Выдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах. Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен пленочных фотоаппаратов было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну

Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.

Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.

Определение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что не имеет значения, за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.

Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.

Что касается матриц, то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется. Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.

Выдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором, либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых традиционных мыльницах.

Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с фотовспышкой.

Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в зеркальных фотоаппаратах даже начального уровня. Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.

Выдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.

Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:

1. От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
2. От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
3. От величины угла, под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
4. От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.

Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм, или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров. Это довольно распространенные условия съемки.

Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой шевеленка, возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.

Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.

Съемка «с проводкой». Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.

Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.

Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким. Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:

t = zR sin α / fv ;

где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.

Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:

t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек

что хорошо согласуется с таблицей.

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!

Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

Шпаргалка выдержек фотоаппарата

Для того, чтобы ваше мастерство в фотографии вышло на следующий уровень, важно понимать как правильно настраивать выдержку фотоаппарата и её связь с экспозицией экспозиции. Однако, что еще более интересной и сложной использует выдержку как художественный инструмент для достижения потрясающих эффектов.

Если вы хотите освоить выдержку как часть треугольника экспозиции или использовать его художественно, то шпаргалка выдержек фотоаппарата делает этот процесс намного проще!

Полный стоп, 1/2 стопа,  1/3 стопа

Зависимости между экспозицией и выдержкой экспозиции на 1-стоп. Тем не менее, с приходом цифровых камер все изменилось с больше не ограничивая, насколько мы можем изменить скорость затвора. Некоторые камеры позволяют изменять скорость затвора на половину или даже треть стопа. Используйте шпаргалку выдержек, чтобы помочь вам оценить и рассчитать экспозицию.

Безопасная скорость затвора

Использование правильной выдержки имеет жизненно важное значение для съемки движущихся объектов. Посмотрите на шпаргалку выдержек, чтобы увидеть, как она напрямую влияет на резкость изображения.

Простота использования

Шпаргалка показывает, как быстрее скорость затвора означает, что меньше света достигает датчика камеры и больше скорость затвора означает, что больше света достигает датчика.

Использование параметров выдержки для

Птицы в полете 1/2000

Фотографы натуралисты обычно используют 1/2000 секунды скорость затвора, чтобы обеспечить резкие снимки птиц. В конечном счете, вы можете уменьшить скорость до 1/400, чтобы дать птице резкое тело и размытые крылья.

Выдержка при фотографии спорт

Скорость затвора имеет решающее значение для быстро движущихся видов спорта, как футбол и футбол, где выдержка от 1 /500 и 1/1000 замораживает действие, позволяя создать четкие и резкие изображения.

Уличная фотография 1/250 – 1/500

Большинство городов находятся в постоянном движении, везде снуют пешеходы и транспортные средства. Именно поэтому значение выдержки имеет решающее значение для получения правильной экспозиции и помогает избегать мягких или размытых фотографий.

Streetphoto 1 / 250, F/8, ISO 100.

Пейзажи 1/125 лет со дня – ¼

Выдержка варьируется в зависимости от типа пейзажей и методов фотосъемки. При использовании штатива, более медленная скорость затвора 1/8 или ¼ секунды является предпочтительной. Тем не менее, чтобы исключить смазывание изображения при съемке с рук, вам нужно использовать более короткую выдержку.

Автомобиль в движении 1/15 – 1/60

Художественный эффект размытия фона при фотографировании транспорта с проводкой создается при небольшой выдержке 1/15 до 1/60. Это позволяет автомобилю оставаться резким в то время как его окружение полностью размыто.

Водопады 1/8 – 2 секунды

Фотографирование быстро движущейся воды с более длинной выдержкой создает визуальный эффект размытия движения, который не существует в реальности.

Размытие воды 1/2 – 5 секунд

Для медленно текущей воды, как океан, озера, и реки необходимо использовать более длинную выдержку, чем полсекунды, чтобы создать замечательные пейзажи водной глади.

Фейерверк 2-8 секунды

Захватив фейерверк может быть исключительно трудным. Меньшая выдержка дает пятнышко света, пролетающего через темное небо, а длинная выдержка создает расплывчатый передержанный кадр. 

Звезды 15-25 секунд

Как и в случае фейерверка, фотографирование звездного неба требует более длинных выдержек. Более быстрая скорость затвора даст крошечные и тусклые звезды, но более длинная выдержка (более 30 секунд) производит эффект размытости. Для получения наиболее ярких и ярких звезд, попробуйте выдержку от 15 до 25 секунд.

Фотография шлейфа у звезд

Воспользовавшись движением земли вокруг своей оси, делая выдержку длиннее вы можете захватить звездный след. Это часто делается за 15 минут или более длинным временем экспозиции. Тем не менее, вы можете создать такой же эффект в цифровом виде, принимая серию фотографий (100+) с экспозицией 30 секунд каждый кадр. Позже можно совместить изображения вместе, используя программное обеспечение для редактирования, чтобы создать великолепный эффект следа звезды.

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Nikon, пейзажная съёмка, съёмка молнии, фотошкола Nikon

Поразительная. Эффектная. Яркая. Сегодня речь пойдет о съемке молнии — одном из самых красивых природных явлений, за которым охотятся и любители, и профессионалы. Как же поймать долгожданный момент в кадр и сделать эффектный снимок молнии? Своими секретами делятся: Сергей Болденков, Татьяна Зубкова. Изучайте урок и применяйте новые знания на практике. Удачной охоты за грозами!

Полный обзор и тестовые снимки беззеркальной камеры Nikon Z7

Сергей Болденков:

“Я снимаю все, что цепляет мой взгляд: красивые пейзажи, городскую архитектуру, звездное небо, эмоции людей и животных… Есть среди всего этого разнообразия жанры, которые нравятся мне больше всего — это авиафотография, съемка Луны в момент восхода и заката и, конечно же, охота за молниями. С малых лет, глядя на приближающуюся грозу, я с замиранием сердца наблюдал за буйством стихии, любуясь сверкающими молниями и слушая раскаты грома. Сейчас же мои наблюдения переросли в настоящую фотоохоту: остановить мгновение, поймав молнию во всей красе и находясь при этом во власти стихии — это незабываемые ощущения.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Безопасность

Самое важное — это позаботиться о собственной безопасности. Не стоит излишне рисковать и снимать молнии на открытом пространстве в эпицентре грозы. Признаюсь честно, сам пренебрегал этим пару раз. На фотографии ниже я снимал грозу в Перми, стоя на эспланаде под открытым небом. Ощущения, скажу я вам, очень жуткие, и вряд ли я еще раз на такое решусь.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 25
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Время суток
Лучше всего снимать молнии ночью и в темное время суток: яркие разряды на ночном небе выглядят эффектно и к тому же дают уникальный свет, придавая снимку особую атмосферу. Также из-за того, что сами по себе молнии — явление кратковременное, ночью поймать их проще всего благодаря длительной выдержке на фотоаппарате. В настройках можно смело ставить минимальную светочувствительность и прикрывать диафрагму до значений f/8-f/13 в зависимости от силы и яркости разрядов, чтобы избежать пересвета и получить на снимках красивую молнию, а не размытый блик. Не стоит беспокоиться о том, что с такими параметрами окружающая местность недостаточно проявится — даже кратковременной вспышки разряда для этого обычно всегда хватает.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Съемка в дневное время
Дневная гроза на снимках тоже может быть красивой, особенно, если постараться подобрать соответствующий пейзаж, а небо будет украшать эффектная черная туча. Но днем есть два основных нюанса, которые противоречат друг другу словно «палка о двух концах»: выдержка в светлое время суток, как правило, всегда короткая, и для ее увеличения приходится прикрывать диафрагму до высоких значений и даже применять светофильтры — согласитесь, сложно поймать момент, который длится всего какие-то доли секунды, а выдержка на фотоаппарате колеблется от 1/50 и выше. И вот тут как раз стоит вспомнить про второй нюанс: в дневное время молнии не так контрастируют на фоне общего пейзажа, как ночью, и поэтому любое искусственное увеличение выдержки скажется на том, что в кадре они попросту будут блеклыми и невыразительными. Все потому, что длительность разряда у них всегда одинакова, а вот количество света, поступающего за этот промежуток времени на матрицу через светофильтр и закрытую диафрагму, очень мало.

Выход только один — искать баланс между выдержкой и яркостью запечатленных молний в кадре, ведь все в конечном итоге зависит от света, а также того, насколько близко к фотографу находится гроза и как сильно сверкают молнии. Но и у фотографа тоже должна быть своя выдержка, потому как практически всегда приходится снимать в режиме серийной съемки, тратя впустую сотни кадров, и хорошо, если гроза электроактивная и сверкает относительно часто — в этом случае шансы на удачный кадр возрастают в разы.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/80
ISO: 400
Фокусное расстояние: 22 мм

Еще один плюс к шансу на удачный кадр — это когда молнии сами бьют сериями. В этом случае просто нужно быть наготове, и когда вспыхнет первая, сразу нажимать на кнопку спуска затвора и вуаля — с большой вероятностью из всей серии кадров один окажется удачным, как в моем случае, когда я совершенно случайно застал грозу во время поездки в Хохловку. Над селом тогда нависла большая туча, закрыв собой солнце настолько, что выдержка увеличилась до 1/30 с при диафрагме всего f/9.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Еще один важный ориентир при съемке на короткой выдержке: зачастую во время грозы молнии бьют с определенным интервалом, поэтому вам нужно лишь примерно засечь это время и начать съемку незадолго до очередной вероятной вспышки. Если гроза идет не на вас, а проходит мимо по горизонту, то лучше всего заранее выстроить сюжет таким образом, чтобы она вместе с молниями перемещалась от одного края кадра к другому. В дальнейшем при обработке это позволит совместить несколько кадров в один — применить так называемую мультиэкспозицию. Эта функция присутствует в некоторых фотоаппаратах, и если у вас именно такой, то можно поступить проще и с ее помощью непосредственно во время съемки объединить все молнии в один кадр.

Кратко о выборе объектива

Для съемки грозы подойдет любой широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 20-24mm (в эквиваленте 35mm) — этого вполне хватит для того, чтобы захватить в кадр самые близкие молнии и пейзаж.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Еще раз о параметрах съемки

Общие настройки на фотоаппарате следующие: ночную грозу снимаем с закрытой минимум до f/8-f/9 диафрагмой и минимально установленным ISO, выдержка при этом обычно составляет не более 30 секунд либо больше, если вы желаете поймать в кадр как можно больше разрядов. Даже если на местности будет полная темнота, яркая вспышка молнии «проявит» ее, подобно вспышке на фотоаппарате. Исключение составляют лишь молнии, бьющие слабо либо слишком далеко. В таком случае поступаем следующим образом: если молнии проявляются в кадре хорошо, а пейзаж недостаточно — увеличиваем выдержку, если же молнии выглядят на снимках тусклыми, и пейзаж проявляется плохо — увеличиваем ISO.

При съемке днем параметры подбираются индивидуально, но таким образом, чтобы выдержка была хотя бы не более 1/60-1/80 секунды, и молнии при этом получались достаточно яркими и контрастными. С более короткой выдержкой поймать молнию в кадр будет очень сложно, а с ее искусственным увеличением (причем, любым методом — светофильтром или же закрытой диафрагмой) молнии будут получаться все более тусклыми и невзрачными.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 0.8
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм

Что взять с собой

Как и штатив, зонт в нашем случае — обязательный атрибут, ведь мы же не хотим промокнуть под дождем вместе с фотокамерой, особенно, ночью. И пусть даже дождь слегка моросит, не создавая дискомфорта, а ваша камера имеет отличную влагозащиту, в темное время суток малейшая капля на светофильтре и особенно на незащищенной линзе объектива будет давать нежелательные блики на снимке. Также ночью пригодится фонарик — в некоторых случаях им можно красиво подсветить передний план, особенно, если гроза слишком далеко, и вспышки молний его не освещают.

Композиция

Старайтесь дополнить кадр сюжетом, чтобы он не выглядел «пустым» с одной молнией на фоне неба, ведь успех снимка наполовину зависит от него. Я не люблю придерживаться каких-либо правил вроде «золотого сечения» или «правила третей», просто выстраиваю композицию на свой вкус, не задумываясь об этом.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/5
ISO: 125
Фокусное расстояние: 16 мм

Всем хороших кадров!”

Татьяна Зубкова

“Фотография всегда была неотъемлемой частью моей жизни с детства, с эпохи пленочных фотоаппаратов и волшебства процесса проявки пленки в ванной. И она всегда была для меня способом увидеть мир по-другому, а также показать собственный взгляд на привычные вещи.

В 2008 году окончила спецкурс «Фотожурналистика» на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, где мне посчастливилось слушать уроки таких мэтров фотографии, как Вяткин Владимир Юрьевич, Сергей Владимирович Шахиджанян, Чудаков Григорий Михайлович, Донской Дмитрий Абрамович и многих других. На данный момент я занимаюсь фотографией как любитель, уделяя время основной профессии биолога. Однако, фотография по-прежнему занимает значимое место в моей жизни, являясь инструментом познания реальности и презентации собственного на нее взгляда.

Камера: Nikon D90

Диафрагма: f/9
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм

В гамме эмоций от первобытного страха перед неистовой стихией до восхищения мощью природы, такое атмосферное явление, как грозы, вряд ли способно оставить кого-либо равнодушным. Для фотографов гроза — это явление, способное украсить портфолио и дать ценный опыт съемки в специфических условиях. Но для получения качественного снимка оно требует подготовки и планирования.

Безопасность

Молнии — это не только красота, но и опасность, так как эти мощные электрические разряды обладают высоким напряжением, силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов. Поэтому, если вы планируете заняться съемкой молний, внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, например, на сайте МЧС.

Планирование. Выбор точки съемки

Безусловно, требовательный к себе фотограф готовится к любой своей съемке, однако, грозы и съемка молний требуют еще больших усилий на подготовку и планирование, ввиду того, что данное атмосферное явление весьма обширно территориально и непредсказуемо по динамике.

Основным, пожалуй, фактором планирования является выбор точки съемки. Самые впечатляющие фотографии молний получаются с точек, удаленных от эпицентра самой грозы, позволяющих видеть грозовое облако сбоку, будто в профиль, с “прошивающими” до земли молниями.

Идеально, если у вас есть машина и готовность сорваться в любой подходящий момент, чтобы поехать за грозой. При этом было бы очень полезно уверенно ориентироваться в окружающей вас местности и знать самые выгодные пейзажные точки съемки. Мой совет: будьте любознательны во время каждодневных перемещений по родному краю, отмечайте для себя точки, которые могут быть интересны для съемки в условиях тех или иных природных явлений.

Время съемки

Чтобы уметь снимать что-либо, крайне важно изучить объект съемки, его поведение, его природу, его суть. Это позволяет точнее планировать фотосъемку.

Так, важно понимать, что грозы с молниями — явление, возникающее в подавляющем большинстве только в теплое время года. Данное знание, вкупе с пониманием типов облаков, дает преимущество в планировании съемки молний. Отслеживание прогнозов погоды также очень помогает.

Помимо этого, ввиду достаточно специфических требований к параметрам съемки (о чем я скажу ниже), снимать молнии днем крайне тяжело. Поэтому необходимо быть готовым к вечерним, а то и ночным съемкам в погоне за ценным кадром.

Построение кадра

Итак, вы на месте. На нужном месте в нужное время. Перед вами на горизонте бушует театр природы: молнии рассекают небо, тянет грозовым ветром. Если хочется собрать в кадре максимальное количество молний, то следует выбирать по наблюдениям участок их максимальной активности.

Возможно, художественная задача будет требовать получения снимка одной молнии, в любом случае, необходимо какое-то время для наблюдения за конкретной грозой для того, чтобы понять ее характер, прочувствовать ее особенности. Однако, с наблюдениями затягивать надолго тоже не стоит, грозы — явления крайне динамичные и стремительные.

Техника съемки

Угадать, в какой момент молния пронзит небо красивой стрелой, совершенно невозможно. Поэтому для съемок молний рекомендуется использовать режимы съемки с длительной выдержкой. И, следовательно, для длительных выдержек (до 30 секунд) вам непременно потребуется штатив. Я предпочитаю для съемок молний использовать широкоугольные объективы для большего захвата пространства в кадре.

Итак, выставляем в ручном режиме максимальную выдержку, и под нее опытным путем подбираем необходимые значения ISO и диафрагмы. Также важно настроить режим автоспуска или использовать дистанционный автоспуск, чтобы исключить колебания камеры для получения четкого снимка.

А далее… Ловим молнии в кадр!”

Фотографируем с длинной выдержкой днем блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 25.05.2020 00:00

Длинная выдержка на фотографии позволяет передать ощущение времени. При применении на изображении смазываются облака, рябь на воде исчезает, на смену ей приходит зеркальная гладь. Известный фотограф Дженн Мишра поделилась собственными секретами о съемке с длинной выдержкой днем.

Что представляет собой длинная выдержка

При длинной выдержке затвор камеры остается открытым в течение более длительного времени. В результате захватывается больше света. Однако точного определения, какую именно выдержку считать «длинной» нет. Сама Джем считает, что она должна длиться минимум 0,5 секунды.

Подбираем оборудование

Что же понадобится:

• Для создания экспозиционных снимков в дневное время потребуется изменить настройки камеры. Сделать это можно вручную или через режим приоритета выдержки.
• Фотографу обязательно нужно купить штатив в Москве. Кажется, что удержать камеру в течение полсекунды в руках несложно. Однако фотоаппарат должен быть абсолютно неподвижен. Кроме того, длина выдержки может быть и больше.
• Пригодится еще ND-фильтр. Он используется для снижения объема света, попадающего в камеру.

Составляем композицию и запасаемся терпением

Особенно качественными получаются снимки, где запечатлено размытое движение. Композиция может включать в себя облака или текущую воду (ручьи, водопады, реки, морские волны). При создании композиции представьте, форму постоянно движущихся туч и текущей воды. 

Еще одна причина использовать технику длинной выдержки днем — она дает возможность убрать из кадра людей. Когда затвор открыт в течение длительного периода, движущиеся элементы, в частности толпа, исчезают из-за размытия.

Внимательно Выбирайте настройки камеры 

Съемка с длинной выдержкой может происходить в ручном режиме и при приоритете выдержки. К последней может использоваться лишь в том случае, если фотограф доволен диафрагмой, автоматически выбираемой камерой. В ином случае придется выбирать ручной режим.

Диафрагма и ISO

Начинайте с настроек, которые определяет количество света, поступающего на сенсор. Отдайте предпочтение ISO 100 и диафрагме F/16. Диафрагму меньше значения F/16 использовать не рекомендуется, поскольку могут возникнуть искажения.

 Скорость затвора

Для фотографий с длинной выдержкой не существует определенной скорости затвора. Она зависит от нескольких факторов:

• Какой ND-фильтр применяется;
• Насколько солнечная погода в день съемки;
• Скорость передвижения объектов в кадре.

В этом случае важно экспериментировать, подбирать нужное значение. Слишком длинная выдержка может нивелировать всю текстуру воды или других элементов композиции.

Настройка спуска затвора

Дженн рекомендует при  фотографировании медленно движущихся объектов переключать камеру в режим Bulb Mode. Далее прикрепляется дистанционный затвор при помощи телефона можно узнать, как долго он оставался открытым. Если длительность выдержки составляла менее 30 секунд, можно не подключать дистанционный спуск затвора, вместо этого устанавливается внутренний таймер на камере на значение в 2 секунды. После того как фотограф нажимает кнопку спуска затвора, фотоаппарат ожидает еще две секунды, прежде чем делает снимок. В этом случае руки не прикасаются к камере в тот момент, когда открывается затвор. 

Автофокусировка

Многие камеры с трудом находят фокус при применении 6 либо 10 ступенчатого нейтрального фильтра. В связи с этим фокус рекомендуется найти до его установки на объектив и только после переключиться на ручной режим фокусировки.

Итак, есть три основных этапа при создании снимка с длинной выдержкой днем. Для начала необходимо подобрать оборудование (нужен штатив, дистанционный спуск затвора и ND-фильтр). После этого выбираем объект для съемки с движением. Далее в ручном режиме или при приоритетной выдержке назначаем настройки камеры. В ходе съемки затвор должен быть открытым в течение времени, достаточном для размытия движения.

Интересные статьи

09.08.2021 0

Научившись получать красивые фото объективом с переменным фокусным расстоянием, стоит попробовать более сложное оборудование. Так запечатлеть удаленные объекты, особенно в дикой…

02.08.2021 0

Фото соблазнительно растягивающихся сырных прядей неизменно вызывает аппетит. Эту подсознательную реакцию организма часто используют в рекламе и фуд-фотографии. Как снимать тянущийся…

26.07.2021 0

Пытались ли вы снять пейзаж в экстремальных погодных условиях? Профессиональный фотограф Никко Валензуэла поделился опытом съемки молний и гроз. Молнии на любой фотографии —…

19.07.2021 11

Для того, чтобы создать собственный качественный таймлапс, необходимо обратиться к чужому опыту и учесть ошибки, которых можно избежать.

05.07.2021 0

Для некоторых фотографов пасмурный день не является поводом для создания красивых фото, однако это ошибочное мнение. Такое интересное природное явления, случающееся крайне редко,…

28.06.2021 0

Солнечная погода считается не лучшим условием для проведения съемки. Яркий свет становится причиной появления бликов, нежелательных контрастов, размытости светлых участков,…

Ранняя фотография | DPLA

Первые камеры были громоздкими, дорогими и часто требовали специальных знаний об устройствах и разработке химических веществ для их правильного использования. Ранние процессы проявления пленки, такие как тонотипы и дагерротипы, основывались на потенциально опасных химических взаимодействиях, с которыми лучше всего справляться в контролируемой среде. Для дагерротипных изображений, популярных между 1840 и 1860 годами, фотограф помещал в камеру лист меди, покрытый серебром и подвергнутый воздействию паров йода.После того, как лист попал на свет во время фотосъемки, фотограф использовал пары ртути, чтобы выделить изображение, а затем закрепил его солью.

Поскольку в процессе создания пленки использовались высокотоксичные и часто опасные химические вещества, фотографии почти исключительно делались профессионалами до двадцатого века. Большинство постоянных фотостудий располагалось в крупных городах, но фотографы с клиентами из других городов вывозили свое оборудование за пределы города в запряженных лошадьми повозках.Это оборудование было чем-то большим, чем просто фотоаппарат, который часто представлял собой большую коробку с гармошкой с линзой на одном конце, а также стеклянные или медные пластины, используемые для получения изображения. Фотографам приходилось брать с собой фотолабораторию и проявляющие химические вещества.

Ранние камеры также имели очень медленную скорость затвора, что означало, что затвор оставался открытым, выставляя пластину свету в течение более длительного периода времени. Хотя ранние изображения дагерротипа требовали выдержки около двадцати минут, к началу 1840-х годов она сократилась до двадцати секунд.Даже в этом случае объекты фотографии должны оставаться полностью неподвижными в течение длительного периода времени, чтобы изображение получилось четким и не размытым из-за их движения. Иногда извивающихся детей ограничивали на время фотосессии. Эта потребность в неподвижности сделала позирование для снимка серьезным делом, поэтому практика улыбки в камеру не стала стандартом до 1920-х годов, когда технологические достижения в производстве камер позволили сократить время экспозиции.

Что такое экспозиция? | Цифровая камера World

Посмотреть видео: Что такое экспозиция?

Неважно, что вы фотографируете или или что снимаете на , в основе вашего изображения лежит одна важная вещь: экспозиция.

Экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора или пленки внутри камеры, что влияет на то, насколько светлым или темным будет ваше изображение. Вы можете управлять экспозицией, манипулируя тремя переменными: ISO, диафрагмой и выдержкой, широко известными как треугольник экспозиции.

• См. «Мир цифровых фотоаппаратов» A – Z Словарь жаргона фотографии

Объяснение и понимание треугольника экспозиции сбивали фотографов с толку на протяжении десятилетий, но гораздо легче представить его как качели экспозиции .Строго говоря, ISO на самом деле управляет яркостью изображения, поэтому полезно думать об ISO как о главном регуляторе яркости, но чем ярче вы его делаете, тем сильнее ухудшается изображение, поэтому вы хотите сохранить его как можно ниже. См. Также Что такое ISO?

Технически «световая экспозиция» фотографии определяется диафрагмой и затвором, поэтому уравновешивание этих качелей является ключом к овладению экспозицией.

Эти две переменные определяют количество света, попадающего в камеру, двумя разными способами.Диафрагма управляет количеством входящего света; когда ваша диафрагма широко открыта, много света может проникать одновременно, делая изображение более светлым. Когда ваша диафрагма узкая, может проникать только небольшое количество света, что делает изображение более темным.

Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым. Чем дольше он открыт, тем больше света проникает внутрь и тем светлее будет изображение; но если она открыта только на короткое время, внутрь проникает меньше света, и изображение будет темнее.

Эти абстрактные концепции могут быть трудными для понимания, поэтому это видео дает более осязаемое объяснение. Сначала представьте, что чашка — это наша фотография, и наполнение ее водой похоже на наполнение ее светом для экспонирования изображения. Если мы будем наливать воду очень медленно, она будет долго заполняться — это как при использовании длинной выдержки. Но если мы бросаем туда воду очень быстро, мы должны бросить все сразу — и это будет похоже на использование короткой выдержки и .

А теперь представьте, что чайник — это фотография. Если мы заполним его через небольшое отверстие для носика, нам придется наливать воду дольше — так что это будет похоже на узкое отверстие. Но если мы откроем крышку и наполним ее через большее отверстие, мы сможем налить воду намного быстрее — это будет похоже на отверстие шириной мм и шириной мм.

Продолжая аналогию, вы можете переэкспонировать изображение, переполнив чашку, и вы можете недоэкспонировать, не наполнив достаточно.Итак, какова «правильная» экспозиция? Что ж, некоторым нравится, когда их чашка заполнена полностью, другим нравится, что она наполняется на три четверти. Так что все зависит от вас — ваша чашка , ваша фотография , поэтому вы, решаете, сколько света ее заполнить!

Подробнее:

Лучший экспонометр для фотографии
215 советов, приемов и обучающих видео по фотографии
Лучшие объективы для съемки путешествий: универсальные суперзумы

Введение в режимы экспозиции камеры

Джозеф Теппер

Камеры умнее, чем когда-либо.Взгляните на бесчисленное множество предлагаемых режимов съемки и экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать. Особенно это актуально для подводной фотографии.

Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

Экспозиция и режимы съемки

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией.Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию — диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M). Мы разберем их немного позже.

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который представляет собой более широкий зонтик в дополнение к этим основным режимам экспозиции.Это связано с тем, что в некоторых режимах съемки в дополнение к экспозиции изменяются другие настройки, например, серийная съемка или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.

Режимы экспозиции для подводной фотографии

Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой. Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции.В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью статьи «Управление изображениями с помощью ручных настроек» в разделе «Начало работы».

Сравнение управления для различных режимов:

Программный режим для подводной фотографии

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.

Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.

Использование программного режима позволяет вам выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть выбрана без вспышки (программный режим с заполняющей вспышкой)

В качестве альтернативы, при использовании вспышек, программный режим дает фотографу возможность выборочного управления такими настройками, как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения

Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение

Режим приоритета выдержки для подводной фотографии

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.

Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)

Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».

Съемка с приоритетом диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)

Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для камеры, чтобы определить выдержку, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)

Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)

Ручной режим для подводной фотографии

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции — выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.

В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.

Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Уравновесить окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под контроль свою камеру — использовать ручной режим.

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)

Настоящие преимущества ручного режима проявляются тогда, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения скелета креветки в рамке на черном фоне (настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)

Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с малой диафрагмой и средней мощностью строба используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)

Последние мысли