Выдержка и диафрагма как правильно ставить: Запрошенная Вами страница не была найдена на нашем сайте.

Содержание

Выдержка и диафрагма для чайников при съемке

Всем привет, дороги читатели. Сегодня расскажу что такое выдержка и диафрагма для чайников, это значит очень доступным и простым языком, так, чтобы было понятно даже человеку, который очень далек от фотографии.

Как правильно ставить

Думаю стоит начать с понимания понятий диафрагма и выдержка. И чтобы было понятно, о значимости этих элементов, они влияют главным образом на качество снимка.

Что такое диафрагма — диапазон того отверстия в объективе, сквозь которое свет проникает, попадая на датчик фотоаппарата, или матрицу.

Можно сравнить диафрагму со зрачком глаза человека, если зрачок приоткрыт широко, то и большее количество света попадает на глазную сетчатку.

Определить диафрагму можно прибегнув к помощи шкалы диафрагм, она оказывает прямое влияние на глубину резкости при съемке.

Если посмотреть на дисплей, видно число /F. Принцип заключается в том что, чем число меньше, тем больше отверстие и большее количество света попадает в объектив, а соответственно большее число уменьшит попадаемый свет.

Фон размывается, если открыта диафрагма широко, если же она максимально прикрыта, то предметы съемки как вдалеке, так и вблизи будут четкими.

Далее о выдержке, так называется временной промежуток, на протяжении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии. К примеру, 1/60 от секунды времени считается довольно длинная выдержка, ее считают больше, чем 1 /1000, такую величину относят к короткой выдержке.

Образы в подвижном состоянии выходят более четкими, для этого нужно сделать настройки на короткую выдержку, ведь чем быстрее движется объект, тем короче настраивается выдержка.

Прибегая к помощи короткой выдержки, можно получить ровный по своим параметрам кадр, но снимок будет статичным. При создании некоторого размытия движения, предпочтительней длинная выдержка.

Пример — фото текущей воды, здесь мы увидим, что вода отобразится как плавный поток, короткая выдержка даст эффект застывшей воды, при этом на кадре можно уловить даже маленькие капли.

На снимке только стакан находится в центре, при использовании большой диафрагмы в фотокамере, в результате почти весь фон размыт.

Подобный эффект, когда полностью открытая диафрагма, используют в основном для съемки портретов, фокусируя всю четкость на главном предмете.

При съемке

Не мало сторонников есть у съемки при дневном свете. И это понятно, так как свет ложится намного ровнее, а краски естественнее, более мягкие тени, почти полное отсутствие бликов «не украшающих» фотокадр.

Впрочем, природного освещения порой не достаточно для того чтобы правильно экспонировать кадр, в особенности если фотограф снимает прикрыв диафрагму и с большей выдержкой. В этом случае корректней будет применить вспышку.

Показатели выдержки будут неизменными, если воспользоваться вспышкой в режиме полуавтомата, при том, что диафрагма будет в приоритете. Таким образом появляется свобода в выборе нужного сюжета, к тому же есть возможность делать более резкие и контрастные кадры, даже при подвижном образе.

Если диафрагма заранее выставлена, фотовспышка может сама рассчитать нужное количество света, которое необходимо для подсвечивания объектов. Таким образом, вспышка предусматривает нужный ей объем света, который необходим для лучшей освещенности самого объекта.

Наступает момент нажатия на главную кнопку фотосъемки, и как правило у многих фотокамера не может поймать нужный и желаемый момент или делает его смазанным и абсолютно не тем, который мы ожидали.

Все от того, что неподвижность фотокамеры при съемке – это следствие тренировок, которые необходимы, чтобы не сожалеть о том, что редкий кадр и момент потеряны.

Если рука еще нуждается в тренировках на удержание фотоаппарата в неподвижном положении, то правильней будет зафиксировать камеру двумя руками. Распределяя массу камеры между двумя руками, локтями нужно упереться в грудь или прижать по бокам к телу.

Так же, до начала съемки необходимо правильно занять позицию, слегка расставив ноги, при этом одну ногу расположить впереди, ноги и руки не должны быть напряженными, так как именно это вызывает дрожание фотоаппарата.

Съемка в помещении

Сложный вопрос для не опытных фотографов. Причина в том, что здесь очень много моментов, которые зависят от техники съемки, а она приобретается со временем.

Прежде чем снимать фото, нужно помнить о том, что количество света в помещениях ощутимо меньше, чем на открытом пространстве, поэтому применение вспышки неизбежно.

Нельзя не сказать о фоне фотографии, он далеко не второстепенен. Режим съемки вы выбираете сами, в любом случае правильней контролировать выдержку. Если выдержка не сокращается и диафрагму открывать больше некуда, можно применить параметр экспозиции.

Если увеличить чувствительность в несколько раз, то это даст преимущество, при этом можно сократить выдержку. И все же фотовспышка в любом помещении служит лишь как вспомогательный свет. Ее задача — выделять те детали, которые не столь видны при дневном свете.

При настройках головки фотовспышки, необходимо следить за ее направлением, стремитесь не наводить ее непосредственно на фотографируемый предмет съемки. Лучше направить в другую сторону, тогда свет будет отражаться от стен и ляжет более ровно на сам объект.

Можно заметить, что профессиональные фотографы всегда держат головку вспышки повернутой вверх. Делается это для отражения от прямых поверхностей и более ровного освещения человека, которого фотографируют.

Если же в помещение нет ни светлых поверхностей, то можно прибегнуть к помощи обычного белого листа, даже отражаясь от белого листа, свет ляжет мягко и ровно.

Кстати, если направить вспышку в белый потолок, то она послужит отличным источником света. Стоит сказать, что техника имеет не последнее значение, так качественная фотокамера делает хорошие снимки на профессиональном уровне.

Для самых пытливых

Вот и закончилось время теории, и начинается время практики! Берите фотоаппарат и попробуйте поиграться с разными значениями выдержки и диафрагмы в разных условиях освещенности.

Исследуйте этот вопрос и пишите в комментарии что вам было понятно или не понятно в этом материале, постараюсь объяснить подробнее.

С вами был Иван.

Выбор экспозиции «на глазок»

Last modified: June 10, 2020

Что делать, если под рукой оказалась старая «Смена» или «ФЭД» без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию «на глаз», пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько — это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один — экспозиция на ступень больше, еще один — на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется «брекетинг» (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило «Солнечной f/16» (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку — на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать — нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата «Смена-8М». Можно считать, что, это «выверутая на изнанку» версия Sunny f/16.

Выбор диафрагмы
ISO/ASA/ГОСТДиафрагма
16f/4
32f/5.6
50, 64f/8
100, 125f/11
200, 250f/16
Выбор выдержки
Погодные условияВыдержка
Солнечная погода1/250
Неяркое солнце1/125
Небольшая облачность1/60
Облака1/30
Дождь1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно «Солнечным f/16», мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.


диафрагма, выдержка и светочувствительность. Настройка фотоаппарата

Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t…age=1#listStart

Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП

Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т.е. уменьшить диафрагму).

Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.

Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).

Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.

Правило — чем меньше ISO, тем лучше . При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.

Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.

Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO

(или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).

Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать» .

«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.

Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары »:

1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .

Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете.

(Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины) .

Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара . Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?

(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)

Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки )

выдержка = 1/X

Подбираем диафрагму:

16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…

Подведем итог.

Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8

Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8

Домашнее задание.

При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.

А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка

Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Инструкция

Термин «диафрагма» происходит от греческого слова «перегородка», иное ее название – апертура. Диафрагма – это специальное устройство, встроенное в объектив для регуляции диаметра отверстия, пропускающего свет на матрицу. Отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию светосилой.

Буквой F обозначается диафрагменное число, которое является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Изменив F на одну ступень, получим изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. А количество попадающего на матрицу света изменится в 2 раза.

Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображаемого пространства, т.е. область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. Установить нужную диафрагму, в зависимости от модели фотоаппарата, можно вручную через меню камеры, вращая кольцо диафрагмы на объективе или управляющее колесо на корпусе камеры.

Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а , диаметр отверстия объектива становится шире и на матрицу попадает больше света. Максимально открытая диафрагма имеет значение f1.4, f2.8 и т.п. Для объектива 50 мм глубина резкости будет максимальной при значении f22, а при f1.8 – резкость будет небольшой. Например, при съемке , чтобы получить четкое лицо и размытый задний фон, диафрагму надо поставить небольшую f2.8. Если диафрагму наоборот зажать, т.е. выставить большее диафрагменное число, то преобладающая часть кадра будет в фокусе.

Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на матрицу, называется выдержкой. Затвор обеспечивает ее. Диафрагма и выдержка вместе экспопарой. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции, т.е. если светочувствительность увеличивается в 2 раза, экспозицию также следует уменьшить вдвое. Для измерения выдержки применяются доли секунды: 1/30, 1/60, 1/125 или 1/250 с.

Для съемки движущихся объектов, чтобы избежать «шевеления», стоит применять короткую выдержку. Чтобы рассчитать нужную выдержку, необходимо знать на каком фокусном расстоянии будет производиться съемка. Например, объектив – 24-105 мм, он выдвинут на половину – примерно 80 мм. А поскольку максимальная выдержка не должна быть больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, то выдержка должны быть выставлена не длиннее 1/80 с. Короткие выдержки применяются чтобы «заморозить» движение: полет птицы, падение капель, бег легкоатлета и пр.

Для съемки ночью или в сумерках лучше подойдет длинная выдержка. Она поможет верно проэкспонировать кадр. При съемке с длинной выдержкой высока вероятность появления смазывания кадра, в этом случае стоит использовать оптическую стабилизацию или штатив. Подобная выдержка позволит снять интересные сюжеты – «огненный шлейф» при вечерней и ночной съемке движущихся автомобилей.

При съемке воды величина выдержки имеет большое значение. При короткой выдержке вода будет напоминать стекло. При съемке медленных рек и ручьев лучше всего использовать выдержки от 1/30 до 1/125 с. Стремительные потоки или разбивающиеся о скалы волны стоит снимать на короткой выдержке в 1/1000 с, т.к. она позволит детально проработать мелкие брызги. Для съемки фонтанов и водопадов подойдет длинная выдержка – она позволит передать движение воды.

Экспозиция, экспопара и освещённость

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется, за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.

От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,

Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа «выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости».

Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг»

Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)

Таблица экспозиции

Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 — 22, т.е. света нужно гораздо меньше.

Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.

Выдержка
сек
Диафрагма f
1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/125 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1/250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/500 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/1000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.

Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.

Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:

11 EV
Выдержка 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
Диафрагма f1 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45

Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:

Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)

Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: «Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! 🙂 На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.

Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)

Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.

Освещение iso-100 iso-200 iso-400 iso-800 iso-1600
Яркий искрящийся на солнце снег 21 22 23 24 25
Яркие источники искусственного света 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Солнечные блики на воде 18 19 20 21 22
Сюжет при ярком солнце 16 17 18 19 20
При солнце в дымке 14 15 16 17 18
Лёгкая облачность без тени 13 14 15 16 17
Сюжет в глубокой тени при ярком солнце 12 13 14 15 16
Плотные облака 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Съёмка заката 10-13 11-14 12-15 13-16 14-17
Неоновые вывески 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Яркие ночные сцены 8 9 10 11 12
Освещённые здания, фонтаны 4-7 5-8 6-9 7-10 8-11
Освещённые здания издалека 1-3 2-4 3-5 4-6 5-7

Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму…

Правильная экспозиция на практике.

Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без «оттенков» освещения.

ИСО Освещение
Яркое солнце Солнце в дымке Слабое освещение Облачность без теней Пасмурно
50-64 1/60 f16 1/60 f11 1/60 f8 1/60 f5.6 1/60 f4
100 1/125 f16 1/125 f11 1/125 f8 1/125 f5.6 1/125 f4
200 1/250 f16 1/250 f11 1/250 f8 1/250 f5.6 1/250 f4
400 1/500 f16 1/500 f11 1/500 f8 1/500 f5.6 1/500 f4
800 1/1000 f16 1/1000 f11 1/1000 f8 1/1000 f5.6 1/1000 f4
1600 1/2000 f16 1/2000 f11 1/2000 f8 1/2000 f5.6 1/2000 f4

Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)

Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.

С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.

Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! 🙂
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.

Солнечное правило шестнадцати.

А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,

солнечное правило 16.

Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».

Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.

В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16 , а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO .
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?

Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом «Пасмурно 5.6», чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)

Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.

Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.

Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.

f11, 1/180 сек., IS0=100

Стоп

Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6

Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):

f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):

1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.

ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.

Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).

Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.

Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.

f16, 1/90 сек, IS0=100

После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:

f8, 1/90 сек, IS0=100

Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?

f4, 1/180 сек, IS0=100

А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.

f6.7, 1/180 сек, IS0=100

Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.

Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.

Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.

Небо пересвечено…

Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.

Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):

Черный бархат и мокрый чернозём — 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93

Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)

Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.

Выдержка и скорость

При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.

Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.

Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.

Какие ещё условия съёмки следует учитывать?

Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.

выдержка, сек. сюжет фотосъёмки скорость (км/ч)
30-1/6 Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:)
1/60 можно снять портрет без телеобъектива 0
1/25-1/128 шагающий человек, лодка 3,5 — 9
1/50-1/250 бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках 9-18
1/100-1/500 Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете 18-36
1/250-1/1000 Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол 36-90
1/500-1/2000 Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц 90-180
1/1000-1/4000 Авто- и мотогонки, скоростные поезда 180-360
1/4000-1/8000 и ещё быстрее! более 360
?? Ракета, вторая космическая скорость:) 40320

Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.

Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!

Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).

Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)

Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.

1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива

А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или «Учебник фотографии» — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.

Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).

А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка — светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.

Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы

Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется

Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)

Посмотрите — какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды — её то мы и установим!

Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.

Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,
а пары выдержка-диафрагма — эквивалентными экспозиционными парами.

Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности — когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится… Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы

Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар — для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы — они точно будут эквивалентные

ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,

нажимая кнопки под картинкой

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ

Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения

А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше — условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости — в этом примере на один столбец.

Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!

А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости — только в другую сторону!

Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы

Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот — предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.

При этом нет необходимости считать количество света или устаривать «пляски с бубном» :о) — всё упрощается то простой арифметики — считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.

Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы изменяет количество cветa, попавшего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)

Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй

История про водy в сaдовом шлaнгe

Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)

Итак, вeдро — это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.

Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала — толстый (f/2.8), а потом — потоньше (f/8).

Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше — почти 3 минуты.

Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше, поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.

Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!

То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).

Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) — вода через край и передержка кадра!

А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке….

Урок 2 Диафрагма — 32 ответов на Babyblog

Итак, я надеюсь, что вы не сильно заждались. Сегодня урок небольшой. Хотела было я объединить диафрагму с выдержкой, но потом передумала. Не будем варить кашу в ваших котелках:))

Итак, посмотрим, что же это за загадочная диафрагма и с чем ее едят.



Если мы посмотрим на картинку, то увидим, что диафрагма находится в объективе. Представляет она собой отверстие, которое прикрывается лепестками. И выглядит вот так:

Ширина открытия лепестков — это и есть значения диафрагмы (очень грубая формулировка, но грузить вас техническими деталями мне не хочется).


Наибольшему открытию лепестков соответствует наименьшее значение диафрагмы (это связано с тем, что на самом деле эти значения представляют собой дроби, но для экономии места указываются только знаменатели).

Уменьшая значение диафрагмы на 1 значение (ступень), вы уменьшаете количество проходящего света ровно в 2 раза. И наоборот. Увеличивая диафрагму на 1 ступень вы увеличиваете поток света в два раза.

Кроме того, диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем шире открыто отверстие диафрагмы, тем больше размытие за и перед объектом.

На фотографиях наглядно видно как меняется глубина резкости в зависимости от значения диафрагмы. Фотографировала я со штатива, в режиме приоритета диафрагмы. Поэтому можно увидеть, как подстраивается выдержка, когда я изменяю значение диафрагмы.

диафрагма 1.8 — выдержка 1/25 сек

диафрагма 5.6 — выдержка 1/2 сек

диафрагма 22 — выдержка 6 сек

Если бы я снимала не со штатива, то на таких значениях выдержки был бы смаз. Поэтому нужно было бы поднимать значение iso, чтобы уменьшить выдержку.

Минимальное значение диафрагмы напрямую зависят от характеристик вашей техники, в частности объектива.

Например, у меня два объектива

Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Canon EF 85mm f/1.8 USM

Соответственно на первом объективе я могу максимально открыть диафрагму только на 3.5, а на втором на 1.8. Второй объектив называется более «светосильным». И на нем я также могу с большим успехом отделить предмет от фона, если у меня стоит такая задача. Поскольку на 1.8 глубина резкости меньше, чем на 3.5.

Кстати, не рекомендуют снимать на крайних значениях диафрагмы, поскольку на них идет уменьшение резкости.

Таким образом:

— если вам надо отделить объект от фона или вам не хватает света — открываем диафрагму (ставим минимальное значение).

— если вам надо, чтобы и объект и фон были в резкости, если вам достаточно света — закрываем диафрагму.

— если вам не принципиально на какой выдержке снимать, но принципиально с какой диафрагмой — используйте режим приоритета диафрагмы. (на Canon обозначается как Av, на Nikon — A).

Ну и на всякий случай, для тех, кто не нашел, где регулируется диафрагма приведу пример на моем фотоаппарате.


ПыСы Фотографии (кроме зверей) взяты из просторов интернета, поэтому на настройки не смотрим.

А теперь задание. Сделать фотографию на минимальном и максимальном значении диафрагмы и скинуть в комментарии. Этим мы убьем сразу двух зайцев. Вы потренируетесь, а я буду знать, какие возможности у вашей техники, чтобы дальше нам было проще заниматься.

Как всегда жду комментариев, вопросов и предложений. Если что-то не поняли, то лучше спросите, я кусаюсь только в понедельник с утра и в пятницу вечером. В остальные дни я прелестна и добродушна.

Основы операторского мастерства. Часть 2. Экспозиция, динамический диапазон, баланс белого и «зебра»

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.


II. Технические аспекты съемки

A. Как “видит” камера — динамический диапазон

Камера фиксирует окружающую действительность не так, как ее видит человеческий глаз. В чем основная разница? В количестве различаемых оттенков света от самого темного до самого светлого. Здесь мы приходим к понятию “динамический диапазон”. Это разница между самым светлым и самым темным участком изображения, которые может зафиксировать камера. По сути, это разрешающая способность камеры по контрасту воспринимаемого света. У нашего глаза динамический диапазон гораздо больше, чем у любой видеокамеры (природа постаралась, ведь от зрения зависит наша жизнь, а от качества съемки зависит разве что жизнь оператора 🙂 ). Это означает, что при сильном контрастном освещении мы способны видеть как детали, освещенные максимально ярким светом, так и детали в глубоких тенях. Диапазон контрастности, видимый человеческим глазом, по различным оценкам колеблется от 800:1 до 1200:1, в то время как фиксируемый пленкой — примерно 100:1, видео — 40:1.

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Основным контролируемым параметром при съемке является экспозиция. Экспозиция — это сочетание величины диафрагмы и выдержки. Диафрагма определяет, насколько открыто отверстие, пропускающее свет к сенсору/пленке. Выдержка определяет, насколько долго открыто это отверстие.

Диафрагма измеряется в относительных единицах (f/2.8, 3.5, 4.5, 5.6 … 22 и др.), суть которых не так важна. Просто запомните, что чем меньше цифра, тем больше отверстие и тем больше света попадает на сенсор.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

И тот, и другой параметр влияет на количество света, пропускаемого к сенсору, верно? Вместе диафрагма и выдержка — экспозиция — контролируют степень засветки чувствительного сенсора или пленки. Чем больше экспозиция, тем больше света попадает в кадр и тем сильнее он воздействует на сенсор — тем светлее получается изображение в кадре. Слишком много света — кадр засвечен. Слишком мало — недосвечен. Оптимальное значение экспозиции дает нам хорошо проэкспонированный кадр с проработанными деталями в тенях и без пересветов.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Итак, как этим всем пользоваться на практике? У всех цифровых камер есть встроенный экспонометр. Это прибор, по различным принципам вычисляющий оптимальное значение экспозиции для данной сцены и автоматически устанавливающий либо оба параметра (автоматический режим), либо один из параметров (второй устанавливается оператором — режим приоритета выдержки или диафрагмы). Результат вы всегда можете увидеть в реальном времени на мониторе вашей камеры.

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Главный художественный инструмент оператора с точки зрения экспозиции — это диафрагма. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше получаемая глубина резкости (что такое глубина резкости мы рассмотрели в первой части этой статьи). Чем более закрыта диафрагма, тем больше объектов в кадре будут резкими — глубина резкости растет с уменьшением диафрагмы. То есть если вы хотите снять крупный план человека с размытым фоном, вам нужно держать диафрагму открытой — возможно, около 3.5 — 5.6, если вы снимаете на 50мм APS-C объектив. Если же вы снимаете пейзажный общий план и хотите, чтобы все объекты, попадающие в объектив, были резкими, то вы прикрываете дырку, допустим, до f/8 на 28мм-объективе и выбираете выдержку таким образом, чтобы кадр был проэкспонирован нормально. Либо используете нейтральные фильтры, чтобы контролировать поток света — если не хотите использовать неоптимальную для ваших задач выдержку.

Как меняет получаемое изображение выдержка? Тут все достаточно логично и легче для понимания, чем вопрос с диафрагмой и глубиной резкости. Давайте вначале говорить о фотографии (то есть, мы снимаем один кадр) — так будет легче объяснить суть. Выдержка влияет на четкость зафиксированных движущихся объектов. Допустим, вы снимаете статичный кадр, и в кадре у вас движущаяся быстро машина. При выдержке в 1/30с затвор открывается точно на это время, и машина успевает проехать определенное расстояние. В результате в кадре фиксируется начальное, конечное и промежуточные фазы движения машины — она выходит размытой. То есть выдержка “замораживает” определенный кусок времени, и все изменения в позиции объектов в кадре, которые произошли в это время отражаются в кадре в виде размытости движения. Здесь возникают различные художественные возможности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Или простой пример — съемка струй фонтана. Струи состоят из множества капель, движущихся с большой скоростью. Если вы будете снимать фонтан с выдержкой в 1/30 например, то фонтан будет состоять из монолитных струй. Если вы установите выдержку в 1/500, то струи разобьются на тысячи капель, потому что каждая из них не успевает пролететь и миллиметра за 1/500 секунды и таким образом “зависает” в воздухе отдельно от своих товарищей.

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Хорошо, с одним кадром мы разобрались (мы обсуждали фотокадр). Какие особенности добавляет выдержка в видео? Давайте рассматривать видео как последовательность фотографий, меняющихся со скоростью 25 кадров в секунду (25 к/с — это стандартная частота кадров в том случае, когда в системе PAL показывается прогрессивная, то есть без чересстрочной развертки, трансляция). Стандартная выдержка в видео для 25 к/с — это 1/50 с. То есть каждый кадр экспонируется в течение 1/50 секунды. Это не очень короткое время, и многие объекты обычно успевают совершить определенное движение, что на кадре результирует в небольшой размытости движущихся объектов. Когда движение объекта быстрое, и размывается он больше, когда медленное — меньше. Это размытие движения от кадра к кадру помогает его передаче в результирующем видео и видео выходит плавным. Это одно из отличий фотографии и видео — скорее всего, вы не были бы так уж рады большинству стоп-кадров из видео с быстродвижущимися объектами, но складываясь вместе, такие кадры хорошо передают движение.

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

Пленка бывает разной чувствительности. Чем более чувствительна пленка, тем меньшее количество света нужно использовать для того, чтобы получить кадр. С чувствительностью, однако, растут паразитные шумы, примешивающиеся к изображению. Чувствительность измеряется в удельных единицах и существуют различные стандарты ее измерения. Сегодня практически везде используется стандарт ISO, поэтому мы будем оперировать этими единицами. Для примерного понимания, на пальцах: 80 ISO — это низкая чувствительность и практическое отсутствие шумов, 400 ISO — средняя чувствительность с минимумом шумов, чувствительность 800 ISO и выше можно считать высокой.

Просьюмерские и телевизионные камеры обычно имеют определенную, неизменяющуюся чувствительность, которую можно измерить в тех же единицах ISO. Существует возможность поднять чувствительность сенсора, применив так называемый GAIN — усиление сигнала. При этом вырастают шумы в изображении, что нежелательно, но при репортажной съемке порой нет другого выхода.

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

Существуют определенные особенности того, как цифровой сигнал передает слишком большие значения. Когда в определенных частях кадра у нас слишком много света, происходит переэкспозиция. В случае с пленкой и даже аналоговым видео, такие участки перетекают к полной засветке постепенно и в них может сохраниться какая-либо графическая информация. В случае с цифровым видео, просто переполняется возможная сетка значений и весь участок становится (условно) белым, то есть — максимальной яркости. Никакой информации (деталей) в пересвеченных участках не сохраняется. Это ограниченность технологии и ее нужно учитывать при съемке. В общем и целом, в случае цифровой съемки лучше немного недоэкспонировать и потом вытянуть результат во время обработки, чем переэкспонировать и уже никогда не вернуть информацию из утраченных участков изображения.

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

А правда в “зебре”. Это функция, включающая штриховку областей изображения на мониторе при превышении ими определенных границ яркости. Допустим, вы можете сделать так, чтобы зебра появлялась, когда яркость области изображения достигает 100%. Тогда вы всегда будете видеть, какие участки кадра у вас переэкспонированы и сможете принимать решения, исходя из точной информации. Еще лучше, когда есть возможность включить две “зебры” одновременно. Одна будет показывать, например, уровень яркости в 70% (до этого уровня полезно довести светлые объекты), а вторая — 90-100% (белые объекты под прямыми лучами солнца, блики и т.д.) Используя этот инструмент, вы всегда будете уверены в своей экспозиции.

5. Баланс белого

Свет может быть разного цвета. Это зависит от источника света. Свет от свечи насыщенного желтого цвета, обычные лампы накаливания тоже светят желтым светом, солнце — ближе к синему. Поэтому существует понятие цветовой температуры источника света. Цветовая температура — это измеренная в градусах Кельвина температура идеального черного источника (да, звучит похоже на сферического коня в вакууме..), излучающего свет определенного оттенка. Цветовая температура лампы накаливания — 3200К (желтый оттенок), солнечного света — 5600К (синеватый оттенок). При росте цветовой температуры свет изменяется от “теплого” (желтого) к “холодному” (синему).

Наш глаз легко адаптируется к свету разной цветовой температуры, поэтому мы практически не замечаем разницы. Однако для камеры нужна точка отсчета — какой свет считать белым? Представьте, что мы снимаем лист белой бумаги при свете лампы накаливания. Если камера будет настроена на цветовую температуру солнца, бумага выйдет желтой. Мы знаем, что бумага белая, но камере нужно об этом сказать и дать ей таким образом точку отсчета. Мы делаем это, используя функцию “баланса белого”.

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Существует также возможность пользоваться предустановленными пресетами — обычно это 3200К и 5600К для ламп накаливания и солнца соответственно. Это удобно, когда нет времени устанавливать баланс белого вручную (в основном в репортажной и документальной съемке). Также в камерах присутствует автоматический режим, но он часто не может справиться со сложными условиями освещения и лучше им не пользоваться вообще.

Как поступить, когда у вас смешанные источники освещения? Например, солнечный свет из окна и лампа накаливания в помещении. В большинстве случаев лучше всего будет привести эти источники к одной цветовой температуре, то есть либо повесить на окна огромные желтые color gels (мягкие светофильтры), либо, что проще, использовать синий фильтр на желтом световом приборе. Возможны и обязательно будут у вас в практике художественные решения с использованием разных цветовых температур света, нужно только не бояться экспериментировать.

День и ночь в Москве через камеру Samsung Galaxy S9+. Сравните

В прошлой статье я и Samsung S9+ гуляли в поисках красивых граффити и убедились — смартфон делает не фото, отпечатки реальности. Да и Никита успел похвалить, смотри:

Samsung обещает еще больше: двойная апертура камеры нового флагмана не просто уникальная фишка, а настоящий технологический прорыв.

Но обещания обещаниями, а все нужно проверять. Поэтому мы снова отправились гулять по улицам: целый день, от рассвета до заката.

Посмотрим, что может хорошее ПО, отличные сенсоры и двойная апертура — настоящая двойная диафрагма.

Как работает двойная апертура

Изменение диафрагмы в действии: сужается на солнце, расширяется в темноте

Напомню, что камера Galaxy S9+ стала первой компактной камерой, в которой уместилась полноценная аппаратно изменяемая диафрагма (ширина объектива по отношению к другим параметрам, точнее — фокусному расстоянию).

Если света мало, автоматические настройки устанавливают «широкую дырку» f/1.5. Логично, если его слишком много — смартфон убирает избыток, закрывая объектив до f/2.4.

В реальности все работает очень просто.

Комплекс «Москва-Сити». Справа — при f/1.5, слева — f/2.4. Время съемки 12:04

Полгода назад эта фишка была только у громоздких фотоаппаратов. Шутка ли, уместить столько механических частей в объективе, умещающемся на четверти ногтя?

Обычно для этого используют второй объектив, но корейская компания возложила на него правильную задачу — съемка на расстоянии и портретный режим.

Апертура (читай — та самая ширина диафрагмы, диафрагменное число) меняет не только освещенность, но и фокусное расстояние. Поэтому, если подобрать неправильные параметры ручной съемки, может получиться так:

Деревенский дом, Жуково. Справа — f/1.5, слева — f/2.4. Время съемки 7:30

Лайфхак: следи за режимом измерений камеры. «Центровзвешенный замер параметров» (Center weighted average) по сравнению с «Усредненным» (Average) и позволит избежать смазанных фото при большом количестве деталей.

Тем не менее, двойная апертура одного модуля работает эффективнее «склейки» двух кадров. Цветопередача на высоте, детализация превосходная. Не удивительно, ведь чем меньше программной обработки, тем точнее кадр.

С ее помощью можно добиться невероятных результатов, играя с освещением и солнечными бликами. Даже если это блики объектива — тоже хороший художественный прием.

Комплекс «Москва-Сити». Диафрагма f/1.5. Время съемки 9:30

Излишек света, баланс белого и некорректную экспозицию можно поправить после съемки на смартфоне. Ноутбук с «фотошопом» не нужен: Galaxy S9+ справится с «проявкой» без сторонней помощи. А потом хоть в социалку, хоть на стену в формате А4.

Дальние дали: «ширик» и «телевик» в сложных сценариях

Комплекс «Москва-Сити». Широкоугольная камера (соотношение 16:9). Время съемки 9:30

Пара объективов позволили инженерам Samsung полноценно реализовать двухкратный оптический зум. Основной, тот что с двойной диафрагмой — телеобъектив для съемки дальних планов.

Второй модуль камеры — широкоугольный. Как только переключаешь в настройках формат с 4:3 на 16:9, получаешь полноформатный снимок, на котором умещается почти в 2 раза больше.

Комплекс «Москва-Сити». Узкоугольная камера (соотношение 4:3). Время съемки 9:30

Обратите внимание, что широкоформатные фото не испорчены вездесущим эффектом «рыбьего глаза», с которым обычно они связываются. Все в прошлом: смартфон нормально корректирует углы.

Второй модуль ничем не уступает основному, кроме отсутствия широкой диафрагмы. Пока ты снимаешь с достаточным освещением, f/2.4 достаточна даже для того, чтобы сохранить на память солнечные зайчики и мелкие детали отдаленных предметов.

Лайфхак: можно просто увеличивать/уменьшать изображение на смартфоне, чтобы получить нужное увеличение. Камеры переключаются автоматически, пока ты в режиме «Авто».

Здание МГУ. Узкоугольная камера (4:3). Время съемки 13:00

Сложный свет с обилием точечных источников и теней второй камере дается хуже. Это все еще флагманский кадр — искать схожее качество у других брендов бесполезно. Но по сравнению со снимком главного модуля, сделанным в автоматическом режиме, заметна небольшая потеря детализации.

Здание МГУ. Широкоугольная камера (16:9). Время съемки 13:00

По секрету скажу, что не стоит обращать на это внимание. Детализация соответствует масштабу изображения. И все же, она намного выше, чем может быть. Заметишь только после печати на бумаге, да и то, если увеличивать широкий снимок до соответствующего размера.

Все о свете: выдержка и HDR

Здание МГУ. HDR, автоматически настройки. Время съемки 13:00

Красивый кадр. Множество деталей, точные цвета и обилие световых переходов. Как сделать такой? Можно как обычно использовать HDR (именно так сделан снимок выше). А можно задействовать ручные настройки — широкую диафрагму f/1.5 и установить правильную выдержку.

Выдержка — время в секундах, в течении которого на матрицу падает свет. Чем она выше, тем больше деталей окажется на снимке. К примеру, эти два снимка при выдержке 1/1000 секунды и 1/1500 секунды.

Здание МГУ. Справа — выдержка 1/1000, слева — 1/1500. Время съемки 13:00

Кадры с меньшей выдержкой получаются такими, будто снимали с узкой диафрагмой. Недостаток освещения матрицы привел к потере деталей, монотонным цветам и отсутствию теней.

Другое дело — длинная выдержка 1/1500 секунды. Этот кадр передает все в точности: переходы цветов и световые блики, тени и множество мельчайших подробностей. Здорово?

Еще как, ведь у Samsung Galaxy S9+, кроме объектива с двойной диафрагмой, есть возможность выставить бесконечную выдержку! Смотри, что получится, если менять ее от 1/1000 до 1/9000.

Останкинская башня. Диафрагма f/2.4, выдержка 1/1000. Время съемки 16:37

Останкинская башня. Диафрагма f/2.4, выдержка 1/3000. Время съемки 16:37

Останкинская башня. Диафрагма f/2.4, выдержка 1/5000. Время съемки 16:37

Останкинская башня. Диафрагма f/2.4, выдержка 1/7500. Время съемки 16:37

Останкинская башня. Диафрагма f/2.4, выдержка 1/9000. Время съемки 16:37

Наглядно? С другой стороны, ультракороткая выдержка необходима для серийной и репортажной съемки, когда любая задержка приведет к смазыванию и потере деталей.

Лайфхак: не забывай менять выдержку в зависимости от сюжета: для мгновенных кадров — меньше, для панорам и общих планов — больше. Или используй готовые пресеты в стоковом приложении Камера.

Но сейчас нам интересна именно большая выдержка. Она очень полезна при съемке панорам при недостатке освещения. Или при съемке ночью.

Ночь и сумерки: максимальная детализация

Комплекс «Москва-Сити». Справа фото в 22.00, слева — в 0.00 (по Московскому времени). Диафрагма f/1.5, выдержка 1/100

Самый сложный сценарий — ночная съемка. Здесь Samsung S9+ ведет себя лучше, чем любой другой смартфон на Android. Решающим моментом стала изменяемая диафрагма, но инженеры компании нашли еще один способ улучшить фотографии.

Широкая апертура помогает сенсору камеры получить максимальное количество света в самое короткое время. Результат поражает: сумерки выглядят невероятно круто. Множество деталей, точные цвета и блики света сохраняются во всей красе.

Ночные кадры немного уступают: меньше света — меньше деталей. Чуть меньше деталей, чуть выделяются фонари и вывески.

Но если сравнивать их с тем, что получалось у камер прошлогодних флагманов, изменения заметны невооруженным глазом. Ночные улицы, неоновые вывески и фонари — то, что у Samsung S9+ получается лучше, чем у кого-то еще.

Останкинская башня, парк Останкино. Диафрагма f/1.5, выдержка 1/6. Время съемки 0:28

А с помощью той самой инженерной фишки с бесконечной выдержкой (кстати, тоже уникальная возможность S9+) можно сделать снимок в полной темноте. Если есть хотя бы немного света, конечно. Обычно источники света, которые вы видите на снимке, смазываются и теряют детали. Но не сейчас.

Лайфхак: комбинируй разную апертуру и время выдержки, и не забывай о возможности править вручную баланс белого и экспозицию после съемки — так можно получить снимок как у большого фотоаппарата в руках профессионала. А штатив или стабилизатор поможет сохранить игру света (понимаете, о чем я).

На удивление, смартфон справляется без штатива, что говорит о превосходной стабилизации (снимки при хорошем освещении не в счет). Попробуй снять зеркалкой с рук. Получишь мазню, гарантирую.

Вместо выводов: закат с Galaxy S9+

В завершении, чтобы статья не казалась оборванной на самом интересном месте, давайте посмотрим на самую красивую и сложную работу, с которой справился наш Galaxy S9+.

Закат в Жуково. Автонастройки. Время съемки 20:50

Закат в Жуково. Автонастройки. Время съемки 20:53

Закат в Жуково. Автонастройки. Время съемки 20:55

Закат в Жуково. Автонастройки. Время съемки 20:56

Закат в Жуково. Автонастройки. Время съемки 20:58

Мне кажется, не стоит объяснять результаты. Фотографии говорят за себя, а возможности родного приложения вместе с двойной апертурой камеры Samsung Galaxy S9+ оставляют огромные просторы для собственного творчества.

Наконец пришли времена, когда про компактные камеры можно забыть. Смартфон вместо плеера, смартфон вместо камеры, смартфон вместо секретаря. Все просто, если это Samsung S9 — особенно фотосъемка.

Отмечу только самый важный факт: этот смартфон прощает кривые руки, позволяя снимать на «автомате». Но и выбрать подходящие ручные настройки S9+ проще, чем мы привыкли.

Пробуйте сами, снимайте — и присылайте нам примеры.

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. … и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒 В закладки iPhones.ru Теперь смартфон заменит фотоаппарат.

Николай Маслов

@nicmaslov

Kanban-инженер, радиофизик и музыкант. Рассказываю об технике простым языком.

  • До ←

    Apple придумала, как сделать складной iPhone

  • После →

    Аналитик назвал все устройства, которые Apple покажет до конца года

Выдержка, диафрагма и чувствительность. Основы экспозиции » ФотоДилер

Прежде чем написать что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания. Итак..

(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

большая глубина резкости, фон чёткий малая глубина резкости, фон размыт

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмки с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким. Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или полёт пули.

короткая выдержка, движение лопастей почти заморожено длинная выдержка, движение машин размыто

Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

Надеюсь это информация будет Вам полезна. Продолжение следует!

P.S.Комментарии приветствуются.

Как использовать выдержку и диафрагму вместе при использовании ручного режима

Когда вы только начинаете фотографировать, одной из самых больших проблем может быть использование правильных значений выдержки и диафрагмы. Съемка правильно экспонированного фото в ручном режиме — потрясающее чувство. Но если вы не знаете отношения между выдержкой и диафрагмой, это может случиться не очень часто.

В этой статье я расскажу о том, как эффективно использовать значения выдержки и диафрагмы для получения правильно экспонированных фотографий.

Примечание. Чтобы полностью контролировать значения выдержки и диафрагмы камеры, необходимо перевести ее в ручной режим.

Что происходит при настройке значения диафрагмы

При увеличении значения диафрагмы отверстие диафрагмы внутри объектива становится меньше, уменьшая количество света, который может попасть в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете значение диафрагмы, отверстие становится больше, позволяя большему количеству света попадать в камеру.

Вот пример, который поможет вам понять, как изменение значения диафрагмы влияет на выдержку.

Допустим, вы используете объектив 24–70 мм f / 2,8 со значением диафрагмы по умолчанию f / 8. При выдержке 1/200 секунды ваша камера даст вам правильную экспозицию.

EXIF: f / 8, 1/200 секунды, ISO 100

Теперь вам нужна меньшая глубина резкости (больше эффекта размытия), поэтому вы уменьшите значение диафрагмы до f / 2,8. Поскольку вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени, отверстие диафрагмы теперь пропускает в камеру на три ступени больше света. Результат? Передержанное изображение.

Если вы уменьшите значение диафрагмы, вы должны увеличить выдержку на такое же количество диафрагм для компенсации. Точно так же, если вы увеличиваете значение диафрагмы, вы должны уменьшить выдержку на такое же количество диафрагм.

В этом примере вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени. Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию при f / 2,8, вы должны увеличить выдержку на три ступени до 1/1600 секунды.

EXIF: f / 2,8, 1/1600 сек, ISO 100

Другой пример: вы снимаете пейзаж.На этот раз вам нужна большая глубина резкости, поэтому вы выбираете значение диафрагмы f / 16. Вы увеличили значение диафрагмы на два шага (с f / 8 до f / 16), поэтому вы пропускаете на два шага меньше света внутрь камеры. При выдержке 1/200 секунды это дает вам недоэкспонированную фотографию.

Недоэкспонированное изображение при f / 16, 1/200 секунды, ISO 100

Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно уменьшить выдержку на две ступени до 1/50 секунды. При значении диафрагмы на два ступени выше (f / 16) и выдержке на две ступени ниже (1/50 секунды) ваша фотография будет идеально экспонирована, как и при f / 8 и 1/200 секунды.

Что происходит при регулировке выдержки

При увеличении выдержки затвор камеры открывается и закрывается быстрее, уменьшая количество света, попадающего в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете выдержку, в камеру попадает больше света.

Начав с той же базовой настройки камеры, что и раньше (f / 8 на 1/200 секунды), давайте посмотрим, как изменение выдержки влияет на величину диафрагмы.

Допустим, вы фотографируете дикую природу и хотите сфотографировать летящую птицу.Чтобы избежать размытия, вам нужно увеличить до 1/800 секунды. Вы увеличили выдержку на две ступени, и теперь на датчик камеры попадает на две ступени меньше света. При f / 8 это даст вам недоэкспонированное изображение.

Поскольку вы увеличили выдержку на две ступени до 1/800 секунды, вам также необходимо уменьшить значение диафрагмы на две ступени до f / 4, чтобы получить ту же правильную экспозицию, что и при f / 8 и 1/200. секунда, с которой вы начали.

Или, возможно, вы намеренно хотите сделать панорамный снимок и s уменьшите выдержку до 1/50 секунды, чтобы получить желаемый эффект.Уменьшение выдержки на четыре ступени (с 1/800 секунды до 1/50 секунды) означает, что вы пропускаете на четыре ступени больше света в камеру. А при f / 8 это даст вам переэкспонированное изображение.

Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно увеличить значение диафрагмы на четыре ступени до f / 32.

Запомнив эти примеры при съемке в ручном режиме, вы получите гораздо больше фотографий с правильной экспозицией.

Экспозиция

— Существуют ли общие правила выбора правильной выдержки и ISO в ручном режиме?

Есть несколько технических факторов, напрямую влияющих на ваши изображения, которые вы можете контролировать.В зависимости от каждой ситуации, которую вы хотите снимать, вы можете настроить автоматическую настройку остальных с помощью камеры или настроить все вручную самостоятельно. Съемка движущихся объектов обычно означает съемку в режиме приоритета выдержки, а съемка портретов обычно означает съемку в режиме приоритета диафрагмы или ручном режиме. При серьезной фотосъемке со вспышкой вы почти всегда будете использовать ручной режим, чтобы иметь возможность свободно экспонировать.

Фокусное расстояние

Это свойство вашего объектива.Фокусные расстояния обычно задаются как эквивалентные фокусные расстояния 35 мм, то есть расстояние, указанное на объективе, указывает фокусное расстояние при использовании с 35-мм пленкой или полнокадровым датчиком. Фокусное расстояние вместе с диафрагмой влияет на глубину резкости, более длинные фокусные расстояния обычно оказывают большее влияние на степень размытия, чем просто широкая диафрагма.

Диафрагма

Определяет, насколько широко ваш объектив будет открыт после срабатывания затвора. Он напрямую ограничивает общее количество света, который будет попадать на вашу пленку или датчик, и, как следствие, контролирует все источники света на вашем изображении, независимо от того, присутствуют ли они в течение всей продолжительности экспозиции или появляются только для части вашей экспозиции. , например, вспышка или автомобиль, появляющийся на вашем снимке ночью в середине экспозиции.

Глубина резкости

Глубина резкости изображения — это расстояние перед и за объектом, на котором вы фокусируетесь, который находится в фокусе. Широкая диафрагма дает вам небольшую глубину резкости, позволяя размыть фон, чтобы привлечь внимание к вашему объекту, в то время как закрытие диафрагмы позволяет получить более широкий снимок, сохраняя при этом несколько объектов на разном расстоянии в фокусе.

Управление вспышкой

Свечение вспышки происходит мгновенно, поэтому, если вы используете вспышку с постоянной мощностью (ручные настройки вспышки), вы можете точно отрегулировать влияние вспышки на вашу экспозицию, изменив диафрагму.

Выдержка

Длительность выдержки — это время, в течение которого затвор остается открытым после срабатывания. Это контролирует, как долго ваш датчик будет находиться на свету. Длина экспозиции определяет, можете ли вы снимать фото с рук, не влияя на резкость, а также то, как объекты появляются на изображении.

Короткие выдержки

Короткие выдержки позволяют снимать неподвижные изображения движущихся объектов, которые невооруженным глазом воспринимаются невооруженным глазом только как размытие.Для действительно скоростной фотографии необходимы дополнительные источники света.

Длинные выдержки

Длинные выдержки можно использовать для получения достаточно яркой экспозиции в условиях низкой освещенности или в сочетании с фильтром кругового поляризатора / нейтральным фильтром, используемым для захвата движения на неподвижном изображении. Движущиеся источники света будут отображаться в виде полос на неподвижном кадре.

Длинные выдержки со вспышкой

Вспышка, используемая в начале длинной выдержки, приведет к тому, что объект будет казаться застывшим в начале своего движения, в то время как остальная часть его движения будет отображаться за пределами этого первого изображения.Подсветка движущегося автомобиля на самом деле стала бы полосой света на автомобиле на снимке таким образом.

Вспышка, используемая в конце экспозиции, обычно называется вспышкой по задней шторке и позволяет отслеживать движения, чтобы получить резкое, хорошо экспонированное изображение при длительной выдержке. Подсветка движущегося автомобиля, снятая со вспышкой задней шторки, станет полосой света позади автомобиля.

Дрожание камеры

В сочетании с фокусным расстоянием скорость затвора также определяет, можно ли произвести экспозицию с рук, практическое правило заключается в том, чтобы согласовать фокусное расстояние со скоростью затвора, поэтому, если вы используете объектив 50 мм, снимайте с 1 Предполагается, что / 50 или больше или 1/200 с объективом 200 мм даст вам примерно 100% -ное изображение без размытия, если у вас относительно устойчивые руки.Однако стабилизация изображения на объективе влияет на это, и можно снимать в высокоскоростных режимах серийной съемки и получать совершенно четкие фотографии с нестабилизированным объективом на скоростях, приближающихся даже к 1/4 скорости, приведенное выше правило предполагает только действительно применимо к вероятностям — нервная система человека имеет совершенно нормальные случайные мышечные дрожания несколько раз в секунду, поэтому, если есть 25% -ная вероятность того, что заданная выдержка достаточно длинна, чтобы включить дрожание, все еще есть вероятность, что это победит » Если вы просто снимете 4 раза, изображение будет резким на этой скорости — вот почему рекомендуется использовать режим высокоскоростной серийной съемки в условиях низкой освещенности.

ISO

Значение ISO — это свойство пленки или датчика камеры. По сути, это скорость, с которой пленка или сенсор поглощают свет. Чем выше эта скорость, то есть чем больше ISO, тем более зернистым будет изображение, особенно в темных частях. Однако более медленные (меньшие) значения ISO не только приведут к гораздо более чистому изображению, но также потребуют большего количества света для правильной экспозиции. Если вы не хотите добиться определенного зернистого вида, попробуйте снимать на самом низком уровне ISO, который позволяют вам другие соображения для вашего изображения.

Какая выдержка для съемки движущихся объектов?

Какая выдержка для съемки движущихся объектов? Это частый вопрос тех, кто только начинает заниматься видео с помощью своих зеркальных фотокамер и беззеркальных систем. В этой функции мы рассмотрим взаимосвязь между выдержкой и частотой кадров, когда дело касается видео.

Как и в случае фотосъемки, существует несколько факторов, влияющих на определение точной выдержки, необходимой для съемки движущегося объекта.

Достаточно сказать, что чем короче выдержка, тем резче объект, запечатленный на кадре, но есть важный фактор, который необходимо учитывать, а именно частота кадров.

О взаимосвязи между выдержкой и частотой кадров фотографы часто не подозревают. Многие устанавливают выдержку, как в случае с фотографиями, а затем регулируют диафрагму, чувствительность и т. Д., Пока не добьются правильной экспозиции, но также необходимо учитывать частоту кадров.

Быстрый ответ на частоту кадров и движущиеся объекты

Когда дело доходит до выдержки при съемке видео, мы также должны учитывать частоту кадров.

В настоящее время стандартным является 30 кадров в секунду (кадр / с), но все большее количество камер может снимать более высокую частоту кадров, чем эта.

Если ваша камера может, то стоит воспользоваться этими дополнительными кадрами, если вокруг достаточно света и вы придерживаетесь правила затвора на 180 градусов, я к этому немного вернусь.

Если ваша камера может снимать со скоростью 60 кадров в секунду, также стоит учесть, что не все платформы могут воспроизводить видео с такой частотой кадров.

Если все хорошо для воспроизведения на вашем телевизоре, компьютере или вы знаете, что ваше видео попадет на YouTube или другую видеоплатформу, тогда снимать и редактировать со скоростью 60 кадров в секунду можно.

Как правило; снимайте и редактируйте со скоростью 30 кадров в секунду, если ваши объекты относительно статичны или в сцене мало движения. Снимайте со скоростью 60 кадров в секунду, если есть активность с большим количеством движений, это гарантирует, что вы будете снимать кадры с максимально плавным движением.

К сожалению, вы должны учитывать соотношение выдержки и частоты кадров.

Это соотношение известно как правило 180-градусного затвора.

Что такое правило затвора на 180 градусов?

Правило затвора на 180 градусов гласит, что независимо от частоты кадров выдержка должна быть удвоена.

Следовательно, если вы снимаете со скоростью 30 кадров в секунду, вам потребуется выдержка 1/60; снимайте со скоростью 60 кадров в секунду, а выдержка должна быть 1/120.

Все просто, но, как вы хорошо знаете, выдержка затвора до 1/60 может быть сложной задачей, и именно поэтому вы увидите, как многие видеооператоры ходят с переменными нейтральными диафрагмами, прикрепленными к их объективам.

Переменная ND позволяет управлять светом, но мы поговорим об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим на правило выдержки на 180 градусов и на то, как оно работает.

Придерживайтесь правила затвора на 180 градусов

Если вы хотите снимать хорошие, качественные видео, придерживайтесь правила затвора на 180 градусов. Для этого все, что вам нужно сделать, это убедиться, что выдержка в два раза больше частоты кадров.

Tv = 2xfps

Tv = Значение таймера или выдержка
кадров в секунду = Кадров в секунду

Давайте посмотрим на пример.Full HD воспроизводится со скоростью 30 кадров в секунду (я не вдавался в подробности, 30 кадров в секунду — это хорошо округленное число по сравнению с 29,7, 60 или другими кадрами в секунду, с которыми вы снимали).

Проверьте настройки качества видео на камере, и вы должны увидеть разрешение 1080p30. Выберите это, а затем переключите режим видеосъемки камеры на ручной, чтобы вы могли полностью контролировать значения выдержки и диафрагмы.

Поскольку мы снимаем со скоростью 30 кадров в секунду, теперь мы знаем, согласно правилу затвора на 180 градусов, что нам нужно снимать со скоростью затвора 1/60.Теперь отрегулируйте диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

Если вы застряли на пределе диапазона экспозиции, вам нужно будет увеличить или уменьшить значение ISO вашей камеры, чтобы получить 1/60 выдержки.

Как установить экспозицию для видео

  1. Переключите камеру в режим видео
  2. В настройках видео камеры выберите 1080p30
  3. Переключить режим видео на ручной
  4. Установите выдержку 1/60
  5. Отрегулируйте диафрагму для коррекции экспозиции
  6. Если вам нужна большая гибкость в настройке экспозиции, отрегулируйте ISO

Творческий контроль над диафрагмой

Очень быстро вы увидите, что при съемке видео есть несколько проблем, к которым вы, возможно, привыкли при фотосъемке.Главный из них заключается в том, что при нормальном освещении вам нужно закрыть диафрагму, чтобы скорректировать экспозицию.

Это поможет вам получить нужную экспозицию, но, как вы знаете из фотоснимков, это в значительной степени исключает творческое использование глубины резкости. Вот почему переменные нейтральные фильтры являются такими ценными аксессуарами для видео.

Навинтите один из них на переднюю часть объектива, и тогда вы сможете ограничить количество света, попадающего в камеру, и сможете проявить творческий подход с глубиной резкости.

Что делать, если я нарушу правило затвора на 180 градусов?

Как и другие правила в фотографии, как только вы поймете, как они работают… тогда вы сможете начать их нарушать! Нарушение правила затвора на 180 градусов — отличный способ проявить творческий подход с видеоэффектами. Это то, как многие опытные видеооператоры придумывают стиль для своих отснятых материалов и создают тот вид, который им нужен.

Вот несколько общих рекомендаций по нарушению правила затвора на 180 градусов:

  • Установите частоту кадров 30 кадров в секунду и выдержку 1/30, и отснятый материал будет выглядеть немного размытым и романтичным.
  • Установите частоту кадров 30 кадров в секунду и выдержку 1/120, и отснятый материал будет выглядеть дрожащим и динамичным.

Это руководства, которые помогут вам поиграть по мере увеличения вашего опыта работы с видео.

Что делать, если моя камера предлагает более высокую частоту кадров, чем 30 кадров в секунду?

Все новейшие камеры предлагают видео 4K и гораздо более высокую частоту кадров. Если вы проверите параметры 1080p на своей камере, вы можете увидеть 1080p60 или даже 1080p120, и в этом случае вам потребуется увеличить выдержку до 1/120 и 1/240 соответственно.

Очевидно, что для такой более высокой частоты кадров вам понадобится больше света, что может быть хорошо, если вы хотите проявить творческий подход с глубиной резкости сцены.

При нормальном использовании эти дополнительные частоты кадров при том же разрешении используются для эффектов замедленного воспроизведения при воспроизведении отснятого материала.

Например, если ваш фильм редактируется со скоростью 30 кадров в секунду, то одна секунда отснятого материала со скоростью 60 кадров в секунду может воспроизводиться плавно в течение 2 секунд, 120 кадров в секунду в течение 4 секунд и так далее.

Поскольку клип содержит больше кадров, его можно легко растянуть без ухудшения качества воспроизведения.

А как насчет смешивания частоты кадров и выдержки в видео?

Собственное воспроизведение для 1080p составляет 29,7 кадра в секунду, но многие плееры позволяют воспроизводить больше кадров в секунду для более плавного воспроизведения.

Когда вы приступаете к редактированию видео, вы можете выбрать частоту кадров вашего фильма. Обычно это продиктовано первым клипом, который вы перетаскиваете на шкалу времени в программном обеспечении.

Если у вас разные частоты кадров, то обычно лучше перетащить 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду, чтобы установить частоту кадров фильмов, а затем для каждого клипа, перетаскиваемого на шкалу времени, будет установлена ​​эта частота кадров.

Вы всегда должны выбирать самую низкую частоту кадров для имеющихся клипов. Если у вас есть выбор клипов, снятых с частотой 30, 60 и 120 кадров в секунду, сначала перетащите клип со скоростью 30 кадров в секунду на шкалу времени, чтобы установить более низкую частоту кадров в качестве стандарта для вашего видео.

Это зависит от того, какой видеоредактор вы используете. В некоторых приложениях вам нужно будет перейти в настройки проекта, чтобы установить это.

Для большинства ситуаций 29,7 / 30 кадров в секунду более чем достаточно.

Как всегда, чем выше частота кадров в секунду, тем плавнее становится видео при воспроизведении.

30 кадров в секунду можно использовать при воспроизведении 60 кадров в секунду, но движение будет казаться прерывистым, так как один кадр будет растянут на два кадра, чтобы растянуть его до 60 кадров в секунду.

Убедитесь, что вы соблюдаете правило поворота ставня на 180 градусов, прежде чем нарушать его

Когда начинаешь, старайся придерживаться правила 180-градусного затвора. Как только вы освоите технику, вы можете начать изменять настройки, чтобы получить желаемые видеоэффекты.

Хорошей отправной точкой является использование 1080p30 или 4K30 с выдержкой 1/60, а затем настройка других параметров для получения правильной экспозиции.

Кадр выше был снят с разрешением 1080p24 и выдержкой 1/25 — обратите внимание на размытое движение.

Кадры выше были сняты в разрешении 1080p24 с выдержкой 1/50 — приятное плавное движение.

Кадры выше были сняты в разрешении 1080p24 с выдержкой 1/500 — кадры немного более динамичные.

Частота кадров в зависимости от выдержки, прямая установка

Выдержка и частота кадров — это два тесно связанных и часто путающих параметра камеры.Хорошая новость заключается в том, что если вы глубже изучите значение каждой настройки, вы будете полагаться на них, чтобы действительно улучшить свою видеоигру.

Чтобы помочь нам определить нюансы между этими невероятно важными техниками, мы обратились в кинематографический коллектив Story & Heart. Они объединились с режиссером Рэем Цангом, получившим премию «Эмми», чтобы выявить как сходства, так и различия.

Посмотрите урок ниже, чтобы увидеть частоту кадров и выдержку в действии (буквально), и прокрутите до основных моментов этих двух методов.

Частота кадров

Частота кадров — это количество отдельных кадров, составляющих каждую секунду видео. Также известный как FPS (количество кадров в секунду), наиболее распространенные частоты кадров составляют 24, 25 и 30 кадров в секунду.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого экспонируется каждый отдельный кадр. В видео выдержка почти всегда составляет доли секунды. Число, используемое при установке выдержки, относится к знаменателю этой дроби.Итак, если вы установите выдержку на 60, это означает, что каждый кадр экспонируется в течение 1/60 секунды.

То же, но другое

Частоту кадров можно ошибочно приравнять к выдержке. Другими словами, некоторые люди считают, что если они снимают со скоростью затвора 1/100 секунды, они, в свою очередь, снимают 100 кадров в секунду. Это не тот случай. Как объяснялось в видео выше, типичная частота кадров, с которой мы снимаем, составляет около 24 кадров в секунду (а иногда 25 или 30).Выдержка означает, что вы экспонируете каждый отдельный кадр в течение 1/100 секунды.

Как настроить передачу

Как правило, вы хотите, чтобы скорость затвора была примерно вдвое больше количества кадров в секунду, которое вы записываете. Итак, если вы записываете со скоростью 30 кадров в секунду, вы хотите, чтобы скорость затвора составляла 1/60 секунды.

Даже если вы обычно устанавливаете выдержку в два раза больше количества кадров в секунду, вы можете добиться некоторых стилистических эффектов, отклонившись от нормы.Скорость затвора заметно повлияет на внешний вид вашего видео, особенно когда дело касается движения. Короткая выдержка, например, 1/400 секунды, дает четкие кадры, которые при воспроизведении выглядят прерывисто. С другой стороны, длинная выдержка (например, 1/30 секунды) приводит к тому, что серия размытых кадров выглядит более плавной при воспроизведении.

Как вы можете видеть в учебнике Story & Heart выше, более высокая скорость затвора создает энергичный, четкий теннисный мяч, а более низкая частота кадров дает вам размытый прыгающий мяч — и более расслабленное настроение.Поиграйте с этим! Возможно, вы обнаружите, что более высокая или меньшая выдержка лучше подходят для атмосферы вашего видео.

ZДиафрагма и выдержка

Хорошо экспонированное изображение возможно только в том случае, если количество света, попадающего на пленку или ПЗС-матрицу, контролируется правильно. Основными компонентами камеры, которые контролируют необходимое количество света, являются затвор и диафрагма.

В последнем примере мы предложили закрыть диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.Если диафрагму закрыть без изменения выдержки, очевидно, что меньше света в конечном итоге достигнет светочувствительного материала, поэтому изображение будет недоэкспонировано. Чтобы предотвратить получение недоэкспонированного изображения, необходимо увеличить выдержку.

Большинство современных фотоаппаратов имеют автоматический режим экспозиции (обычно P-Mode, потому что он запрограммирован). Этот режим автоматически определяет оптимальные настройки диафрагмы и выдержки с помощью встроенного экспонометра.Некоторые камеры даже отображают текущие настройки экспозиции. Эта функция может быть весьма полезной, если вы хотите проверить настройку диафрагмы для большего контроля глубины резкости. Если вас не устраивают автоматические настройки, вы всегда можете активировать функцию сдвига и мгновенно изменить комбинацию диафрагмы / выдержки, сохраняя при этом то же значение экспозиции, но другую диафрагму.

При программном сдвиге диафрагма и выдержка камеры устанавливаются взаимно.По мере того, как одно увеличивается, другое уменьшается, и наоборот. Поэтому экспозиция всегда постоянная. Программный сдвиг — хороший способ изменить глубину резкости без постоянной настройки экспозиции.

Выбор правильной выдержки и предотвращение смазывания изображений

На этом изображении размытость изображения вызвана выбором длинной выдержки. Очень часто этого можно избежать, выбрав более короткую выдержку. Но в этом случае размытость движения подчеркивает скорость велосипедиста.

Длительная выдержка, особенно при съемке темных сцен, может привести к смазыванию изображений. Это связано с тем, что мы не можем полностью удерживать камеру во время съемки. Если ожидается движение камеры или объекта, необходима короткая выдержка, чтобы избежать нечеткого движения объекта на пленке или ПЗС-матрице. Использование длинных фокусных расстояний с ручными камерами также требует коротких выдержек, потому что даже малейшая вибрация может привести к потере резкости изображения.Просто помните следующее: чем больше фокусное расстояние, тем выше риск вибрации, которая приведет к потере резкости изображения, и тем меньшую выдержку следует установить.

Обычно выбирают подходящую, т. Е. Самую длинную выдержку, чтобы избежать смазывания изображений. Это эмпирическое правило помогает оценить самую длинную выдержку, взяв обратную величину выбранного фокусного расстояния. Следовательно, если выбрано фокусное расстояние 60 мм, «безопасная» выдержка должна быть 1/60 секунды (одна шестидесятая секунды).Если выбранное фокусное расстояние составляет 150 мм, самая длинная выдержка должна быть 1/150 с. Более длинная выдержка обычно приводит к нечеткому изображению.

Чтобы избежать размытости изображения, выдержка (в секундах) должна быть обратной величине выбранного фокусного расстояния (в мм). Т.е. 1 / 60сек для 60мм.

При съемке в темноте, в помещении или на улице следите за выдержкой. Хотя большинство камер автоматически активируют встроенную вспышку, когда света мало или нет, вы должны знать, что максимальная дальность действия встроенной вспышки составляет 3 м (метра).Другой способ уменьшить количество света, необходимое для правильной экспозиции, — выбрать более высокое значение ISO, увеличив тем самым выдержку. Если вы все же измените настройку ISO, не забудьте вернуть ее обратно.

Ознакомьтесь с автоматической настройкой ISO камеры

• Если вам нравится держать камеру в руках до выдержки 1/60 с, установите ее как минимум. Хотите свести к минимуму возможность дрожания камеры? Затем установите минимальную выдержку, скажем, на 1 / 250сек.Функция Auto ISO сообщает камере, что необходимо изменить экспозицию в зависимости от меняющегося освещения. Когда свет в сцене тускнеет, выдержка уменьшается, чтобы пропустить больше света, обеспечивая правильную экспозицию. Когда достигается «минимальная» выдержка, которую вы установили, ISO автоматически увеличивается, чтобы выдержать правильную экспозицию.

• Авто ISO также можно использовать при съемке со вспышкой, будь то встроенная всплывающая вспышка или вспышка Speedlight. При использовании вспышки параметр минимальной выдержки игнорируется, и вместо нее используется скорость синхронизации вспышки.Однако, если ваша цифровая зеркальная фотокамера / вспышка предлагает медленную синхронизацию вспышки, камера будет использовать минимальную выдержку, установленную в меню Auto ISO, предотвращая слишком длинную выдержку. Это делается для того, чтобы выбрать правильную экспозицию.

• Хотя большинство фотоаппаратов Nikon с автоматической настройкой ISO позволяют использовать ее во всех режимах съемки, эффекты могут быть более заметны в ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. В ручном режиме — где вы фиксируете значения диафрагмы и скорости затвора — ISO Auto изменит ISO при изменении уровня освещенности.Дисплей экспозиции вашей камеры будет по-прежнему указывать правильные настройки выдержки и диафрагмы, когда уровень освещенности изменяется в пределах четырехступенчатого диапазона, а система ISO Auto увеличивает или уменьшает значение ISO для поддержания выбранных вами выдержки и диафрагмы.

• В режиме приоритета выдержки — когда вы выбираете выдержку, а диафрагма устанавливается камерой — при изменении уровня освещенности камера изменяет диафрагму, и если диафрагма, необходимая для достижения правильной экспозиции, выходит за пределы диапазона вашего объектива, ISO Auto увеличивает значение чувствительности.Точно так же в режиме приоритета диафрагмы — где вы устанавливаете диафрагму, а значение выдержки определяется камерой — если уровни освещенности изменяются и выдержка, необходимая для достижения правильной экспозиции, выходит за пределы диапазона выдержек камеры, ISO Авто увеличит чувствительность. .

• В программном, автоматическом или любом из варипрограмм / сюжетных режимов диафрагма и выдержка устанавливаются камерой. При изменении уровня освещенности камера изменяет диафрагму и выдержку, чтобы обеспечить правильную экспозицию.Когда выдержка, необходимая для достижения правильной экспозиции, выходит за пределы диапазона камеры, а диафрагма не может быть отрегулирована дальше системой камеры, поэтому ISO Auto увеличит чувствительность.

• Есть одна ситуация, когда Auto ISO не подходит, и это когда вы снимаете камерой, подключенной к студийному освещению — все, что вы, вероятно, получите, это белый файл. Это связано с тем, что камера увеличила бы ISO незадолго до того, как было снято изображение, поскольку она будет основывать свои значения экспозиции на пилотном свете, а не на самой вспышке.

Руководство фотографа: ISO, диафрагма, экспозиция и баланс белого

Диафрагма

Когда вы смотрите на диафрагму, важно учитывать изображение отверстия. И вся картина. Диафрагма — это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает на датчик. В зависимости от размера отверстия большая или меньшая часть изображения находится в фокусе. Устали от слова «дыра»? Мы почти закончили.

Погоня за этим мечтательным, сияющим, мягкофокусным портретом? Откройте диафрагму до f / 2.8. Съемка пейзажа, где вы хотите показать как можно больше красивого фона? Слегка закройте диафрагму, сделайте снимок на f / 22. Диафрагма важна для управления глубиной резкости. Глубина резкости — это расстояние между точками на переднем и заднем плане, которое определяет, какая часть изображения находится в фокусе.

С апертурой каждый день противоположный день. Число F-stop меньше для больших отверстий (например, f / 1,4) и больше для меньших отверстий (т.е.е. f / 22). Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает на датчик, но чем больше он в фокусе, тем больше глубина резкости. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик, но тем меньше он находится в фокусе и тем меньше глубина резкости.

В течение долгого времени мы не понимали, откуда взялись эти числа. 1,4 и 2,8 с одной стороны шкалы, а 22 с другой? Кто это придумал? Это кажется таким случайным и математическим, и когда мы немного поработали, мы поняли это.Диафрагма — это соотношение, коррелирующее с размером отверстия линзы, оно равно фокусному расстоянию линзы, деленному на диаметр линзы. Причина, по которой диафрагма немного сбивает с толку, чем ISO и выдержка, заключается в том, что она работает с, казалось бы, произвольными дробями. Но эти фракции были созданы для того, чтобы каждая «ступень» света соответствовала «ступеням» света, которые обеспечивают ISO и выдержка.

Чтобы понять, почему большие числа диафрагмы представляют собой крошечные отверстия, а маленькие числа диафрагмы относятся к большим отверстиям, вы должны вникнуть в суть деления фокусного расстояния на диаметр или фокусное расстояние на f-стоп.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *