Выдержка фото: Страница не найдена
Фотографии с выдержкой
0Техника фотосъемки, при которой используется длинная выдержка, способна творить настоящие шедевры. Съемка на длинной выдержке осуществляется с помощью увеличения интервала времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра. В результате получается эффект «видимого движения» при котором объект превращается в размытые полосы и световые следы.
Особенно красивые фотографии на длинной выдержке получаются ночью или при тусклом свете. Взрывающиеся фейерверки или мчащиеся автомобили превращаются в фантасмагорическое зрелище. А тянущиеся следы света на фотографиях просто завораживают.
Смотрите также: Серия Алексея Титаренко “Город теней”, Длинная выдержка: Аэропорт
(Всего 27 фото)
источник: www.adme.ru
1. Поворот в Португалии.
2. Голубая улица.
3. Бегущий с огнем.
4. Чайные чашки.
5. Труба.
6. S‑образный изгиб.
8. Фейерверк.
9. Звездные следы.
10. Аэропорт Сан-Франциско.
11. Вода и огонь.
12. Парк развлечений Ля Ронд.
13. Автомобиль мчится по ночной Болонье.
14. Энергия.
15. Гондола за 60 секунд.
16. Диснейленд.
17. Супердрайв.
18. Вращение Земли.
19. Автострада.
20. Скейтпарк.
21. Маяк.
22. Трасса AP7, Испания.
23. Ярмарка Boone County.
24. Ночной Брюссель.
25. Норвежская дорога.
26. Освещение.
27. Любовь с первого света.
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Рубрики: путешествия
Теги: автомобильвремявыдержкадлинная выдержказрелищеночьсветсъемкифейерверкфотоаппаратфотографиицветшедеврэффект
Как делать великолепные фото на длительной выдержке в режиме BULB
Выдержка B (Bulb) – режим работы фотокамеры, при котором моменты открытия и закрытия затвора управляются вручную фотографом. Проще говоря, в современных камерах при съёмке в режиме Bulb плёнка или матрица экспонируется (подвергается действию света) пока нажата спусковая кнопка спуска.
Если взглянуть в англо-русский словарь то увидим что слово «bulb» означает – луковица, шарик, лампочка, груша (иными словами – различные предметы округлой, грушеподобной формы). Становится не совсем ясно, при чём же здесь фотография.
Дело в том что в старых фотокамерах часто использовался, так называемый, пневматический затвор, открывающийся при помощи воздушной груши (выглядит как обычная спринцовка). Затвор открывался в момент сжимания груши и закрывался в момент разжимания.
Если вы можете представить себе классический аппарат для измерения артериального давления с резиновым шлангом и грушей, то без труда представите как подобная конструкция выглядела. Отсюда и пошло название Bulb в значении «груша (воздушная)».
Для чего может понадобиться этот режим? Существует два основных варианта использования:
1. Когда нам нужна выдержка, которой нет в фотоаппарате.Чаще всего речь идёт о выдержках больше 30 секунд. Зачем же нужны такие большие выдержки? Либо для того, чтобы сильно размыть движущиеся объекты, например, волны на воде или машины, едущие по набережной:
Или в том случае, когда очень мало света при съёмке ночью:
В этих случаях действительно выдержку приходится увеличивать до нескольких минут. Не не стоит слишком сильно увлекаться, на очень длинный выдержках возрастает количество шумов и фотография получается плохого качества.
2. Когда мы не знаем точно, какая выдержка нам нужна.Это может произойти, например, при съёмке молний. Вы направляете камеру в сторону грозовых облаков, выбираете режим BULB, нажимаете кнопку спуска и ждёте. Пока кнопка удерживается — затвор открыт. Это как открыть клетку и ждать, пока в неё залетит добыча. Как только сверкнула молния, всё — вы её поймали, кнопку можно отпускать.
Похожая технология используется и при съёмке фейерверков. Фейерверк выглядит очень красиво, когда мы фиксируем в кадре весь его путь от начала до конца. Вы можете не торопиться закрывать затвор (отпускать кнопку), а подождать и поймать в кадр сразу несколько раскрытий фейерверка.
Также такая выдержка может пригодится, когда мы используете старую мыльницу в качестве вспышки. Подробнее читайте об этом в нашей статье.
Что важно помнить при съёмки в режиме BULB:- Обязательно используйте штатив.
- Отключите стабилизатор изображения, когда используете штатив.
- Когда вы нажимаете на кнопку спуска пальцем, то сотрясаете камеру, что может привести к смазу. Чтобы этого не произошло, используйте пульт дистанционного управления.
- Если вы хотите снимать на длительных выдержках днём, то вам понадобится фильтр, который уменьшает количество света, поступающего в объектив. Такой затемняющий фильтр называется ND-фильтр.
Надеемся, статья оказалась для вас полезной. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить ещё больше интересных материалов.
Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно не только следить за новостями, но и обсуждать их в чате. А также не забудьте другие ресурсы.
P.S. И не всегда следуйте правилам. Экспериментируйте. Например, если снимать молнию не со штатива, то можно получить тоже интересный эффект:
Советы по работе с выдержкой
Изменение выдержки камеры — это один из способов настройки общей экспозиции изображения. Однако этот технический прием также расширяет ваши возможности для творчества, позволяя контролировать степень размытия кадра.
Ниже приведены пять советов, которые помогут вам научиться работать с выдержкой и добиваться более стабильных результатов при динамической съемке, например, если вы планируете съемку школьных спортивных соревнований с беззеркальной камерой EOS M или автогонки с цифровой зеркальной камерой EOS.
1. Управляйте выдержкой
Большинство камер EOS оснащены специальным сценарным режимом «Спорт», который автоматически устанавливает настройки экспозиции и фокусировки для съемки движущихся объектов. Этот режим позволит вам получить прекрасные снимки, но вы можете контролировать творческий процесс самостоятельно, если хотите добиться определенного эффекта или подстроиться под конкретные обстоятельства, например при съемке быстро движущегося объекта с расстояния.
Чтобы изменять выдержку самостоятельно, установите режим приоритета выдержки (или «Tv», что расшифровывается как «Time Value»). В этом режиме вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск управления камеры или используя сенсорный экран, которым оснащены многие камеры EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Камера автоматически отрегулирует диафрагму для получения стандартной экспозиции. Самая короткая выдержка камеры EOS составляет 1/4000 сек. или 1/8000 сек., а самая длительная автоматическая выдержка — 30 секунд.
2. Избегайте сотрясения камеры
При выборе выдержки необходимо учитывать два фактора. Во-первых, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы избежать размытия изображения из-за движения камеры при съемке с рук (так называемого «сотрясения камеры»). Во-вторых, важно учесть скорость движения объекта.
Выбор выдержки, которая позволит вам избежать сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенной стабилизацией изображения, или от того, насколько ветрено на улице. Но самый важный фактор — это фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем более заметным становится даже малейшее сотрясение.
Чтобы устранить эту проблему, как правило, рекомендуется использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или еще короче. Таким образом, для объектива 50 мм используйте выдержку не более 1/50 сек., а для объектива 200 мм — не более 1/200 сек. Кроме того, стоит учесть и скорость движения объекта — читайте дальше!
3. Снимайте движение с короткой выдержкой
Лучшие фото звезд. Что нужно, чтобы так снять
Автор фото, Brad Goldpaint
В Британии объявлены победители ежегодного конкурса астрофотографии, который Королевские музеи Гринвича проводят совместно с журналом Би-би-си Sky at Night и компанией Insight. Представляем победителей и рассказываем, каким фотооборудованием они пользовались.
Жюри отобрало 11 снимков звездного неба, сделанных профессионалами и любителями. Мы представляем вам снимки, комментарии жюри и рассказываем на каком оборудовании они были сделаны.
Автор фото, Nicolas Lefaudeux
Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.
Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.
Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».
Автор фото, Steven Mohr
Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.
Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.
Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».
Автор фото, Brad Goldpaint
Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.
Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».
Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.
Автор фото, Jordi Delpeix Borrell
Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.
Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.
Автор фото, Nicolas Lefaudeu
Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.
В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.
Автор фото, Mario Cogo
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.
Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.
Автор фото, Ferenc Szémár
Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .
На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».
Автор фото, Chris Bramley
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.
Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.
Автор фото, Martin Lewis
Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка -5,3 секунды.
«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.
Автор фото, Tianhong Li
Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).
На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.
Автор фото, Fabian Dalpiaz
Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.
Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.
Как использовать различную выдержку в фотографии – Photo7.ru
Как использовать различную выдержку в фотографии
Скорость затвора является наиболее очевидным фактором, влияющим на экспозицию. Это один из самых главных факторов, для получения хорошей фотографии.
С плохим знанием того, как использовать правильную выдержку, вы получите размытые результаты.
Из этой статьи, вы узнаете, как выставлять выдержку правильно. А также, как творчески использовать различные значения выдержки для получения художественных результатов.
Что такое выдержка
Мы не будем вдаваться в ненужные подробности относительно выдержки. Подробнее о ней, вы можете узнать здесь. Но давайте подведем итоги.
Выдержка, она же, скорость затвора — это точное количество времени или времени экспозиции, в течении которого, ваша камера записывает изображение.
Это делается с помощью затвора камеры. Затвор камеры — это то, что позволяет свету попадать на плоскость пленки или на цифровой датчик.
Как правило, значение выдержки при большом фокусном расстоянии объектива может вызвать дрожание камеры. Например, для объектива 300 мм (без стабилизации изображения) потребуется как минимум 1/500. Точно так же объективу 50 мм понадобится что-то около 1/60 секунды.
Все, что медленнее, чем это, потребует штатива. Или, как и у большинства телеобъективов, потребуется стабилизация изображения.
Чаще всего вам захочется сфотографироваться в течение доли секунды, например в течении 1/1000 секунды. Это поможет заморозить движение предмета. Но это во многом зависит от скорости вашего предмета и от того, насколько вы близки к нему.
В большинстве случаев медленная выдержка приводит к размытым изображениям.
При съемке для выдержки используются «стопы» так же, как и для диафрагмы. Но выдержку выставить проще.
Сделать выдержку в два раза больше или меньше, проще чем выставлять диафрагму. Зачем вам нужно знать половину выдержки? Что ж, уменьшение выдержки вдвое, это уменьшение на один стоп. А значит, и уменьшение света в два раза. Увеличение выдержки вдвое, это увеличение на один стоп. А значит, и увеличение количество света в два раза.
Учтите это. Вы снимаете сцену с выдержкой в 1/500 секунды. Уменьшение скорости затвора до 1/250 секунды увеличит экспозицию в 2 раза. Изменение его с 1/500-го на 1/1000-е уменьшит экспозицию вдвое.
Размытие в движении и заморозка
Размытие в движении
Управление скоростью затвора — отличный способ показать движение в неподвижной сцене. Вы можете создать движение, используя медленную выдержку или панорамирование камеры, чтобы следовать за объектом.
Если вы хотите добавить размытие на изображение, есть много способов сделать это. Одним из способов является использование фокусного расстояния объектива для создания селективного фокуса.
Телеобъективам нужна более короткая выдержка, чтобы сделать изображение без размытия. Эти линзы захватывают и увеличивают даже малейшее движение камеры. Широкоугольный объектив требует более медленной скорости затвора, поскольку детали на изображении намного меньше.
Это означает, что легче создать размытое изображение объективом с большим фокусным расстоянием.
Как правило, вы можете сделать резкое изображение без размытия, установив скорость затвора равной фокусному расстоянию.
Например, чтобы сделать в 50 мм в ручном режиме, вы должны установить выдержку 1/60 секунды. Невозможно использовать выдержку затвора камеры 1/50, если вы не используете 1/3 ступени.
Может произойти любое замедление и размытие в движении. Стоит отметить, что это правило относится только к полнокадровым камерам.
Для обрезанного датчика изображения, из-за его эффекта увеличения, вам лучше выбрать выдержку 1/125 секунды. Увеличение числа происходит из-за фактора эквивалентности.
Всегда есть исключения из правил. Стабилизация изображения в объективе позволяет вам использовать более медленные скорости затвора. Когда вы станете более опытным с вашей цифровой камерой, вы постепенно улучшите свои навыки фотографирования.
Заморозка
Заморозка объекта требует быстрой скорости затвора. Это происходит, когда вы делаете снимок с такой высокой скоростью затвора (1/500 и выше), что размытие изображения отсутствует. Я не люблю снимать на таких скоростях, так как получаемые изображения имеют тенденцию выглядеть плоскими
Чем быстрее движется объект, тем выше должна быть скорость затвора. Например, реактивный самолет потребует 1/2000 секунды или выше. Человеку, ездящему на велосипеде, может потребоваться только 1/500 секунды.
При съемке быстро движущегося объекта мне нравится включать небольшое количество движения.
Правильная выдержка для правильной ситуации
Быстрая выдержка для съемки телефото
При использовании телеобъектива важно использовать быструю съемку с выдержкой (1/500 или более). Чтобы избежать сотрясения камеры, я использую штатив и дистанционный спуск для затвора камеры.
Это позволяет камере быть неподвижной, предотвращая движение при съемке фотографии и получая в результате четкие изображения.
Есть моменты, когда вы хотите сфокусироваться на малой глубине резкости. Тогда лучше всего использовать настройку режима приоритета диафрагмы. Это позволит сохранить диафрагму неизменной, изменив выдержку в соответствии с настройкой освещения.
Если ваша сцена имеет движущиеся объекты, приоритет скорости затвора будет наилучшим. Таким образом, скорость затвора остается высокой или низкой. Но ваша диафрагма будет меняться в зависимости от внешнего освещения в сцене.
Съемка быстро движущегося объекта в условиях низкой освещенности
Часто приходится снимать движущиеся объекты при плохом освещении. Обычно вы можете противостоять этому с широкой диафрагмой и очень высоким ISO. Это компромисс, но он позволяет вам сделать снимок без размытия.
Творческое использование различной скорости затвора
Креативное размытие
Для создания креативного размытия вам понадобится несколько предметов. Вам нужен дистанционный пульт управления камерой и штатив, чтобы держать камеру в устойчивом положении. Затем вы можете поиграть с настройками скорости затвора.
Благодаря этому, можно создать интересные снимки, в которых размытие является основной достопримечательностью. Для вдохновения, попробуйте заснять карусель на ярмарке.
Творческое размытие со вспышкой
Добавление вспышки к фотографии с размытостью остановит движение в кадре.
Затем вы можете перемещать камеру, чтобы захватить свет и размытие для художественного эффекта. Это создаст эффект ореола.
Панорамирование
Панорамирование — это то, где вы перемещаете камеру, чтобы дополнить движущийся объект. В результате получается изображение с размытым фоном, но объектом в фокусе.
Этот снимок был сделан с тротуара, с панорамированием камеры с низкой скоростью затвора. Чувство движения очевидно из-за этой техники.
Светопись
Для рисования светом все, что вам нужно, это длинная выдержка и источник света. Фотография ниже была сделана на 30-секундной выдержке, которая является настройкой медленной скорости затвора.
Во время экспозиции я включил вспышки света на пляжные хижины.
Это заполняет свет именно там, где вы хотите, и отлично подходит для съемки ночью.
Световое граффити
Длинная экспозиция в сочетании с движущимся постоянным источником света позволяет добавлять граффити к изображению.
Длительные выдержки в условиях слабого освещения
Поскольку эта фотография была сделана ночью, я использовал фотографию с низкой выдержкой, чтобы получить равномерную экспозицию.
Фотосъемка с большой выдержкой возможна только с помощью штатива или какого-либо плоского предмета для установки камеры.
Следующая фотография потребовала большой выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать, когда проезжающая машина войдет в кадр.
Мне потребовалось примерно полчаса постоянной корректировки настроек моей камеры. К медленной скорости затвора, положению камеры и точке, в которой я сделал фотографию.
В конце концов я достиг своего окончательного образа.
Wignall, Jeff: 9781118024546: Amazon.com: Books
Новые и обновленные методы работы с экспозициейЭкспозиция включает в себя множество навыков, но если овладеть ею, она может превратить любителя в настоящего фотографа. Этот практический ресурс анализирует компоненты экспозиции — ISO, диафрагму, выдержку — и показывает, как они работают вместе, чтобы запечатлеть зрение фотографа. Вы узнаете, как оставить автоматические настройки в безопасности, и поймете, как управление настройками может привести к красивым фотографиям.Потрясающие фотографии людей, дикой природы и пейзажей вдохновляют вас на практику новых навыков экспозиции и создание запоминающихся и достойных кадра фотографий.
- Раскрывает множество сложных уровней экспозиции и четко объясняет, как овладеть каждым из них, чтобы вы могли делать потрясающие фотографии
- Призывает вас терпеливо и экспериментально применять каждую из техник, которые вы изучаете, при фотографировании людей, дикой природы, пейзажей и т. Д. любой другой предмет
- Содержит самое необходимое для получения качественных фотографий в различных условиях, таких как боевые действия, ночные сцены, низкая освещенность, плохая погода и т. д.
- Обновленные функции, потрясающие и вдохновляющие полноцветные фотографии
Познакомьтесь с фантастическими и беспрецедентными советами, содержащимися на страницах Exposure Photo Workshop, Second Edition!
От автора: Пять лучших советов по экспозиции
| Автор Джефф Уигнал |
2. Снимайте в формате RAW. Используйте формат RAW, если ваша камера предлагает такую возможность. В формате RAW вы можете изменять как экспозицию, так и цветовую температуру (баланс белого) в процессе редактирования.Это означает, что вы можете отклониться на несколько ступеней экспозиции и при этом скорректировать экспозицию в исходном файле. Вы также можете точно настроить баланс белого исходного файла. RAW требует еще нескольких шагов при редактировании, но эти усилия хорошо вознаграждаются.
3. Измерьте объект со средним тоном. Попробуйте выбрать средний тон при замере, и вы получите более точную экспозицию. Объекты, которые предлагают естественный средний город, включают зеленую траву или листву, чистое голубое небо и выветрившуюся древесину сараев.Вы также можете носить с собой 18% -ную серую карту (доступна в фотомагазинах) и измерить ее: просто поместите карту в то же освещение, что и ваш объект, измерьте его, а затем используйте эту настройку экспозиции.
4. Используйте заполняющую вспышку для портретов на улице. Портреты, снятые при ярком дневном свете, часто имеют отвлекающие тени под носом или под бровями. Включив встроенную вспышку при дневном свете, вы сможете осветить эти тени, сохранив при этом естественный вид. Прочтите руководство, чтобы узнать, как использовать заполняющую вспышку.
5. Используйте штатив. Использование штатива позволяет использовать комбинацию полной или обратной диафрагмы и выдержки. Да, системы стабилизации изображения помогут сохранить устойчивость камеры при умеренно более длинной выдержке, но не очень помогут, если вы хотите сделать десятисекундную экспозицию водопада или сумеречного горизонта. Размещение камеры на штативе также замедляет работу и дает больше времени для обдумывания вариантов экспозиции.
От автора: Примеры фотографий
Мастер-класс по фотографии с экспозицией
Я только что закончила полный курс с Мэг Лоэкс.Это было восхитительно! Я собираюсь оставить длинный обзор, потому что я знаю, что действительно читаю эти вещи, когда пытаюсь решить, делать ли что-то подобное или нет, так что, возможно, мой опыт поможет вам решить. Но я скажу это заранее — если вы болтаете, я бы сказал (1) пройти курс и (2) принять полное участие.
Я начал с одного курса фотографии 25 лет назад, во времена кино, и с тех пор я пытался узнать больше / поправиться самостоятельно, порывисто — строго в качестве хобби.Недавно я подошел к моменту, когда я устал от того, чтобы получить на полпути приличный снимок на камеру, а затем тратить вечно на его исправление в Photoshop. И все еще недоволен результатами — и не совсем понимает, почему все вышло не так, как я предполагал. Я никогда раньше не ходил на курсы CM или вообще на какие-либо курсы со времен колледжа. Как и у большинства из вас, читающих это, у меня есть дети, работа и все другие жизненные потребности, и я очень нервничал по поводу того, сколько времени уделяется.
Если это похоже на вас, то я действительно рекомендую вам присоединиться.Многому нужно научиться, но выполнимо. И это так приятно, когда он начинает превращаться в гель. Я ТАК многому научился за последний месяц (и, вероятно, отучился еще больше от вредных привычек / недоразумений) — обязательство сделать это и затем увидеть такое ощутимое улучшение было для меня большим делом. Я не могу поверить, насколько я чувствую себя комфортнее с чем-то, что несколько недель назад показалось мне очень ошеломляющим.
Еще одна вещь, которую я хотел бы отметить на случай, если это понравится кому-то еще — помимо технических вещей, которые я узнал, мне понравилось, что это был такой положительный, заряжающий энергией опыт для меня.Мег была великолепна с быстрой, конкретной, честной и поддерживающей обратной связью — она терпеливо находила 18 различных способов объяснить сложную концепцию, чтобы все мы понимали ее и чувствовали себя прекрасно, изучая ее. И участие с действительно крутой, талантливой, просто КРАСНОЙ группой женщин было очень освежающим. Я так долго работала в сфере, где преобладают мужчины, что является своего рода полной противоположностью этой среде. . . этот класс был как рай!
Наконец, что касается Мэг — я действительно выбрал этот конкретный семинар, потому что после того, как я увидел серию флеш-видео Meg ProFoto, я был так мотивирован, чтобы вскочить и принять то, чему она научила.И я был прав! Мне нравится работа Мэг и ее спокойный подход, к тому же она фантастический учитель. Не могу дождаться, чтобы взять с собой еще одну!
Как настроить экспозицию на мобильном телефоне • Persnickety Prints
Любой может навести камеру и сделать снимок, но требуется более опытный фотограф, чтобы сделать снимок, который будет визуально привлекательным и привлечет внимание зрителя. Вы на пути к тому, чтобы стать следующим экспертом в области фотографии. Ваши друзей будут просить ВАС совета по фото!
Экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора вашей камеры. Экспозиция и свет — решающая часть того, насколько яркими или темными будут ваши снимки.- Экраны с подсветкой . На экране изображения всегда будут выглядеть ярче, чем на печати. К счастью, в Приветливые, наши лаборанты изучают каждое изображение во время печати, чтобы скорректировать яркость при необходимости.
iPhone:
Посмотрите это видео (1:17), чтобы узнать, как я фиксирую экспозицию и фокус. Следуй вместе со своей камерой! Удерживайте палец на экране мобильного телефона, пока не заблокируется автоэкспозиция / автофокусировка. [AE означает «Автоэкспозиция». AF означает «Автофокус»]
Теперь вы настраиваете экспозицию и фокус во время съемки. Woohoo! Вы уже профи!
Android :
Удерживайте кнопку спуска затвора на экране. Когда сфокусируется, он подаст звуковой сигнал. Теперь AE / AF заблокирован. Когда вы отпустите кнопку, будет сделан снимок.
Для блокировки АФ (автофокусировки) коснитесь области экрана, на которой хотите сфокусироваться. Фокус будет заблокирован. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы перефокусировать и заблокировать AE / AF, как описано выше.
Вспышка может затемнить объект, вы потеряете задний план и рискуете получить эффект красных глаз. Во всяком случае, стреляйте один раз без, а затем с помощью. Выберите лучшее фото. Освещение ситуативное.
Используйте функцию AE / AF, о которой мы только что говорили, чтобы снимать в условиях низкой освещенности, и держите очень неподвижно . Затвор телефона будет дольше оставаться открытым, чтобы сделать снимок, если вы двигаетесь, вы получите размытое изображение, называемое «дрожание камеры».Попробуйте прислониться к стене или опереться локтями по сторонам, чтобы устойчиво удерживать устройство в условиях низкой освещенности.
Я преподаю этот курс более 8 лет. Студенты платят от 99 долларов до 5000 долларов за корпоративное выступление… и я даю вам это БЕСПЛАТНО за долларов! Все, о чем я прошу, это выбрать ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТ для печати ваших фотографий. Вы не пожалеете.
Советы и настройки по экспозиции для фотографий
| Окончательное скорректированное изображение Окончательное правильно экспонированное изображение сцены падения озера Боумен в национальном парке Глейшер. |
Проведя семинары в течение многих лет, я пришел к выводу, что самая большая проблема студентов, как новичков, так и опытных, заключается в том, как измерить и установить экспозицию для окружающего света. Вы можете справедливо спросить, действительно ли это имеет значение, поскольку моя зеркалка обычно сама по себе дает хорошую экспозицию, и я всегда могу исправить проблемы позже в Photoshop или Lightroom? Хотя это может быть правдой в большинстве случаев, отсутствие понимания замера и управления экспозицией может стать серьезным препятствием для фотографа.Полностью полагаясь на автоматический или программный режим камеры, не только ограничивается творческий контроль, но и шансы на получение неизменно хороших изображений будут чистой удачей. Как можно более близкое к оптимальной экспозиции изначально предоставит гораздо больше свободы действий, когда дело доходит до обработки после захвата, с меньшими затратами времени и усилий на внесение необходимых или интерпретирующих корректировок. Более того, если экспозиция слишком далека, корректирующие настройки будут ограничены или вообще невозможны. Экспозиция фотографии — это управление и использование света, поскольку он взаимодействует с объектом для достижения желаемого эффекта.Имея это в виду, давайте посмотрим, как измеряется свет и как эти измерения используются для установки экспозиции при съемке на открытом воздухе.
| Рисунки 1 и 1a: Точечный замер на облаках дал экспозицию 1⁄125 секунды. при ƒ / 16 и ISO 100. Обратите внимание, что в видоискателе индикатор экспозиции находится прямо посередине шкалы. Облака будут отображаться как средне-серые. |
Измерители камеры DSLR измеряют свет, отраженный от объекта через объектив (TTL).Все измерители камеры откалиброваны для измерения 12,5% серого в качестве нейтрального тона, и это составляет основу, на которой выполняются все настройки экспозиции. Прежде чем зайти слишком далеко, поймите, что есть три способа управления экспозицией: выдержка, диафрагма и ISO. Создание фотографии требует сознательного усилия, чтобы выбрать, какой из этих параметров, по отдельности или в сочетании, определяет достижение желаемого результата. Поэтому важно понимать роль, которую играет каждый, поэтому давайте кратко рассмотрим, что они на самом деле делают.
| Рисунок 2: Используя ту же сцену, что и на Рисунке 1, я измерил яркое голубое небо. Я хотел, чтобы он был на 1 EV или стоп ярче, чем нейтральный, как показывает прибор. В этом случае мне не пришлось менять какие-либо настройки камеры; небо на 1 EV ярче нейтральных серых облаков. |
Уравнение экспозиции
Выдержка используется для управления движением. Цель — остановить движение или размыть движение? Более короткая выдержка остановит движение, и чем быстрее движется объект, тем быстрее должна быть выдержка для этого.И наоборот, чем меньше выдержка, тем больше будет размыт любой движущийся объект. Хотя это может быть несколько интуитивно понятно, полное понимание правильной выдержки только для использования придет с опытом и экспериментированием. Имея это в виду, удвоение или уменьшение вдвое скорости затвора приведет к уменьшению или увеличению экспозиции соответственно на 1 значение экспозиции (EV) или остановку. Например, переход от 1⁄125 сек. до 1⁄250 сек. уменьшит экспозицию на 1 EV, или 1 ступень, с 1⁄125 секунды. до 1⁄60 сек.увеличит экспозицию на 1 ступень.
Апертура объектива — это размер отверстия, через которое свет проходит на пути к датчику или плоскости пленки, и используется для управления глубиной резкости, то есть тем, какая часть сцены находится в резком фокусе от ближнего до дальнего. Диафрагма измеряется в ступени, / 2,8 считается широкой диафрагмой, пропускающей больше света, но с очень малой глубиной резкости, тогда как ƒ / 16 — это маленькая диафрагма, которая пропускает гораздо меньше света, но с гораздо большей глубиной. поля.Каждая полная-ступень представляет собой удвоение или уменьшение света вдвое. Например, переход от / 2,8 до to / 4,0 (полная остановка) уменьшает вдвое количество света, попадающего на датчик, и наоборот.
| Рис. 3: Изображение вверху показывает ЖК-экран предварительного просмотра неба, снятого сверху ярко освещенного слоя тумана. Снимок был намеренно передержан, чтобы показать сильно обрезанную гистограмму. На изображении выше, с установленным сигналом Highlight Alert, передержанная область мигает черным цветом (обведена красным), что называется «миганием». |
Последним параметром, влияющим на экспозицию, является ISO. Достаточно сказать, что это мера чувствительности датчика к регистрирующему свету — чем выше число, тем выше способность фиксировать слабый свет. И наоборот, чем ниже значение ISO, обычно 100 для большинства камер, тем выше качество изображения. При высоких значениях ISO в изображение может появиться цифровой шум. Это станет более заметным в темных или темных областях в виде красных и зеленых точек.Опять же, удвоение или уменьшение значения ISO вдвое или вдвое уменьшает светочувствительность сенсора, соответственно. Всегда лучше устанавливать ISO на минимальное значение, а затем увеличивать его, если необходимо, чтобы получить более высокую выдержку и / или меньшую диафрагму при слабом освещении.
Режимы замера и принцип их работы
Теперь, когда мы понимаем, что контролирует экспозицию, давайте перейдем к замеру. Первое, что нужно понять, это то, что каждый элемент в сцене будет иметь определенную тональность или уровень яркости, независимо от его цвета, и это может варьироваться в зависимости от условий окружающего освещения.Некоторые элементы могут быть одинаковыми, а другие могут отличаться на несколько ступеней или значений экспозиции (EV). Важно понимать, что их относительные отношения друг к другу останутся неизменными независимо от условий освещения или любых изменений в них. Например, вечнозеленый лес всегда будет на 1 ступень темнее голубого неба нейтрального тона, поэтому по мере того, как небо становится темнее, лес все равно будет темнее на 1 ступень. Понимание этой концепции и знание того, чего ожидать, являются ключом к пониманию измерения и контроля экспозиции.На рисунке 4 показаны некоторые «эмпирические» значения для различных объектов, которые я использовал и которые на протяжении многих лет считались надежными. Помните, что это только начальные значения, так как экспозиция относительна. Он может меняться в течение дня и меняться в зависимости от погоды. Нет ничего абсолютного — вы всегда можете проявить творческий подход, основывая экспозицию на том, как вы предпочитаете интерпретировать сцену — в конце концов, это ваша фотография.
| Рис. 4: На этом изображении водопада Бегущий орел в национальном парке Глейшер я измерил белую воду и отрегулировал выдержку, пока показание счетчика не составило +2.Затем, для подтверждения, я измерил камни, которые показали 0 EV. См. Мои «эмпирические правила» для установки начальной экспозиции ниже. |
Если вы посмотрите в видоискатель, вы заметите измеритель; он находится внизу или сбоку, в зависимости от марки и модели используемой камеры. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы включить экспонометр и направить камеру на разные части сцены с разной яркостью. Когда вы перемещаете камеру, вы заметите, что показания счетчика меняются в зависимости от того, насколько светлые или темные объекты.Я считаю, что лучший способ продолжить и как я обучаю своих учеников — это работать в ручном режиме. Таким образом, можно при желании независимо регулировать выдержку и диафрагму, в то время как измеритель камеры измеряет результирующую экспозицию, т. Е. Показывая, насколько яркие или темные разные предметы по отношению друг к другу в стопах. Так, например, если вы измените sРисунок 3: Изображение слева показывает ЖК-экран предварительного просмотра неба, снятого над ярко освещенным слоем тумана. Снимок был намеренно передержан, чтобы показать сильно обрезанную гистограмму.На изображении ниже, с установленным сигналом Highlight Alert, переэкспонированная область мигает черным (обведена красным), известная как «мигание». При увеличении скорости указатель измерителя будет двигаться, отражая, как это изменение повлияло на экспозицию, в сторону плюса или минус по шкале.
Следующий пункт, который необходимо рассмотреть, — это то, какой режим замера использовать, и есть несколько доступных вариантов, от оценочного / матричного / шаблонного (как он называется, в зависимости от производителя камеры) до центрально-взвешенного до частичного к точечному — каждый постепенно идет от от большей к меньшей площади в видоискателе.
Точечный замер — мой первый выбор; Если на вашей конкретной камере нет пятна, следующим выбором будет частичное. Измерение меньшей площади позволяет разделить определенные области или объекты, и, да, вы можете увеличить масштаб, чтобы лучше изолировать элемент, если это необходимо. Измеряйте разные вещи и наблюдайте, как при этом меняются его значения. Я предлагаю сначала начать с неба (измерьте на северном небе, если оно синее), затем измерьте другие элементы среднего и / или переднего плана, отмечая разные показания счетчика.Независимо от того, что или где вы запускаете замер, первый вопрос, который нужно задать себе, — насколько ярким я хочу, чтобы он был визуализирован? Это станет более понятным в примере на рисунке 1. В первом случае мы будем использовать область серых облаков, чтобы установить начальную экспозицию. Это хорошо работает, поскольку обычно мы ожидаем, что серый цвет будет нейтральным — помните наши «практические правила». Для проверки измерьте что-нибудь еще, например, лес на склоне горы; скорее всего, мы ожидаем, что наш счетчик теперь будет показывать -1 EV.Если это так, мы, вероятно, в порядке, но на всякий случай добавим что-нибудь еще, например, серый камень нейтрального тона в качестве последней проверки. Этот счетчик 0 EV или близко к нему? Если это так, мы золотые, и вся сцена будет хорошо видна.
Сделав еще один шаг, используйте ту же сцену, но теперь измерьте яркое голубое небо, как показано на рисунке 2. Результирующее показание счетчика теперь показывает +1 на шкале, или на 1 ступень ярче, чем нейтральный тон, чего и следовало ожидать, поскольку он выглядит ярче, чем серая облачная область.В этом случае я начал с голубого неба, но мог бы с таким же успехом использовать его в качестве проверки для подтверждения других показаний счетчика сцены, как это было сделано в первом примере.
Теперь, когда мы выполнили это упражнение, пора сделать пробный снимок, а затем проверить экран предварительного просмотра вместе с гистограммой для подтверждения хорошей экспозиции. Не полагайтесь только на предварительный просмотр, который вы видите на ЖК-экране, поскольку он может ввести в заблуждение — ключом является правильная гистограмма. Изучение того, как правильно интерпретировать гистограмму, само по себе является искусством, поскольку она может значительно варьироваться от сцены к сцене в зависимости от любого количества факторов — времени суток, равномерности света, облачности и т. Д.Яркие области отображаются справа, а темные — слева. Пока гистограмма не сильно обрезана (зажата вправо или влево), что указывает на передержку или недодержку, соответственно, все должно быть в порядке. Все, что было обрезано, не будет содержать деталей и не может быть восстановлено при постобработке, что бы ни было сделано. Переэкспонирование намного хуже, чем недодержка, особенно когда речь идет о небе, и его следует избегать, даже если необходимо скомпрометировать теневые области.
Установка предупреждения о выделении для экрана предварительного просмотра ЖК-дисплея с помощью пользовательских функций камеры значительно поможет вам понять, как гистограмма отражает степень передержки.На экране предварительного просмотра любые передержанные области будут мигать, чтобы предупредить вас. К сожалению, предупреждения о недоэкспонировании нет. На рисунке 3 показана типичная ситуация, чтобы проиллюстрировать это. Если передержка не занимает значительную часть или важную часть сцены, это может быть приемлемо. Если вы чувствуете, что слишком большая часть сцены переэкспонирована, отрегулируйте выдержку и / или диафрагму с шагом в 1 ступень, делая дополнительные пробные снимки, пока не останется приемлемое количество «морганий».
Проблемы могут возникнуть, когда показания счетчика больше +2 или меньше -2 (к счастью, большинство счетчиков мигают, чтобы предупредить об этом). В обеих ситуациях возможно, что что-то будет размыто или полностью недоэкспонировано, что обычно является нежелательным результатом в любом случае. Есть исключения из этого, например, солнце, бурная вода, яркий снег, самая яркая часть облака и т. Д., Где в любом случае мало или совсем нет деталей, поэтому эти вещи могут отображаться как переэкспонированные без каких-либо негативных последствий для всей сцены. .Ключ в том, чтобы знать и понимать, что и насколько допустимо пере- или недоэкспонирование — это придет с опытом. Имейте в виду, что замер, установка экспозиции на основе показаний измерителя, создание пробного снимка и проверка гистограммы — все это часть обычного фотографического рабочего процесса — это итеративный процесс, который необходимо выполнять с каждым снимком, пока вы не научитесь. на него.
Как насчет других режимов измерения? Они работают так же, как точечный замер, за исключением того, что для измерения входящего света используется большая часть кадра изображения.Лично я редко, если вообще использую что-либо, кроме точечного и оценочного замера, но вы можете обнаружить, что другие режимы работают для вас, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете. Я считаю, что оценочный замер лучше всего подходит для полудня или в пасмурную погоду, когда вся сцена равномерно освещена постоянным светом. Настройки замера и экспозиции доставляют наибольшие неудобства при переменном освещении или когда очень яркие или темные объекты доминируют в значительной части кадра, например, в начале или в конце дня.Когда есть большие тональные различия по всей сцене, например, когда очень яркое небо или сильно затененный передний план доминируют над большей частью кадра, экспозиция может быть искажена, что приведет к ошибочным настройкам экспозиции. Это ситуации, в которых я считаю точечный замер наиболее выгодным. В таких условиях, возможно, придется скомпрометировать часть экспозиции сцены или принять совершенно другой подход, например, использовать градуированный фильтр нейтральной плотности для выравнивания экспозиции между ярким небом и темным передним планом или использовать несколько экспозиций для объединения в HDR.Во что бы то ни стало, если есть какие-либо сомнения, сделайте серию экспозиций с брекетингом с интервалом 1 EV / стоп и выберите тот, который, по вашему мнению, работает лучше всего — пиксели дешевы, и у вас может быть только одна возможность запечатлеть этот особенный момент.
| Рис. 5: Изображение бизона в Йеллоустонском национальном парке, снятое в режиме приоритета выдержки, с ярким снегом, преобладающим в экспозиции. На изображении слева нет компенсации экспозиции, в результате получается очень недоэкспонированное животное и серый снег.Изображение справа с компенсацией экспозиции +2 EV; снег правильно отображается как белый, и животное правильно экспонируется. Обратите внимание на разницу в гистограммах между обоими изображениями. |
Режимы съемки
Как на вещи влияет съемка в режиме диафрагмы, приоритета выдержки или программы? Концепция точно такая же; однако в любом программном режиме камера автоматически корректирует экспозицию, регулируя диафрагму и / или выдержку для рендеринга каждого изображения с нейтральной тональностью, или 12.5% серого, независимо от того, насколько яркой или темной должна быть сцена. Как известно, к сожалению, не все сцены имеют нейтральный оттенок; например, белый снег будет отображаться как серый, если камера оставлена сама по себе, как показано на рисунке 5. Когда все не нейтрально, камера должна быть проинструктирована изменить способ интерпретации сцены, т. е. , пере- или недоэкспонировать и на сколько. Это называется «компенсацией экспозиции». При настройке проще всего работать с шагом полной остановки, если это возможно.Например, белый снег может потребовать установки компенсации экспозиции в диапазоне от +1 EV до +2 EV для правильной визуализации, в зависимости от того, насколько ярко освещена сцена.
Аналогичным образом, для темной сцены может быть подходящей отрицательная компенсация, например -1 EV для сумеречной сцены, в противном случае она может быть изображена как слишком светлая. Хороший пример сложной ситуации — на рис. 5, где вам нужно определить, что важнее — бизон или снег. Животное почти всегда важнее, чем настройка, и в этом случае была увеличена компенсация экспозиции, чтобы обеспечить хорошую визуализацию бизона.
Предупреждение при точечном замере: все может пойти наперекосяк, если изображение будет переформатировано после замера, поскольку камера автоматически изменит экспозицию, если автоматическая блокировка экспозиции (AE) не будет задействована до тех пор, пока спуск затвора не будет полностью активирован. Оценочный замер может быть более щадящим при использовании режимов диафрагмы или приоритета выдержки, поскольку светлые и темные области могут уравновешивать друг друга, давая более равномерную экспозицию. Пока вы понимаете эти ограничения и чувствуете себя комфортно с ними, все будет работать нормально.
Я считаю, что вы вряд ли когда-нибудь ошибетесь при точечном замере в ручном режиме, и именно этому я учу всех своих учеников. Да, вы вынуждены для каждого снимка выбирать выдержку и диафрагму, соответствующие ситуации, но разве не в этом вся суть фотографии?
Как и все остальное, что стоит делать, искусство замера и правильной установки экспозиции требует практики. Хотя сначала все это может показаться немного пугающим, чем больше опыта вы получите, тем лучше поймете, что это имеет смысл.Скоро все это станет второй натурой, и ваши фотографические усилия значительно улучшатся.
Узнайте больше о фотографиях Рика Шеремета и узнайте о его семинарах по фотографии на сайте www.alpenglowproductions.com или посетите его страницу в Facebook по адресу www.facebook.com/AlpenGlowProductions.
Первоначально опубликовано 24 марта 2015 г.
100 фантастических примеров фотографий с длинной выдержкой, чтобы захватить дух
Сегодня я собираюсь представить вам захватывающую демонстрацию фотографий с длинной выдержкой, от которых у вас захватит дух! Длинная выдержка используется, когда вы хотите размыть движущиеся объекты в кадре и оставить неподвижные объекты резкими.Для этого поместите камеру на штатив , чтобы избежать сотрясения камеры в течение длительного времени. Под словом «длинный» я подразумеваю от нескольких секунд до нескольких минут.
Фото Anatoleya
Конечно, длинные выдержки можно использовать по-разному. Вы можете размыть все в кадре или просто запечатлеть неподвижную ночную сцену без движущихся объектов. Дело в том, что наиболее драматические эффекты обычно достигаются путем комбинирования неподвижных и движущихся объектов в кадре.
Техника длинной выдержки довольно популярна, но по-прежнему остается сложной формой фотографии, позволяющей по-другому взглянуть на время. Это позволяет взглянуть на вещи с другой точки зрения. Кстати, самые длинные фотографические кадры в истории сделал Майкл Везели. Он был приглашен Музеем современного искусства в Нью-Йорке для записи реконструкции своего здания. И затвор его фотоаппарата был открыт до 34 месяцев.
Итак, без лишних слов, я делюсь обзором 100 впечатляющих и невероятных снимков с длинной выдержкой для вашего вдохновения.Я совершенно уверен, что вам понравятся эти потрясающие водопады, ночной трафик и звездное небо. Неважно, фотограф вы или просто любитель длинных выдержек.
1. Здания Парламента, Лондон, здания Парламента, Лондон, Дэвид Мар Квинто,
2. Атака инструмента штампа клонирования Майлза Моргана
3. Отражение звездой AtomicZen
4. Подключение Билла Черча
5.Разворот Энди Кеннелли
6. Дети Атома, автор WK Cheoh
7. Шторм на закате, Данило Фариа
8. Звезда пик от Praveller BS
9. Новогодний фейерверк в Сан-Франциско — с Новым 2012 годом от Дарвина Аткесона
10. Драйвер от Питера Майкута
11. Комета Circular Opera от AtomicZen
12.Трафик в Бангкоке, Марк Бурбан 13. Автомобиль с длительной выдержкой, фото экстремиста 14. Длительная выдержка перед Институтом Франции, автор Жюльен. H 15. Час пик на Тауэрском мосту, Кристоф Пфайльстакер 16. Золотая лихорадка Карима Нафатни 17. Париж от Cal Redback 75 .Колесо обозрения, длинная выдержка Стива Ли
19. Кросс-Крик, прогулка по крышам
20. Карусель Франсуа Кайлерэ
21. Эксперименты с маком на длинной выдержке серфинг
22. Будапешт и лед на реке Дунай Жак Шимански
23. Забытый II Линкольн Харрисон
24.Олимпийское золото Team GB от Шона Бирна
25. Длинная выдержка — Zephyr Spin, Джейсон Шорт 2008
26. Звезда длинной выдержки Фрейзера Макманниса
27. Длинная выдержка возле Финчли Дорога, Анатолея
28. Осенние краски на мельнице, автор: Сатья
29. Соляной грузовик на кольцевой. Долгая ночь. Деон Ли
30.Звездная полоса Колизея Эвана Таппера
31. Воспоминания Японии от OaKy Isra
32. Парижский маяк Дэмиена Бапста
33. Длительная выдержка
0004 34. Infinity y Mirko Rubaltelli35. Трамвай-призрак от Жолта Андраси
36. Ночной Сеул на крышах от Йонаса Гинтера
37.МЕСТО ДЕЙСТВИЯ КЕННИ БАРКЕР
38. Лондонский автобус с длительной выдержкой, Саутварк, София Уитфилд
39. Фотография с длительной выдержкой на мой iPhone от Дирка Далласа
Церковь
41. Драматическая длительная выдержка Джан Лоренцо
42. Длительная внутренняя выдержка от DryHeatPanzer
43.Земля мечты! автор: Нхут Фам
44. Зимний дождь Тодд Уолл
45. Длинная выдержка Карин Куглитта
46. Разборки на закате в Риомаджоре04
48. О Каминхо дас Лузес, Данило Фариа
49. Одна темная ночь, Карим Нафатни
50.Ethereal Pier. Автор Нил Кремер.
51. Frozen Dutch Canal, Аллард Шагер.
52. Париж, vu du pont de Bir-Hakeim, Cal Redback
53. Slow Dance Роб Молд
54. Godly Flow, Дилан То и Марианна Лим
55. Ночной бегун, Карим Нафатни
56. Ad Astra, Линкольн Харрисон
8 57.Электри-Сити, Джаред Лим58. Пламя и лед от Vulture Labs
59. Леди Рана, Дэниел Чеонг
60. Парламентские огни Крис Мьюир
61. Тропы — долгое время, открытое Андреасом Рейнхольдом
62. Затонувшие корабли Sygna, нанесенные brentbat
63. Long Exposure Sea, автор: ThierryHuchet
9000 645
.Ускорение желтого цвета. Автор: `gilad
65. Шар света, Манан Оза
66. Энергия — пленка с длительной выдержкой, Кэмерон-Юнг
67. Угольки с длительной выдержкой2 от 7
68. Длительная выдержка от Our Neverland
69. Воздействие Эйнштейна от BoatyBen
70. Камень с длительной выдержкой от DTokar
.Длительная выдержка: Bend II от dethcap
72. bcyle diaries (длинная выдержка) от altanartuk
73. Длительная выдержка I от rockmylife
74.her Love Heart от AlanSmit 75. впечатление от globalunion 76. Призраки города от globalunion 77. Защитите себя от darkHunTer2009 78.Ночной город от NinjaDeath 79. Золотой дворец от kaffemugg 80. Sparks от AlexandreGuilbeault 81. Rainbow Road от PatrickRuegheimer 82 LenScapist 83. Пакистан Длительная выдержка памятника Джиах-Али 84. Когда море разлилось цифровыми артами65 85.Never by acukur 86. Canary Wharf II от KornelFlint 87. Ghost Rocks от Boeing747 88. Trainstation от TWPictures
90. Opera Sparkle от kevio89
91. цветочные дни от The-optimist
92. Подарок от Inebriantia
.Like Glass от Mgbedt420
94. Мечты о канале Харашова
95. В поисках дома по найнам
96. Колебания с помощью мышления-тишины
8.. -открытый Марракеш от geobm98. Monemvasia от sui400
99. Быстрое движение от comsic
100. Звездочка от Aki Suzuki
8 9098 Вы вдохновлены на долгую прогулку с фотоаппаратом? Если ваш ответ «да», поставьте лайк и поделитесь этой витриной на Facebook.Если вы хотите узнать больше о , как делать снимки с длинной выдержкой , ознакомьтесь с этими советами, руководствами и видео!Следите за обновлениями! Скоро появятся новые полезные и интересные статьи!
Правильная экспозиция — намеренно заниженная или переэкспонированная фотография
Вы полагаетесь на свой экспонометр в камере , чтобы переключить 0 (в центре) и сказать вам, когда ваши настройки будут производить идеально экспонированную фотографию?
Раньше.
По мере того, как мой уровень комфорта при съемке в ручном режиме рос, росла и моя способность играть со светом, когда он неравномерный, слишком яркий или кажется недостаточным для создания отличного снимка.
Я хочу помочь вам создавать необычные изображения намеренно, переэкспонировав или недоэкспонировав ваши фотографии.
Прикрепите эту удобную инфографику для быстрого доступа:
Свет для чтения в фотографии для идеальной экспозиции
Я думал, что все должно быть выставлено идеально. Я бы отнес уже почти идеальный SOOC (прямо из камеры) в Photoshop и убирал блики или осветлял тени до тех пор, пока почти вся вещь во всем кадре не была полностью экспонирована (хорошо освещена без потери деталь).
Что я имею в виду под «идеальной экспозицией»? Давайте разберемся…
Вы можете видеть, что светлые участки (яркие части изображения) теряют детали. Тон кожи почти потерян.
Тени (самые темные части изображения) почти слишком темные, детали теряются. Фотография в целом выглядит немного мутной.
Каждый бит изображения — светлые участки, тени и средние тона — все прекрасно экспонируется.Цвет точный, и вы можете видеть четкие детали повсюду.
Я думаю, что многие обучающиеся фотографы прежде всего стремятся к открытому свету. По крайней мере, так и было. Это красивый, бросающийся в глаза свет (такой, который делает кожу ровной, а глаза блестящими), который делает все на вашем изображении равномерно освещенным, как на этом изображении ниже. Это безопасно. Это свет, который вы чаще всего находите в портретной работе.
Вот пример:
Обратите внимание, что каждая часть фотографии имеет примерно одинаковое количество света? Это означает, что он равномерно освещен.Свет был почти сумрак, а солнце находилось глубоко за облаками, поэтому общий свет был открытым — отражался отовсюду.
Если вы похожи на меня, вы поймете, что жаждете этого света. Вы сможете сделать это в Photoshop, даже если сцена не была полностью освещена. Следующее, что вы знаете, вы чрезмерно редактируете и упускаете некоторые убийственные сценарии освещения! Однажды я понял, что теряю оттенки кожи (делая кожу белой и теряю пигмент) и добавляю шум на свои фотографии, которого не должно было быть, из-за попыток внести коррективы для получения «идеально освещенной» фотографии.
Часто бывает, что на открытом воздухе даже свет создает потрясающее изображение, но я здесь, чтобы посоветовать вам отойти от этого света и начать играть с неравномерным светом.
Как неравномерный свет может повлиять на контекст вашей фотографии
Сначала мысль о затемнении теней казалась неправильной. Чего я не знал, так это того, что иногда потеря деталей, которые не помогают рассказать историю на вашей фотографии, может быть большим делом!
По правде говоря, широкий спектр сценариев освещения добавит настроения или поможет вашему зрителю четко определить суть сюжета, который вы снимаете. Так научитесь стрелять при любом освещении! Неровный свет может не только создать волшебство, но и разнообразить ваше портфолио.
Вы можете подумать: «Но КАК мне снимать при неравномерном освещении, чтобы фотография имела смысл ?!» Поговорим об этом…
Первый — Примите это!
Снимайте при доступном свете, сначала понимая, откуда он исходит и как попадает на объект. Это требует времени и практики, чтобы увидеть на лету, но как только вы это сделаете, вы станете непреодолимой силой, с которой придется считаться, используя свет в качестве персонажа на ваших изображениях! Вот несколько примеров магии, которую вы можете создать в условиях неравномерного освещения.Посмотрите, как свет втягивает вас в самую суть момента или детали, которую вы хотите выделить.
Теперь, когда вы видели несколько примеров, давайте поговорим о том, как это сделать. Мы поговорим о двух основных способах съемки при неравномерном освещении: преднамеренно недоэкспонировано и намеренно переэкспонировано при съемке.
Как снимать при неравномерном освещении
Мне очень нравится свет, который попадает на мой объект и быстро падает, оставляя задний план практически отсутствующим.Я считаю, что этот тип света притягивает меня к фотографии, чтобы я мог почувствовать захваченные эмоции. Когда я фотографирую объект в таком освещенном кармане, я предпочитаю недоэкспонировать на 1-1,5 ступени. Я снимаю и на Canon, и на Nikon, и обнаружил, что это правда с обоими брендами. Недоэкспонировав объект, который в значительной степени находится в центре внимания, вы можете сохранить красивый оттенок кожи, а фон исчезнет. Это вкусно!
Подсветка вспышкой, солнцем или даже лампой может дать вам полосу света вокруг объекта, когда вы недоэкспонируете.Я не люблю ничего больше, чем запечатлеть танцующих жениха и невесту или детский смех, выделив эмоции или движение светом.
Вот два варианта света, в которых я недоэкспонировал в камере, так что ваши глаза привлекаются туда, где свет падает, а остальное исчезает:
С другой стороны, иногда вы можете быть при очень ярком свете с очень маленькими тенями. Я не очень часто снимаю так, потому что мой личный стиль имеет более темную сторону, однако чрезмерная экспозиция тоже может иметь большое значение.В обоих примерах ниже мы были окружены светом. На верхнем фото Кендалл свет падал на нее слева. Я выставил для нее лицо, которое технически было в тени. Тень с самого начала была не такой уж темной, просто солнечный свет, падающий на нее сбоку, был суперсильным. Вы можете видеть, что я потерял свое прошлое и даже ее волосы там, где падает свет.
Но вы видите, что произошло? Все потеряно, кроме этого глубокого задушевного взгляда . Твои глаза вынуждены смотреть ей прямо в глаза.Если бы он был равномерно освещен, фото не было бы такой же яркости. Я так полюбил его, что распечатал его на холсте для нашего дома!
Точно так же на этой следующей фотографии мы направлялись на улицу для официальных фотографий. Фоном была стоянка автомобилей. Если бы я правильно выставил это (по данным моей камеры), лицо невесты и тени на переднем плане (ее свекровь и дверной проем) были бы очень темными. Вы увидите больше деталей на заднем плане (автомобили). Я чрезмерно обнажился, не заботясь о том, что потеряю детали, включая ее волосы.Почему? Потому что мне нужно было только это мягкое, нежное выражение на ее лице. Ее выражение лица — вот что делает фотографию, и не было бы ничего особенного, если бы остальные фотографии были выставлены напоказ. Твои глаза не будут обращены на ее лицо.
Теперь ваша очередь.
Начните с того, что возьмите какой-нибудь предмет, например, детскую игрушку или лучшую подругу, и поместите их в различные сценарии освещения. Посмотрите, что происходит, когда солнце падает на них сзади, и вы измеряете их лицо. Посмотрите, что происходит, когда вы поворачиваете их так, чтобы свет падал на них с левой стороны.
Поместите куклу примерно в 5 футах от окна и посмотрите, что вы можете создать, недо или слишком экспонируя.
Просто получайте удовольствие и играйте со светом.
Тогда вернись и покажи мне! Я буду рад, если вы оставите комментарий ниже со ссылкой на ваши любимые посты в блоге Light Play с ВАШИМИ работами!
И это тоже загвоздка:
Photo Basics: как проверить экспозицию
Использование ЖК-дисплея для определения правильной экспозицииОдним из наиболее значительных преимуществ цифровых фотоаппаратов является ЖК-экран, на котором изображение отображается сразу после того, как оно было снято.К сожалению, ЖК-дисплей также создает серьезные проблемы для фотографов. В этом посте я объясню несколько методов определения правильности экспозиции, глядя на ЖК-дисплей камеры.
Точный ли ЖК-дисплей?
Если вы посмотрите на фотографию на ЖК-экране и определите правильную экспозицию, глядя на нее, у вас действительно могут возникнуть проблемы. Позвольте мне привести два примера того, как это может вызвать проблемы.
Я недавно использовал феноменальный Nikon D7000 после перехода с Canon.После первых 4 или 5 снимков камерой я заметил постоянные проблемы с передержкой. Я даже сравнил фотографию на ЖК-дисплее с тем, что увидел на откалиброванном мониторе компьютера, и увидел резкую разницу в яркости. Чтобы решить эту проблему, я просто уменьшил яркость ЖК-экрана DSLR до -1. Задача решена. ЖК-дисплей теперь намного больше соответствует экрану компьютера, и я могу в основном доверять ЖК-дисплею.
Еще один пример того, когда судить об экспозиции по ЖК-дисплею — плохая идея, — это ночная съемка.Поскольку вокруг вас чистый черный цвет, ночные фотографы часто ошибаются, полагая, что экспозиция ярче, чем есть на самом деле. Это приводит к получению недоэкспонированных ночных фотографий.
Использование гистограммы
Гистограмма — это крошечный график, который может отображать камера. Гистограмма показывает уровни яркости данных на фотографии. Вы можете получить доступ к своей гистограмме на любой зеркальной фотокамере, произведенной за последние 4 года, нажав кнопку дисплея, чтобы увидеть различные варианты отображения при просмотре фотографий с помощью функции воспроизведения.Линии, появляющиеся слева от гистограммы, представляют собой темные области фотографии, а линии справа представляют собой яркие области фотографии. Не имеет значения, сколько линий где на фотографии, но правильная экспозиция означает, что ни одна из линий не касается крайнего правого или крайнего левого края фотографии. Это предотвращает отсечение теней и светлых участков.
Я редко использую гистограмму, потому что она занимает слишком много времени и отвлекает меня от фотографирования.
