Портрет, снятый с длинной выдержкой | Блог о фотографии

Даннай статья является переводом статьи, размещенной на сайте 500px. В ней Алексей и Юлия Ивановы из фотодуэта Ingredients расскажут нам о процессе создания одной из своих работ. Надеемся, что данная статья окажется вам полезной и интересной.

Без сомнения, одна из наших фотографий привлекает больше внимания, чем остальные. Процесс создания этой фотографии проходил совершенно по-другому в сравнении с созданными на сегодняшний день работами. Нам нравится создавать портреты , хотя мы редко задумываемся о специфике съемки до начала самого процесса. По большей части мы так делаем из-за того, что не можем предсказать настроение и характер модели, с которой придется работать. Обычно мы оставляем эту часть работы до начала самого момента съемки. Тем не менее, эту фотографию я увидел в своем воображение задолго до ее создания. Мы назвали ее «The Sea».

Мы решили создать пошаговое руководство посвященное процессу создания этой фотографии и попытаться рассказать про свет и общую методику, стоявшую за получением этого изображения. Мы подготовили изображения каждого шага, чтобы подробно объяснить работу со светом в студии. Так что вы сможете визуализировать и лучше понять весь процесс намного лучше, чем читая голый текст. Вот такое расположение оборудования мы использовали у себя в студии. Вы также можете его повторить у себя дома или в студии.

Шаг 1: Первый свет. Главный свет.

Для ключевого света мы использовали установленный с левой стороны от модели портретный отражатель, он был размещен очень близко к ней. На портретный отражатель мы  установили мягкую рассеивающую свет ткань. Процесс всегда один и тот же – сначала вам нужно протестировать расположение своего главного свет и увидеть, на что это будет похоже. Поэтому сделайте снимок или несколько, пока вы не будете довольны светом.

Шаг 2: Второй свет. Задний фон.

Как вы можете видеть на предыдущем изображении, мы использовали серый угольного цвета задний фон. Честно говоря, я так люблю этот цвет, что большинство моих портретов я сделал, используя данный цветовой фон. Чтобы придать немного синего цвета заднему фону, вы можете применить цветовые фильтры, закрепленные на источниках света. Мы установили второй источник света с синим фильтром под углом 120 градусов к широкоугольному рефлектору, так чтобы свет отражался от рефлектора и попадал на задний фон. Все это сделано для того, чтобы получить эффект «ночного неба» позади модели. На изображении ниже вы можете заметить, что более темная часть фона расположена внизу, а не вверху как должно быть. Поэтому нам пришлось переместить второй источник света выше, чтобы получить необходимый эффект.

Шаг 3: Третий свет. Контровый свет.

Справа от модели и приблизительно в шаге назад от нее мы поместили третий, но не последний, источник света – большой стрипбокс с синим фильтром. Перед установкой я бы посоветовал выключить остальные источники света, чтобы лучше понять световую среду и более точно настроить этот источник света. Когда будете готовы, включите все источники света и сделайте пару фотографий. Вот конечный результат. 

Шаг 4: Баланс тени (белый отражатель).

Как вы можете видеть на фотографии ниже, обилие волос отбрасывает значительную тень на глаза нашей модели. Мы могли бы изменить расположение главного источника света, но это бы повлияло на все сделанные ранее настройки. Так что в нашем случаем мы не можем его передвинуть. В место этого мы выбрали работу с белым отражателем. Он обычно нужен в тех ситуациях, когда вам нужно сделать выбранную область менее темной. Поэтому нам нужно выбрать хорошее место, чтобы установить рефлектор. Помните, что модель не должна двигаться и помогать вам с установкой света (следовательно, изменять позицию и настройки, над которыми вы так усердно работали!).  Поэтому лучшим вариантом будет попросить кого-то еще вам помочь. Также убедитесь, что тот, кто вам помогает, знает, как сделать то, что нужно.

Шаг 5: Четвертый свет и длинная выдержка.

Теперь нам нужно установить наш последний свет – тот, которым вы будете «рисовать» во время съемки с длинной выдержкой. Для этой цели мы использовали свет от стрипбокса, но вы можете попробовать получить такой же результат с любым подходящим источником света.   Нашим источником был моделирующий свет от стрипбокса, тот, что с синим фильтром.  Помните? Впрочем, финальный результат был достигнут путем смешивания света от основного источника и очень небольшого света от синего стрипбокса.

Теперь, когда вы удовлетворены всеми настройками света, давайте начнем самое интересное! Установите длинную выдержку на своей фотокамере. Начните со значения примерно в 1 секунду. Убедитесь, что в вашей студии на 100% темно и нет другого света, кроме света, используемого на модели.  Начните снимать и перемещать вашу камеру во время выдержки во всех возможных направлениях.  Слева направо, снизу вверх, перемещайте ее еще и еще.

Финальное изображение.

Финальная фотография зависит от того, что вам нужно и какой результат вы ожидаете получить в данный момент. Мы снимали в тот день для рекламных целей, поэтому нам было необходимо хорошее качество и фокус. Хотя, мне понравились многие полученные в тот день работы. Я надеюсь, вам понравилась наша небольшая история про одну из наших фотографий, и она подтолкнет вас снимать и делать что-нибудь новое и классное. Все что вам нужно – это экспериментировать. Удачи! Вот конечный результат после и ретуши.

Как выглядит фото с самой длинной выдержкой, снятое на банку сидра

В обсерватории Бейфордбери, которая расположена недалеко от кампуса Университета Хартфордшира на юге Англии, обнаружена фотография, снятая, как считается, с самой длительной выдержкой. Снимок делался на камеру-обскуру в течение восьми лет.

Как сделан снимок с самой длинной выдержкой

В 2012 году самодельную камеру-обскуру поместили на один из телескопов обсерватории. Камера была сделана из пустой 500-миллилитровой банки сидра Kopparberg и фотобумаги Ilford Multigrade. Она оставалась на телескопе в течение восьми лет и одного месяца, пока не была обнаружена техническим директором обсерватории. На снимке изображены 2953 дугообразных следа от Солнца, которое совершало путь по небу в течение всего этого времени.

Кто сделал снимок

Регина Валкенбург в 2012 году училась на магистра изобразительных искусств и увлекалась простейшими способами создания фотографии. Она помещала камеры-обскуры в разных местах, чтобы запечатлеть движение Солнца в течение долгого времени, например, таким образом она полгода снимала сцену над озером Бейфордбери. Для своей работы Валкенбург предпочитала именно банки из‑под сидра или пива, поскольку они выше и дают более крупное изображение.

Она считает, что фотографии с экстремально длительной выдержкой помогают людям увидеть невидимое, например, незаметное человеческому взгляду движение Солнца по небу.

«Несмотря на то что невидимое показано, видимое стирается. Вы можете видеть путь Солнца, но не увидите тысяч людей, которые за эти годы приходили в обсерваторию и работали в ней».

Регина Валкенбург

Авторка снимка (в комментарии National Geographic)

Валкенбург была удивлена, обнаружив, что фотография получилась, поскольку часто ее эксперименты заканчивались неудачей: фотобумага намокала или скручивалась. Сейчас она работает технической специалисткой в колледже Барнет и Саутгейт. Неизвестно, занимается ли она фотографией до сих пор.

Кому принадлежал рекорд по длительности съемки

Создательница фотографии предполагает, что ее работа может быть снимком с самой длинной выдержкой. При этом она признается, что не планировала оставлять камеру-обскуру на целых восемь лет.

Валкенбург предполагает, что последние несколько лет камера уже не фиксировала изображение. Сотрудники обсерватории считают, что она точно работала до 2018 года, поскольку на фотографии можно разобрать строения, появившиеся только в конце 2017-го.

Прошлый рекорд, отмечается в сообщении университета, вероятно, принадлежал немецкому фотографу Михаэлю Везели. Он оставлял свои камеры в городах на несколько лет, чтобы получить «возможность посмотреть внутрь времени за пределами нашего восприятия». Один из кадров, на котором запечатлены здания в Нью-Йорке, Везели снимал в течение 34 месяцев — с 2001 по 2004 год.

Как снять кадр с выдержкой в несколько минут: liseykina — LiveJournal

Я тут продолжаю свои эксперименты с затемняющими фильтрами — интересное это дело, захватывающее, но очень длительное.
Воду размазывать длинной выдержкой я уже пробовала, теперь пришло время облаков. 30 секунд, которых достаточно для того чтобы вода смазалась для облаков никак не хватит, тут нужны выдержки в несколько минут. И вот тут начинаются сложности.

1. Если через один фильтр ND1000 у меня еще камера худо-бедно фокусировалась, то через ND1000+ ND4 уже не очень. В видоискатель ничего не видно. Поэтому надо сначала скомпоновать кадр без фильтров, сфокусироваться где надо. Перевести камеру в режим ручной фокусировки. Запомнить выдержку, которая будет без фильтров. А уже потом накручивать фильтр и снимать. Я снимала c Hoya ND1000 + Marumi Grad ND4-ND400, выставленный на минимальное значение.

2. Камера без дополнительных приспособлений может снимать только 30 секунд чего явно мало. Так же автоматический замер экспозиции не умеет рассчитывать выдержку больше 30 секунд. Т.е. даже если кадр получается темным, камера все равно будет предлагать его снимать с выдержкой в 30 секунд просто потому что больше не умеет. Вот тут то и пригодится спусковой тросик с таймером. Камеру переводим в режим BULB, а дальше время нажатия кнопки затвора регулируется тросиком по таймеру. У меня triggertrap, который управляется с айфона и умеет чуть ли не борщ варить :))

3. Хитрости при определении выдержки. На автоматический замер экспозиции не стоит рассчитывать. Поэтому на помощь нам придут таблицы. У меня для этих целей стоит клевое приложение LongExp от Ильи Генкина.

В первой колонке выбирается выдержка которая была без фильтров (именно поэтому ее надо было запомнить на этапе «прицеливания»), потом выбираются два фильтра. И вверху получаем время в течении которого надо держать затвор открытым чтобы получить нормально экспонированный кадр.

Вот кадр без обработки

Fujifilm X-Pro2 | XF16-55mmF2.8 R LM WR | ƒ/18.0 | 16.0mm | 300s | iso 200

А это 100% кроп к вопросу о том насколько сильно два фильтра снижают детализацию. На мой взгляд, все приемлемо. Особенно если учесть что был ветер и я топталась вокруг штатива по песку.

А вот для сравнения тот же вид, но с нормальной выдержкой

Ну а обработанный результат с 5-ти минутной выдержкой можно в заголовке поста посмотреть.

Резюме: В комментариях к предыдущему посту про фильтры многие говорили, что если накручивать несколько ND фильтров, то картинка уходит в красный.

В моем случае все нормально, посторонних оттенков нет, баланс белого нормальный, никаких паразитных цветов нет. Детализация не сильно падает, резкость не падет, немного виньетирование появляется от стопки фильтров по краям (обрезала по краям пикселей 10), горячие пиксели на 5-ти минутах не появляются (Фуджики рулят).
Снимать долго, но интересно.

---

Копирование материалов без согласования запрещено.
По вопросам сотрудничества можно написать сюда: [email protected]

подписаться чтобы не пропустить ничего интересного
В других социальных сетях:  [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]

Ультрадлинная выдержка в работах Михаэля Везели — Bird In Flight

Работы Михаэля Везели — не просто фотографии на длинной выдержке. Его снимки бесконечно длинные, время в них буквально консервируется. На фотографиях прошлое сочетается с настоящим, котлован и сваи — с уже построенным домом. На создание одного кадра уходят месяцы, а иногда — годы. У Везели нет учеников, лишь несколько помощников, свои камеры он собирает сам и технологию держит в секрете.

Михаэль Везели, 51 годНемецкий фотохудожник. Родом из Мюнхена, живёт в Берлине. Окончил Мюнхенскую академию изящных искусств. Наиболее известен своими фотографиями, снятыми на ультрадлинную выдержку. Автор нескольких книг.

Эксперименты с длинной выдержкой — от нескольких недель до месяцев — Михаэль Везели начал в 1990-х. «Время — это для меня своего рода транспортное средство, которое доставляет меня к конечной цели: изображению», — рассказывает он.

В 1997 году на Потсдамской площади в Берлине проводилась масштабная реконструкция здания Daimler-Chrysler. На нём Везели впервые испробовал собственную технологию съёмки: установил камеру в точке с хорошим обзором и оставил её с открытым затвором на 26 месяцев. На протяжении этого времени на площади велись строительные работы, её внешний вид кардинально менялся, и все эти изменения запечатлевались на одном единственном кадре. Движущиеся объекты слились в призрачную дымку, а неподвижные, которые достраивались или разрушались, полупрозрачными слоями наплывали друг на друга.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_05.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_06.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_08.jpg», «alt»: «», «text»: «» }

В 2001 году Везели пригласили в Нью-Йорк, чтобы он так же зафиксировал реконструкцию Музея современного искусства. На этот раз он использовал уже восемь камер, установив их в четырёх точках по периметру площади, где проводились работы. Продолжительность съёмки составила рекордные 34 месяца: с августа 2001 года по июнь 2004-го. Присмотревшись и научившись визуально разделять слои, на этих снимках можно одновременно увидеть и старое здание музея, и его обновлённый вариант.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_07.jpg», «alt»: «», «text»: «» }

С фотографиями Михаэля Везели в отреставрированном Музее современного искусства в 2004 году прошла выставка «Open Shutter Projeсt 2001—2004». А позднее Михаэль издал целую книгу, посвящённую этому проекту.

Фотографии площадей-призраков стали визитной карточкой Везели. Всё происходящее находило отражение в кадре: движение строительных кранов, суета людей, рост новых зданий или снос старых. Небо на фотографиях расчерчено широкими линиями — это траектория движения солнца, меняющего своё расположение с течением времени. Точнее, по этим линиям можно проследить, как движется Земля на протяжении календарного года.

Технология

Везели — не единственный в мире фотограф, снимающий на длинной выдержке. Но только ему удаётся достигать такой продолжительности съёмки и получать качественные, не засвеченные снимки. Детали своей технологии он держит в секрете, но о некоторых аспектах своей работы всё же согласился рассказать.

Самый главный вопрос — это, конечно, какая камера способна на столь длинную выдержку. Устройства для съёмки фотограф конструирует сам под каждый проект. «Это не пинхол-камеры и не промышленно изготовленные фотоаппараты, — рассказал Везели Bird in Flight. — Все детали я делаю сам вручную, за исключением широкоформатных объективов».

Внешний вид камеры не является секретом, и Везели даже выкладывает в Сеть наброски будущих аппаратов, но существенных деталей конструкции так и не раскрывает.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_10.jpg», «alt»: «», «text»: «» }


{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_11.jpg», «alt»: «», «text»: «» }

Предположительно, в своей работе Михаэль Везели использует широкоформатные камеры 4×5. Применение нейтральных фильтров и очень малой диафрагмы продлевают экспозицию в тысячи раз по сравнению с привычной длиной выдержки. По словам самого Везели, он может сделать выдержку бесконечно долгой, хоть 40 лет.

Камеры эти выглядят весьма внушительно — им необходимо простоять несколько месяцев, а то и лет, на улице, рядом с активным строительством, и при этом не сдвинуться ни на миллиметр. Мощная гидроизоляция позволяет работать при любой погоде. В одном из своих интервью Михаэль признался, что специально делает камеры массивными, чтобы ни у кого не возникало желания их двигать.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_09.jpg», «alt»: «», «text»: «» }

«Бывало, что камеры повреждались, — рассказал Везели. — Одна камера пострадала во Франкфурте, когда на крыше, где я её установил, велись работы. Изображение с неё уже нельзя было использовать. А воровать их никогда не пробовали — я устанавливаю камеры в таких точках, откуда их не так-то просто достать».

Как правило, Михаэль работает над несколькими проектами одновременно: «У меня много камер в разных местах, я все и не пересчитаю. Проект длится столько, на сколько запланированы работы по реконструкции. Сейчас, например, мои камеры фиксируют реконструкцию Городского дворца в Берлине. Эти работы длятся с 2014 по 2019 годы».

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_12.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_13.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_14.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_15. jpg», «alt»: «», «text»: «» }

Периодически Везели проверяет свои камеры. «Пока я не получаю готовое изображение, ни об одном из проектов забывать нельзя. Конечно, я не наблюдаю за ними непрерывно, но всегда держу в поле внимания», — говорит он.

Другие работы

Реконструкции зданий и площадей — не единственное направление его деятельности. Он снимает и другие проекты, но также основанные на принципе длинной выдержки. Здесь периоды съёмки уже не такие длительные, от нескольких минут до нескольких дней. Например, в 2013 году он издал книгу, куда вошло более 200 портретов, снятых таким способом. Везели усаживал модель перед объективом и выставлял выдержку в пять и более минут. За это время, считает Михаэль, человек открывает свою сущность более выразительно, чем при обычной мгновенной фотографии.

Ещё был проект Still Lives — об увядающих цветах. На каждый букет уходило около недели, и на этих фотографиях показана вся недолгая жизнь срезанного цветка.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_16. jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_17.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_18.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_19.jpg», «alt»: «», «text»: «» }

Во время чемпионата мира по футболу в 2014 году Михаэль монтировал свои камеры не на стадионах, а в других местах, где болельщики собирались, чтобы посмотреть игру. Он устанавливал выдержку, равную продолжительности матча, и получал картину целой игры в одном кадре, квинтэссенцию эмоций.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_01.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_02.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_03.jpg», «alt»: «», «text»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Wesely_04.jpg», «alt»: «», «text»: «» }

Последователи

Несмотря на обилие фотографов, специализирующихся на съёмке при длительной выдержке, прямых конкурентов у Михаэля нет. Учеников Везели не набирает и работает лишь с небольшой командой помощников. Нечто общее есть у его работ с соларографией, которая фиксирует путь небесных тел с помощью длинной выдержки, но на снимках Везели небо и солнце — лишь элемент общей картины, причём далеко не центральный.

Наиболее близкий стиль работы, пожалуй, у Алексея Титаренко из Санкт-Петербурга. Он тоже снимает на длинной выдержке, также предпочитает урбанистическую тематику, но фокусируясь не на архитектурных объектах, а на людских потоках. Но если философия Везели — показать течение времени, запечатлеть перемены, передать атмосферу, оставив при этом широкое пространство для толкования каждого снимка, то фотографии Титаренко содержат чёткий, однозначно читаемый посыл. Он выхватывает точку стабильности в бурлящем жизненном потоке, делая акцент на определённом персонаже, его истории или характере.

Своим творчеством и Алексей Титаренко, и Михаэль Везели доказывают: даже в хорошо изученной технологии фотосъёмки можно найти новые аспекты. Например, научившись играть со временем.

{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Titarenko_01.jpg», «alt»: «», «text»: «Алексей Титаренко» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Titarenko_02.jpg», «alt»: «», «text»: «Алексей Титаренко» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/05/Titarenko_03.jpg», «alt»: «», «text»: «Алексей Титаренко» }

Как правильно экспонировать пленку ночью

Я написал эту статью для моих студентов, изучающих фотолабораторию, и для тех, кто хочет снимать фотографии ночью на пленку, но не знает, как это сделать. Я знаю, что в наши дни немногие люди создают изображения с помощью пленки, а те, которые есть, либо очень сообразительны, либо полностью потерялись. Съемка на пленку сильно отличается от цифровой камеры. Что касается пленки, вам нужно правильно экспонировать, чтобы получить очень хорошие негативы для печати.

Ночная съемка на пленку

Приведенная здесь информация — это то, что я обычно делаю, когда экспонирую пленку ночью или в помещении при очень слабом освещении. Я делаю это, чтобы уловить достаточно света и получить очень хорошие негативы. В настоящее время мало кто знает, что пленка лучше улавливает свет, чем цифровые датчики. Я имею в виду, что диапазон тонов на пленке больше при правильной экспозиции. Итак, чтобы уловить достаточно света на пленке и получить желаемый диапазон, вы должны сделать это хорошо.

Цифровая камера помогает создавать изображение с расширенным диапазоном, создавая несколько изображений с помощью фотографии HDR, а затем объединяя их в Photoshop. Это означает, что вам нужно предпринять много шагов, чтобы получить тот же диапазон тонов, который вы можете получить на одном хорошо экспонированном негативе. Имея огромное количество приложений и программ для редактирования, ваши возможности безграничны! Я ценю это. Но, несмотря на все эти преимущества, многие люди с очень дорогими фотоаппаратами не знакомы с основами фотографии и будут иметь только «красивые» изображения на своей стене в Facebook.Пленка дает вам более глубокое представление о множестве процессов, необходимых для создания твердой печати, подходящей для кадрирования.

Эти инструкции разработаны, чтобы помочь вам получить неизменно высокое качество негативов.

Одна из трудностей для многих фотографов, использующих пленку, — это правильно экспонировать ее ночью. Ставни у каждой камеры разные, поэтому вам нужно провести собственное тестирование, чтобы получить хорошие результаты. Вы должны правильно экспонировать пленку и убедиться, что вы экспонируете тени и проявляете светлые участки.Это был девиз многих великих фотографов на протяжении многих лет. Пленка может запечатлеть мельчайшие детали в тенях и светлых участках, но если вы не контролируете процесс проявки, светлые участки превратятся в белые пятна без деталей. Контролируя процесс разработки, вы контролируете основные моменты. Это даст вам изображения с отличной тональностью.

Как снимать фотографии ночью

Поскольку пленочные камеры не могут записывать все, что вы делаете в полевых условиях, возьмите с собой блокнот, чтобы записывать все, что вы делаете на камеру.Также возьмите с собой штатив, тросик, фонарик и много-много терпения. Терпение, наверное, самая важная часть в процессе использования пленки. Кроме того, не стреляйте волей-неволей; будьте избирательны в том, что вы фотографируете. Помните, что рулон пленки составляет всего 24 или 36 кадров; Заставьте всех считать, как если бы это была последняя фотография, которую вы когда-либо собирались создать. Это сделает вас очень хорошим, а еще лучше — отличным

фотографом.

Во-первых, пленка не реагирует на искусственный свет так же, как сенсоры цифровых фотоаппаратов.Я предлагаю, если вам нужна пленка, которая реагирует на все типы света, используйте панхроматическую пленку. Вы спросите, что такое панхроматическое? Панхроматическая пленка — это обычная черно-белая пленка, чувствительная к свету всех видимых цветов (длины электромагнитных волн от 400 до 700 нм). Есть и другие типы пленок, например, ортохроматическая пленка, которая не чувствительна ко всем волнам (цветам) света.

Если вы хотите узнать больше о панхроматической пленке, вот ссылка с дополнительной информацией: https: // ru.

wikipedia.org/wiki/Panchromatic_film

Я настоятельно рекомендую фильмы Илфорда. Я использую Ilford HP5 большую часть времени, так как у него очень мало зерна (если вы правильно выставите его). Второй фильм, который я рекомендую, — это Kodak Tri-X; это легендарный фильм. На мой вкус, слишком зернистый, но тем не менее отличный фильм.

Ночной Чикаго

Перед тем, как поместить пленку в камеру, убедитесь, что все в рабочем состоянии: диафрагма, выдержка и экспонометр. Поскольку мы пытаемся правильно экспонировать пленку, не устанавливайте ASA в камере на 400, что соответствует рейтингу пленки.Это число даст вам хорошие негативы, но не очень хорошие негативы. Итак, установите ASA на 200 и следите за экспонометром! Под этим я подразумеваю, чтобы вы не переэкспонировали или недоэкспонировали каждый снимок. Конечно, не обязательно делать это все время, только когда вам нужны очень хорошие негативы! Некоторые студенты передержали свои негативы в дополнение к компенсации чувствительности ASA, а затем хотят недооценить рулон на основе того, что они читали в Интернете! Неправильно! Проявите пленку нормально и в нужное время. Вам нужно на одну ступень переэкспонирования негативов, иначе, если вы недостаточно проявите, вы отмените эту компенсацию и испортите остальные изображения в рулоне, которые были правильно экспонированы.

Итак камера настроена, пленка вставлена, все исправно работает. Вы готовы пойти и выставить фильм. Но при съемке пленки ночью она фактически теряет скорость, и фактическая светочувствительность пленки или ASA недействительны. Итак, вы должны принять это во внимание и компенсировать нарушение взаимности или «закон взаимности» (то, что происходит при съемке ночью или в помещении с искусственным освещением и очень длительной выдержкой).

Идите в темное (и безопасное) место на улице, неважно, что вы фотографируете; Ваша задача сейчас — изучить, прежде чем создавать. Установите камеру на штатив, ввинтите фиксатор троса и установите ASA на циферблате как можно выше. Старые камеры могут пойти на 1600 или 3200 ASA; установите его там. Теперь установите объектив на самую большую диафрагму, скажем, f / 2,8. Посмотрите на экспонометр и прочитайте выдержку. Что это такое? Если вы находитесь в очень темном месте, экспонометр, вероятно, даст вам длинную выдержку даже с ASA на 1600.Предположим, что правильное время, которое вы видите на экспонометре, составляет 2 секунды. Если бы у вас в камере была пленка 1600 ASA, это было бы наполовину нормально, но у вас ее нет. Помните, мы снимаем с Ilford HP5 400 при 200 ASA. Скопируйте этот образец диаграммы в свой блокнот, чтобы запомнить его в следующий раз:

Эквивалентные позиции

Конечно, у вас не будет такой же диафрагмы и выдержки, как в этом примере, эта таблица просто справочная для расчетов. Начните разрезать ASA пополам, каждый раз, когда вы разрезаете ASA пополам, что соответствует одной полной остановке экспозиции, поэтому просто удвойте выдержку, и время экспозиции будет правильным.

Итак, с пленкой, которая у вас есть в камере, ваша выдержка составляет 16 секунд , но , это перед , компенсируя нарушение взаимности или другую диафрагму объектива. Я знаю, что использование полностью открытого объектива — хорошая идея, но, возможно, вы захотите использовать меньшую диафрагму, скажем, f / 8. Таблица верна для пленки с ASA, установленной в камере, но не для диафрагмы f / 8. Продолжайте регулировать эту диафрагму. Обратите внимание, что теперь, когда мы нашли правильную экспозицию для пленки 200 ASA, мы сохраняем эту ASA и меняем диафрагму объектива только на ! Поскольку мы сокращаем количество света вдвое каждый раз, когда закрываем апертуру объектива, мы удваиваем время экспозиции для компенсации.ВСЕ эти комбинации дадут нам ровно одинакового количества света в пленке; это называется взаимных экспозиций .

Вы можете представить выдержку в 256 секунд? И это без компенсации провала взаимности.

Итак, что такое взаимность? Почему необходимо компенсировать экспозицию на пленке? Прежде чем мы продолжим работу с таблицей, позвольте мне рассказать вам о законе взаимности или эффекте Шварцшильда.

Нарушение взаимности

Для большинства фотоматериалов взаимность действительна с хорошей точностью в диапазоне значений продолжительности экспозиции, но становится все более неточной по мере того, как мы отклоняемся от этого диапазона.По мере того, как уровень освещенности выходит за пределы допустимого диапазона, увеличение продолжительности и, следовательно, общей экспозиции, необходимой для получения эквивалентного отклика, становится выше, чем указано в формуле. Например, при половине света, необходимого для нормальной экспозиции, продолжительность должна быть увеличена более чем вдвое для того же результата. Множители, используемые для корректировки этого эффекта, называются коэффициентами взаимности .

Длинная выдержка

При очень слабом освещении пленка хуже реагирует. Свет можно рассматривать как поток дискретных фотонов, а светочувствительная эмульсия состоит из дискретных светочувствительных зерен, обычно кристаллов галогенида серебра. Каждое зерно должно поглотить определенное количество фотонов, чтобы произошла световая реакция и сформировалось скрытое изображение. В частности, если на поверхности кристалла галогенида серебра имеется кластер из приблизительно четырех или более восстановленных атомов серебра, возникающий в результате поглощения достаточного количества фотонов (обычно требуется несколько десятков фотонов), он становится проявляющимся. При низких уровнях освещенности, то есть при небольшом количестве фотонов в единицу времени, фотоны падают на каждое зерно относительно редко; если требуемые четыре фотона прибывают в течение достаточно длительного интервала, частичное изменение, вызванное первым одним или двумя, не будет достаточно стабильным, чтобы выжить до того, как прибудет достаточно фотонов, чтобы создать постоянный центр скрытого изображения.

Это нарушение обычного компромисса между диафрагмой и выдержкой известно как отказ взаимности. Каждый тип пленки по-разному реагирует на низкий уровень освещенности. Некоторые фильмы очень чувствительны к отказу от взаимности, другие — в гораздо меньшей степени. Некоторые пленки, которые очень светочувствительны при нормальном уровне освещенности и нормальном времени выдержки, теряют большую часть своей чувствительности при низких уровнях освещенности, становясь фактически «медленными» пленками при длительных выдержках. И наоборот, некоторые пленки, которые «медленные» при нормальной продолжительности экспозиции, лучше сохраняют свою светочувствительность при низких уровнях освещенности.

Другой пример: для данной пленки, если экспонометр показывает требуемое значение EV, равное 5, а фотограф устанавливает диафрагму на f / 11, то обычно требуется 4-секундная выдержка; коэффициент поправки на взаимность 1,5 потребует увеличения экспозиции до 6 секунд для того же результата. Нарушение взаимности обычно становится значительным при выдержках более 1 секунды для пленки и более 30 секунд для бумаги.

Взаимность также не работает при очень высоких уровнях освещения с очень короткими выдержками. Это важно для научной и технической фотографии, но редко для обычных фотографов, поскольку выдержки значительно короче миллисекунды требуются только для таких объектов, как взрывы и эксперименты по физике элементарных частиц, или при съемке высокоскоростных движущихся изображений с очень большими выдержками ( 1/10 000 секунды или быстрее).

Наконец, вот дополнительная таблица, в которой я использую пленку 100 ASA при очень маленькой апертуре объектива и соответствующим образом компенсирую взаимность. Помните, чем дольше вы экспонируете пленку, тем больше она теряет в скорости, поэтому я компенсирую такие проценты.

100 Пленка ASA при очень маленькой апертуре

Поскольку они не хотели видеть людей на картинке (ниже) и это лобби занято 24 часа в сутки, я в итоге использовал маленькую диафрагму на среднеформатной камере Linhoff и сделал снимок, выставив его на 32 минуты после коррекции взаимности.

Вестибюль Hilton Towers Hotel на Мичиган-авеню. Kodak Film 25 ASA снята на 12 ASA

Пленочная фотография — это больше, чем просто нажатие кнопки и надежда на лучшее. Можно ли получить красивые изображения с помощью цифрового изображения? Конечно! Можете ли вы использовать цифровую камеру и делать такие же сверхдлинные выдержки? Абсолютно! Но сравните цифру с пленкой; ничто не сравнится с острыми ощущениями от просмотра вашего первого отпечатка, который вы тщательно скомпоновали, проявили, протестировали и экспонировали, поскольку он медленно появляется в лотке для проявителя.

Об авторе:
Игнасио Альварес — преподаватель фотографии в Городских колледжах Чикаго.

32 Отличные примеры фотографии с длинной выдержкой

Фотография с длинной выдержкой может вызвать привыкание. Благодаря этому повседневные сцены выглядят потусторонними, как кадры из сна. И тем не менее, все, что вы сделали, — это оставили ставень открытой подольше.

Для получения отличных длинных выдержек не требуется никаких специальных знаний.Если у вас есть штатив, дистанционный спуск затвора (или спуск троса) и камера с ручным режимом, вы на пути к потрясающей длительной выдержке.

Единственное дополнительное оборудование, которое может вам понадобиться, — это фильтр нейтральной плотности (ND). Этот темный фильтр надевается на объектив и блокирует свет, поэтому вы можете дольше держать затвор открытым даже при ярком освещении. Это необходимо для дневных длинных выдержек, но если у вас ее нет, просто планируйте снимать ночью или в темноте в помещении.

Марк Коу — Новый рассвет

Ключ к невероятно длинной выдержке — не дорогое оборудование. Пришло время, практика и терпение.

В отличие от обычных снимков, которые занимают доли секунды, длинные выдержки занимают как минимум несколько минут. Даже если длинная выдержка короткая, например, 5 или 10 секунд, вам необходимо установить штатив, отрегулировать настройки камеры, надеть фильтр и т. Д. Вам также может потребоваться несколько минут (или намного больше) для получения экспозиции. правильно.

По этой причине рекомендуется планировать снимок и композицию перед тем, как вы настроите и снимете. В противном случае вы потратите несколько минут на длинную экспозицию, чтобы понять, что лучше под другим углом.

Планируя снимок, имейте в виду, что на лучших длинных выдержках обычно есть что-то движущееся и что-то статичное. Например, у вас могут быть движущиеся облака или вода со статичными горами или небоскребами. Этот контраст между твердыми и размытыми элементами создает драму и помогает показать течение времени.

Ночью источники света также можно рассматривать как «движущиеся» элементы, даже если они остаются неподвижными.Хотя невооруженным глазом они могут казаться статичными, на самом деле они излучают световые волны, которые с по движутся в определенном направлении. Ваша камера будет регистрировать это «движение» света, делая его ярче и ярче на фотографии. Подобно воде или облакам, этот свет даст вашим зрителям ощущение проходящего времени.

Стивен Хамплби — Техническое обслуживание Млечного Пути

Поиск правильного баланса между движением и устойчивостью может занять некоторое время. Вы должны предсказать, как сцена будет меняться со временем, что может быть сложной задачей даже для опытных фотографов.Если ваши первые несколько снимков разочаровывают, не сдавайтесь! Каждый снимок помогает лучше понять окружающую среду. Все они в конце концов окупятся, когда вы наконец сделаете фантастическую длинную выдержку.

Если вам нравится идея длинных выдержек, но вы не знаете, с чего начать, сначала попробуйте сузить диапазон длинных выдержек, которые вы хотите сделать. Существует множество возможностей, но в целом длинные выдержки делятся на следующие 7 категорий.

Как только вы запомнили снимок, прочтите подробные инструкции по съемке с длинной выдержкой, например, это руководство от Школы цифровой фотографии.Тогда вдохновитесь этими удивительными снимками нашего сообщества Flickr!

Вода

Океаны, водопады, фонтаны и реки — все это классические объекты для длительных выдержек. Проточная вода — популярный выбор, потому что она такая красивая и предсказуемая. В отличие от многих других движущихся объектов, таких как облака, вы можете рассчитывать на то, что вода будет выглядеть более или менее одинаковой изо дня в день. Эта предсказуемость может значительно упростить планирование выстрела.

Однако популярность водных длинных выдержек также означает, что планка для вашей фотографии выше.Чтобы ваш снимок отличался от остальных, нужно мыслить творчески. Попробуйте интересные ракурсы, расположив камеру выше, ниже или с другого места. Вы даже можете войти в воду и установить штатив на мелководье. (Просто убедитесь, что у вас есть бедра, если вода холодная.)

Для получения дополнительных советов по съемке с длинной выдержкой в ​​воде ознакомьтесь с этими инструкциями от Envato.

R Кейси — падение в реку

Бен — Вестхейвен

Энди Фармер — Упавшее дерево

Bailiwick Studios — Untitled

Jean-Jacques Mattei — La Testa de la Testa de l’One

Astrophotography лучший / единственный способ запечатлеть звездное ночное небо — это сделать длинную выдержку. При длительной выдержке звезды становятся ясными и яркими, а не еле заметными. Хотя астрофотография может показаться сложной, потому что она настолько потрясающая, на самом деле она довольно проста.

Не уверены? Просто прочтите эти простые советы по фотографированию ночного неба или звезд в горах.

Покров тьмы — Маленький грузовик

Нимит Нигам — Озеро Пангонг Звездная ночь…

Нимит Нигам — Большой взрыв II

Марк Фрост — Звездные тропы бухты Анстейс 1

Тристан ‘Шу’ Лебешу — Старс , Дюны и облака в пустыне Марзуга

Световая живопись

Если сегодня пасмурная ночь или если вы живете в местах со световым загрязнением, вы все равно можете делать интересные длинные выдержки ночью.Все, что вам нужно, — это источник света, чтобы «раскрасить» изображения для длительной выдержки. Фонарик, бенгальский огонь или светодиодный свет отлично подойдут.

Вы также можете пригласить кого-нибудь помочь вам со светописью. Хотя вы, безусловно, можете поэкспериментировать с этой техникой самостоятельно, но иметь дополнительные руки тоже неплохо. По крайней мере, друг может смотреть на вашу камеру и оборудование, пока вы рисуете светом, чтобы никто не украл ваши вещи.

Чтобы получить подробное руководство по свету, прочтите эту статью Школы цифровой фотографии.Все очень просто. Вам даже не нужно выходить из дома; просто выключите свет и получайте удовольствие!

Стивен Хамплби — Лондонский мост Звезд +

Ральф — Искрящийся дождь

Кристофер — Кристин и Фил: {помолвлены}!

Стивен Хамплби — Lightpainters DNA

Стивен Хамплби — Мука

Световые дорожки от машин

Если вы застряли в городе, фотографирование световых следов может стать отличным способом провести вечер.Это тоже довольно просто. Как и в случае со звездными тропами, главная задача — добраться до места, которое стоит сфотографировать. Только вместо впечатляющего ночного неба вы ищите дорогу или шоссе, которые будут поражать воображение.

Не существует идеального «типа» дороги для легких маршрутов. Разнообразие мест может быть поразительным, от мостов до извилистых проселочных дорог. Тем не менее, вам нужно что-то интересное на фотографии . Эта достопримечательность может быть на заднем плане, как крутое здание, или это может быть сам трафик.Круговые развязки, большие шоссе и уникальные перекрестки могут привести к интересным легким тропам.

Грег Дэвид — C D ROM 2

Джованна Такер — Световые тропы Лондонского Тауэрского моста 2 * 365

Деннис — Мраморное безумие

Кристофер — Идет вверх!

Другие источники света

Хотя автомобили и звезды являются наиболее популярными объектами для съемки в ночное время с длинной выдержкой, существует бесчисленное множество других источников света, которые вы можете сфотографировать. Туннели, самолеты, молнии, светофоры, телефонные будки… Независимо от того, где вы живете, вы можете найти уникальный источник света для длительного воздействия.

Марк Коу — Автомобильная погоня во времени и пространстве

Си Джей Шмит — Самолет в ночном небе

swapnil deshpande — Божественное рок-концертное шоу;)

Марк Томпсон — Approach Limited

Покров тьмы — Телефонная будка

Архитектура

Большинство объектов с длительной выдержкой ограничены либо ночью, либо днем. Например, пляж может быть красивым объектом в течение дня, но когда сгустится темнота, он может исчезнуть из поля зрения.Точно так же, когда восходит солнце, потрясающее ночное небо исчезнет.

Здания — одно исключение из этого правила. Они могут быть одинаково яркими и днем, и ночью. Пока здание освещено ночью, вы можете фотографировать его, когда захотите.

Снимая архитектуру днем, помните, что вы хотите включить в свое изображение что-то движущееся. В большинстве случаев это движение будет исходить от облаков или от людей. С облаками ваша главная задача — наблюдать и ждать подходящей погоды. Вам нужен хороший баланс между облаками и голубым небом, чтобы было больше контраста и драматизма.

Если у вас много безоблачных или пасмурных дней, попробуйте вместо этого включить людей на свою фотографию. Такой подход даст вам больше гибкости при выборе погоды, хотя вам все равно придется тщательно планировать съемку. Например, в час пик можно сделать снимки лучше, чем ранним утром, когда на улице меньше людей.

Независимо от того, когда вы снимаете, убедитесь, что вы не мешаете пешеходам и другим транспортным средствам.Это и безопаснее, и меньше шансов привлечь внимание (и охранников). Если у вас и , чтобы мешать пешеходам для хорошего кадра, попробуйте вместо этого снимать ночью. Тогда вам не понадобятся ни облака, ни люди — только немного света.

Fistfulofpowder — Все взоры к небу.

Nimit Nigam — Alvida Jumma Закат в мечети Джама

samiKoo — Cityscape

Длительные выдержки в помещении

Большинство длинных выдержек выглядят лучше с движением , за исключением для съемки в помещении. Вам не нужно движение при длительной выдержке в помещении, потому что ваша цель другая. Как правило, снимая в помещении, вы не пытаетесь запечатлеть течение времени. Вы пытаетесь решить проблему плохого освещения.

Если вы регулярно делаете снимок в плохо освещенном здании, у вас есть два основных варианта. Вы можете использовать более высокий ISO для получения резкого снимка с большим шумом или вы можете использовать более низкий ISO для размытого снимка с меньшим шумом.

Если вы хотите получить резкое фото без шума, вам нужно сделать длинную выдержку.Поскольку свет «увеличивается» при длинной выдержке, вы можете использовать низкое значение ISO без какого-либо размытия — если вы используете штатив и фотографируете неподвижный объект.

Эта техника может быть именно тем, что вам нужно, чтобы запечатлеть жуткую атмосферу старого театра или прекрасные витражи в соборе. Хотя вы не сможете сделать столько снимков, как обычно, те, которые вы делаете, будут более высокого качества. А поскольку все, что вам действительно нужно, это один идеальный снимок, дополнительное время того стоит.

Дракон Зед — Эглиз Сен-Кристоф де Жавель, Париж.

Сринивасан Венкатесан — День 231

Дракон Зед — Крыша Святого Юсташа I

Снижение шума при длительном воздействии | Action Photo Tours

Шумоподавление при длительной выдержке — это функция, о которой мы много говорим на наших семинарах по ночной съемке. Большинство фотографов не имеют четкого представления о том, что делает эта функция и почему она необходима. В этой статье мы объясним, что такое шумоподавление при длительной выдержке (LENR), когда и где его следует использовать, а затем сравним LENR в камере с другими методами удаления шума в Photoshop.

В цифровых камерах фотоны собираются датчиком изображения, а затем преобразуются в электрический сигнал, который поступает в процессор. Чем дольше вы делаете экспозицию, тем дольше датчик должен быть включен. Это приводит к нагреву сенсора и возникновению своего рода шума, называемого «шумом усилителя». Это может вызвать появление горячих пикселей и привести к появлению более светлых краев на изображении. Горячие пиксели можно увидеть, только увеличив фотографию. Они не вызовут проблем с небольшими изображениями, которые вы публикуете в Instagram или Facebook, но они определенно будут проблематичными с печатными изображениями.Горячие пиксели могут быть белыми, красными, зелеными или синими пятнами, а иногда они выглядят как полосы.

Подавление шума при длительной выдержке отличается от Подавление шума при высоких ISO. Шумоподавление при высоких ISO влияет только на файлы JPG. LENR, с другой стороны, действительно влияет на изображения RAW и выполняет функцию, которую трудно имитировать при постобработке. В меню камеры у вас обычно есть 3 варианта LENR: Выкл., Авто и Вкл. Если установлено значение «Вкл.», Это означает, что камера всегда будет выполнять LENR для снимков длительностью 1 с или дольше.В режиме Auto камера будет выполнять LENR в течение 1 секунды или дольше только тогда, когда камера обнаруживает шум усиления.

Это однократная 50-минутная экспозиция звездных следов. LENR был включен, поэтому камере пришлось выполнить вторую 50-минутную экспозицию после окончания первой. В результате получилось очень чистое окончательное изображение.

Если LENR включен, камера сделает 2 кадра. Первый — это живая экспозиция, когда затвор открыт. Второй — экспозиция темного кадра с закрытым затвором.Темная рамка должна иметь ту же длину экспозиции, что и живую экспозицию, и быть сделана в тех же условиях окружающей среды. Затем камера берет горячие пиксели, которые она находит в темном кадре, и вычитает их из живой экспозиции. LENR существенно удваивает время экспозиции. Если вы сделаете 2-минутную живую экспозицию, вам придется подождать еще 2 минуты, чтобы закончился темный кадр. Большинство камер не позволяют делать с ними что-либо еще, пока активна темная рамка.

Это 2-минутная выдержка при ISO 400 с включенным LENR.Я знал, что при высоких температурах окружающей среды и выдержке> 30 секунд потребуется LENR.

Итак, когда следует использовать LENR? Есть три соображения. Во-первых, вы не должны использовать его, когда время имеет существенное значение при съемке быстро движущихся объектов, таких как северное сияние, фейерверки и тестовые снимки. Его также не следует использовать, когда у вас не может быть промежутков между снимками, например, при совмещении экспозиций или при съемке группового снимка звездного следа. Но для большинства сценариев ночной съемки у вас достаточно времени, поэтому лучше использовать его при любой возможности.Во-вторых, шум горячих пикселей становится тем хуже, чем выше температура окружающей среды. Когда на улице холодно, горячие пиксели практически отсутствуют, если только я не делаю действительно длительную выдержку, например, часовой звездный след. Но когда температура выше, горячие пиксели становятся заметно хуже. При ночной съемке летом всегда приходится использовать LENR! Вы также заметите худшее сохранение деталей при более высоких температурах. Последнее соображение — время выдержки. Если вы снимаете 30 секунд или меньше, возможно, вам удастся избежать использования LENR.Но шум горячих пикселей становится все хуже, чем дольше выдержка и чем выше ISO. Из-за его динамического характера обязательно, чтобы темный кадр был снят при одинаковом времени экспозиции и тех же условиях окружающей среды.

При съемке северного сияния вам нужно отключить LENR, чтобы не пропустить ни одного события! На этом снимке горячих пикселей не наблюдалось, потому что температура окружающей среды была значительно ниже нуля (см. Следующий снимок ниже).

Увеличенный с учетом приведенного выше снимка, показывающего отсутствие горячих пикселей.

В нашей мастерской Badlands в сентябре температура ночью была очень приятной (60-70F), поэтому я знал, что шум горячих пикселей будет проблемой. Решил сделать тест. Я сделал один снимок при 6 мин ISO 800 с LENR, а другой с такими же настройками без LENR. Разница была огромной! Я предоставил увеличенные фрагменты изображения ниже, и вы можете увидеть, сколько горячих пикселей существует без LENR. Это будет трудно очистить при постобработке. Да, в кадре с LENR все еще есть несколько горячих пикселей, поскольку его неидеальные и горячие пиксели могут иметь стохастические тенденции.Однако гораздо легче справиться с горячими пикселями с применением LENR, и вы получите гораздо лучшее сохранение деталей.

Учебное пособие по съемке на пленку с длинной выдержкой »Снимайте с пленкой

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, Shoot It With Film может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Автор Джеймс Батурин

Каждый слышал вариант клише: «Фотография — это момент времени, запечатленный на вечность.«С фотографией с длинной выдержкой все наоборот: фотография с длинной выдержкой — это вечность, запечатленная на мгновение.

Вот что меня в этом интригует и почему я этим занимаюсь.

То, как он показывает эффекты течения времени в одном кадре, придает ему таинственность, которая, на мой взгляд, глубокая и чудесная. Многие фотографии, сделанные с использованием этой техники, имеют почти сказочное качество, и, действительно, изображения, которые она создает, невозможно увидеть в обычной реальности.

Наши глаза могут видеть только моменты подряд, одно за другим, одно за другим.На фотографии с длинной выдержкой мы видим ответ на вопрос, как бы выглядел мир, если бы мы могли видеть все моменты одновременно. И я считаю, что это здорово.

Вот несколько мыслей из моего опыта фотосъемки с длительной выдержкой. Этот процесс требует времени и усилий и заставит вас замедлиться, сосредоточиться и набраться терпения, но я думаю, что это качества, необходимые любому хорошему фотографу, особенно при съемке на пленку.

Вы также можете прочитать больше моих статей о съемке с длинной выдержкой здесь, в разделе «Съемка с пленкой», например Советы по съемке водопадов на пленке и Съемка длинных выдержек со звездным следом на пленку .

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Любая фотография, сделанная с выдержкой 1 секунда или более, может считаться длинной выдержкой. Полученное изображение показывает эффекты течения времени в одном кадре, а это означает, что окончательное изображение будет сильно отличаться от того, что вы видите при компоновке кадра.

Длинные выдержки требуют, чтобы вы задействовали свое воображение и предвидели, каковы будут эффекты времени и движения.

Некоторые эффекты будут в некоторой степени предсказуемыми: море, поросшее ветром, может казаться загадочно спокойным, быстро движущиеся облака могут казаться белыми полосами по небу, а толпа людей может казаться призраками, преследующими городскую площадь.

Но всегда есть вещи, которые вы не сможете учесть, независимо от того, насколько вы обладаете богатым воображением, и это увеличивает чувство нетерпения и волнения, которое я испытываю при разработке ролика с длинной выдержкой.

Если время экспозиции составляет минуты (или даже часы!), Вы никогда не знаете, что попадет в кадр за это время и как это повлияет на окончательный снимок.

Расходные материалы, необходимые для длительной выдержки

Когда дело доходит до пленочной фотографии с длительной выдержкой, абсолютно необходимы только три вещи:

1. Полностью ручная пленочная камера с выдержкой «от руки». обычно буква «B» на шкале выдержки, и позволяет затвору оставаться открытым до тех пор, пока он удерживается.
2. Штатив — при длинных выдержках любое дрожание камеры будет отображаться на окончательном изображении. Обязательно наличие прочного штатива. (См. Штативы на Amazon)
3. Кабель спуска затвора / пульт дистанционного управления — в режиме ручного выдерживания необходимо держать затвор открытым в течение всего времени экспонирования. Спусковой тросик / пульт дистанционного управления позволяет сделать это, не касаясь самой камеры, поэтому камера не дрожит при срабатывании затвора. В старых камерах используются механические кабельные расцепители, а в новых камерах есть возможность беспроводного дистанционного управления.(Amazon: кабели для механического спуска затвора. Беспроводные пульты управления затвором)

С помощью этих трех элементов вы сможете делать несколько длинных выдержек, но только при слабом освещении и ночью.

1. Фильтры нейтральной плотности (ND) — при длительной выдержке при ярком дневном свете вам потребуются специальные фильтры, называемые фильтрами нейтральной плотности (ND), которые уменьшают количество света, проходящего через объектив во время экспонирования. (Я использую фирменные фильтры B + W. Вы можете найти их на Amazon здесь: Фильтры нейтральной плотности B + W)

Примечание о фильтрах нейтральной плотности: фильтры нейтральной плотности доступны с разной плотностью и могут быть объединены для достижения желаемого уменьшения света.Короче говоря, чем больше плотность фильтра (ов), тем дольше вы можете сделать экспозицию.

Для дневных длинных выдержек я почти всегда использую комбинацию нейтральных фильтров с 3 ступенями, 6 ступенями и 10 ступенями (максимум 19 ступеней). Эта комбинация трех фильтров идеальна из-за ее универсальности.

Но, к сожалению, фильтры хорошего качества не из дешевых, и это может стать проблемой для начинающих. Если вы можете позволить себе только один, я бы начал с покупки фильтра с 10 ступенями или с 3 и 6 ступенями, если вы можете позволить себе два.Два фильтра обеспечивают большую универсальность, поскольку вы можете использовать их по отдельности или в комбинации для фильтрации до 9 ступеней.

На что обращать внимание при планировании длинных выдержек

Что я ищу, когда выхожу снимать с длинной выдержкой? Я думаю, что наиболее эффективные снимки с длинной выдержкой содержат комбинацию двух элементов:

1. Элемент постоянного движения, такого как вода, облака или люди.
2. Сильный, устойчивый и неподвижный объект.

Фотография с длинной выдержкой, в которой отсутствует какой-либо из этих элементов, имеет тенденцию быть несовершенной.

Если каждый элемент на фотографии движется, глазу не хватает твердой контрточки, чтобы сбалансировать простоту и / или негативное пространство, и без движения длинная выдержка становится ненужной, поскольку обычная экспозиция дала бы тот же результат.

Скалы, пирсы и доки, плотно стоящие на фоне бурной воды, создают хорошие объекты, как и высокие небоскребы на фоне быстро движущихся по небу облаков.

Расчет экспозиции

Один из самых сложных и непредсказуемых аспектов фотографии с длительной выдержкой — это расчет экспозиции. Экспозиция может быть достаточно сложной, когда фотография экспонируется в течение доли секунды, и вокруг нет экспонометра (о котором я знаю), который мог бы дать вам правильные показания после того, как вы добавили фильтры ND в смесь.

К счастью, опытные фотографы с длительной выдержкой разместили в Интернете диаграммы и ресурсы именно для этой цели (Руководство и таблица по длительным выдержкам BWvision). Я бы посоветовал распечатать один и хранить его в сумке для фотоаппарата для справки, когда вы собираетесь снимать.

Эти диаграммы не учитывают все факторы для расчета экспозиции, но они дают действительно полезную отправную точку.

Они работают, предоставляя вам длительную выдержку на основе показаний экспонометра при нормальных условиях относительно количества используемых вами фильтров нейтральной плотности.

Но даже с этими полезными диаграммами остается много догадок, проб и ошибок. Поскольку я обращаюсь к ним почти каждый раз, когда снимаю, я думаю, что больше всего узнал о длительной выдержке благодаря всем недоэкспонированным и неудачным попыткам, которые я делал.

Как я уже говорил, длинная выдержка требует больше времени и терпения, но если все расчеты утомляют вас и крадут радость от создания изображения, не бойтесь попробовать более интуитивный подход.

Даже «неудачная» фотография может оказаться «успехом», которого вы не ожидали. Некоторые из моих любимых длинных выдержек были неосчитанной запоздалой мыслью в конце съемки, чтобы закончить съемку. Некоторые из них были просто результатом любопытного вопроса: «Как бы это выглядело, если бы я попробовал _______?»

Иногда я пробую одну и ту же композицию, используя разную длительность выдержки, чтобы увидеть, как разное время передает ощущение движения в каждой. Иногда не получается, но меня тоже приятно удивило неожиданное.

Не торопитесь, наслаждайтесь процессом, наслаждайтесь местом; будьте внимательны к нему и к тому, что он вам дает. Делайте хорошие записи и учитесь на ошибках, которые вы неизбежно совершите. Полученные изображения для меня стоят дополнительных усилий.

Отсутствие взаимности и выбор пленки

При съемке с длительной выдержкой на пленку необходимо учитывать еще один фактор, влияющий на экспозицию. Это называется «отказ от взаимности». Неудача взаимности — это, по сути, модное слово, означающее, что чем дольше пленка подвергается воздействию света, тем менее чувствительной к свету она становится.

Это означает, что для снимка с длинной выдержкой потребуется больше выдержки, чем было рассчитано изначально (т.е. из того, что указано в таблице).

Мне потребовалось несколько рулонов пленки и некоторые исследования, чтобы выяснить, почему большинство моих длинных выдержек были недоэкспонированы, и моей скрытой причиной был отказ взаимности.

Еще больше усложняет тот факт, что на каждую пленку она влияет по-разному.

Производители пленок будут иметь информацию о нарушениях взаимности для каждого конкретного типа пленки, но недавно я обнаружил приложение под названием «Таймер взаимности», которое рассчитывает длительное время выдержки для хорошего выбора основных типов пленок с учетом нарушения взаимности.

С тех пор мои экспозиции стали намного точнее. Если у вас нет доступа к приложению, как правило, намного сложнее переэкспонировать с длинной выдержкой, чем недоэкспонировать , особенно если ваши выдержки превышают 1 минуту.

Для большинства пленок, если первоначальный расчет экспозиции составляет 2 минуты, вы можете безопасно экспонировать в течение 3 или даже 4 минут, чтобы получить правильную экспозицию и учесть нарушение взаимности.

При этом любая черно-белая пленка будет работать с длительными выдержками, и выбор, который вы решите использовать, во многом зависит от личных предпочтений.

По моему опыту, мне очень нравится снимать на Fuji Acros 100 (можно найти на Amazon или на eBay) по двум причинам: 1) он очень устойчив к взаимным отказам, а это означает, что длительное время выдержки будет намного короче, чем у других пленок, да и вообще посчитать проще; и 2) Длинные выдержки имеют тенденцию увеличивать зернистость изображения, что может быть или нежелательно в зависимости от того, какой вид вы хотите получить. Fuji Acros отличается очень мелким зерном.

Для тех, кто ищет вдохновения для более длительных выдержек, вот некоторые из моих любимых: Майкл Кенна, Рольф Хорн, Алексей Титаренко, Даррен Келланд

Не забывайте проявлять терпение и наслаждайтесь процессом!

Большое спасибо, Джеймс! Прочтите больше статей Джеймса здесь, в том числе статью о съемке водопадов на пленке и о следах падающих звезд на пленке.Вы также можете увидеть больше замечательных работ Джеймса в Instagram.

Оставляйте любые вопросы о пленочной фотографии с большой выдержкой ниже в комментариях и ознакомьтесь со всеми нашими уроками по экспериментальной пленочной фотографии здесь!

Джеймс Батурин

Джеймс Батурин является постоянным автором проекта «Снимай с фильмом». Найди его

Как легко снимать фотографии с длинной выдержкой ночью

С длинной выдержкой очень весело снимать и экспериментировать. Хотя для их создания может потребоваться некоторое время (в конце концов, это длинные выдержки), вы никогда не можете быть уверены в том, что получите, пока все, наконец, не закончится и не закроется ставень. Но стрелять в них намного проще, чем думает большинство людей. В этом видео Пьер Ламбер разбивает процесс на простые шаги.

Одна из замечательных особенностей фотографии с длительной выдержкой — это то, что она заставляет вас узнать о треугольнике выдержки. Это простая формула, которая поможет вам понять, как можно настроить ISO, диафрагму и выдержку, сохранив при этом хорошую экспозицию.Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте рассмотрим основные этапы получения хорошей ночной длительной выдержки.

1. Установите камеру на штатив (да, штатив нужен)
2. Установите на камере таймер задержки на 2 или 5 секунд, чтобы при нажатии на кнопку затвора вы могли отпустить камеру. Это предотвращает случайное появление движения камеры в кадре.
3. Эксперимент. Установите высокое значение ISO, чтобы можно было делать быстрые снимки и определять композицию.

Когда у вас есть что-то, что вам нравится, в игру вступает треугольник экспозиции. Идея с длинной выдержкой, как следует из названия, состоит в том, чтобы увеличить время, в течение которого ваш затвор открыт, чтобы запечатлеть события с течением времени в одном кадре. Но когда вы выдвигаете затвор, вы позволяете свету дольше попадать на датчик, поэтому вам нужно уменьшить свет в другом месте. А именно ваша диафрагма или ваш ISO.

Сделать это с вашей диафрагмой довольно просто. Если вы увеличиваете выдержку на остановку, закройте диафрагму на остановку.Это даст вам большую глубину резкости, а для чего-то вроде городского снимка с длинной выдержкой вам нужно убедиться, что у вас достаточно глубины резкости, чтобы все, что вы хотите, было в фокусе.

Когда диафрагма вашего объектива даст вам необходимую глубину резкости, следующим шагом будет понижение ISO. Вы должны уменьшить это значение как можно ниже, чтобы минимизировать количество шума в изображении. Но помните, сейчас ночь. Темно. И как только вы начнете получать выдержки в диапазоне полных секунд, они могут стать очень длинными и очень быстрыми.Таким образом, в зависимости от того, какая глубина резкости вам нужна и насколько большой отрезок времени вы хотите снимать, ваш ISO может быть не настолько низким, насколько это возможно для вашей камеры.

Но это в основном процесс съемки. Легко, да? Если вы не хотите иметь дело с задержкой в ​​2-5 секунд перед началом каждой фотографии или хотите снимать с длинной выдержкой дольше, чем позволяет ваша камера (обычно 30 секунд), вы можете вместо этого использовать проводной или беспроводной триггер. .

Постобработка длинных выдержек — это совсем другое дело и такой же разнообразный процесс, как и работа с любым другим типом фотографий.Пьер выполняет свой пост-рабочий процесс для созданного им кадра с длинной выдержкой. Его работа над этим конкретным изображением довольно обширна, но вы сможете почерпнуть множество советов и уловок, так что на это стоит посмотреть.

Фотография с длинной выдержкой — Infogalactic: ядро ​​планетарных знаний

45-минутная экспозиция, сделанная темной и ясной ночью в Серро-Паранале, звезды оставляют следы в своем видимом движении вокруг небесного Южного полюса (слева).

Фотография с длительной выдержкой или Фотография с выдержкой или Съемка с медленным затвором включает использование длительной выдержки для резкого захвата неподвижных элементов изображения при размытии, смазывании или затемнении движущихся элементов.Фотография с длительной выдержкой захватывает один элемент, которого нет в обычной фотографии: время. Становятся отчетливо видны дорожки ярких движущихся объектов. Облака образуют широкие полосы, передние и задние фонари автомобилей становятся яркими полосами, звезды образуют следы в небе, а вода сглаживается. Только яркие объекты образуют видимые следы, однако темные объекты обычно исчезают. Лодки в дневное время с большой выдержкой исчезнут, но ночью от их огней будут образовываться яркие следы.

Техника

Принимая во внимание, что не существует четкого определения того, что считать «длинным», цель состоит в том, чтобы создать фотографию, которая каким-то образом показывает эффект времени, будь то более гладкая вода или светлые тропы.30-минутную фотографию статического объекта и окружающего нельзя отличить от короткой выдержки, поэтому включение движения является основным фактором, добавляющим интриги фотографиям с длинной выдержкой. Изображения с выдержкой в ​​несколько минут также имеют тенденцию к исчезновению движущихся людей или темных объектов (поскольку они находятся в одном месте только часть времени выдержки), часто добавляя безмятежный и потусторонний вид фотографиям с длинной выдержкой.

Фотография часов в темноте с длинной выдержкой.Обратите внимание на то, как вращается секундная стрелка, показывая, что это была 30-секундная выдержка. Часовая стрелка (которая почти не двигалась) четкая, а минутная немного размыта после полминуты движения.

Когда сцена включает в себя как неподвижные, так и движущиеся объекты (например, фиксированную улицу и движущиеся автомобили или камеру в автомобиле, показывающую фиксированную приборную панель и движущийся пейзаж), длинная выдержка может вызвать интересные эффекты, такие как световые следы.

Длинные выдержки легче всего делать в условиях низкой освещенности, но их можно делать и при более ярком свете, используя фильтры нейтральной плотности или специально разработанные камеры.При использовании плотного фильтра нейтральной плотности автофокус вашей камеры не сможет работать. Лучше всего создавать композицию и фокусировать без фильтра. Затем, когда вы будете довольны композицией, переключитесь на ручную фокусировку и снова включите фильтр нейтральной плотности. ^[1]

Ночная съемка

Съемка с длинной выдержкой часто используется в ночное время, когда недостаток света вынуждает делать более длительные выдержки, если нужно сохранить максимальное качество. Увеличение светочувствительности ISO позволяет использовать более короткие выдержки, но существенно снижает качество изображения из-за уменьшения динамического диапазона и увеличения шума.Если оставить затвор камеры открытым в течение длительного периода времени, поглощается больше света, создавая экспозицию, которая захватывает весь динамический диапазон сенсора цифровой камеры или пленки. Если камера неподвижна в течение всего периода времени, когда затвор открыт, можно получить очень яркую и четкую фотографию. ^[2]

Световая живопись

Пример световой живописи

В этой технике сцена остается очень темной, а фотограф или помощник берет источник света — это может быть небольшой фонарик — и перемещает его по узорам.Источник света можно выключать между штрихами. Часто неподвижные объекты в сцене освещаются кратковременным включением студийного освещения, одной или несколькими вспышками стробоскопа или увеличением диафрагмы. ^[3]

Вода и длительное воздействие

30-секундная выдержка четко захватила неподвижные элементы этого изображения, в то же время размывая водопад до тумана. Мусор в бурлящей воде в бассейне образует полные круги.

Длинная выдержка может размыть движущуюся воду, что сделает ее похожей на туман, сохраняя резкость неподвижных объектов, таких как земля и строения. ^[4]

Солярография

Солярография — это метод, в котором фиксированная камера-обскура используется для экспонирования фотобумаги в течение чрезвычайно длительного периода времени (иногда полгода). Чаще всего используется, чтобы показать путь, пройденный солнцем по небу. ^[5] Одним из примеров этого является одиночная шестимесячная экспозиция, сделанная фотографом Джастином Куиннеллом, на которой показаны солнечные следы над Клифтонским подвесным мостом с 19 декабря 2007 года по 21 июня 2008 года. Часть медленного света : 6 месяцев над Бристолем На выставке Куиннелл описывает произведение как «захватывающий период времени, выходящий за рамки того, что мы можем воспринимать нашим собственным видением».» ^[5] В этом методе сарографии используется простая камера-обскура, надежно закрепленная в положении, которое не будет нарушено. ^[5] Квиннел сконструировал свою камеру из пустой банки для напитков с апертурой 0,25 мм и одного листа. фотобумаги ^[6]

3 февраля 2015 года группа взрывников из Атланты взорвала камеру-обскуру, использовавшуюся в художественном проекте солярографии Университета штата Джорджия. Устройство, одно из девятнадцати установленных по всему городу, было приклеено к 14-й авеню.мост над I-75/85; движение было остановлено на два часа, а оставшиеся камеры были позже удалены властями. ^{[7] [8] [9]}

Список литературы

Внешние ссылки

Средства массовой информации, связанные с фотографией с длительной выдержкой, на Викискладе

.

No related posts.