Несколько полезных советов фотографу

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка – обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции).

В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда.

Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Поэтому совет   фотографу — установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета, советы фотографу

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге «Цифровая фотография» дает замечательный совет, как этого избежать: «Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один…открыли». После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики «размажутся» по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого.

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого «дневное освещение», пасмурно» или «тень». Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками «лампы накаливания» или «люминесцентные лампы».

8. Снимайте в формате RAW.

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого.  Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.

Съемка зимой: полезные советы — Уроки фотографии

Холодными зимними вечерами многие мечтают о теплых странах. Но во всем нужно искать свои плюсы, правда? Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда все вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать фотоаппарат и скорее снимать эту красоту. Сейчас я поделюсь с вами некоторыми простейшими советами, которые пригодятся вам при съемке зимой в снежную погоду.

Совет №1. Экспозиция.

Вы уже немного представляете, что такое экспозиция и знаете, что ее можно менять, выставляя различное сочетание параметров «выдержка – диафрагма – ISO». При съемке зимой вам наверняка хочется показать белизну заснеженного леса или городского парка. Чистоту зимнему пейзажу придает именно белизна снега, а ее как раз можно показать при помощи нехитрых махинаций с экспозицией.

Основная задача при съемке заснеженного пейзажа – сделать снег действительно белым.

Однако если вы выставите экспозицию по всем правилам (чтобы избежать пересветов и недосветов), заснеженный лес на ваших снимках, скорее всего, превратится в серую скучную массу. Да, вы получите плавные переходы и полутона даже на светлых участках изображения. Но так ли это важно при съемке зимнего пейзажа?

Для того чтобы получить действительно яркий белый снег выставьте экспозицию чуть больше, чем нужно «по правилам». Другими словами – сильнее откройте диафрагму, или удлините выдержку, или повысьте ISO. При этом больше света пройдет через объектив, и зимняя фотография получится более яркой и свежей.

Если вы все еще снимаете в автоматических (Auto, Program и т.д.) или полуавтоматических режимах (Приоритет выдержки или диафрагмы), не расстраивайтесь. Вы тоже сможете обхитрить вашу технику. Для этого найдите в настройках своей камеры пункт
Экспокоррекция или Коррекция экспозиции и выставьте значение от +2/3 до +2. Значение коррекции экспозиции будет зависеть от того результата, который вы хотите получить. Чем большее значение вы выбираете, тем более яркий и светлый снимок у вас получится. Экспокоррекция позволяет вносить поправки в настройки, автоматически выбранные вашим фотоаппаратом.

Если же вы хотите сохранить и полутона на зимнем небе, и показать белизну снега, придется воспользоваться техникой HDR-фотографии или создать эффект псевдо-HDR.

Совет №2. Глубина резкости

Чтобы показать красивую текстуру заснеженного пейзажа лучше всего использовать большую глубину резкости. Самый простой способ регулировки глубины резкости – это выставление нужной диафрагмы. Для съемки зимнего пейзажа лучше всего подойдут диафрагменные значения F7. 1 – F11.

Также закрытая диафрагма отлично подойдет для избавления от излишнего освещения в яркий морозный день. Особенность съемки зимой состоит в том, что интенсивность солнечного света усиливается за счет его отражения от искрящейся снежной поверхности. Снег отлично справляется с ролью светоотражателя, заставляя нас щуриться в зимний полдень. Поэтому снимая снежные пейзажи в солнечную погоду, сильнее закройте диафрагму и/или выставьте более короткую выдержку.

Совет №3. Баланс белого

При съемке в автоматическом режиме Баланса белого чаще всего получаются желтоватые снимки, на которых снег выглядит грязным. Такие зимние пейзажи грязно-коричневого оттенка не передают морозную свежесть, которую вы чувствуете, гуляя по заснеженному парку.
Чтобы создать ощущение «морозной свежести», можно сделать снимки слегка холоднее. Для этого достаточно выставить настройку баланса белого (white balance), которая соответствует более теплому свету, чем тот, с которым вы снимаете.  Например, в облачную погоду выставьте режим «Дневной свет / Daylight» (около 5200К), а не «Облачно / Cloudy» (около 6000К).

Таким образом, при помощи настроек баланса белого вы компенсируете теплые оттенки на фотографии и придадите синевы вашему заснеженному пейзажу. Тем, кто снимает в формате RAW или NEF, можно понизить цветовую температуру фотографии (скорректировать баланс белого) уже во время постобработки в графическом редакторе. Но чем больше правильных настроек вы выставите при съемке, тем меньше времени у вас будет отнимать постобработка фотографий. Помните об этом!

Совет №4. Как сохранить заряд аккумулятора в фотоаппарате

При съемке в холодное время года вам придется столкнуться с техническими трудностями. Первая из них – это быстрый расход заряда батареи. Из-за низкой температуры ваш фотоаппарат будет расходовать энергию гораздо быстрее, чем при съемке в теплое время года. Учитывайте этот фактор, собираясь на зимнюю съемку:

1. Перед съемкой полностью зарядите аккумулятор
2. Возьмите запасной аккумулятор, если планируете продолжительную фотосессию зимой
3. Желательно хранить запасной аккумулятор во внутреннем кармане, так он дольше сохранит заряд
4. Используйте дополнительную батарейную ручку и всегда имейте с собой стратегический запас батареек или аккумуляторов

Также обращаю ваше внимание на то, что «родные» фирменные аккумуляторы Canon, Nikon, Sony и т. д. работают гораздо надежнее и дольше, чем их китайские аналоги. Особенно это критично для зимней съемки.

Совет №5. «Акклиматизация» техники и защита вашего оборудования

При переходе из теплого помещения на улицу (т.е. при резком понижении температуры за бортом) работа вашего фотоаппарата значительно осложняется. Камера может дольше обычного реагировать на ваши манипуляции, а объективы иногда запотевают. Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного, это просто работают законы физики.

Дайте своей технике некоторое время, чтобы приспособиться к погодным условиям. Чтобы смягчить последствия перепадов температуры, не вытаскивайте фотоаппарат из чехла 5-7 минут, когда вы окажетесь на улице в зимний день. Затем вытащите фотоаппарат из чехла и подержите в выключенном состоянии еще несколько минут. После этого можно приступить к съемке.

Для борьбы с запотеванием объективов можно заранее приготовить мягкую тряпочку или салфетку. Отлично с этой задачей справляются салфетки из микрофибры, которые бережно удаляют конденсат, не оставляя разводов.

Чтобы избежать порчи объектива и образования внутреннего конденсата, позаботьтесь о защитном чехле для объектива и фотокамеры. Прежде всего, необходимо защитить технику от контакта со снегом и влажными поверхностями.

Если у вас образовался перерыв в съемке, но вы еще вынуждены оставаться на улице, выключите фотоаппарат и уберите его в чехол. Можно предварительно вытащить аккумулятор и спрятать его в теплое место – например, во внутренний карман куртки. Так ваша техника дольше прослужит вам при съемке зимой в сложных погодных условиях.

Хороших вам зимних снимков!

На пути к наилучшему снимку. Часть 1 | Мир ПК

PC World

Фото Роберта Кардина, Тони Льюнга и Тима Мойнихэна

Автоматический режим съемки может оказаться как великим благом, так и проклятием. Фотоаппарат сам пытается выбрать оптимальные для себя настройки при съемке в яркий солнечный день или в хорошо освещенной комнате, предлагая очень простой способ создания приличных фотографий с минимальными трудозатратами. Но вместе с тем этот режим способен порождать дополнительные препятствия, которые лишь отдаляют вас от получения самого лучшего снимка.

Любой фотоаппарат — даже самая простая «мыльница» — имеет спрятанные в меню настройки, позволяющие улучшить качество снимка. Дешевые камеры поддерживают различные режимы съемки, устанавливающие параметры в зависимости от окружающей обстановки и помогающие получить даже более качественный кадр, чем режим Auto. А обладатели зеркальных камер и фотоаппаратов, позволяющих осуществлять настройки вручную, имеют возможность вывести свои фотографии на принципиально иной качественный уровень.
В какой степени режим съемки и ручные настройки улучшают качество фотографий? Руководитель лаборатории PC World Тони Льюнг, фотограф журнала PC World Роберт Кардин и я совместными усилиями попытались ответить на этот вопрос. Мы выбрали шесть типичных сценариев съемки (некоторые из них предполагают проведение сложных ручных настроек для получения идеального снимка) и сделали по нескольку кадров в рамках каждого из сценариев: в режиме Auto (Авто), в стандартном специализированном режиме съемки и с настройкой основных параметров вручную. В большинстве случаев съемка в одном из предустановленных режимов позволяла получить снимок гораздо более высокого качества, чем в режиме Auto. А часто настройка параметров вручную приводила к созданию еще более качественного (или выглядящего совершенно по-другому) снимка по сравнению с выбором одного из стандартных режимов. Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем выбирать один из стандартных режимов вместо режима Auto.

Тестирование проводилось с использованием одной из лучших компактных камер Canon PowerShot S90. Она выдает очень хорошие для своего класса фотографии, предлагая достаточно широкий выбор режимов съемки, ручную настройку экспозиции и фокуса и, конечно, режим Auto. Модель S90 имеет объектив с большой светосилой (f/2) и обладает довольно высокой для небольшого фотоаппарата с несъемным объективом чувствительностью. Все это позволило нам вести съемку с высокой скоростью, демонстрировать отличную глубину резкости и получать улучшенные изображения даже в условиях слабой освещенности.

Основные параметры настройки
Глоссарий терминов
Выдержка. Использование больших выдержек позволяет пропускать через объектив в процессе съемки больше света. При этом движущиеся объекты становятся размытыми. В большинстве случаев такую съемку лучше осуществлять со штатива (или, по крайней мере, с ровной, твердой поверхности). Если и фотоаппарат, и объект съемки остаются неподвижными, большая выдержка становится отличным способом получения четких, ярких и детализированных снимков даже в условиях низкой освещенности.
Если большие выдержки применяются при съемке движущихся объектов, эффект размытости открывает широкий простор для творчества, создавая эффект скорости или текущей воды. Но в общем, для фиксации объектов, движущихся с высокой скоростью, нужно выбирать минимальные значения выдержки.

Диафрагма. Если выдержка — это «янь», то диафрагма — «инь». Соотношение между двумя этими параметрами всегда должно быть сбалансированным. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу, что позволяет использовать более короткую выдержку. Объектив с большой диафрагмой позволяет уменьшать глубину резкости. В этом случае все, что находится на переднем плане, остается в фокусе, а все, что на заднем, становится размытым.
Поиск золотой середины может оказаться непростой задачей. При определенных сочетаниях диафрагмы и выдержки фотографии кажутся переэкспонированными. Чтобы помочь пользователю найти нужный баланс, производители многих камер позволяют выбрать приоритет выдержки или приоритет диафрагмы. В этом случае один из параметров он настраивает вручную, а другой устанавливается автоматически.
Чувствительность. Чем выше параметры чувствительности ISO, тем лучше окажутся снимки, сделанные без вспышки в условиях низкой освещенности и при малых выдержках. Но платой за использование в таких условиях съемки низких значений выдержки и диафрагмы становится ухудшение качества фотографий. У большинства компактных камер применение высоких значений чувствительности ISO приведет к появлению заметных шумов на фотографиях. Разница в качестве снимков при высоких значениях ISO — одно из наиболее существенных отличий зеркальных фотоаппаратов от компактных камер. У зеркальных фотоаппаратов имеются большие и качественные матрицы (сенсоры), позволяющие избавиться от значительной части зернистости, характерной для дешевых камер.
Увеличение значения чувствительности ISO отражается и на точности цветопередачи. Очень часто на таких снимках ярче проявляются красные и оранжевые тона.

На наших тестовых снимках хорошо отражены ошибки, которые делает новичок, регулируя простые настройки фотоаппарата. Конечно, у разных моделей результаты могут различаться, но в целом для зеркальных фотоаппаратов характерны более высокое качество снимков и большее число ручных настроек. Большинство компактных камер имеют не столь широкий выбор настроек и выдают менее впечатляющие кадры.

Портретный режим

Как правило, в первую очередь производители фотоаппаратов предлагают осуществлять настройку с помощью меню режимов съемки. В режиме Portrait (Портрет) камера обычно распознает присутствие лиц в кадре, наводит на них фокус и настраивает цвета изображения таким образом, чтобы были хорошо видны различные оттенки кожи. У большинства современных фотоаппаратов в режиме Auto по умолчанию устанавливается режим Portrait, если в кадре обнаруживается лицо (или лица).
В режиме Portrait  камера пытается уменьшить глубину резкости за объектом съемки: при этом лицо находится в фокусе, а фон слегка размыт. Все внимание зрителя должно быть отвлечено от окружающих объектов и сосредоточено на лице.
В этом режиме, как правило, используется вспышка (если только съемка не происходит при ярком солнечном свете). Это делается для того, чтобы подчеркнуть детали лица, но интенсивность вспышки зачастую уменьшается, чтобы снимок не выглядел переэкспонированным.

В трех наших тестах в режиме Auto интенсивность вспышки оказывалась чрезмерной, вследствие чего изображения лиц, на наш взгляд, вышли чересчур яркими. Зато при правильном экспонировании оттенки кожи в режиме Portrait передавались гораздо точнее.
При настройке параметров съемки вручную мы отключили вспышку и попытались выжать максимум из естественного освещения, увеличив значения диафрагмы и выдержки. В результате получился портрет, выглядевший более утонченно и естественно. Как бы то ни было, следует отметить, что режим Portrait неплохо справляется со своими задачами.

Режим макросъемки

В режиме макросъемки камера использует минимальное фокусное расстояние, наводя резкость на объекты, находящиеся ближе всего к объективу. Наши тесты наглядно показали, что в этом режиме дополнительные настройки будут весьма полезными. Макросъемка осуществлялась со штатива.
В режиме Auto в фокусе оказались почему-то не сами часы, а браслет, находившийся на заднем плане. Резкость же большей части изображения часов оставляла желать лучшего. Автоматика выставила чувствительность ISO, равную 640, диафрагму значением f/4,9 и выдержку — 1/250 с. Чувствительность была увеличена для того, чтобы уменьшить выдержку. Минимизация выдержки имеет важное значение, если вы не используете штатив или снимаете движущийся объект. Чем меньше выдержка и выше чувствительность, тем ниже детализация снимка при увеличении какого-либо из его фрагментов.

В режиме Macro качество снимка улучшилось весьма существенно. Наша модель S90 правильно настроила фокус и использовала те же самые установки диафрагмы. Но вот значение чувствительности уменьшилось до ISO 320, а выдержка увеличилась до 1/125 с. Результаты оказались значительно лучше, чем в режиме Auto.
Затем мы попытались осуществить макросъемку, настроив все параметры вручную. В фокусе оказался металлический обод циферблата часов. Мы установили диафрагму на уровне f/8, уменьшив чувствительность до ISO 80 и увеличив выдержку до 1/13 с.

Сочетание низких параметров ISO, узкой диафрагмы и большой выдержки позволило получить детализированный, хорошо экспонированный снимок. Видимых шумов стало значительно меньше даже при увеличении изображения. Важно отметить, что использованные нами ручные настройки подходят лишь для макросъемки неподвижных предметов. Поскольку выдержка в данном случае относительно велика, любой движущийся объект оказался бы размытым. При съемке движущихся объектов автоматический режим Macro позволяет добиться более высокого качества по сравнению с настройками, сделанными вручную.

Режим ночной съемки

Режим Night Scene (Ночной пейзаж) предназначен для фотографирования городских или сельских пейзажей в условиях недостаточной освещенности. Как правило, в этом случае нужен штатив. У многих камер режим Night Scene предусматривает увеличение выдержки. А если держать фотоаппарат в руках, снимок получится смазанным.
Результаты съемки в режиме Auto нас не удовлетворили. Камера выставила чувствительность на уровень ISO 800, открыла диафрагму (f/2) и использовала относительно короткую выдержку, равную 1/15 с. Точность цветопередачи и детализация оставляли желать лучшего. Вспышка осветила столб на переднем плане, после чего ее лучи, отраженные от тумана, вернулись обратно в объектив.

Результаты, полученные в режиме Night Scene, неожиданно разочаровали. Фотоаппарат совершенно правильно увеличил выдержку до 1/2 с и уменьшил значение чувствительности до ISO 160, но срабатывание вспышки при диафрагме f/2 все испортило. В итоге полученный снимок оказался очень похож на тот, что был сделан в режиме Auto.
Отличия при настройке параметров ночной съемки вручную оказались самыми впечатляющими за все время тестирования. Мы отключили вспышку, чтобы не подсвечивать столб на переднем плане и исключить отражение лучей от капелек тумана. Повышения уровня детализации удалось добиться за счет уменьшения чувствительности до значения ISO 100 и использования очень большой выдержки продолжительностью 6 с. Кроме того, большая выдержка сгладила поверхность воды, а низкая чувствительность способствовала более точной цветопередаче. Благодаря долгой выдержке значение диафрагмы мы уменьшили до f/5,6, увеличив тем самым глубину резкости и обеспечив попадание на матрицу достаточного для хорошего экспонирования количества света.

На пути к наилучшему снимку. Часть 1

Видеосъемка на DSLR

Зачем снимать видео на зеркальную фотокамеру?

Каждый, кто когда-либо занимался видеосъемкой, мечтал получить «киношную» картинку. Однако, по разным причинам, желаемого результата добиться чрезвычайно сложно. Конечно, стоит учитывать, что в кинопроизводстве помимо оператора задействовано множество специалистов из совершенно разных сфер: художники, декораторы, осветители, цветокорректоры и так далее. Их единственная задача — создать на экране нужное настроение, увлечь зрителя. Да и бюджеты топовых блокбастеров значительно превосходят возможности среднестатистического любителя. Однако многие «признаки» голливудской «картинки» даже с помощью команды лучших специалистов не удастся получить на бытовой видеокамере. Так какие именно особенности профессиональных кинокамер позволяют получить объемное, приятное глазу изображение?

Иван Турухано

Главным параметром любой фото- или видео- системы был и остается размер используемого светочувствительного элемента: матрицы или пленки камеры. Именно поэтому фотографы, нуждающиеся в бескомпромиссном качестве изображения, до сих пор используют громоздкие большеформатные камеры-«гармошки». Так, современным цифровым стандартом считается размер  матрицы 13.8х24.6мм, соответствующий пленочному стандарту Super-35. При этом даже самые продвинутые любительские видеокамеры не могут похвастаться сенсором больше 6,5х8мм.

Итак, одним из важнейших составляющих профессиональной камеры является большая матрица, которая:

1. Позволяет получить более резкое изображение благодаря относительно скромным требованиям к разрешению объектива.

2. Дает картинку с относительно небольшим количеством шумов практически в любых условиях освещения.

3. Позволяет работать с маленькой глубиной резкости, «размывать» фон, акцентируя внимание зрителя на сюжетно важных деталях кадра.

Сравнение размеров матриц 

Также к преимуществам профессиональных кинокамер стоит отнести возможность использования обширного парка сменной оптики под самые разные задачи. Любительские видеокамеры, напротив, используют несменные зум-объективы.  Из-за стремления производителей к максимальной компактности оптики и увеличению кратности зума (трансфокатора) такие «линзы» не могут похвастаться ничем, кроме универсальности. Думаю, не стоит говорить о том, что специализированный инструмент всегда качественно превосходит универсальный.

А теперь представьте, какой сенсацией был выход в сентябре 2008 года камеры Canon EOS 5D Mark II – первой в мире «зеркалки», поддерживающей съемку видео Full HD, да еще и с «киношной» частотой съемки (24 кадра в секунду). Помимо доступной цены (3000$ против 40 000$ — 50 000$ за цифровые кинокамеры), новинка отличилась сенсором, превосходящим по площади формат Super-35 более чем в 2 раза (24х36мм против 13.8х24.6мм, преимущества больших матриц были описаны выше.). 5D Mark II стал событием в сфере малобюджетного кино: помимо доступности самой камеры, этому способствовал ее малый вес и компактность, что также уменьшает конечную стоимость кинопроизводства. Высокая чувствительность матрицы «Марка» открыла новые возможности для репортажных и документальных съемок — многие сцены стало возможным снимать без использования дополнительного света.

Однако в последние годы даже серьезные кинематографисты в некоторых случаях предпочитают громоздкие кинокамеры «зеркалкам» Canon 5D Mark II и Canon 7D (Которые сейчас заменены более совершенными 5D Mark III и 7D Mark II). Так, зеркальные камеры использовали Дамьен Шазелл («Одержимость», оператор Ш. Мейр, Canon EOS 7D) и Джосс Уидон («Мстители», оператор Ш. МакГарви, Canon EOS 7D, 5D Mark II). В обоих фильмах DSLR использованы, конечно, лишь в отдельных случаях — когда требовалось легкое и компактное решение для динамичных съемок или так называемая «крэш-камера», которую применяют в опасных для дорогостоящих кинокамер сценах.

Однако из этих фактов следуют интересные выводы. Во-первых, смотря на огромном экране кинотеатра эти фильмы, мы ни в коем случае не заметим каких-либо скачков по качеству или общему характеру изображения. DSLR, использованные в небольшом проценте эпизодов, смогли выдать картинку, не уступающую на монтаже основным съемочным кинокамерам («Одержимость», «Мстители» — Arri Alexa, 80 000$). Конечно, «зеркалки» создают определенные ограничения на постобработке и, в частности, при работе со спецэффектами, но это не помешало создателям фильмов добиться эффектного киноизображения. Во-вторых, стоит отметить бюджет «Мстителей» — 100 000 000$. То, что создатели картины с таким баснословным бюджетом использовали зеркальные камеры в очередной раз подтверждает: преимущества DSLR не ограничиваются относительной финансовой доступностью. 

Свет — наше всё

Видеосъемка, как и фотография, является искусством записи света — поток электромагнитного излучения, проходя через объектив камеры, становится оптическим изображением, которое в свою очередь попадает на светочувствительный элемент (матрицу) камеры. Таким образом, именно свет является главным техническим фактором получения изображения.

Ко второй половине века, когда получение технически качественного фотографического изображения уже не было серьезной проблемой, черно-белые фотоматериалы обзавелись достаточной чувствительностью, а объективы — светосилой, фотографы получили возможность экспериментировать с освещением при портретной фотосъемке. Методом дорогостоящих проб и ошибок стали формироваться основные каноны работы с искусственным и естественным светом. Удивительно, но уже в те времена создавались по-настоящему художественные фотопортреты. Авторы этих работ ориентировались на классическую портретную живопись — полотна Рембрандта, Рубенса, Караваджо и других мастеров, исследовавших выразительные возможности освещения задолго до появления фотографии. Таким образом, полтора столетия назад освещение перестало быть технической необходимостью, а спустя еще полвека отработанные фотографами световые схемы перекочевали в кинематограф.

Работа со сложным искусственным освещением выходит за рамки концепции данной статьи. Однако для того, чтобы читатели в будущем смогли самостоятельно изучить основные световые схемы, я приведу классификацию источников света по принципу их расположения относительно снимаемого объекта:

РИСУЮЩИЙ СВЕТ — основной источник света, направленный на сюжетно важную часть изображения, в большинстве случаев определяющий общий характер освещения.

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ — равномерное рассеянное освещение, воздействующее, как правило, на большую часть снимаемой сцены. Заполняет светом глубокие тени, уменьшает общий тональный (яркостный) контраст сцены.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ СВЕТ — узкий направленный пучок света, используемый для получения бликов и выявления объема предмета.

КОНТРОВОЙ СВЕТ — яркий направленный пучок света, расположенный за объектом съемки. Служит для подсветки контура объекта.

ФОНОВЫЙ СВЕТ — различные источники, обеспечивающие подсветку заднего плана.

Работа с естественным светом подразумевает использование солнца, как единственного источника света. Однако характер освещения при этом можно получить совершенно разный.

Так, главный параметр при съемке на улице в ясную погоду — положение камеры относительно солнца. Наиболее техничное изображение можно получить при съемке «по солнцу», когда светило находится за спиной оператора. Но «плоское» изображение, получаемое при такой схеме освещения, может не устроить автора с художественной точки зрения, поэтому зачастую солнце располагают чуть сбоку, получая при этом некоторый светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Отдельный случай — съемка в контровом освещении, когда источник света располагается позади снимаемого объекта. Сам объект при этом оказывается в тени, а солнце играет роль контрового или моделирующего света. Попытки получить изображение с проработанными тенями в такой ситуации будут сопряжены с  техническими трудностями.

Однако зачастую перед оператором стоит задача показать красивый силуэт, и тогда такая световая схема становится вполне оправданной. Особенно эффектно выглядят «силуэтные» кадры, снятые на закате. При этом, используя длиннофокусную оптику, само солнце можно сделать элементом композиции. Другой вариант использования солнца «в контровике» — съемка с использованием отражателя. Отражатель ставится перед объектом съемки, и направляет смягченный солнечный свет в область тени. При этом отражатель становится рисующим светом, а солнце — контровым или моделирующим, то есть воспроизводится схема из двух источников. В качестве отражателя не обязательно использовать специальные приспособления — к примеру, герой может идти вдоль белой стены или застекленного небоскреба.

Гораздо проще получить технически правильное видео в пасмурную погоду — тучи, рассеивая солнечный свет, становятся огромным источником заполняющего света. Картинка получается практически бестеневой, и снимать можно в любом направлении.  Выразительных возможностей у такого света, конечно же, меньше.

При съемке в помещении главным естественным источником света становятся окна. Правила здесь действуют такие же, как и на улице — солнце, бьющее через окно, может стать прекрасным направленным источником рисующего света, а в пасмурную погоду или на теневой стороне здания есть возможность получить от окна мягкий рисующий свет, не уступающий по качеству дорогостоящей светодиодной панели или софтбоксу.

Искусственные источники света для видеопроизводства отличаются не только своим многообразием, но и огромным разбросом цен. В данной статье мы рассмотрим приборы, доступные практически каждому обладателю DSLR-камеры.

Светодиодные источники

Бывают двух типов — в виде панелей, состоящих из большого количества линзовых светодиодов и направленные источники с несколькими мощными диодами, объединенными одной общей линзой френеля или рефлектором.

Для первых характерен относительно мягкий свет. Чем больше площадь такой светодиодной панели, тем большую поверхность она сможет мягко осветить. Компактные панели обычно комплектуются креплением на горячий башмак и питаются от аккумуляторов, что позволяет использовать их в качестве универсальных накамерных осветителей. Такая панель — идеальный вариант единственного источника света для начинающего видеооператора. Также к преимуществам светодиодного света можно отнести возможность плавной регулировки мощности без изменений цветовой температуры освещения.

Направленные светодиодные источники более эффективны на больших расстояниях и дают относительно жесткий световой рисунок. Их также можно использовать в качестве накамерных источников для репортажной съемки, или при помощи штатива/стойки ставить на контровой или моделирующий свет при съемке интервью.

 

Галогеновые источники

Галогеновыми источниками, как правило, комплектуются бюджетные наборы студийного постоянного света. Недорогой набор, состоящий из двух-трех источников, стоек к ним и пары зонтиков стоимостью в 500$ покроет основные потребности начинающего оператора для постановочных съемок в помещении.

Источники из бытовых светильников

При этом для любительских домашних съемок помимо репортажного светодиодного света вполне подойдут и обычные лампы или небольшие прожекторы. Главное — не использовать   источники с разной цветовой температурой и не покупать прожекторы с некачественными линзами. Также стоит обратить внимание на индекс цветопередачи ламп (CRI).

Установка параметров экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO

Несмотря на пугающее количество различных кнопок, рычажков и джойстиков, даже у самых «продвинутых» кинокамер не так много настроек, как это может показаться на первый взгляд. В видеосъемке работают те же законы, что и в фотографии, но с некоторыми оговорками, нюансами и дополнительными ограничениями.

При любительской фотосъемке на современные зеркальные камеры эти установки можно со спокойной совестью доверить автоматике, не сомневаясь в результате. Но для работы с DSLR-видео о такой роскоши можно забыть  — «Зеркалка», как и гоночный автомобиль, требует ручных настроек для получения качественного и контролируемого результата.

Начнем с экспозиции — настройки яркости получаемого изображения. «Выставить экспозицию» — значит заранее отрегулировать яркость получаемого фото или видео. Экспозиция измеряется в ступенях (стопах). К примеру, коррекция экспозиции на +1 ступень означает, что экспозицию увеличили на одну ступень, сделав картинку ярче. Причем увеличение экспозиции на 1 ступень всегда означает ее увеличение в два раза относительно текущей настройки, на 2 ступени — в 4 раза и так далее. Экспозиция регулируется при помощи трех основных установок, использование которых объединяет все фото- и видеосистемы: выдержка, диафрагма и ISO. Все эти параметры в равной степени отвечают за количество поступающего на матрицу света и в этом отношении взаимозаменяемы. То есть, если мы хотим уменьшить яркость кадра на 2 ступени, это в большинстве ситуаций можно сделать, выбрав любой из трех параметров или их произвольную комбинацию.  Однако каждая из установок помимо яркости воздействует и на другие аспекты изображения и позволяет добиться разного как в качественном, так и в художественном отношении результата.

ISO

ISO – регулировка общей светочувствительности матрицы. С этим параметром все достаточно просто — чем выше его значение, тем более светлую картинку мы получим, не изменяя при этом диафрагму или выдержку. При этом чем ближе ISO к базовому (У всех современных зеркальных камер Canon базовое ISO – 100), тем более качественным будет изображение. Увеличение ISO ведет к появлению шумов, ухудшению детализации и цветопередачи. Лучше, конечно, всегда использовать значение ISO  в пределах 200-400 единиц, но это возможно не всегда.

Например, если на вечерних съемках или в достаточно темном помещении у вас нет возможности использовать накамерный свет — только высокое ISO позволит получить хоть какое-то изображение. Именно качественные высокие ISO – одно из главных преимуществ DSLR камер. И если на бытовых видеокамерах с маленькими матрицами лучше не «залезать» выше ISO 400, то «зеркалки» вполне реально использовать на ISO вплоть до 3200-6400, что расширяет не только технические возможности репортажной съемки, но и художественные — можно снимать при мягком сумеречном освещении или свете свечи.

 

Пример шумов на ISO 1600.
Слева Canon 5D Mark III, справа — бытовая видеокамера. 

Выдержка

Выдержка — интервал времени, на протяжении которого свет попадает на матрицу камеры. Измеряется в секундах. Чем длиннее выдержка, тем больше света успеет попасть на матрицу и тем ярче получится изображение. Но при этом возрастает риск получить смазанное, нерезкое изображение, снимая с рук или снимая движущиеся объекты. Выдержки современных фотокамер варьируются от сверхкоротких (1/16000 секунды) до длинных (нескольких минут). При фотосъемке, если отсутствует задача получить какие-либо специальные эффекты (Например, размытие движущихся объектов или намеренный смаз всего кадра), фотограф или автоматика камеры стремятся выставить максимально короткую выдержку, возможную в данных условиях освещения. В видеосъемке игра ведется по другим правилам. По сути, мы имеем дело с набором фотографий, снятых на определенной выдержке. Количество этих кадров на секунду видеозаписи определяется частотой (FPS – Frame per second). Именно частоту стоит учитывать в первую очередь. Классическая частота, которую мы привыкли видеть в кинотеатре — 24 кадра в секунду. Естественно, что при частоте съемки 24 кадра в секунду использовать выдержку длиннее 1/24 секунды у нас не получится чисто физически. С другой стороны, при использовании очень коротких выдержек (Примерно от 1/400 секунды) интервал между кадрами на такой частоте становится слишком длинным и изображение не плавно перетекает, а скачет от кадра к кадру. Видео смотрится, как очень быстрое слайд-шоу из четких фотографий — возникает так называемый «строб-эффект», который, к слову, заметен не всегда. Таким образом, оптимальную выдержку для видеосъемки стоит выбирать в промежутке между 1/30 и 1/160 секунды. При съемке в помещении с искусственным светом есть высокая вероятность столкнутся с мерцанием света, обусловленным частотой переменного тока в сети — 50Гц. На практике это проявляется в виде достаточно неприятного эффекта — на видео можно заметить горизонтальные полосы. Избежать этого эффекта можно лишь одним способом — используя выдержку 1/50 или 1/100 секунды.

 

 Горизонтальные полосы из-за неверно выставленной выдержки 

Таким образом,при съёмке в помещении, для получения плавного, приятного глазу видео в большинстве съемочных ситуаций при 24 кадрах в секунду, оператор выбирает между двумя выдержками — 1/50 и 1/100. Исключением является съемка быстро движущихся объектов (Спортивных соревнований, движущихся автомобилей и так далее). В таких ситуациях на вышеупомянутых выдержках можно получить не плавность, а полный смаз фактуры снимаемого объекта. И, конечно, лучше все-таки установить более короткую выдержку, смирившись со строб-эффектом или использовать частоту съемки 50 или 60 кадров в секунду, при которой строб-эффект практически не проявляется.

Смаз при съемке быстродвижущихся объектов 

Диафрагма

Диафрагма (обозначается как f/ номер) — третий параметр, отвечающий за экспозицию (яркость) изображения. Представляет собой устройство, регулирующее относительное отверстие объектива. Чем меньше физический размер диафрагмы, тем менее яркое изображение мы получим. Вместе с выдержкой диафрагма составляет экспопару. Помимо изменения яркости, диафрагма позволяет регулировать глубину резкости. Так, чем шире значение диафрагмы (Например, f/2.8 или f/1.4), тем сильнее будет размыт фон за снимаемым объектом, и тем меньше предметов, расположенных на разном расстоянии от камеры, попадет в резкую область. Соответственно, при съемке ростового портрета можно использовать максимально открытую диафрагму, чтобы эффектно размыть фон и сконцентрировать внимание зрителя на объекте съемки (Например, подойдет диафрагма f/2). Также глубина резкости зависит от расстояния до снимаемого объекта — чем оно меньше, тем меньше будет глубина резкости и тем сильнее размоется фон. Так, при съемке лицевого портрета далеко не всегда стоит «открывать» диафрагму шире f/2.8, чтобы получить равномерную резкость по всему лицу человека. При этом, использование открытых диафрагм (Вплоть до f1.4) на лицевых и поясных портретах позволяет получить удивительно объемное и в какой-то степени «сказочное» изображение, но при такой съемке нужно особенно тщательно следить за положением модели — из глубины резкости могут «выпасть» и размыться сюжетно важные части снимка — например, глаз портретируемого. Кроме того, глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива — чем оно длиннее, тем сильнее будет размыт фон и тем меньше объектов объектов войдет в область резкости. Например, на сверхширокоугольных объективах с фокусным расстоянием менее 20мм даже на открытой диафрагме (f/2.8-4, в зависимости от объектива) можно получить ростовой портрет с резким задним планом, что, в свою очередь, практически невозможно на портретных объективах с фокусным расстоянием длиннее 100мм.

И конечно стоит учитывать, что возможность управлять глубиной резкости зависит от размера матрицы камеры. Получить малую глубину резкости и размыть фон на ростовом портрете, используя бытовую видеокамеру с матрицей размером 1/5 дюйма (5мм) практически невозможно на любом фокусном расстоянии. Аналогичные преимущества имеют и полнокадровые камеры (Canon EOS 5D mark II/III, 6D, 1DX) относительно камер с сенсором формата APS-C (Canon EOS 70D, 7D, 100D и так далее), однако выражено это не столь ярко.

Зависимость глубины резкости от значения диафрагмы 

Также стоит отметить, что большая часть оптики дает наиболее резкое изображение на прикрытой диафрагме — от f/5.6 до f/11, в зависимости от объектива и используемой камеры.

Таким образом, все три параметра экспозиции отвечают не только за яркость изображения, но и за его отдельные технические и художественные аспекты. Именно поэтому полезно знать эти особенности и уметь их использовать, а не слепо доверять автоматике. 

Как уже было сказано выше, экспозиция измеряется в ступенях (стопах). Для удобства выдержка, диафрагма и ISO всегда имеют шаг в 1 стоп или меньше и полностью взаимозаменяемы, когда речь идет о яркости изображения.

То есть, имея недоэкспонированное на 1 ступень изображение с экспопарой f/4 1/100, снятое на ISO 200, мы можем его переснять, увеличив яркость на +1 ступень тремя способами:

1. Увеличить длину выдержки с 1/100 до 1/50, получив при этом более плавные, а в некоторых ситуациях размазанные движения объектов в кадре. 

2. Открыть диафрагму с f/4 до f/2.8 (если позволяет светосила объектива), получив при этом меньшую глубину резкости и более размытый фон.

3. Увеличив ISO с 200 до 400, получив при этом более «шумное» изображение.

При этом во всех случаях яркость изображения изменится одинаково — ровно на +1 ступень, так что логика изменения параметров зависит от конкретной ситуации. Базовое представление об освещенности снимаемой сцены и требуемой экспозиции можно получить, выставив экспозицию в соответствии с замером камеры и сделав тестовый кадр.

Если условия освещения не позволяют выставить достаточно длинную выдержку (1/50 или 1/100) на нужной диафрагме из-за переизбытка света, имеет смысл использовать нейтрально-серый светофильтр. В продаже такие фильтры обозначаются аббревиатурой ND (Neutral Density) и позволяют уменьшить световой поток на некоторое количество ступеней. ND бывают с фиксированной плотностью (ND-8, ND-16 и так далее, в зависимости от степени затемнения) и с изменяемой (Vari-ND). Фильтры с изменяемой плотностью более универсальны и удобны в использовании, но стоят дороже и иногда негативно влияют на изображение. Числовой индекс после ND обозначает кратность затемнения (плотность). ND-8, например, затемняет изображение в 8 раз, что соответствует — 3 стопам экспозиции. Фильтры с изменяемой плотностью позволяют варьировать затемнение от 2 ступеней (ND4) до 11 (ND1000)(а разве не от 1 ступени?), однако я не рекомендую использовать данный фильтр на плотностях более ND128 из-за значительного влияния на характер изображения. При этом с фильтрами Vari-ND очень удобно работать в условиях переизбытка освещения — достаточно выставить нужную экспопару и просто вращать фильтр, пока картинка не примет желаемый вид.

Таблица соответствия плотности
ND-фильтров и их маркировки. 

Рассмотрим несколько съемочных задач и соответствующую логику изменения параметров:

Съемка людей в помещении

Персонажи движутся хаотично, в течение одного дубля возможны как крупные планы, так и групповые портреты. Исходные параметры с правильной экспозицией, полученные по замеру камеры — 1/100, f/2.8, ISO 400. 

В данном случае имеет смысл «прикрыть» диафрагму на пару стопов, чтобы увеличить глубину резкости для съемки групповых портретов. Уменьшаем диафрагму до f/5.6, получаем недодержанное на -2 стопа изображение. Чтобы восполнить такую света мы можем выставить более длинную выдержку и/или увеличить ISO. Запас по выдержке мы имеем небольшой — всего +1 ступень — до 1/50. Более длинные выдержки без крайней необходимости или соответствующей художественной задумки использовать не стоит. Еще одну ступень можно «выиграть», увеличив ISO до 800. При съемке на современные зеркальные камеры такое изменение будет практически незаметным, в то время как для бытовых камер ISO 800 стоит использовать лишь в крайних случаях. Таким образом, «прикрыв» диафрагму до f/5.6, мы получили достаточную глубину резкости для съемки групповых портретов в помещении. 

Съемка спортивного мероприятия с быстро движущимися объектами

Пасмурный день, съемка на длиннофокусный объектив. Исходные параметры, рекомендуемые на автоматикой — 1/100, f/5.6, ISO 100. Для получения четких объектов съемки нам придется сократить выдержку на 2 ступени — до 1/400 и, если есть такая возможность — снимать с частотой кадров 50/60 FPS для избежания строба. Диафрагму стоит «прикрыть» как минимум на ступень — до f/8, чтобы было проще «ловить» объекты в глубину резкости длиннофокусного объектива. Таким образом, мы потеряли в яркости 3 ступени. Восполним это, подняв ISO до 800.

 

Съемка в условиях переизбытка освещения с использованием фильтра ND

Стоит задача снять выразительный портрет с размытым задним планом на улице при дневном свете. Соответственно, нужно использовать светосильный объектив, на диафрагме, близкой к открытой. Для примера возьмем значение f/1.8. Без фильтра получаем следующие параметры: 1/1000, f/1.8, ISO 100. Основная задача — удлинить выдержку до 1/100, чтобы получить более плавные, не режущие глаз движения. Значение ISO у нас уже нет возможности понижать (ISO 50, получаемое на камерах Canon программным методом, рекомендуется использовать лишь в крайних случаях). Таким образом, единственный выход — использовать нейтрально-серый фильтр. Чтобы увеличить выдержку с 1/1000 до 1/100, то есть на 3 1/3 стопа, нам потребуется нейтрально-серый фильтр. Можно выбрать один из двух вариантов, в зависимости от типа фильтра:

1. Использовать нейтральный фильтр с постоянной плотностью ND-8 (3 стопа), а недостающие 1/3 стопа компенсировать закрытием диафрагмы с f/1.8 до f/2.0.

2. Выставить требуемые параметры и использовать фильтр Vari-ND, выставив нужную яркость плавным вращением фильтра.

Таким образом, фильтр Vari-ND дает больше возможностей в выборе параметров экспозиции, чем ND-фильтры с фиксированной плотностью, жестко привязанные к определенному с значению. К тому же, для большинства съемочных ситуаций достаточно одного Vari-ND фильтра. Преимущества качественных традиционных фильтров в практически безупречной цветопередаче, равномерности яркости на широкоугольной оптике при любой плотности и относительно невысокой цене.

 Другие параметры видеосъемки: баланс белого, FPS

Один из важнейших параметров видеосъемки — установка баланса белого. Баланс белого определяет цветопередачу изображения и измеряется в кельвинах (К). При его верной установке цвет изображения максимально соответствует реальному цвету предметов. Снимаю видео на DSLR, нужно стараться использовать только ручной баланс белого, в противном случае при монтаже видео могут возникнуть явные «скачки» по цвету, которые чрезвычайно сложно, а иногда и вовсе невозможно убрать при постобработке. У камер Canon есть 3 режима ручной установки баланса белого:

1. По пресетам («Дневной свет», «тень», «облачно», «лампы накаливания», «флуоресцентные лампы», «вспышка»).

2. Ручной выбор температуры (от 2500К до 10000К). 3. Полностью ручной, по фотографии нейтрально-серого предмета.

Баланс белого выставляется в зависимости от условий окружающего света. Наиболее точного результата можно добиться, используя полностью ручной режим. По фотографии нейтрально-серого предмета (Например, куска плотной белой бумаги) камера автоматически выставит нужное значение с достаточно высокой точностью. Баланс белого нужно выставлять при каждой смене локации или освещения.

Таблица значений цветовой температуры (Баланс белого) 

Еще один важный параметр — частота съемки (FPS). Как уже было сказано выше, скорость съемки напрямую влияет на характер изображения. DSLR Canon позволяют пользователям выбрать одно из 5 значений: 24 fps, 25 fps, 30 fps, 50 fps, 60 fps. Если полученное видео не планируется к вещанию по ТВ, можно смело выбирать любую частоту. Кинематографическим стандартом является частота 24 fps и именно к такой скорости привыкли зрители. Частоты 50 и 60 fps имеет смысл использовать при съемке динамичных сюжетов на коротких выдержках (Диапазон выдержек не ограничен строб-эффектом.) и для рапид-съемки (Футаж (видео) подгоняется под стандартную частоту, результат — эффект замедленного движения).

Фокусировка в DSLR-видео

Зеркальные фотоаппараты традиционно используют фазовый метод автофокуса, работающий только при наличии зеркала. Поскольку при съемке видео зеркало находится в поднятом положении, возможно использовать только контрастный метод автофокуса, значительно уступающий по скорости фазовому. К тому же, шум мотора автофокуса объектива не позволяет записывать звук со встроенного или накамерного микрофона. Таким образом, снимать видео на DSLR, как и на кинокамеры, принято с ручным фокусом.  

Наиболее удобную и точную ручную фокусировку обеспечивают объективы с ультразвуковым мотором Canon USM благодаря длинному и плавному ходу кольца фокусировки.

 

Объектив Canon EF 100 f/2 с USM-мотором 

Однако технологии не стоят на месте, и в 2013 году инженеры Canon порадовали нас новой системой контрастной автофокусировки в видео. Быстрый «следящий» автофокус в режиме видео уже получили камеры Canon EOS 7D mark II и 70D. В дополнение была выпущена линейка объективов с бесшумным шаговым автофокусом Canon STM, позволяющая производить запись звука со встроенного микрофона. В числе «бесшумной» оптики есть и сверхкомпактный EF 40/2.8 STM, превращающий средние по размеру DSLR Canon (EOS 6D, 100D, 600D, 700D) в карманные решения для качественной фото- и видеосъемки.

Объективы Canon с STM-мотором  

 

 

Canon 100D + EF 40/2.8 STM – карманный комплект 

Звук в видео

Все DSLR Canon имеют как встроенный микрофон, так и вход Mini Jack (без фантомного питания) для подключения внешнего. Для получения высококачественного синхронного звука лучше использовать внешний микрофон, так как встроенный записывает паразитные звуки работы оператора с камерой. Для использования профессиональных микрофонов с интерфейсом XLR существуют специальные адаптеры-микшеры, позволяющие не только «писать» звук с XLR-микрофонов, но и производить поканальную регулироку звука, хотя в большинстве ситуаций возможностей обычного внешнего микрофона будет достаточно.

Накамерный микрофон на Canon 7D 

 

XLR-адаптер на камере Canon 7D  

Цветокоррекция

Помимо работы с цветом на стадии постобработки, Canon предлагает пользователям функцию Picture Style, позволяющую настраивать изображение (Цвет, контраст, насыщенность, «резкость») перед съемкой. Кроме встроенных режимов («Портрет», «Пейзаж», «Ч/Б» и так далее), есть возможность создавать свои собственные стили при помощи программы Picture Style Editor. Созданные пресеты устанавливаются посредством программы EOS Utility, идущей в комплекте с каждой зеркальной камерой Canon. Также дополнительные стили можно без труда найти и скачать в интернете. К примеру, на сайте Canon представлены интересные режимы «Сумерки» (Twilight) и «Оттенки осени» (Autumn Hues), скачать их можно здесь.

В заключение необходимо отметить, что съемка видео на профессиональном уровне, конечно, является большим искусством и всегда требует опыта и серьезной подготовки. Однако DSLR Canon благодаря множеству высокотехнологичных решений максимально нивелирует грань между профессиональным оператором и стремящимся к совершенству любителем.    

Портрет со вспышкой на улице. Часть 1. Основные настройки

Эта статья поможет вам разобраться с настройками вспышки и фотоаппарата при съёмке портрета на улице.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Вспышка – источник света не постоянный, а импульсный. И в отличие от постоянного, она сначала накапливает энергию, а потом высвобождает её за долю секунды.

Поэтому, при съёмке со вспышкой в полной темноте не важно какую выдержку мы выставим, одну секунду, две или 30 секунд.

Не пугайтесь моего сумасшедшего взгляда, эти снимки делались в полной темноте 😉

То есть в данном случае не важно, сколько времени был открыт затвор, свет на матрицу попадал только от вспышки и происходило это за мгновение. Таким образом, яркость снимка не изменится, пока мы не изменим мощность вспышки:

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

• Меняя светочувствительность
• Меняя диафрагму
• Меняя выдержку

Как уже было сказано, при съёмке со вспышкой в тёмной комнате, мы лишаемся одного из способов – выдержки, но взамен получаем дополнительный способ – мощность вспышки. Именно две этих настройки выдержка и мощность вспышки будут для нас сегодня особо важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на улице? Мы получаем два разных источника света (вспышку и дневной свет). Давайте попробуем и думать о них тоже раздельно. В этом нам поможет классический сюжет «Человек на фоне вечернего неба»:

Основная часть постоянного света в кадр поступает от неба, а человек практически не освещён и превращается в силуэт. Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой, и конечно мощности нашей вспышки не хватит, для того, чтобы осветить ещё и небо. Таким образом мы получаем разделение — человека будет освещать только вспышка, а небо освещает только солнечный свет.

С чего начать съёмку?

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит вообще наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже про человека, и настроить камеру так, чтобы фон на снимке нам понравился, т.е. выставить выдержку, диафрагму и светочувствительность на свой вкус.

Изменения светочувствительности, диафрагмы и выдержки приводят к изменениям яркости фона в кадре, вспышка же никак не сможет повлиять на яркость фона — он слишком далеко.

Теперь

настало время включить вспышку.

Когда вы только учитесь особенно важно работать со вспышкой в ручном режиме, в котором вы самостоятельно изменяете её мощность. В нашем случае мы специально взяли самую простую вспышку, единственной настройкой которой является мощность.

Проанализируем теперь как будет меняться яркость человека при изменении настроек. Изменение диафрагмы и светочувствительности будет приводить к изменению яркости лица. Также на яркость лица будет влиять теперь и мощность вспышки. А вот изменение выдержки в пределах значений, типичных для такой съёмки, на яркость модели влиять уже не будет, по причинам, о которых мы рассказывали в начале статьи.

Представим всё в виде таблицы:

Глядя на эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

1. Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку

2. Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки

3. Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность, ну или одновременно выдержку и мощность вспышки

Если вы только начали осваивать съёмку со вспышкой, советуем уже на основе этих знаний сделать свои первые тестовые снимки. Иначе есть риск запутаться, так как в следующих статьях тема будет усложняться.

Часто всё немного сложнее

Мы специально взяли для нашего примера упрощённый сюжет, в котором для простоты условились, что изменение выдержки не влияет на яркость лица. Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся постоянным светом, а значит всё таки этот свет будет виден на лице. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при изменении выдержки теневая часть лица изменяет свою яркость. То есть изменяется контраст освещения на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как и тот факт, что цветовые температуры вспышки и постоянного света могут оказаться разными, а значит есть шанс получить смешанное по цвету освещение на лице. Но об этих нюансах разговор будет отдельный.

Также для наглядности посмотрите наше короткое видео на эту тему:

На этом наш рассказ о настройках вспышки при съёмке на улице был бы закончен, если бы затворы камер были бы идеальными. Но скорее всего вы столкнётесь с дополнительными трудностями, с которыми нам предстоит справиться в следующей статье. Всё самое интересное только начинается.

Читайте вторую часть, в которой мы рассказываем о том, как снимать на открытых диафрагмах со вспышкой, размывая фон, и зачем нужна высокоскоростная синхронизация.

Надеемся, эта статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересных материалов.

Читайте нас на Яндекс Дзене, смотрите на YouTube.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии

У начинающих фотографов нередко возникает вопрос: «Какую выдержку выбрать при съёмке той или иной фотографии?». Поэтому я решил, что неплохо было бы сделать список типичных ситуаций с указанием выдержки, которая используется для съёмки в них.

При просмотре списка ниже вы можете заметить, что длительность выдержки уменьшается вдвое, а это означает, что экспозиция изменяется на 1 стоп. Я специально не рассматриваю варианты изменения в ⅓ стопа, иначе бы список получился слишком длинным. Многие варианты выдержки, из перечисленных ниже, зависят от того, насколько близко к вам расположен объект съёмки, так что имейте это в виду (чем ближе вы находитесь к объекту, тем быстрее его движения, и тем короче должна быть выдержка для его «заморозки»). Кроме того, в списке не берётся во внимание экспозиция, в нём лишь содержится информация о том, что вы можете снимать на той или иной выдержке.

Итак, поехали!

1/4000 секунды — можно использовать для «замораживания» объектов, которые двигаются очень быстро. На этой выдержке, используя современную камеру с высокоскоростной съёмкой, можно делать фотографии спортивных соревнований или лопающегося воздушного шарика и тому подобное.

1/2000 секунды — такая выдержка подойдёт для съёмки птиц в полёте. Так как они очень быстро двигают своими крыльями, вам не обойтись без короткой выдержки.

1/1000 секунды — съёмка быстро движущихся объектов, например, движущихся транспортных средств. Такая выдержка позволит вам «заморозить» движущийся автомобиль.

1/500 секунды — выдержка такой продолжительности позволит вам фиксировать в движении людей, например, спортсменов-бегунов и велосипедистов.

1/250 секунды — отличная выдержка для съёмки неподвижных объектов, особо не задумываясь о выборе фокусного расстояния и о том, как оно повлияет на резкость изображения. Отлично подходит для портретной фотографии.

1/125 секунды — на такой выдержке вам, как правило, нужно двигаться намного медленнее и плавнее, чем при съёмке с рук, иначе фотография получится нерезкой. Эта выдержка хорошо подходит для съёмки с проводкой.

1/60 секунды — как и предыдущая, эта выдержка хороша для фотосъёмки с проводкой и съёмки с рук при слабом освещении.

1/30 секунды — это минимально допустимое значение диафрагмы для фотографии с проводкой. Если сделать выдержку ещё короче, то можно получить слишком размытой изображение. Хотя, для креативных снимков можете поэкспериментировать.

1/15 секунды — на этой выдержке, установив камеру на штатив, можно делать размытые изображения движущихся объектов: автомобилей, людей, текущей воды и т. д.

1/8 секунды — выдержка отлично подходит для съёмки размытых потоков воды.

1/4 секунды — размывает любое движение в снимаемой сцене. Размытие получается не таким слабым, чтобы выглядеть случайным, но и не таким сильным, чтобы нельзя было сказать, что происходит в кадре.

1/2 секунды — движущиеся объекты в кадре размываются ещё сильнее, чем на выдержке, указанной выше. На такой выдержке можно снимать креативные фотографии текущей воды или морских волн — вода превращается в однородный «мистический туман».

1 секунда — выдержка для съёмки в сумерках. В это время суток солнце ещё может не совсем скрыться за горизонтом, но его света уже недостаточно для успешного экспонирования кадра. При съёмке — по желанию — можно использовать вспышку, а вот штатив использовать придётся точно.

Более 1 секунды — это выдержка для ночных фотографий. Эксперименты с различной продолжительностью выдержки позволяют получать потрясающие креативные фотографии.

Режим BULB — используется для экспозиции продолжительностью более 30 секунд. В этом режиме вы можете вручную управлять продолжительностью выдержки. Чаще всего режим BULB используется для астрофотографии, например, при съёмке Млечного Пути. А также он может быть использован для медленной синхронизации вспышки.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Понимание выдержки, диафрагмы, светочувствительности пленки (ISO) и их взаимосвязи

Я несколько раз думал о том, чтобы осветить некоторые из основных принципов фотографии на этом веб-сайте, но часто прихожу к выводу, что кто-то другой справился бы лучше. Проблема в том, что когда мне задают вопросы о некоторых основах, большинство ссылок, которые я нахожу в Интернете, настолько сильно основаны на цифровой фотографии, что я беспокоюсь, что они создают путаницу у тех, кто хочет подойти к изучению фотографии с помощью аналоговых средств.

Таким образом, спустя почти 6 лет работы этого веб-сайта, я подумал, что могу собрать несколько статей о некоторых основных принципах фотографии, но говорить о них в контексте аналогового, а не цифрового.

Эта первая статья посвящена трем ключевым переменным в фотографии: выдержке, диафрагме и ISO (светочувствительности пленки), а также взаимосвязи между ними.

Экспозиция

Первое, что нужно понять об этих трех переменных, — это то, что если вы вернете камеру к ее основным функциям, выдержка, диафрагма и светочувствительность — единственные вещи, помимо самого света, которые вам нужно понять, чтобы сделать снимок.Эти три переменные составляют так называемое «воздействие».

Экспозиция определяет, насколько светлой или темной будет фотография. Поскольку существует три переменных, взаимосвязь между ними часто называют «треугольником экспозиции». Понимание треугольника экспозиции не только позволяет добиться правильной экспозиции, но и открывает двери для большего творчества в фотографии.

На данном этапе стоит отметить, что концепция «Правильная экспозиция» — это очень глубокая дыра, поэтому для этого поста давайте просто предположим, что мы всегда хотим добиться равномерного распределения светлых, средних и темных тонов на нашей фотографии. .Это самое простое определение правильной экспозиции, которое я могу придумать. Как определение, оно упускает из виду многие потенциальные творческие цели, но для получения правильной экспозиции важно понимать все три ключевые переменные и действительно взаимосвязь между ними.

Прежде чем мы перейдем к взаимосвязи между ними, полезно понять, как каждая из переменных по-разному влияет на то, как будет выглядеть ваша фотография. Итак, лучше всего начать с того, чтобы понять, что они делают и как работают.

Выдержка

Внутри всех камер есть компонент, называемый «затвором». Откройте затвор, и свет попадет на пленку позади. Закройте его, и это предотвратит попадание света на пленку сзади. Время открытия затвора определяется «выдержкой». Медленная выдержка позволяет свету проходить дольше, а высокая выдержка пропускает свет за меньшее время.

Затвор камеры — в данном случае виден, если снять линзу с камеры.

Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды.Если вы посмотрите на картинку ниже, вы увидите шкалу выдержки с выдержкой от 1 до 1000. 1 — это 1 целая секунда, 1000 — это 1/1000 секунды. 125 — это 1/125 секунды.

Диск выдержки со скоростью, установленной на 1/250 секунды

Удвоение и деление пополам

Глядя на шкалу чисел, вы также можете заметить, что, похоже, система существует, хотя система не совсем правильная. Масштаб моей камеры составляет 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000.За исключением разницы между 8 и 15 и 60 и 125 числа удваиваются или уменьшаются вдвое. Небольшое несоответствие — просто результат округления, чтобы числа оставались округлыми. Эта стандартизация была введена в 1950-х годах, поэтому старые камеры могут иметь разные номера, но принцип, по сути, тот же.

Остановок и выдержка

Цифры удваиваются и уменьшаются вдвое не зря. Удвоение и уменьшение вдвое — это основная система, лежащая в основе работы экспозиции. С выдержкой, изменение одной настройки на другую половину или удваивает количество времени, в течение которого свет может пройти через пленку позади.Это называется изменением настроек на одну «Стоп».

Итак, увеличивая выдержку на одну ступень, вы вдвое уменьшаете время прохождения света до пленки. Когда вы уменьшаете выдержку на одну ступень, вы удваиваете время прохождения света до пленки.

Некоторые примеры

При изменении с 1/125 секунды до 1/250 секунды выдержка увеличивается на одну ступень. Это вдвое сокращает время прохождения света до пленки.

При изменении с 1/60 на 1/30 скорость затвора уменьшается на одну ступень. Это вдвое увеличивает время прохождения света до пленки.

При изменении с 1/500 до 1/60 выдержка уменьшается на 3 ступени. От 1/8 до 1/125 скорость затвора увеличивается на 4 ступени. пр.

Влияние различной скорости затвора

Влияние короткой выдержки состоит в том, что она с большей вероятностью заморозит любое движение на объекте. Чем быстрее движется объект, тем быстрее требуется выдержка, чтобы его заморозить.

Подпрыгивающие дети, застывшие в воздухе — снято с более высокой выдержкой

При длинных выдержках вы с большей вероятностью увидите размытие движения на вашем объекте, если он движется, или даже вызовете размытие движения, если камера не удерживается или не поддерживается достаточно неподвижно.

Была использована длинная выдержка, поэтому объект размывается при движении

Наконечник выдержки

Если вы только начинаете, полезно знать, что существует нижний предел того, насколько устойчиво большинство людей может держать камеру, прежде чем естественное легкое движение человека, держащего камеру, может быть обнаружено как размытие движения по всей фотографии.Чтобы немного усложнить ситуацию, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожание камеры будет видно на фотографиях.

Грубое правило — не опускаться ниже 1/60 с любым объективом 50 мм и шире, а для более длинных объективов использовать выдержку, равную фокусному расстоянию объектива. Итак, если вы снимаете 100-миллиметровым объективом, выберите выдержку не менее 1/100 секунды, чтобы на фотографиях не было видимого размытия при движении. Подавление вибраций / стабилизация изображения, используемое в более современном оборудовании, призвано помочь в решении этой проблемы — хотя, конечно, эта технология может уменьшить движение только человека, держащего камеру, но не объекта.

Диафрагма

Внутри всех линз есть радужная оболочка. Радужная оболочка представляет собой серию металлических пластинок, которые перемещаются вместе, образуя часто примерно круглую «апертуру» (или, проще говоря, отверстие), которая различается по размеру. Чем больше апертура, тем больше света пропускается, чем меньше апертура, тем меньше света пропускается.

Внутри этого объектива можно увидеть лепестки радужной оболочки, образующие апертуру, близкую к круглой.

Странная числовая последовательность

Апертура объектива измеряется как часть фокусного расстояния объектива.Это сделано для обеспечения согласованности при переходе от одного объектива к другому, но это может немного сбить с толку новичка, поскольку система чисел неочевидна без знания математики, стоящей за ней.

То, что кажется маленьким числом, на самом деле относится к большей апертуре, а то, что кажется большим, относится к меньшей апертуре. Вы можете увидеть шкалу чисел в верхней части линзы ниже. 2.8 — самая большая апертура, 22 — самая маленькая. 2.8 пропускает наибольшее количество света, 22 наименьшее, причем числа между ними находятся на равномерной шкале между ними.

Эти числа называются «числами f» или «f-ступенями» и часто записываются как f / 2,8, f / 5,6, f / 16 и т. Д. Шкала на верхней части объектива может показаться нечетной серией числа, но, как я уже сказал, он разработан как таковой, чтобы предоставить фотографу работающую систему, основанную на дробях.

Математика (простыми словами)

Например, объектив 100 мм с диафрагмой f / 2 будет иметь апертуру диаметром 50 мм — 100/2 = 50. Объектив 50 мм с диафрагмой, установленной на f / 2, будет иметь диафрагму 25 мм — 50 / 2 = 25.Таким образом, может показаться, что объектив 100 мм имеет большую диафрагму, но из-за того, как работают объективы — и вам просто придется поверить мне в этом, поскольку он выходит далеко за рамки этой статьи — набор объективов 50 мм Значение f / 2 теоретически обеспечивает такую ​​же экспозицию, как 100-миллиметровый объектив, установленный на f / 2.

Таким образом, диафрагменные числа предоставляют пользователю одинаковую систему экспозиции для разных объективов. Есть смысл? Честно говоря, в любом случае это не имеет значения. Важно понимать, что разница между каждой диафрагмой объектива одинакова, и система работает со всеми вашими объективами.

Удвоение и деление пополам

Возвращаясь к объективу над шкалой, мы получаем f / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16. Помните удвоение и уменьшение вдвое выдержки? Разница между одним числом f и другим — это удвоение или уменьшение вдвое количества света, пропускаемого линзой. То есть изменение от f / 2,8 до f / 4 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив. При переключении с f / 8 на f / 5,6 количество света, проходящего через объектив, удваивается.

Диафрагма

Изменение настроек диафрагмы часто называют «открытием» и «остановкой».Когда вы «открываете» диафрагму на одну ступень, вы удваиваете количество света, проходящего через пленку. Когда вы «уменьшаете» диафрагму на одну ступень, вы уменьшаете вдвое количество света.

Некоторые примеры

Изменение диафрагмы с f / 4 на f / 2,8 открывает диафрагму на одну ступень и удваивает количество света.

Изменение диафрагмы с f / 8 на f / 11 означает уменьшение диафрагмы на одну ступень и уменьшение вдвое количества света.

Измените диафрагму с f / 16 на f / 4, чтобы открыть диафрагму на 4 ступени.При изменении диафрагмы с f / 11 на f / 22 диафрагма уменьшается на 2 ступени. пр.

Воздействие различных отверстий

Удвоение и уменьшение вдвое довольно легко понять, но, возможно, труднее понять влияние диафрагмы на то, что находится в фокусе. Выбранная диафрагма объектива определяет то, что называется глубиной резкости. Глубина резкости — это количество фотографий, которые находятся в фокусе перед выбранной точкой фокусировки и за ней.

Опять же, из-за природы оптики, которая выходит за рамки данной статьи, большие диафрагмы (меньшие числа на вашем объективе) приводят к узкой глубине резкости, а меньшие диафрагмы (большие числа на вашем объективе) приводят к более широкая глубина резкости.

Это пример узкой глубины резкости — обратите внимание на размытый фон:

Снято с f / 2

Это пример большой глубины резкости — обратите внимание на фокус от переднего плана до заднего плана:

Снято с f / 8

Некоторое время назад я написал статью для Илфорда, в которой рассказывается о глубине резкости и так называемой зональной фокусировке — здесь — это должно помочь вам, если эта концепция нуждается в небольшом дополнительном объяснении.

Светосильные линзы и медленные линзы

Небольшой кусочек информации, который, вероятно, станет полезным, когда вы начнете разбираться в диафрагме, заключается в том, что не все объективы одинаковы, когда дело касается минимальной и максимальной диафрагмы.В наши дни многие фотографы ценят универсальность объектива с большой максимальной диафрагмой, такой как f / 1,4. Объективы с такой большой максимальной диафрагмой называют «светосильными линзами». Объективы с максимальной диафрагмой меньше f / 3,5 обычно называют «медленными линзами». Также стоит отметить, что более светосильные линзы часто меньше и легче. Это — и тот факт, что более светосильные объективы, как правило, дороже — это цена, которую вы платите за дополнительную универсальность более светосильных объективов.

Объектив 28 мм с максимальной диафрагмой f / 3.5 рядом с еще одним 28-миллиметровым объективом с максимальной диафрагмой f / 1,4. Светосильный объектив превосходит медленный по весу и размеру!

Скорость пленки (ISO)

Чувствительность пленки теперь определяется с помощью системы «ISO». Система ISO была принята в 1970-х годах, и несколько других систем предшествовали ей. Система ISO на самом деле представляет собой комбинацию ASA и DIN, двух наиболее распространенных систем, использовавшихся ранее. К счастью, хотя номера DIN по-прежнему печатаются на канистрах с пленкой как часть системы ISO, в наши дни они в значительной степени игнорируются.Таким образом, если вы слышите или читаете ссылки на ISO и ASA, вы можете считать их одним и тем же.

ISO этой пленки составляет 400 / 27º — ASA — 400, DIN — 27 ° — часть DIN часто игнорируется, поэтому эту пленку часто называют 400 ASA или 400 ISO

.

ISO — это значения чувствительности пленки к свету. Чем меньше число, тем медленнее пленка реагирует на свет, чем выше число, тем быстрее пленка реагирует на свет. Таким образом, более быстрые пленки (более высокие ISO) полезны в условиях низкой освещенности, а более медленные пленки (более низкие ISO) больше подходят для фотографий при более ярком свете.

Удвоение и деление пополам

Стандартные значения чувствительности пленки — 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Заметили снова схему удвоения и уменьшения вдвое? Пленка 200 ISO реагирует на свет в два раза быстрее, чем пленка 100 ISO, пленка 400 ISO вдвое быстрее, чем пленка 800 ISO.

Скорость пленки и остановки

Выбор подходящей пленки в основном сводится к знанию типа света, в котором вы собираетесь снимать. В отличие от цифровых камер, где вы можете изменить ISO в любое время, при съемке пленки ISO фиксируется пленкой, которую вы выбираете для загрузки. в камеру и не может быть изменен никаким другим способом, кроме как путем смены рулона пленки или съемки выбранной пленки с другим «индексом экспозиции» — к этому я подойду чуть позже.Поэтому важно загрузить фильм, который подходит для освещения, в котором вы собираетесь снимать, или, по крайней мере, такого, который соответствует вашим творческим целям.

Kosmo Foto Mono пленка 100 ISO , пленка Kodak ColorPlus 200 ISO , пленка Ilford HP5 Plus 400 ISO , пленка Kodak Portra 800 ISO , пленка Fujifilm Natura 1600 ISO и пленка Kodak P3200 Tmax 9 фильм

Некоторые примеры

Пленка

100 ISO на 1 ступень менее чувствительна к свету, чем пленка 200 ISO.То есть он будет реагировать на свет, который проходит через диафрагму и затвор вдвое медленнее. Пленка 100 ISO больше подходит для более яркой дневной съемки.

Пленка

800 ISO на 1 ступень чувствительнее к свету, чем пленка 400 ISO. Он в два раза быстрее реагирует на свет. Пленка с чувствительностью 800 ISO больше подходит для съемки с небольшим освещением.

Пленка

3200 ISO на 3 ступени чувствительнее к свету, чем пленка 400 ISO. Пленка 3200 ISO лучше всего подходит для съемки при слабом освещении.

Влияние разной скорости пленки

Как правило, чем выше ISO пленка, тем более зернистой она будет. Чем ниже, тем меньше зернистость. Хотя важно понимать, что зернистость различается в зависимости от пленки и что она также зависит от того, как пленка проявляется и какие химические вещества.

Зернистая пленка 3200 ISO

Менее зернистая пленка 100 ISO

Индекс экспозиции

Полезно (хотя и не обязательно) понимать, что, устанавливая светочувствительность фотокамеры или измерителя, вы, с технической точки зрения, устанавливаете «Индекс экспозиции».ISO пленки является фиксированным, индекс экспозиции, на котором снимается пленка, может быть изменен фотографом.

Индекс экспозиции часто сокращается до «EI». Поэтому при настройке камеры или измерителя на индекс экспозиции 400 это часто сокращается до EI 400.

Скорость коробки

Наиболее распространенной практикой при установке индекса экспозиции является установка того, что люди часто называют «Box Speed». Установка скорости коробки — это просто установка индекса экспозиции измерителя или камеры на ISO пленки (светочувствительность пленки, напечатанная на коробке).Таким образом, если ваша пленка имеет ISO 400 и вы установили индекс экспозиции камеры на EI 400, вы «оцениваете» свою пленку на коробочной скорости. Для достижения наилучших результатов обычно рекомендуется оценивать фильм со скоростью коробки.

Более новый циферблат с номерами, помеченными ISO, и старый циферблат с номерами, помеченными ASA — обе камеры также имеют шкалы переэкспонирования / недоэкспонирования

Переэкспонирование и недоэкспонирование

По причинам, во многом выходящим за рамки данной статьи, некоторым людям нравится передерживать или недоэкспонировать свою пленку.Этого можно добиться, установив диск переэкспонирования / недоэкспонирования или установив индекс экспозиции на камере или измерителе на другое число ISO, чем указано на пленке. Так, например, установка индекса экспозиции на 200 при съемке пленки 400 ISO приведет к передержке пленки на одну ступень. Измеритель считает, что пленка имеет ISO 200, а не 400, поэтому рассчитывает значения выдержки и диафрагмы соответственно, что приводит к передержке пленки на 1 ступень. Аналогично, установка камеры или счетчика на EI 1600 при съемке пленки 400 ISO недоэкспонирует пленку на 2 ступени.

Развертка Push and Pull

Это, опять же, тема, выходящая за рамки данной статьи, я упоминаю об этом только для того, чтобы выделить типичную ошибку в использовании этих слов. «Толкание» и «вытягивание» пленки — это то, что делается при проявке пленки, а не при ее съемке. Как я уже сказал, если пленка с ISO 400 снимается при EI 1600, она просто недоэкспонирована. Этому недоэкспонированию можно противодействовать с помощью «push-обработки» пленки. Пуш-обработка — это процесс чрезмерного проявления пленки для предотвращения недоэкспонирования.Если пленка переэкспонирована, она может быть недоразвита или «обработана вытяжкой», чтобы противостоять переэкспонированию.

Широта

«Широта» — еще одна тема, которую я лишь слегка коснусь в этом посте. Возможности пленки в общих чертах описываются простыми словами: насколько она может быть переэкспонирована или недоэкспонирована без серьезного ущерба для качества фотографии. Короче говоря, с некоторыми пленками можно немного переэкспонировать или недоэкспонировать пленку без необходимости толкать или тянуть ее соответственно.Это в большей степени относится к негативной пленке, чем к переворачиваемой (слайдовой) пленке, которая требует более жесткого контроля экспозиции для получения хороших результатов.

Это фото было снято на Portra 800, пленку 800 ISO на EI 1600

Тот факт, что некоторые пленки могут быть передержаны довольно сильно, на самом деле является сокращением (обманом) для получения лучших результатов при съемке пленки — я писал об этом здесь. Просто будьте осторожны, такой обман может привести и действительно приведет к несогласованности ваших результатов, что может значительно усложнить изучение большей части содержания этого поста.

Выбор правильных настроек

Как я уже сказал, затвор, диафрагма и светочувствительность пленки составляют все компоненты экспозиции, но выбор правильной комбинации из трех является ключевым. Конечно, правильная комбинация сводится к желаемому фотографическому результату, который, как я уже упоминал, во многом выходит за рамки данной статьи. Но если вы знаете, как эти настройки работают вместе, у вас гораздо больше шансов достичь своих творческих целей.

Взаимность — взаимосвязь между переменными

К настоящему времени, надеюсь, ясно, что система выдержки, диафрагмы и светосилы основана на идее удвоения и уменьшения вдвое. Цель этой системы — позволить трем параметрам иметь взаимную связь. То есть, если вы измените один из них, вам нужно изменить другой параметр на равную величину в противоположном направлении, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То есть, если вы увеличиваете выдержку на одну ступень, таким образом пропуская свет в течение половины времени, вы можете сохранить ту же экспозицию, открыв диафрагму на одну ступень, тем самым удвоив количество света, проходящего через открытый ставень.Один разрезать пополам, второй удвоить. Один удвоить, другой разделить пополам. Удвойте один 5 раз, вам нужно уменьшить вдвое остальные 5 раз, чтобы сохранить ту же экспозицию, и так далее…

Так, например, если для вашей правильной экспозиции требуются настройки 1/60, f / 4 с пленкой 400 iso; 1/15 и f / 8, 1/30 и f / 5.6, 1/125 и f / 2.8, 1/250 и f / 2 и т. Д. Дадут одинаковую экспозицию. Поэтому решение о том, какая конкретная комбинация настроек является правильной, просто сводится к вашим творческим целям или другим ограничениям, например, есть ли у вас штатив.

Надеюсь, вы также могли бы понять, что если бы у вас не было штатива, вы хотели снимать с f / 8 и беспокоились, что выдержка 1/15 приведет к размытию движения на ваших фотографиях, пленка с ISO 1600 были лучшим выбором. Пленка 1600 ISO означает, что вам потребуется выдержка 1/60, чтобы сохранить ту же экспозицию. Это может привести к более зернистой фотографии, но с камерой в ручном режиме вы с меньшей вероятностью пострадаете от размытия движения, вызванного дрожанием камеры.

Дело в том, что иногда выбор правильных настроек сводится к выбору наилучшего компромисса для достижения вашей творческой цели!

Нарушение взаимности

Еще одна тема, которую я лишь слегка затрону, но ту, о которой кажется упущением не упомянуть, учитывая тот факт, что я использовал слово «взаимность», является «нарушение взаимности». Нарушение взаимности — это то, что происходит с некоторыми (большинством) фильмов при длительных (очень медленных) выдержках. Проще говоря, через некоторое время химическая реакция в пленке замедляется, что означает, что для достижения желаемой экспозиции требуется более длинная выдержка, чем требуется по нормальным правилам взаимности — отсюда: нарушение взаимности.Это варьируется от фильма к фильму и может быть своего рода минным полем, но, честно говоря, если вы беспокоитесь о провале взаимности, вы, несомненно, намного опережаете остальной контент в этом посте …

1/2 и 1/3 ступени

Еще одно небольшое замечание перед тем, как я закончу. В этой статье я упоминал «стопы». Для простоты я говорил о том, что мы называем целыми остановками. Некоторые камеры и объективы позволяют изменять настройки только на целые ступени, но некоторые позволяют изменять настройку на 1/2 или даже 1/3 ступени.Это делает некоторые менее запоминающиеся числовые последовательности, но система та же. Измените одну настройку на 1/3 ступени, а чтобы сохранить ту же экспозицию, вам нужно изменить другую на 1/3. То же самое, конечно, касается 1/2 остановки.

Этот объектив имеет настройку 1/3 ступени — здесь она установлена ​​на диафрагму f / 4,5 — я совершенно искренне не могу вспомнить число для следующей 1/3 ступени, но мне это не нужно, потому что я понимаю система.

Последнее слово ободрения

Я надеюсь, что изложенное выше внесло некоторую ясность в концепции экспозиции в фотографии — но даже если это не так, пожалуйста, не откладывайте!

Я отчетливо помню радостный момент, когда все это для меня сложилось.Я из тех, кто учится на собственном опыте, поэтому я почти уверен, что счел бы приведенный выше текст чем-то вроде головной боли — я все проработал сам с Voigtlander Vito B в одной руке и базовым метр в другой. Дело в том, что, хотя все это может показаться довольно сложным — до такой степени, что мне требуется 4000 слов, чтобы все это объяснить, — на самом деле это очень просто. Когда он щелкнет для вас, я гарантирую, что это будет казаться таким простым, вы задались вопросом, что, черт возьми, казалось таким сложным во всем этом!

Я всегда думаю, что это обнадеживает, вспоминая, что в прошлом было время, когда всему этому нужно было научиться пользоваться любой камерой — когда мой Voigtlander Vito B был выпущен на рынок, фотограф научился этому, или просто не знал. я получаю фотографии.Таким образом, производители на протяжении многих лет делали множество вещей, чтобы вам не нужно было ничего знать об этом — например, вы все еще можете сделать хороший снимок на свой телефон с камерой, но самое забавное в том, что , по сути, даже камера-телефон работает на этой системе.

Разница в том, что когда вы все это знаете — когда вы применяете силу этих знаний в своей фотографии — именно вы сможете принимать творческие решения, а не ваша камера. Не только это, но вы также сможете взять практически любую камеру и заставить ее работать на вас и на все важные творческие решения! Удачи — обещаю, оно того стоит!

На YouTube есть множество контента на эти темы, но лучше всего начать с этой серии из Ilford Photo

.

Поддержка и подписка

35mmc можно читать бесплатно.Он финансируется за счет рекламы. Если вам не нравится реклама , вы можете подписаться здесь, и она исчезнет.

Всего за $ 1 в месяц за вы можете помочь поддержать 35mmc и получить доступ к эксклюзивному контенту на Patreon. В качестве альтернативы, пожалуйста, не стесняйтесь бросить несколько пенни в банку для чаевых через Ko-fi:

Станьте покровителем!

Узнайте, куда уходят ваши деньги.
Хотели бы написать для 35mmc? Узнайте, как это сделать здесь.

Photography Guide to Mastering Aperture, ISO & Shutter Speed ​​

Получите шпаргалки к этой статье в высококачественном формате PDF и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

Когда вы изучаете фотографию , наступает момент, когда вы хотите выйти из автоматического режима.

Однако переключиться на съемку в ручном режиме может быть непросто. Однако освоение ручного режима значительно улучшит ваши навыки фотографии . Выйдите из своей зоны комфорта, зная, что повышение уровня даст вам лучшее понимание фотографии и позволит вам создавать лучшие фотографии.

Чтобы освоить ручной режим, вам необходимо знать , выдержку, и три основных фактора: диафрагму , выдержку и ISO. Правильно скомбинированные, дадут вашим снимкам идеальную экспозицию в камере. Даже если вы не хотите снимать вручную, понимание этих трех основных факторов в фотографии позволит вам лучше контролировать свои фотографии.

В этом руководстве вы узнаете, как использовать диафрагму, выдержку и ISO для создания идеально экспонированных фотографий.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу: 25 техник, которые должны освоить все фотографы

Что такое экспозиция в фотографии?

Свет меняется в течение дня от темного к яркому и снова возвращается к темноте.Изменения в сцене могут быть драматичными и удивительными, чтобы увидеть их нашими глазами.

Задача вашей камеры — улавливать доступный свет, который проходит через объектив, и позволять ему «попадать» на сенсор камеры. Ваша камера интерпретирует свет, попадающий на датчик, и создает из него файл цифрового изображения.

Количество света, которое ваша камера может «уловить», изменяется при освещении снаружи, и это соответственно делает фотографию темнее или ярче.

Если в камеру попадает слишком мало света, фотография станет недоэкспонированной.Если в камеру попадет слишком много света, фотография станет переэкспонированной.

При правильном количестве света, попадающего в камеру, вы получите идеально экспонированную фотографию, на которой ничего не будет полностью скрыто в тенях и без размытых светлых участков.

Поскольку количество света меняется в течение дня, ваша камера также должна иметь способ распознавать свет и подстраиваться под него. Ваша камера делает это в первую очередь за счет баланса трех основных факторов: выдержки, диафрагмы и ISO.Выдержка, диафрагма и ISO — три основных столпа понимания экспозиции.

Получение идеальной экспозиции

Индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране на задней панели цифровой зеркальной камеры Nikon.

В ручном режиме камера помогает оценить, сколько света необходимо для получения идеально экспонированной сцены. Он сообщает вам, к чему приведет текущая настройка с индикатором уровня экспозиции, который вы видите в видоискателе или на ЖК-экране на задней панели камеры.

Индикатор уровня экспозиции должен быть отцентрирован для получения идеальной экспозиции.Если индикатор показывает отрицательные значения, ваше изображение станет недоэкспонированным и, следовательно, темным. Если индикатор показывает положительные значения, ваше изображение станет переэкспонированным и слишком ярким с размытыми цветами. Чтобы получить идеально экспонированную фотографию, вы должны отрегулировать один из трех факторов экспозиции: выдержку, диафрагму или ISO (или несколько из них).

Треугольник экспозиции?

Выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию фотографии. И они делают это по отношению друг к другу.Если вы измените один из них, то вы увидите, что индикатор уровня экспозиции в видоискателе / ​​ЖК-дисплее соответственно переместится.

Это означает, что если вы измените один из них, вы должны изменить по крайней мере один из других, чтобы получить то же значение экспозиции, что и до модификации.

Допустим, вы фотографируете своих детей в саду, и ваша камера сообщает вам с помощью индикатора уровня экспозиции, что экспозиция идеальная. Однако, если дети все время бегают и прыгают, фотография может выглядеть размытой и нечеткой из-за того, что они очень много двигаются.

Чтобы избежать этого, вы можете увеличить выдержку, чтобы ваши дети казались четкими на фотографии. Однако, когда вы увеличиваете выдержку, индикатор уровня экспозиции принимает отрицательные значения, говоря вам, что вы не получаете достаточно света для идеальной экспозиции. Чтобы исправить это, вам придется пожертвовать либо текущим значением ISO, либо значением диафрагмы. Их изменение требует либо более зернистого изображения при увеличении ISO, либо более мелкой области в фокусе при использовании большей диафрагмы.Ключевым моментом в балансировании ваших настроек является игра-головоломка о выигрыше / проигрыше, которую вам нужно решить для каждой фотографии. Однако это не так сложно, как может показаться.

Что такое диафрагма в фотографии?

Самый простой способ понять диафрагму — это сравнить ее со зрачком человеческого глаза. Зрачок регулируется, чтобы контролировать, сколько света проходит дальше в глаз. Если вы войдете в темную комнату, зрачок расширится, позволяя проникать большему количеству света. Если вы направите фонарик на глаз или выйдете на солнце, зрачок сузится, чтобы меньше света проходило дальше в глаз.Диафрагма выполняет ту же функцию, что и объектив камеры. Он контролирует, сколько света попадает дальше в камеру.

Однако наши глаза динамичны и так быстро приспосабливаются к свету, что мы даже не замечаем этого. Ваша камера может использовать только одну настройку диафрагмы для каждой экспозиции. Кроме того, в отличие от зрачка человеческого глаза, диафрагма также изменяет способность камеры фокусироваться на большом расстоянии, которое называется глубиной резкости. Вы можете видеть в этом ограничение, но также и творческое ограничение, позволяющее контролировать, какие области изображения вы хотите сфокусировать.

Как измеряется диафрагма?

Диафрагма измеряется по шкале F-ступени. На вашей камере это будет отображаться как F8 или f / 8. Диапазоны диафрагмы, которыми может управлять объектив, обычно варьируются от f / 2,8 до f / 22. Однако некоторые светосильные объективы могут выдерживать диафрагму до f / 1,4.

Вначале многие запутались в значениях диафрагмы. Это происходит из-за того, что большая диафрагма (отверстие) имеет значение f / 2, а маленькая диафрагма имеет значение, например, f / 22. Это кажется противоречивым.Однако, если вы думаете об этом как о дробях, например о 1/2, вы можете ясно видеть, что это больше 1/22. Это вполне нормально, когда вначале кто-то просит вас использовать маленькую диафрагму, инстинктивно повернуть циферблат f / 2, что является большой диафрагмой, потому что меньшее число обманывает вас.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Ниже вы можете увидеть, как работает диафрагма. На f / 1.4 диафрагма широко открыта и пропускает много света. Однако при f / 1,4 глубина резкости очень мала, что означает, что фон будет размытым и создаст красивый эффект боке.Потенциальным недостатком является то, что глубина резкости может стать слишком узкой, чтобы вы могли сохранить резкость всего объекта. В этом случае вам следует использовать меньшую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.

На изображении ниже вы можете видеть, что вся пристань и облака находятся в фокусе. Использование небольшой диафрагмы f / 16 дает большую глубину резкости и гарантирует, что все от передней до задней части будет в фокусе. Просто помните, что за использование маленькой диафрагмы приходится платить. В камеру будет попадать меньше света, а это значит, что вам придется отрегулировать ISO или выдержку, чтобы компенсировать потерю света при использовании меньшей диафрагмы.

Использование диафрагмы на f / 16 гарантирует, что все от передней до задней части будет резким и в фокусе.

Использование большей диафрагмы, такой как f / 2.8 или f / 4, дает вам более узкую глубину резкости, которая может быть полезна, чтобы помочь вам отделить основной объект от фона, сделав фон мягким и не в фокусе. Узкая глубина резкости помогает направить взгляд туда, куда вы хотите, чтобы зритель смотрел, как в случае с цветком, который является основным фокусом на изображении ниже. Снова помните о стоимости использования большой диафрагмы, заключающейся в том, что в камеру попадает больше света, что влияет на экспозицию.Это потенциально может привести к переэкспонированию изображения, поэтому вам придется компенсировать это, используя либо более низкий ISO, либо более высокую скорость затвора, либо и то, и другое.

Если вы используете автоматический ISO, у вас будет меньше проблем с переэкспонированными изображениями, за исключением условий с очень большим количеством света, поскольку камера автоматически использует более низкое значение ISO, когда это необходимо. Но если камера уже находится на базовом ISO, и все еще слишком много света на большой диафрагме, которую вы установили, вам придется компенсировать это, используя еще более высокую скорость затвора.Мы углубимся в контроль уровня ISO ниже.

Как вы можете узнать из треугольника экспозиции в начале статьи, выбирая одну настройку, вы должны компенсировать ее, изменяя другие настройки, чтобы сбалансировать экспозицию.

При использовании диафрагмы f / 4.8 фон становится не в фокусе и становится мягким.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого камера позволяет свету попадать на матрицу камеры. Шторка затвора в камере сравнивается с вашими веками, за исключением того, что шторка затвора закрыта по умолчанию.Нажать на кнопку затвора — все равно что открыть глаза и снова их закрыть. Однако вы можете делать это с разной скоростью. Если он яркий, вам нужно только очень быстро открыть глаза, прежде чем снова их закрыть, и вы все равно сможете сказать, что вы видели. С другой стороны, если темно, вам нужно дольше держать глаза открытыми, пока вы что-то не увидите.

Световые отпечатки, которые улавливает сенсор камеры в то время, когда шторка затвора открыта, преобразуются в цифровое изображение.Если вы попадете на датчик камеры слишком много света, потому что длинная выдержка приведет к получению слишком яркого изображения и, следовательно, переэкспонирования. Если вы получите слишком мало света, ваше изображение станет недоэкспонированным. Однако, как вы узнали выше, вы можете сбалансировать это, используя ISO и диафрагму.

Компактные камеры автоматически устанавливают выдержку за вас. Но в камерах DSLR у вас есть свобода управления выдержкой. Это дает вам обоим возможность проявить более творческий подход к фотографии, но есть проблемы, которые могут привести к плохим изображениям.

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в долях секунды для обычной фотографии или в секундах для фотографии с длительной выдержкой. Самые быстрые зеркальные камеры имеют ограничение скорости затвора 1/8000 секунды. Максимальный предел выдержки без использования тросика или пульта ДУ обычно составляет 30 секунд.

На вашей камере дисплей обычно показывает 125, когда выдержка составляет 1/125 секунды. Когда выдержка составляет одну секунду, будет отображаться 1 дюйм.Через 30 секунд он покажет 30 ”. Когда вы превысите 30 секунд, используя спусковой тросик или пульт дистанционного управления, ваша камера отобразит , лампочка , потому что затвор будет открыт до тех пор, пока вы не отпустите спусковой крючок или снова не нажмете пульт, чтобы остановить экспозицию.

Как творчески использовать выдержку?

Пейзажные фотографы часто используют длинную выдержку, чтобы показать движение волн, облаков или даже травы. Это делается с помощью штатива, чтобы камера оставалась неподвижной, поэтому движение, которое происходит при открытом затворе, исходит только от элементов сцены.

Используя выдержку 1 сек. поможет выделить волновые движения на этом снимке.

С короткой выдержкой вы можете заморозить динамичные сцены, такие как спорт или гоночный автомобиль. Однако полностью острый автомобиль часто выглядит так, как будто он не движется. Следовательно, использование более длинной выдержки может помочь вам добавить энергии вашему изображению и показать, что машина движется очень быстро. Вы можете сделать это, следя за автомобилем с помощью камеры, используя относительно длинную выдержку. Этот прием называется панорамированием.Вы можете узнать больше об этих полезных советах по освоению панорамирования на Lightstalking.com.

При съемке природы чаще всего требуется, чтобы объект был резким. Для этого требуется короткая выдержка. Чем быстрее движется объект и чем ближе вы к нему, тем более короткая выдержка требуется для получения резких изображений.

Полезные скорости затвора для разных жанров наружной фотографии:

Ниже вы можете увидеть приблизительную оценку различных значений выдержки и типа уличной фотографии, с которой она хорошо работает.

Выдержка	Типы фотографии
30 секунд и более / Bulb mode	Создавайте длинные выдержки с шелковистой гладкой, туманной водой и полосами облаков при выдержке более 30 секунд. Часто нужно увеличивать время воздействия до 2–4 минут.
20-30 сек.	Фотография Млечного Пути. Обратите внимание, что это зависит от вашего фокусного расстояния относительно вращения Земли.Вы можете получить помощь с помощью такого приложения, как Photopills.com, для расчета правильной экспозиции, чтобы избежать звездных следов.
1 сек.	В сумерках, когда только что за горизонт, вам потребуется выдержка около 1 секунды.
1 / 8- 3 сек.	Используйте эту выдержку, чтобы запечатлеть движение воды, как волны, уходящие с пляжа. Используйте штатив, чтобы видеть только движение воды, а не движение камеры.
1/30 — 1/60 сек.	Используется для панорамирования, чтобы поймать движущийся автомобиль, велосипед или идущего человека и получить намеренное размытие движения. Чем медленнее движется объект, тем длиннее выдержка. Однако большее фокусное расстояние увеличивает эффект панорамирования, и поэтому требуется более короткая выдержка. Включите подавление вибраций, если у вашего объектива есть эта функция.
1/125 сек.	В общем, если вы снимаете с рук, вы, вероятно, не захотите снимать медленнее, чем это, если у вас не включено подавление вибраций.Однако это также зависит от фокусного расстояния объектива, который вы используете. Подробнее о выдержке при удержании в руке см. Ниже.
1/250 сек.	Эта выдержка отлично подходит для съемки неподвижных объектов. Как люди или более медленные животные.
1/500 сек.	С 1/500 сек. можно замораживать быстро движущихся людей, байки.
Более 1/1000 сек.	Используется для съемки и остановки движения быстро движущихся животных и гоночных автомобилей.
Более 1/2000 сек.	Если вы хотите заморозить крылья летящей птицы, вам, вероятно, потребуется увеличить выдержку до 1/2000 сек.

Рыбалка на пристани в Норре Ворупёр. Цена за лучшее место для рыбалки постоянно увеличивается из-за ударов волн о твердый бетон пирса. Использование короткой выдержки позволило мне заморозить волну, когда она упала на пирс.

Выдержка при съемке с рук

Установка выдержки вручную может быть немного сложной задачей при съемке, держащей камеру в руках.Вначале вы, скорее всего, получите размытые снимки из-за движения камеры. Одна из причин этого заключается в том, что фокусное расстояние вашего объектива влияет на то, насколько длинную выдержку вы можете использовать для съемки с рук. Фокусное расстояние (мм) примерно соответствует той же доле секунды в выдержке. При фокусном расстоянии 90 мм это будет означать, что выдержка должна быть не менее 1/90 секунды или меньше для съемки без штатива. Если ваше фокусное расстояние составляет 300 мм, используйте выдержку меньше 1/300 секунды, чтобы получать четкие изображения при съемке с рук.

Как правило, снимайте с более короткой выдержкой, чем ваше фокусное расстояние.

Некоторые объективы имеют встроенное подавление вибраций или стабилизацию изображения, которые помогут вам выдержать выдержку на 2–4 ступени длиннее. Однако это может варьироваться в зависимости от вашей техники удержания камеры. Подавление вибраций может помочь, если вы снимаете без штатива и у вас недостаточно света для использования такой короткой выдержки, как требуется.

Как выдержка влияет на экспозицию?

Когда вы изменяете выдержку для достижения определенного эффекта, например, стоп-кадра, вы, конечно, должны знать, что это влияет на количество света, попадающего в камеру, как и диафрагма.Поэтому, если вы измените скорость затвора на более высокую настройку, меньше света успеет проникнуть в камеру, и поэтому вам придется компенсировать это, используя либо большую диафрагму, либо увеличивая чувствительность к свету (ISO). Опять же, помните, что стоимость изменения этих настроек — это компромисс. Если скорость затвора является наиболее важным фактором, например, со спортивными изображениями, где вы хотите заморозить действие, вы можете быть в порядке, с меньшей глубиной резкости или с более высоким ISO.

Что такое ISO?

Настройка ISO показывает, насколько чувствительна камера к доступному свету.Если вы используете низкое значение ISO, например ISO 100, вам нужно много света. В противном случае он может ограничить настройки выдержки и диафрагмы, которые вы можете использовать для получения хорошо экспонированного изображения. Однако, если вы увеличите уровень ISO, ваша камера станет более чувствительной к количеству присутствующего света. Следовательно, вы можете позволить себе использовать более короткую выдержку или вместо этого использовать меньшую диафрагму.

Вы можете подумать, что можете просто увеличить ISO настолько, насколько хотите, чтобы получить желаемую выдержку и диафрагму.В какой-то степени это правда, и у большинства камер есть настройка автоматического ISO, которая поможет вам сосредоточиться только на выдержке и диафрагме, а камера сама решит, какой ISO использовать для получения идеальной экспозиции. Однако повышение ISO требует определенных затрат. Когда вы увеличиваете уровень светочувствительности камеры, вы добавляете шум к изображению и, как следствие, ухудшаете качество изображения.

При более низких уровнях ISO, например, от 100 до ISO 400, вы не заметите никакого шума или заметите только ограниченный шум.Иногда вы можете обойтись без видимого шума до 1600, в зависимости от вашей камеры, но выше это становится серьезной проблемой для многих камер. Тем не менее, зеркалки сильно изменились в этом отношении и продолжают это делать.

Большинство камер имеют более низкую настройку, около 100, при этом многие цифровые зеркальные фотокамеры выходят за пределы ISO 12800. Чрезвычайные диапазоны для некоторых профессиональных зеркальных камер составляют ISO 50-204 800.

Вы должны стремиться поддерживать ISO как можно ближе к самому низкому из возможных, чтобы получить наилучшее качество изображения, но не беспокойтесь об этом, если ваш ISO ниже 400, если это может помочь вам получить желаемый снимок.Выше ISO 400 я бы начал немного больше думать о компромиссе, который я делаю между получением идеальной экспозиции, глубины резкости, избеганием движения и качеством изображения.

Можно также рассмотреть возможность получения менее чем идеальной экспозиции вместо того, чтобы ухудшать качество изображения. Вы можете намеренно недоэкспонировать изображение и увеличить экспозицию позже при постобработке. Пока вы снимаете в формате RAW-файла, вы можете восстановить около 2 ступеней диафрагмы без потери качества изображения.

Когда повышать ISO?

Бывают случаи, когда имеет смысл поднять ISO:

• Чтобы заморозить движение объекта.Движение объекта происходит из-за использования слишком длинной выдержки. Повышение ISO позволяет использовать более короткую выдержку.
• При использовании вспышки создается искусственный вид или удаляется атмосфера ночи или света свечей.
• Когда вы держите в руке длинный объектив.
• При ночной фотосъемке. Для съемки звезд обычно требуется что-то вроде ISO 3200 или выше, чтобы получить достаточно света в течение 20-30 секунд экспозиции.

Я обычно устанавливаю ISO, когда начинаю снимать, принимая во внимание доступный свет, и стараюсь поддерживать ISO как можно ниже.Если индикатор уровня экспозиции показывает, что я не могу снимать с требуемой выдержкой и диафрагмой, я соответственно увеличиваю ISO.

Режимы съемки и как установить выдержку, диафрагму и ISO?

Вы можете установить выдержку / диафрагму двумя способами на большинстве камер:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет настраивать диафрагму, а камера автоматически устанавливает требуемую выдержку для получения хорошей экспозиции. .Чтобы использовать режим диафрагмы, поверните диск режима съемки в положение A (Nikon) или Av (Canon)
• Режим приоритета выдержки позволяет вам установить выдержку, и камера автоматически настроит настройку диафрагмы для вас. Чтобы использовать режим приоритета выдержки, поверните диск режима съемки на S (Nikon) или Tv (Canon). Я не рекомендую использовать этот режим, так как вы рискуете получить очень темное изображение. Если вы его используете, по крайней мере, убедитесь, что вы изменили ISO на Auto-ISO.
• Ручной режим требует, чтобы вы установили и выдержку, и диафрагму, и ISO в комбинации, которая уравновешивает индикатор уровня экспозиции, описанный выше. Чтобы использовать ручной режим в качестве режима съемки, поверните циферблат на M (для камер Nikon и Canon).

Ваша цифровая зеркальная фотокамера будет иметь отдельную кнопку ISO, которая в сочетании с задним или передним колесом диска позволит вам управлять значениями ISO и включать Auto-ISO.

Узнайте больше об использовании различных режимов съемки в руководстве по освоению цифровой зеркальной камеры.

Где посмотреть текущие значения диафрагмы, выдержки и ISO?

Для изменения значений можно использовать передний и задний диски. На более продвинутых моделях DSLR вы можете настроить, какой диск управляет настройкой. Вы можете прочитать текущие значения выдержки, диафрагмы и ISO на верхнем дисплее, как показано ниже. Вы также можете увидеть его в видоискателе или на заднем ЖК-дисплее (для его активации используйте информационную кнопку).

В качестве альтернативы, вы также можете увидеть ту же информацию на задней части ЖК-экрана, если вы предпочитаете это вместо этого:

Собираем все вместе

Обычно в ручном режиме вы должны установить либо диафрагму, либо выдержку. во-первых, в зависимости от ваших приоритетов.

Если вы хотите остановить движение, установите требуемую выдержку и посмотрите, какие диафрагмы можно использовать для получения сбалансированной экспозиции. Если невозможно одновременно получить хорошо экспонированное изображение и достаточно большую глубину резкости, чтобы объект был в фокусе, вам необходимо поднять ISO еще больше.

Если, с другой стороны, получение определенной глубины резкости важно для фокусировки всего объекта, сначала установите диафрагму; и посмотрите, какая выдержка вам подходит.

Если скорость затвора становится слишком большой, что приводит либо к дрожанию камеры, либо к движению объекта, вам следует попробовать увеличить ISO.

Когда вы впервые переключаетесь на ручной режим, контролировать все три фактора может быть сложно, но с практикой вы скоро научитесь этому.

Ключевые моменты, которые следует помнить об экспозиции, диафрагме, ISO и выдержке

• Используйте большое значение диафрагмы, например f / 2,8 или f / 4, чтобы получить небольшую глубину резкости. Это поможет вам отделить объект от фона.
• Держите ISO как можно ниже, чтобы избежать шума, если у вас нет причины его повышать.
• При съемке с рук не забывайте использовать выдержку короче 1 / фокусное расстояние в мм .Если вы используете фокусное расстояние 200 мм, снимайте быстрее, чем 1/200 секунды, чтобы получить четкие фотографии.
• Вы можете творчески использовать выдержку, чтобы запечатлеть движение объекта.

Получите приведенные ниже шпаргалки в высококачественном PDF-формате и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

Лучшие настройки камеры для самостоятельной фотосъемки товаров

Вы задаетесь вопросом: «Какие настройки камеры следует использовать для фотосъемки продуктов?» Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, будь то Canon, Nikon или Sony, съемка в ручном режиме — большой шаг для тех, кто занимается производством товаров своими руками.Заманчиво позволить камере автоматически обрабатывать важные настройки экспозиции, такие как ISO, диафрагма (F-ступень) и выдержка. В конце концов, однако, вам нужно взять под контроль; автоматический не даст вам наилучшего изображения продукта.

В этом сообщении блога мы научим вас устанавливать ручные настройки камеры для фотосъемки продуктов. Этот пост основан на том, как создать пост для фотостудии своими руками; вам не нужно читать его, чтобы понять, но некоторые примеры фотографий продуктов ссылаются на эту студийную настройку.

Удалить фон и многое другое

Экономьте время и деньги с лучшим онлайн-сервисом редактирования изображений товаров.

• Более 30 млн изображений отредактировано
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Настройки камеры почти все регулируют отношение датчика камеры к свету, и ISO, диафрагма и выдержка ничем не отличаются. ISO устанавливает чувствительность к свету, диафрагма определяет, сколько света проходит, а выдержка — это то, как долго ваш сенсор подвергается воздействию света.

В наших демонстрациях мы будем использовать камеру Canon DSLR. Не беспокойтесь, если ваша камера другого производителя, вы все равно сможете найти те же настройки на своей камере, если у вас есть «ручной режим».

Итак, какие настройки следует использовать?

ISO: максимально низкий

ISO — это чувствительность сенсора камеры к свету. Чем меньше число, тем менее чувствительна и дольше вам понадобится снимок. Вы можете увеличить ISO, чтобы делать снимки при слабом освещении, или просто чтобы делать снимки быстрее, но за это придется заплатить.Более высокие значения ISO могут привести к зернистым или «шумным» изображениям.

Более высокое значение ISO приводит к появлению зернистого «шума» на фотографии. Источник изображения: photographyylife.com

измерения ISO отражают доли секунды и обычно находятся в диапазоне от 100 до 3200. «ISO 100» — это полная секунда, а «ISO 3200» — это 1/32 секунды.

Вы должны использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и посмотрите на свой продукт после того, как будет установлено освещение.Начните с минимально возможного значения ISO и постепенно увеличивайте его, пока ваш продукт не будет хорошо освещен.

Например, давайте выберем наши настройки ISO в зависимости от освещения в нашей студии. В нашей домашней студии мы выбрали 400, потому что хотели снизить ISO для четкости изображения и в то же время помочь улучшить освещение продукта.

Вот вид поближе. Посмотрите, как чем выше значение ISO, тем больше зернистости или шума мы видим на изображении. Мы хотим как можно меньше шума.

Вывод : ISO измеряет чувствительность датчика изображения, который делает ваше изображение. По мере увеличения ISO увеличивается и зернистость. Для фотографирования продукта начните с как можно более низкого значения (например, ISO 100), а затем увеличивайте по мере необходимости.

Диафрагма: максимально высокая

Диафрагма действует как зрачок глаза: она контролирует количество света, проходящего через объектив в камеру. Он также определяет глубину резкости вашего снимка. Глубина резкости — это область кадра, которая находится в фокусе, и это имеет важные эстетические последствия.

Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры. Более низкие настройки F-stop позволяют больше света и создавать меньшую глубину резкости.

Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку.

Апертура измеряется с использованием системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22. Чем меньше число, тем больше света попадает в камеру и тем меньше может быть выдержка. Более низкие значения F-ступени также создают небольшую глубину резкости, позволяя вам сосредоточиться на конкретных деталях, в то время как фокус падает и размывается вокруг вашей точки фокусировки.

Для товарной фотографии выдержка не является проблемой, потому что ваша камера установлена ​​на штативе, и ваш свет обычно постоянный (даже с источниками, сделанными своими руками). Вы почти всегда захотите использовать максимально возможную диафрагму, например F16 или F22, чтобы полностью сфокусировать внимание на вашем продукте.

Диафрагма Настройки диафрагмы определяют глубину резкости, то есть область, которая находится в фокусе.

Исключение, подтверждающее правило, — это когда вы пытаетесь выделить деталь, например ручку ножа или пряжку на ремне, и используете меньшую диафрагму, чтобы привлечь внимание к фокусной точке.Практически в любом другом случае вам нужно, чтобы весь продукт был полностью сфокусирован.

Вывод : Диафрагма — это зрачок вашей камеры. Чем выше значение F-Stop, тем больше света вы пропускаете и тем больше фокусируется на вашем продукте. Для фотографии продукта начните как можно выше (например, F22 или F16) и уменьшайте по мере необходимости.

Выдержка: медленная и устойчивая (на штативе)

Скорость затвора (также известная как «время экспозиции») определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света при съемке фотографии; буквально, это то, как быстро ваши ставни открываются и закрываются.Вообще говоря, чем выше скорость затвора, тем сильнее замораживается объект, в то время как более низкие скорости могут создавать размытие движения.

Скорость затвора, также известная как время экспозиции, может либо замораживать, либо смазывать движущиеся объекты. Источник изображения: photographyylife.com

Для пейзажной, спортивной и природной фотографии выдержка чрезвычайно важна с эстетической точки зрения, поскольку снимки содержат движущиеся объекты. Фотограф тоже может двигаться и держать камеру за руку.

Низкая выдержка идеально подходит для съемки продуктов, когда камера установлена ​​на штатив, а вы снимаете неподвижный объект.

При фотографировании товаров своими руками ваша камера почти всегда будет на штативе, снимая неподвижный объект. По этой причине нам не нужно сильно беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры (из-за того, что вы держитесь за руки), поэтому можно использовать низкую выдержку для создания чрезвычайно резких изображений.

Выдержки указаны в долях секунды. При использовании штатива в студии используйте низкую настройку, например 1/13, чтобы направить в камеру больше света. Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя выдержку до нуля.

Используйте экспонометр, чтобы определить, следует ли настраивать выдержку камеры.

Если вы снимаете модель, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы компенсировать движение. Если вам приходится держаться за руки, выдержка менее 1/60 секунды будет слишком медленной, чтобы избежать размытия движения, даже с компенсацией от хорошего встроенного стабилизатора изображения. Так что оставайтесь выше этого порога.

Вывод : Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора.Камера на штативе при постоянном освещении может иметь длинную выдержку. Для товарной фотографии используйте низкую настройку, например 1/13, и настройте ее в соответствии с вашим экспонометром.

Дополнительные ручные настройки камеры

Пришло время бонуса! Давайте быстро взглянем за пределы треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка) на дополнительные ручные настройки камеры для фотографии продукта.

Режим камеры: ручной

Это сообщение в блоге посвящено ручному режиму, и это то, что мы рекомендуем, но есть и другие режимы.Камеры обычно предлагают множество настроек, но наиболее популярными являются режимы «Ручной», «Приоритет диафрагмы» и «Автоматический».

Приоритет диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а затем автоматически настраивает ISO и выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой. Возможно, вы захотите использовать эту настройку за пределами студии, где свет резко меняется с оттенком, и вы хотите быстро настроить глубину резкости, чтобы привлечь внимание к конкретным объектам.

Automatic — это именно то, на что это похоже.Камера делает все возможное и самостоятельно устанавливает диафрагму, ISO и выдержку. По сути, это превращает вашу камеру в более интеллектуальную систему «наведи и снимай».

Manual позволяет вам контролировать все аспекты вашей фотографии. Если вы знаете, что делаете, это даст вам изображение высочайшего качества. В наши дни камеры довольно умны, но если они не настроены на ручной режим, они будут использовать некоторые неоптимальные автоматические настройки (например, вспышку, выдержку, диафрагму и т. Д.).

Takeaway : Используйте ручной режим для фотографии продукта.

Формат изображения: RAW

Формат изображения — это формат файла, который камера использует для хранения изображений на карте памяти или подключенном компьютере. Если у вас есть возможность установить изображения в формате RAW, обязательно сделайте это. Файлы RAW огромны (20 МБ +), но они максимально высокого качества, и впоследствии у вас будет больше гибкости при постобработке; в конечном итоге вы перейдете в формат JPEG, но сначала вы захотите сделать первоначальную настройку в RAW. Если у вас нет опции RAW, мы предлагаем вам выбрать самый большой размер и формат изображения, который позволяет вам выбрать ваша камера, который в большинстве случаев будет JPEG.

Вывод : используйте RAW, если он у вас есть, и JPEG самого высокого качества, если у вас его нет.

Баланс белого: автоматический

Как вы знаете, мы разместили нашу фотостудию рядом с окном, чтобы использовать естественный свет. Красивый солнечный свет может творить чудеса с изображениями ваших товаров, но нам также необходимо измерить солнечный свет, чтобы не переэкспонировать изображение — или создать неправильный результат из-за слишком большого количества теней или резкого прямого света.

Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы через ваше окно не попадал прямой («резкий») солнечный свет.

Обычно идеальное время для фотографирования — это полдень, но если по какой-то причине во время съемки на вас падает прямой солнечный свет, вы можете накрыть окно белой занавеской или простыней, чтобы рассеять свет. Это позволит создать более ровный свет в вашей домашней студии.

Поскольку вы не можете управлять солнцем, вы должны обходить его каждый день. Если у вас есть возможность использовать освещение для фотосъемки, воспользуйтесь им. Осветительное оборудование обеспечивает большую универсальность и дает вам больший контроль над результатами освещения.Что касается эффективности и ограничений по времени, он также позволяет вам работать в любое время дня, вместо того, чтобы ждать, пока солнце будет определять время съемки.

Теперь пора выбрать баланс белого, чтобы наша камера знала, как правильно настроить цвет изображения. Большинство людей выбирают настройку «автоматический баланс белого», которая позволяет камере выбрать лучший вариант в зависимости от того, что она ощущает в студийном освещении. Чтобы подробнее узнать о балансе белого, прочтите нашу запись в блоге о том, как использовать баланс белого и серые карты.

Дневной свет

Облачно

Флуоресент

Вольфрам

Авто

Как вы можете видеть на наших изображениях, наиболее близким к тому, что правильно видно нашим глазом, является настройка «Облачно» или «Авто». Настройка дневного света тоже близка, но в ней слишком много желтого по сравнению с двумя другими вариантами. Итак, чтобы снять нашу красивую пару черных каблуков, мы будем делать снимки днем ​​и выбирать настройку баланса белого «Облачно», потому что мы используем естественный свет и на улице облачно.

Вывод : Если у вас нет опыта, используйте автоматический баланс белого.

Фокус: автомат

Когда вы делаете покупки в Интернете, вам нужно, чтобы фотографии продукта отображали продукт как можно точнее. Это означает полный фокус. Не беспокойтесь о создании «атреццо» или художественных картинок, просто сосредоточьтесь на продукте.

Для этого выберите настройку автоматической фокусировки на камере и объективе, чтобы камера фиксировалась на вашем продукте через объектив и держала его в фокусе для вас.Вам не придется фокусироваться на объективе, что может быть сложно сделать просто на глаз. После пары часов в студии ваши глаза могут устать, и даже если вы думаете, что видите ясно, это не так.

Если вы попытаетесь сфокусироваться вручную, нет ничего необычного в том, чтобы открыть изображения и обнаружить, что они кажутся немного размытыми, почти как дрожание камеры. Поскольку в кадре у нас только наш продукт, это прекрасная возможность позволить камере делать всю работу и освободить руки от объектива.

Вывод: Использовать автоматическую камеру и фокусировку объектива

Бесплатная пробная версия ретуши

Удаление фона, обрезка, выравнивание и многое другое.

• Более 30 млн изображений отредактировано
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Контрольный свет

Вы чувствуете, что у вас нет настроек камеры?

Осветительное оборудование и настройка имеют решающее значение для фотографии продукта.

Хорошо! Следующий большой шаг в совершенствовании фотографа — это научиться формировать сам свет. Прочтите наше руководство по осветительному оборудованию для фотосъемки, чтобы определить, что покупать, арендовать или строить для фотосъемки товаров своими руками.Затем ознакомьтесь с тремя распространенными схемами освещения для одежды и посмотрите, помогут ли они на вашей следующей съемке.

Выдержка важнее диафрагмы?

Если вы новичок в ручном режиме камеры Fujifilm, что вам следует изучить в первую очередь? Что важнее: овладеть выдержкой или понять диафрагму? Давайте разберемся с этим и посмотрим, что они делают, как они связаны и как лучше всего изучить их, чтобы понять, как вы хотите снимать.

Есть три основных элемента, которые управляют сохранением изображения при фотографировании камерой: ISO, выдержка и диафрагма.

Существует миф о том, что ISO связан с экспозицией, что не соответствует действительности, но я могу понять, откуда он взялся. Он связан с треугольником экспозиции в соответствии с настройками, но не связан напрямую с уравнением экспозиции. ISO просто изменяет яркость результата уравнения выдержки и диафрагмы. Самый простой способ разделить их — это выдержка и диафрагма — это творческие настройки, которые могут изменить результат изображения, не только сделав его ярче или темнее.ISO изменяет чувствительность сенсора и не меняет свет, попадающий в камеру, что и есть фотография.

Чтобы охватить ISO очень быстро, да, это часть способа, которым мы можем управлять количеством света в нашем готовом изображении, но не управление художественным элементом, и не часть баланса настроек выдержки и диафрагмы. Другими словами, если у вас нарушен баланс выдержки и диафрагмы, вы не сможете исправить это, отрегулировав ISO.

Глядя на мою доску для рисования, изображения A, B и C не будут различаться с точки зрения захваченного движения или глубины резкости. Единственный эффект — более яркое записанное изображение и больше зернистости в конечном изображении.

A = нормальный

B = более яркий
C = самый яркий

Итак, что такое регулировка скорости затвора и почему это важно?

Изображение Кевина Маллинза

Скорость затвора — это движение. Речь идет либо о фиксации движения, либо о его отсутствии.Иногда мы хотим закрепить четкие изображения, а иногда мы хотим запечатлеть часы движения и объединить все это в одно изображение. Важно то, что мы, как фотограф, должны понимать, что установка затвора творчески повлияет на сюжет создаваемого изображения. Изображение фонтана выше было снято при быстрой настройке. Замораживание обычно быстрое движение воды. Изображение ниже было создано с более мягким подходом, и было добавлено много движений, поскольку конфетти пропало через изображение.

Изображение Кевина Маллинза

Изображение выше представляет собой идеальное сочетание малой глубины резкости и длинных выдержек — техническое совершенство, но как узнать, к какой выдержке нужно стремиться?

Какое изображение из приведенной выше таблицы имеет наибольший шанс запечатлеть движение?

A = 1/30

B = 1/250
C = 1/500

Помните, что чем дольше открыт затвор, тем больше шансов уловить движение на наших изображениях.

От жанра к жанру и от фотографа к фотографу важность возможности снимать очень четкие изображения будет меняться.Похоже, что большая часть моей работы на данный момент связана с миром рекламы. Им по понятным причинам нравится, чтобы продукты демонстрировались чисто, четко и четко. Но всегда есть место для творчества. Magnus Jewellery производит украшения как для мужчин, так и для женщин, посвященные миру спорта и фитнеса, поэтому им понравилась идея движения, воплощенная в этом изображении, поскольку оно говорит о том, что украшения подходят для постоянного ношения.

Небольшое движение действительно может существенно изменить изображение.

С движением — захватывающий образ с чувством.

Без движения — более статичное изображение

Что такое диафрагма и как она влияет на изображение?

Если выдержка связана с движением, то диафрагма связана с деталями, обычно известными как глубина резкости.

Глубина резкости или глубина резкости — довольно простое понятие, если вы подумаете о том, насколько сильно на вашем изображении находится в фокусе. Чем глубже фокус, тем шире глубина резкости.

Чем больше F-ступень, тем глубже будет фокус, как показано на диаграмме выше.При установке f / 16 в фокусе больше деревьев, чем при установке того же объектива на f / 2. Области, не попавшие в фокус, обозначаются термином «боке». Способ изготовления объектива уступает место различным формам и оттенкам боке.

Если мы посмотрим на изображение ниже, скажем, что изображение имеет неглубокий или глубокий фокус? Вы можете сказать по боке?

В качестве приблизительного предположения из приведенной ниже таблицы изображение вверху будет ближе всего к A, B или C?

Глубина резкости

Изображение ниже (снято для Magnus Jewellery) было сфотографировано в загруженном спортзале.Мы использовали сверхмалую глубину резкости, чтобы изолировать объект от загруженного и отвлекающего фона.

В отличие от изображения выше, это изображение было снято с использованием большой глубины резкости, чтобы показать городской горизонт Бирмингема. Как вы думаете, какие настройки должны быть для этих изображений? Комментарий ниже.

Выдержка и вспышка:

Лично для меня очень важна выдержка, так как я люблю использовать вспышку. Как некоторые из нас знают, у нас есть максимальная выдержка при использовании вспышки.Это связано с тем, как работает ставень. При дневном свете, в зависимости от того, какую камеру Fujifilm вы используете, мы можем переключаться в режимы электронного затвора, но вспышка будет работать только в режиме механического затвора.

На моем X-Pro2 максимальная выдержка составляет 1/250 секунды, однако я использую систему Cactus, которая позволяет мне снимать со вспышкой до 1/8000 секунды. Найдите HSS в строке поиска для получения дополнительной информации. Как говорит Дэмиен Лавгроув в своем посте об освещении местности, мы думаем, что глобальные ставни — это следующая большая вещь, которая изменит их реакцию на скорость синхронизации вспышки и выдержку в целом.Фотография HSS — это довольно весело и действительно позволяет вам раздвинуть границы того, что мы можем сделать; мы можем увеличить соотношение выдержки и диафрагмы, например, снимая на открытой диафрагме в яркие солнечные дни, чтобы создавать изображения, подобные приведенному ниже, с использованием низкой глубины резкости и коротких выдержек.

Резюме и что важнее?

Мы можем использовать эти настройки, чтобы изменить не только яркость нашего изображения, но и то, как оно выглядит; Освоение этих настроек поможет вам контролировать свет, падающий на камеру.Камеры Fujifilm — отличные камеры, с которыми можно учиться и работать, поскольку они дают нам фантастический доступ к этим жизненно важным параметрам в любое время.

Что касается того, что важнее, просто невозможно сказать, что важнее, пока мы не узнаем, о чем фотография, которую мы делаем. Например, если мы используем фотосъемку со вспышкой в ​​студии, глубина резкости будет самым важным элементом, так как выдержка, скорее всего, зависит от настроек вспышки. В другом примере мы могли бы снимать пейзажи, чтобы запечатлеть медленное движение облаков или волн на пляже.

Что более важно, решать вам, но я бы сказал, что неправильная выдержка может полностью испортить отличное изображение, в то время как вы можете получить изображение лучше, используя глубину, чтобы изолировать ключевые объекты. Съемка портретов со сверхузкими объективами с диафрагмой, такими как 90 мм, 80 мм и 56 мм F1.2, иногда может привести к проблемам с фокусировкой. Отсутствие критического фокуса из-за того, что вы сосредоточились на носу, а не на глазах, — это то, что мы все время от времени делали. Использование режимов пика фокуса может помочь вам сосредоточиться на тех областях, в которых вы хотите находиться.

Поэкспериментируйте, определив, с какой самой длинной выдержкой вы можете держать камеру и с какими объективами вы наиболее устойчивы. Используйте штатив, если вы хотите снимать с выдержкой менее 1/30 с, и не забывайте, что если выдержка меньше фокусного расстояния, всегда используйте штатив. Например. Если вы находитесь на 200 мм, вы должны быть быстрее, чем 1/200 секунды, или использовать какой-либо способ стабилизации камеры (ознакомьтесь с этой статьей).

5 главных советов по съемке портретов с низкой глубиной резкости.

1. Проверьте свои снимки — съемка на сверхмалой глубине оставляет мало места для ошибки.
2. Задержите дыхание и снимайте серийно по 3 кадра за раз. При съемке на f / 1,2 простое дыхание может сбить фокус.
3. По возможности используйте штатив и расслабьте объект съемки.
4. Посадите своих испытуемых — они будут меньше двигаться, если они сядут.
5. Установите точку фокусировки на глаз и используйте наименьший размер окна фокусировки (вес), который вы можете. Попробуйте также использовать руководство.

Фотография в виртуальной реальности — Спросите экспертов: Экспозиция

Фотография виртуальной реальности — Спросите экспертов: Экспозиция — F / стоп против выдержки

Спросите у экспертов по фотографии VR

В: Я проходил уроки фотографии в школа и инструктор совершенно запутали меня в том, нужна ли вам высокая / низкая скорость затвора или высокая / низкая диафрагма при съемке на открытом воздухе в пасмурную погоду.Можете ли вы мне помочь?

A: Диафрагма (f / стоп) и выдержка используются для управления количеством света, попадающего на пленку. Расширение диафрагмы (например, от f / 16 до f 2.8) позволяет большему количеству света проходить через объектив. (Обратите внимание, что каждая полная диафрагма пропускает вдвое или половину меньше света, чем предыдущая — в зависимости от того, в каком направлении вы движетесь. F / 4 пропускает вдвое меньше света, чем f / 2,8. F / 5,6 пропускает вдвое больше света. много света, как при f / 8).

Выдержка работает аналогично, но регулирует количество света, достигающего плоскости пленки, через время, в течение которого затвор открыт. 1/125 сек. позволяет вдвое большему количеству света попадать на пленку, чем 1/250 сек. 1/30 сек. пропускает только половину света, равного 1/15 сек., потому что пленка экспонируется только половину времени.

Выдержка и диафрагма используются в сочетании для достижения желаемого результата экспозиции. Вы можете увеличить одно, уменьшая другое на равную величину, чтобы получить такую ​​же световую экспозицию на пленке.(Помните, что каждая остановка, будь то шаг выдержки или диафрагма, позволяет увеличить пропускание света в 1/2 или 2 раза.)

Например, если у вас указанная экспозиция 1/30 с. при f / 8 вы также можете снять тот же снимок и правильно экспонировать его при:

1/4 сек	@	f / 22
1/8 сек	при	f / 16
1/15 сек	при	f / 11
1/302 при	f / 8
1/60 сек	@	f / 5.6
1/125 сек	при	f / 4
1/250 сек	@	1/500 сек	@	f / 2

Такое же количество света попадет на пленку во всех указанных выше комбинациях.Обратите внимание, что по мере уменьшения длины экспозиции (выдержки) размер диафрагмы увеличивается (f / 22 — это маленькая диафрагма, а f / 4 — большая — числа такие же, как дроби, то есть 1/22 против 1 / 4).

В пасмурный день на открытом воздухе лучше открыть диафрагму объектива шире (например, f / 2,8 или f / 4). Однако, если вы снимаете действие или движущиеся объекты, вам нужно отдать приоритет короткой выдержке (чтобы «заморозить» действие).

— Скотт Хайтон

Какая выдержка для съемки движущихся объектов?

Какая выдержка для съемки движущихся объектов? Это частый вопрос для тех, кто только начинает заниматься видео со своими зеркалками и беззеркальными системами.В этой функции мы рассмотрим взаимосвязь между выдержкой и частотой кадров, когда дело касается видео.

Как и в случае фотосъемки, существует несколько факторов, влияющих на определение точной выдержки, необходимой для съемки движущегося объекта.

Достаточно сказать, что чем короче выдержка, тем резче объект, запечатленный на кадре, но есть важный фактор, который необходимо учитывать, а именно частота кадров.

Взаимосвязь между выдержкой и частотой кадров — это та связь, о которой фотографы часто не подозревают.Многие устанавливают выдержку, как в случае с фотографиями, а затем регулируют диафрагму, чувствительность и т. Д., Пока не добьются правильной экспозиции, но также необходимо учитывать частоту кадров.

Быстрый ответ на частоту кадров и движущиеся объекты

Когда дело доходит до выдержки при съемке видео, мы также должны учитывать частоту кадров.

В настоящее время стандартным является 30 кадров в секунду (кадр / с), но все большее количество камер может снимать более высокую частоту кадров, чем эта.

Если ваша камера может, то стоит воспользоваться этими дополнительными кадрами, если вокруг достаточно света и вы придерживаетесь правила затвора на 180 градусов, я немного расскажу об этом.

Если ваша камера может снимать со скоростью 60 кадров в секунду, также стоит учесть, что не все платформы могут воспроизводить видео с такой частотой кадров.

Если все хорошо для воспроизведения на вашем телевизоре, компьютере или вы знаете, что ваше видео попадет на YouTube или другую видеоплатформу, тогда снимать и редактировать со скоростью 60 кадров в секунду можно.

Как правило; снимайте и редактируйте со скоростью 30 кадров в секунду, если ваши объекты относительно статичны или в сцене мало движения. Снимайте со скоростью 60 кадров в секунду, если есть активность с большим количеством движений, это гарантирует, что вы будете снимать кадры с максимально плавным движением.

К сожалению, вы должны учитывать соотношение выдержки и частоты кадров.

Это соотношение известно как правило 180-градусного затвора.

Что такое правило затвора на 180 градусов?

Правило затвора на 180 градусов гласит, что независимо от частоты кадров выдержка должна быть удвоена.

Следовательно, если вы снимаете со скоростью 30 кадров в секунду, вам потребуется выдержка 1/60; снимайте со скоростью 60 кадров в секунду, а выдержка должна быть 1/120.

Все просто, но, как вы хорошо знаете, выдержка выдержки до 1/60 может оказаться сложной задачей, и именно поэтому вы увидите, как многие видеооператоры ходят с переменными нейтральными диафрагмами, прикрепленными к их объективам.

Переменная ND позволяет управлять светом, но мы поговорим об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим на правило выдержки на 180 градусов и на то, как оно работает.

Придерживайтесь правила затвора на 180 градусов

Если вы хотите снимать хорошие, качественные видео, придерживайтесь правила затвора на 180 градусов. Для этого все, что вам нужно сделать, это убедиться, что выдержка в два раза больше частоты кадров.

Tv = 2xfps

Tv = Значение таймера или выдержка
кадров в секунду = Кадров в секунду

Давайте посмотрим на пример. Full HD воспроизводится со скоростью 30 кадров в секунду (я не вдавался в подробности, 30 кадров в секунду — это округленное число, превышающее 29).7, 60 или любой другой кадр / с, с которым вы снимали).

Проверьте настройки качества видео на камере, и вы должны увидеть разрешение 1080p30. Выберите это, а затем переключите режим видеосъемки камеры в ручной, чтобы вы могли полностью контролировать значения выдержки и диафрагмы.

Поскольку мы снимаем со скоростью 30 кадров в секунду, теперь мы знаем, согласно правилу затвора на 180 градусов, что нам нужно снимать со скоростью затвора 1/60. Теперь отрегулируйте диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

Если вы застряли на пределе диапазона экспозиции, вам нужно будет увеличить или уменьшить значение ISO вашей камеры, чтобы получить 1/60 выдержки.

Как установить экспозицию для видео

1. Переключите камеру в режим видео
2. В настройках видео камеры выберите 1080p30
3. Переключить режим видео на ручной
4. Установите выдержку 1/60
5. Отрегулируйте диафрагму для коррекции экспозиции
6. Если вам нужна большая гибкость в отношении экспозиции, отрегулируйте ISO

Творческий контроль над диафрагмой

Очень быстро вы увидите, что при съемке видео есть несколько проблем, к которым вы, возможно, привыкли при фотосъемке.Главный из них заключается в том, что при нормальном освещении вам нужно закрыть диафрагму, чтобы скорректировать экспозицию.

Это поможет вам получить нужную экспозицию, но, как вы знаете из фотоснимков, это в значительной степени исключает творческое использование глубины резкости. Вот почему переменные нейтральные фильтры являются такими ценными аксессуарами для видео.

Навинтите один из них на переднюю часть объектива, и тогда вы сможете ограничить количество света, попадающего в камеру, и сможете проявить творческий подход с глубиной резкости.

Что делать, если я нарушу правило поворота на 180 градусов?

Как и другие правила в фотографии, как только вы поймете, как это работает … тогда вы сможете начать их нарушать! Нарушение правила затвора на 180 градусов — отличный способ проявить творческий подход с видеоэффектами. Это то, как многие опытные видеооператоры придумывают стиль для своих отснятых материалов и культивируют тот вид, который им нужен.

Вот несколько общих рекомендаций по нарушению правила затвора на 180 градусов:

• Установите частоту кадров 30 кадров в секунду и выдержку 1/30, и отснятый материал будет выглядеть немного размытым и романтичным.
• Установите частоту кадров 30 кадров в секунду и выдержку 1/120, и отснятый материал будет выглядеть дрожащим и динамичным.

Это руководства, которые помогут вам поиграть по мере увеличения вашего опыта работы с видео.

Что делать, если моя камера обеспечивает более высокую частоту кадров, чем 30 кадров в секунду?

Все новейшие камеры предлагают видео 4K и гораздо более высокую частоту кадров. Если вы проверите параметры 1080p на своей камере, вы можете увидеть 1080p60 или даже 1080p120, и в этом случае вам потребуется увеличить выдержку до 1/120 и 1/240 соответственно.

Очевидно, что для такой более высокой частоты кадров вам понадобится больше света, что может быть хорошо, если вы хотите проявить творческий подход с глубиной резкости сцены.

При нормальном использовании эти дополнительные частоты кадров при том же разрешении используются для эффектов замедленного воспроизведения при воспроизведении отснятого материала.

Например, если ваш фильм редактируется со скоростью 30 кадров в секунду, то одна секунда отснятого материала со скоростью 60 кадров в секунду может воспроизводиться плавно в течение 2 секунд, 120 кадров в секунду в течение 4 секунд и так далее.

Поскольку клип содержит больше кадров, его можно легко растянуть без ухудшения качества воспроизведения.

А как насчет смешивания частоты кадров и выдержки в видео?

Собственное воспроизведение для 1080p составляет 29,7 кадра в секунду, но многие плееры позволяют воспроизводить больше кадров в секунду для более плавного воспроизведения.

Когда вы приступаете к редактированию видео, вы можете выбрать частоту кадров вашего фильма. Обычно это продиктовано первым клипом, который вы перетаскиваете на шкалу времени в программном обеспечении.

Если у вас разные частоты кадров, то обычно лучше перетащить 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду, чтобы установить частоту кадров фильмов, а затем для каждого клипа, перетаскиваемого на шкалу времени, будет установлена ​​эта частота кадров.

Вы всегда должны выбирать самую низкую частоту кадров для имеющихся клипов. Если у вас есть выбор клипов, снятых с частотой 30, 60 и 120 кадров в секунду, сначала перетащите клип со скоростью 30 кадров в секунду на шкалу времени, чтобы установить более низкую частоту кадров в качестве стандарта для вашего видео.

Это зависит от того, какой видеоредактор вы используете. В некоторых приложениях вам нужно будет перейти в настройки проекта, чтобы установить это.

Для большинства ситуаций 29,7 / 30 кадров в секунду более чем достаточно.

Как всегда, чем выше частота кадров в секунду, тем плавнее становится видео при воспроизведении.

30 кадров в секунду можно использовать при воспроизведении 60 кадров в секунду, но движение будет казаться прерывистым, так как один кадр будет растянут на два кадра, чтобы растянуть его до 60 кадров в секунду.

Убедитесь, что вы соблюдаете правило поворота створок на 180 градусов, прежде чем нарушать его

Когда начинаешь, старайся придерживаться правила 180-градусного затвора. Как только вы освоите технику, вы можете начать изменять настройки, чтобы получить желаемые видеоэффекты.

Хорошей отправной точкой является использование 1080p30 или 4K30 с выдержкой 1/60, а затем настройка других параметров для получения правильной экспозиции.

Кадр выше был снят с разрешением 1080p24 и выдержкой 1/25 — обратите внимание на размытое движение.

Кадры выше были сняты в разрешении 1080p24 с выдержкой 1/50 — приятное плавное движение.

Кадры выше были сняты в разрешении 1080p24 с выдержкой 1/500 — кадры немного более динамичные.

Как выбрать выдержку и диафрагму для съемки природы

Обучение использованию трех компонентов треугольника экспозиции (диафрагмы, выдержки и ISO) для получения правильной экспозиции часто является одной из первых вещей, которые мы осваиваем, как начинающие фотографы природы. .Мы должны тщательно сбалансировать все три, чтобы в камеру попадало нужное количество света, чтобы фотография не была слишком темной и не слишком светлой… но в самый раз. Однако получение правильной экспозиции — это лишь один результат вашего выбора выдержки и диафрагмы. И выдержка, и диафрагма оказывают огромное влияние на вашу природную фотографию, помимо экспозиции. Их намеренное использование для творческой фотографии выделит ваши фотографии отдельно от снимков.

Выдержка

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, чтобы свет попадал на датчик.Помимо управления количеством света, выдержка также оказывает сильное влияние на воспринимаемое движение на ваших фотографиях. Медленная выдержка открыта в течение более длительного времени, позволяя всему движущемуся в кадре размыться. И наоборот, очень короткая выдержка останавливает движение даже быстро движущегося объекта. Творческий выбор выдержки в фотографии природы зависит от того, хотите ли вы показать движение с некоторой степенью размытия или хотите, чтобы движущийся объект был резким и неподвижным в кадре.Таким образом, выбор выдержки при движении — творческое решение.

Следующая фотография из Смоки-Маунтинс прекрасно демонстрирует это. Я выбрал довольно длинную выдержку, чтобы вода, текущая по камню, немного размылась, что усилило ощущение движения на изображении. Если бы я выбрал короткую выдержку, вода казалась бы замороженной и не чувствовала бы движения. На фотографиях природы, подобных этой, я сначала выбираю выдержку, а затем балансирую диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Отражения ручья Смоки-Маунтин, автор Джейн Палмер — 1 / [email protected] f5.6

Напротив, следующее изображение гагары во время чистки крыльев было снято при выдержке 1/1600 секунды. Я наблюдал за гагарами несколько дней и мог предвидеть, когда они вылезут из воды и закружат головы. Я хотел запечатлеть капли воды, летящие с их перьев. После нескольких пропущенных снимков с более длинной выдержкой я решил, что мне нужно 1/1600, чтобы заморозить капли воды.Я сбалансировал диафрагму и ISO, чтобы получить как всегда хорошую экспозицию. Благодаря выбранной скорости затвора полученная фотография рассказывает именно ту историю, которую я хотел рассказать.

Поведение обыкновенного гагара по очистке — 1 / [электронная почта], ISO 1000, Джейн Палмер

Эти два примера фотографии природы демонстрируют важную концепцию творческого использования выдержки в вашей работе. Сначала вы должны определить, что вы хотите сказать своим изображением, а затем решить, какая выдержка потребуется, чтобы рассказать эту историю.Вы по-прежнему должны помнить о балансе выдержки с диафрагмой и ISO для правильной экспозиции.

Диафрагма

Точно так же, как выдержка имеет двойную индивидуальность, контролирующую экспозицию и воспринимаемое движение, диафрагма также имеет две стороны своей медали. Мы знаем, что диафрагма — это размер отверстия в линзе, которое позволяет свету попадать на датчик. Очевидно, что большее отверстие (меньшее значение диафрагмы) пропускает больше света.

Но, помимо влияния на экспозицию, выбор диафрагмы оказывает сильное влияние на глубину резкости и то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.Крошечная диафрагма (большее f = число ступеней, например, f16) обеспечивает большую глубину резкости; вы можете иметь все в фокусе от довольно близкого расстояния до камеры до бесконечности. Напротив, большая диафрагма (небольшое число, например, f2,8) приводит к малой глубине резкости. В зависимости от того, на чем вы фокусируетесь, большая часть вашего изображения может быть не в фокусе.

Итак, в зависимости от истории, которую вы хотите рассказать, выбор диафрагмы имеет решающее значение для фотографии природы. Фактически, в моей работе решение о диафрагме обычно является первым выбором, который я делаю при определении правильной экспозиции.

Когда я снимаю широкоугольные фотографии природы, я обычно хочу, чтобы все было в фокусе. Это особенно верно, когда у меня есть сильный элемент переднего плана. Важно, чтобы элемент переднего плана был критически резким, а дальний фон — приемлемо резким. Я добиваюсь этого, используя широкоугольный объектив, относительно небольшую диафрагму и фокусируясь сразу за элементом переднего плана. Сначала я выбираю диафрагму, затем балансирую выдержку и ISO для экспозиции.

Следующее изображение с побережья Орегона является хорошим примером.Мне нужно было, чтобы скала на переднем плане была в фокусе, а также далекие морские скалы. Выбор диафрагмы f14 дал мне необходимую глубину резкости, а также позволил мне использовать немного более длинную выдержку, что помогло сгладить отражение на песке.

Творческая фотография для захвата отражений на мокром песке — 1 / [email protected], ISO 100

Бывают случаи, когда вы хотите выделить часть фотографии природы, но не обязательно, чтобы все было в фокусе. Поскольку наши глаза всегда обращаются к самой яркой и резкой части фотографии, вы можете использовать этот факт, чтобы привлечь внимание к объекту и уменьшить отвлекающий фон.Вы делаете это, выбирая диафрагму, которая позволяет сфокусироваться только на ваш объект.

Для съемки дикой природы я часто использую диафрагму 2,8 или 4, чтобы лицо объекта было в фокусе, а фон полностью не в фокусе. Когда я фотографирую колибри, я хочу, чтобы фон был не в фокусе, чтобы привлечь внимание к четко сфокусированной птице. В дополнение к выбору диафрагмы, которая размывает фон (в данном случае f8), я также убеждаюсь, что фон находится достаточно далеко от объекта, чтобы он был довольно размытым.Я не мог использовать диафрагму f4 для колибри, потому что они движутся слишком хаотично, а мне нужна дополнительная глубина резкости, чтобы обеспечить четкий взгляд на птицу.

Диафрагма установлена ​​на F8 для дополнительной глубины резкости от Джейн Палмер — 1 / [защита электронной почты], ISO 100 с настройкой нескольких вспышек

Собираем все вместе

При выборе экспозиции камеры для фотосъемки природы помните, что выдержка и диафрагма контролируют гораздо больше, чем просто количество света, попадающего в камеру. Конечно, вы должны получить правильную экспозицию, чтобы избежать засветки.Но помимо этого, помните о вторичных эффектах выдержки и диафрагмы и используйте эту информацию творчески, чтобы рассказать свою историю с помощью фотографии.

Как только вы поймете основы треугольника экспозиции и сможете получить правильно экспонированную фотографию природы, вы готовы выйти за рамки простого «правильного изображения». Вы готовы использовать настройки камеры, чтобы «нарисовать» изображение, которое ясно передает ваше сообщение зрителю.