Краткая формула про длинную выдержку / Хабр

Нет, это не просто картинка для красоты. Это – Алёна, участница эксперимента. Которая именно танцем внесла в него основной вклад. Впрочем, обо всём по порядку.

Каждый фотограф знает, что чем длиннее выдержка, тем чаще (при прочих равных параметрах) изображения движущихся людей оказываются смазанными.

Вопрос: а как вероятность этого зависит от выдержки?

По этому поводу возможны многочисленные теоретические соображения. Но теория без эксперимента – это как тост без вина. А потому был проведён эксперимент:

1. Расставлена фотостудия.
2. Включена музыка.
3. Приглашена Алёна.
4. Которая танцевала…
5. … пока я в случайные моменты времени делал со штатива фотографии с разными экспозициями, набрав их в итоге несколько сотен…
6. … и подсчитав в конце долю чётких среди них.

Читать дальше про методику и результаты

[По причинам скорее случайного характера термины «выдержка» и «экспозиция» в статье используются вперемешку.

Во всех таких случаях подразумевается выдержка, что, надеюсь, везде очевидно из контекста]

Разумеется, резкость кадра – вопрос сложный и во многом субъективный. Для однозначности было решено считать чётким фото, на котором хорошо и отчётливо получились глаза. Это, конечно, упрощение, но не бесконечно далёкое от реальности. Ведь известно, что даже сильно «замыленный» кадр с нормально получившимся лицом воспринимается терпимо, а вот обратное — уже нет:

Непосредственные результаты

На графике — измеренная в эксперименте вероятность сделать технически резкий кадр в зависимости от экспозиции:

«Усы» характеризуют неопределённость измерений из-за ошибок округления (±0.5 кадра) и ожидаемого

биномиального шума

в ±1σ.

На качественном уровне всё как и ожидалось. Когда экспозиция растёт чёткие кадры теряются. Однако неплохо бы эту зависимость не только увидеть, но и ещё понять. Охарактеризовать количественно.

Для этого вместо абсолютной вероятности успеха посмотрим на отношение шансов сделать плохой кадр к шансам на хороший:

Y = (количество запоротых кадров)/(количество удачных кадров)

В этих терминах график приобретает простой и изящный вид:

Красная прямая — степенн

а

я зависимость, вписанная в экспериментальные данные. Её показатель (1.93) весьма близок к двум. И я сильно подозреваю, что «на самом деле» это именно двойка и есть, с точностью до ошибок измерений.

Почему?

Немного теории.

Немного теории

Чтобы это понять, рассмотрим проекцию движения глаз танцора на горизонтальную ось

x

матрицы фотоаппарата. Пусть оно описывается функцией

x

(

t

). Строгим условием чёткости изображения будет его невыход за некоторый предел

r

в течение всей съёмки длительностью

dt

:

Поскольку для получения «достаточно приличного» кадра этому условию не обязательно выполняться абсолютно точно (нас устраивает ошибка до десятков процентов), внесём упрощение. Будем считать, что за время съёмки

dt

перемещение

x

(

t

) хотя бы приблизительно линейно, т.е.:

 x(t + τ) ≈ x(t) + τ*v_x(t)

Тогда условие чёткости перепишется как:

|v_x(t)| < r/dt

Здесь v_x(t) — скорость движения вдоль оси x в момент открытия затвора t.

Далее, что мы знаем про скорость глаз? Что это сложный набор наложенных друг на друга движений сразу нескольких суставов: стопы, колена, бедра, корпуса, шеи. Таким образом, v_x

(t) можно представить как суперпозицию нескольких более простых скоростных компонент:

Каждую из этих компонент в заданный момент времени

t

можно считать случайной [для зануд: танец — квазипериодическое движение; разложим его в ряд Фурье и вспомним, что фаза каждой компоненты для фотографа действительно случайна]. На первый взгляд, это мало чем нам помогает. Ведь мы не знаем ни свойств, ни даже вида распределений этих случайных величин. Казалось бы, кольцевой тупик? Но тут на помощь приходит

Центральная Предельная Теорема

, гласящая, что при суммировании большого количества слабозависимых случайных переменных, сопоставимых по величине, результат будет стремиться к нормальному распределению — даже если входные распределения далеки от такового! И на практике это часто работает уже при сложении 3-4-х величин.

Что даёт нам основание полагать величину v_x

(t) нормально распределённой:

Причём, да, со средним

μ

= 0. Почему? Потому что движение танцора ограничено сценой, а, значит, суммарное перемещение за большое время (т.е. средняя скорость) равны нулю. Впрочем, на практике фотограф обычно «ведёт» свою цель объективом, что обеспечивает даже более строгое ограничение на среднее движение.

Дальнейшее тривиально. С какой вероятностью |v_x(t)| < r/dt? Классический ответ по учебнику:

Когда экспозиции велики, интеграл набирается только по узенькой центральной полосочке, внутри которой функция — примерно константа, и ответ превращается в:

p = 2r/(dt*σ√(2*π))

Т.е., вероятность случайно угадать правильный момент открытия затвора убывает как 1/dt.

Теперь вспомним, что матрица фотоаппарата всё-таки двумерна, и, чтобы кадр был чётким, надо угадать момент не только для оси x, но для y.

(Упрощаем, упрощаем, незачем вычислять √(x² + y²)). Если эти моменты, как можно ожидать, статистически малозависимы, то вероятности угадать перемножаются, и получается:

p = const/dt²

— что асимптотически совпадает с наблюдениями в эксперименте.

Итог

С учётом этого результата я, таким образом, готов записать следующую формулу для вероятности сделать несмазанный кадр танцора как функцию экспозиции

dt

:

p = 1/(1 + (dt/dt₀)²)    (10)

Здесь dt₀ – та экспозиция, при которой в брак уходит 50% отснятого.

Этот вывод легко обобщается не только на танец, но и на многие сложные квазипериодические движения, где есть простой критерий чёткости кадра, а само движение можно считать двумерным (т.е., например, не требующим радикальной перефокусировки в каждый момент). Снимаете ли вы вратаря-хоккеиста, колибри у цветка, или дружескую пьянку за столом — вероятность успеха на «длинном» конце экспозиций убывает как 1/

dt².

Смаз от дрожания рук, кстати, скорее всего, описывается этой же зависимостью, что может объяснять истории про удачные кадры на 1/5 секунды при 35 мм с рук.

Чем полезен этот результат?

Тем, что показывает: не так уж страшно снимать при плохом свете. Да, с падением освещённости вероятность успеха падает — но полиномиально, а не экспоненциально. А с такой зависимостью вполне можно и пободаться.

Во-вторых, он позволяет прикидывать необходимые объёмы съёмки.

Пример. Допустим, Вы фотографируете вечеринку. Динамика её такова, что уже при 1/30 секунды половина портретов оказывается смазанной. А свет пригасили и камера, даже на предельном ISO, подняться выше 1/10 секунды не позволяет. Каковы шансы на успех? Подсчитываем ожидаемую долю чётких кадров:

p = 1/(1 + (30/10)²) = 1/(1+9) = 1/10 = 10%

Мало, но отнюдь не безнадёжно. Если отбабахать пару сотен снимков, то после из них скорее всего удастся извлечь около 200*0.1 = 20 технически хороших изображений. Если хотя бы половина будет интересной по содержанию, то этого вполне хватит на приличный фотоальбомчик.

Пределы применимости?

Рассмотренная логика вывода перестаёт работать на экспозициях, при которых объект съёмки несколько раз меняет скорость и направление движения. Для танца это субсекундные экспозиции. Верен ли вывод за их пределом? Некоторые интуитивные соображения и

неравенство Бернштейна-Колмогорова

вроде бы указывают, что степенное масштабирование

O

(1/

dt^k

) сохранится и на б

о

льших выдержках. Но я не берусь это сейчас со всей строгостью доказать.

Замечание 1. Разумеется, успех фотографии зависит от огромного количества факторов, помимо смаза изображения. И многие из них — скажем, неравномерная освещённость помещения, или малая глубина резкости при съёмке — вполне способны «убить» как снимок (в техническом смысле), так и выписанную выше зависимость. Тем не менее, на практике она работает достаточно неплохо. Впервые что-то похожнее на p(чёткость) ≈ 1/dt² я намерял в 2009-с году. С тех пор были сделаны сотни тысяч кадров, многие — при рискованных экспозициях, и результаты в целом соответствовали ожиданиям, проистекающим из этой формулы.

Замечание 2. Конечно, сегодня этот результат менее важен, чем 10-20 лет назад, когда максимальная рабочая чувствительность камеры могла составлять лишь 400-800 ISO, и приходилось идти на дикие ухищрения, дабы поймать один приличный снимок в полутьме. Сегодня (или в скором будущем) эту задачу вполне может решить софт. Снять видео на ISO в 12800, задетектировать глаза, и выбрать из сотен фреймов один-единственный с наилучшим качеством. Многие навыки, добывавшиеся десятилетиями практики, отходят сегодня автоматике. И это, наверное, правильно.

Спасибо и хороших всем кадров!

Диафрагма, выдержка и ISO в фотоаппарате: простыми словами о сложном.

Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

быстрыми медленными », выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

шевелёнка (

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Электронный затвор

Вывод

Copyright © 2012-2017. Все права защищены. Design by Boooober & Co.

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми », выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными », выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500». Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое. При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание ) (рис. 2). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка; 3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3. При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Ваш фотоаппарат — это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма (или апертура) — это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k — ее коэффициенты.

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один — светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше — тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями — буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

1. Ходьба, медленный бег — 1/125-1/250 секунды.
2. Хоккей, бокс и др. — 1/250-1/500 сек.
3. Авто-, мотоспорт — около 1/1000 сек.
4. Фотография с ведением за объектом — не больше 1/30-1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры — можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра — это выдержка на фотоаппарате — можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи — перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени — минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Золотая середина

По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате — это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 — Что такое выдержка?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

В данном режиме камера позволяет устанавливать значение выдержки вручную, после чего автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Короткую выдержку следует использовать для остановки движения объектов, а длинную — для его размытия с проводкой или съемки ночных освещенных пейзажей. Для этого нужно поставить диск выбора режимов в положение S и выбрать значение выдержки, повернув диск управления. Значение выдержки будет отображаться на информационном экране и в видоискателе. Затем можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (А)

В режиме приоритета диафрагмы ее значение выбирает пользователь, а камера устанавливает оптимальные в данных условиях параметры выдержки. Большая диафрагма и меньшее число f помогут размыть предметы, находящиеся за и перед объектом в фокусе. Лучше всего использовать такие параметры при съемке портретов и для размытия фона. Маленькие значения диафрагмы и большое число f делают детали заднего и переднего плана более четкими, что идеально подходит для съемки пейзажей.

Для того чтобы начать съемку в данном режиме, нужно повернуть диск выбора режимов Nikon В3100 в положение А. Затем камера предлагает выбрать диафрагму, ее значение отображается на информационном экране. Для выбора необходимой величины диафрагмы следует повернуть диск управления, после чего можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

Ручной режим М

В этом режиме значения выдержки и диафрагмы устанавливаются самим фотографом. Диск выбора режимов нужно повернуть в положение М, после чего следует проверить индикатор экспозиции. В том случае, если объектив оборудован встроенным микропроцессором, а выбранная выдержка отлична от автоматических параметров, индикатор экспозиции будет сигнализировать о том, будет ли снимок пере- или недоэкспозирован. Если превышены пределы измерительной системы экспонометра, то индикатор начинает мигать. Его можно увидеть на информационном экране камеры, а также в видоискателе.

В ручном режиме вы сами выбираете значения выдержки в пределах от 30 до 1/4000 секунды, также можно установить параметр «выдержка от руки», тогда затвор будет открытым длительное время, пока удерживается нажатой его спусковая кнопка. Диафрагму устанавливают нажатием кнопки с ее изображением и вращением диска управления. Значения диафрагмы и выдержки при этом отображаются на информационном экране и в видоискателе камеры.

Человек, фотографирующий в автоматическом режиме, мало задумывается о таких понятиях, как диафрагма, выдержка или экспозиция. Это ему и ни к чему. Камера сама автоматически выставляет параметры съемки, опираясь на автоматические замеры. Но автоматика часто ошибается, и наступает момент, когда фотолюбителю приходится брать в свои руки управление диафрагмой и выдержкой.

Вам понадобится

• — Фотоаппарат с ручными настройками
• — Сюжет для съемки

Инструкция

Не все понимают, что скрывается за фотографическими терминами. Грубо говоря, выдержкой можно обозначить количество времени, в течение которого поток света воздействует на пленку или матрицу фотоаппарата , запечатлевая снимаемую картинку.

При одних и тех же условиях короткая выдержка пропустит меньше света, снимок будет темнее и наоборот. Чем быстрее движется снимаемый объект, тем короче должна быть выдержка, в противном случае на кадре у вас появятся размытости по ходу движения модели.

Длинные же выдержки нужны для съемок в темных условиях, например при фотографировании ночных и вечерних пейзажей. Иногда камере требуется до нескольких минут , чтобы уловить достаточное количество света, поэтому не думайте, что фотоаппарат испортился, когда при ночной съемке затвор щелкнет лишь один раз, открывшись. Через какое-то время раздастся и закрывающийся щелчок. Единственное, что требуется от вас в этот момент, это обеспечение абсолютной стабильности камере. Поэтому снимайте лучше со штатива при помощи дистанционного управления. Даже небольшое дрожание рук или сотрясение камеры от нажатия кнопки пальцем способны сбить картинку, сделать ее размытой.

Если вы выставляете параметры выдержки вручную, то знайте, что общепринятой единицей измерения при этом являются доли секунды. 1/10 секунды длится гораздо дольше, чем 1/100. Какая именно выдержка вам нужна при тех или иных условиях, вы сможете определять самостоятельно после серии экспериментальных снимков. Можно прочитать сколько угодно учебников, но пока вы на собственном опыте не поймете принцип выбора выдержки в зависимости от освещения и выбранной диафрагмы, у вас вряд ли будут получаться шедевры.

Оперируя выдержкой, можно создавать фотографии со спецэффектами одной только камерой без помощи фотошопа. Например, так называемый эффект проводки . Простейшим примером его может служить фотография , на которой, машина движется по дороге, оставаясь в фокусе, а пространство за ней размывается, создавая эффект движения в кадре, делая снимок динамичным. Просто выберите большую выдержку 1/10 или даже 1/3 секунды, сфокусируйтесь на автомобиле, не прекращая следить камерой за объектом, нажмите кнопку фотоаппарата. У вас должен получиться очень красивый эффект смазывания пространства с четким объектом на его фоне. Длинная выдержка сделала возможным этот интересный эффект.

Инструкция

Начните настройку вашего фотоаппарата, выставив значение светочувствительности. Благодаря ей фотографический материал способен обрабатывать изображения под воздействием света. Чем выше вы поставите значение светочувствительности, тем меньше понадобится интенсивность света для получения качественного изображения. Это очень важно при съемке в помещениях или ночной съемке.

диафрагму/strong на bфотоаппарате/b» rel=»gallery-step-images»> Найдите соотношение «диафрагма-выдержка». Таким образом, вы сможете выставить значение величины экспозиции. Она является отражением относительного соотношения диафрагмы объектива и выдержки. Чем меньше будет значение экспозиции, тем больше света будет поступать в матрицу, и наоборот. К примеру, при диафрагме f1 и выдержке в 1 секунду экспозиция будет равна 0. Это означает, что света на матрицу поступит очень много. Существует специальная таблица выдержки и диафрагмы, которая поможет вам правильно настроить фотоаппарат. Если присмотреться к этой таблице, то сразу станет видно, что она напоминает таблицу умножения. Да и работает она по похожему принципу.

Искусство фотографии постоянно развивается и привлекает новых деятелей под свой покров. Если и вы хотите научиться делать красивые снимки, вам обязательно нужно знать, что такое выдержка у фотоаппарата.

Какую роль играет выдержка?

Перед тем, как снимок отправится на карту памяти, что-то должно произойти в объективе и в фотоаппарате в целом. Вы, возможно, замечали, что фотографии получается разной яркости и с разным количеством света и теней. Эти визуальные эффекты напрямую зависят от того, сколько света пропустит затвор объектива на матрицу.

При раскрытии затвор опирается на два выставленных параметра: диафрагму и, собственно, выдержку. Последняя отвечает за количество времени, которое пройдет до того, как затвор объектива закроется. Она измеряется в секундах. Поскольку одна только выдержка не определяет результат снимка, то без диафрагмы трудно объяснить значение данного механизма. Диафрагма — это сама перегородка, которая в зависимости от настроек меняет свой диаметр, контролируя таким образом количество света на матрице.

Как использовать выдержку

Выдержка регулируется в зависимости от задумки и условий, при которых снимается фотография. Если в помещении или на улице слишком темно, то следует поставить очень длинную выдержку. За время, которое будет выставлено в настройках фотоаппарата, в объектив попадет достаточное количество света. Это количество и сделает снимок насыщенным, светлым и глубоким.

Главная проблема длинной выдержки в том, что передвигать фотоаппарат, пока он выполняет съемку нельзя. Даже малейший сбой приведет к нечеткому снимку. Поэтому, чтобы в своей работе использовать длинную выдержку, необходимо приобрести штатив, на котором и будет неподвижно фиксироваться фотоаппарат.

Если же глубина снимка не так важна, а главное — успеть поймать кадр, то нужно использовать короткую выдержку. Под словом «короткая» подразумевается 1/40 секунды и меньше. Если снимок нужно сделать в темном помещении, то вам придется еще и диафрагму настраивать.

Приоритет выдержки

Любой автоматический режим на фотоаппарате не даст вам возможности настроить выдержку, как угодно. Поэтому на профессиональных зеркалках существует режим «приоритета выдержки», который обозначается буквами S или Tv. Это значит, что вы вручную сможете настроить только нужный вам параметр, а диафрагма будет подстраивать автоматически.

Также на большинстве зеркальных фотоаппаратов присутствует режим M, или «ручной». Выбрав его, вы также сможете контролировать выдержку. Но кроме нее вам придется самостоятельно следить и за диафрагмой. Поскольку параметры приходится подстраивать при малейшем изменении света, фотографы редко используют этот режим.

Источники:

• Зеркалка никон 3100 инструкция к применению
• Никон Д 3100 как правильно фотографировать

что такое диафрагма и выдержка

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции — выдержка и диафрагма. В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Диафрагма

Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f». Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:

Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке? Рассмотрим примеры ниже.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную.

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Чтобы получать по-настоящему качественные и красивые с художественной точки зрения фото, недостаточно обзавестись дорогой зеркальной камерой. Спросите любого фотографа-профи, и он подтвердит, что на изучение всех тонкостей обращения с техникой ему потребовался не один месяц. Осветить в одной статье все нюансы пользования фотоаппаратом нереально. Для старта же будет достаточно разобраться с двумя терминами — диафрагма и выдержка.

Как пользоваться ею?

В переводе с греческого слово «diaphragma» обозначает «перегородка». Вероятно, вы слышали — различные объективы могут обладать различной светосилой. Это значит, что сквозь себя они пропускают неодинаковое количество света. По сути, диафрагма — устройство, регулирующее диаметр отверстия, через которое свет проникает на матрицу (светочувствительный элемент камеры). Определяется светосила как отношение диаметра отверстия самого объектива к расстоянию фокуса. Для обозначения диафрагменного числа применяют F.

Изменяя значение F на одну позицию, мы в 2 раза изменяем количество проникающего на матрицу света и изменяем значение показателя на 1.4. Стандартные значения F находятся в промежутке между 1.0 и 32.

Объективы со значительной светосилой можно использовать для фотографирования движущихся предметов, людей и животных, а еще — для создания красивых и эффектных снимков в слабоосвещенных помещениях и в темный период суток. В различных моделях камер размер отверстия диафрагмы регулируется через меню устройства, либо при помощи колец на корпусе камеры и самом объективе.

Помимо всего вышеперечисленного, правильно настроенные диафрагма и выдержка дают возможность получать нужную (ГРИП). ГРИП показывает, насколько четко выглядит область вокруг объекта фокусировки. При значении f/1.8 пространство вокруг будет более размытым, чем, к примеру, при f/22.

Открытая диафрагма с малыми значениями позволяет получать отличные примеры макросъемки. В свою очередь, при большом диафрагменном числе отверстие становится узким и позволяет получить картинку с хорошей четкостью на всех планах, в т.ч. на фоне. Поэтому зажатая диафрагма рекомендуется для съемки пейзажных фото.

и как ее правильно настраивать?

Диафрагма и выдержка формируют так называемую экспопару, так как именно за счет них определяется экспозиция снимка. Сама по себе выдержка означает отрезок времени, на протяжении которого лучи света проникают сквозь заданный диаметр диафрагмы на матрицу. Исчисляется выдержка в секундах и долях секунды — 1/30, 1/125, 2”5 (2,5 секунды), 10” (10 секунд) и т. п.

Существуют такие понятия, как короткая выдержка и длинная. Короткая выдержка идеальна в плане съемки движущихся объектов. Есть также «золотое правило» выбора оптимальной выдержки — она должна быть прямо пропорциональна Если расстояние составляет, скажем, 80 мм, не стоит ставить выдержку длиннее 1/80 секунды. Более длинные выдержки станут причиной помех и дефектов снимка в результате движений самой камеры.

Длинная выдержка в фотографии чаще всего используется для съемки пейзажей (в т.ч. и ночных). Правда, во втором случае лучше использовать штатив и Чтобы дополнительно уменьшить вибрацию, можно использовать пульт дистанционного управления вместо обычной кнопки на корпусе камеры.

Диафрагма и выдержка — основа любой композиции. Правильно выстроив их, даже с простым фотоаппаратом можно делать настоящие шедевры.

Умение фотографировать хорошо неотделимо от знания технических возможностей своего аппарата и основных принципов получения качественного снимка. Невозможно добиваться желаемых результатов, не понимая, например, как работает настройка выдержки и диафрагмы, что такое ISO.

Настройка выдержки

Выдержка представляет собой время срабатывания затвора фотоаппарата. Она определяет, сколько времени дневной или искусственный свет проникает через объектив и как долго попадает на матрицу.

Самые крайние возможности установки выдержки зависят от класса техники, они варьируются в диапазоне от тысячных долей секунды до нескольких секунд. Определяется он в числовых значениях, имеющих следующие параметры: 200 — это 1/200 секунды, просто число 2 – это 1/2 секунды, а вот значение 2с будет указывать уже на длительную выдержку в секунды.

Существует общее правило – чем меньше освещен объект, тем больше должна быть выставлена выдержка. Современные цифровые аппараты сами с помощью встроенного экспонометра замеряют освещенность и предлагают варианты установки этого параметра, но профессионалы предпочитают устанавливать их вручную.

Фотографы знают, что при длинной выдержке (начиная от 1/125-1/100) снимать с рук невозможно, аппарат обязательно надо устанавливать на штатив или, хотя бы, на ровную поверхность. Следует учитывать и то, что за период длительного ожидания закрытия затвора объект может изменить свое положение, в этом случае кадр будет размыт и нечеток.

Хорошим примером работы этого правила будет фотографирование капель дождя, стекающих по стеклу. Параметр 200 позволит сфотографировать каплю целиком, а 1/10 даст ровную водяную дорожку.

Настройка диафрагмы

Сама по себе, диафрагма – это часть технического устройства объектива, перегородка, позволяющая регулировать ширину светового потока. С ее помощью фотограф определяет такие параметры, как:

Соотношения яркостей объекта и фона;
глубину резкости.

Чем шире открыта диафрагма (разведены ее лепестки), тем больше света снаружи попадет на матрицу. В окошке меню фотоаппарата параметры настройки диафрагмы указываются цифровыми значениями, имеющими следующий формат: f/2,8 или, например, f/5,6. Чем меньше выбранное число – тем больше света проникнет через объектив.

Существует и прямая взаимосвязь с ISO, чем ниже диафрагменное число, тем более низкое значение ИСО потребуется выставлять фотографу, для того, чтобы получить резкий кадр. Также и экспозиция в фотографии, которая определяет пересвеченность или недосвеченность кадра, напрямую зависит от параметров выдержки диафрагмы.

Как настроить ISO

Фотография как изобразительное искусство часто позволяет фотографу относиться к вопросу резкости достаточно свободно, иногда необходимого эффекта удается достичь именно нерезким кадром. Тем не менее, для репортажных съемок резкость является принципиальным вопросом. Зависит резкость и четкость кадра от параметра ISO или светочувствительности матрицы фотоаппарата или используемой пленки.

Для пленки привычными являются такие значения, как:
100 – для яркого дня;
200 – для съемок при свете;
400 – для съемок при недостаточности света.

Схожие параметры устанавливаются и в настройках цифрового фотоаппарата. Существует общее правило – чем выше число ISO, тем больше шумов будет на пленке. В темное время суток правильнее будет установить фотоаппарат на штатив и дать большую выдержку, чем повышать ISO.

Также снизить этот параметр поможет использование вспышки. Слишком низкое значение, 100, скорее даст темный кадр, особенно если снимать в помещении или в пасмурную погоду.

Стоит учитывать, что влияет на этот параметр и качество фотоаппарата. Недорогой фотоаппарат даст максимум шумов уже при ISO 800, а профессиональная или полупрофессиональная техника будет снимать без шумов и при 3200.

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

• 8000 (1/8000 c)
• 4000 (1/4000 c)
• 2000 (1/2000 c)
• 1000 (1/1000 c)
• 500 (1/500 с)
• 250 (1/250 с)
• 125 (1/125 с)
• 60 (1/60 с)
• 30 (1/30 с)
• 15 (1/15 с)
• 8 (1/8 с)
• 4 (1/4 с)
• 2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Выдержка, с	Диафрагма, значение
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2. 8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена                              Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
на выдержке 1/160 с.

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией.                                                Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.  

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ И ИЗБЕЖАТЬ «ШЕВЕЛЁНКИ»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

— Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400                                           Выдержка в видоискателе Nikon D3400

— Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.

— Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

— Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

— Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

Автор: Константин Воронов
Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola. net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Читайте также:

Съёмка животных зимой

Насколько точна ваша пленочная камера?

Исходя из нашего опыта покупки и продажи тысяч фотоаппаратов, у 80% есть проблемы, требующие внимания. Если вы покупаете что-то в Интернете у кого-то, кто выполняет только базовую проверку, велика вероятность, что это не сработает так или иначе. Он может быть недоэкспонирован или передержан без вашего ведома, что приведет к тому, что вы вместо этого будете винить собственное отсутствие навыков. Возможно, шторы не синхронизированы, и фотографии получаются неравномерно. К сожалению, все больше и больше людей плохо начинают заниматься пленочной фотографией не потому, что это так сложно, а просто потому, что им дают камеру , которая не работает должным образом — и эта проблема будет только усугубляться по мере того, как камеры становятся старше.

Неисправный затвор в фокальной плоскости может полностью испортить ваши снимки — обратите внимание на неравномерную экспозицию слева. Это была Leica M2.

В Камерасторе всему выставляется оценка при условии. В большинстве случаев мы перечисляем только те вещи, которые работают идеально, но если что-то не так, мы вам сообщим. Например, на многих механических камерах максимальная скорость ниже, чем должна быть. В таких случаях мы продаем ее дешевле и сообщаем вам, чтобы вы могли компенсировать это при использовании камеры.Мы тестируем камеры на высшем уровне, необходимом для этой камеры, чтобы убедиться, что у вас все хорошо. Ниже вы можете прочитать о возможных уровнях тестирования, от самого простого, наименее полезного теста до самого продвинутого теста, который выявляет все функциональные недостатки. Хотя некоторые из них могут показаться ненужными, описанные ниже шаги — единственный способ узнать, находится ли камера в надлежащем рабочем состоянии.

Ниже вы можете прочитать о 5 уровнях тестирования — обратите внимание, что они не совпадают с рейтингами условий в Kamerastore.com. Вы можете прочитать о них на странице оценки состояния

.

Уровень 1: Тест на барахолке

Уровень 1, тест на барахолке, может выявить некоторые основные проблемы с состоянием камеры. Во-первых, вы можете проверить работу кнопок и рычагов, а также отсутствие повреждений корпуса снаружи, царапин на видоискателе или зеркале или повреждений шторок затвора.

С правильными батареями вы можете увидеть, движется ли счетчик. Некоторым камерам также требуются батарейки, чтобы проверить, срабатывает ли затвор вообще.Затем вы можете послушать медленные скорости, чтобы увидеть, бегут ли они вообще — часто они липкие. Это совсем не точный метод определения точности. Большинству людей трудно различить, например, разницу между 0,8 и 1,4, хотя это почти целая остановка!

Затем вы открываете заднюю часть камеры, подносите ее к свету и увеличиваете выдержку затвора. Здесь вы не сможете сказать, каковы фактические скорости, только то, что, например, 1/1000 быстрее, чем 1/500, и снова быстрее, чем 1/250.Это говорит вам, что затвор, по крайней мере, изменяет скорость, но ничего не говорит вам о точности экспозиции и, следовательно, ничего о том, как получится изображение. Лучше всего использовать этот тест, чтобы увидеть, работает ли шторка , а не . Например, если вы видите выставленную только половину кадра, значит, у камеры проблема с шторкой. После того, как вы завершите эти тесты, вы узнаете, не повреждена ли камера , но вы все равно не сможете определить, правильно ли она экспонирует пленку.

Вы, надеюсь, думаете, что это звучит довольно неточно, и, надеюсь, вы думаете, что не захотите покупать камеру, прошедшую подобную проверку. Однако именно такую ​​проверку проводят большинство продавцов, например, на eBay, а затем заявляют, что полностью работает. Реальность такова, что единственное, что вы можете узнать на этом уровне, это то, что камера явно сломана — чтобы выяснить, правильно ли она работает , вам нужны более высокие уровни тестирования. Вы ничего не знаете о точности затвора и ничего не знаете о точности экспонометра или потенциальном режиме автоматической экспозиции, который есть на многих популярных камерах, таких как Canon AE-1.

Уровень 2: Акустический контроль по телефону

Каждый уровень включает в себя базовую проверку внешних вещей, таких как повреждения и износ, а также правильное функционирование рычагов и кнопок.

На уровне 2 вы используете приложение, которое записывает звук на ваш телефон, а затем показывает график с величиной (громкостью). В некоторых случаях вы можете увидеть, когда заслонка открывается и закрывается, хотя этот процесс субъективен, потому что вам нужно вручную читать график. Лучше всего он работает с центральными жалюзи, потому что это простое открытие и закрытие, и он в некоторой степени работает на более низких скоростях шторок в фокальной плоскости.Вот пример Rolleiflex 2.8F, который был CLAd нашими профессионалами в тот же день, что и этот тест — он был откалиброван так, чтобы быть настолько близким к совершенству, насколько это возможно с использованием профессиональных и аутентичных машин эпохи кино.

За полсекунды легко увидеть пики и определить, что затвор открыт. На 1/60 определение пиков — это немного догадаться, но относительно точно. За полсекунды это просто игра в угадывание. Нет никаких подсказок, по которым можно было бы считывать выдержку, даже на этом TLR, который должен быть самым простым.

Однако более высокие скорости даже для центральных жалюзи не могут быть точно измерены, а более высокие скорости для шторок в фокальной плоскости определенно нет по двум причинам.

Поскольку затвор в фокальной плоскости на более высоких скоростях находится в постоянном движении, они излучают постоянный акустический сигнал. Чтобы изменить время экспозиции, они изменяют расстояние между двумя занавесками, образуя более узкую или более широкую щель, движущуюся поперек плоскости пленки.

Вдобавок, возможно, большинство фотоаппаратов, с которых люди начинают снимать, — это зеркальные фотоаппараты, где зеркало будет издавать много шума, загрязняя акустический сигнал от затвора.Из-за этого акустические измерения выдержки не являются особенно точными измерениями — лучше, чем уровень 1, и определенно то, что вы можете сделать, если у вас нет доступа к уровню 3 и выше, но не то, что вы должны использовать, чтобы гарантировать все затворы. скорости камеры с, при продаже.

Наконец, , хотя этот метод измеряет некоторые ставни на некоторых скоростях прилично, он не измеряет фактический проходящий свет, только приблизительно определяет, сколько времени проходит между перемещениями затвора, а затем снова перемещается.В основном это следует рассматривать как обновление проверки на блошином рынке, а не как тест, эквивалентный использованию профессионального оборудования. Тест также ничего не определяет об экспонометре или автоматической экспозиции, которые используются во многих популярных камерах, таких как Canon AE-1. Таким образом, этот уровень лучше, чем ничего, но он не должен внушать уверенности в общем состоянии камеры.

Уровень 3: Тест заслонки с 1 датчиком

На этом уровне вы, конечно же, проверяете те же вещи, что и в тесте на барахолке.По мере того, как мы поднимаемся вверх по уровням, улучшаются показатели затвора и экспонометра.

Тестер с 1 зондом — это то место, где вы пропускаете свет через камеру, а затем устанавливаете датчик за камерой, где должна быть пленка, который измеряет, как долго свет проходит через камеру — по сути, измеряет время экспозиции или выдержку. Он не проверяет, сколько света проходит (общая экспозиция), поэтому проверяет только скорость затвора, а не экспонометр — в конце концов мы до этого доберемся.

Одна из машин для испытания жалюзи в нашем офисе. Чаще всего используется для TLR и других камер со створчатыми ставнями.

В профессиональных мастерских есть их для тестирования центральных створок со встроенными линзами, таких как те, что используются в системах среднего формата, таких как Hasselblad V (500), и TLR, таких как Rolleiflex. Эти машины точно скажут вам, как долго свет проходит через ставни. Этот тип тестера жалюзи хорошо работает с этими центральными жалюзи, а также в некоторой степени работает и с жалюзи в фокальной плоскости.Однако для точной работы шторки в фокальной плоскости необходимо, чтобы две шторки следовали друг за другом идеально синхронно. Поскольку у нас есть только одна точка измерения, мы не можем определить, насколько быстро движется каждый занавес. Если одно догоняет другое, это приведет к неравномерной экспозиции.

Теперь вы можете купить и подключить к своему телефону датчики с 1 датчиком. На рынке также представлены портативные независимые тестеры жалюзи новой конструкции. Недавние тесты профессионального оборудования, проведенные некоторыми членами сообщества по ремонту фотоаппаратов, действительно показывают, что они неточны.Хотя это и не научно, их точность трудно гарантировать по сравнению с профессиональным оборудованием, но для описанного выше затвора они, безусловно, являются шагом вперед по сравнению с акустическим тестированием с точки зрения точности — особенно на более высоких скоростях. Опять же — они все еще не проверяют экспонометр или точность автоматической экспозиции, только ручную выдержку на некоторых камерах.

Уровень 4: Тест заслонки с 3 датчиками

Помимо стандартного тестирования, описанного выше, этот уровень позволяет вам правильно проверить скорость шторки затвора в фокальной плоскости.

Как обсуждалось ранее, для правильной работы большинства жалюзи необходимо, чтобы две занавески были синхронизированы. Чтобы проверить, движутся ли шторы с правильной скоростью, и поддерживать постоянную щель экспозиции, которая дает равномерную экспозицию, вам понадобятся как минимум два, обычно три световых зонда, помещенные в направлении движения. Между ними должно быть известное расстояние, чтобы машина могла измерить время каждой завесы. Некоторые заслонки перемещаются в вертикальном направлении, а некоторые — в горизонтальном, поэтому тестеру нужны зонды для проверки в обоих направлениях.С помощью этого теста вы можете проверить любой затвор с ручным управлением (камеры с диском выдержки) и посмотреть, соответствует ли он заводским спецификациям. Для ручных камер это высший уровень тестирования, необходимый для определения правильной работы затвора.

В настоящее время существует по крайней мере один коммерчески доступный ручной тестер жалюзи, но, как мы обсуждали ранее, похоже, что они не имеют такого же уровня точности, как старые. Поскольку никакие новые машины, которым мы можем полностью доверять, не созданы специально, продавцы редко проверяют этот уровень. Все камеры с затвором в фокальной плоскости, продаваемые на Kamerastore.com, проходят проверку на этом уровне, но во многих магазинах пленочных камер нет оборудования для проверки до этого уровня. Это большой размер, потому что это единственный способ правильно протестировать большое количество жалюзи таким образом, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что он работает на 100%.

Уровень 5: Автоматический тест экспозиции

Это высший уровень тестирования, который мы используем для всех камер с автоэкспозицией.

Задача состоит в том, чтобы заставить камеру думать, что она считывает свет с места происшествия.Задача состоит в том, чтобы создать «сцену» (источник света), которой вы можете точно управлять до известного значения, чтобы мы могли оценить, соответствуют ли показания камеры ожидаемому выходному значению.

Эта проблема многогранна. Во-первых, вам нужно создать свет с точной, заданной интенсивностью и уметь уменьшать или увеличивать интенсивность до других значений — обычно они измеряются в EV («значение экспозиции», одно EV соответствует 1 «ступени» изменение света, означающее удвоение или уменьшение вдвое интенсивности). Вы можете увидеть кнопки с правой стороны на изображении выше, соответствующие значениям EV. Отверстие посередине излучает желаемое значение. Путем тестирования различной интенсивности света вы можете увидеть, хорошо ли камера считывает все уровни экспозиции, и проверить, что камера выбирает правильную выдержку.

Следующая проблема заключается в том, что объектив, который вы тестируете, должен иметь откалиброванную диафрагму, чтобы диафрагма f / 5,6 на самом деле соответствовала тому, что написано на банке. Следовательно, вы не можете использовать какие-либо случайные линзы, но вам нужно иметь одну калиброванную линзу для каждой мыслимой системы.На картинке выше вы можете увидеть некоторые калиброванные линзы, которые у нас есть для этой цели. Также необходимо держать линзу на бесконечности, чтобы ослабление света не сказывалось. Кроме того, вам необходимо убедиться, что, если у объектива нет определенных щелчков для диафрагмы, вы тщательно выбираете правильную диафрагму. Затем вам нужно точно измерить свет, когда он выйдет на место, где должна быть пленка. Для этого вам понадобится откалиброванный зонд, который считывает общую экспозицию до плоскости пленки и, таким образом, сообщает вам, что затвор выключен или показания экспонометра отключены.

Конечно, если вы хотите проверить скорость штор, это будет на отдельной машине, как мы обсуждали на уровне 4, что удвоит объем работы.

Как видно из вышеизложенного, это непростая задача, требующая очень специализированного оборудования и квалифицированных специалистов. Подобное оборудование и этика были довольно распространены в хороших ремонтных мастерских в те времена, но многие из них были списаны, когда пленка вышла из моды, и сегодня очень немногие ремонтные мастерские имеют эти инструменты. Без этого устройства вы не сможете правильно протестировать базовые камеры, такие как Canon AE-1.

Заключение

Надеюсь, эта статья дала вам некоторое представление о проблемах и требованиях, которые предъявляются к тестированию. Следует сказать, что это не то, что мы делаем для специальных камер, а то, что мы делаем для всех камер — дорогих или дешевых. Либо мы обнаруживаем, что они работают хорошо, и мы чистим их, меняем световые заглушки и продаем их, либо мы обнаруживаем, что они в разной степени неисправны, и выбираем соответствующий маршрут.

Чтобы камеры прослужили еще 10, 20, 40 или 80 лет, мы должны о них заботиться. У частных продавцов в Интернете нет оборудования и знаний для этого, поэтому мы и делаем, почему мы это делаем. По общему признанию, это приводит к повышению цен из-за дополнительной работы. Это суровая реальность попыток сохранить камеры живыми как можно дольше в мире, в котором нет новых запчастей и знания о том, что этот корабль вымирает.

Все камеры Camera Rescue, которые покупает и продает Kamerastore.com в Тампере (место поиска), тестируются описанным выше способом, поэтому вы можете ожидать, что купленная вами камера будет той камерой, которая вам понравится в течение долгого времени.

Huolto, Обучающие видео, Технические / Образовательные

Наши любимые скорости затвора и за что мы их любим

Вы пытаетесь научиться управлять настройками камеры вручную, но вам трудно понять мельчайшие детали — например, почему вы можете выбрать одну выдержку вместо другой? В зависимости от того, что вы снимаете и как вы это делаете, некоторые выдержки идеально подходят для определенных фотографических ситуаций.Независимо от того, настроили ли вы камеру в полностью ручной режим или в режим приоритета выдержки, вот руководство по выдержке и тому, как их лучше всего использовать.

1 секунда

Нужна длинная выдержка? Обратите внимание на выдержку от 1 секунды и меньше. Я использую 1-секундную экспозицию, когда моя камера находится исключительно на штативе, и с тросиком или, по крайней мере, с автоспуском, чтобы моя рука не позволяла камере дрожать от нажатия кнопки спуска затвора, чтобы испортить экспозицию. Я регулярно полагаюсь на секундную выдержку при фотографировании архитектуры, как в помещении, так и снаружи, из-за небольшой диафрагмы, которая обеспечивает большую глубину резкости и максимальную резкость. В пейзаже такие длинные выдержки — отличный способ создать намеренное размытие движения из-за ветра и движущейся воды.

¼ Второй

Одна вещь, для которой очень полезна четвертьсекундная выдержка, — это намеренное размытие движущихся объектов на живых объектах. Если я беру камеру в руки и панорамирую с движущимся объектом, эта выдержка в четверть секунды идеально подходит для создания намеренного размытия движения при педалировании велосипеда или беге трусцой. Для еще большего размытия уменьшите скорость до полсекунды или даже до полной секунды.Если у вас получается больше размытия, чем вы ожидали, и вам нужно больше резкости, сократите экспозицию до восьмой или пятнадцатой секунды.

1/60

^-я Вторая

Скорость затвора по умолчанию? Когда-то это было точно. На это даже десятилетиями указывал другой цвет на циферблатах ручных фотоаппаратов. Это потому, что это была максимальная скорость синхронизации для использования вспышки с затвором в фокальной плоскости — до тех пор, пока современные зеркалки не повысили этот предел до 1/250 ^th . Но 1/60 ^th по-прежнему очень полезная выдержка. На мой взгляд, это минимальная безопасная выдержка, при которой я могу держать «нормальный» снимок. Что определяет нормальный? Использование объектива со средним фокусным расстоянием при ярком свете для неподвижного объекта. Если я использую очень длинный телеобъектив, это может быть проверкой, но, вообще говоря, 1/60 ^th — удобный нижний предел для того, чтобы держать камеру в руках.

1/125

^-я Вторая

Это выдержка, которую я наиболее часто использую со вспышками.Почему? Потому что он достаточно быстрый, чтобы устранить большую часть окружающего света при работе в помещении с низкими значениями ISO, и в то же время достаточно медленный, чтобы безопасно синхронизироваться со стробоскопом в 100% случаев. Несмотря на то, что большинство камер заявляют о скорости синхронизации 1/250 ^th , я часто нахожу полосы на этой скорости — и даже 1/160 ^th . Итак, 1/125 ^th — это моя выдержка стробоскопа по умолчанию, когда я хочу устранить окружающий свет и максимизировать экспозицию от вспышки.

1/250

^-я Вторая

Многие люди думают, что, поскольку фотограф может использовать обычный объектив с выдержкой 1/60 ^th секунды, такой скорости достаточно для большинства объектов, включая портреты.Но если вы обнаружите, что регулярно фотографируете людей на 1/60 ^th секунды, вы начнете замечать кое-что, когда присмотритесь: ваши фотографии не будут резкими, особенно если вы используете немного длиннее, чем нормальный портретный объектив. Люди переезжают! И эти движения, даже когда вы «сидите неподвижно», могут быть достаточно быстрыми, чтобы сделать ваши снимки размытыми. Поэтому вместо этого мое практическое правило при съемке портретов с естественным освещением (в отличие от тех, которые освещаются стробоскопом, который требует более медленной выдержки для синхронизации вспышки) заключается в использовании выдержки 1/250 ^th или больше.В результате требуется более широкая диафрагма, которая также дает преимущество малой глубины резкости, что позволяет лучше изолировать объект от фона.

1/1000

^-я Вторая

Стрелковый спорт? Будь то футбол или баскетбол, бейсбол или хоккей на траве, чем меньше выдержка, тем лучше. При нормальном дневном свете, с диафрагмой / 5,6 или около того, вы обнаружите, что выдержите выдержку 1/1000 ^th . Это идеальное место, если вы хотите заморозить быстро движущееся действие, не увеличивая ISO, не открывая максимальную диафрагму и уменьшая глубину резкости до такой степени, что точная фокусировка становится затруднительной.1/1000 ^th — отличная отправная точка для динамичной фотографии и гарантирует, что даже быстрые бегуны останутся четкими на сенсоре.

1/8000

^-я Вторая

Что вы могли бы сделать с такой короткой выдержкой, как 1/8000 ^th секунды? Вы можете замораживать невероятно быстро движущиеся объекты, такие как брызги, лопасти вертолета и крылья колибри. Это те объекты, которые мы не можем различить невооруженным глазом и которые чаще всего фотографируются с помощью высокоскоростной стробоскопической фотографии. Конечно, вам нужно будет открыть эту диафрагму и повернуть ISO на 1/8000 ^— секунды, но когда вам это нужно, это здорово, и в наши дни это можно найти в самых разных беззеркальных фотоаппаратов и зеркалок.

Первоначально опубликовано 16 декабря 2020 г.

Таблица выдержек | Лучшая цифровая камера

Чтобы зафиксировать действие или захватить движение на фотографии, отрегулируйте выдержку. Ниже приведены рекомендуемые значения выдержки для различных объектов.

Захватить движение или заморозить его

При съемке движущегося объекта изменение выдержки может изменить вид изображения.

Если выбрана длинная выдержка, фиксируется движение. Использование короткой выдержки остановит действие.

Здесь приведены рекомендуемые значения выдержки для съемки самых разных объектов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СКОРОСТИ ЗАДВИЖКИ
ДЛЯ ЗАМЕРЗАНИЯ ДЕЙСТВИЯ *	ДЛЯ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ **
Дети — 1/250 — 1/1000 секунд	Аттракционы в парке аттракционов: +/- одна секунда
Движущаяся вода / водопады: не менее 1/1000 секунд	Движущаяся вода / водопады: 4 или более секунд
Спортивное событие: 1/500 — 1/2000 секунды	Фейерверк: 1/2 — 4 секунды
Птицы в полете: 1/1000 секунды и более	Движение автомобилей в ночное время: 8-10 секунд
	Ночная съемка — одна или несколько секунд

* Чем ближе объект съемки к цифровой камере, тем меньше требуется выдержка.

Выдержка меньше фокусного расстояния

Чтобы изображения не получались размытыми, устанавливайте выдержку больше фокусного расстояния. Это особенно важно при съемке с большим фокусным расстоянием, даже если в вашей камере есть стабилизация изображения.

Например, для зум-объектива, установленного на 200 мм (эквивалент 35 мм), требуется выдержка не менее 1/200 секунды, чтобы изображение не получилось размытым. Регулируйте выдержку еще быстрее для цифровых зеркальных фотокамер с умножителем фокусного расстояния.

** При использовании длинных выдержек рекомендуется использовать штатив или другую камеру. Также используйте автоспуск или пульт дистанционного управления для срабатывания затвора, чтобы предотвратить движение камеры.

Если в вашей камере есть стабилизация изображения, некоторые производители рекомендуют выключать ее при использовании цифровой камеры на штативе; некоторые новые камеры распознают, когда они установлены на штативе, и автоматически отключают стабилизацию изображения.

No related posts.