Расчетные таблицы всегда полезны. Практическая фотография

Расчетные таблицы всегда полезны

Для расчета экспозиции существуют разные средства: калькуляторы, расчетные таблицы, экспонометры. Пренебрегать этими средствами малоопытным фотолюбителям не следует. Конечно, не все средства одинаково хороши, но даже самые примитивные из них всегда полезны.

В фотоаппаратах «Киев-30», «Смена» и некоторых других применяются погодные экспонометры, а точнее говоря, калькуляторы. Это, пожалуй, самое простое, но и наименее точное средство для расчета экспозиции. Калькуляторы не учитывают ни географической широты места съемки, ни времени съемки и почти всегда требуют внесения поправок.

Существуют расчетные таблицы, составленные на основе большого числа экспериментальных данных, полученных путем замера освещенности различных объектов съемки в разное время года, месяца и дня на разных географических широтах.

Применительно к отечественным фотопленкам предприятия, выпускающие пленку, дают следующие рекомендации: при съемке на натуре в дневное время летом (для средних широт) пользоваться следующими выдержками и диафрагмами в зависимости от освещения и типа фотопленки (табл.

5).

Таблица 5

При съемке светлых объектов (морской берег, озеро, светлые здания) диафрагму надо уменьшить на одно деление шкалы. При съемке темных объектов диафрагму следует увеличить на одно деление. При съемке в северных широтах выдержку необходимо удвоить, а в южных — сократить вдвое. Таблица удобна тем, что подсказывает оптимальную диафрагму для съемки в разную погоду.

Существуют расчетные таблицы, по которым рассчитывают не экспозицию (т. е. сочетания выдержки с диафрагмой), а выдержку (см. табл. 6).

Таблица 6

Для расчета выдержки по этой таблице надо в каждом из пяти ее разделов, обозначенных римскими цифрами I-V, найти графу, соответствующую условиям съемки, и запомнить условное число (белые цифры на черном фоне). Все найденные условные числа сложить, а числа со знаком «-» (минус) — вычесть. Полученный результат найти в графе «Сумма». Под этим результатом обозначена искомая выдержка. Таблица рассчитана для средних географических широт (54-60° северной широты).

При съемке на юге выдержку, найденную по таблице, надо сократить вдвое, а при съемке в северных широтах — удвоить.

Даже такие примитивные таблицы избавляют фотолюбителя от грубых, непоправимых ошибок и вполне заслуживают того, чтобы постоянно пользоваться ими.

В продаже имеются более универсальные, подвижные расчетные приборы, например «Универсальный фотоэкспонометр». Прибор дает показания в виде ряда сочетаний выдержка-диафрагма и рассчитан для съемки как днем, так и при искусственном освещении.

Степень точности показаний расчетных таблиц зависит от того, насколько правильно определены объекты съемки и состояние погоды, указанные в таблице. Оценки этих двух факторов всегда субъективны, поэтому у разных людей, пользующихся одними и теми же таблицами при одинаковых условиях съемки, выдержки могут получиться разными, но разница эта обычно невелика. Так или иначе, но при отсутствии опыта выдержка, найденная по таблицам, всегда более близка к правильной, чем выдержка, определенная на глаз.

Двадцать книг, которые всегда со мной

Двадцать книг, которые всегда со мной   Прошло больше полугода с тех пор, как я покинула моего предыдущего работодателя. Теперь дизайнеры, которые еще остались там, иногда машут мне ручкой в ICQ. Недавно появился Бенни, вернувшийся после длинного отпуска, и давай

«Меня всегда вдохновляли женщины»

«Меня всегда вдохновляли женщины» Альмодовар больше не одевается как павлин. Передо мной — грустный, грузный человек в черной майке и с седой шевелюрой. Преображается он только на сцене, а в жизни в нем трудно узнать вчерашнего короля эпатажа.— Вас называют

«Я всегда хотел быть режиссером личных фильмов»

«Я всегда хотел быть режиссером личных фильмов» После премьеры фильма «Молодость без молодости» Фрэнсис Форд Коппола был в лирическом настроении. — Тема фильма — возвращение молодости, но, похоже, проще помолодеть физически, чем творчески, поскольку нажитый опыт

ИГОРЬ КИСЛИЦЫН Оставаясь всегда свободным

ИГОРЬ КИСЛИЦЫН Оставаясь всегда свободным Впервые я увидел Толю в 1969 году в мастерской Васьки Ситникова (как называл его Зверев — Васьки Ситникова) на Лубянке. Он был опухшим с похмелья, с совершенно перекосившимся лицом, бороду он тогда не носил. Вася представил его как

АЛЕКСАНДР РУМНЕВ «Его руку можно узнать всегда»

АЛЕКСАНДР РУМНЕВ «Его руку можно узнать всегда» Всякое яркое, самобытное явление в искусстве после первого шока, испытанного от соприкосновения с ним, вызывает потребность в отчёте: что именно взволновало нас и почему?Живопись Анатолия Зверева, молодого художника, почти

Выбор экспозиции «на глазок»

Last modified: June 10, 2020

---

Заметки

---

Что делать, если под рукой оказалась старая «Смена» или «ФЭД» без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию «на глаз», пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько — это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один — экспозиция на ступень больше, еще один — на ступень меньше).

Т.е. то, что по-умному называется «брекетинг» (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило «Солнечной f/16» (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку — на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать — нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата «Смена-8М». Можно считать, что, это «выверутая на изнанку» версия Sunny f/16.

Выбор диафрагмы ISO/ASA/ГОСТ Диафрагма 16 f/4 32 f/5. 6 50, 64 f/8 100, 125 f/11 200, 250 f/16

Выбор выдержки Погодные условия Выдержка Солнечная погода 1/250 Неяркое солнце 1/125 Небольшая облачность 1/60 Облака 1/30 Дождь 1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно «Солнечным f/16», мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.

ISO, диафрагма и выдержка

Одна из первых вещей, которую вы должны усвоить как начинающий фотограф, — это связь между ISO, диафрагмой и выдержкой. Известный как «треугольник экспозиции», он является основой мира фотографии, так как сложение и вычитание относятся к области математики.

Пытаться осмыслить взаимосвязь между этими тремя понятиями, когда я только начинал, было нелегко. У меня были страницы и страницы заметок из книги Брайана Петерсена Understanding Exposure. Я тонул в диаграммах и фотографиях, сделанных с разными комбинациями ISO/выдержки/диафрагмы. Однажды лампочка наконец щелкнула, и я отправился в путь. (Примечание: загляните к нашим друзьям на photzy, чтобы узнать больше  бесплатные шпаргалки по фотографии ).

Эта удобная таблица сэкономила бы мне много времени и слез, если бы она была доступна восемь лет назад. Даниэль Питер из Fotoblog Hamburg создал эту бесплатную загружаемую шпаргалка для начинающих фотографов с простыми для понимания схемами. Карта предназначена для того, чтобы показать вам базовый обзор диафрагмы, ISO и скорости затвора, но не вдаваться в подробности того, что все это означает. И это не предназначено. Он отформатирован для печати на листе бумаги размером с визитную карточку, чтобы легко поместиться в вашем кармане, когда вы практикуете эти концепции.

Вы можете загрузить карту на сайте Fotoblog Hamburg здесь.

Если вы предпочитаете учиться с помощью видео или хотите узнать больше, обязательно посетите семинар SLR Lounge Photography 101, где мы покажем вам, как создавать потрясающие изображения с помощью основного оборудования, научим вас переходить от автоматического режима к ручной режим и многое другое в этом сложном треугольнике экспозиции. Ниже приведен пример того, что вы узнаете из раздела Фотография 101.

Часы Понимание экспозиции с помощью треугольника экспозиции

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Пай объясняет треугольник экспозиции. Это исключение непосредственно из Мастерской фотографии 101.

Расширенное объяснение треугольника экспозиции

Скорость затвора — Скорость затвора выражается в долях секунды, поэтому 1/50 — это более длительный период времени, чем 1/200. Однако, когда люди говорят «более высокие скорости затвора», они имеют в виду более короткую выдержку, а не математически более высокие числа. Таким образом, хотя 1/50 больше, чем 1/200, «более высокий» затвор будет 1/200.

Диафрагма — Как и выдержки, диафрагма также указывается в дробях, поэтому важно знать, что чем меньше число, тем больше апертура. Следовательно, f/1.4 — это очень большое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

В самом простом смысле экспозицию можно представить как ведро с регулируемым отверстием, которое открывается и закрывается вверху, и непрерывным потоком воды, льющейся в ведро.

Чем меньше отверстие в верхней части, тем дольше отверстие должно быть открыто, чтобы наполнить ведро водой. И наоборот, чем больше отверстие, тем меньше времени потребуется, чтобы отверстие было открыто, чтобы наполнить ведро.

Таким образом, в этой аналогии отверстие в ведре — это диафрагма, время, в течение которого отверстие открыто, — это выдержка, льющаяся вода — это свет, а полное ведро воды — это правильно экспонированное изображение. Если воды (света) мало, отверстие (отверстие) нужно открыть широко; и / или продолжительность открытия (выдержка) должна быть больше, чтобы заполнить ведро (правильно экспонировать изображение). Если света (воды) много, то отверстие (отверстие) не нужно открывать так широко; и/или скорость затвора (длительность открытия) может быть короче, чтобы правильно экспонировать изображение (наполнить ведро).

Чтобы упростить и обобщить, много света = более короткая выдержка/большая (меньшая) диафрагма, а мало света = более длинная выдержка/меньшая (большая) диафрагма.

См. следующую последовательность выдержек и диафрагм в таблице ниже. Во-первых, важно отметить, что это не все возможные значения выдержки или диафрагмы, а просто пример последовательности полной остановки. Точка означает, что вы удваиваете или вдвое уменьшаете количество света в экспозиции. Таким образом, если отверстие (диафрагма) остается постоянным, изменение скорости затвора от 1/100 до 1/50 является увеличением полной ступени, поскольку это удвоит экспозицию света за счет удвоения времени, в течение которого вода (свет) заполняет ведро. Аналогичным образом, если продолжительность (выдержка) остается постоянной, переход от диафрагмы f/2,8 к диафрагме f/2 приводит к увеличению количества света на полную ступень, поскольку он удваивает количество воды (света), заполняющей ведро, за счет удвоения размера отверстия ( апертура).

Во-вторых, обратите внимание, что эти комбинации не обязательно дадут правильную экспозицию, так как это будет зависеть от количества света в каждой соответствующей сцене. Тем не менее, каждая из этих последовательностей дает один и тот же уровень освещенности, основываясь на нашем объяснении выше. При переходе от одной последовательности к другой выдержка уменьшается на одну полную ступень, а размер диафрагмы увеличивается на одну полную ступень. Таким образом, точно такое же количество света экспонирует изображение. Если это все еще не имеет смысла, просто взгляните на таблицу ниже и продолжайте читать!

Скорость затвора	1/4 секунды	1/8	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000	1/4000
диафрагма	ф/45	ф/32	ф/22	ф/16	ф/11	ф/8	ф/5,6	ф/4	ф/2,8	ф/2	ф/1,4

По сути, когда вы удваиваете количество света, поступающего с вашей выдержкой (удваивая время), вам нужно вдвое уменьшить количество света, которое вы пропускаете с помощью диафрагмы, и наоборот. Удвоение и деление пополам легко увидеть с выдержкой (поскольку они кратны 2 или числу, близкому к 2). Однако с апертурой немного сложнее, так как она включает в себя фокусное расстояние и расчет площади отверстия. Мы сохраним это для другого поста или для поиска в другом месте, но основная концепция заключается в том, что площадь отверстия удваивается и уменьшается вдвое с каждым из f/stops (настроек диафрагмы), упомянутых выше.

Это начинает обретать смысл? Если нет, не волнуйтесь, это произойдет с небольшой практикой. На самом деле важнее знать, какое влияние на композицию изображения оказывают диафрагма и выдержка. Как правило, более медленные затворы фиксируют большее размытие, то есть движение или полосы света, в то время как более короткие выдержки замораживают движение. Скорость, необходимая для заморозки движения, зависит от скорости движения ваших объектов. Если вы хотите знать, какая у вас минимальная скорость затвора, чтобы избежать дрожания рук, хорошим общим правилом для подражания является правило взаимности (объясненное в нашей статье о правиле взаимности).

Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Что это значит? Что ж, если у меня низкая диафрагма (f/1.4, f/2.8 и т. д.) и я сфокусируюсь на одном человеке в очереди людей, простирающихся к моей камере и от нее, все до и после него будут размыты. Напротив, если бы я хотел, чтобы в фокусе было больше людей, я бы выбрал меньшую (большую) диафрагму (f/8, f/11 и т. д.). Это на самом деле идентично тому, как работают наши глаза. Вы когда-нибудь замечали, как вы щуритесь, пытаясь разглядеть что-то более четко? Следует отметить, что для общей резкости существуют идеальные значения диафрагмы, которые различаются для каждого объектива (мы сохраним это для другого поста или для вашего исследования). Кроме того, при уменьшении диафрагмы (f/8, f/11 и выше) вы можете столкнуться с дифракцией (см. нашу статью о дифракции).

ISO – Как будто этой информации недостаточно для обработки, существует третий фактор, называемый ISO (или светочувствительность пленки). По сути, чем выше значение ISO, тем меньше света вам нужно (что позволяет использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму). Вы можете думать об ISO как об искусственном способе создания большего количества света или, например, о нагнетании воды (света) в ведро за счет давления на него. Однако при использовании ISO для увеличения доступного света есть компромисс: более высокие значения ISO будут давать более зернистые и менее резкие изображения. Эффект от этого зависит от вашей камеры и качества ее сенсора. Например, мы ограничиваем наши значения ISO на уровне 800 (в идеале 400 или ниже) для наших Canon 40D и 6400 (в идеале до 3200) для наших Canon 5D Mark II. Хотя вы можете получить приемлемые изображения выше этих цифр, мы предпочитаем ограничивать зернистость наших изображений и использовать наши знания о свете и вспышке для компенсации.

Надеемся, это поможет. Не стесняйтесь комментировать, если у вас есть что добавить.

Диаграмма выдержек затвора / Памятка – Познакомьтесь с выдержкой

Следуя нашей популярной инфографике F-Stop Chart , мы представляем вам нашу удобную инфографику / Памятку Диаграмма выдержек затвора.

Возможно, вы уже познакомились со всеми основами Треугольника воздействия на этом сайте, но никогда не помешает углубиться в понимание трех столпов воздействия.

Знание всех аспектов диафрагмы, скорости затвора и ISO открывает мир художественных возможностей, таких как использование творческого размытия движения в ваших фотографиях, о котором мы недавно говорили.

Наша таблица F-Stop получила множество положительных отзывов от тех из вас, кто предпочитает визуальное обучение, поэтому мы подумали, что было бы справедливо предоставить вам также таблицу выдержек затвора!

Вот оно! Вы можете вернуться к этой таблице скорости затвора в этой статье, сохранить ее для дальнейшего использования или даже распечатать.

Содержание

1. Скорость затвора Инфографика
2. Скорость затвора.
3. Как изменить скорость затвора на вашей камере
   1. Скорость затвора можно регулировать в дробях
   2. Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры
   3. Чем меньше значение выдержки затвора, тем больше света попадет на матрицу и наоборот
   4. Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO
4. Примеры фотографий, снятых с разной выдержкой
   1. Пример фотографий с выдержкой 1/30
   2. Пример фотографий с выдержкой 1/60
   3. Пример фотографий с выдержкой 1/125
   4. Пример фотографий с выдержкой 1/250
   5. Пример фотографий с выдержкой 1/500
5. Подробнее…

Таблица выдержек

Объяснение скорости затвора

В отличие от диафрагмы и диафрагмы, скорость затвора на самом деле очень просто объяснить. время, в течение которого затвор внутри вашей камеры остается открытым, подвергая сенсор воздействию света и захватывая изображение.

Читайте также: 13 обязательных идей подарков для фотографов

Если у вас есть практические знания о Треугольнике экспозиции, это должно быть довольно легко. Просто помните, что если вы удваиваете скорость затвора, вам нужно либо закрыть диафрагму, либо вдвое уменьшить ISO, чтобы сохранить начальную экспозицию, и наоборот.

Треугольник экспозиции для фотосъемки

Несмотря на свою простоту, изменение скорости затвора может как открыть новые творческие возможности, так и создать некоторые потенциальные проблемы.

Проблема — дрожание камеры

Если вы не практикуете преднамеренное движение камеры, дрожание камеры — это проблема, которую следует избегать.

Независимо от того, насколько устойчивы ваши руки, наступит момент, когда скорость затвора станет слишком длинной, а движение камеры во время экспозиции вызовет дрожание камеры. В результате часто получается полностью испорченное, размытое изображение.

Есть два способа избежать этого:

1. Используйте штатив для стабилизации камеры.
2. Увеличьте скорость затвора, чтобы противодействовать движению руки.

Какой должна быть скорость затвора при удерживании с руки?

Есть простое практическое правило, которое работает в подавляющем большинстве ситуаций. Вы можете рассчитать максимально используемую скорость затвора по формуле 1/фокусное расстояние.

Таким образом, при использовании надежного объектива Nifty Fifty (фокусное расстояние 50 мм) максимальное полезное время экспозиции составит 1/50 секунды ( 1 разделить на 50).

Широкоугольный объектив 15 мм будет 1/15 секунды , а телеобъектив 300 мм будет 1/300 секунды.

По сути, чем больше фокусное расстояние, тем выше должна быть скорость затвора, если вы хотите использовать его с рук. Просто, правда?

Дрожание камеры и движение объекта

Существует два типа движений, которые могут повлиять на резкость изображения. Первый напрямую связан с вашей камерой. Другой только косвенно связан, потому что все зависит от того, как движется ваш объект.

Движение камеры может быть вызвано вибрацией, ударом или просто легким движением рук, когда мы держим камеру. Они вызывают размытие изображения, вызывая более длительную экспозицию, чем необходимо, что поначалу может показаться нелогичным, но имеет смысл, если вы задумаетесь об этом на секунду. Более длительная выдержка позволит большему количеству света попасть на матрицу и сделать более яркие фотографии, так почему мы должны этого избегать? Проблема в том, что это также означает, что есть больше шансов, что во время экспозиции возникнет движение, которое будет отображаться на фотографиях как размытие.

Два комментария по поводу такого рода дрожания камеры:

Обычно легче получить четкие изображения при низких значениях ISO из-за уменьшения шума. Это единственный случай, когда использование штатива не требуется. Конечно, лучше использовать один, но если вы не можете, постарайтесь, чтобы значение ISO было как можно ниже.

Вы не можете контролировать движения вашего объекта, поэтому все, что они делают, будет способствовать размытию изображения. Помните об этом при выборе диафрагмы, режима фокусировки и т. д.

Возможность — фотография с длинной выдержкой

Как использовать размытие в движении в фотографии

Возможность размытия может быть проблемой, когда вы держите камеру в руках, но как только она установлена ​​на штативе, эта проблема превращается в возможность.

Читайте также: 6 невероятных мест для пейзажной фотосъемки в Великобритании

Мы можем использовать движущиеся элементы в сцене, чтобы творчески добавить размытие движения к нашим изображениям.

Это может быть что угодно: от мечтательных, неземных пейзажей, которые превращают воду и облака в шелковисто-гладкий туман, до шумных городских пейзажей, полных полос света, созданных фарами автомобилей.

Как использовать размытие в движении в фотографии

Возможности — панорамирование

Панорамирование — это метод, при котором вы отслеживаете движение объекта с помощью камеры и делаете снимок, используя относительно длинную скорость затвора .

При правильном выполнении движущийся объект получается четким, а фон размытым, что создает ощущение движения и скорости.

Используемая выдержка полностью зависит от скорости объекта и вашей точности отслеживания этого объекта.

Например, автомобиль Формулы-1 движется так быстро, что более короткой выдержки около 1/100 секунды было бы достаточно, чтобы передать движение, тогда как человеку, идущему по улице, потребовалась бы гораздо более медленная выдержка около 1/4 секунды. второй.

Как использовать размытие в движении в фотографии

Возможность — преднамеренное движение камеры

Вы знаете, я говорил о том, что дрожание камеры — это то, чего следует избегать некоторое время назад? Что ж…. Может быть, не всегда избегать этого.

Преднамеренное движение камеры (или ICM) — это техника, при которой мы перемещаем камеру… Да, вы уже догадались: намеренно.

Мы делаем это, используя относительно длинную выдержку, внося экстремальные уровни дрожания камеры для создания абстрактных изображений нашего объекта.

Это метод проб и ошибок, поэтому экспериментируйте с выдержкой, объектами и движениями камеры.

Вы можете найти больше обо всех этих методах здесь.

Как использовать размытие в движении в фотографии

Вот оно, краткое руководство по выдержке. Вы также можете найти несколько примеров того, какой тип объекта хорошо работает с определенным временем экспозиции, в правой части нашей таблицы выдержек, так что используйте ее с пользой!

Вместе с нашей таблицей F-Stop вы уже должны быть на пути к освоению Треугольника экспозиции!

Различные типы скорости затвора и когда их использовать

Люди, фотографирующие на айфоны, обычно не имеют ручных настроек на своих камерах, потому что это лишает айфон простоты. Люди, которые используют камеры «наведи и снимай», обычно имеют только настройки приоритета диафрагмы, а не полное ручное управление. Однако эти камеры не позволяют вам делать все то, что делает зеркальная фотокамера. Для максимального контроля над камерой рекомендуется использовать DSLR. Я собираюсь поговорить о скорости затвора сейчас! Прежде чем я углублюсь во все технические детали, вам нужно понять, как работает скорость затвора. Камера имеет две шторки, расположенные на передней части объектива. Вот так они выглядят:

Верхний открывается, когда вы делаете снимок, пропуская свет; затем он закрывается прямо перед тем, как сделать еще одну экспозицию. Нижний пропускает свет во время предварительного просмотра (когда вы смотрите в видоискатель). Вот почему в превью нет сцены при съемке без вспышки. Ему нужен только нижний затвор, когда он пытается сфокусироваться (он пытается сфокусироваться, отправляя какой-то «предварительный просмотр» или что-то в этом роде — я не уверен, как именно это работает), а затем эта индивидуальная экспозиция происходит после полного времени экспозиции. (которые могут быть разными для каждой экспозиции, если вы используете приоритет выдержки). Итак, нижняя шторка дважды открывается и закрывается — сначала для фокусировки, а затем для снимка. Верхний всегда остается открытым.

Читайте также: 8 быстрых советов, как изменить пейзажную фотографию

Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте поговорим о различных типах выдержки!

Существуют следующие типы выдержек затвора:

1/8000 с (или быстрее!)

1/4000 с (также очень быстро!)

1/2000 с (чуть медленнее 1/4000 быстрее 1/6000)

1/1500 с (то же, что выше, но медленнее 4000) 5) 1/1000 с (немного медленнее 2000 и быстрее 1500!) 6) 1/500 с (медленнее 1500, но быстрее чем 1000!)

1/250 сек (медленнее, чем 500 и немного медленнее, чем 1/1000!)

1/125 сек (медленнее, чем 250, а также немного медленнее, чем n 125!!!!) 9) 1/60 сек (медленнее, чем 125, но по-прежнему может довольно хорошо сфотографировать движущуюся машину, еще немного движения машины, и вы получите размытое изображение.

)

1/30 с (то же, что 60, но в два раза медленнее, поэтому вы можете получите вдвое меньше света на датчик. 30 никогда не рекомендуется, потому что это слишком медленно для большинства ситуаций).

1/15 сек (см. выше)

1/8 сек (я думаю, что это самое медленное, что вы можете сделать без какого-либо штатива или стабилизатора — оно определенно будет размытым, если есть какое-либо увеличение изображения) .

1/4 секунды (эта скорость чуть медленнее, чем 8, и также требует твердой руки или какого-либо штатива).

Надеюсь, это поможет прояснить ситуацию! Большинство людей не понимают точно, что такое скорость затвора, но, надеюсь, теперь вы на правильном пути. Помните, что это общие скорости, они могут не всегда работать для всего, но они должны дать вам представление о том, что делают ваши настройки в любое время.

Как изменить скорость затвора на вашей камере

Как изменить скорость затвора на вашей камере

Скорость затвора на вашей камере определяет, как долго затвор камеры открыт во время съемки. Это во многом связано с тем, есть ли на фотографии какой-либо свет, и сколько этого света видно на снимке. Если вы хотите запечатлеть быстрое движение, например, во время занятий спортом, вам потребуется более короткая выдержка, но если света недостаточно, может иметь смысл выбрать более длинную выдержку, чтобы можно было снять больше кадра. увидимся.

Скорость затвора обычно составляет от 15 секунд до 1/4000 секунды. На камерах очень высокого класса доступны более короткие скорости затвора, которые позволяют выдерживать экспозицию до 1/8000 секунды.

Скорость затвора может регулироваться в долях

В зависимости от марки и модели камеры скорость затвора может регулироваться в долях (1/250) или в полных ступенях (200, 400, 800). Можно установить любую скорость между этими числами.

Лучше всего начать с рекомендаций производителя для вашей марки и модели. Одна вещь, которую вы заметите, глядя на рекомендации разных брендов, заключается в том, что между ними нет большой согласованности; Canon обычно предлагает настройку 1/60, тогда как другие производители могут предложить что-то вроде 1/250. Это означает, что вам, возможно, придется поэкспериментировать с собственными настройками, прежде чем получить правильный баланс. Не беспокойтесь, с опытом это станет вашей второй натурой, и вы сможете точно настроить выдержку перед съемкой, не задумываясь об этом слишком долго.

Читайте также: Знакомство с Adobe Lightroom — от съемки до завершения

Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры

Если вы не уверены, какую скорость затвора использовать, хорошей отправной точкой является Настройка «s» на диске камеры. Это означает «пусть камера выбирает». Обычно он выбирает подходящую настройку, если, например, для спорта используется более короткая выдержка, а для закатов или других ярких сцен — более медленная.

Раньше фотографы использовали пленку с разной чувствительностью: ISO 100 было ярче, чем ISO 400, что давало более темные фотографии в условиях низкой освещенности. Настройки скорости были заменены цифровыми технологиями с чем-то, что называется числами ISO. Чем больше число, тем более чувствительным становится датчик к свету и наоборот. Этот вид работает как скорость пленки, но поскольку нет точной корреляции, на самом деле невозможно выбрать лучшую скорость для вашей камеры. С другой стороны, настройка «s» всегда устанавливает скорость, подходящую для вашей конкретной ситуации.

Когда вы только начинаете фотографировать, вам может быть сложно выбирать между выдержками, поэтому можно использовать штатив и сделать один кадр с длинной выдержкой. Если это слишком ограничивает, вам следует сделать как минимум два снимка с разными настройками, чтобы у вас был выбор. Таким образом, если одна фотография не получится, как планировалось, у вас все равно будет что-то полезное для работы.

Вообще говоря, выдержки используются в долях (1/4) или полных ступенях (100, 200, 400). «Стандартная» выдержка в фотографии составляет не менее 1/60 секунды.

Чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу, и наоборот

Важно отметить, что чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу наоборот. Более низкие скорости хороши для съемки в темных условиях без вспышки. Если вы используете настройку высокой скорости, ваши изображения могут быть слишком яркими или размытыми из-за недостаточного доступного света.

Если вы хотите проявить творческий подход к захвату движения, вам могут пригодиться очень короткие выдержки, но имейте в виду, что их использование может создать изображение, которое выглядит так, как будто оно было взято из эпизода фильма, например, когда кто-то вскакивает в воздух. Поэкспериментируйте с разными скоростями, чтобы увидеть, что подходит для вашего выстрела!

Световые следы — одни из самых интересных изображений, снятых с короткой выдержкой. Если у вас есть камера, которая позволяет вам выбирать скорость затвора до одной тридцатой или одной шестидесятой секунды, попробуйте направить ее на любой яркий источник света и сделать снимок с длинной выдержкой. Вы сможете запечатлеть всевозможные интересные узоры в свете, будь то автомобильные дорожки в ночное время, звезды, движущиеся по небу, или даже кто-то, размахивающий факелом в своем саду после наступления темноты.