Какую выдержку ставить при съемке видео: Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Содержание

» 5 способов творческого использования выдержки для съемки видео

 

Выдержка затвора не просто чисто технический параметр, необходимый для получения выверенного изображения, но и достаточно мощный творческий инструмент, если знать несколько креативных способов ее использования.

 

Когда речь заходит о «кинематографическом виде», выдержка занимает непоследнее место в списке основных параметров, влияющих на его достижение. Это происходит потому, что, если ваша выдержка установлена в двойном значении, обратном частоте кадров, которая часто является стандартной для кино 24fps, создается очень естественное размытие движения, которое большинство кинозрителей привыкли видеть в подавляющем большинстве фильмов. Но даже несмотря на то, что есть веские причины следовать этому эмпирическому правилу, существует также много причин отклониться от него, чтобы добавить креатива вашим кадрам. В этом видео Jordy Vandeput из Cinecom делится пятью практическими способами, с помощью которых вы можете экспериментировать с выдержкой(скоростью затвора) вашей камеры, чтобы создать некоторые интересные эффекты изображения.

Смотрите видео ниже:

 

 

Как уже упоминалось ранее, эмпирическое правило при съемке видео заключается в том, чтобы установить скорость затвора в два раза больше, чем частота кадров. То есть, если вы снимаете на 24fps, вы должны установить значение выдержки на 1/48 или 1/50. Или, если вы снимаете замедленные кадры, скажем, на 120 кадров в секунду, значение выдержки должно составлять 1/240 или что-то ближайшее, например, 1/250.

 

Однако есть множество способов творчески использовать выдержку и ее влияние на размытие движения в ваших интересах. В данном видео перечислены следующие:

 

Экшн-сцены: короткая выдержка означает минимум размытия движения, а значит четкое изображение. Используя их при съемке экшн-сцен, таких как драка, погоня или что-то подобное, вы добьетесь более впечатляющего, более стремительный визуального ряда.

 

Дезориентация/опьянение:

с другой стороны, увеличение выдержки приведет к большему размытию движения, чем то, что мы естественно воспринимаем в реальной жизни… если, конечно, мы не дезориентированы, ошарашены или пьяны. Если вы хотите визуально продемонстрировать, что ваш персонаж испытывает какие-либо из этих эмоций или состояний, использование длинной выдержки является отличным способом добиться этого.

 

Эпичное слоу-мо: «правило» скорости затвора заключается в том, чтобы установить значение выдержки в два раза больше, чем ваша частота кадров, однако это не обязательное условие, если вы снимаете на высокой частоте кадров. Как правило, красота замедленной съемки заключается в том, что все мельчайшие детали замедляются достаточно, чтобы сфокусировать на себе внимание зрителя, поэтому даже минимальное размытие нежелательно. Установка выдержки более чем наполовину от частоты кадров даст вам максимально четкое и детализированное слоу-мо.

 

Таймлапсы: какова должна быть выдержка, если вы снимаете таймлапс? Это вопрос, который возникает у многих новичков, и на него нет однозначного ответа. Многие фотографы и видеографы, специализирующиеся на таймлапсах, делают свои изображения очень четкими, но если вы хотите добавить немного стиля, вы можете использовать то же самое «двойное» правило, чтобы получить вкусное размытие движения.

 

 

Экспозиция: игры с выдержкой для компенсации экспозиции не приветствуются в видеопроизводстве, но если у вас нет другого варианта, например у вас нет ND -фильтров или недостаточно света, небольшие корректировки значения выдержки могут быть допустимыми, особенно если в вашем кадре мало динамики.

 

 

 

6 советов для фотографов, учащихся снимать видео

Интерес к видео бьет все рекорды. Только на YouTube отмечается около миллиарда часов просмотренных видеороликов в день, и каждую минуту на эту платформу загружается 400 часов видео. По прогнозам, потребление видео-контента будет только продолжать расти — к 2021 году на видео будет приходиться до 82 процента всего интернет-трафика.
Весь этот повышенный спрос на видео создает беспрецедентное рыночное давление на создателей контента и маркетологов, и в свою очередь создает выгодные возможности для авторов видеороликов.

Если вы фотограф, желающий попробовать свои силы в мире стокового видео, именно сейчас для этого складываются идеальные условия. Переход от фото к видео может показаться сложным на первый взгляд, но скорее всего, если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, ваша камера уже полностью способна снимать высококачественное видео. Вот некоторые советы от фотостока Adobe Stock, которые помогут сделать ваш переход к съемке видео более легким.

1. Что такое частота кадров?

Видео, проще говоря — это всего лишь съемка нескольких кадров в секунду. Чем больше количество кадров, которые вы снимаете в секунду, тем более плавным выглядит ваш видеоматериал. Это число называется частотой кадров или fps (от frames per second — англ. кадров в секунду). Среди наиболее часто используемых настроек частоты кадров 24 (часто указывается как 23.98), 25, 30 и 60 кадров в секунду.

Различные частоты кадров дают разный вид и ощущение видеоматериала. Например, 24 и 25 кадров в секунду имитируют частоту кадров кинофильма и дают вам то самое популярное «кинематографическое» качество, а 60 и 50 кадров в секунду выглядят плавнее и несколько приятнее для человеческого глаза. Также, более быстрая частота кадров – лучшее решение для съемки быстро движущихся предметов, которые вы, возможно, захотите воспроизвести в замедленном режиме.

Стандартная частота кадров может отличаться в зависимости от того, где вы живете (Северная Америка, Западная Южная Америка, Япония и Корея используют 24, 30 и 60 кадров в секунду, тогда как в Европе, Австралии, большей части Азии и в части Южной Америки предпочитают 25 и 50), но в конечном итоге, выбор оптимальной частоты кадров для вашего предмета съемки и эстетики, которую вы стремитесь достичь, остается на ваше творческое усмотрение.

2. Установка выдержки под частоту кадров

При съемке видео выдержка не может использоваться для регулировки экспозиции так, как это делается при фотосъемке. Поскольку видео – это серия экспозиций, которые идут одна за другой, необходимо обеспечить определенное размытие движения, чтобы каждое изображение могло легко переходить в следующее. Более быстрые выдержки будут «замораживать» движущиеся предметы так же, как и на фотографиях. Когда подобные изображения складываются в видео, движение на таких роликах выглядит очень прерывистым, как мультфильм, нарисованный в блокноте.

Как правило, выдержка устанавливается на значение, в два раза большее частоты кадров. Например, если вы снимаете 30 кадров в секунду, установите выдержку на 1/60 секунды. Если вы снимаете 24 кадра в секунду, вам нужно установить выдержку на 1/48 и т. д. Если у вашей камеры нет нужной точной позиции выдержки, установите скорость затвора на ближайшую отметку.

3. Снимайте в ручном режиме

Поскольку видеоклип длится несколько секунд, любые изменения выдержки будут ощутимыми для зрителя. Такие изменения во время съемки могут превратить весь план в брак, непригодный для использования. Начинающим рекомендуем вручную настроить резкость, чувствительность (ISO), диафрагму и выдержку перед началом записи. Только после этого можно давать команду «Мотор!»

Одна из замечательных особенностей съемки видео на цифровые зеркальные или беззеркальные камеры состоит в том, что их большие сенсоры позволяют достигать узкой, «кинематографической» глубины резкости. Этим красивым художественным эффектом можно пользоваться, вводя и выводя предмет из резкости. Во многих случаях нет необходимости постоянно выдерживать движущийся предмет в фокусе. Но в то же время это и не означает, что видео нужно снимать вовсе вне фокуса. Будут моменты, когда вам нужно будет регулярно корректировать фокус в пределах кадра, но развивая умение позволять предметам входить в и покидать плоскость фокуса, вы сможете снимать лучшие кадры в будущем.

4. Держите камеру неподвижно

У вас может возникнуть соблазн сразу обзавестись хорошим гиростабилизатором, слайдером или другим стабилизатором и начать снимать в движении. Хотя движение камеры в перспективе и может значительно повысить качество ваших снимков, для освоения этого навыка требуется время. Даже простое горизонтальное движение (движение влево/вправо) и наклоны (движение вверх/вниз) должны быть мотивированы, не говоря уже о плавном движении. Хорошее видео отличается большим количеством движения в кадре. Но все же, прежде чем давать разыграться вашей фантазии, настоятельно рекомендуем для начала изучить основы – сосредоточьтесь на движении, которое происходит перед камерой, прежде чем вы решите двигать саму камеру.

5. Используйте видеоштатив

Съемка видео с рук это навык, на освоение которого нужны время и практика. Лучший способ начать снимать видео – это установить камеру на штатив и записывать планы длиной не менее 10 секунд.
Видеоштативы несколько отличаются от штативов для фото. Видеоштативы имеют так называемую панорамную головку. Это головка позволяет вам панорамировать и наклонять камеру с большей мерой симметрии и контроля. На некоторых штативах даже есть уровень, который помогает устанавливать камеру ровно. Помните, что видео не так просто обрезать или выпрямить после съемки, как неподвижные изображения. Поэтому лучше сразу обеспечить правильный наклон и охват кадра.

6. Продолжайте снимать

Как и все другие творческие профессии, видео познается методом проб и ошибок, а также за счет анализа и изучения своих ошибок. Всякий раз, когда вы достаете камеру, чтобы сделать снимок, попробуйте также снять видео, чтобы разнообразить свои навыки. Видео в замедленном движении, съемки с дронов, серийная съемка с временным интервалом – творческие возможности с видео бесконечны.

Более подробную информацию о загрузке и продаже видео можно найти на сайте Adobe Stock.

Источник: https://theblog.adobe.com/6-tips-still-photographers-learning-shoot-video/

Автор Paul McAniff

Последнее изменение: 17 октября 2019 в 14:49.

Основы операторского мастерства. Часть 2. Экспозиция, динамический диапазон, баланс белого и "зебра"

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о "зебре".


II. Технические аспекты съемки

A. Как “видит” камера - динамический диапазон

Камера фиксирует окружающую действительность не так, как ее видит человеческий глаз. В чем основная разница? В количестве различаемых оттенков света от самого темного до самого светлого. Здесь мы приходим к понятию “

динамический диапазон”. Это разница между самым светлым и самым темным участком изображения, которые может зафиксировать камера. По сути, это разрешающая способность камеры по контрасту воспринимаемого света. У нашего глаза динамический диапазон гораздо больше, чем у любой видеокамеры (природа постаралась, ведь от зрения зависит наша жизнь, а от качества съемки зависит разве что жизнь оператора 🙂 ). Это означает, что при сильном контрастном освещении мы способны видеть как детали, освещенные максимально ярким светом, так и детали в глубоких тенях. Диапазон контрастности, видимый человеческим глазом, по различным оценкам колеблется от 800:1 до 1200:1, в то время как фиксируемый пленкой - примерно 100:1, видео - 40:1.

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Основным контролируемым параметром при съемке является экспозиция. Экспозиция - это сочетание величины диафрагмы и выдержки. Диафрагма определяет, насколько открыто отверстие, пропускающее свет к сенсору/пленке. Выдержка определяет, насколько долго открыто это отверстие.

Диафрагма измеряется в относительных единицах (f/2.8, 3.5, 4.5, 5.6 ... 22 и др.), суть которых не так важна. Просто запомните, что чем меньше цифра, тем больше отверстие и тем больше света попадает на сенсор.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

И тот, и другой параметр влияет на количество света, пропускаемого к сенсору, верно? Вместе диафрагма и выдержка - экспозиция - контролируют степень засветки чувствительного сенсора или пленки. Чем больше экспозиция, тем больше света попадает в кадр и тем сильнее он воздействует на сенсор - тем светлее получается изображение в кадре. Слишком много света - кадр засвечен. Слишком мало - недосвечен. Оптимальное значение экспозиции дает нам хорошо проэкспонированный кадр с проработанными деталями в тенях и без пересветов.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Итак, как этим всем пользоваться на практике? У всех цифровых камер есть встроенный экспонометр. Это прибор, по различным принципам вычисляющий оптимальное значение экспозиции для данной сцены и автоматически устанавливающий либо оба параметра (автоматический режим), либо один из параметров (второй устанавливается оператором - режим приоритета выдержки или диафрагмы). Результат вы всегда можете увидеть в реальном времени на мониторе вашей камеры.

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Главный художественный инструмент оператора с точки зрения экспозиции - это диафрагма. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше получаемая глубина резкости (что такое глубина резкости мы рассмотрели в первой части этой статьи). Чем более закрыта диафрагма, тем больше объектов в кадре будут резкими - глубина резкости растет с уменьшением диафрагмы. То есть если вы хотите снять крупный план человека с размытым фоном, вам нужно держать диафрагму открытой - возможно, около 3.5 - 5.6, если вы снимаете на 50мм APS-C объектив. Если же вы снимаете пейзажный общий план и хотите, чтобы все объекты, попадающие в объектив, были резкими, то вы прикрываете дырку, допустим, до f/8 на 28мм-объективе и выбираете выдержку таким образом, чтобы кадр был проэкспонирован нормально. Либо используете нейтральные фильтры, чтобы контролировать поток света - если не хотите использовать неоптимальную для ваших задач выдержку.

Как меняет получаемое изображение выдержка? Тут все достаточно логично и легче для понимания, чем вопрос с диафрагмой и глубиной резкости. Давайте вначале говорить о фотографии (то есть, мы снимаем один кадр) - так будет легче объяснить суть. Выдержка влияет на четкость зафиксированных движущихся объектов. Допустим, вы снимаете статичный кадр, и в кадре у вас движущаяся быстро машина. При выдержке в 1/30с затвор открывается точно на это время, и машина успевает проехать определенное расстояние. В результате в кадре фиксируется начальное, конечное и промежуточные фазы движения машины - она выходит размытой. То есть выдержка “замораживает” определенный кусок времени, и все изменения в позиции объектов в кадре, которые произошли в это время отражаются в кадре в виде размытости движения. Здесь возникают различные художественные возможности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Или простой пример - съемка струй фонтана. Струи состоят из множества капель, движущихся с большой скоростью. Если вы будете снимать фонтан с выдержкой в 1/30 например, то фонтан будет состоять из монолитных струй. Если вы установите выдержку в 1/500, то струи разобьются на тысячи капель, потому что каждая из них не успевает пролететь и миллиметра за 1/500 секунды и таким образом “зависает” в воздухе отдельно от своих товарищей.

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Хорошо, с одним кадром мы разобрались (мы обсуждали фотокадр). Какие особенности добавляет выдержка в видео? Давайте рассматривать видео как последовательность фотографий, меняющихся со скоростью 25 кадров в секунду (25 к/с - это стандартная частота кадров в том случае, когда в системе PAL показывается прогрессивная, то есть без чересстрочной развертки, трансляция). Стандартная выдержка в видео для 25 к/с - это 1/50 с. То есть каждый кадр экспонируется в течение 1/50 секунды. Это не очень короткое время, и многие объекты обычно успевают совершить определенное движение, что на кадре результирует в небольшой размытости движущихся объектов. Когда движение объекта быстрое, и размывается он больше, когда медленное - меньше. Это размытие движения от кадра к кадру помогает его передаче в результирующем видео и видео выходит плавным. Это одно из отличий фотографии и видео - скорее всего, вы не были бы так уж рады большинству стоп-кадров из видео с быстродвижущимися объектами, но складываясь вместе, такие кадры хорошо передают движение.

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

Пленка бывает разной чувствительности. Чем более чувствительна пленка, тем меньшее количество света нужно использовать для того, чтобы получить кадр. С чувствительностью, однако, растут паразитные шумы, примешивающиеся к изображению. Чувствительность измеряется в удельных единицах и существуют различные стандарты ее измерения. Сегодня практически везде используется стандарт ISO, поэтому мы будем оперировать этими единицами. Для примерного понимания, на пальцах: 80 ISO - это низкая чувствительность и практическое отсутствие шумов, 400 ISO - средняя чувствительность с минимумом шумов, чувствительность 800 ISO и выше можно считать высокой.

Просьюмерские и телевизионные камеры обычно имеют определенную, неизменяющуюся чувствительность, которую можно измерить в тех же единицах ISO. Существует возможность поднять чувствительность сенсора, применив так называемый GAIN - усиление сигнала. При этом вырастают шумы в изображении, что нежелательно, но при репортажной съемке порой нет другого выхода.

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

Существуют определенные особенности того, как цифровой сигнал передает слишком большие значения. Когда в определенных частях кадра у нас слишком много света, происходит переэкспозиция. В случае с пленкой и даже аналоговым видео, такие участки перетекают к полной засветке постепенно и в них может сохраниться какая-либо графическая информация. В случае с цифровым видео, просто переполняется возможная сетка значений и весь участок становится (условно) белым, то есть - максимальной яркости. Никакой информации (деталей) в пересвеченных участках не сохраняется. Это ограниченность технологии и ее нужно учитывать при съемке. В общем и целом, в случае цифровой съемки лучше немного недоэкспонировать и потом вытянуть результат во время обработки, чем переэкспонировать и уже никогда не вернуть информацию из утраченных участков изображения.

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

А правда в “зебре”. Это функция, включающая штриховку областей изображения на мониторе при превышении ими определенных границ яркости. Допустим, вы можете сделать так, чтобы зебра появлялась, когда яркость области изображения достигает 100%. Тогда вы всегда будете видеть, какие участки кадра у вас переэкспонированы и сможете принимать решения, исходя из точной информации. Еще лучше, когда есть возможность включить две “зебры” одновременно. Одна будет показывать, например, уровень яркости в 70% (до этого уровня полезно довести светлые объекты), а вторая - 90-100% (белые объекты под прямыми лучами солнца, блики и т. д.) Используя этот инструмент, вы всегда будете уверены в своей экспозиции.

5. Баланс белого

Свет может быть разного цвета. Это зависит от источника света. Свет от свечи насыщенного желтого цвета, обычные лампы накаливания тоже светят желтым светом, солнце - ближе к синему. Поэтому существует понятие цветовой температуры источника света. Цветовая температура - это измеренная в градусах Кельвина температура идеального черного источника (да, звучит похоже на сферического коня в вакууме..), излучающего свет определенного оттенка. Цветовая температура лампы накаливания - 3200К (желтый оттенок), солнечного света - 5600К (синеватый оттенок). При росте цветовой температуры свет изменяется от “теплого” (желтого) к “холодному” (синему).

Наш глаз легко адаптируется к свету разной цветовой температуры, поэтому мы практически не замечаем разницы. Однако для камеры нужна точка отсчета - какой свет считать белым? Представьте, что мы снимаем лист белой бумаги при свете лампы накаливания. Если камера будет настроена на цветовую температуру солнца, бумага выйдет желтой. Мы знаем, что бумага белая, но камере нужно об этом сказать и дать ей таким образом точку отсчета. Мы делаем это, используя функцию “баланса белого”.

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Существует также возможность пользоваться предустановленными пресетами - обычно это 3200К и 5600К для ламп накаливания и солнца соответственно. Это удобно, когда нет времени устанавливать баланс белого вручную (в основном в репортажной и документальной съемке). Также в камерах присутствует автоматический режим, но он часто не может справиться со сложными условиями освещения и лучше им не пользоваться вообще.

Как поступить, когда у вас смешанные источники освещения? Например, солнечный свет из окна и лампа накаливания в помещении. В большинстве случаев лучше всего будет привести эти источники к одной цветовой температуре, то есть либо повесить на окна огромные желтые color gels (мягкие светофильтры), либо, что проще, использовать синий фильтр на желтом световом приборе. Возможны и обязательно будут у вас в практике художественные решения с использованием разных цветовых температур света, нужно только не бояться экспериментировать.

Как снимать видео на фотоаппарат – советы и лайфхаки

Нет видеокамеры, зато есть отличный фотоаппарат? Практически в любых современных мыльницах и более серьёзной технике присутствует режим видеосъёмки. Процесс записи несколько отличается от работы со специализированным видеооборудованием, однако, разобравшись в особенностях, можно делать качественный материал. Из данной статьи вы узнаете, насколько подходит фотоаппарат для съемки видео, что нужно учесть в работе и как в итоге получить отличный видеоряд.

Фотоаппарат может не уступать видеокамере!

Преимущества и недостатки съёмки на фотокамеру

Съёмка видеороликов на цифровой фотоаппарат – не такая плохая идея. Да, подобная техника уступает видеокамерам по ряду пунктов, но кое в чём даже даст им фору. Тут важно отметить, что речь о хороших фотоустройствах, так как совсем бюджетный фотоаппарат для съемки видео подходит плохо и будет по всем параметрам хуже видеокамеры аналогичной ценовой категории.

Недостатки фотокамеры с точки зрения записи видеоклипов:

  • Плохое качество звука. Данная техника в первую очередь предназначена для получения фотографий, поэтому не оснащена адекватным встроенным микрофоном. Шуршание пальцев по корпусу, звуки нажатия кнопок и прокрутки колёсика тоже попадают в запись. В итоге аудиоряд на записи оставляет желать лучшего.

  • Отсутствие стабилизации изображения. Данная функция является обязательной для видеокамер, поэтому при съёмке с рук картинка обычно не дрожит. Фотоаппараты оснащены подобной опцией куда реже, приходится делать запись со штатива или нивелировать дефект с помощью программы для видеомонтажа.
  • Снимая видео на фотоаппарат, лучше использовать штатив

  • Нужно знать, как настроить фотоаппарат, так как автоматический режим редко даёт достойный результат. Придётся детально разобраться, за что отвечает тот или иной параметр, как он повлияет на изображение.

  • Проблемы фокусировки. Об этом подробнее читайте в следующем пункте.

Минусов хватает, но большая часть поправима. К тому же есть немало преимуществ:

  • Множество настроек. Одновременно и плюс, и минус. Как уже говорилось выше, в них надо разбираться, зато вы сможете добиться действительно качественной картинки. Регулируйте выдержку и диафрагму, настраивайте желаемую чувствительность ISO. Это позволяет получить даже в сложных условиях (например, плохое освещение) отличный результат. Подробнее о настройках читайте здесь.

  • Возможность заменить оптику, взяв другой объектив более подходящий под те или иные цели.
  • С фотокамерой вы можете выбрать идеальный объектив под текущую задачу

  • При должном уровне практики и навыка, а также установке дополнительных приспособлений, таких как хороший микрофон для фотоаппарата, вы получаете два устройства в одном: фото- и видеокамеру.

Как настроить технику

Разберём, как правильно выставить настройки фотокамеры, чтобы она оптимально снимала в заданных условиях.

Выставьте нужные настройки в меню камеры

Определитесь, в каком видеостандарте будете снимать: американском NTSC или европейском Pal. NTSC имеет свойство искажать цветопередачу, поэтому имеет смысл остановиться на Pal.

Выберите частоту кадров fps. Наиболее популярной считается 24 – международный стандарт для киносъёмки. Выбирайте значение в зависимости от указанного стандарта. Для Pal подойдут 25, 50, для NTSC – 30,60.

Диафрагма настраивается в зависимости от освещения. Когда его мало, нужно выставить значение F поменьше, так окошко диафрагмы раскроется шире и внутрь попадёт больше света. Также данный параметр влияет на глубину резкости. Нужно сильно размыть задний фон, делая чётким один ближний объект (например, лицо человека)? Берите малые значения F. Если объектов или людей в кадре много, лучше взять F больше, иначе резкость окажется на чём-то или ком-то одном.

Чем меньше значение F, тем шире открыт объектив и больше света поступает

Параметр ISO обычно стараются выставить поменьше, это даёт на выходе лучший результат. Когда мало света и нужно избавиться от шума, берите ISO кратное 160.

Что не стоит снимать фотоаппаратом

Автофокусировка видео- и фотокамеры различаются весьма существенно. В первом случае нужно постоянно следить за движущимися объектами, а во втором чаще всего приходится снимать статичные объекты и позирующих людей, ловить застывшее мгновение.

В результате при попытке снять фототехникой видеоролик со спортивных соревнований или подвижного детского праздника можно получить посредственный результат – главные объекты с большой вероятностью будут не в фокусе. Автофокус в данном устройстве реагирует на внешние изменения недостаточно быстро.

Динамичные сцены, снятые на фотоаппарат могут получиться размытыми

Если хочется красиво снимать динамичные сцены, автоматические настройки фотоаппарата не годятся: нужна ручная фокусировка. Однако это не так просто и требует практики. Зато зеркалка может хорошо заснять более спокойные сцены, где не требуется постоянно держать в фокусе движущийся объект. Зеркальная камера замечательно размывает задний фон, давая чёткое изображение главного действующего лица. По этой причине фототехнику хорошо использовать при съёмке видеоблога.

Фотоаппарат прекрасно подойдёт для съемки блога

Важным критерием также станет длительность съёмки. Нужно записать праздник или концерт, продолжительностью в несколько часов? От идеи использования зеркалки придётся отказаться. На большинстве устройств стоит ограничение по времени записи видео – 30 минут. Видео придётся снимать с паузой.

Какую фототехнику выбрать для видеосъёмки

Профессиональные зеркалки и беззеркалки не отличаются принципиально в вопросах записи видеоматериала. Дополнительная оптика, свет и микрофон – вот что позволяет делать качественные видеоклипы.

Отличное качество достигается сменными объективами и вспомогательным оборудованием

Лучшие фотоаппараты для видео – совместимые с большинством видов оптики. Кроме того, стоит обратить внимание, что беззеркалки меньше весят и являются более компактной техникой. То есть они удобны, когда предстоит много перемещаться, брать камеру с собой в путешествие. Зеркалки – габаритнее. Зато и аккумулятор в них больше, они способны дольше держать заряд.

Как сделать идеальный видеоклип – софт для монтажа

Даже видеоматериалу, снятому на хорошую видеокамеру, требуется последующая обработка. Только тогда он станет полноценным качественным фильмом. Для этого понадобится специальная программа. Удачный вариант – редактор «ВидеоМОНТАЖ». Он предлагает многочисленные функции по улучшению видеоряда, но при этом достаточно прост в освоении — разберётся даже начинающий пользователь.

Итак, чем программа для редактирования видео поможет видеолюбителю?

1. Если настройки фотокамеры не позволили обеспечить достаточную яркость и насыщенность визуальному ряду, это можно исправить в разделе «Улучшения». Делайте видео контрастнее, воспользуйтесь автоматическим режимом, чтобы программа сама грамотно отрегулировала уровни.

Сделайте видеоряд ярче, контрастнее и насыщеннее одним кликом!

2. В том же разделе программы можно эффективно стабилизировать изображение, если камера тряслась во время съёмки. Происходит такое часто, так как лишь в редких фотокамерах присутствует функция автоматического устранения эффекта дрожащих рук.

3. Функции нарезки и обрезки позволят легко убрать из видеоматериала любые лишние фрагменты, например, удалят скучный эпизод рассаживания гостей за столы на празднике.

Быстро обрезайте видеодорожку, чтобы убрать лишние эпизоды

4. Опция замены звука позволяет решить проблему встроенного микрофона фотокамер. Записался шорох пальцев по корпусу и щелчки кнопок? Просто устраните исходную аудиодорожку и наложите новую озвучку.

5. Красиво оформить будущий фильм – легко с «ВидеоМОНТАЖОМ». Добавьте плавные переходы, наложите на изображение красивые фильтры, украсьте видеоряд картинками и надписями, сделайте титры и заставку.

Добавьте плавные переходы между фрагментами видео

Как видите, съёмка видеороликов на фототехнику – вполне рабочий вариант. Достаточно знать такие тонкости и особенности, как настройка диафрагмы фотоаппарата, ручная фокусировка, выбор оптики. А последующая обработка в «ВидеоМОНТАЖЕ» позволит и вовсе превратить видеозапись в профессиональный фильм. Нужно просто скачать редактор видео и приступить к созданию собственного шедевра!

4 совета о том, как снимать качественное видео при помощи iPhone

Снимать видео на iPhone легко, но снимать качественное видео, может быть сложным. Вот пять советов, которые вам помогут получить качественное видео с вашего.

Технология смартфонов растет быстрее, чем большинство людей могли себе представить, особенно с точки зрения смартфонов.

Продажи камер профессионального класса падают с ростом эры смартфонов, и многие люди понимают, что камеры для смартфонов теперь достаточно хороши, чтобы выполнить свою работу. С iPhone 8 и X мы теперь видим некоторые функции камеры, которые доступны только на небольшом количестве профессиональных камер, например, запись видео в формате 4K60.

Вам придется заплатить как минимум $ 2000 за профессиональную камеру, которая может снимать в 4K 60p и по меньшей мере $ 5500 для самой дешевой камеры Canon с этой функцией.

iPhone и другие смартфоны, несомненно, являются основными камерами будущего, поэтому вот 5 советов о том, как снимать лучшее видео на вашем iPhone.

1.Снимайте видео горизонтально.

В настоящее время есть приложения, которые используют вертикальное видео. Но не все. Вы вполне можете оказаться в ситуации, когда в вашем видео, будут две черные полосы по бокам экрана.

Лучше всего, сразу снимать видео по горизонтали, почти все приложения поддерживают полноэкранное видео в ландшафтном режиме, и у вас не будет проблем с отображением ваших видео на экране телевизора или компьютера.

Поэтому, прежде чем начать запись, всегда помните, что съемка должня производится в горизонтальной ориентации. Но если у вас уже есть видео, снятое вертикально, то не стоит огорчатся, читайте - Как работать с вертикальным видео, снятым на телефон или смартфон.

2.Выберите настройки камеры с умом

Замечательно, что новейшие iPhone могут снимать 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Этот формат видео даёт невероятно плавное движение и такое видео можно замедлять без потери качества, создавая потрясающий эффект замедленной съемки.

Но проблема в том, что для того, чтобы движение выглядело более плавным, для при съемке со скоростью 60 кадров в секунду в кадр успевает попасть в два раза меньше света, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Что приводит к более темному видео. В условиях низкой освещенности видео будет либо с большей зернистостью, либо совсем темным.

Поэтому, если вы не планируете замедлять видео, и вы собираетесь снимать видео при низком уровне освещения, то просто переключитесь на 4K30. Это также сэкономит память телефона.

Если вы действительно хотите получить замедленное видео, то просто снимайте в режиме замедленного движения.

3.Стабилизируйте видео

Другой способ съемки качественного видео - использовать стабилизатор. Вы можете использовать штатив или монопод для статических кадров, но наш любимый вариант - это карданный вал, так как вы можете свободно перемещаться во время записи. Это лучший вариант для съемки таких вещей, как например, видео для скейтбординга.

Они стоили тысячи долларов, когда они были представлены, но теперь у нас есть отличные варианты для мобильного телефона, такие как Zhiyun Smooth Q, всего за 100 долларов.

С небольшой практикой вы можете получить плавное видео с кинематографическим движением. Вы можете снимать в режиме 24 кадра в секунду для кинематографического стиля или снимать в 4K 60 и замедлять его для того, чтобы получить потрясающие кадры.

4.Используйте стороннее приложение

В то время как приложение Apple выполняет задание на регулярную съемку, настройки постоянно меняются, особенно если вы используете карданный шарнир.  Баланс белого и экспозиция могут постоянно меняться при движении, что может легко испортить некоторые кадры.
С помощью стороннего приложения вы можете установить эти параметры вручную.

Одним из наших фаворитов является ProMovie Recorder +, который предлагает тонну средств управления всего за 2,99 доллара.

Чтобы вручную установить баланс белого в ProMovie, чтобы он не сдвигался во время записи, нажмите кнопку WB рядом с нижней частью пользовательского интерфейса, а затем выберите вариант, который соответствует вашим условиям освещения. Если вы не знаете, какой из них использовать, попробуйте каждый, а затем выберите тот, который правильно отображает белый.

Вы также можете настроить баланс белого с помощью ползунка в правой части интерфейса. Просто убедитесь, что True Tone выключен, прежде чем делать это.

Если вы хотите заблокировать экспозицию, просто нажмите на объект и нажмите кнопку блокировки. Если изображение по-прежнему выглядит слишком ярким, вы можете использовать слайдер для его тонкой настройки, который будет регулировать как выдержку затвора, так и ISO.  Вы также можете настроить их самостоятельно, нажав на каждый параметр.

При ярком освещении установите для ISO самую низкую настройку и отрегулируйте экспозицию с помощью выдержки затвора, это уменьшит шум в вашей кадре.

При низкой освещенности установите выдержку затвора не ниже, чем кадры в секунду, которые вы снимаете, и отрегулируйте экспозицию с помощью настройки ISO.

Если вы планируете снимать в 4K60 и замедлять своё видео, тогда убедитесь, что выдержка затвора не менее, чем в два раза превышает частоту кадров, иначе видео будет иметь слишком большое размытие движения.

Если вы нажмете на настройки разрешения, вы можете настроить скорость передачи видео на гораздо более высокие 120 Мбит / с, по сравнению со стандартными 25 Мбит / с, которые записывает приложение Apple camera. Это улучшит качество видео, уменьшив объем сжатия, но в то же время, видео будет занимать гораздо больше места для хранения.

Мы предлагаем увеличить эту настройку при съемке 4K со скоростью 60 кадров в секунду и установить ее около 50 Мбит / с при съемке 4K со скоростью 30 кадров в секунду для экономии места.  Но если у вас много дополнительного места для хранения и вы не беспокоитесь об использовании этого, просто оставьте его выше.

Ну а на что способен iPhone, вы можете узнать, посмотрев небольшую короткометражку ниже. Описание к видео, вы можете прочитать здесь.

 

Автор: Max Yuryev

Техника съёмки slow motion на фотоаппарат. Видео

О том, что вы давно хотели узнать! О технике Slooow mooootioooooon..)

Так зачем же нужен Слоу Моушен? Т.е. зачем об этом говорить, как об отдельной теме и думать об этом во время съемки?

Многие скажут, что можно просто замедлить материал в процессе монтажа. Что ж, если мы попробуем сделать так, то увидим, что смотрится не очень-то круто. Конечно, в безвыходной ситуации, когда вам очень нужно замедление, а по-другому просто не поступить, можно взять отснятый материал и замедлить его на монтаже. Но мы-то с вами хотим получить максимально качественный результат из того, что у нас есть!

Так что же нам для этого нужно? Минутка теории!

Почему же снимая материал, а потом замедляя его в процессе монтажа, у нас получается, мягко говоря, «стробящий» результат? Дело в том, что мы снимали со скоростью 25 кадров в секунду, поэтому потом, замедляя материал на 50%, т.е. в два раза, мы получали 12,5 кадров. Для комфортного воспроизведения этого конечно же мало. Соответственно, 25 кадров в секунду не достаточно, чтобы получить качественное замедление. Конечно, существуют другие программы и плагины, для того, чтобы добиться хорошего результата даже с материалом, отснятым со скоростью 25 кадров в секунду, но сегодня мы поговорим о другой технологии!

Это технология ускоренной съемки, т.е. съемки с большим количеством кадров в секунду.
Если вы хоть раз об этом слышали и озадачивались этим вопросом, то конечно же в курсе, что очень много камер сейчас уже снимают со скоростью 100 кадров в секунду и даже выше, но мы с вами поговорим о том, что может сделать ваш фотоаппарат (линейки Canon или Nikon).
Если мы хотим получить качественный Слоу Моушен, нам нужен режим 50P. Этот режим позволяет нам снимать со скоростью кадров в два раза больше, чем 25, т.е. при последующем замедлении в два раза, мы получим с вами ровно 25 кадров. Это значит, что замедление будет плавным, красивым и вообще невероятным! Что нам для этого надо сделать?
Переходим в настройки камеры —> В режимах видеозаписи включаем режим с пометкой 50P —> Включаем и пробуем снимать!
 Небольшой нюанс! При съемке в режиме 50 кадров старайтесь ставить выдержку как можно короче. В противном случае вы рискуете получить не хилый такой Motion blur (например при выдержке 1/50)! А вот если вы поставите выдержку 1/100, то у вас все получится резкое, четкое и очень медленное!

На этом пока все! Меня зовут Денис Протасов. Смотрите мои видео, изучайте и снимайте!

Поддержи проект!

Как установить большую экспозицию при видеосъемке

Получение экспозиции для видео не сильно отличается от получения хорошей экспозиции с помощью фотографии. Единственное реальное отличие состоит в том, что фильтры нейтральной плотности чаще используются с видео, чем с фотографиями, поэтому их необходимо учитывать более регулярно. Таким образом, треугольник экспозиции становится квадратом. Ну, правда, трапеция. Выдержка, диафрагма, усиление (а не ISO) и нейтральная плотность.

В этом видео Крис и Джордан из DPReview углубляются в тему воздействия видео.Они обсуждают то, что вам нужно знать, чтобы понять взаимосвязь экспозиции, разницу между Т-ступенями и F-ступенями, правило выдержки 180 ° и все остальное, что необходимо для получения хорошей экспозиции для вашего снимка.

T остановок против F остановок

Это часто неправильно понимают. Поскольку числа похожи, многие думают, что T-остановки - это именно то, что мир видео называет F-остановками, и что они взаимозаменяемы. Но между ними есть тонкое, но очень важное различие.

Диафрагма - это соотношение между фокусным расстоянием объектива и физическим диаметром апертуры. Итак, 100-миллиметровый объектив с диафрагмой f / 2.0 теоретически имеет апертуру с радиусом 50 мм (в реальном мире это не совсем так, из-за оптической конструкции, которая изгибает свет в меньшее пространство, но это тот же принцип).

Т-стоп работает немного иначе. Хотя размер диафрагмы примерно такой же, как у F-диафрагмы, T-диафрагма основана на фактическом пропускании света, проходящего через линзу.Итак, хотя у вас может быть полдюжины объективов для фотографий, каждый из которых слегка отличается по «яркости» при f / 2.0, кинообъективы при T2.0 должны быть идентичными.

Например, у вас могут быть фотообъективы 35 мм f / 1,4, 50 мм f / 1,4 и 85 мм f / 1,4. Если вы снимаете все три из них по одной и той же цели, с одинаковыми настройками, со всеми объективами, установленными на f / 2. 0, у каждого может быть немного разная экспозиция, особенно если линзы от разных производителей. Для фотографий это не такая уж большая проблема, потому что вы смотрите только на одно изображение за раз.

Даже в наборе изображений есть достаточная свобода действий, чтобы вы могли быстро и легко скорректировать изображение с одного объектива, чтобы оно соответствовало экспозиции изображений с другого объектива, и группировать их все. Разница обычно минимальна и не так очевидна.

Однако для видео, когда вы просматриваете множество изображений, воспроизводимых с частотой 24 или более кадров в секунду, с несколькими разрезами и разными объективами, а часто и очень разными камерами, разница в экспозиции между диафрагмами на объективах может стать заметной очень быстро.Но если вы снимете полдюжины разных объективов T2.0, они (теоретически) будут иметь одинаковую экспозицию при одинаковых настройках.

Выдержка

Как и в фотографии, выдержка определяет степень размытия изображения при движении. Для фотографий часто требуется как можно более короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры из-за того, что вы держите ее в руках, или чтобы объект был неподвижен в движении. Однако для видео вам обычно не нужна слишком короткая выдержка, если только вы не снимаете с высокой частотой кадров (например, 120 кадров в секунду для замедленной съемки) или не делаете это для творческого эффекта.

Как правило, вы хотите следовать правилу выдержки 180 °, согласно которому выдержка составляет 1 / удвоенную частоту кадров. Итак, если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, то в идеале - 1/48, если ваша камера это поддерживает - 1/50 для тех, кто этого не делает. Если вы снимаете со скоростью 120 кадров в секунду, вы стремитесь к 1/240, но большинство камер предлагают только 1/250, что достаточно близко.

Это единственное, что часто остается неизменным на протяжении всего производства видео. Что сильно отличается от фотосъемки, где она может меняться от кадра к кадру.

Усиление (ISO)

Я всегда думал, что фотоаппараты должны переключиться на использование «усиления» в качестве нового стандартного языка вместо того, чтобы сохранять ISO / ASA в качестве «чувствительности» для цифровых изображений. Потому что изменение ISO на самом деле ничего не меняет. Цифровой датчик всегда видит одно и то же и реагирует одинаково. Все меняется после того, как датчик посылает свет в другое место и преобразует его в цифровой сигнал.

Во многих цифровых камерах (фото и видео) применяются два процесса.Существует «собственный» ISO, при котором аналоговый сигнал, поступающий на датчик, усиливается (применяется усиление), а затем преобразуется в цифровое значение. Это исходный диапазон ISO для вашей типичной фотоаппарата. После преобразования в цифровое значение потенциально может применяться другой уровень усиления.

Например, для Nikon D850 исходный диапазон ISO составляет 64-25 600. Это усиление, применяемое к сигналу, находящемуся в аналоговом состоянии, прежде чем он будет преобразован в цифровой. Этот ISO можно расширить до 102 400.Этот дополнительный диапазон от 25 600 до 102 400 применяется после преобразования сигнала в цифровой.

Видеокамеры работают в основном таким же образом, и заданное значение ISO на зеркальной или беззеркальной камере, скажем, ISO800, напрямую преобразуется в усиление 800 для видеокамеры. Однако из-за относительно низкой скорости затвора, используемой при съемке видео, это часто не должно быть таким большим значением даже в условиях относительно низкой освещенности.

Нейтральная плотность

Это следствие большой выдержки.Многие видеокамеры имеют собственное усиление, начинающееся с 800. Фактически, даже с некоторыми беззеркальными камерами, если вы хотите снимать логи, доступный диапазон ISO также начинается с 800.

Сейчас у меня есть Sony A7II для проекта, и при съемке S-Log2 самое низкое значение ISO, которое я могу получить, - ISO800. Если я снимаю со скоростью 24 кадра в секунду с затвором на 1/50 секунды, даже если объектив полностью остановлен на f / 22, я буду переэкспонирован в яркий солнечный день. Итак, нейтральная плотность необходима, чтобы снизить воздействие до более управляемого уровня.

Точное количество нейтральной диафрагмы, которое вам понадобится, будет зависеть от условий освещения и диафрагмы, с которой вы хотите снимать, чтобы получить необходимую глубину резкости.

Согласно правилу Sunny 16, если вы снимаете пленку ISO800 при диафрагме f / 16, вам потребуется выдержка 1/800 секунды. Итак, если вы хотите уменьшить это значение до 1/50 секунды и открыть диафрагму до f / 2, вы получите 10 полных стопов света. Итак, да, вам потенциально может понадобиться 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы получить хорошую экспозицию с видео.

То, как именно вы хотите применить каждый из них, будет зависеть от того, какой выстрел вы сделали после. Но добавить еще одну переменную экспозиции к старому треугольнику - не проблема, если вы к ней привыкнете.

[через DPReview]

Настройки для видеосъемки с помощью цифровой SLR

  1. Фотография
  2. Видео
  3. Настройки для видеосъемки с помощью цифровой SLR

Автор: Doug Sahlin

Доступные настройки видео различаются в зависимости от типа вашей камеры.В большинстве цифровых фотоаппаратов есть режим видеосъемки. Если вы снимаете видео на цифровую камеру, единственные варианты, которые у вас есть, - это определить разрешение видео и, возможно, размеры.

Однако, если у вас есть одна из новых цифровых зеркальных фотоаппаратов, вы можете настроить экспозицию вручную и творчески использовать глубину резкости при съемке видео. Укажите большую диафрагму (малое число диафрагмы), если вы хотите использовать малую глубину резкости, чтобы привлечь внимание к определенному объекту в сцене.

Укажите маленькую диафрагму (большое число диафрагмы), если вам нужна большая глубина резкости, например, когда вы создаете видео с красивым пейзажем, например долиной Йосемити.

Ваша цифровая SLR может иметь возможность использовать ручные настройки для захвата видео или указать частоту кадров видео. Если у вас есть одна из новых поющих и танцующих цифровых SLR, вам следует учитывать следующие настройки видео:

  • Ручной режим съемки: При съемке в ручном режиме вы используете индикатор на ЖК-мониторе для установки выдержки и диафрагмы.Когда вы устанавливаете экспозицию вручную, вы полностью контролируете глубину резкости.

    Вам может показаться, что вы можете выполнить эту съемку в режиме приоритета диафрагмы, но важно снимать видео с выдержкой примерно 1/50 секунды. Эта выдержка хорошо сочетается с частотой кадров, предлагаемой на современных цифровых SLR-камерах, и обеспечивает плавное плавное видео.

  • Выдержка: Выберите выдержку, близкую к 1/50 секунды.

  • Диафрагма: Выберите большую диафрагму (малое число диафрагмы) для малой глубины резкости или выберите маленькую диафрагму (большое число диафрагмы) для большой глубины резкости.

  • Настройка ISO: Выберите настройку ISO, которая дает желаемое значение диафрагмы после установки выдержки 1/50 секунды.

  • Частота кадров: Выберите частоту кадров 24 кадра в секунду для видео NTSC или 25 кадров в секунду для видео PAL. Эти частоты кадров идентичны тем, которые используются для видео, снятого на пленку.

  • Фокус: Вручную сфокусируйте камеру на важной части сцены. При панорамировании камера не может обновлять фокус.Если вы снимаете на видео пейзаж, выберите настройки, которые дают вам небольшую диафрагму для обеспечения большой глубины резкости, а затем сфокусируйтесь примерно на две трети кадра.

5 советов по съемке цифровых экранов

Следуйте этим пяти полезным советам, чтобы снимать кадры наилучшего качества при съемке с цифровых экранов.

Все изображения через Shutterstock

Если вы каждый раз пытались снимать телевизор или компьютерный монитор , то знаете, что это намного сложнее, чем просто навести камеру на экран.Из-за того, как работают камеры, вы должны учитывать несколько моментов до и во время съемки видеомонитора или экрана телевизора . Давайте рассмотрим несколько рекомендаций по установке экранов на камеру.

1. Сначала проверьте монитор

Перед тем, как появиться на съемочной площадке , вам нужно протестировать монитор, который вы будете использовать . Более дешевые мониторы, как правило, имеют более низкую частоту обновления, что может привести к мерцанию экрана , если вы снимаете с короткой выдержкой.Другие факторы, такие как вращение шторка и рама скорость , также могут привести к миганию экрана или неудобному вращению стержней . Если вы понимаете, что монитор вашего компьютера не подойдет для данного сценария съемки, лучше всего просто проверить другой, чтобы убедиться, что он подходит вам.

Однако, если вы уже на съемочной площадке, попробуйте уменьшить выдержку . В большинстве случаев это поможет избавиться от мерцания или рольставни, но это не идеально.Если вы все еще видите мерцание на мониторе, вы можете попробовать снизить частоту кадров . Это может сработать для пары кадров, но не следует делать это более чем для нескольких кадров в вашем фильме или видео.


2. Воздействие на окружающую среду

По умолчанию экраны телевизоров и компьютеров очень яркие по сравнению с окружающим освещением на съемочной площадке. Вместо того, чтобы регулировать экспозицию для яркости экрана компьютера, выставьте экспозицию для окружающей среды вокруг компьютера и при необходимости отрегулируйте яркость экрана .Это гарантирует, что ваш цифровой экран хорошо сбалансирован на вашем изображении.


3. Ноутбуки - лучшие

В ноутбуках

используется активная матрица , система питания , которая сохраняет значения цвета каждого пикселя до тех пор, пока он не будет обновлен новой информацией о пикселях. Фактически, означает, что ваши пиксели не будут мерцать, как на настольном компьютере . Если у вас есть возможность выбрать между ноутбуком или настольным компьютером, я рекомендую использовать ноутбук.


4. Откалибруйте монитор

По умолчанию большинство цифровых экранов имеют , естественный баланс белого для дневного света . Если вы снимаете видео с лампами со сбалансированным дневным светом, все в порядке. Однако в большинстве случаев вы, вероятно, используете более теплую лампу со сбалансированным вольфрамом. Из-за этого вам нужно изменить баланс белого вашего телевизора или компьютера на более теплый . Обычно эти настройки можно найти в меню калибровки монитора.


5. Записывайте свои движения

Вместо того, чтобы заставлять актера щелкать мышью и вводить информацию для каждого кадра, гораздо лучше просто сделать запись экрана и воспроизвести видео во время производства . Так вам будет легче сосредоточиться и каждый раз делать идеальный вариант.

Хотя существует множество программ для записи экрана, одним из моих любимых инструментов является функция записи экрана в QuickTime.После записи экрана вы можете редактировать и экспортировать отснятый материал в выбранном вами NLE. Еще один отличный инструмент для записи экрана - ScreenFlow.

Если вы хотите узнать больше о , снимающем телевизионные или компьютерные экраны , я рекомендую ознакомиться со статьей How to Shoot a Laptop Screen на сайте Wistia. Видеоурок, включенный в пост, содержит много действительно хороших советов для тех, кто хочет практически снимать экран на съемочной площадке.

Есть какие-нибудь советы по съемке с цифровых экранов? Поделитесь ими в комментариях ниже!

Обсуждение руководства по настройке экспозиции VueScan в I Shoot Film

Ромен С.Донадио говорит:

Превосходно. Благодарю.
давным-давно (постоянная ссылка)

твои ошибки - твой стиль говорит:

Да, отлично. Я ожидаю, что это будет в будущей версии как управляемый процесс 😉

И я сохранял их результаты для повторного использования по имени (panf в родинале и т. Д.) Считаете ли вы, что это экономит время? Сохраняется ли нужная информация для повторного использования?
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Другой пример того, когда очевидно, что основа пленки переэкспонирована без фиксации экспозиции (Agfapan APX 400):

Pre:

Post:

Даже если сам снимок несколько недоэкспонирован, лучше сканировать его таким образом и исправить это постфактум (или, во всех случаях, исправить до факта, если это возможно).Вы также можете увидеть, как кривая предварительно заблокированной версии сжимается / обрезается.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
kediwah редактировал эту тему много лет назад.

К. Праслович говорит:

Имейте в виду, что VueScan может не разрешить обрезку, если она слишком мала. Так что здесь может потребоваться небольшой метод проб и ошибок.

В таких ситуациях, что обычно бывает каждый раз, когда я пытаюсь захватить область между 35-миллиметровыми кадрами, Vuecsan отклоняет это. Хотя я понял, что если вы рисуете прямоугольник, который немного шире и перекрывает рамку, но такой же высокий, как негатив, вы можете уменьшить его до промежутка между кадрами, используя вкладку обрезки. Установите размер кадрирования вручную и уменьшите размер по оси Y до тех пор, пока он не станет достаточно тонким, чтобы принимать показания.
давным-давно (постоянная ссылка)

гламур говорит:

Молодец !

Знаете ли вы, что на flickr есть группа VueScan?
Если вы не против, я опубликую ссылку на это руководство в группе VueScan.

www.flickr.com/groups/vuescanusers/
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Недавно я нашел простой способ обхода слишком маленького урожая. Просто используйте колесо мыши или любую другую горячую клавишу для увеличения.Установите маленькую рамку кадрирования, затем уменьшите масштаб.
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Кстати: для людей, сохраняющих пресеты для фильма. Не делай этого. Значение экспозиции блокировки * относительно * того, что сканер в настоящее время настроен для внутренней экспозиции.К счастью, я всегда выполняю калибровку блокировки при запуске, но сегодня я заметил, что после выхода из Vuescan и повторной калибровки блокировки для того же поворота значение времени блокировки было тогда 1,009, тогда как до того, как я вышел, оно было 10,147.

Дело в том, что VueScan устанавливает для сканера определенное значение экспозиции, и сканер будет оставаться таким, пока не выключится (по крайней мере, с моим Nikon LS-5000). Загрузка сохраненного профиля пленки с установленной в нем фиксацией экспозиции приведет к экспозиции, которая зависит от того, что сканер использует в данный момент.

Мораль истории: всегда выполняйте простую калибровку в начале нового рулона.
давным-давно (постоянная ссылка)

alapan.com говорит:

Кристофер спасибо тебе за это 🙂
давным-давно (постоянная ссылка)

Деррик Х говорит:

Итак, если я хочу сканировать цветные негативы, мне нужно сделать второй предварительный просмотр и заблокировать цвет изображения?
давным-давно (постоянная ссылка)

волнистое море [удалено] говорит:

@heckcare_der - У вас есть ответ на этот вопрос?
давным-давно (постоянная ссылка)

s2art говорит:

»Как этот подход учитывает такие вопросы, как пленочная основа плюс туман d-max и d-min?
давным-давно (постоянная ссылка)

заговор мамонта [удален] говорит:

Кедива,
Спасибо за хорошо сделанное руководство. У меня один вопрос:

Вы можете объяснить, почему вы выбрали значения «Кривая низкое» и «высокое»? Если я правильно понимаю их использование, использование ваших значений фактически деформирует кривую вместо того, чтобы позволить ей сохранять линейную форму (т.е. нейтральную форму).
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Он должен работать без тумана, считая базу + туман черным.Если вы хотите рассматривать туман как просто туман и иметь черную точку до этой точки, вам, вероятно, придется вручную настроить параметры. Один из очевидных способов обойти это - использовать более низкий EI при съемке на старую пленку. Обычно пленка хранится в холоде и возрастом до 10 лет не имеет значительного запотевания.

В моей версии Vuescan (ближайшей к последней на то время) неиспользование этих значений привело к тому, что кривая была настроена на что-то иное, чем нейтральное. Я сформировал это обоснование, основываясь на сканировании и последующем смещении значений в различных направлениях, чтобы увидеть, как это повлияло на контраст и черные / белые точки сканирования.Если я правильно помню, он не допускает 0/0 и будет устанавливать его на 0,001 каждый раз, когда я перезапускаю VS.
давным-давно (постоянная ссылка)

заговор мамонта [удален] говорит:

Глядя на кривую (изображение / график), значения по умолчанию 0,25 для «Кривая низкая» и 0.75 для "Curve high", кажется, создают нейтральную прямую линию для кривой, которая была бы эквивалентна отсутствию манипуляций.
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Для меня это не так. У вас определенно установлен тип пленки для обычного цветного негатива, верно? Какие эффекты вы видите при использовании 0.001 для обоих? Для меня, когда я использовал настройки по умолчанию, это определенно изменяло естественную кривую негатива. Это легко увидеть, отсканировав прямо, без переворота, и изучив, как настройки кривой влияют на результат по сравнению с исходным негативом. Я не уверен, влияет ли на это тип сканера, но с моим LS-5000 он всегда давал относительно 1: 1 контрастные отношения с исходным негативом, когда я перемещал настройки кривой в крайнее положение, так что казалось, что они ни на что не влияют.Было бы неплохо, если бы можно было просто полностью отключить весь цветовой модуль.
давным-давно (постоянная ссылка)

заговор мамонта [удален] говорит:

Я имел в виду кривую, отображаемую Vuescan, когда вы выбираете кривую Изображение / График в меню.

Определенно деформирован на 0.001 для обеих настроек и прямо на 0,25 / 0,75.

В руководстве по Vuescan здесь не очень ясно, но я думаю, что понимаю, что происходит сейчас, на самом деле это довольно очевидно, если вы посмотрите на кривую:

Настройки нижнего и верхнего пределов кривой позволяют вам изменять положение двух фиксированных точек на кривой низкое значение находится на уровне 1/4, а высокое - 3/4 от общего диапазона значений. Изменяя значения, вы перемещаете эти две точки из нейтральных положений и деформируете кривую.

Перемещение обеих точек влево до 0.001 приводит к кривой, которая увеличивает контраст теней и средних тонов и сглаживает светлые участки.

(Это не экстремальный эффект, и если вам нравятся результаты, конечно, ничего)
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
мамонт сюжет редактировал эту тему давным-давно.

Kediwah говорит:

Филипп: Возможно, что в более ранних версиях (я использовал это некоторое время) Эд делал разные вещи с расчетами кривых.В то время я заметил, что настройки по умолчанию на самом деле делали вещи, которые мне не нравились. Я недавно отсканировал пару кадров и попробовал 0,25 / 0,75, и разница была, но очень незначительная. На данный момент и с последней версией, я думаю, 0,001 / 0,001 и 0,25 / 0,75 будут работать нормально. Ключ в выборе ОБЩЕГО ЦВЕТА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
давным-давно (постоянная ссылка)

Одинокий волк говорит:

Я использовал этот урок, но мне почему-то кажется, что он теряет детали в тенях.С другой стороны, он контролирует основные моменты. Один вверху - это сканирование nikon по умолчанию, а последний - с помощью руководства здесь. Отзывы, пожалуйста -

Nikon scan -

Vuescan -


давным-давно (постоянная ссылка)
Kediwah говорит:

LW: На самом деле это просто вопрос воздействия.В первом случае вы технически одновременно поднимаете базовый туман. Думаю, я говорю о том, что основной туман создает иллюзию тени. В данном случае это неплохо, но чистый участок пленки действительно должен представлять черный цвет. Вот почему мы компенсируем это с помощью блокировки экспозиции.

В данном случае пленочная основа тумана оказалась в вашу пользу. 🙂

Я бы действительно протестировал их обоих в VS - один с LE и один без LE. Не используйте отдельные программы.
Первоначально опубликовано много лет назад.(постоянная ссылка)
kediwah редактировал эту тему много лет назад.

JanneM говорит:

Просто предупреждаем, что, по крайней мере, для новейшей версии вам нужно также выбрать «заблокировать основной цвет пленки», иначе экспозиция на самом деле не заблокирована.Я сходил с ума, пытаясь сделать это, когда все параметры были отключены, и все же Vuescan изменял общую экспозицию в зависимости от того, где был размещен кадр. Добавьте «основной цвет фиксирующей пленки», и выдержка останется неизменной.

Также кажется, что с "GENERIC" негативом подходящая яркость 1.6, а не 1.0 (при использовании V700 в любом случае). Что, конечно, имеет смысл.
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Янне: Кстати, это было с первым кадром? Я видел глупую ошибку, о которой я спросил Эда, в отношении первого кадра, не сохраняющего фиксированную экспозицию. Когда я перешел на второй кадр, все было нормально. Насколько я могу судить, угловой баг.

Яркость, насколько я знаю, пост-настройка. Он поднимает его после сканирования, но не меняет время экспозиции источника света сканера. Лично я бы оставил его на 1.

Я думаю, вам следует написать Эду по электронной почте с этими проблемами и посмотреть, что он скажет - он действительно ответит.
давным-давно (постоянная ссылка)

JanneM говорит:

Так было с каждым кадром.Например, когда я перехожу от кадра к кадру, используя «номер текущего кадра», предварительный просмотр меняет яркость, чтобы соответствовать кадру, который я выделял. Если я выделю пустую черную область, дисплей будет в значительной степени взорван, чтобы эта черная область попала в диапазон сканирования. Если я сделаю все одинаково, но при этом установлю «основной цвет фиксирующей пленки», все будет работать нормально, без изменения уровня экспозиции.

Настройка яркости (и другие элементы управления) по-прежнему полезны; Это помогает мне видеть то, что я сканирую.Если я оставлю значение 1, все изображения будут казаться слишком темными, и я не знаю, стоит ли их сканировать или нет. Также это влияет на отображение выдутых и черных областей. Не знаю, влияет ли это на фактические данные, которые я собираю. Я не могу найти никакой информации по этому поводу.

Кстати, есть идеи о том, как отключить сканирование нескольких изображений, или есть ли фактическое пошаговое руководство о том, как правильно использовать его для среднего формата? Все проблемы с пользовательским интерфейсом настолько разочаровывают, что я мог почти сканировать одно за другим вручную за то время, которое у меня уходит на настройку нескольких сканирований.Фактически, для 6x7 - четыре изображения за раз - я делаю это вручную, так как это быстрее. Это действительно не может быть так сильно сломано, как кажется. Должно быть, я совершенно не понимаю, как его правильно использовать, но я не могу найти никаких инструкций, которые показывают вам, как на самом деле использовать его правильно.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
JanneM редактировал эту тему много лет назад.

Дразин говорит:

Я следую этому руководству, и все мои слайды СУПЕР темные! посмотрите на этот снимок экрана, что не так с моим рабочим процессом?

плеча У меня есть полная гистограмма с выпуклой серединой?
давным-давно (постоянная ссылка)

Дразин говорит:

Другой пример WTF происходит.

Черный цвет вокруг негатива - это маска, которую я сделал. свет все еще поднимается под маской, и все еще очень темно. не уверен что не так 🙁 кто-нибудь помогите!
давным-давно (постоянная ссылка)

Kediwah говорит:

Я не пробовал этого с дразином для слайд-пленки. Вы можете попробовать нормализовать кривые до 0,25 / 0,75, чтобы увидеть, имеет ли значение разница - и дополнительно выполните несколько тестовых сканирований с отключенной блокировкой экспозиции, чтобы увидеть, как выглядит нижний конец гистограммы. VueScan явно обрезает ваши тени и сдвигает гистограмму вниз.
давным-давно (постоянная ссылка)

JanneM говорит:

Drazin, я думаю, для слайдов нужно белую точку выбирать, а не темную? Я подозреваю, что вы не можете использовать область между изображениями для калибровки сканирования.
давным-давно (постоянная ссылка)

Дразин говорит:

и как вы это делаете?

Есть ли там рабочий процесс для создания слайд-пленки?
давным-давно (постоянная ссылка)

отпечатки пальцев говорит:

Спасибо за этот отличный урок. Мне нравятся «новые черные», которые я получаю прямо из сканирования. Txs много!
давным-давно (постоянная ссылка)

влажный баскетбольный мяч [удален] говорит:

Какие белые и черные границы на вашем негативе? Я тоже вижу это в фотоблоге DarkTopography.
давным-давно (постоянная ссылка)

Доха Сэм говорит:

У меня что-то вроде отношения ненависти-ненависти к Vuescan.Тем не менее, вдохновленный Анселем Адамсом и необходимостью контролировать то, что делает сканер, я раскрыл тайну «Lock Exposure». Я действительно не знаю, могли ли они сделать это менее очевидным.

С другой стороны, теперь я вижу несколько прекрасных сканов с моего Dual IV, которые почти невозможно было использовать с программным обеспечением Minolta. Почему-то, несмотря на отсутствие пыли и царапин, дефекты стали намного менее неприятными.

Я здесь, чтобы засвидетельствовать, что профили пленки (по крайней мере, для Konica Minolta) работают, если вы можете избежать всех подводных камней и способов сделать это "ронг".Спасибо за инструкцию.

Больше никаких фиолетовых черных для меня, ура!

Сэм
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
Доха Сэм редактировал эту тему много лет назад.

jameswilsonphoto говорит:

По какой-то причине я не могу получить опцию Lock Exposure, кто-нибудь знает, почему?

Edit: 2-й вопрос, как сделать так, чтобы Photoshop RAW не открывался при сохранении каждого файла tiff dng? Я обычно выбираю необработанный файл и dng, а не tiff, так что это впервые.
Первоначально опубликовано много лет назад. (постоянная ссылка)
jameswilsonphoto редактировал эту тему много лет назад.

fmajor007 говорит:

Спасибо за пост - я этого раньше не видел!
давным-давно (постоянная ссылка)

Джан 13 говорит:

Тоже самое. .спасибо Kediwah!
давным-давно (постоянная ссылка)

Чренова говорит:

Я пробовал демо-версию (на linux и win), опции "заблокировать экспозицию" нет. безуспешно пытался поискать в Google. это из-за того, что демо-версия заблокировала эту функцию? Если так, то я не считаю хорошей идеей блокировать очень распространенную, базовую и самую необходимую функцию.как мне сравнить Vuescan с другими, если у меня даже нет возможности отсканировать пленку способом, описываемым как "передовой опыт"?
давным-давно (постоянная ссылка)

инетджокер говорит:

Вот о чем вся эта группа.Спасибо и отлично, отлично, отлично.
давным-давно (постоянная ссылка)

jmblackie говорит:

Удар для тех, кто мог пропустить этот отличный урок! Спасибо всем, особенно kediwah!
давным-давно (постоянная ссылка)

(Том) говорит:

экспозиция блокировки в демо-версии находится на вкладке «ввод»
давным-давно (постоянная ссылка)

инетджокер говорит:

удар
110 месяцев назад (постоянная ссылка)

инетджокер говорит:

Он связан с ONE Sticky, который у нас есть.
110 месяцев назад (постоянная ссылка)

Файз Таджуддин говорит:

Просто интересно, есть ли какой-либо недостаток в использовании следующей альтернативы: щелчок по черной рамке на уровнях Photoshop с помощью пипетки с черной точкой. Или технически более полезно заблокировать черную точку, как описано в этом руководстве? Благодарю.
110 месяцев назад (постоянная ссылка)

данфасция говорит:

Вам действительно нужно установить черную точку (основной цвет пленки) в vuescan, потому что он фактически регулирует экспозицию на сканере во время получения, а не просто регулирует уровни в файле, как вы описываете.
110 месяцев назад (постоянная ссылка)

Бесеку говорит:

Прошу извинить меня, так как я новичок во всем этом сканировании (до сих пор я просто использовал программное обеспечение, которое поставлялось с моим Canoscan 9000F).

Я понимаю приведенное выше руководство, но не понимаю, кто может получить этот вид одного изображения из набора из 12 негативов (2 полосы по 6), который показан изначально ...?

Может кто-нибудь объяснить, как я перехожу к первому шагу в приведенном выше руководстве, вставив две полосы в держатель пленки на моем Canoscan? Буду очень признателен ...
108 месяцев назад (постоянная ссылка)

cabbiinc говорит:

Внизу окна Vuescan нажмите кнопку «Дополнительно», затем нажмите кнопку «Еще».Это дает вам все возможности.

Чтобы просмотреть только одно изображение, вы можете несколько раз нажать на значок лупы + или щелкнуть вкладку «Сканировать» после предварительного просмотра.

Если вы дадите нам скриншот того, что вы видите, мы сможем лучше понять, с чем вы можете столкнуться. Но Vuescan позволяет вам видеть всю поверхность сканирования в предварительном просмотре. Сканер OP, являясь специализированным сканером с пленкой, сканирует только один кадр за раз, и это все, что может показать предварительный просмотр. Ваш сканер, будучи планшетным, покажет всю площадь сканирования.
108 месяцев назад (постоянная ссылка)

stephenl123 говорит:

По моему опыту, эта процедура действительно дает сканирование, при котором черные участки обрезаны. Я теряю контроль над черной стороной, потому что часть скана обрезана на черной стороне.Я считаю, что из-за предложения довести минимум и максимум кривой до нуля.

Я предпочитаю сканировать на уровне 1200. Если больше, то я думаю, что вы получаете в основном мусор и шум. Но я хочу видеть все эти 1200 деталей на черной стороне, а затем я могу обрезать их самостоятельно, если есть неприятный шум, а не ценные детали. В Lightroom легко установить точку черного, чтобы добиться хорошего компромисса между деталями и любым шумом.

После выполнения процедуры фиксации экспонирования, представленной здесь, я больше не получаю эту полную колоколообразную кривую, где оба конца сужаются.Черный конец колоколообразной кривой обрезан. Это означает, что некоторые детали на сканированных изображениях будут потеряны из-за изображения на черном конце вещей.

Результаты при использовании процедуры в целом удовлетворительны. После фиксации основного цвета пленки и экспонирования с помощью этой процедуры я сделаю фактическое сканирование с автоматическим уровнем, выбранным для уровней цвета.

Но мне интересно, если я буду следовать этой процедуре, но сохраню кривую на уровне 25 75 по умолчанию, поможет ли блокировка экспозиции и цвета?

Мне интересно, оставить ли кривую на уровнях по умолчанию.25 и 0,75 вместо того, чтобы приближать их к нулю, как было предложено выше, отменяет эту процедуру? Или я все равно получу что-то после процедуры, даже если оставлю 25-75 значений по умолчанию?
Первоначально опубликовано 107 месяцев назад. (постоянная ссылка)
stephenl123 редактировал эту тему 107 месяцев назад.

Joeypasco говорит:

Я вижу то же самое, Стивен.

Я использую последнюю версию Vuescan с Epson V500 для сканирования своих 35-миллиметровых негров Tri-X, и обнаружил, что после сканирования мне нужно немного увеличить экспозицию (а в некоторых случаях полностью изменить контрастность). вниз) в Lightroom, чтобы изображение выглядело так, как я хочу.

Я новичок в сканировании негативов и перешел на Vuescan, потому что слышал, что это лучше, чем программное обеспечение Epson Scan (которое мне не нравилось). Но я чувствую, что делаю что-то не так, потому что при использовании этого метода мои фотографии получаются слишком темными.

Любая помощь приветствуется!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Теперь со скриншотами. РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Извините, не могу понять эту частную / публичную вещь. Я не хочу, чтобы они были в моем фотопотоке, но я хочу, чтобы они были здесь. (Тьфу, Flickr.)

Отсканировать перед редактированием:
[https://www.flickr.com/photos/fotolorea/8491750027/]

Снимок экрана

Lightroom (обратите внимание на несколько экстремальные уровни экспозиции):
[https://www.flickr.com/photos/fotolorea/8492850126/]
Первоначально опубликовано 95 месяцев назад.(постоянная ссылка)
joeypasco редактировал эту тему 95 месяцев назад.

Ожидание свечения говорит:

Ваши фотографии являются личными.
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

nahanni • Whiskey ™ говорит:

кто-нибудь использует Vuescan для создания аналоговых отпечатков?
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

Ожидание свечения говорит:

При фиксации экспозиции я обнаружил, что площадь фальца недостаточно велика. Кажется, это не «берет». Я использую полный кадр неэкспонированной пленки для использования в качестве области выбора при фиксации экспозиции. Кроме того, вам может потребоваться «заблокировать основной цвет пленки», чтобы блокировка экспозиции работала.
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

красный говорит:

VueScan может быть нестабильным, когда дело доходит до фиксации экспозиции (и основного цвета) - иногда это не требуется, как вы говорите, и отключается, когда вы пытаетесь выбрать фактические кадры.Выход и перезапуск, когда это происходит, обычно решают эту проблему. Я обычно отключаю мульти кадрирование при фиксации экспозиции и / или цвета, а затем снова включаю его.
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

Искирос говорит:

Итак, чтобы разыграть трюк с блокировкой экспозиции, нужно ли мне также установить флажок «Блокировать основной цвет пленки»?

Спасибо
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

Ожидание свечения говорит:

Я делаю. Попробуйте и убедитесь.
95 месяцев назад (постоянная ссылка)

PaulieThePaul говорит:

Всем привет, не могу найти кнопку БЛОКИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ, не знаю почему ..
может кто-нибудь помочь?
Я использую canon 9000f и Vuescan 9.2.23 в OS X
Спасибо!
85 месяцев назад (постоянная ссылка)

Ожидание свечения говорит:

Возможно, вам потребуется обновить свою версию Vuescan. У меня была похожая ситуация с моим 8800f, когда не работала опция «заблокировать экспозицию».По-видимому, из-за некоторых программных изменений Vuescan больше не мог изменять настройку экспозиции. Впоследствии это было исправлено в следующем обновлении.
В любом случае опция должна находиться на вкладке «Ввод» в нижней части экрана. Убедитесь, что вы находитесь в «расширенном» режиме (нажмите кнопку «Дополнительно» внизу).
85 месяцев назад (постоянная ссылка)

Хотите прокомментировать?

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной учетной записи или войдите в систему (если вы уже являетесь участником).

Учебное пособие по выдержке / экспозиции

Пользователи систем видеонаблюдения не должны быть экспертами в фотографии, но понимание основ выдержки имеет решающее значение для предотвращения серьезных проблем с низкой освещенностью. В условиях низкой освещенности видео наблюдения может казаться размытым, а объекты - призраками - все из-за проблем с экспозицией.

Вот пример:

В этом уроке мы объясняем роль экспозиции и установки выдержки при видеонаблюдении, включая 5-минутный видеоролик, демонстрирующий основные проблемы в действии.

Выдержка / выдержка

Термины выдержка и экспозиция часто используются как синонимы, но технически это не одно и то же.

Скорость затвора определяет, как долго датчик находится на свету. Экспозиция состоит из выдержки («как долго») в сочетании с раскрытием диафрагмы («насколько широко»), но часто используется просто для обозначения выдержки, что приводит к путанице. На практике большинство камер наблюдения имеют либо фиксированную диафрагму, либо диафрагма автоматически становится максимально широкой при слабом освещении, оставляя выдержку в качестве ключевого параметра для настройки.

В этом уроке мы сосредоточимся на выдержке. Подробнее о диафрагме и диафрагме см. В нашем руководстве по диафрагме для объектива и руководстве по F-Stop.

АКПП Vs. Ручная выдержка

Камеры видеонаблюдения почти всегда по умолчанию используют автоматическое управление выдержкой, что означает, что камера будет продолжать регулировать выдержку без какого-либо вмешательства пользователя. В более ярких сценах скорость затвора будет выше (например, 1/1000 с), но если достаточно темно, скорость затвора будет меньше (например, 1/1000 с). г., 1/30 с).

Получать уведомления о последних новостях видеонаблюдения

Получать уведомления о последних новостях видеонаблюдения

Обычно пользователи могут устанавливать минимальную и максимальную выдержку, чтобы лучше контролировать, насколько широко камера может изменять свою экспозицию. Однако обычно это не требуется, если только проблемы не очевидны или производители не используют плохие настройки по умолчанию (такие как медленный затвор / сенсор, о которых будет сказано далее в этом посте).

Сейчас почти все камеры используют автоматическую выдержку, но ручные настройки все еще используются в некоторых специализированных приложениях, таких как захват / распознавание номерных знаков и машинное зрение.

Диапазон выдержек

Скорость затвора может варьироваться от очень короткой (1/1000, 1/10 000 секунды или меньше) до очень медленной (1/2 секунды или более). В нормальных условиях, поскольку выдержка регулируется автоматически, короткая выдержка редко имеет негативные последствия.

Однако при использовании даже небольшой выдержки (например, 1/15 секунды) размытие движения может быть значительным, скрывая детали. Порог размытия широко варьируется в зависимости от уровня освещенности, скорости объекта и других переменных, при этом нет жесткого правила для универсального «слишком медленного».«

Рекомендуемая выдержка 1/30 с.

При этом мы настоятельно не рекомендуем использовать выдержку длиннее 1/30 с почти во всех случаях, поскольку размытие возможно даже на медленно движущихся объектах. Для более быстро движущихся объектов (например, автомобилей) может потребоваться минимальная выдержка 1/60 с или выше, чтобы устранить размытость, в зависимости от скорости транспортного средства.

Воздействие в действии

Посмотрите 5-минутное видео ниже, чтобы продемонстрировать различные скорости затвора и работу с настройками медленного затвора.

Фиксированная выдержка

IP-камеры

чаще всего позволяют расширенные элементы управления для фиксации выдержки камеры. Однако мы не рекомендуем за исключением очень специфических приложений.

Самым распространенным приложением для видеонаблюдения с фиксированной выдержкой является захват номерных знаков. На изображениях ниже показана та же камера в приложении для захвата номерного знака с выдержкой по умолчанию 1/30 с и выдержкой 1/500 с. При использовании настроек по умолчанию даже на малых скоростях (<10 миль / ч) камера не может захватить пластину, а при 1/500 с пластина отчетливо видна.

Уловки производителя

Сейчас большинство производителей позволяют своим камерам автоматически настраивать выдержку на выдержку до 1/30 с по умолчанию. Тем не менее, пользователи будьте осторожны: некоторые производители по-прежнему используют более медленные затворы, что может вызвать значительное размытие при слабом освещении даже на медленно движущихся объектах. См. Подробности в нашем тесте камеры на медленную выдержку / ореол.

Кроме того, производители могут использовать другие методы, которые по существу сводятся к замедлению затвора на практике, такие как Sens Up, «Intensifier» или интеграция кадров. Пользователям следует остерегаться этих условий и в случае сомнений отключать эти функции, чтобы увидеть, как меняется производительность.

Другие проблемы с размытием

Пользователи также должны остерегаться других функций IP-камер, которые также могут вызывать размытие. Высокий уровень цифрового шумоподавления (DNR), используемый в сегодняшних камерах со сверхнизким освещением, может вызвать размытие. Кроме того, настоящие широкоугольные динамические камеры также могут создавать размытие, поскольку они комбинируют несколько экспозиций для создания изображения WDR с небольшими перемещениями между ними.Эти проблемы могут показаться очень похожими на размытие затвора, но все они имеют разные причины. Из-за этого техническим специалистам может потребоваться настроить несколько параметров, чтобы удалить размытие для достижения наилучших результатов.

Логика 14-дневного карантина после путешествия или заражения COVID-19: выстрелы

Знак на автомагистрали M8 на прошлой неделе в Глазго, Шотландия. Джефф Дж.Митчелл / Getty Images скрыть подпись

переключить подпись Джефф Дж. Митчелл / Getty Images

Знак на автомагистрали M8 на прошлой неделе в Глазго, Шотландия.

Джефф Дж. Митчелл / Getty Images

Чтобы остановить распространение коронавируса, у чиновников здравоохранения есть излюбленный припев: после пребывания в городе или регионе, где было много случаев COVID-19, проведите 14 дней на карантине, даже если вы чувствуете себя совершенно нормально покинуть свой дом.Из Нью-Йорка? 14-дневный карантин. Прибытие на Гавайи? 14-дневный карантин. Были недавно в Италии, Китае или Иране? 14-дневный карантин.

«Это давняя практика общественного здравоохранения, и она называется« карантин для путешественников », - объясняет Линдси Уайли, профессор Вашингтонского юридического колледжа Американского университета. «Четырнадцать дней здесь не выдуманное число - оно основано на том, что мы знаем о COVID-19, и возможно, что со временем мы увидим, что это число изменится по мере того, как мы узнаем больше [о вирусе]."

Правило 14 дней широко распространено, потому что агентства общественного здравоохранения по всему миру работают вместе над этими рекомендациями. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний устанавливают период карантина, а соответствующие организации за рубежом делают это согласованно. с Всемирной организацией здравоохранения.

Если вы один из многих людей, которых просят поместить в карантин на две недели, вы можете спросить: почему именно 14 дней?

Ответ связан с тем, как вирусы проникают в клетки и размножаются.

Как только вирус заражает кого-то - хоста - вирусу требуется некоторое время, чтобы сделать достаточно копий самого себя, чтобы хост начал распространять вирус, например, через кашель или чихание. (Таким образом хозяин помогает вирусу распространяться среди других людей, которые затем становятся новыми хозяевами.) Это инкубационный период вируса. Для нас, хозяев, это обычно время между первым заражением и началом распространения вируса, что может быть немного раньше, чем мы начнем испытывать симптомы.

«Инкубационный период варьируется от вируса к вирусу и иногда от хозяина к хозяину», - говорит Рэйчел Грэм, вирусолог из Школы глобального общественного здравоохранения Гиллингса Университета Северной Каролины.

Для вируса, вызывающего COVID-19 - его официальное название - SARS-CoV-2 - исследователи обнаружили, что типичный инкубационный период составляет около пяти дней. Около 97% людей, которые заражаются и у которых развиваются симптомы, заболевают в течение 11–12 дней, а около 99% - в течение 14 дней.

Канадские пограничники вручают людям, въезжающим в Канаду, лист от Агентства общественного здравоохранения Канады, в котором им предписывается самостоятельно помещаться на карантин в течение 14 дней и следить за любыми симптомами, которые могут сигнализировать о COVID-19. Селена Симмонс-Даффин / NPR скрыть подпись

переключить подпись Селена Симмонс-Даффин / NPR

Таким образом, 14-дневный карантин считается внешним пределом «безопасности», - говорит Грэм, - чтобы быть уверенным, что вы не заразились инфекцией, которая могла бы передать другим.

У двух похожих вирусов, SARS и MERS, инкубационный период немного короче, и у большинства людей симптомы развиваются в течение 10 дней. У этих вирусов также была более высокая доля людей, испытывающих более серьезные симптомы, что облегчало определение конца «окна безопасности».

Есть большой открытый вопрос, связанный с коронавирусом, который делает эти рекомендации по карантину более сложными, чем обычно: пока не ясно, насколько распространено распространение вируса среди людей, которые инфицированы, но не проявляют симптомов - по крайней мере, пока.Этот ответ было особенно сложно найти в США, потому что тестирование на COVID-19 еще не получило широкого распространения.

Иллюстрация, созданная в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний, передает сходство с коронавирусом, который стоит за текущей пандемией. CDC скрыть подпись

переключить подпись CDC

Иллюстрация, созданная в У.Центры по контролю и профилактике заболеваний S. передают сходство с коронавирусом, который стоит за текущей пандемией.

CDC

«Это все еще большой черный ящик в отношении того, насколько бессимптомное распространение способствует увеличению числа наблюдаемых нами случаев», - говорит Грэм.

И даже если у вас не появятся какие-либо симптомы коронавируса в течение двухнедельного периода карантина, вы не полностью потеряете связь, когда он закончится, говорит Саския Попеску, эпидемиолог по профилактике инфекций в системе здравоохранения HonorHealth в Фениксе.

Не менее важно продолжать часто мыть руки, прикрывать рот при кашле, не прикасаться к лицу и вытирать дверные ручки и другие поверхности, к которым часто прикасаются многие люди, - чтобы сохранить здоровье себе и другим.

«Если вы пользуетесь гигиеной рук, [если] вы все еще практикуете социальное дистанцирование и все те другие меры инфекционного контроля, которые поощряются прямо сейчас, вы поможете разорвать эту цепь заражения», - говорит она. .«По прошествии 14 дней вы все равно захотите заниматься этими практиками - это не бесплатно для всех».

Может показаться, что четырнадцать дней - это долгий срок, чтобы застрять дома и чувствовать себя прекрасно. Но если у кого-то, находящегося на карантине, начнут проявляться симптомы, такие как кашель или лихорадка, этот период карантина будет дольше. Если это произойдет, говорит Грэм, вам следует узнать у своего поставщика медицинских услуг или в местном отделе здравоохранения, когда можно безопасно выйти из дома.

«Они, вероятно, скажут вам, что вам придется начинать этот 14-дневный подсчет заново, потому что сейчас нет эффективного способа отличить коронавирус от другой вирусной инфекции, вызывающей подобные симптомы без теста », - говорит она.

«Продолжайте следить за своими симптомами - если они ухудшаются, вам необходимо предпринять дополнительные меры», например, обратиться за медицинской помощью, если у вас появится одышка. Предполагая, что ваши симптомы достаточно легкие, чтобы вы могли вылечиться дома, вы будете оставаться в изоляции на время болезни и несколько дней после того, как почувствуете себя хорошо. Ваш врач подскажет, когда и как пройти подтверждающий тест.

По словам Уайли, полезно понять причину этих рекомендаций по карантину, поскольку они, вероятно, станут частью новой американской реальности на многие месяцы вперед, поскольку горячие точки с вирусами перемещаются по стране.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *