотите поговорить о своей фотографии!

Лиза Мишель Бернс

Привет! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея более чем 17-летний опыт работы профессиональным фотографом-путешественником и пейзажистом, все советы, найденные на этом сайте, основаны на моем личном опыте в дороге. Я надеюсь, что это будет полезно для ваших собственных путешествий, и хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и опыте по всему миру.

www.lisamicheleburns.com

Понравилось читать? Поделитесь статьей!

Как делать пейзажные фотографии с длинной выдержкой

Было время, когда длительная выдержка в пейзажной фотографии была ограничена временем дня, когда окружающее освещение было очень слабым, поэтому они были характерной чертой темных долин, сумерек и ночной фотографии. . В настоящее время большинство из нас, фотографов-пейзажистов, носят с собой по крайней мере пару фильтров нейтральной плотности (ND) в своих сумках, чтобы дать нам возможность увеличить выдержку на величину по нашему выбору при любом освещении.

Игра с длинной выдержкой в ​​пейзажной фотографии может быть очень увлекательной, потому что мы создаем что-то творческое. Размывая движущиеся объекты, мы можем создать изображение, отличное от того, что мы можем видеть невооруженным глазом. Это позволяет нам изменять текстуры, а иногда и формы на изображении.

Чаще всего мы видим эффект более медленных выдержек в воде, такой как море или реки, создавая «молочный эффект», который, кажется, разделяет общественное мнение. Но мы также видим движение в небе, особенно когда сильный ветер быстро перемещает облака.

30-секундная выдержка создала туманный эфирный эффект в море, который контрастирует с красивыми камнями в Порт-Нанвене, Корнуолл.

Здесь я надеюсь дать несколько полезных советов о том, как делать снимки с длинной выдержкой для начинающих, и несколько полезных советов для более опытных фотографов о процессе использования длинных выдержек в пейзажной фотографии.

Что у меня в сумке

Я начал с пары круглых фильтров нейтральной плотности, которые сначала показались мне очень хорошими, но со временем я обнаружил, что они ограничивают возможности, поскольку подходят только к объективам с таким же размером резьбы фильтра или с меньшим объективы с помощью повышающих колец.

Когда я убедился, что хочу продолжать использовать фильтры нейтральной плотности, я купил квадратные вставные фильтры хорошего качества с держателем фильтра и различными адаптерами для всех моих объективов.

Подробнее: Основные фильтры для пейзажных фотографов

Теперь для увеличения выдержки я использую поляризационный фильтр, а также 6-ступенчатые и 10-ступенчатые фильтры нейтральной плотности. Чаще всего я использую 6-ступенчатую, потому что на закате или восходе солнца это дает мне хороший диапазон выдержек для работы. Мне нравится использовать 10-ступенчатую выдержку в середине дня, чтобы стандартные дневные снимки выглядели немного по-другому, а в тусклых условиях делать очень длинные выдержки, когда я хочу добиться чего-то более абстрактного. Но, честно говоря, я обнаружил, что на закате 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности делает мою фотографию менее гибкой, часто давая мне возможность сделать только один или два снимка в критическое время наилучшего цвета.

Покупка оборудования 

Не покупайте дешевые фильтры нейтральной плотности. Они вносят цветовые оттенки, и, хотя их можно в некоторой степени исправить, чрезмерная обработка любого изображения приведет к ухудшению качества. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о покупке круглого фильтра нейтральной плотности, подходящего для вашего любимого пейзажного объектива, а не дешевого набора прямоугольных фильтров по той же цене.

У нас есть ряд статей о Nature TTL, которые помогут вам выбрать идеальные фильтры:

• Какие фильтры лучше всего подходят для пейзажной фотографии?
• Основные фильтры для пейзажной фотографии
• Обзор системы фильтров LEE100

В полевых условиях

Вам понадобится хороший, тяжелый штатив для длинных выдержек, а также блокируемый дистанционный спуск. Установите ножки штатива на твердую почву, а не на рыхлую траву или мелкий песок (вы всегда можете взять с собой деревянные доски, если снимаете в болотистой местности). Если возможно, немного раздвиньте ножки штатива и держите головку штатива примерно над серединой трех ножек штатива, чтобы обеспечить ее устойчивость. Если дует ветер, снимите ремешок с камеры, чтобы она не дула, и держите дистанционный спуск, чтобы предотвратить ту же проблему. Если дует сильный порывистый ветер, как это часто бывает в Корнуолле… тогда даже не пытайтесь!

При использовании ND-фильтра вам может быть проще скомпоновать фотографию и сфокусироваться до того, как установить фильтр, а затем отключить автофокусировку перед включением фильтра (то же самое можно сделать с помощью кнопки «Назад»). фокус). Камеры, которые я использую, хорошо работают с фильтрами нейтральной плотности в режиме реального времени, поэтому я сначала надеваю фильтр, а затем компоную и фокусируюсь вручную (с функцией увеличения).

Когда я использую нейтральный фильтр, я обычно снимаю УФ-фильтр, который обычно остается на объективе все время. Я делаю это, потому что осознаю тот факт, что любой кусок стекла перед объективом в определенной степени ухудшит качество изображения, поэтому нежелательно складывать вместе больше, чем необходимо.

Вам не нужен ND для всех длинных выдержек. Эта 30-секундная экспозиция в Лэндс-Энде, Корнуолл, была сделана ночью при свете луны.

Подробнее: Лучшие настройки для ночной фотосъемки

Достижение правильной экспозиции

Если вы снимаете с выдержкой до 30 секунд, просто используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы правильно выставить кадр. После того, как вы пройдете более 30 секунд, вы должны использовать блокируемый дистанционный спуск в сочетании с режимом Bulb и начать отрабатывать время экспозиции.

Здесь я экспериментировал с различными скоростями затвора в компании East Gill Force, Келд, чтобы увидеть, какой эффект мне понравился больше всего. Выдержка 1/160 с. Выдержка: 1/20 с. Выдержка: 8 секунд. Оценив предыдущий набор изображений, я выбрал выдержку 6 секунд для пейзажного вида Ист-Гилл-Форс (а затем подстраховался, сделав другие снимки). экспозиций тоже!).

Подробнее: 6 советов по фотосъемке водопадов

2 хороших способа расчета экспозиции

Если вы используете фильтр нейтральной плотности, то, возможно, самый простой способ объяснить это — измерить экспозицию без установленного фильтра, затем надеть фильтр и рассчитать экспозицию, используя таблицу преобразования для соответствующего фильтра (доступную онлайн или через приложения — например, от LEE Filters).

Выдержка 0,5 секунды

Если вы добиваетесь длительных выдержек из-за очень слабого внешнего ночью или если вы предпочитаете оставить фильтр нейтральной плотности на объективе (как я), предыдущий метод не подходит. В этом случае я делаю следующее: как только время экспозиции превышает 30 секунд, я меняю значения ISO и/или диафрагмы, чтобы получить точные показания в режиме приоритета диафрагмы, затем переключаюсь в режим ручной выдержки и соответствующим образом корректирую настройки.

30-секундная экспозиция

Допустим, при ISO 100 и диафрагме f5,6 в режиме приоритета диафрагмы экспонометр камеры показывает, что время экспозиции составляет 30 секунд. Я знаю, что если я хочу использовать диафрагму f8 (это на одну ступень меньше, чем f5,6), мне нужно будет удвоить время выдержки; в данном случае до одной минуты (остановка – это удвоение или сокращение времени пополам).

Если я хочу использовать f11, то оно снова удвоится до двух минут (2 ступени). Поэтому я переключаюсь в режим Bulb и устанавливаю значение диафрагмы f11, а затем выставляю экспозицию на две минуты.

По мере того, как становится темнее, и для того, чтобы получить показания экспонометра в приоритете диафрагмы, мне может потребоваться увеличить ISO и расширить диафрагму. Итак, скажем, при f5.6 и ISO 800 моя камера предлагает выдержку в пятнадцать секунд. Если я хочу сделать снимок с f11 и ISO 100, мне нужно будет удвоить экспозицию пять раз: два шага для изменения диафрагмы и три шага для изменения ISO. Таким образом, моя правильная экспозиция будет равна пятнадцати секундам, удвоенным дважды, поскольку диафрагма дает одну минуту; затем удвоение одной минуты три раза дает восемь минут (увеличение соединения).

Этот процесс может показаться сложным, но после того, как вы сделаете это несколько раз, он будет относительно простым, просто подсчитывая щелчки на дисках прокрутки, и вы можете фактически определить время экспозиции, пока камера делает снимок.

На этих трех фотографиях показан вид на Лэндс-Энд с Сеннен-Лукаут, Корнуолл. Первый имеет экспозицию 8 секунд; второй — 8 минут (с использованием фильтра нейтральной плотности). Я предпочел море из одного и небо из другого, поэтому объединил их в постобработке, чтобы получить третье изображение.

8-секундная выдержка8-минутная выдержкаОкончательное изображение

Подробнее: Руководство по фотосъемке с длинной выдержкой: медленные затворы для получения плавных результатов

Другие идеи по использованию длинных выдержек

Когда мы думаем о длинных выдержках, мы автоматически думаем о движущейся воде. Для меня, живущего в Корнуолле, Великобритания, это почти всегда море. Но есть и менее очевидные преимущества использования фильтров нейтральной плотности для удлинения экспозиции.

Эти два снимка Trebah Garden, Корнуолл, были сделаны в одно и то же время и в одинаковых условиях: первый был с выдержкой 1/80 секунды; второе было 8 секунд, с использованием фильтра нейтральной плотности. Обратите внимание, что более длинная выдержка дала более четкое отражение.

Я часто посещаю озеро или пруд на рассвете, надеясь увидеть спокойную воду и идеальное отражение, но обнаруживаю, что легкая рябь сорвала мой план. В этом случае добавления 10-ступенчатого фильтра может быть достаточно, чтобы сгладить воду и улучшить отражение.

В популярных туристических местах практически невозможно сделать фото, чтобы люди не мешали. В этой ситуации я мог бы использовать 10-ступенчатый фильтр, и, если они немного сместятся во время экспозиции, они должны исчезнуть из поля зрения, как по волшебству! Не всегда возможно заставить людей исчезнуть, но они могут стать динамическим элементом фотографии, если выбрать подходящую выдержку, которая показывает их движение.

В слегка ветреный день может быть неплохо увеличить экспозицию, чтобы показать движение цветов, травы или деревьев на переднем плане.

В Питлохри был ветреный день, поэтому я использовал длинную выдержку 10 секунд, чтобы показать движение ветвей деревьев. 13-секундная выдержка показала движение листьев, плывущих по реке. Я хотел бы получить вид на пейзаж в том же кадре, но не мог получить правильный ракурс в этом месте.

Подробнее: Как творчески фотографировать деревья

Длинные выдержки также используются фотографами фейерверков. Просто откройте затвор в режиме Bulb и оставьте его открытым. Положите кусок черной карты перед объективом, когда ничего не происходит, и уберите его в сторону, когда в небе взорвется красочный фейерверк. Это позволяет вам иметь несколько наборов красочных фейерверков на одном изображении.

Я был в каледонском сосновом лесу, когда шел снег, ожидая, когда благородный олень придет за едой, я использовал длинную выдержку (1/10 секунды) и вертикально панорамировал камеру на карданной головке, чтобы сделать фотографию с различными текстурами. внутри.

При длинных выдержках у нас появляется возможность перемещать камеру во время экспозиции (известно как ICM — Intentional Camera Movement). Наиболее очевидная техника, которую мы часто видим для этого, — панорамирование вверх или вниз параллельно лесным деревьям. Также может быть неплохо панорамировать горизонтально вдоль горизонта на морском пейзаже. Или попробуйте начать с камеры в одном положении и резко переместить ее во второе, почти достигнув эффекта двойной экспозиции. Я даже был известен тем, что поворачивал камеру на креплении объектива во время экспозиции, хотя это, вероятно, лучше работает с крупными планами, а не с пейзажами.

Для этого изображения устья реки Хейл я панорамировал камеру горизонтально во время экспозиции, но не настолько, чтобы потерять форму устья реки.

Устранение неполадок при съемке с длинной выдержкой

Если вы заметили, что ваши изображения недоэкспонированы , это может быть связано с тем, что экспонометр вашей камеры обманывает свет, просачивающийся через видоискатель. Эта проблема, как правило, наиболее серьезна при съемке с солнцем позади вас в середине дня с 10-ступенчатым фильтром нейтральной плотности на объективе, но может возникнуть при съемке с длительной выдержкой, особенно когда вы не смотрите в камеру. Чтобы избежать этого, либо делайте экспозицию и делайте фотографии в режиме живого просмотра (поскольку в режиме живого просмотра зеркало заблокировано, поэтому свет не попадает в камеру через видоискатель), либо наденьте на видоискатель крышку окуляра перед съемкой. установка экспозиции и фотосъемка (камеры Nikon имеют встроенные экраны). Эта проблема также может быть вызвана освещением налобным фонариком задней панели камеры при измерении экспозиции ночью.

Цветовые оттенки могут быть вызваны фильтрами нейтральной плотности . Как правило, чем дешевле фильтр, тем хуже актерский состав, хотя проверьте обзоры в Интернете, чтобы найти лучшие фильтры. Единственное решение этой проблемы — постобработка, но в первую очередь тратьте деньги с умом.

Странные световые узоры на частях изображения обычно вызваны просачиванием света по краям фильтра нейтральной плотности. Всегда помещайте фильтр нейтральной плотности в слот, ближайший к объективу, где он должен образовывать световое уплотнение; если он не образует легкое уплотнение, значит, у вас неправильная система фильтрации. Утечки света также могут быть вызваны попаданием света через видоискатель камеры, поэтому используйте крышку видоискателя (одна из моих дорогих камер пропускала свет даже с закрытой крышкой, поэтому я прибегнул к «блау-тэкс»).

Невозможно указать идеальную скорость затвора, потому что она варьируется от сцены к сцене и от предпочтений одного человека к другому. Как фотографы, мы художники, и у нас есть право выражать себя так, как мы хотим. Хорошая реплика для судьи, который только что оценил вашу работу!

Заключительные советы

Возможно, вы только что приобрели новый 10-ступенчатый фильтр, но это не значит, что каждая фотография улучшается за счет максимально возможной выдержки! Научитесь выбирать подходящую выдержку и когда использовать фильтры (если вообще).