Выдержка на фотоаппарате: Как скорость затвора (выдержка) влияет на смазывание движения на изображении?

Содержание

Что такое выдержка в фотографии – как настроить в фотоаппарате

Понятие «выдержка» в фотографии считается одним из ключевых. Без правильной настройки можно получить размытые снимки, смазанные изображения. В то же время правильное использование выдержки позволит создавать интересные эффекты, которые разнообразят полученные фотокадры.

Общие понятия о выдержке

Выдержкой называется период времени, на который будет открываться затвор фотоаппарата. В эти доли секунд свет получает доступ к матрице аппарата. Если она слишком длительная, то движущиеся люди или предметы в кадре получатся смазанными. Настройку выполняют в зависимости от ситуации – на это влияют тип экспозиции, вид объектива, освещение, выбор определенных эффектов, которые требуется получить фотографу. Широкоугольные фотообъективы способны работать в более длинной выдержкой.

Правильная установка выдержки

Начинающим фотографам лучше выставлять значение выдержки, равное обратному фокусному расстоянию.

Пример. Фокусное расстояние равно 60 мм. Выдержку нужно установить, равной 1/60 секунд или чуть короче.

Но следует отметить, что это правило верно для полнокадровой камеры. Если сенсор аппарата меньше, то выдержку придется уменьшить на коэффициент кроп-фактора.

Пример. Кроп-фактор равен 1,5, тогда затвор нужно открыть на 1/45 секунды.

Также важно учитывать и тип объектива. Тем, которые имеют систему стабилизации картинки, допустимо применять более длительные выдержки. Начинающему фотографу придется учиться управлять фотокамерой и использовать все ее возможности. С опытом придет и понимание того, какую выдержку выставлять в той или иной ситуации.

Эффект замораживания

Его можно получить, если использовать максимально короткие выдержки. От 1/500 или еще меньше. Но снимок часто получается неестественным, хотя и очень четким.

Многие фотографы редко используют короткую выдержку, так как снимки получаются довольно плоскими. Чтобы избежать эффекта размытия, следует увеличить момент открывания затвора, часто опытные мастера при этом немного двигают камеру вслед за движущимся объектом.

Особенности съемок движущихся в темноте объектов

Во время создания фото в полумраке, например, на концерте, возникает проблема – артисты двигаются по сцене, это осложняет съемки. Чтобы получить качественные снимки, следует максимально увеличить диафрагму, использовать высокие ISO. Выдержку устанавливают среднюю – в зависимости от степени освещенности, скорости движения объектов экспозиции. Двигать фотокамеру при этом не придется.

Если использовать удаленное управление спуском затвора совместно со штативом для неподвижного удержания аппарата, то можно поэкспериментировать с выдержкой для получения оригинальных образов с размытием объектов и фона.

Применение вспышки для создания фотографий с размытием дает возможность сделать неподвижными отдельные предметы относительно фона. Тогда фотограф сможет передвигать аппарат для получения различных художественных эффектов.

Панорамирование

Такая техника используется, когда фотограф двигает аппарат вслед за перемещающимся объектом. Тогда фон получается размытым, а главный объект четким. В качестве примера можно привести результат съемки из движущейся машины. Она ехала примерно с той же скоростью, что и вагоны.

Другие эффекты

Комбинации различных приемов во время создания снимков позволяют достигнуть интересных результатов. Например, во время съемок в темное время суток применение штатива и длинной выдержки позволяют получить неплохую экспозицию.

Длительная выдержка понадобится и в том случае, когда фотографу требуется время для фиксации в кадре движущегося объекта. Например, автомобиля на трассе в ночное время.

Если использовать длительную выдержку совместно с движением источника света на экспозиции, то можно получить на изображении эффект граффити.

Правильный выбор выдержки дает возможность получить четкие снимки. Это позволяет тратить меньше времени на редактирование изображения. Необходимо также использовать дополнительные приспособления – штатив, вспышку. В зависимости от типа фотокамеры и объектива параметры будут различны.

11.03.2021 13:18:10

Комментарии: 0

Просмотры: 144

Выдержка фотоаппарата и как ее настроить

Выдержка фотоаппарата – один из двух ключевых параметров, определяющих экспозицию в современной фотографии. Вторым является диафрагма объектива, и вместе с выдержкой они составляют так называемую экспопару, от которой зависит величина световой энергии, поступающей на светочувствительную поверхность матрицы. И выдержка, и диафрагма очень важны при фотографировании любых объектов. Здесь мы рассмотрим выдержку и дадим рекомендации по ее настройке.

Единицы измерения и стандартные значения выдержки

Выдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах. Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен пленочных фотоаппаратов было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну ступень (т. е. математически представляют собой степени двойки) — … 32 сек., 16 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/16 сек., 1/32 сек., 1/64 сек., 1/128 сек., 1/256 сек., 1/512 сек., 1/1024 сек., 1/2048 сек., … и т. д.

Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.

Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.

Выдержка фотоаппарата и закон взаимозаместимости

Определение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что

не имеет значения, за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.

Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.

Что касается матриц, то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется. Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.

Отработка выдержки затвором фотоаппарата

Выдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором, либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых традиционных мыльницах.

Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с фотовспышкой.

Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в зеркальных фотоаппаратах даже начального уровня. Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.

Выдержка при съемке динамичных сюжетов

Выдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.

Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:

  1. От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
  2. От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
  3. От величины угла, под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
  4. От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.

Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм, или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров. Это довольно распространенные условия съемки.

Направление объекта

Медленное движение:- идущий человек

- играющие дети

- плывущая лодка

1/30

1/60

1/125

Движение со средней скоростью:- бегущий человек

- животные

- велосипедист

1/60

1/125

1/500

Быстрое движение:- автомобиль

- спортивные сцены

- поезд

1/125

1/250

1/1000

 

Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой шевеленка, возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.

Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.

Съемка «с проводкой». Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.

Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.

Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким. Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:

t = zR sin α / fv ;

где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.

Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:

t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек

что хорошо согласуется с таблицей.

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!

Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

Шпаргалка выдержек фотоаппарата

Для того, чтобы ваше мастерство в фотографии вышло на следующий уровень, важно понимать как правильно настраивать выдержку фотоаппарата и её связь с экспозицией экспозиции. Однако, что еще более интересной и сложной использует выдержку как художественный инструмент для достижения потрясающих эффектов.

Если вы хотите освоить выдержку как часть треугольника экспозиции или использовать его художественно, то шпаргалка выдержек фотоаппарата делает этот процесс намного проще!

Полный стоп, 1/2 стопа,  1/3 стопа

Зависимости между экспозицией и выдержкой экспозиции на 1-стоп. Тем не менее, с приходом цифровых камер все изменилось с больше не ограничивая, насколько мы можем изменить скорость затвора. Некоторые камеры позволяют изменять скорость затвора на половину или даже треть стопа. Используйте шпаргалку выдержек, чтобы помочь вам оценить и рассчитать экспозицию.

Безопасная скорость затвора

Использование правильной выдержки имеет жизненно важное значение для съемки движущихся объектов. Посмотрите на шпаргалку выдержек, чтобы увидеть, как она напрямую влияет на резкость изображения.

Простота использования

Шпаргалка показывает, как быстрее скорость затвора означает, что меньше света достигает датчика камеры и больше скорость затвора означает, что больше света достигает датчика.

Использование параметров выдержки для

композиции кадра

Птицы в полете 1/2000

Фотографы натуралисты обычно используют 1/2000 секунды скорость затвора, чтобы обеспечить резкие снимки птиц. В конечном счете, вы можете уменьшить скорость до 1/400, чтобы дать птице резкое тело и размытые крылья.

Выдержка при фотографии спорт

Скорость затвора имеет решающее значение для быстро движущихся видов спорта, как футбол и футбол, где выдержка от 1 /500 и 1/1000 замораживает действие, позволяя создать четкие и резкие изображения.

Уличная фотография 1/250 – 1/500

Большинство городов находятся в постоянном движении, везде снуют пешеходы и транспортные средства. Именно поэтому значение выдержки имеет решающее значение для получения правильной экспозиции и помогает избегать мягких или размытых фотографий.

Streetphoto 1 / 250, F/8, ISO 100.

Пейзажи 1/125 лет со дня – ¼

Выдержка варьируется в зависимости от типа пейзажей и методов фотосъемки. При использовании штатива, более медленная скорость затвора 1/8 или ¼ секунды является предпочтительной. Тем не менее, чтобы исключить смазывание изображения при съемке с рук, вам нужно использовать более короткую выдержку.

Пейзаж 1/125, F / 8, ISO 100.

Автомобиль в движении 1/15 – 1/60

Художественный эффект размытия фона при фотографировании транспорта с проводкой создается при небольшой выдержке 1/15 до 1/60. Это позволяет автомобилю оставаться резким в то время как его окружение полностью размыто.

Водопады 1/8 – 2 секунды

Фотографирование быстро движущейся воды с более длинной выдержкой создает визуальный эффект размытия движения, который не существует в реальности.

Водопад 1/6, F/20, ISO 100.

Размытие воды 1/2 – 5 секунд

Для медленно текущей воды, как океан, озера, и реки необходимо использовать более длинную выдержку, чем полсекунды, чтобы создать замечательные пейзажи водной глади.

4 секунды, F / 6.3, ISO 100.

Фейерверк 2-8 секунды

Захватив фейерверк может быть исключительно трудным. Меньшая выдержка дает пятнышко света, пролетающего через темное небо, а длинная выдержка создает расплывчатый передержанный кадр. 

Звезды 15-25 секунд

Как и в случае фейерверка, фотографирование звездного неба требует более длинных выдержек. Более быстрая скорость затвора даст крошечные и тусклые звезды, но более длинная выдержка (более 30 секунд) производит эффект размытости. Для получения наиболее ярких и ярких звезд, попробуйте выдержку от 15 до 25 секунд.

Фотография шлейфа у звезд

Воспользовавшись движением земли вокруг своей оси, делая выдержку длиннее вы можете захватить звездный след. Это часто делается за 15 минут или более длинным временем экспозиции. Тем не менее, вы можете создать такой же эффект в цифровом виде, принимая серию фотографий (100+) с экспозицией 30 секунд каждый кадр. Позже можно совместить изображения вместе, используя программное обеспечение для редактирования, чтобы создать великолепный эффект следа звезды.

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

January 14th, 2015


podakuni
12:53 pm - Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Оглавление:

  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция
  • Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

    Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.

    Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют "полуавтоматическими". Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.

    6. Программный режим | P (Program)

    Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).

    Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.

    Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.

    На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют "диск PASM" — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):


    Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А

    В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.

    Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P. И совершенно не стесняются этого.

    Отдельно остановимся на AutoISO.

    6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO
    Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют "мыльницами". Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.

    По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды. Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:


    Настройки параметров АutoISO

    В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.

    Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:


    Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO

    В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.

    7. Режимы приоритетов

    У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:
    7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)
    Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).

    В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.

    При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:


    Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4

    ...при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:


    Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8

    ...а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:


    Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16

    То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.

    Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: "значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива". Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).

    Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.

    Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.

    7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)

    Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).

    В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:


    Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения

    ...или для кадров с "замороженным" движением:


    Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей "замораживать" движение

    Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1.4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.

    Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.

    8. Коррекция (поправка) экспозиции

    Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы

    И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.

    Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).

    Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV

    Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):


    Пример снимка с передержкой

    ...то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:


    Пример снимка с применённой поправкой -1EV

    В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:


    Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]

    ...то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:


    Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]

    У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:


    Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20

    Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).

    И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.


    Продолжение следует...

    Антон, спасибо за прекрасные статьи. Только у меня вопрос не по теме: как вы выставляете большие фотографии, чтобы они отображались в меньшем размере?

    Надо приписывать к ним в блоке img src

    Мне статья понравилась - доходчивостью и простотой. Я чаще всего пользовался режимом приоритета диафрагмы и не понимал зачем вообще нужен режим P. Теперь понял 🙂 С режимом S понятно - когда надо выдержку зафиксировать - тоже пользовался иногда.

    Edited at 2015-02-06 01:43 pm (UTC)

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, очень нужен ответ на такой вопрос (не по теме поста): есть X-E2 и вспышка к ней ЕF-42. Понадобился синхронизатор, попробовала синхронизатор для кэнона, работает только наполовину - т.е. вспышка срабатывает, но настройки мощности вспышки с камерой не синхронизируются. Существуют синхронизаторы под ваши камеры и вспышки, которые позволяют полноценно работать с TTL?

    Синхронизатор для чего? Какую роль он должен выполнять? Просто опишите задачу, чтобы было понятнее.

    From:rsx11m
    Date:February 6th, 2015 06:44 pm (UTC)
    (Link)
    У меня наиболее используемый режим - A, при работе со вспышкой - M.

    Вот, никогда (кроме сугубо тестовых целей) не пользовался поправкой экспозиции. Да и смысла не вижу. Я снимаю только в raw. Пример с девушкой на лежаке очень хороший. Там же на втором снимке небо выгорело совсем. При обработке, напр., в Lightroom, я бы взял исходный raw без всякой поправки. Увеличил бы экспозицию примерно на 1/3, придушил бы highlights (надо смотреть, на сколько, по небу, в первую очередь), увеличил бы shadows, возможно, подтянул бы blacks. Можно поиграться с clarity, но то такое. Главное, чтобы в исходном raw при съемке не было клипинга. Но у уважающих себя камер этого обычно не происходит.

    Конечно, если не проводить обработку и просто сливать внутрикамерный jpeg, то поправка может быть полезной. Но это не мой путь. Поэтому камеры, у которых значительную часть дефицитного пространства гордо занимает колесо поправки, у меня интереса не вызывают. Я бы предпочел там колесо прямой установки ISO.

    From:azhur49
    Date:February 6th, 2015 09:18 pm (UTC)
    (Link)

    На Фуджи X-T1 есть колесо установки ISO.

    Таки прислушались к совету и потерли все exif к фотографиям))
    В целом статья доходчивая.
    Но так хочется статью именно "как фотографировать фуджей".
    Понимаю, что принципы одни, Но в Фудже столько нюансов и плюшек!

    Специально никто ничего не тёр, нам на то, какой камерой снято — наплевать.

    В этой статье подробно рассказывается о плюшках FUJIFILM, что ещё вы считаете нужным сюда добавить? Что-то упустили?

    Доброго дня. Он у нас сегодня обещает быть красивым:) А еще я сутра видел солнце и луну одновременно на небе. А вы встречали такое?:)

    Доброго вечера. Завтра пятница, можно начинать готовится:))

    Доброго воскресного утра. Проведите последний на неделе выходной с пользой:)

    Доброе утро и с пятницей. Готовы?:)

    Не подключается вспышка

    (Link)

    Пользовался раньше "китовой" вспышкой (маленькой) через горячий башмак. Все срабатывало нормально. Поменял объектив (понятно, что на вспышку влиять не должно). Мой Х-Т1 просто не отражает в меню наличие присоединенной через башмак той же самой фуджиковской вспышки, и она не работает. Ставил разные режимы вплоть до мануального. В меню вспышка "зарисована" серым цветом, ничего поменять нельзя.
    Руководство )стр.81, 35-37) прочитал.
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы камера "увидела" вспышку?

    Re: Не подключается вспышка

    (Link)

    Задал вопрос и сам уже нашел ответ. После перепрошивки 3.0 оказалось, что вспышка НЕ работает с электронным затвором. Но если настроил на механический или электронно-мехханический, то камера снова "видит" вспышку.

    Спасибо!:)

    From:leeo
    Date:August 29th, 2019 09:46 pm (UTC)
    (Link)

    А подскажите, пожалуйста. Не знаю как па других фотоаппаратах, но на fuji помимо ИСО ещё есть регулятор чувствительности . По инструкции ее нужно поднимать при высококонтраснтых сюжетах, например, сочетание яркого солнца и темных предметов. Но высокое dr предполагает высокое ИСО, если говорить о цифрах, то для модели xa10 это минимум iso 800 для др400. То есть получается противоречие. Или как подбирать?

    В вашем случае речь идёт об ISO во всех ситуациях, другой какой-то чувствительности у камеры нет. Да, для расширение динамического диапазона камеры вынуждена задирать ISO, по-другому никак.

    Nikon, пейзажная съёмка, съёмка молнии, фотошкола Nikon

    Поразительная. Эффектная. Яркая. Сегодня речь пойдет о съемке молнии — одном из самых красивых природных явлений, за которым охотятся и любители, и профессионалы. Как же поймать долгожданный момент в кадр и сделать эффектный снимок молнии? Своими секретами делятся: Сергей Болденков, Татьяна Зубкова. Изучайте урок и применяйте новые знания на практике. Удачной охоты за грозами!

    Полный обзор и тестовые снимки беззеркальной камеры Nikon Z7

    Сергей Болденков:


    “Я снимаю все, что цепляет мой взгляд: красивые пейзажи, городскую архитектуру, звездное небо, эмоции людей и животных… Есть среди всего этого разнообразия жанры, которые нравятся мне больше всего — это авиафотография, съемка Луны в момент восхода и заката и, конечно же, охота за молниями. С малых лет, глядя на приближающуюся грозу, я с замиранием сердца наблюдал за буйством стихии, любуясь сверкающими молниями и слушая раскаты грома. Сейчас же мои наблюдения переросли в настоящую фотоохоту: остановить мгновение, поймав молнию во всей красе и находясь при этом во власти стихии — это незабываемые ощущения.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/8
    Выдержка: 30
    ISO: 200
    Фокусное расстояние: 10 мм
    Безопасность

    Самое важное — это позаботиться о собственной безопасности. Не стоит излишне рисковать и снимать молнии на открытом пространстве в эпицентре грозы. Признаюсь честно, сам пренебрегал этим пару раз. На фотографии ниже я снимал грозу в Перми, стоя на эспланаде под открытым небом. Ощущения, скажу я вам, очень жуткие, и вряд ли я еще раз на такое решусь.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/8
    Выдержка: 25
    ISO: 100
    Фокусное расстояние: 16 мм

    Время суток
    Лучше всего снимать молнии ночью и в темное время суток: яркие разряды на ночном небе выглядят эффектно и к тому же дают уникальный свет, придавая снимку особую атмосферу. Также из-за того, что сами по себе молнии — явление кратковременное, ночью поймать их проще всего благодаря длительной выдержке на фотоаппарате. В настройках можно смело ставить минимальную светочувствительность и прикрывать диафрагму до значений f/8-f/13 в зависимости от силы и яркости разрядов, чтобы избежать пересвета и получить на снимках красивую молнию, а не размытый блик. Не стоит беспокоиться о том, что с такими параметрами окружающая местность недостаточно проявится — даже кратковременной вспышки разряда для этого обычно всегда хватает.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/8
    Выдержка: 30
    ISO: 100
    Фокусное расстояние: 16 мм

    Съемка в дневное время
    Дневная гроза на снимках тоже может быть красивой, особенно, если постараться подобрать соответствующий пейзаж, а небо будет украшать эффектная черная туча. Но днем есть два основных нюанса, которые противоречат друг другу словно «палка о двух концах»: выдержка в светлое время суток, как правило, всегда короткая, и для ее увеличения приходится прикрывать диафрагму до высоких значений и даже применять светофильтры — согласитесь, сложно поймать момент, который длится всего какие-то доли секунды, а выдержка на фотоаппарате колеблется от 1/50 и выше. И вот тут как раз стоит вспомнить про второй нюанс: в дневное время молнии не так контрастируют на фоне общего пейзажа, как ночью, и поэтому любое искусственное увеличение выдержки скажется на том, что в кадре они попросту будут блеклыми и невыразительными. Все потому, что длительность разряда у них всегда одинакова, а вот количество света, поступающего за этот промежуток времени на матрицу через светофильтр и закрытую диафрагму, очень мало.

    Выход только один — искать баланс между выдержкой и яркостью запечатленных молний в кадре, ведь все в конечном итоге зависит от света, а также того, насколько близко к фотографу находится гроза и как сильно сверкают молнии. Но и у фотографа тоже должна быть своя выдержка, потому как практически всегда приходится снимать в режиме серийной съемки, тратя впустую сотни кадров, и хорошо, если гроза электроактивная и сверкает относительно часто — в этом случае шансы на удачный кадр возрастают в разы.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/8
    Выдержка: 1/80
    ISO: 400
    Фокусное расстояние: 22 мм

    Еще один плюс к шансу на удачный кадр — это когда молнии сами бьют сериями. В этом случае просто нужно быть наготове, и когда вспыхнет первая, сразу нажимать на кнопку спуска затвора и вуаля — с большой вероятностью из всей серии кадров один окажется удачным, как в моем случае, когда я совершенно случайно застал грозу во время поездки в Хохловку. Над селом тогда нависла большая туча, закрыв собой солнце настолько, что выдержка увеличилась до 1/30 с при диафрагме всего f/9.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/9
    Выдержка: 1/30
    ISO: 100
    Фокусное расстояние: 16 мм

    Еще один важный ориентир при съемке на короткой выдержке: зачастую во время грозы молнии бьют с определенным интервалом, поэтому вам нужно лишь примерно засечь это время и начать съемку незадолго до очередной вероятной вспышки. Если гроза идет не на вас, а проходит мимо по горизонту, то лучше всего заранее выстроить сюжет таким образом, чтобы она вместе с молниями перемещалась от одного края кадра к другому. В дальнейшем при обработке это позволит совместить несколько кадров в один — применить так называемую мультиэкспозицию. Эта функция присутствует в некоторых фотоаппаратах, и если у вас именно такой, то можно поступить проще и с ее помощью непосредственно во время съемки объединить все молнии в один кадр.

    Кратко о выборе объектива

    Для съемки грозы подойдет любой широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 20-24mm (в эквиваленте 35mm) — этого вполне хватит для того, чтобы захватить в кадр самые близкие молнии и пейзаж.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/9
    Выдержка: 1/3
    ISO: 100
    Фокусное расстояние: 16 мм

    Еще раз о параметрах съемки

    Общие настройки на фотоаппарате следующие: ночную грозу снимаем с закрытой минимум до f/8-f/9 диафрагмой и минимально установленным ISO, выдержка при этом обычно составляет не более 30 секунд либо больше, если вы желаете поймать в кадр как можно больше разрядов. Даже если на местности будет полная темнота, яркая вспышка молнии «проявит» ее, подобно вспышке на фотоаппарате. Исключение составляют лишь молнии, бьющие слабо либо слишком далеко. В таком случае поступаем следующим образом: если молнии проявляются в кадре хорошо, а пейзаж недостаточно — увеличиваем выдержку, если же молнии выглядят на снимках тусклыми, и пейзаж проявляется плохо — увеличиваем ISO.

    При съемке днем параметры подбираются индивидуально, но таким образом, чтобы выдержка была хотя бы не более 1/60-1/80 секунды, и молнии при этом получались достаточно яркими и контрастными. С более короткой выдержкой поймать молнию в кадр будет очень сложно, а с ее искусственным увеличением (причем, любым методом — светофильтром или же закрытой диафрагмой) молнии будут получаться все более тусклыми и невзрачными.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/6.3
    Выдержка: 0.8
    ISO: 200
    Фокусное расстояние: 10 мм

    Что взять с собой

    Как и штатив, зонт в нашем случае — обязательный атрибут, ведь мы же не хотим промокнуть под дождем вместе с фотокамерой, особенно, ночью. И пусть даже дождь слегка моросит, не создавая дискомфорта, а ваша камера имеет отличную влагозащиту, в темное время суток малейшая капля на светофильтре и особенно на незащищенной линзе объектива будет давать нежелательные блики на снимке. Также ночью пригодится фонарик — в некоторых случаях им можно красиво подсветить передний план, особенно, если гроза слишком далеко, и вспышки молний его не освещают.

    Композиция

    Старайтесь дополнить кадр сюжетом, чтобы он не выглядел «пустым» с одной молнией на фоне неба, ведь успех снимка наполовину зависит от него. Я не люблю придерживаться каких-либо правил вроде «золотого сечения» или «правила третей», просто выстраиваю композицию на свой вкус, не задумываясь об этом.

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/9
    Выдержка: 4
    ISO: 100
    Фокусное расстояние: 16 мм

    Камера: Nikon D7100
    Диафрагма: f/8
    Выдержка: 1/5
    ISO: 125
    Фокусное расстояние: 16 мм

    Всем хороших кадров!”

    Татьяна Зубкова

    “Фотография всегда была неотъемлемой частью моей жизни с детства, с эпохи пленочных фотоаппаратов и волшебства процесса проявки пленки в ванной. И она всегда была для меня способом увидеть мир по-другому, а также показать собственный взгляд на привычные вещи.

    В 2008 году окончила спецкурс «Фотожурналистика» на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, где мне посчастливилось слушать уроки таких мэтров фотографии, как Вяткин Владимир Юрьевич, Сергей Владимирович Шахиджанян, Чудаков Григорий Михайлович, Донской Дмитрий Абрамович и многих других. На данный момент я занимаюсь фотографией как любитель, уделяя время основной профессии биолога. Однако, фотография по-прежнему занимает значимое место в моей жизни, являясь инструментом познания реальности и презентации собственного на нее взгляда.

    Камера: Nikon D90

    Диафрагма: f/9
    Выдержка: 30
    ISO: 200
    Фокусное расстояние: 28 мм

    В гамме эмоций от первобытного страха перед неистовой стихией до восхищения мощью природы, такое атмосферное явление, как грозы, вряд ли способно оставить кого-либо равнодушным. Для фотографов гроза — это явление, способное украсить портфолио и дать ценный опыт съемки в специфических условиях. Но для получения качественного снимка оно требует подготовки и планирования.

    Безопасность

    Молнии — это не только красота, но и опасность, так как эти мощные электрические разряды обладают высоким напряжением, силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов. Поэтому, если вы планируете заняться съемкой молний, внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, например, на сайте МЧС.

    Планирование. Выбор точки съемки

    Безусловно, требовательный к себе фотограф готовится к любой своей съемке, однако, грозы и съемка молний требуют еще больших усилий на подготовку и планирование, ввиду того, что данное атмосферное явление весьма обширно территориально и непредсказуемо по динамике.

    Основным, пожалуй, фактором планирования является выбор точки съемки. Самые впечатляющие фотографии молний получаются с точек, удаленных от эпицентра самой грозы, позволяющих видеть грозовое облако сбоку, будто в профиль, с “прошивающими” до земли молниями.

    Идеально, если у вас есть машина и готовность сорваться в любой подходящий момент, чтобы поехать за грозой. При этом было бы очень полезно уверенно ориентироваться в окружающей вас местности и знать самые выгодные пейзажные точки съемки. Мой совет: будьте любознательны во время каждодневных перемещений по родному краю, отмечайте для себя точки, которые могут быть интересны для съемки в условиях тех или иных природных явлений.

    Время съемки

    Чтобы уметь снимать что-либо, крайне важно изучить объект съемки, его поведение, его природу, его суть. Это позволяет точнее планировать фотосъемку.

    Так, важно понимать, что грозы с молниями — явление, возникающее в подавляющем большинстве только в теплое время года. Данное знание, вкупе с пониманием типов облаков, дает преимущество в планировании съемки молний. Отслеживание прогнозов погоды также очень помогает.

    Помимо этого, ввиду достаточно специфических требований к параметрам съемки (о чем я скажу ниже), снимать молнии днем крайне тяжело. Поэтому необходимо быть готовым к вечерним, а то и ночным съемкам в погоне за ценным кадром.

    Построение кадра

    Итак, вы на месте. На нужном месте в нужное время. Перед вами на горизонте бушует театр природы: молнии рассекают небо, тянет грозовым ветром. Если хочется собрать в кадре максимальное количество молний, то следует выбирать по наблюдениям участок их максимальной активности.

    Возможно, художественная задача будет требовать получения снимка одной молнии, в любом случае, необходимо какое-то время для наблюдения за конкретной грозой для того, чтобы понять ее характер, прочувствовать ее особенности. Однако, с наблюдениями затягивать надолго тоже не стоит, грозы — явления крайне динамичные и стремительные.

    Техника съемки

    Угадать, в какой момент молния пронзит небо красивой стрелой, совершенно невозможно. Поэтому для съемок молний рекомендуется использовать режимы съемки с длительной выдержкой. И, следовательно, для длительных выдержек (до 30 секунд) вам непременно потребуется штатив. Я предпочитаю для съемок молний использовать широкоугольные объективы для большего захвата пространства в кадре.

    Итак, выставляем в ручном режиме максимальную выдержку, и под нее опытным путем подбираем необходимые значения ISO и диафрагмы. Также важно настроить режим автоспуска или использовать дистанционный автоспуск, чтобы исключить колебания камеры для получения четкого снимка.

    А далее… Ловим молнии в кадр!”

    Фотографируем с длинной выдержкой днем блог/новости компании Grifon

    Дата публикации: 25.05.2020 00:00

    Длинная выдержка на фотографии позволяет передать ощущение времени. При применении на изображении смазываются облака, рябь на воде исчезает, на смену ей приходит зеркальная гладь. Известный фотограф Дженн Мишра поделилась собственными секретами о съемке с длинной выдержкой днем.

    Что представляет собой длинная выдержка

    При длинной выдержке затвор камеры остается открытым в течение более длительного времени. В результате захватывается больше света. Однако точного определения, какую именно выдержку считать «длинной» нет. Сама Джем считает, что она должна длиться минимум 0,5 секунды.

    Подбираем оборудование

    Что же понадобится:

    • Для создания экспозиционных снимков в дневное время потребуется изменить настройки камеры. Сделать это можно вручную или через режим приоритета выдержки.
    • Фотографу обязательно нужно купить штатив в Москве. Кажется, что удержать камеру в течение полсекунды в руках несложно. Однако фотоаппарат должен быть абсолютно неподвижен. Кроме того, длина выдержки может быть и больше.
    • Пригодится еще ND-фильтр. Он используется для снижения объема света, попадающего в камеру.

    Составляем композицию и запасаемся терпением

    Особенно качественными получаются снимки, где запечатлено размытое движение. Композиция может включать в себя облака или текущую воду (ручьи, водопады, реки, морские волны). При создании композиции представьте, форму постоянно движущихся туч и текущей воды. 

    Еще одна причина использовать технику длинной выдержки днем - она дает возможность убрать из кадра людей. Когда затвор открыт в течение длительного периода, движущиеся элементы, в частности толпа, исчезают из-за размытия.

    Внимательно Выбирайте настройки камеры 

    Съемка с длинной выдержкой может происходить в ручном режиме и при приоритете выдержки. К последней может использоваться лишь в том случае, если фотограф доволен диафрагмой, автоматически выбираемой камерой. В ином случае придется выбирать ручной режим.

    Диафрагма и ISO

    Начинайте с настроек, которые определяет количество света, поступающего на сенсор. Отдайте предпочтение ISO 100 и диафрагме F/16. Диафрагму меньше значения F/16 использовать не рекомендуется, поскольку могут возникнуть искажения.

     Скорость затвора

    Для фотографий с длинной выдержкой не существует определенной скорости затвора. Она зависит от нескольких факторов:

    • Какой ND-фильтр применяется;
    • Насколько солнечная погода в день съемки;
    • Скорость передвижения объектов в кадре.

    В этом случае важно экспериментировать, подбирать нужное значение. Слишком длинная выдержка может нивелировать всю текстуру воды или других элементов композиции.

    Настройка спуска затвора

    Дженн рекомендует при  фотографировании медленно движущихся объектов переключать камеру в режим Bulb Mode. Далее прикрепляется дистанционный затвор при помощи телефона можно узнать, как долго он оставался открытым. Если длительность выдержки составляла менее 30 секунд, можно не подключать дистанционный спуск затвора, вместо этого устанавливается внутренний таймер на камере на значение в 2 секунды. После того как фотограф нажимает кнопку спуска затвора, фотоаппарат ожидает еще две секунды, прежде чем делает снимок. В этом случае руки не прикасаются к камере в тот момент, когда открывается затвор. 

    Автофокусировка

    Многие камеры с трудом находят фокус при применении 6 либо 10 ступенчатого нейтрального фильтра. В связи с этим фокус рекомендуется найти до его установки на объектив и только после переключиться на ручной режим фокусировки.

    Итак, есть три основных этапа при создании снимка с длинной выдержкой днем. Для начала необходимо подобрать оборудование (нужен штатив, дистанционный спуск затвора и ND-фильтр). После этого выбираем объект для съемки с движением. Далее в ручном режиме или при приоритетной выдержке назначаем настройки камеры. В ходе съемки затвор должен быть открытым в течение времени, достаточном для размытия движения.

    Интересные статьи

    0

    7 секретов «правильной» телефотосъемки

    Научившись получать красивые фото объективом с переменным фокусным расстоянием, стоит попробовать более сложное оборудование. Так запечатлеть удаленные объекты, особенно в дикой...

    0

    Советы как снять аппетитно тянущийся сыр на примере пиццы

    Фото соблазнительно растягивающихся сырных прядей неизменно вызывает аппетит. Эту подсознательную реакцию организма часто используют в рекламе и фуд-фотографии. Как снимать тянущийся...

    0

    Три способа съемки грозы и молний

    Пытались ли вы снять пейзаж в экстремальных погодных условиях? Профессиональный фотограф Никко Валензуэла поделился опытом съемки молний и гроз. Молнии на любой фотографии —...

    11

    Советы по созданию качественного таймлапса

    Для того, чтобы создать собственный качественный таймлапс, необходимо обратиться к чужому опыту и учесть ошибки, которых можно избежать.

    0

    Пасмурный день - лучший момент для создания красивых фото

    Для некоторых фотографов пасмурный день не является поводом для создания красивых фото, однако это ошибочное мнение. Такое интересное природное явления, случающееся крайне редко,...

    0

    Как снимать в ярком свете: 11 действенных советов

    Солнечная погода считается не лучшим условием для проведения съемки. Яркий свет становится причиной появления бликов, нежелательных контрастов, размытости светлых участков,...

    Ранняя фотография | DPLA

    Первые камеры были громоздкими, дорогими и часто требовали специальных знаний об устройствах и разработке химических веществ для их правильного использования. Ранние процессы проявления пленки, такие как тонотипы и дагерротипы, основывались на потенциально опасных химических взаимодействиях, с которыми лучше всего справляться в контролируемой среде. Для дагерротипных изображений, популярных между 1840 и 1860 годами, фотограф помещал в камеру лист меди, покрытый серебром и подвергнутый воздействию паров йода.После того, как лист попал на свет во время фотосъемки, фотограф использовал пары ртути, чтобы выделить изображение, а затем закрепил его солью.

    Поскольку в процессе создания пленки использовались высокотоксичные и часто опасные химические вещества, фотографии почти исключительно делались профессионалами до двадцатого века. Большинство постоянных фотостудий располагалось в крупных городах, но фотографы с клиентами из других городов вывозили свое оборудование за пределы города в запряженных лошадьми повозках.Это оборудование было чем-то большим, чем просто фотоаппарат, который часто представлял собой большую коробку с гармошкой с линзой на одном конце, а также стеклянные или медные пластины, используемые для получения изображения. Фотографам приходилось брать с собой фотолабораторию и проявляющие химические вещества.

    Ранние камеры также имели очень медленную скорость затвора, что означало, что затвор оставался открытым, выставляя пластину свету в течение более длительного периода времени. Хотя ранние изображения дагерротипа требовали выдержки около двадцати минут, к началу 1840-х годов она сократилась до двадцати секунд.Даже в этом случае объекты фотографии должны оставаться полностью неподвижными в течение длительного периода времени, чтобы изображение получилось четким и не размытым из-за их движения. Иногда извивающихся детей ограничивали на время фотосессии. Эта потребность в неподвижности сделала позирование для снимка серьезным делом, поэтому практика улыбки в камеру не стала стандартом до 1920-х годов, когда технологические достижения в производстве камер позволили сократить время экспозиции.

    Что такое экспозиция? | Цифровая камера World

    Посмотреть видео: Что такое экспозиция?

    Неважно, что вы фотографируете или или что снимаете на , в основе вашего изображения лежит одна важная вещь: экспозиция.

    Экспозиция - это количество света, которое достигает сенсора или пленки внутри камеры, что влияет на то, насколько светлым или темным будет ваше изображение. Вы можете управлять экспозицией, манипулируя тремя переменными: ISO, диафрагмой и выдержкой, широко известными как треугольник экспозиции.

    • См. «Мир цифровых фотоаппаратов» A – Z Словарь жаргона фотографии

    Объяснение и понимание треугольника экспозиции сбивали фотографов с толку на протяжении десятилетий, но гораздо легче представить его как качели экспозиции .Строго говоря, ISO на самом деле управляет яркостью изображения, поэтому полезно думать об ISO как о главном регуляторе яркости, но чем ярче вы его делаете, тем сильнее ухудшается изображение, поэтому вы хотите сохранить его как можно ниже. См. Также Что такое ISO?

    Технически «световая экспозиция» фотографии определяется диафрагмой и затвором, поэтому уравновешивание этих качелей является ключом к овладению экспозицией.

    Эти две переменные определяют количество света, попадающего в камеру, двумя разными способами.Диафрагма управляет количеством входящего света; когда ваша диафрагма широко открыта, много света может проникать одновременно, делая изображение более светлым. Когда ваша диафрагма узкая, может проникать только небольшое количество света, что делает изображение более темным.

    Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым. Чем дольше он открыт, тем больше света проникает внутрь и тем светлее будет изображение; но если она открыта только на короткое время, внутрь проникает меньше света, и изображение будет темнее.

    Эти абстрактные концепции могут быть трудными для понимания, поэтому это видео дает более осязаемое объяснение. Сначала представьте, что чашка - это наша фотография, и наполнение ее водой похоже на наполнение ее светом для экспонирования изображения. Если мы будем наливать воду очень медленно, она будет долго заполняться - это как при использовании длинной выдержки. Но если мы бросаем туда воду очень быстро, мы должны бросить все сразу - и это будет похоже на использование короткой выдержки и .

    А теперь представьте, что чайник - это фотография. Если мы заполним его через небольшое отверстие для носика, нам придется наливать воду дольше - так что это будет похоже на узкое отверстие. Но если мы откроем крышку и наполним ее через большее отверстие, мы сможем налить воду намного быстрее - это будет похоже на отверстие шириной мм и шириной мм.

    Продолжая аналогию, вы можете переэкспонировать изображение, переполнив чашку, и вы можете недоэкспонировать, не наполнив достаточно.Итак, какова «правильная» экспозиция? Что ж, некоторым нравится, когда их чашка заполнена полностью, другим нравится, что она наполняется на три четверти. Так что все зависит от вас - ваша чашка , ваша фотография , поэтому вы, решаете, сколько света ее заполнить!

    Подробнее:

    Лучший экспонометр для фотографии
    215 советов, приемов и обучающих видео по фотографии
    Лучшие объективы для съемки путешествий: универсальные суперзумы

    Введение в режимы экспозиции камеры

    Джозеф Теппер

    Камеры умнее, чем когда-либо.Взгляните на бесчисленное множество предлагаемых режимов съемки и экспозиции - от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать. Особенно это актуально для подводной фотографии.

    Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

    Экспозиция и режимы съемки

    Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией.Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие - «режимы экспозиции». Так в чем разница?

    «Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию - диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M). Мы разберем их немного позже.

    Между тем, «режимы съемки» - это термин, который представляет собой более широкий зонтик в дополнение к этим основным режимам экспозиции.Это связано с тем, что в некоторых режимах съемки в дополнение к экспозиции изменяются другие настройки, например, серийная съемка или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.

    Режимы экспозиции для подводной фотографии

    Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой. Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции.В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.

    Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью статьи «Управление изображениями с помощью ручных настроек» в разделе «Начало работы».

    Сравнение управления для различных режимов:

    Режим экспозиции ISO Диафрагма Выдержка Мощность вспышки
    п. Пользователь Камера Камера Камера
    S / Tv Пользователь Камера Пользователь Камера
    A / Av Пользователь Пользователь Камера Камера
    M Пользователь Пользователь Пользователь Камера

    Программный режим для подводной фотографии

    В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

    Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.

    Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.

    Использование программного режима позволяет вам выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть выбрана без вспышки (программный режим с заполняющей вспышкой)

    В качестве альтернативы, при использовании вспышек, программный режим дает фотографу возможность выборочного управления такими настройками, как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения

    Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение

    Режим приоритета выдержки для подводной фотографии

    В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).

    Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.

    Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

    Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)

    Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)

    При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)

    Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

    В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».

    Съемка с приоритетом диафрагмы - популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.

    Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)

    Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для камеры, чтобы определить выдержку, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)

    Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)

    Ручной режим для подводной фотографии

    Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции - выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.

    В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.

    Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Уравновесить окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены - непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под контроль свою камеру - использовать ручной режим.

    Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)

    Настоящие преимущества ручного режима проявляются тогда, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения скелета креветки в рамке на черном фоне (настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)

    Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с малой диафрагмой и средней мощностью строба используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)

    Последние мысли

    Камеры

    прошли долгий путь, когда дело доходит до автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO - ключ к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим будет основным режимом экспозиции для опытных фотографов, также важно понимать ситуации, в которых может быть полезен приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. А если вы не хотите управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, то программный режим - лучшая альтернатива, чем полностью автоматический.

    Экспозиция камеры - все правильно и что это значит в фотографии

    Как правильно
    Поскольку небо было очень ярким, единственный способ получить удовлетворительную экспозицию птицы - это переключиться на ручной режим.

    В фотографии « выдержка » означает количество света. что падает на датчик вашего цифрового камера. В современных камерах экспозиция обычно устанавливается на автоматически по умолчанию, и в большинстве случаев его можно оставить там и получим красивые картинки. Есть моменты хотя, когда нас подводит камера или мы хотите произвести особый эффект и было бы неплохо чтобы понять, что творится «под капотом».

    Получение «правильной» экспозиции означает запись как можно большего количества важной информации в сцене.На снимке справа важная информация - птица. Небо стало полностью белым, поскольку было намного, намного ярче, чем птица. Если бы я позволил измерителю выставлять экспозицию по небу, птица была бы отображена в виде черного силуэта.

    Даже если экспозиция камеры «правильная», проблема со всеми камерами. в том, что они не могут записать весь диапазон контрастности (от черного к белому), который может видеть глаз. Особенно когда ты учтите, что глаз постоянно приспосабливается к справиться с высокой контрастностью.В солнечный день, если заглянуть в тени сцены затем в яркие области, радужная оболочка в вашем глазу быстро адаптируется, чтобы вы могли видеть детали в оба.

    Столкнулся с задачей записать столько информации, сколько возможно, камера попытается усреднить весь свет уровни и выставить соответственно. Как выжженные блики обычно считаются уродливее, чем черные тени, камера, предоставленный самому себе, обычно ошибается на темной стороне. Что бесполезно, если вы стреляете против яркий фон.Это тема, которую вы хотите увидеть, и вам все равно, будет ли фон белым.

    Режимы автоматической экспозиции

    Производители фотоаппаратов придумали всевозможные гениальные системы учета, чтобы попытаться помочь, теперь есть многорежимные системы учета, которые дают вам выбор "центральное взвешивание", "точечный замер" или "многоточечный замер" на многих лучших камерах, но никто не может гарантировать давать вам то, что вы хотите каждый раз.

    Совет - Использование автоматической экспозиции в ваших интересах.

    Если у вас есть современная камера, шансы что система замера по умолчанию - "средневзвешенное значение", что означает, что, хотя для этого требуется среднее значение всю сцену, он уделяет больше внимания тому, что находится в середина кадра. Это хорошая новость для нас. Другой хорошая новость заключается в том, что он принимает это чтение в то время, когда вы делаете «первое нажатие» на кнопку, чтобы сделать снимок.

    Темная одежда и темный фон могут вызвать чрезмерную экспозицию лица и рук певца.Что еще хуже, свет тоже постоянно меняется. Здесь требовалась интеллектуальная компенсация экспозиции и немного удачи.

    Когда вы толкаете его наполовину и он пищит вам не только установлен ли фокус (на фотоаппарате с автофокусом), но экспозиция считывается, а диафрагма и выдержка установленный. Итак, если ваша главная достопримечательность не в центре кадра, рекомендуется временно поместить его туда пока вы сосредотачиваетесь и берете легкое чтение, затем переместите камеру, удерживая кнопку наполовину нажатой, и составьте картинку так, как вы хотите.

    Обычный использовать эту технику, когда вы снимаете крупным планом снимок двух человек, между их головами есть пространство, если вы не будете осторожны, камера сфокусируется на стене или деревья за ними. Если фон очень темный или очень светлый, это может значительно изменить экспозицию и в результате лица будут слишком темными или слишком светлыми.

    Телесные тона - это то, что учитывает большинство глюкометров. «средний тон», они также обычно являются частью картина, которую мы больше всего хотим получить.Если я фотографирую группа людей в трудных обстоятельствах, как яркие солнечного света, например, я часто подхожу к группы и возьмите легкое чтение с чьего-нибудь лица или, если мы все стоим в одном свете, я возьму чтение с тыльной стороны моей руки. Это нехорошо конечно, если объект находится на ярком солнечном свете, а я нахожусь в тень.

    Ручная экспозиция

    Теперь пришло время вывести циферблат из режима программирования. и взгляните на ужасный «ручной» режим.Есть также ошеломляющее множество других вариантов, таких как 'диафрагма приоритет »,« приоритет выдержки »,« компенсация экспозиции »и т. д., но как только вы поймете основы, вы сможете выбрать самый подходящий режим.

    Количество света, падающего на пленку, регулируется четыре вещи.

    • Количество света, отраженного от сцены, которое, если вы находитесь на улице, вы мало что можете сделать.
    • «Скорость затвора», то есть время, в течение которого заслонка открыта, измеряется долями секунды.
    • «Настройка диафрагмы», которая представляет собой размер отверстия. через которую входит свет. Если вы посмотрите на объектив камеры вы увидите диафрагму посередине стекла, которое камера регулирует в соответствии с свет. Это делает ту же работу, что и радужная оболочка в вашем глаз. Установки диафрагмы измеряются в диафрагмах. Для объяснение "f stop" нажмите здесь.
    • Настройка ISO. Это «чувствительность» датчика. (см. Скорость ISO)

    Установки выдержки и диафрагмы имеют другие довольно отдельные эффекты на фотографии, которые мы обсудим в другой статьи, но в целях разоблачения картинка темнее или светлее, они взаимозаменяемы . Сделайте отверстие вдвое больше и откройте заслонку на в половине случаев, и вы выставите датчик на такое же количество.

    Зачем нужна ручная экспозиция?

    Преимущество ручной экспозиции в том, что настройки не продолжайте меняться по мере того, как меняется ваша сцена. Предположим что вы фотографируете крупным планом проезжающие машины. Некоторые автомобили будут черного или темного цвета, а некоторые будут светлыми или белыми. Если вы заполняете рамку почти ничего, кроме машины, счетчик будет пытаться сделайте каждую машину серой.Хотя, вероятно, не будет вы заметите, что фон на каждой фотографии свой оттенок.

    Мне часто приходится фотографировать людей, некоторые из них носят очень темная одежда, а некоторые одеты в белое. Если я не осторожно с моими настройками экспозиции, они будут затронуты по одежде. На этой свадебной фотографии черный пиджак и белое платье более или менее компенсируют друг друга. Однако, когда я фотографировал жениха и шафера вместе, мне приходилось настраивать экспозицию, иначе я бы получил переэкспонированные снимки.Точно так же при съемке женщин в светлых тонах лица имели тенденцию становиться довольно темными. На самом деле эта фотография была «кошмаром экспозиции» по другой причине: свет исходит из-за объекта, это называется «контрольный» снимок. Мне нужно было использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить пару, и попытаться сбалансировать экспозицию переднего и заднего планов. Как видите, фон немного переэкспонирован, но могло быть и хуже.

    Хотя далеко не всегда необходимо использовать руководство выдержка, понимание того, как все работает, спасет много разочарований.Ниже приведены ссылки на другие статьи, посвященные различным аспектам воздействия.

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

    Другие уроки в этом разделе

    Экспозиция

    Уходим от авто настроек.

    Выдержка и диафрагма

    Объяснение механики экспонирования и побочные эффекты от выбора другой диафрагмы / выдержки комбинации скоростей.

    Компенсация экспозиции

    Преодоление автоматической системы дозирования.

    Гистограммы

    То, что они пытаются вам сказать.

    Брекетинг экспозиции

    Настройка камеры для съемки серии снимков с разной экспозицией.

    ISO Скорость

    Еще одна часть загадки экспонирования.

    Нарушение взаимности

    Объяснение, строго для голов жаргона.

    Вернуться на главную страницу "Уроки фотографии"

    Идеальная экспозиция: Советы по экспозиции камеры

    Оценочный замер Цифровая зеркальная фотокамера делит область изображения на множество сегментов для получения точных экспозиций в широком диапазоне ситуаций.Лучше всего для обычных пейзажей.


    Переключатель режима измерителя Nikon D300S

    Начнем с основных советов по экспозиции камеры. Экспонометр измеряет количество падающего на него света и на основе этих данных и запрограммированного вами ISO предлагает вам серию комбинаций выдержки / ступени, которые обеспечат правильную экспозицию для измеренного предмет или сцену.Такова теория.

    «Правильная» экспозиция - это та, которая дает желаемый результат на фотографии. Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело, как сцена, которую вы сфотографировали, с деталями от самой яркой важной области до самой темной важной области и естественным диапазоном тонов, встроенный экспонометр камеры обеспечит это - при условии, что сцена имеет «среднее значение». ”Сочетание тонов и диапазон их яркости не превышают возможности пленки или сенсора. И, конечно же, художественное выражение может заставить вас отклониться от буквального изображения сцены.

    Если вы зададите сцене слишком большую экспозицию, полученная фотография будет слишком светлой - самый темный тон будет серым, а не черным, а более яркие области будут размыты. Если вы зададите сцене слишком маленькую экспозицию, полученная фотография будет слишком темной - средние тона будут темно-серыми или черными, а самые яркие области будут мутно-серыми вместо белого. Поэтому изучение того, как система замера вашей камеры обрабатывает различные сцены и ситуации с экспозицией, является важной частью хорошего фотографа.


    Частичный замер Уникальный для цифровых зеркальных фотокамер Canon, этот режим считывает только центральную часть области изображения. Это особенно полезно, когда фон намного ярче, чем объект съемки.

    Основная идея измерителей экспозиции отраженного света (включая те, что встроены в камеры) заключается в том, что они откалиброваны так, что все, что вы снимаете, будет воспроизводиться на фотографии как средний тон, если вы экспонируете в соответствии с показания счетчика.Если вы возьмете показание с серой карты со средним оттенком и выставите ее соответствующим образом, карта на полученной фотографии будет иметь средний оттенок серого. Если вы снимете показание черной карты, меньше света будет достигать измеритель, поэтому потребуется больше экспозиции, и в результате черная карта будет отображаться на фотографии в средне-сером тоне. Если вы измеряете белую карту, больше света будет достигать измеритель, поэтому потребуется меньшая экспозиция, и белая карта будет иметь средний серый цвет на полученной фотографии.

    Если на фотографии изображены все три карточки, какая экспозиция правильная? Тот, что с серой карты.Если вы для этого выставите экспозицию (путем замера), серая карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, черная карта будет темнее, а белая карта - светлее. Если вы измеряете черную карту и выставляете соответствующую экспозицию, черная карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, а серая и белая карты будут слишком светлыми. Если вы измеряете белую карту и выставляете соответствующую экспозицию, белая карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, а серая и черная карты будут слишком темными.

    Измерение TTL
    Измерители в зеркальных фотокамерах (и большинстве пленочных зеркальных фотокамер) считывают свет через объектив.Это дает ряд преимуществ по сравнению с внешним экспонометром. Во-первых, измеритель считывает только свет из области изображения, независимо от фокусного расстояния объектива. Во-вторых, вам не нужно носить с собой внешний счетчик. В-третьих, встроенный TTL-метр подключается к элементам управления камеры, поэтому возможна автоматизация экспозиции. Камера может автоматически устанавливать выдержку и / или диафрагму на основе показаний измерителя. Хотя его можно «обмануть» особенно яркими или темными объектами или сценами, замер TTL - это хорошо.Это ускоряет съемку, упрощает работу менее опытного фотографа и дает даже опытному стрелку хорошую отправную точку.


    Центровзвешенный средний замер Замер DSLR измеряет всю область изображения, но делает больший акцент на центральной части. Это хорошо для сцен, где нужно сделать акцент на центральном объекте. В некоторых зеркальных фотокамерах Nikon вы можете регулировать диаметр центрально-взвешенной области, что полезно для точной настройки экспозиции.

    Режимы замера
    Большинство камер предлагают три основных режима замера: многосегментный, центрально-взвешенный и точечный.

    При многосегментном замере система делит область изображения на несколько сегментов (в Nikon D7000 используется датчик замера RGB с разрешением 2016 пикселей; чаще всего используются двузначные числа сегментов), а затем используются данные яркости из этих сегментов, при условии - данные положения из системы автофокусировки, а в некоторых системах даже данные о цвете для расчета наилучшей экспозиции для объекта / сцены.Хотя это не всегда правильно, многосегментный замер хорошо подходит для обычной съемки, когда вы снимаете быстро или когда не хотите думать о замере, - он даст наилучшую экспозицию для наибольшего количества сцен / ситуаций.

    Центровзвешенный замер считывает всю область изображения, но делает основной акцент на центральной части (где часто находится объект), что полезно, когда объект находится на более ярком или темном фоне. Центровзвешенный замер был популярен на заре замера TTL, но многосегментный замер чаще дает лучшую экспозицию, а точечный замер обеспечивает больший контроль, когда вы этого хотите.Некоторые камеры позволяют регулировать размер центрально-взвешенной области. Центровзвешенный замер хорош для портретов.

    Точечный замер считывает небольшую область сцены (обычно обозначается маленьким кружком в центре видоискателя) и позволяет опытным пользователям более точно контролировать экспозицию, основываясь на том факте, что все, что вы снимаете точечное считывание, будет воспроизведено как средний тон на фотографии. Измерьте важную часть объекта или сцены, решите, как вы хотите, чтобы она отображалась на фотографии (средний, темнее или ярче), и соответствующим образом отрегулируйте экспозицию.Если вы измеряете более темную область и хотите, чтобы она казалась темной, выставьте меньшую экспозицию, чем требуется для точечного считывания; Если вы измеряете яркую область и хотите, чтобы она казалась яркой, дайте больше экспозиции, чем требуется для чтения.

    Насколько большую или меньшую экспозицию вы должны дать? Это зависит от того, насколько ярче или темнее среднего тона вы хотите, чтобы измеряемая область отображалась. Система зон обеспечивает очень точный способ управления экспозицией с помощью точечного измерителя при съемке пленки, а также может быть адаптирована в некоторой степени к цифровому.Вы можете начать с замера карты среднего серого цвета, экспонирования по показаниям метра, а затем снимать дополнительные изображения, дающие большую экспозицию и меньшую экспозицию с шагом 1/3 или 1/2 ступени до 4 или 5 ступеней сверх начальной экспозиции. Это даст вам представление о том, как ваша камера реагирует на изменение экспозиции.

    Вы можете использовать точечный измеритель для определения приблизительного диапазона яркости сцены перед вами - просто измерьте самую яркую важную часть и обратите внимание на показания, затем прочитайте самую темную важную часть и обратите внимание на эти показания и посмотрите, насколько далеко друг от друга находятся показания.Например, если измеритель требует выдержки тени 1/15 сек. при ƒ / 8 и выдержке светлых участков 1/2000 сек. при ƒ / 8 диапазон составляет 7 ступеней.

    Преимущества цифровой экспозиции

    Цифровые камеры
    обладают двумя большими преимуществами экспозиции по сравнению с пленочными: мгновенное воспроизведение и гистограммы. С помощью цифровой камеры вы можете проверить изображение сразу после съемки на ЖК-мониторе камеры. Если он переэкспонирован или недоэкспонирован, вы сразу узнаете и сможете переснять его тут же.

    Вы также можете отобразить гистограмму для любого изображения.Гистограмма - это просто график, показывающий распределение оттенков в изображении от самых темных на левом конце до самых ярких на правом конце. Каждая гистограмма будет отличаться, так как каждое изображение отличается. Изображение с низким ключом, содержащее в основном темные тона, будет иметь большую часть гистограммы с левой стороны, тогда как изображение с высоким ключом, состоящее в основном из ярких тонов, будет иметь гистограмму, загруженную справа.

    Главное, что нужно помнить о гистограмме, - это то, что вы не хотите, чтобы она смещалась ни с одного конца, особенно с правого.Если он идет с правого конца, вы засветили блики. Если он сбегает с левого конца, вы потеряли тени. Быстрый взгляд на гистограмму сразу же скажет вам, произошло ли что-либо. Если гистограмма отклоняется от правой стороны, сделайте еще один снимок с меньшей выдержкой. Как правило, вы хотите, чтобы гистограмма проходила рядом с правым краем, но не выходила за ним. Если гистограмма выходит за оба края, диапазон яркости сцены слишком велик для записи деталей повсюду, и вам нужно будет выбрать, хотите ли вы потерять детали в светлых или темных участках (как правило, лучше сохранить детали в светлых участках и позволить самым темным областям стать черным, но решать вам, художнику).(Обратите внимание, что гистограмма предназначена для изображения JPEG, обработанного камерой, даже если вы снимаете в формате RAW, и, следовательно, не обязательно является точным представлением данных файла RAW. Аналогичным образом, изображение, которое вы воспроизводите на ЖК-мониторе, является встроенный в камеру JPEG, даже если вы снимаете в формате RAW.)


    Точечный замер Точечный замер, хотя и неумолимый, является лучшим выбором для ситуаций, когда вам нужно основывать экспозицию на определенной части сцены или объекта.Он также идеально подходит для проверки общего диапазона в сцене и применения системы зон. В большинстве камер точечный замер можно связать с активной точкой автофокусировки; он не всегда должен быть центральной точкой.

    На заре использования встроенного TTL-замера все это было средневзвешенным. Сегодня несколько режимов замера и алгоритмы экспозиции обеспечивают большую точность и контроль, а также более высокие показатели успешности при съемке целого ряда объектов и сцен. Трудно применить жесткие правила к одному режиму измерения по сравнению с другим.Понимая, как работает каждый режим, вы можете выбрать лучший вариант для любой сцены. Как правило, оценочный замер - хороший универсальный режим. Другие режимы вступают в игру, когда свет или объект создают определенные проблемы. Всегда помните, что счетчики - это инструменты; они не думают и не знают, о чем вы предвидели. В нашем примере точечного замера показана сцена, в которой вам нужно использовать измеритель для оценки диапазона, а затем установить соответствующую экспозицию для желаемого эффекта.

    Вы можете попробовать использовать инструменты расширения диапазона камеры (Auto Lighting Optimizer и Highlight Tone Priority от Canon, Active D-Lighting Nikon, Оптимизатор D-диапазона Sony и т. Д.) или встроенный HDR, если он доступен, чтобы сохранить больше деталей от светлых участков до теней. Вы также можете снять серию экспозиций с брекетингом (используя штатив для удержания камеры в нужном положении), а затем объединить данные светлых участков недоэкспонированного изображения и данные теней переэкспонированного изображения в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования изображений или с помощью HDR. программное обеспечение.

    Компенсация экспозиции
    Компенсация экспозиции позволяет направить камеру так, чтобы получить большую или меньшую экспозицию, чем предлагает встроенный измеритель.Это удобно, если ваша камера постоянно недоэкспонирует или немного переэкспонирует, или при съемке особенно сложных сцен, которые «обманывают» встроенный измеритель. Если ваше изображение кажется слишком темным или слишком светлым, когда вы проверяете его на ЖК-мониторе, установите некоторую компенсацию экспозиции и сделайте другое изображение. (Имейте в виду, что некоторые системы замера разбивают сцену на множество сегментов, и если вы немного переместите камеру между исходным снимком и скомпенсированным, это может изменить измеренную экспозицию; с такими камерами лучше всего использовать штатив для избегайте этой возможности.)

    Режимы автоэкспозиции
    Все зеркальные фотокамеры предлагают четыре основных режима экспозиции, а некоторые предлагают дополнительные. Основные режимы экспозиции - это программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки и автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, а также ручной.


    Диаграммы и трехмерные графики для Canon EOS-1D Mark IV показывают относительный вес областей оценочного, частичного и точечного замера.

    В программном режиме автоэкспозиции («Программный» режим) камера устанавливает выдержку и диафрагму для «правильной» экспозиции (в соответствии с измерителем и программированием камеры).Это удобно, когда вы хотите сосредоточиться на освещении и композиции.

    При автоэкспозиции с приоритетом выдержки вы устанавливаете выдержку, которую хотите использовать (например, для «замораживания» или размытия объекта действия), и камера автоматически установит соответствующую диафрагму для правильной экспозиции.

    При автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать (например, маленькую, чтобы обеспечить большую глубину резкости, или широкую, чтобы изолировать объект от фона), и камера автоматически установит соответствующий выдержка для правильной экспозиции.

    Safety Shift
    Некоторые зеркальные фотокамеры имеют функцию безопасного смещения экспозиции. Когда это активировано, камера будет поддерживать выдержку, выбранную вами в режиме приоритета выдержки, или диафрагму, выбранную вами в режиме приоритета диафрагмы, как можно дольше. Если условия освещения таковы, что правильная экспозиция невозможна при выбранной выдержке или диафрагме, камера отрегулирует выбранную выдержку или диафрагму по мере необходимости для поддержания правильной экспозиции.

    Ручное управление экспозицией
    Хотя автоматическое управление экспозицией обеспечивает быстрое и удобное управление, оно не идеально.Автоматизацию можно обмануть, и камера не обязательно знает, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Поэтому ряд серьезных фотографов используют ручной режим экспозиции, устанавливая выдержку и диафрагму самостоятельно на основе встроенного измерителя камеры, ручного измерителя или собственного опыта. Преимущества ручного управления экспозицией включают в себя получение именно того, что вы хотите на своем изображении, и отсутствие необходимости беспокоиться о том, что измеритель обманет ярким или темным фоном, когда движущийся объект проходит мимо них.Большой недостаток ручного управления экспозицией при съемке на открытом воздухе заключается в том, что вам действительно нужно обращать внимание на частично облачные дни, поскольку экспозиция будет постоянно меняться, поскольку облака блокируют, а затем открывают солнце.

    Авто ISO
    Обычно вы выбираете настройку ISO, которую хотите использовать. В большинстве случаев это будет наименьшее значение, которое позволит вам сделать снимок (т. Е. Используйте достаточно короткую выдержку и соответствующую диафрагму в существующих условиях освещения). Более низкие значения ISO обычно обеспечивают лучшее качество изображения, чем более высокие, так же как пленки с более низким ISO обычно дают лучшее качество изображения, чем более быстрые пленки.

    Для удобства некоторые зеркалки имеют функцию автоматической настройки ISO, при которой камера автоматически настраивает ISO для поддержания наилучшего качества изображения. При программной автоэкспозиции или автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы это, как правило, самый низкий ISO, который позволяет выдерживать выдержку вручную с используемым фокусным расстоянием, основываясь на «практическом правиле руки»: используйте выдержку не ниже, чем обратная величина фокусного расстояния. длина; например, 1/50 сек. с объективом 50 мм. Имейте в виду, что он не всегда может обеспечить подходящую выдержку - 1/300 сек.не оптимален, например, для съемки птиц в полете с объективом 300 мм.

    Первоначально опубликовано 26 июля 2011 г.

    Описание экспозиции

    - узнайте о пленке

    Чтобы ваша пленка выглядела хорошо, вы должны убедиться, что она не слишком яркая (переэкспонированная) или слишком темная (недоэкспонированная). Самый простой и ленивый способ сделать это - позволить камере работать над этим. Но чтобы снимать действительно хорошее видео, нужно настраивать его самостоятельно.

    Вы можете отрегулировать экспозицию, изменив

    • степень чувствительности камеры к свету (ISO)
    • количество света, которое пропускает объектив (диафрагма)
    • количество времени, через которое проходит свет (выдержка)

    Если вы сделаете один из них больше, вы можете уменьшить другие. Таким образом, вы можете впустить вдвое больше света за половину меньшего времени.

    Чувствительность (ISO)

    Чувствительность камеры к свету измеряется в ISO.Низкое значение ISO составляет около 100 или меньше, среднее - около 200-400, высокое - более 400. Если ISO станет слишком высоким, качество изображения ухудшится: оно будет менее резким, с худшими цветами и пятнами разноцветного шума. '.

    Для хорошего качества при высоких значениях ISO вам понадобится камера с большим датчиком захвата света. Таким образом, большинство DSLR и беззеркальных камер будут снимать приемлемое видео при высоких настройках ISO (800, 1600 или даже выше), но с компактными камерами качество быстро ухудшается при увеличении ISO.Вы получите наилучшее качество видеосъемки при базовом ISO камеры (обычно это можно найти с помощью онлайн-поиска).

    Диафрагма

    Вы также можете изменить количество света, проходящего через объектив. Большинство камер (но не смартфонов) имеют диафрагму и , которая позволяет регулировать размер отверстия в объективе. Размер этого отверстия называется диафрагмой , а его размер составляет ступеней диафрагмы . Диафрагма f / 2 пропускает вдвое больше света, чем f / 2.8.

    Более широкая диафрагма, такая как f / 2, имеет меньшую «глубину резкости», чем меньшая диафрагма, такая как f / 5,6 (с тем же объективом). Другими словами, перед и за объектом будет в фокусе меньшая часть сцены. Артистические снимки с «неглубоким фокусом» с размытым фоном могут выглядеть великолепно, но нужно быть очень осторожным, чтобы главный объект оставался резким. Если объект много движется, лучше использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, чтобы держать большую часть сцены в фокусе.

    Но не закрывайте диафрагму слишком сильно, особенно с маленькой камерой, так как вы потеряете резкость из-за эффекта, называемого дифракцией .Обычно с цифровой зеркальной фотокамерой вам нужно избегать диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 в зависимости от объектива.

    • Почему большее число означает меньшее отверстие?
      Потому что диафрагма - это дробь: это диаметр (ширина) диафрагмы, деленный на фокусное расстояние объектива. Итак, если вы используете объектив 50 мм, при f / 2 диафрагма будет равна 50 мм, разделенному на два: 25 мм.
    • Почему номера апертур следуют нечетной последовательности (1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т. Д.)?
      Диафрагма основана на диаметре диафрагмы , но чтобы уменьшить количество света вдвое, нужно уменьшить вдвое площадь отверстия.

    Т-стопы

    Некоторые кинообъективы имеют маркировку Т-ступеней, а не F-ступеней. Т-диафрагмы измеряют количество света, проходящего через объектив, а не размер диафрагмы. Если вы переключаетесь между объективами с одним и тем же диафрагмой, экспозиция может измениться, поскольку стекло объектива может поглощать или отражать разное количество света. Но с Т-стопами вы можете переключаться между объективами без изменения экспозиции.

    Скорость затвора

    Третье, что вы можете изменить, - это продолжительность воздействия света на сенсор.Выдержка измеряется в долях секунды. Высокая скорость затвора (например, 1/1000 секунды) остановит движение в отдельных кадрах вашего видео, но движение может выглядеть не очень плавным (см. Ниже).

    Совместное использование диафрагмы, выдержки и чувствительности

    Вы можете сбалансировать эти три настройки относительно друг друга. Допустим, вы установили диафрагму на f / 2 с выдержкой 1/250, но решили, что вам нужна большая глубина резкости. Вы можете уменьшить диафрагму до f / 2.8, но используйте более длинную выдержку 1/125. Вы будете пропускать вдвое меньше света на время вдвое дольше, поэтому экспозиция будет такой же.

    Чем отличается видео…

    Все это знакомо опытным фотографам; но с видео есть загвоздка. Чтобы движение выглядело плавным, вам нужно, чтобы выдержка была вдвое меньше частоты кадров. (Вам не нужно об этом беспокоиться, если ваша сцена не содержит большого количества движений.) Если ваше видео составляет 25 кадров в секунду, выдержка должна быть 1/50.Это означает, что вы должны оставить выдержку в покое и изменить только диафрагму и светочувствительность ISO.

    Если вам нужно сделать диафрагму широкой - например, при ярком солнечном свете или для получения эффекта неглубокой фокусировки - вы можете уменьшить количество света, используя специальный фильтр с нейтральной плотностью (ND) . Большинство профессиональных видеокамер имеют встроенные фильтры нейтральной плотности, но для системных фотоаппаратов их необходимо покупать отдельно. Вы можете получить их по отдельности или в наборах. Некоторые кинематографисты SLR используют фильтры нейтральной плотности с переменной нейтралью .Они дороги и могут давать странные эффекты с широкоугольными объективами, но они позволяют плавно изменять экспозицию без постоянной замены фильтров.

    … и телефоны

    Смартфоны, такие как iPhone, имеют фиксированную апертуру. Из-за того, что их сенсоры такие крошечные, они все еще оставляют большую глубину резкости даже при f / 1,7 или f / 2. Но наличие фиксированной диафрагмы означает, что вы можете использовать только выдержку и ISO для изменения экспозиции. Большинство смартфонов автоматически выбирают лучшую комбинацию, хотя вы можете выбирать и изменять их вручную с помощью приложения камеры Filmic Pro .А если у вас есть футляр с резьбой для дополнительных линз, таких как iOgrapher, вы можете установить переменный фильтр нейтральной плотности.

    «Самая длинная известная выдержка», полученная с импровизированной камеры, забытой в британском телескопе

    По мере того, как фотография становилась все более популярной, такие камеры оставались в моде как инструмент художественного самовыражения - тенденция, которая, по словам Притчарда, продолжается. «Пинхол-фотография по-прежнему интересна художникам, которые хотят добавить в свою работу что-то особенное, школьникам показывают, как ведет себя свет и как работает традиционная химическая фотография.”

    Неточная наука

    Обратной стороной длинных выдержек с использованием традиционных пленочных методов является зависимость от химического состава фотографического носителя, в данном случае бумаги, сохраняющей свою чувствительность к изменениям света до того, как она ударится о стену - скорее, как пропитанный ватный диск, который не может дольше впитывают воду. Это называется отказом от взаимности и может привести к появлению цветовых оттенков, пятнам потери деталей или просто отсутствию дальнейших изменений изображения.

    Несмотря на то, что восьмилетняя выдержка остается в силе, Валкенборг допускает, что в какой-то момент газета, вероятно, перестала фиксировать детали - и что «на ней может не быть 8-летних солнечных следов, накладывающихся друг на друга.”

    Однако человек, обнаруживший камеру прикрепленной к куполу, считает, что камера, возможно, запечатлела удивительно большой период экспозиции. «Изображение менялось по крайней мере до 2018 года, поскольку портал не был построен до конца 2017 года, и он довольно четко обозначен», - говорит Дэвид Кэмпбелл, главный технический директор обсерватории Бейфордбери.

    Камера, которая остается неподвижной, кажется чистой удачей - и фактически противоречит намерениям Валкенборга относительно изображения.Она говорит, что поместила камеру на купол, чтобы запечатлеть «движение по солнечным следам», когда устройство, на котором она была установлена, «вращалось, чтобы смотреть на разные части неба».

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *